تخته های غارت در خانه یک راه ساده برای ساخت بردهای مدار چاپی (نه LUT). حالا فایبرگلاس را آماده می کنیم

هنگامی که یک چاپگر لیزری در دسترس است، آماتورهای رادیویی از فناوری تولید برد مدار چاپی به نام LUT استفاده می کنند. با این حال، چنین دستگاهی در هر خانه ای موجود نیست، زیرا حتی در زمان ما بسیار گران است. همچنین یک فناوری ساخت با استفاده از فیلم فوتوریست وجود دارد. با این حال، برای کار با آن به یک چاپگر، اما جوهر افشان نیز نیاز دارید. این در حال حاضر ساده تر است ، اما خود فیلم بسیار گران است و در ابتدا برای یک آماتور رادیویی تازه کار بهتر است بودجه موجود را برای یک ایستگاه لحیم کاری خوب و سایر لوازم جانبی خرج کند.
آیا می توان یک برد مدار چاپی با کیفیت قابل قبول در منزل بدون چاپگر ساخت؟ آره. می توان. علاوه بر این، اگر همه چیز همانطور که در مطالب توضیح داده شده انجام شود، به پول و زمان بسیار کمی نیاز خواهید داشت و کیفیت در سطح بسیار بالایی خواهد بود. به هر حال برقبا لذت فراوان در امتداد چنین مسیرهایی اجرا خواهد شد.

لیست ابزار و مواد مصرفی لازم

شما باید با تهیه ابزار، دستگاه ها و مواد مصرفی شروع کنید که به سادگی نمی توانید بدون آنها کار کنید. برای اجرای مقرون به صرفه ترین روش برای ساخت بردهای مدار چاپی در منزل، به موارد زیر نیاز دارید:

1. نرم افزار طراحی نقاشی.
2. فیلم پلی اتیلن شفاف
3. نوار باریک.
4. نشانگر.
5. فایبرگلاس فویل.
6. سمباده.
7. الکل.
8. مسواک غیر ضروری.
9. ابزاری برای حفاری سوراخ با قطر 0.7 تا 1.2 میلی متر.
10. کلرید آهن.
11. ظرف پلاستیکی برای حکاکی.
12. قلم مو برای نقاشی با رنگ.
13. آهن لحیم کاری.
14. لحیم کاری.
15. شار مایع.

بیایید به طور خلاصه به هر نکته بپردازیم، زیرا نکات ظریفی وجود دارد که فقط از طریق تجربه می توان به آنها دست یافت.
امروزه تعداد زیادی برنامه برای توسعه بردهای مدار چاپی وجود دارد، اما برای یک آماتور رادیویی تازه کار، ساده ترین گزینه طرح بندی Sprint است. تسلط بر رابط کاربری آسان است، استفاده از آن رایگان است و یک کتابخانه عظیم از اجزای رادیویی رایج وجود دارد.
برای انتقال الگو از مانیتور به پلی اتیلن نیاز است. بهتر است از روی جلدهای قدیمی برای کتاب های مدرسه فیلم سفت تری بگیرید. هر نواری برای اتصال آن به مانیتور مناسب خواهد بود. بهتر است یک باریک بگیرید - جدا کردن آن آسان تر خواهد بود (این روش به مانیتور آسیب نمی رساند).
ارزش دارد که به نشانگرها با جزئیات بیشتری نگاه کنید، زیرا این یک موضوع دردناک است. در اصل، هر گزینه ای برای انتقال طرح روی پلی اتیلن مناسب است. اما برای کشیدن روی فایبرگلاس فویل، به یک نشانگر مخصوص نیاز دارید. اما یک ترفند کوچک برای صرفه جویی در هزینه و نخریدن نشانگرهای "ویژه" بسیار گران قیمت برای ترسیم بردهای مدار چاپی وجود دارد. واقعیت این است که این محصولات هیچ تفاوتی با نشانگرهای دائمی معمولی ندارند که 5-6 برابر ارزان تر در هر فروشگاه لوازم اداری فروخته می شوند. اما نشانگر باید دارای کتیبه "دائمی" باشد. در غیر این صورت هیچ چیز کار نخواهد کرد.

شما می توانید هر لمینت فایبرگلاس فویل شده را بردارید. اگر ضخیم تر باشد بهتر است. برای مبتدیان، کار با چنین مواد بسیار ساده تر است. برای تمیز کردن آن به کاغذ سنباده با سایز حدود 1000 واحد و همچنین الکل (در هر داروخانه ای موجود است) نیاز دارید. آخرین ماده مصرفی را می توان با مایع مخلوط کننده لاک ناخن جایگزین کرد، که در هر خانه ای که یک زن زندگی می کند موجود است. با این حال، این محصول بوی بسیار بدی دارد و مدت زیادی طول می کشد تا از بین برود.
برای سوراخ کردن تخته بهتر است یک مینی دریل یا حکاکی مخصوص داشته باشید. با این حال، می توانید مسیر ارزان تری را طی کنید. کافی است برای مته های کوچک یک کولت یا چاک فکی بخرید و آن را با یک مته معمولی خانگی تطبیق دهید.
کلرید آهن را می توان با سایر مواد شیمیایی جایگزین کرد، از جمله موادی که احتمالاً قبلاً در خانه خود دارید. به عنوان مثال، محلول اسید سیتریک در پراکسید هیدروژن مناسب است. اطلاعات در مورد نحوه تهیه ترکیبات جایگزین برای کلرید آهن برای تخته های اچینگ را می توان به راحتی در اینترنت یافت. تنها چیزی که ارزش توجه دارد ظرف چنین مواد شیمیایی است - باید پلاستیکی، اکریلیک، شیشه ای باشد، اما فلزی نباشد.
نیازی به صحبت بیشتر در مورد آهن لحیم کاری، لحیم کاری و شار مایع نیست. اگر رادیو آماتور به بحث ساخت بیاید تخته مدار چاپی، پس احتمالاً قبلاً با این چیزها آشنا است.

توسعه و انتقال طراحی تابلو به قالب

زمانی که تمامی ابزارها، دستگاه ها و مواد مصرفیآماده، می توانید شروع به توسعه هیئت مدیره کنید. اگر دستگاه در حال ساخت منحصر به فرد نباشد، دانلود طرح آن از اینترنت بسیار آسان تر خواهد بود. حتی یک طراحی معمولی با فرمت JPEG نیز انجام خواهد شد.

اگر می خواهید مسیر پیچیده تری را طی کنید، خودتان تابلو را بکشید. این گزینه اغلب اجتناب ناپذیر است، برای مثال، در شرایطی که دقیقا همان قطعات رادیویی مورد نیاز برای مونتاژ برد اصلی را ندارید. بر این اساس، هنگام جایگزینی اجزا با آنالوگ، باید فضایی را برای آنها روی فایبرگلاس اختصاص دهید، سوراخ ها و مسیرها را تنظیم کنید. اگر پروژه منحصربه‌فرد باشد، هیئت مدیره باید از ابتدا توسعه یابد. این همان چیزی است که نرم افزار فوق الذکر برای آن مورد نیاز است.
وقتی چیدمان برد آماده شد، تنها چیزی که باقی می ماند انتقال آن به یک الگوی شفاف است. پلی اتیلن با استفاده از نوار به طور مستقیم به مانیتور ثابت می شود. بعد، ما به سادگی الگوی موجود را ترجمه می کنیم - آهنگ ها، وصله های تماس، و غیره. برای این اهداف، بهتر است از همان نشانگر دائمی استفاده کنید. از بین نمی رود، لکه نمی کند و به وضوح قابل مشاهده است.

تهیه لمینت فایبرگلاس فویل

مرحله بعدی تهیه لمینت فایبرگلاس است. ابتدا باید آن را به اندازه تخته آینده برش دهید. بهتر است این کار را با حاشیه کمی انجام دهید. برای برش لمینت فایبرگلاس فویل می توانید از یکی از چندین روش استفاده کنید.
در مرحله اول، مواد را می توان با استفاده از اره برقی کاملاً برش داد. در مرحله دوم، اگر شما یک حکاکی با چرخ های برش دارید، استفاده از آن راحت خواهد بود. ثالثاً، فایبرگلاس را می توان با استفاده از یک چاقوی کاربردی به اندازه برش داد. اصل برش مانند هنگام کار با برش شیشه است - یک خط برش در چندین گذر اعمال می شود، سپس مواد به سادگی جدا می شود.

اکنون تمیز کردن لایه مسی فایبرگلاس از پوشش محافظ و اکسید ضروری است. بهترین راههیچ راهی بهتر از استفاده از سمباده برای حل این مشکل وجود ندارد. اندازه دانه از 1000 تا 1500 واحد گرفته شده است. هدف بدست آوردن سطحی تمیز و براق است. ارزش سنباده زدن لایه مس را به درخشش آینه ای ندارد، زیرا خراش های کوچک از کاغذ سنباده باعث افزایش چسبندگی سطح می شود که بعداً مورد نیاز خواهد بود.
در نهایت، تنها چیزی که باقی می ماند تمیز کردن فویل از گرد و غبار و اثر انگشت است. برای این کار از الکل یا استون (لاک پاک کن) استفاده کنید. پس از پردازش، سطح مس را با دست لمس نمی کنیم. برای دستکاری های بعدی، فایبرگلاس را از لبه ها می گیریم.

ترکیبی از قالب و فایبرگلاس

اکنون وظیفه ما ترکیب الگوی به دست آمده روی پلی اتیلن با لمینت فایبرگلاس آماده شده است. برای انجام این کار، فیلم در محل مورد نظر اعمال شده و قرار می گیرد. باقیمانده ها روی آن پیچیده می شوند سمت معکوسو با استفاده از همان نوار چسبانده می شوند.

حفاری سوراخ

قبل از سوراخ کاری، توصیه می شود لمینت فایبرگلاس را با شابلون به نحوی روی سطح محکم کنید. این به دقت بیشتر اجازه می دهد و همچنین از چرخش ناگهانی مواد در هنگام عبور مته جلوگیری می کند. اگر یک دستگاه حفاری برای چنین کاری دارید، مشکلی که توضیح داده شد به هیچ وجه پیش نخواهد آمد.

می توانید با هر سرعتی روی فایبرگلاس سوراخ کنید. برخی با سرعت کم کار می کنند، برخی دیگر با سرعت بالا. تجربه نشان می دهد که خود مته ها در صورت استفاده بسیار بیشتر دوام می آورند سرعت های پایین. این باعث می شود شکستن، خم شدن و آسیب رساندن به تیز کردن آنها دشوارتر شود.
سوراخ ها مستقیماً از طریق پلی اتیلن سوراخ می شوند. وصله های تماس آینده که روی الگو ترسیم می شوند به عنوان نقاط مرجع عمل خواهند کرد. اگر پروژه به آن نیاز داشته باشد، به سرعت مته ها را به قطر مورد نیاز تغییر می دهیم.

ترسیم آهنگ

در مرحله بعد، الگو حذف می شود، اما دور ریخته نمی شود. ما همچنان سعی می کنیم با دست به پوشش مسی دست نزنیم. برای ترسیم مسیرها از نشانگر استفاده می کنیم که همیشه دائمی است. از مسیری که به جا می گذارد به وضوح قابل مشاهده است. بهتر است در یک پاس بکشید، زیرا پس از سفت شدن لاک که در نشانگر دائمی قرار دارد، انجام ویرایش بسیار دشوار خواهد بود.

ما از همان قالب پلی اتیلن به عنوان راهنما استفاده می کنیم. همچنین می توانید جلوی رایانه بکشید و طرح اصلی را بررسی کنید، جایی که علامت ها و یادداشت های دیگر وجود دارد. در صورت امکان، بهتر است از چندین نشانگر با نوک هایی با ضخامت های مختلف استفاده کنید. این به شما این امکان را می دهد که هم مسیرهای نازک و هم چند ضلعی های گسترده را با کارایی بیشتری ترسیم کنید.

پس از اجرای نقشه، مطمئن شوید که برای سفت شدن نهایی لاک کمی زمان لازم را صبر کنید. حتی می توانید آن را با سشوار خشک کنید. کیفیت آهنگ های آینده به این بستگی دارد.

حکاکی و تمیز کردن مسیرهای نشانگر

اکنون بخش سرگرم کننده می آید - حکاکی کردن تخته. در اینجا چندین تفاوت وجود دارد که افراد کمی به آنها اشاره می کنند، اما به طور قابل توجهی بر کیفیت نتیجه تأثیر می گذارند. ابتدا محلول کلرید آهن را طبق توصیه های روی بسته آماده کنید. معمولا پودر را با آب به نسبت 1:3 رقیق می کنند. و این اولین توصیه است. محلول را اشباع تر کنید. این به سرعت بخشیدن به فرآیند کمک می کند و مسیرهای ترسیم شده قبل از حک شدن همه موارد ضروری از بین نمی روند.

بلافاصله نکته دوم. توصیه می شود حمام را با محلول در آب داغ غوطه ور کنید. می توانید آن را در یک کاسه فلزی گرم کنید. افزایش دما، همانطور که از دوران مدرسه شناخته شده است، به طور قابل توجهی واکنش شیمیایی را تسریع می کند، که همان چیزی است که حکاکی تخته ما است. کاهش زمان پروسه به نفع ماست. مسیرهای ساخته شده با نشانگر کاملاً ناپایدار هستند و هر چه کمتر در مایع ترش کنند، بهتر است. اگر در دمای اتاق تخته حدود یک ساعت در کلرید آهن حک شود، در آب گرم این فرآیند به 10 دقیقه کاهش می یابد.
در پایان، یک توصیه دیگر. در طول فرآیند اچ کردن، اگرچه در حال حاضر به دلیل حرارت دادن تسریع شده است، توصیه می شود به طور مداوم تخته را جابجا کنید، و همچنین محصولات واکنش را با یک برس کششی تمیز کنید. با ترکیب تمام دستکاری هایی که در بالا توضیح داده شد، می توان مس اضافی را تنها در 5-7 دقیقه حکاکی کرد، که به سادگی یک نتیجه عالی برای این فناوری است.

در پایان روش، تخته باید کاملاً زیر آب جاری شسته شود. سپس آن را خشک می کنیم. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که آثار نشانگر را که هنوز راه‌ها و تکه‌های ما را می‌پوشاند، بشوییم. این کار با همان الکل یا استون انجام می شود.

قلع کاری بردهای مدار چاپی

قبل از قلع‌کشی، حتما لایه مسی را دوباره با سمباده بگذرانید. اما اکنون ما این کار را با دقت انجام می دهیم تا به مسیرها آسیب نرسانیم. ساده ترین و راه مقرون به صرفهقلع کاری - سنتی، با استفاده از آهن لحیم کاری، شار و لحیم کاری. از آلیاژهای گل رز یا چوب نیز می توان استفاده کرد. همچنین به اصطلاح قلع مایع در بازار وجود دارد که می تواند کار را تا حد زیادی ساده کند.
اما تمام این فناوری های جدید نیاز به هزینه های اضافی و مقداری تجربه دارند، بنابراین روش قلع زنی کلاسیک نیز برای اولین بار مناسب است. شار مایع به مسیرهای تمیز شده اعمال می شود. سپس، لحیم کاری روی نوک آهن لحیم جمع آوری شده و روی مس باقی مانده پس از اچ کردن توزیع می شود. گرم کردن آثار در اینجا مهم است ، در غیر این صورت ممکن است لحیم کاری "نچسب" باشد.

اگر هنوز آلیاژهای گل رز یا چوب دارید، می توان از آنها خارج از فناوری استفاده کرد. آنها به خوبی با آهن لحیم ذوب می شوند، به راحتی در امتداد مسیرها توزیع می شوند، و به صورت توده در نمی آیند، که فقط برای یک آماتور رادیویی تازه کار یک امتیاز مثبت خواهد بود.

نتیجه

همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، فناوری بودجه برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه واقعاً در دسترس و ارزان است. شما نیازی به چاپگر، اتو یا فیلم مقاوم در برابر نور گران قیمت ندارید. با استفاده از تمام نکاتی که در بالا توضیح داده شد می توانید به راحتی ساده ترین رادیوهای الکترونیکی را بدون سرمایه گذاری زیاد روی آن بسازید که در مراحل اولیه رادیو آماتور بسیار مهم است.

من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک نفرت شدید دارم. نصب بسیار سخت است با سوراخ هایی که می توانید قطعات را وارد کنید و آنها را لحیم کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. ساده به نظر می رسد، اما به نظر می رسد آنقدر آشفته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک وجود دارد. خوب، او را به هم بزن فقط اعصابتو خراب کن برای من بسیار ساده تر است که یک مدار را در مدار مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. استفاده كردن روش لیزر-آهنهمه چیز در حدود یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی بسیار عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از این روشبرای افراد بی تجربه بسیار دشوار است، پس من خوشحال خواهم شد که فناوری اثبات شده خود را به اشتراک بگذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ استرسی بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد توسعه برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت AVR. شما اصل را در مدخل پیدا خواهید کرد، و

یک مدار نمایشی روی برد و همچنین یک سری تکه های مسی وجود دارد که می توان آن ها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.

▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.

ماهیت روش برای ساخت بردهای مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ روی PCB روکش شده با فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال الگوهای محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو رنگ می شدند ، سپس شروع به استفاده از نشانگرهای ضد آب کردند یا حتی از نوار بریده شده و روی تخته چسبانده شدند. همچنین برای استفاده آماتور موجود است مقاوم به نور، که روی تخته اعمال می شود و سپس روشن می شود. نواحی در معرض محلول در مواد قلیایی می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، ارزانی و سرعت تولید، همه این روش ها بسیار پایین تر هستند روش لیزر-آهن(به علاوه LUT).

روش LUT بر اساس این واقعیت است که یک الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با گرم کردن به PCB منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز خواهیم داشت، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی توزیع تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، و مطمئن شوید که همه حالت های ذخیره را غیرفعال کنید - اینطور نیست.

▌ابزار و مواد
علاوه بر مدار چاپی فویل، به یک پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده خوب، برس جیر با موهای فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.

▌فرایند
در مرحله بعد، یک نقاشی از تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. یک ابزار طراحی ساده برای بردهای مدار. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه سمت چپ را روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت تبدیل به زباله می شود.

چاپ، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، شاید ما یکی را خراب کنیم.

اینجاست که ظرافت اصلی فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این تجارت منصرف می شوند. طی آزمایش‌های زیادی، مشخص شد که بهترین نتایج هنگام چاپ روی کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان به دست می‌آید. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع

ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و لایه براق آن به اجاق چاپگر نمی چسبد. این بسیار مهم است، زیرا در مورد مواردی شنیده ام که از کاغذ براق برای کثیف کردن اجاق چاپگر استفاده شده است.

ما کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و با اطمینان چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در یک تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر با واقعیت مطابقت داشته باشد. من نمی توانم شمارش کنم که چند بار اشتباه کردم و چاپ های نادرست انجام دادم :) بنابراین، برای اولین بار، بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم می کنید.

بعد از پرینت عکس به هیچ عنوان با دست نگیرید و ترجیحا از گرد و غبار دور نگه دارید. به طوری که هیچ چیز در تماس تونر و مس اختلال ایجاد نمی کند. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش می دهیم. بدون ذخایر - کاغذ سخت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.

حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. ما بلافاصله یک قطعه از اندازه مورد نیاز را بدون تلورانس یا کمک هزینه برش می دهیم. به اندازه نیاز.

باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسید را ترجیحا در یک حرکت دایره ای حذف کنید. کمی زبری صدمه نمی زند - تونر بهتر می چسبد. شما می توانید نه کاغذ سنباده، بلکه یک اسفنج ساینده "اثر" بردارید. فقط باید یکی جدید بگیرید نه چرب.

بهتر است کوچکترین پوستی را که می توانید پیدا کنید بردارید. من این یکی را دارم.

پس از سنباده زدن باید کاملاً چربی زدایی شود. من معمولا از پد پنبه‌ای همسرم استفاده می‌کنم و بعد از مرطوب کردن کامل آن با استون، تمام سطح را کاملاً می‌چرخانم. باز هم پس از چربی زدایی، هرگز نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.

ما نقاشی خود را به طور طبیعی با تونر پایین روی تخته می گذاریم. گرم کردن حداکثر آهن، کاغذ را با انگشت خود نگه دارید، نیمی از آن را محکم فشار داده و اتو کنید. تونر باید به مس بچسبد.

در مرحله بعد، بدون اینکه اجازه دهید کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو کنید. با تمام توان فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید حتی یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است؛ کیفیت کل برد به آن بستگی دارد. از فشار دادن تا جایی که می توانید نترسید؛ تونر شناور یا لکه دار نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملاً از پخش شدن آن محافظت می کند.

تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو کنید. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. آهن جدید من به سختی زرد می شود، اما آهن قدیمی من تقریباً زغال شده است - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.

پس از آن می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و برای مدتی معمولاً حدود دو تا سه دقیقه در آب نگه می داریم.

با گرفتن یک برس جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن شدید سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، نقاشی از طریق کاغذ ضخیم نشان داده می شود.

و با این برس تخته را برس می کشیم تا لایه رویی را برداریم.

هنگامی که کل طرح به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با دقت کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندبه زیبایی رول می شود و تقریباً بلافاصله تونر 100٪ و مس خالص را باقی می گذارد.

پس از باز کردن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک کاملاً بمالید تا لایه براق باقی مانده و تکه های کاغذ تمیز شود. نترسید، حذف تونر خوب پخته شده با مسواک تقریبا غیرممکن است.

تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. هنگامی که تونر خشک شد و خاکستری شد، به خوبی قابل مشاهده خواهد بود که کجا کاغذ باقی مانده است و همه چیز تمیز است. لایه های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با یک سوزن از بین ببرید یا می توانید آنها را با مسواک زیر آب روان بمالید. به طور کلی پیاده روی در مسیرها با برس مفید است. براق سفید را می توان با استفاده از نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را از بین نمی برد. اما براقیت باقی مانده بدون هیچ اثری و بلافاصله از بین می رود.

در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا پارگی داشته باشند. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. زیر نور لامپ، ترک ها برق می زنند. این نواحی باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک شبهه وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن نقاشی کنید. در صورت وجود، می توان از همان نشانگر برای پر کردن مسیرهای بی کیفیت نیز استفاده کرد. من یک نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- یک لایه ضخیم رنگ می دهد و در واقع می توانید مسیرها را احمقانه با آن نقاشی کنید.

وقتی تخته آماده شد، می توانید محلول کلرید آهن را آبیاری کنید.

انحراف فنی، در صورت تمایل می توانید از آن صرف نظر کنید.
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. برخی در سولفات مس، برخی دیگر در محلول های اسیدی و من در کلرید آهن سم می شوند. زیرا در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، به سرعت و تمیز منتقل می شود.
اما کلرید آهن یک اشکال وحشتناک دارد - فقط کثیف می شود. اگر روی لباس یا هر سطح متخلخلی مانند چوب یا کاغذ قرار بگیرد، لکه ای برای مادام العمر خواهد بود. بنابراین سویشرت های دولچه هابانا یا چکمه های نمدی گوچی خود را در گاوصندوق قرار دهید و آنها را با سه رول چسب بپیچید. کلرید آهن نیز تقریباً تمام فلزات را به بی رحمانه ترین روش از بین می برد. آلومینیوم و مس به ویژه سریع هستند. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشد.

پرتاب میکنم بسته 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول به دست آمده ده ها تخته را اچ می کنم تا زمانی که اچ متوقف شود.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش مقدار زیادی گرما آزاد می کند.

وقتی تمام پودر حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید تخته را در آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، سمت مسی به پایین شناور باشد. سپس رسوب بدون دخالت در حکاکی لایه‌های عمیق‌تر مس به کف ظرف می‌ریزد.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته، می توانید یک تکه پلاستیک فوم را با چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من دقیقا همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا بتوانم آن را مانند یک دسته نگه دارم.

بهتر است تخته را چندین بار داخل محلول فرو کنید و نه صاف، بلکه به صورت زاویه دار پایین بیاورید تا حباب هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره ایجاد می شود. به طور دوره ای باید آن را از محلول حذف کنید و روند را نظارت کنید. به طور متوسط، اچ کردن یک تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه چیز به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.

اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را آزاد کنید، فرآیند اچ بسیار سریع می شود. حباب ها محلول را مخلوط کرده و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید، نکته اصلی این است که آن را نریزید، در غیر این صورت بعداً نمی توانید آن را بشویید.

وقتی تمام مس از بین رفت، تخته را با احتیاط بردارید و زیر آب جاری بشویید. سپس به صافی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه یا علف شل نباشد. اگر پوزه وجود داشت، ده دقیقه دیگر آن را داخل محلول بریزید. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکسته شوند، به این معنی است که تونر کج شده است و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.

اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای این ما به استون نیاز داریم - دوست واقعی یک مصرف کننده مواد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر شده است، زیرا ... یک احمق از آژانس دولتی کنترل مواد مخدر تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تهیه مواد مخدر استفاده می شود و بنابراین فروش آزاد آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب کار می کند حلال 646.

یک تکه باند بردارید و آن را کاملا با استون مرطوب کنید و شروع به شستشوی تونر کنید. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع به هم نخورید تا حلال وقت داشته باشد که در منافذ تونر جذب شود و آن را از داخل خورده کند. حدود دو تا سه دقیقه طول می کشد تا تونر پاک شود. در این مدت، حتی سگ‌های سبز رنگ زیر سقف نیز فرصتی برای ظاهر شدن ندارند، اما باز کردن پنجره نیز ضرری ندارد.

تخته تمیز شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سال‌هاست که از یک موتور ضبط صوت با برق 12 ولت استفاده می‌کنم. این یک دستگاه هیولا است، اگرچه طول عمر آن حدود 2000 سوراخ است و پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن مستقیم سیم ها به برس ها از آن جدا کنید.

هنگام حفاری، باید سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، یک میکرو مدار را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اساسی می شود.

ساخت یک تخته دو طرفه به همین ترتیب اتفاق می افتد، فقط در اینجا سه ​​سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (در این زمان طرف دیگر را با چسب می‌بندند تا حکاکی نشود) طرف دوم را در امتداد این سوراخ‌ها تراز کرده و رول می‌کنند. اولی با چسب محکم بسته می شود و دومی اچ می شود.

در قسمت جلویی می توانید از همان روش LUT برای اعمال نامگذاری اجزای رادیویی برای زیبایی و سهولت نصب استفاده کنید. با این حال، من زیاد مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electrاو همیشه این کار را انجام می دهد که من برای آن احترام زیادی قائل هستم!

به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش پیچیده تر است، اما در عین حال انجام آن به من لذت بیشتری می دهد - من دوست دارم با معرف ها حقه بازی کنم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با استفاده از LUT می سازم.

ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در مورد TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.

مقاومت روی تخته سایز بالا 1206 . چه شکلی است؟

در این مقاله می‌خواهم فناوری لیزر-آهن (LUT) را برای تولید بردهای مدار چاپی که خودم مدت‌هاست از آن استفاده می‌کنم، توضیح دهم. این تکنولوژیدر بسیاری از سایت ها توضیح داده شده است، اما از آنجایی که شما در حال حاضر در سایت من هستید، می توانید آن را از اینجا بخوانید.

فناوری اتو لیزری - مراحل اجرا

مرحله شماره 1.تابلو را روی کامپیوتر می کشیم. می توانید از برنامه های تخصصی استفاده کنید که به طور خودکار برد را طبق آن سیم کشی می کنند نمودار شماتیک، من از برنامه برای این استفاده می کنم. قبل از آن برای مدارهای کوچک از آن استفاده می کردم که اتفاقاً برنامه مناسبی نیز هست.

گام 2.یک جای خالی برای برد مدار چاپی آینده از ورقه ورقه فایبرگلاس فویل بریده شده است. بعد، سمتی که هادی ها روی آن قرار خواهند گرفت، حداقل با همان صفر باید تمیز شود، اما اخیراً این کار را با یک پاک کن معمولی انجام می دهم. سپس طرف فویل باید با استون چرب شود.

مرحله شماره 3.بر پرینتر لیزریالگوی مسیرهای برد مدار را روی کاغذ نازک براق چاپ می کنیم. من از این نوع کاغذ از کاتالوگ قطعات الکترونیکی استفاده می کنم که در یک زمان به صورت رایگان از برخی سایت ها برای من ارسال شده بود، الان یادم نیست.

قبل از چاپ یک نقاشی، توصیه می شود یک ورق کاغذ را برای گرم کردن درام بکشید. سپس در تنظیمات چاپگر، باید حالت اقتصادی تونر را خاموش کنید تا چاپ تا حد امکان اشباع شود.

مرحله شماره 4.پس از چاپ تصویر، طرح کلی را برش می دهیم و فراموش نمی کنیم که حاشیه ای تقریبا برابر با عرض و ارتفاع تخته بگذاریم. ورق را رو به بالا قرار دهید. نوارهایی از نوار کاغذی به طول حدود یک سانتی متر آماده کنید. سپس، تخته را با طرف فویل روی کاغذ قرار می دهیم و دقیقاً آن را در امتداد کانتور قرار می دهیم.

سپس، تخته را محکم روی کاغذ فشار دهید، لبه های کاغذ را با دقت بپیچید و آنها را با نوارهای نواری از قبل آماده شده محکم کنید.

حالا یک اتو معمولی را می گیریم که در حداکثر دما روشن می شود و تخته پیچیده شده در کاغذ را از کنار نقاشی با دقت اتو می کنیم.

مهم است که خیلی محکم فشار ندهید زیرا خطر پاشیده شدن تونر وجود دارد.

مرحله 5.سپس تخته را با کاغذ چسبیده در آب داغ با دمای حدود 50 درجه قرار می دهیم و صبر می کنیم تا کاغذ خیس شود.

بعد از اینکه کاغذ پف کرد باید با دقت از تخته جدا شود. کاغذ باقیمانده را با انگشت خود زیر آب بغلتانید. ما تخته خشک شده را از نظر عیوب احتمالی بررسی می کنیم؛ اگر تونر هنوز در بعضی جاها جدا شد، می توانید کشیدن آن را با یک نشانگر دائمی معمولی تمام کنید.

مرحله 6.ما تخته خود را در کلرید آهن حک می کنیم. برای اینکه فرآیند اچ به سرعت پیش برود، محلول باید تا 40-50 درجه گرم شود.

نیاز به ساخت سخت افزار به صورت دوره ای در میان بسیاری از فناوران مطرح می شود. گاهی اوقات این کار به شما امکان می دهد همه چیز را با سیم های روی تخته نان پیچ کنید، و گاهی اوقات، متأسفانه، به چیز جدی تری نیاز دارید. بنابراین یک روز نیاز به ساخت بردهای مدار چاپی مرا فرا گرفت... فناوری اتو لیزری برای ساخت صنایع دستی برد مدارها در ابتدا بسیار نفرت انگیز است به دلیل تصادفی بودن آن (روی چه چیزی چاپ شود، چگونه آن را گرم کنیم، با چه نیرویی فشار دهید، چگونه آن را پاره کنید، و غیره)، اما دوستان تجربه خود را به اشتراک گذاشتند، و معلوم شد که واقعا آنقدرها هم سخت نیست. LUT غیرقابل انکار ارزانتر از هر گزینه دیگری است و (در کمال تعجب) برای تخته های دو لایه کاملاً مناسب است.

کسانی که به چیزی پیچیده تر، گرانتر و دقیق تر علاقه دارند می توانند این کار را انجام دهند، اما تکنیک ما (که عنصر اصلی آن کاغذ مخصوص است) به ما امکان می دهد به طور مداوم بر روی شینه های 0.3/0.3 میلی متر کار کنیم، بنابراین در جامعه ما یک نظر این است که فوتوریست مورد نیاز نیست.

هرکسی که در تولید تخته‌های صنایع دستی اهمیتی نمی‌بیند، به احتمال زیاد می‌تواند چند مورد را به خاطر بیاورد که در آن‌ها مجبور بودند مسیرها و سیم‌کشی را روی یک دسته کامل از تخته‌ها لحیم کنند. و با ساختن یک تخته در خانه، می توانید آن را به طور کامل رفع اشکال کنید و به بردهای کارخانه اعتماد کنید.

در زیر برش، من یک روش قطعی برای ساخت بردهای مدار چاپی دو لایه با استفاده از فناوری LUT با مدارهای پشتیبان مختلف در صورت گیر کردن به اشتراک خواهم گذاشت. از ایده تا گنجاندن. ما با KiCad، Inkscape، کاغذ سنباده، آهن، پرسولفات آمونیوم و حکاکی کار خواهیم کرد.

هر وسیله ای با یک مدار شروع می شود. اکثر خطاهای برد را می توان در مرحله طراحی حذف کرد. و برای اینکه مدار با برد گارانتی مطابقت داشته باشد به نرم افزار EDA خوب نیاز دارید. به عنوان مثال، KiCad.

KiCad --> هیئت مدیره

اگر هنوز با راه حل های محدود اختصاصی کار می کنید، با مقاله شروع کنید یا از این بخش صرفنظر کنید.

ما از KiCad 5 که اخیراً منتشر شده است استفاده می کنیم، زیرا من عمیقاً این برنامه، انجمن آن (از جمله CERN) و ایده FOSS چند پلتفرمی را دوست دارم.

بنابراین الگوریتم با هک های زندگی:

تابلو --> SVG

وقتی برد آماده شد، باید آن را برای اصلاح بیشتر به SVG تبدیل کنید. بهتر است برد را از EDA بدون آینه برداری تخلیه کنید تا گیج نشوید و آن را به درستی آینه کنید.

و ما باید آن را آینه کنیم فقط لایه جلو F.Cu. از آنجایی که از جلو به لایه پشتی B.Cu در ویرایشگر نگاه می کنیم، از قبل آینه شده است. برای اطمینان، بهتر است حداقل مقداری متن در هر دو لایه قرار دهید و مطمئن شوید که این متن قابل خواندن نیست))

( , ) بهتر است از KiCad از طریق آپلود شود فایل | طرح، از آنجایی که می توان همه سوراخ ها را 0.35 میلی متر به طور همزمان ایجاد کرد. برای LUT دستی نیازی به سوراخ های چرب نیست، بهتر است مس بیشتری داشته باشید و با مته آن را تمیز کنید.

در حقیقت:

1. هر دو لایه را در Inkscape بارگذاری کنید.
2. واحدهای اندازه گیری سند را روی میلی متر و فرمت برگه A4 را تنظیم می کنیم.
3. اضافه کردن حروف سفید حتی بیشتر به نواحی متالیزاسیون. KiCad نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر EDA شما می تواند در نظرات بنویسید.
4. بیایید گروه بندی کنیم تا فقط دو شی وجود داشته باشد.
5. تراز (Ctrl+Shift+A)، فاصله بین لایه ها (سوراخ های کلی آنها) باید حداقل یک سانتی متر باشد.
6. لایه جلویی را با استفاده از دکمه نوار ابزار بالا آینه می کنیم.
7. به عنوان SVG ذخیره کنید.

اکنون باید SVG را روی کاغذ معمولی به چاپگر بفرستیم. و با این کاغذ موارد زیر را انجام دهید:

1. قطعات را به آن وصل کنید و ردپاها را بررسی کنید (که در هر صورت قبلاً از فروشگاه آمده است: اگر بیش از سه تا پنج جزء روی برد داشته باشید، ردیابی همه چیز در یک عصر دشوار است)
2. به PCB وصل کنید و در گوشه هایی که اضافه کردیم سوراخ های 4 بعدی ایجاد کنید
   • یک هسته (یا میخ) را با یک چکش بردارید و یک فرورفتگی بسیار دقیق و کم عمق ایجاد کنید که مته های سرگردان را جذب کند. نیروی ضربه باید به گونه ای باشد که تخته را تغییر شکل ندهد.
3. 4 سوراخ را با نازک ترین مته (0.6-0.8) دقیقا در 90 درجه دریل کنید. این شاید سخت ترین بخش باشد، اما اشتباهات قابل قبول هستند. روشی برای اصلاح بعدی آنها ابداع شده است.
   • اگر ماشین دارید، خوش شانس هستید.
   • اگر CNC دارید، خیلی خوش شانس هستید؛ تمام حفره ها را طبق فایل DRL همین الان بدون هیچ هسته ای مشخص کنید.

• به راحتی می توان حدس زد که سوراخ ها برای جهت دهی دقیق لایه جلویی نسبت به لایه پشتی مورد نیاز هستند. اگر چیز ساده‌تری می‌خواهید، راهی بدون سوراخ وجود دارد: تکه کاغذ را با الگو تا کنید و PCB را داخل آن قرار دهید. همانطور که قبلا ذکر شد، یک انحراف جزئی کشنده نخواهد بود (مگر اینکه، البته، سوراخ ها هنوز حفر نشده باشند)
• یک اصلاح دیگر تاشو:
  ورق‌های تازه چاپ شده را با لایه‌های بالا و پایین روی هم قرار می‌دهیم، آنها را با لامپ می‌تابانیم و آنها را هم‌تراز می‌کنیم. در امتداد لبه ها در چندین جا محکم می کنیم. ما textolite را در پاکت حاصل قرار می دهیم.
• به اشتراک گذاشته شده . متشکرم!

بسیار خوب، این بخش مربوط به SVG است، و ما قبلاً به ماشین‌ها رفته‌ایم... همین، آخرین لمس در SVG است و دیگر به رایانه نیاز نخواهید داشت:

همه چیز را با رنگ سیاه پر کنیدبه طوری که قسمت هایی از PCB که به برد تعلق ندارند اچ نشوند و پرسولفات آمونیوم را با مس اشباع نکنند. بله، کلرید آهن نیز امکان پذیر است، اما آمونیوم آبی است.

SVG --> Textolite

همچنین اطلاعاتی در مورد مناسب بودن کاغذ داریم الماس سیاه. برندهای دیگر ممکن است ویژگی های مورد نیاز را داشته باشند یا نداشته باشند. HP دقیقاً جا نمی شود (زیر آهن ذوب می شود)، لوموند به صورت مشروط جا می شود، "اما به نوعی متوسط". شما می توانید با موارد مختلف آزمایش کنید کاغذ عکس براق برای چاپ جوهر افشان . در نظرات بنویسید که با مقالات دیگر چگونه است)

الگوریتم:

1. اتو را تنظیم کنید تا حداکثر دما گرم شود.
2. ما تکستولیت را از دو طرف با کاغذ سنباده ریز و یک اسفنج ساینده لوله کشی آسیاب می کنیم (,)، اسفنج ظرفیا یک پاک کن ساینده
3. اگر چاپگر شما می تواند فرمت هایی غیر از A4 را بپذیرد، یک نوار از A4 به اندازه تصویر ببرید.کاغذ بسیار ارزشمند است: اگر موفق به دریافت آن شدید، باید آن را ذخیره کنید.
4. با سمت باریک آن را به داخل چاپگر فشار می دهیم. بررسی می کنیم که تصویر دو لایه تخته از عرض نوار برش خورده در عرض و از 210 در ارتفاع بیشتر نباشد.
5. ما با تونر اصلی در یک کارتریج روی این کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان چاپ لیزری می کنیم.
6. بدون دست زدن به تونر، لایه ها را به دو تکه کاغذ مجزا برش دهید و سوراخ های بزرگی روی هر دو لایه ایجاد کنید.
7. پین های مستقیم (به عنوان مثال، از یک شانه PLS/PLD) را در سوراخ های 4 بعدی قرار می دهیم.
8. لایه جلویی را قرار دهید.
9. ما آن را به طور یکنواخت، بدون فشار دادن زیاد، اتو می کنیم تا زمانی که کاغذ زرد شود (یا هر نشانه دیگری از بالا، هنوز هم LUT است: احتمالاً خلاص شدن از شر این جادو غیرممکن است). وقتی کاغذ شروع به چسبیدن کرد و توانایی حرکت خود را از دست داد، می‌توان پین‌ها را بیرون کشید.
10. بدون اینکه کاغذ از روی PCB پاره شود، سه مرحله آخر را با لایه پشتی تکرار می کنیم.
11. بگذارید تکستولیت خنک شود: می توانید کتری را روی آن بگذارید تا گرم شود و شروع به حل کردن پرسولفات آمونیوم کنید.
12. کاغذ اضافی را با دقت از PCB خنک شده جدا کنید (بدون آب، این بسیار مهم است). تونر باید همراه با لایه براق کاغذ عکس جدا شود، این همان چیزی است که در نظر گرفته شده است.

در صورت اشتباه می توانید یکی از لایه ها را با استون پاک کنید و کاغذ پاره شده را روی لایه مقابل قرار دهید (به طوری که تونر از روی تخته جدا نشود و به تخته ای که روی آن اتو می کنید منتقل نشود) و تکرار کنید. .

Textolite --> Textolite با آهنگ

برای اچ کردن به یک ظرف پلاستیکی (یا هر ظرف غیر فلزی که تخته در حالت دراز کشیدن در آن قرار می گیرد) نیاز داریم. و همچنین یک قاشق یا واریباشی یکبار مصرف برای هم زدن تخته (در برابر حباب هایی که در حکاکی اختلال ایجاد می کنند).

توصیه می شود پرسولفات آمونیوم را در آب گرم 1:2 رقیق کنید. اما این غلظت نسبتاً بالایی است، 1:3 یا حتی 1:4 کافی است. پس از همه، شما می توانید آن را بعداً کمی هم بزنید. دمای توصیه شده برای باز کردن 40-50 درجه است.

با این حال، به خاطر داشته باشید که گرم شدن بیش از حد انواع مواد شیمیایی بسیار خطرناک است. غلظت بالا، دمای بالا و نمک مس می تواند منجر به نتایج وحشتناک شود.

ماهیت تولید بردهای مدار چاپی با استفاده از روش اتو لیزری (IUT) انتقال حرارتی یک برد مدار چاپی چاپ شده بر روی چاپگر لیزری بر روی PCB فویل و به دنبال آن اچ کردن در کلرید آهن است.

توسعه یک برد مدار چاپی در برنامه Sprint-Layout v. 5.0

هنگام ساخت تخته دو طرفه، قبل از چاپ روی کاغذ، لایه ها باید از هم جدا شوند. این کار با کپی کردن برد، چرخاندن آن به صورت عمودی/افقی و حذف ردهای غیر ضروری در هر لایه انجام می شود. هنگام کپی، فاصله بین تابلوها باید یک و نیم سانتی متر باشد. در نتیجه دریافت می کنیم:

تهیه برد مدار چاپی دو طرفه برای چاپ در برنامه Sprint-Layout v. 5.0

من "فایل-چاپ" را انتخاب می کنم. در پنجره ای که ظاهر می شود تنظیمات زیر را انجام می دهم:

من رنگ آهنگ ها را تنظیم می کنم (برای لایه های M1 و M2 آنها را روی "سیاه" تنظیم می کنم).

من لایه های غیر ضروری (K1، K2) را پنهان می کنم.

من تعداد کپی ها را روی برگه تنظیم می کنم (دکمه "کپی ها...").

من نوع چاپ را روی "Normal" (نه "Mirror") تنظیم کردم.

چاپ برد در برنامه Sprint-Layout v. 5.0

کاغذ - داخل چاپگر. دارم تایپ میکنم

چند کلمه در مورد کاغذ مثلا می گیرم سربرگ ها. برخی از افراد از کاغذ عکس برای چاپ استفاده می کنند پرینترهای جوهرافشان، برخی دیگر صفحاتی از مجلات براق هستند. در اینجا شما باید آزمایش کنید و گزینه مناسب را برای خود انتخاب کنید.

اگر هنگام چاپ مشکلاتی ایجاد شود، به عنوان مثال، برخی از چاپگرها به طور قطعی "عزیزم" را هضم نمی کنند، یا هنگام چاپ روی صفحات "نازک" پاره می شوند، می توانید نوع کاغذ را در تنظیمات چاپگر آزمایش کنید. به عنوان مثال، من چاپ معمولی بر روی نوع کاغذ "فیلم" داشتم.

من یک نسخه از تابلو را برش دادم.

برش یک برد مدار چاپی

من "سوراخ" را "برای نور" ترکیب می کنم. کاغذ را تا می کنم. دوباره بررسی می کنم که همه سوراخ ها به درستی قرار گرفته باشند (در لحظه "خم شدن" لایه ها می توانند جابجا شوند).

تراز کردن لایه های تخته

لبه آزاد را چسب می زنم.

ساختن پاکت نامه

من چیزی شبیه به "پاکت" دریافت می کنم.

پاکت آماده

من همچنین این فناوری (ساخت "پاکت") را هنگام ساخت تخته های یک طرفه توصیه می کنم - این به شما امکان می دهد PCB را در داخل تعمیر کنید و برای یک برد دو طرفه نیز به شما امکان می دهد لایه ها را نسبت به هر یک به درستی نگه دارید. دیگر.

در حالی که "پاکت" بین صفحات یک کتاب در حال خشک شدن است، من تکستولیت را آماده می کنم.

اندازه PCB +5...7 میلی متر در هر طرف به اندازه برد تمام شده. این به شما این امکان را می دهد که با تمیز کردن لبه های PCB (به عنوان یک قاعده، این جایی است که هنگام ترجمه آهنگ ها مشکلاتی ایجاد می شود) و همچنین نصب دقیق برد در داخل پاکت را خسته نکنید.

من مس PCB را تمیز می کنم تا اکسیداسیون نداشته باشد و درخشندگی مشخصی حاصل شود: بسته به وضعیت PCB ابتدا با کاغذ سنباده درشت تر و سپس با کاغذ سنباده ریز. هنگام ساخت یک تخته دو طرفه، سعی می کنم کمتر با انگشتانم روی لایه مقابل که از قبل تمیز شده است، پنجه بزنم.

مرحله بعدی چربی زدایی برد مدار چاپی است. چرا دو تکه پارچه فلانل بردارم (از پشم پنبه امتناع کردم زیرا پرز می گذارد) - یکی در حلال خیس شده است و دیگری خشک است. من با یک پارچه آغشته به یک حلال چربی زدایی می کنم، به تدریج پاک می کنم و از یک لبه به لبه دیگر حرکت می کنم (به جای حرکت دایره ای) - این امکان شستشوی بهتر و لکه دار شدن کمتر ذرات مس روی سطح تخته را فراهم می کند. برای اطمینان از اینکه هیچ لکه ای بعد از حلال باقی نمی ماند، بلافاصله پس از پاک کردن با یک "پارچه مرطوب" سطح تخته را خشک می کنم.

اکنون همه چیز برای انتقال آهنگ ها از کاغذ به PCB آماده است. من یک محل کار آماده می کنم (من یک صندلی دارم، یک پشته روزنامه به طول یک سانتی متر روی صندلی وجود دارد)، یک ظرف را با آب سرد پر می کنم، اتو را روشن می کنم و منتظر می مانم تا گرم شود (3-4 دقیقه، درجه حرارت). حداکثر است، من دما را تجربی انتخاب کردم).

مبلغ پرداختی را در پاکت قرار می دهم. به فاصله نگاه کنید تا آهنگ ها روی لبه تخته "آویزان" نشوند. برد را روی یک پشته روزنامه قرار می‌دهم و آهن را با نیروی کافی به مدت 10 ثانیه روی تخته فشار می‌دهم. این به تونر اجازه می‌دهد ابتدا به PCB بچسبد. سپس اتو را روی لبه می گذارم و با لبه به آرامی و با تلاش تخته را اتو می کنم. کل روش 30-40 ثانیه طول می کشد. اگر تخته دو طرفه است، تخته را برمیگردانم و دوباره طرف مقابل را "لبه" صاف می کنم. بدون اینکه اجازه بدهم تخته خنک شود، آن را داخل ظرف آب می‌اندازم (برای من، اگر تخته به طور طبیعی خنک شود، این اتفاق می‌افتد که قطعات تا حدی به کاغذ می‌چسبند).

تخته حدود یک دقیقه خنک می شود. در این مدت کاغذ خیس می شود و بدون مشکل شسته می شود. دارم چک میکنم چی شده در صورت لزوم، مدارهای کوتاه قابل مشاهده را با یک بال نازک از بین می برم. اگر چاپ خیلی بد شد، تونر را با یک حلال می شوم و به مرحله "تمیز کردن با کاغذ سنباده خوب" می روم.

من تخته را با کلرید آهن حکاکی می کنم. این حدود 20-60 دقیقه بسته به تازگی محلول و دمای آن است. محیط تهاجمی تر (اسید هیدروکلریک + هیدروپریت) تونر را خورده می کند. ضعیف تر - محلول سولفات مس و نمک - برای مدت طولانی مسموم می شود.

پس از اچ کردن تخته، زیر شیر آب را با صابون لباسشویی بشویید.

هنوز تونر رو پاک نکردم من برد را در برابر نور برای اتصال کوتاه قابل مشاهده بررسی می کنم. من حضور آنها را با استفاده از یک جک از بین می برم.

تخته را به اندازه برش دادم. دارم سوراخ می کنم من از مته هایی با قطر 0.6، 0.8، 1.0، 1.2، 2.5، 3.0 میلی متر استفاده می کنم، بسته به هدف تکنولوژیکی سوراخ. من با یک دریل خانگی 12 ولتی کوچک دستی سوراخ می کنم.

حفاری سوراخ

با توجه به این واقعیت که برخی از مته ها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند، هنگام حفاری، "هجوم" مس در امتداد لبه سوراخ ظاهر می شود. من بعد از سوراخ کردن تمام سوراخ ها با استفاده از "ته" آن را از بین می برم و از آن برای حذف لایه خاصی از تونر استفاده می کنم. تونر باقی مانده را با یک حلال می شوم. آخرین لمس این است که به آرامی مسیرها را با کاغذ سنباده ریز تمیز کنید تا براق شوند و تخته را با رزین مایع بپوشانید. خشك كردن.

PCB تمام شده

من یا اصلاً آهنگ ها را قلع و قمع نمی کنم (تخته با رزین پوشیده شده است و در مرحله مونتاژ و اشکال زدایی دستگاه وقت اکسیده شدن ندارد) یا در زمان لحیم کاری المنت ها این کار را انجام می دهم.

پس از مونتاژ و رفع اشکال دستگاه، کلوفون باقیمانده را با یک حلال شسته و روی تخته را با لاک شفاف می پوشانم.