خانه › چالش ها و مسائل › دکل آنتن DIY. انتخاب مواد و اندازه. چگونه خودتان دکل بلند برای دکل HF آنتن تلویزیون بسازید

دکل آنتن DIY. انتخاب مواد و اندازه. چگونه خودتان دکل بلند برای دکل HF آنتن تلویزیون بسازید

ساخت دستگاه های آنتن دکل کاری مهم و مسئولیت پذیر است. مسائل ایمنی باید در درجه اول باشد. لازم است در مورد کل توالی اقدامات در تهیه سازه، قرار دادن آن در قلمرو مورد نظر و همچنین موادی که از آن ساخته می شود فکر کنید. عناصر نباید با مالک و همسایگان (در صورت وجود) تداخل داشته باشند، به خصوص زمانی که سازه در یک کلبه تابستانی یا در ساختمان های متراکم دیگر ساخته می شود. برنامه ریزی دقیق مکان روی زمین، روش های بلند کردن و سهولت نصب، کوتاه ترین فواصل برای گذاشتن کابل های برق، نصب وینچ و سایر موارد جزئی باید در مرحله طراحی در نظر گرفته شود، حذف یا انجام مجدد همیشه دشوارتر از ساختن دوباره وقت خود را صرف کنید، هیچ چیز نباید نتیجه کار شما را تحت الشعاع قرار دهد، زیرا از اولین اتصال ایجاد شده بر روی یک طراحی جدید، صدایی واقعی خواهید داشت.

انتخاب آنتن

بنابراین، وظیفه: حداقل فضا، سهولت نگهداری، باد کم، توانایی چرخش. دردناک ترین چیز تصمیم گیری است نمای خاصو نوع آنتن آنتن های کارآمد، با راندمان بالا و الگوی تشعشعی باریک، عمدتاً چند عنصری و اندازه کامل. من تجربه کارکردن آنتن از پشت تپه را دارم به جز زیبایی در اجرا نمی توانم چیز مثبتی بگویم فقط پولم را هدر دادم!!! من بلافاصله چنین زباله هایی را رد کردم و QUAD یا YAGI را برای فرکانس های 40 متر و بالاتر، GP - برای 80 متر و 160 متر انتخاب کردم. امروز، در بازار آنتن های باکیفیت، دو تا از تولید کنندگان خود را انتخاب می کنم: R-Quad. و ANTennae Depot. بقیه نه از نظر کیفیت، نه خدمات با تحویل، نه قیمت ... و بسیاری عوامل کوچک دیگر که چهره سازنده را خراب می کند، مرا جذب نکرد. من خیلی دوست داشتم RQ-54 (57) داشته باشم، اما ابعاد این آنتن و وزن آن اجازه مونتاژ (در مورد من) را در فضای محدود نمی دهد، علاوه بر این، برای نصب RQ-54 (57) نیاز به یک دکل قوی از نوع UNZHA و دستگاه چرخشی قدرتمند نوع P-10 یا مانند آن. بنابراین، تصمیم گرفتم یک گزینه ساده تر را برای خودم انتخاب کنم: YAGI و GP. با وجود اینکه میدان ها بهره بالاتری دارند، اما همچنان از نظر ساخت، نگهداری و پیشگیری در حین بهره برداری ضرر می کنند. من آنتن های با کیفیت کافی را در ANTennae Depot انتخاب کردم، مانند: اولین - AD-347، سه باند (20m-15m-10m). دوم - N3L، برای یک باند (40 متر). من آنها را در دو طبقه روی یک قفسه قرار می دهم که به نوبه خود با استفاده از دستگاه چرخشی Yaesu G2800DXA می چرخم. برای محدوده های پایین - MBV-21 عمودی.

دکل
من در مورد آنتن ها تصمیم گرفتم، طبیعتا عمودی را جداگانه قرار دادم، برای بقیه به دکل نیاز دارم. از آنجایی که همه دکل های خوب تولید شده ارزان نیستند، از خرید خودداری کردم، تصمیم گرفتم خودم بسازم. از جانب تدارکاتدو لوله آب (دیوار = 3.5 میلی متر) با طول استاندارد و قطر 76 میلی متر (یا 89 میلی متر) مورد نیاز است - این دکل اصلی خواهد بود. یک لوله به طول 4.5 متر با قطر 60 میلی متر (پایه چرخان برای نصب آنتن ها)، یک گوشه 25x25 میلی متر (برای ساخت یک واحد چرخش) و یک میله فولادی (برای مراحل). همچنین ریگینگ: کابل برای سه طبقه سیم گیجه، عایق گردویی برای شکستن بچه ها، گیره کابل، بند، کارابین پیچ و انگشتانه. بعداً در مورد علائم کشش صحبت خواهیم کرد، اما اکنون شروع به ساخت دکل می کنیم. ما دکل را از دو لوله درست می کنیم (ارتفاع دکل کمی بیشتر از 20 متر و آنتن ها 23-24 متر است) ، برای اتصال لوله ها باید یک درج با قطر کمتر و حدود 1 ایجاد کنید. متر طول (50 سانتی متر در هر بخش برای ثبات عمودی). درج باید به خوبی داخل لوله اصلی قرار گیرد، سپس باید از یک طرف ثابت شود (من آن را داغ کردم). از طرفی بعد از قرار دادن بالای دکل درست میکنم.

برای نصب دکل (بالابر) به یک پایه (سکوی لنگر) و یک مجموعه لولا نیاز دارید. من اینطوری درست کردم: با مته سوراخی در زمین درست کردم به عمق حدود دو متر و قطر 25 سانتی متر، لوله ای با قطر کمی بزرگتر از دکل وارد و بتن کردم. در عرض های جغرافیایی ما، عمق انجماد خاک تقریباً 1.3-1.5 متر است، به طوری که پایه بازی نمی کند (در زمستان بالا نمی رود و در تابستان نمی افتد)، سازه های پایه باید در زیر لایه انجماد نصب شوند. از بالا من از کانال هایی با عرض های مختلف، همان لولا برای بلند کردن دکل (عکس را ببینید) درست کردم. مرحله بعدی این بود: میله را زیر پله ها خم کنید و با فاصله یک پله بالابر به دکل جوش دهید، من بعد از 40 سانتی متر این کار را انجام دادم و همچنین براکت های سیم های گای را جوش دادم.

اکنون زمان ساخت مجموعه گردان (سر دکل) فرا رسیده است. همچنین از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت پایینی اتصال به دکل است، همچنین دارای صفحه ای برای دستگاه چرخشی است، گیربکس G2800DXA به آن متصل است. قسمت بالایی - برای نصب بلبرینگ پشتیبانی. از آنجایی که مونتاژ جمع و جور است، در طرف بین گوشه ها، کاهنده به سادگی وارد نمی شود، من آن را از بالا نصب می کنم. اگر طرفین گره را گسترده تر کنید، یک طرح حجیم به نظر می رسد - برای نصب راحت است، اما از نظر زیبایی شناسی دلپذیر نیست، اگرچه هر کس در انتخاب روش ها و انواع برای خود آزاد است. با آماده کردن عناصر اصلی ، هنگام مونتاژ ، شروع به ساختن چسب ها با جوش می کنم. چرا؟ توضیح می‌دهم: در این حالت فلنج‌ها، صفحات، گوشه‌ها و سایر عناصر مجموعه کواکسیال خواهند بود، مطمئن هستم که صفحه هدایت نمی‌شود و زوایای مورد نظر آن‌هایی خواهد بود که برای استحکام و عملکرد مناسب لازم است. دستگاه چرخشی حدود 100 کیلوگرم آویزان می شود، هنگام چرخاندن آنتن بسیار مهم است که محورهای گیربکس و یاتاقان پشتیبانی مطابقت داشته باشند، در غیر این صورت گیربکس شما در اولین آزمایش فرو می ریزد.

وقتی همه چسب ها ساخته شدند، ساختار را می سوزانم، زیرا قبلاً گیربکس و یاتاقان رانش را با قفسه لوله جدا کرده بودم. پس از اتمام، من آن را به عقب مونتاژ می کنم، چرخش قفسه را با دست و با کمک گیربکس بررسی می کنم. اگر طرح گره در حین چرخش تغییر شکل ندهد، می توانید به خودتان تبریک بگویید. اگر نه، باید علت را پیدا کنید و آن را برطرف کنید. یادم رفت بگویم، روی فلنجی که بلبرینگ تکیه گاه وصل شده است، سوراخ هایی برای اتصال لایه بالایی سیم های گای ایجاد کردم. گره آماده است، می توانید تمام عناصر را رنگ کنید و دکل را جمع آوری کنید.

کشش برای دکل
آماده سازی علائم کشش یک کار پر دردسر است، همانطور که در عمل مشخص شد، زمان زیادی و حداکثر صبر را می طلبد. از آنجایی که انگیزه اصلی ساختن برای خودم است، این مرحله را با اشتیاق پشت سر می گذارم. من هرگز درگیر کابل های چسبناک نبودم، فقط از کنار و از داستان ها دیدم. من در اینترنت نگاه کردم، به نوعی کم وجود دارد، در سایت های قایق سواران، طناب ها بافته می شود، و در صاحبان سایت های ورزش های شدید و رانندگان. من زمان را در وب جهانی تلف نکردم، راهنمای تقلب پیدا نکردم، من با تکیه بر شهود عمل می کنم. من بارها و بارها محصولات نهایی را دیده ام، مخصوصاً برای هوانوردان و جنگجویان خوب است. نکته اصلی هنگام بافندگی کابل ها حداکثر ضریب اصطکاک بین رشته های کابل است. یک گزینه استثنایی این است که هر رشته را به سمت دیگری ببافید، در حالی که از روش متقاطع نیز استفاده کنید. من آن را رد کردم، خیلی پر زحمت بود، درجه پیچیدگی متوسط را انتخاب کردم، قوی و قابل اعتماد است، آماده سازی آن زمان زیادی نمی برد. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهم کرد، اما ابتدا خودم آن را بررسی می کنم. من یک زنجیر درست کردم - دو حلقه در انتهای کابل وجود دارد، من دو گیره روی انتهای بافته شده نصب کردم. ببینیم چی شد...

تست های انجام شده روی ماشین کششی انتخاب صحیح روش بافندگی را نشان داد، اکنون خودم با اطمینان 100% این کار را انجام می دهم و این روش را به دیگران توصیه می کنم. بند ساخته شده از کابل بار 1.5 تن را تحمل کرد و با نیروی 1.6 تن شکست. با تشکر از دوست و آزمایش کننده ارشد من الکساندر زایتسف!

حالا به ترتیب برای علائم کشش، من یک کابل گالوانیزه با قطر 6 میلی متر را انتخاب کردم. عایق های چینی مهره ای IAO-2 سوراخ دار، اگرچه کابل محکم وارد این سوراخ ها می شود، به نظر من از IAO-3 کاربردی تر هستند، این دومی ها بسیار بزرگتر و تقریباً پنج برابر سنگین تر هستند، مانند هندوانه روی نخ روی این کابل آویزان می شوند. . پارامترهای الکتریکیهر دو نوع تقریباً یکسان هستند ، روی علائم کشش تأثیر نمی گذارند ، و اگر تأثیر بگذارند ، در عمل کاملاً نامحسوس است.
تجزیه علائم کشش باید با تعیین طول قطعات شکسته شروع شود. هرچه طول کوتاهتر باشد، بهتر است، اما با سر و صدا کوتاه بیشتر. بخش های طولانی بر عملکرد آنتن تأثیر می گذارد. از نظر تئوری، لازم است آنقدر طول مقطع انتخاب شود که در فرکانس اصلی تابش و یا در هارمونیک طنین انداز نشود، به طوری که جزء فعال تشعشع آنتن را جذب نکند، زیرا علائم کششی نیز وجود دارد. نشان دهنده یک بار القایی-خازنی است، نزدیک بودن به آنتن باعث تغییر رزونانس آنتن در محدوده می شود. سعی کنید تا حد امکان تأثیر این عوامل را به حداقل برسانید.

بحث بی پایانی بین آماتورهای رادیو وجود دارد که آیا سیم ها را قطع کنند یا نه. به عنوان مثال، A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev در مقاله "تاثیر کشش دکل بر عملکرد آنتن" معتقد است که درجه تأثیرگذاری بر الگوی تشعشع آنتن آنقدر کم است که امکان انجام آن وجود دارد. بدون شکستگی علائم کشش صدها آنتن در سراسر کشور، از جمله آنتن های رزمندگان، سال هاست کار می کنند. از درس فیزیک، هر دانش آموزی می داند که چشم انداز، خانه ها و درختان مجاور، خطوط برق و حتی بیشتر از آن الحاقات که در مجاورت آنتن قرار دارند، بر ویژگی های آنتن تأثیر می گذارد، نادیده گرفتن این واقعیت ساده لوحانه خواهد بود. . من شخصاً تجربه عملی در رد ادعای مقاله داشتم. من از 2el-QUAD-40 متر با سفرهای سیم استفاده کردم، پس از شکستن لایه بالایی، به لطف همکارانم شاخص ها کمی بهبود یافتند، آنها پیشنهاد کردند. حدود 25٪ از خبرنگاران در طول QSO (تکرار)، قدرت سیگنال یک نقطه بالاتر رتبه بندی شد. گاهی اوقات، برای یک DX QSO، به اندازه کافی کوچک نیست که به دلیل آن بحث می کنیم! انتخاب باشماست!

من طول برش کابل را با طول 1.7 متر انتخاب کردم، با در نظر گرفتن این واقعیت که بخشی از کابل به سمت حلقه های خم و گره می رود. من برش را با استفاده از یک چرخ برش و یک ابزار فوق‌العاده انجام می‌دهم که معمولاً به آن آسیاب می‌گویند. این روش از این جهت خوب است که انتهای کابل یکنواخت و بدون تغییر شکل می‌شود (مانند زمانی که با اسکنه یا قلاب بریده می‌شود)، و وقتی بافته می‌شود، صاف می‌ماند.

ما به ساخت بخش هایی از علائم کشش ادامه می دهیم ، حلقه ها را می بافیم (حلقه را آتش می گویند). برای شروع، ما کابل را به رشته ها حل می کنیم، اگر کابل شما از تعداد فرد رشته تشکیل شده است، سعی کنید آن را با حاشیه یک رشته به نصف تقسیم کنید. طول قسمت تاب نشده 25-30 سانتی متر است نیمه اول کابل را داخل سوراخ مقره پر می کنیم و انتهای آن را در دست سوم - سرخدار ثابت می کنیم. نیمه دوم کابل را از طرف مقابل مقره وارد می کنیم در نتیجه انتهای کابل به سمت یکدیگر هدایت می شود. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام باز کردن کابل، رشته ها به گونه ای شکل می گیرند که در یک گروه از محور کابل فاصله دارند. سعی کنید این حالت فرمت شده را از بین ندهید، زیرا هنگام بافتن، نیمه مخالف کابل دقیقا این مکان را اشغال می کند و قسمت بافته شده یکنواخت می شود (عکس را ببینید). طنابی را که داخل کابل می رود در محل باز شدن بریدم. البته، خوب است که آن را رها کنید و آن را به صورت حلقه ببافید، اما برای من دائماً از کابل خارج می شد، حلقه مانند یک جوجه تیغی پشمالو می شد. برای همین قطعش کردم

خاتمه عایق ها

بعد از اینکه دسته‌های رشته‌ها را به صورت حلقه دور یکدیگر پیچیدید و به نقطه باز شدن رسیدید، وقت آن است که به این فکر کنید که چگونه انتهای آن را به کابل اصلی ببافید. چه چیزی برای فکر کردن وجود دارد، همه چیز ساده است! یک پیچ گوشتی می گیریم، آن را داخل حلقه می چسبانیم، سپس آن را در امتداد پیچ های شبکه کابل می چرخانیم، در حالی که بقایای رشته ها را از حلقه نگه می داریم. با این نصب، انتهای آن در شکاف زیر پیچ گوشتی قرار می گیرد و به طور مرتب بین رشته های مجاور کابل قرار می گیرد. بعد از اینکه پیچ های کابل را طی کردید، قسمت آخر برای جلوگیری از باز شدن انتهای آن است، می توان آنها را با طناب، سیم فولادی نازک یا مسی ثابت کرد، هر کدام که برای شما راحت تر است.

من آن را با هیچ چیز درست نکردم، آن را با انگشتانم در دستکش گرفتم (و بدون آن)، از آنجایی که کابل نرم است، هنگام بیرون کشیدن پیچ گوشتی به انگشتانم برخورد نکرد. اول از همه، این قسمت را با کمک پرس نیمکتی درست می کنم، سپس به مکان بعدی می روم، پرس نیمکت را نزدیک حلقه و کنترل (!) - در وسط قرار می دهم. توجه شما را جلب می کنم، پس از نصب اولین فشار، لازم است کابل را چروک کنید (خم شوید جهت های مختلف) برای اینکه رشته ها در جای خود قرار گیرند، هنگام نصب سایر گیره ها نیز باید همین کار را انجام دهید، فقط در این صورت یک چین و تثبیت با کیفیت بالا وجود خواهد داشت. هنگام نصب گیره ها از سرخدار استفاده کردم، نکته اصلی این است که کابل را نیشگون نگیرید، رشته ها نباید تغییر شکل دهند.

چند کلمه در مورد گیره (zhimki). اول: من یک کابل با قطر 6 میلی متر دارم، قطر قسمت بافته شده افزایش می یابد، بنابراین یک فشار برای چین دادن کابل با قطر بزرگتر بخرید. زیر کابل 8 میلی متری جیگ زدم، همه چیز خوب شد.

دوم اینکه انواع گیره در بازار وجود دارد، من اینها را توصیه می کنم (عکس سمت راست را ببینید)، قسمت گیره گیره باید گرد باشد، در قسمت صاف، رشته های کابل به طرفین پخش شده است، کیفیت کمی بدتر است جوراب شلواری وجود دارد - آنها می گویند شکل هشت با کابل کشی مناسب ، آنها نیز به خوبی نگه می دارند ، من شخصاً شک داشتم و استفاده از آنها با فناوری بافته کردن من دشوار است.

انتخاب انجام شده است، من به طور روشمند تمام مراحل را برای هر بخش تکرار می کنم، در نتیجه طول هر کشش را افزایش می دهم. هنگامی که طول بخش های مونتاژ شده به طول مورد نیاز رسید، انتهای اکستنشن ها را به تکیه گاه ها (من درختان دارم) در ارتفاع 1.5-2 متر ثابت می کنم، سپس آنها را با بار بیرون می کشم، حدود 100-150 آویزان می کنم. کیلویی وسطش بذارید یک ساعت دو تا آویزون بشه. پیش کشش لازم است تا طول نخ گیره ها برای کشش در هنگام نصب دکل کافی باشد. یک چیز دیگر ، من علائم کشش را کاملاً از بین نمی برم ، لایه بالایی حدود 20 متر است ، وسطی 15 متر و پایینی 10/12 متر است. طرح کشش در زیر نشان داده شده است ، فکر می کنم همه چیز درست است در شکل مشخص است

قسمت آخر نصب انگشتانه (براکتی در داخل حلقه برای محافظت از کابل در برابر سایش) است. انگشتان در فروشگاه ها ضخامت دیوارهای مختلف را می فروشند، ضخامت بیشتری را انتخاب کنید، عمر طولانی تری خواهند داشت. همچنین باید به شکل انگشتانه توجه کنید. برای اینکه انگشتانه محکم در حلقه "بنشیند" ، پیکربندی را تا حد امکان نزدیک به شکل حلقه انتخاب کنید ، سپس در حلقه آویزان نمی شود و هنگام نصب بچه ها روی دکل نمی افتد. برای مثال در عکس انواع انگشتانه نشان داده شده است. اولی سمت چپ خیلی گرد و کوتاه است. در وسط - ساخته شده از فولاد نازک. من آخرین مورد را انتخاب کردم (در سمت راست)، فقط شرایط من را که در بالا توضیح دادم برآورده می کند (دیوار ضخیم است و شکل درست است!).

من انگشتانه‌ها را در دو سر سیم‌ها نصب می‌کنم، زیرا با کمک کارابین‌های پیچ به دکل و با کمک کارابین‌های پیچ و بند به لنگرها متصل می‌شوند. این کار نصب یا حذف علائم کششی برای تعمیر، تعویض و سایر تعمیرات را آسان‌تر می‌کند.

در ساخت بریس ها اشتباهاتی رخ داد! گیره هایی که من گرفتم ، برخی از آنها معیوب بودند (پوسته های روی قسمت گیره) ، هنگام کشش ، به طور طبیعی شکافتند و روی گل میخ ها من خودم زیاده روی کردم - نخ را پاره کردم و به طور تصادفی عایق را شکافتم ... بنابراین من به شما توصیه می کنم که مواد را با حاشیه کمی مصرف کنید تا از لحظات کوچک فورس ماژور جلوگیری کنید.

لنگرهای کششی
لنگرهای گای را می توان به روش های مختلفی ساخت، نکته اصلی این است که لنگر بیش از بار طراحی است. من این روش ها را شرح نمی دهم، در مورد روش خودم به شما می گویم. در ابتدا ایده ای برای نصب آرماتور (میله فولادی) وجود داشت، انتهای بالایی یک حلقه خم شده (یا جوشی) است، انتهای پایینی با یک صفحه یا قطعات تقویت کننده دیگر با جوش عرضی ثابت شده و با بتن ریخته می شود.

من روی یک گزینه ساده و مقرون به صرفه برای خودم تصمیم گرفتم. من به عنوان لنگر از قطعات لوله استفاده می کنم. با کمک مته سوراخی برای لنگر آینده آماده می کنم و آن را به شکلی دریل می کنم که محور لنگر عمود (یا در صورت امکان نزدیک به زاویه قائمه) بر محور امتداد باشد. لوله را نصب می کنم و آن را با بتن پر می کنم. در انتهای لوله، براکت هایی برای چسباندن علائم کشش جوش داده شده است.

چند کلمه در مورد ابزاری که با آن سوراخ می کنم. من ابزار مناسبی را در فروشگاه ها پیدا نکردم، اگرچه یک نسخه وجود داشت، با قطر 100 میلی متر، اما قیمت آن مانند یک هواپیما بود. از آنجایی که من در هر کاری مهارت دارم، خودم دو دریل درست کردم، یکی برای آماده کردن سوراخ ها (سوراخ های داخل زمین) برای لنگر انداختن سازه های سنگین مانند دکل ها. دیگری برای لنگرها در سازه های سبک است، مانند سیم های مخصوص عمودی. مته بزرگ از یک لوله اینچ ساخته شده است، دسته از یک نیم اینچ ساخته شده است، سطل از یک لوله با قطر حدود 20 سانتی متر ساخته شده است. مواد قوی، بر این اساس لبه برش را تیز می کند. توجه شما را به این نکته جلب می کنم که قسمت برش باید 1-1.5 سانتی متر از کنار سطل بیرون بزند تا سطل در گودال گیر نکند مخصوصاً زمانی که زمین خیس است جدا کردن آن دشوار می شود. خاک. سطل برای بلند کردن زمین از گودال مورد نیاز است. اگر فقط قسمت برش را رها کنید، زمین به سادگی از روی بال ها می افتد و دیواره های جانبی سطل آن را نگه می دارند، حفاری و حفاری لذت بخش است، خیلی سریع، فشرده و دقیق معلوم می شود! این چیزی است که اتفاق افتاد:

دومی یک مته کوچک است که از یک لوله نیم اینچی (20 میلی متر) به طول 1.3 متر ساخته شده است. در یک انتها یک فلنج با قطر کمی بزرگتر از قطر لوله (من 90 میلی متر) را از ورق آهن ثابت کردم. ضخامت 3 میلی متر با آسیاب تا وسط اره کردم و طبق اصل پیچ خمش کردم. فاصله بین لبه های برنده و هل دهنده حدود 5-4 سانتی متر است.این دهانه به گونه ای لازم است که سنگ های ریز، ریشه و سایر اجزای موجود در زمین همراه با خاک عبور کنند تا از گودال خارج شوند. من یک تکه مته معمولی را در مرکز محور جوش دادم (عکس را ببینید). یک قطعه لوله سه چهارم (25 میلی متر) در قسمت بالایی کاشته شد که در صورت ساختن دسته مته لازم است و با پیچ و مهره ثابت می شود. می توانید از مته یخ معمولی استفاده کنید (از ماهیگیران بپرسید) اما پس از کمی تغییر در قسمت برش، زمین همچنان یخ نیست!

دکل بلند کردن
تمام آماده سازی ها تمام شده است، نوبت دکل است. من این مرحله را به چند قسمت تقسیم کردم که عبارتند از:
1. بلند کردن بخش پایین، تنظیم طول نهایی بچه ها، تعمیر آنها، علامت گذاری اولین ردیف.
2. فرود قسمت پایین، امتداد دکل.
3. بالا بردن دکل، تنظیم نهایی سیم های پسر، بست، علامت گذاری طبقات میانی.
4. بالا آمدن، بستن یک تیر.
5. بلند کردن هدبند (سر چرخان)، تنظیم طول نهایی سیم های گای، بست، علامت گذاری ردیف بالایی سیم های گای.
من انتظار یک روز خوب بدون باد را دارم، آماده سازی برای صعود را آغاز می کنم. من بخش دکل را روی مجموعه گردان و محاسبات (تیرهای چوبی برای پشتیبانی از لوله) با در نظر گرفتن جهت خیز نصب می کنم. در مرحله بعد ، شما باید "فلش در حال سقوط" را تعمیر کنید - از طریق آن است که نیروی کشش کابل وینچ منتقل می شود که بلند کردن دکل را بسیار تسهیل می کند. طول بوم حدود 4.5 متر است. یک تفاوت کوچک: بوم نیز باید با مهاربندها در حالت عمودی ثابت شود، این امر ضروری است تا هنگامی که کابل کشیده می شود، دکل را به طرفین هدایت نکند. پسوندهای بوم در زوایای قائمه نسبت به جهت بالا بردن دکل نصب می شوند. اطمینان حاصل کنید که نیروی تنه منحصراً در امتداد عمودی هدایت می شود، در غیر این صورت می توانید دکل را در کنار خود "پر کنید" و در نتیجه آن را خم کنید. برای همین منظور، هالیاردها در انتهای بالایی دکل بسته می شوند (کابل نایلونی، قطر من 8 میلی متر است)، در صورت لزوم (در حین بلند کردن)، دستیاران با کشش آنها عمودی را تنظیم می کنند. این هالیاردها بعداً به عنوان علائم کشش موقت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در شکل، طرح کلی بلند کردن را نشان دادم، چیز جدیدی نیست، نسخه کلاسیکی که توسط هزاران نفر در هنگام بلند کردن سازه های مختلف استفاده می شود.

یک جزئیات دیگر: کابل از وینچ به "پیکان سقوط" و کابل از "پیکان سقوط" به دکل، من با خطوط جداگانه ساخته شده است. این امر ضروری است تا در هنگام صعود کابل در انتهای فلش در حال سقوط غلت نخورد و حتی بیشتر از آن شکسته نشود. اگر اجرا جامد باشد، لازم است تثبیت اضافی در انتهای "فلش در حال سقوط" ارائه شود. من صعود را شروع می کنم، بخش سبک است (در کل حدود 60-70 کیلوگرم)، بنابراین بدون دستیار انجام می دهم، همه کارها را به تنهایی انجام می دهم. برای جلوگیری از افتادن دکل به سمت وینچ، قبل از بلند کردن، هالیارد را روی لنگر طرف مقابل دکل ثابت کردم.

پس از رسیدن به زاویه تقریباً 80 درجه، خیز را متوقف می کنم، هالیاردها را روی لنگرها ثابت می کنم (کشش های موقت). سپس به صعود ادامه می دهم، تمام دکل در حالت عمودی قرار می گیرد، به سمت تراز حرکت می کنم. با کشش هالیاردها، عمودی دکل را در امتداد خط شاقول تنظیم می کنم (تا اینجا قسمت اول). سپس آن را با کمک کارابین های ترک های ردیف اول در بالا ثابت می کنم. من طول را بررسی می کنم، انتهای آن را می بافم، گیره ها را نصب می کنم. روی لنگرها زنجیرهایی را که بند به آن وصل می شود ثابت می کنم. زنجیر برای اینکه بتوان طول علائم کشش ثابت را تنظیم کرد و همچنین در صورت شل شدن برای از بین بردن افتادگی لازم است. از این گذشته ، کابل جدید است و مکان هایی که عایق ها بافته می شوند هنوز کشیده نشده اند ، نخ های کمی در گیره وجود دارد ، بنابراین باید کشش را در امتداد پیوند زنجیره کوتاه یا طولانی کنید. بعد از تراز کردن دکل، حلقه زنجیری که بند به آن وصل شده است را با رنگ مشخص می کنم. این در عملیات بعدی مفید خواهد بود تا بدانیم در چه طولی کشش را رفع کنیم. توجه: در عکس سمت چپ، در سمت چپ پایه دکل، یک "فلش سقوط" روی روسری ثابت شده است. این یک لوله معمولی است، در انتهای آن شیارهایی برای اتصال کابل و به دکل ایجاد می شود، با چرخ برش از طول بریده می شود و سوراخ هایی برای پیچ M12 ایجاد می شود.

من با ردیف اول تمام کردم، به مرحله بعدی می روم: فرود - همه اقدامات به ترتیب معکوس. من دکل را می سازم، آن را در محل اتصال درست می کنم، هالیاردها را آماده می کنم، به طور طبیعی دوستان را دعوت می کنم (4 نفر، سه نفر - روی علائم کشش، یک - دستیار). از آنجایی که دکل به اندازه کافی بلند است و لوله ها از نظر قطر نسبتا نازک هستند ، هیچ راهی بدون کمک وجود ندارد !!! در فاصله کمی بیشتر از دو سوم طول دکل بند را برای بلند کردن ثابت می کنم (نمودار بالا را ببینید) و شروع به بلند کردن می کنم. عملیات آشنا هستند، تکرار می شوند، من همه چیز را طبق طرح انجام شده انجام می دهم. هنگام بلند کردن، دکل شروع به نوسان می کند، بنابراین بالای سر باید به خوبی نگه داشته شود، بچه ها با موفقیت با این کار کنار می آیند. بعد، اولین ردیف از علائم کشش را به مکان های مشخص شده می چسبانیم، هالیاردها را کشیده و آنها را به لنگرها می بندیم. کمک ها را می توان رها کرد، کار پر زحمت با علائم کشش لایه دوم شروع می شود، آویزان می کنم، اندازه می گیرم، می بافم، می بندم، علامت می زنم.

نوبت به نصب «هدبند» (دستگاه چرخشی آنتن) می رسد. برای نصب آن به یک نفر در طبقه پایین نیاز دارید که عملیات پایین کشیدن و بلند کردن را انجام دهد و من در طبقه بالا هستم. من با بلند کردن بوم شروع می کنم، آن را با پیچ و مهره به براکت های آماده شده روی دکل محکم می کنم، حتما پیچ را با مهره دوم قفل کنید. قرار است از پیکان برای مدت طولانی استفاده شود، بنابراین اتصال دهنده ها باید قابل اعتماد باشند. پس از نصب بوم، شروع به بلند کردن و نصب هد می کنم. هوا رو به تاریکی است، هوا بدتر می شود، واقعاً می خواهم تمام کنم و ادامه می دهم. عملیات دشوار نیست، طراحی به شما امکان می دهد به سادگی سر را در بالای دکل قرار دهید و آن را با یک پیچ بلند از چرخش در پایین سر محکم کنید. این سوراخ قبل از بالا آمدن دکل روی زمین آماده می شود. همچنین بوم را بالاتر از دکل تا سر قرار می دهم تا بتوان از آن برای بلند کردن خود آنتن ها استفاده کرد. در بالا، دست ها به سرعت خسته می شوند، شما باید نگه دارید، و حتی دستکاری انجام دهید ... فو، به نظر می رسد همین است، من دارم می روم پایین!

باقی مانده است که لایه بالایی سیم های گای را سفت و محکم کنید، در نهایت مرکز دکل را بررسی کنید، در صورت لزوم، عمودی را با طناب سیم تنظیم کنید. شما می توانید در اینجا توقف کنید، منظورم کار روی نصب دکل است.

مونتاژ آنتن
دکل آماده است، اکنون کار خوشایند مونتاژ آنتن ها فرا می رسد. من با یک آنتن 40 متری - N3L شروع می کنم. جعبه را باز می کنم، محتویات را بیرون می آورم، اجزا، سخت افزار، عناصر را به ترتیب دلخواه مرتب می کنم. با تعجب، عناصر گروه بندی و امضا شده اند، تغییر بسته بندی شده است، دستورالعملی وجود دارد.

اگرچه فروشنده یک کیت کامل را برای خود مونتاژ ارائه کرده است، اما مستندات خوب است که نهایی شوند. پس از اولین خواندن دستورالعمل ها، چیزهای کوچک واضح نیستند. کمی به مغزم فشار بیاور، روشن کن منطق و-و-و... همه چیز مثل ساعت پیش می رود! طرح تراورس از شش قسمت با قطرهای مختلف تشکیل شده است. بستن با پیچ و مهره انجام می شود. مکان هایی که لوله های هم قطر با آستین های کمکی استفاده می شود. در انتها و در قسمت میانی تراورس، براکت ها ثابت شده است و از قبل از طریق عایق ها، عناصر با کمک گیره ها به آنها متصل می شوند. این آنها هستند که هنگام مونتاژ BOOM بلافاصله "طعمه" می کنم تا در مونتاژ نهایی آنتن زمان را هدر ندهم.

من تراورس را مونتاژ می کنم، بخش ها علامت گذاری می شوند و جهت مونتاژ مشخص می شوند، من در این دنباله حرکت می کنم. سوراخ‌های روی بخش‌های تراورس (A,B,C,D,E,F) و بوش‌ها (J1,J2,J3) با "tutel to tutelka" مطابقت دارند، زمانی که نیازی به اتمام کاری نیست کار کردن خوب است. من پیچ و مهره را وارد می کنم، مهره ها را بدون فشار محکم می کنم، همه چیز سریع و راحت است. حالا صفحات نصب. آنها به طور متقابل عمود بر هم مونتاژ می شوند، با کمک ناودانی های U شکل، یک BOOM به صفحه افقی وصل می شود، و یک قفسه لوله به طور مشابه به صفحه عمودی متصل می شود.

مونتاژ تراورس حدود بیست دقیقه طول می کشد. یک بار دیگر محصول نیمه تمام را چک می کنم و کنار می گذارم. بعد عناصر هستند. اشتباه کردن در اینجا سخت است، از وسط تا انتها، همه چیز متقارن است، من ساختار تلسکوپی را می سازم، آن را پرچ می کنم. من عایق ها را گذاشتم، برای اتصال بعدی به BOOM، هنوز نیمه ها را وصل نکرده ام، این کار را در هنگام مونتاژ نهایی آنتن انجام خواهم داد. من به سراغ بعدی می روم، هر مورد بعدی را سریعتر از قبلی جمع می کنم. نیم ساعت دیگر و عناصر آماده هستند.

من کیفیت را دوست دارم ، هنگام قرار دادن لوله ها با استفاده از روش تلسکوپ ، قطر لوله ها کاملاً مطابقت دارد ، عملاً هیچ بازی در اتصالات وجود ندارد ، پخ ها برداشته می شوند ، پس از برش مکانیکی انتها هیچ سوراخی وجود ندارد ، مواد فوق العاده است. سردرگمی ... پرچ های اضافی وجود داشت ، در ابتدا فکر کردم که همه کار انجام نشده است ، همه چیز را دوباره بررسی کردم ، معلوم شد این یک شگفتی دلپذیر دیگر است. این کیت شامل پرچ های اضافی است، ظاهراً در صورت غلبه بر موقعیت های فورس ماژور در هنگام مونتاژ. اگر پرچ ناموفق نصب شود، می توان آن را سوراخ کرد، اما از کجا می توانم یک پرچ جدید برای جایگزینی آن تهیه کنم؟ فروشنده برای اینکه در مغازه ها دویده نشود، این سناریو را فراهم کرده است. همین وضعیت با پیچ و مهره های کوچک - خوشحال می شود! چرا من این را می گویم از تجربه است. موقع مونتاژ آنتن بورژوایی شرایطی داشتم، آن برادران دقیق هستند، چیز اضافی در کیت نمی گذارند. بنابراین، گیره کرم درایو من ترکید، هیچ مورد مناسبی در فروشگاه ها وجود نداشت. حال و هوا خراب شده است، زمان را از دست دادم تا زمانی که مناسب رانندگان را پیدا کردم. اخلاقی: بگذارید کیت آنتن چند روبل گرانتر باشد - بهتر از این است که به دنبال جزئیات کوچکی باشید که این روند را متوقف می کند. کمی حواس پرت، ادامه می دهم. اکنون در حال مونتاژ قفسه ها (اسپیسرها) برای اتصال سیم های بار خطی و همچنین خواباندن به پهلو هستم.

باقی مانده است که آنتن را در نهایت نزدیک دکل جمع کنیم. من محصول نیمه تمام را در جای خود می آورم ، اجزاء را می چینم ، تراورس را روی تکیه گاه های کمکی قرار می دهم. من به طور روشی نیمه های عناصر را به هم وصل می کنم و آنها را با گیره از طریق عایق ها به BOOM ثابت می کنم.

بعد، نوبت اسپیسرها، آنها را در کنار پایه برای المنت ها نصب می کنم. من المان ها را با کمک سیم دو فلزی به گونه ای می کشم که از افتادگی در صفحه عمودی هر دو طرف المنت جلوگیری کنم، طبیعتاً مطمئن می شوم که در صفحه افقی کجی وجود نداشته باشد.

روی عناصر بار خطی، من بلوزهای کوتاه را با کمک گیره ها در فاصله ای از فاصله دهنده های مشخص شده در دستورالعمل نصب می کنم. این یک عملیات مقدماتی قبل از تنظیم آنتن است. من آنها را در امتداد خط حرکت می دهم و در نتیجه عناصر فعال و غیرفعال را افزایش یا کوتاه می کنم و به رزونانس در فرکانس مورد نظر و حداقل SWR می رسم. آنتن مونتاژ شده و آماده تنظیم است. وینچ دستی را روی دکل ثابت می کنم. ظرفیت بار 250 کیلوگرم، طول کل کابل با قطر 4 میلی متر 48-50 متر است، جمع و جور، تقریبا یک اسباب بازی!

تنها عیب آن این است که به دلیل ابعاد کوچک، نیمی از کابل (25 متر) محکم وارد درام می شود، ذخیره ای وجود ندارد، غلتک فشار کابل شروع به گوه شدن می کند. حالا اگر درام چند سانتی متر پهن تر بود، یک وینچ جادار فوق العاده وجود داشت! و بنابراین، اگر دکل با فلش حدود 27-30 متر ارتفاع دارد، باید به دنبال وینچ دیگری بگردید. در حال حاضر همه چیز برای اوج گرفتن آماده است.

مرحله بعدی بسیار پر دردسر، طولانی و بسیار مهم است. بستگی به نحوه عملکرد آنتن دارد. ناراحتی در این واقعیت نهفته است که لازم است تنظیمات را در ارتفاع 4.5-5 متر انجام دهید. هیچ پل خاصی وجود ندارد تا بتوانید آزادانه در امتداد عنصر حرکت کنید و در ارتفاع "بازی" کنید. من نمی خواهم آنها را بسازم، نردبان یک چیز فاجعه بار است، فقط یک انتخاب باقی مانده است: من جامپر را حرکت دادم - آنتن را بالا بردم، قرائت دستگاه را ثابت کردم، آنتن را پایین آوردم، دوباره آن را حرکت دادم - آن را بالا بردم - آن را ثابت کرد ... و به همین ترتیب با هر عنصر به یک هدف دست یافتنی رسید. تنظیم این دو عنصر به این شکل حدود سه ساعت طول کشید. اول، بازتابنده اندازه گیری شده در فرکانس 6950 کیلوهرتز، حداقل SWR را به دست آورد، فاصله از اسپیسر تا جامپر 830 میلی متر (اولیه = 450 میلی متر) بود. سپس کارگردان در فرکانس 7250 کیلوهرتز، فاصله 1070 میلی متر (اولیه = 900 میلی متر) است. من از دستگاه، آنتن آنالایزر - AA330 (پیرمرد - از اولین نسخه های دستگاه) استفاده کردم. متأسفانه، دیگران برای مقایسه وجود ندارند، اما من ناامید نیستم، همه چیز با این دستگاه درست شد، دستگاه به خوبی کار کرد (با تشکر از توسعه دهندگان!). حیف که پورت COM روی دستگاه کار نمی کند، من نمودارها را پست می کردم، "بیل کردن" دستی اسکن محدوده بسیار تنبل است. خواندن در فرکانس های خاص هنگام تنظیم عناصر آنتن، خودتان ببینید:

پس از رسیدن به حداقل SWR روی این عناصر، نیمه ها را با یک جامپر مخصوص دورالومین اتصال کوتاه می کنم، متأسفانه، دومی را در جایی گم کردم، مجبور شدم از سیم دو فلزی استفاده کنم. وقتی آنتن را بالا می برم ویبراتور روی دکل را تنظیم می کنم.

بالا بردن آنتن در صورتی که دکل باز نشود آسان است، اما در مورد من این یک دردسر اضافی است. هنگام بلند کردن آنتن، می توانید علائم کشش یک طرف را به تدریج، ردیف به طبقه حذف کنید. از راه دیگر رفتم. ابتدا عناصر یک نیمه آنتن را برای کشش شروع می کنم، تراورس را به صورت افقی می چرخانم و با مانور مشابه نیمه دوم را شروع می کنم. در عین حال، یک نفر باید روی دکل باشد تا بتواند تراورس را به چپ، راست و همچنین حول محور خود بچرخاند (برای شروع عناصر). دیگری در زمین، برای انجام عملیات فرود - صعود. بنابراین، با تکان دادن "لگن" تراورس، بال چپ را شروع می کنم و سپس بال راست را شروع می کنم، بنابراین پله به پله از امتداد دکل عبور می کنم. بچه ها در سطح افقی با زاویه 120 درجه قرار دارند، بنابراین قدم گذاشتن از روی آنها چندان دشوار نیست. با وجود ابعاد بزرگ آنتن، فاصله بین بچه ها و زاویه این امکان را فراهم می کند که این کار را بدون جدا شدن از آن انجام دهید. دکل در عکس، یک آنتن با قفسه لوله ثابت در مرحله میانی - تنظیمات ویبراتور.

مجبور شدم با ویبره قلع و قمع کنم، در ارتفاع کار کنم، نه مثل زمین، حیف که آدم دو دست دارد، اینجا چند تا دراز به درد می خورد! برای حرکت دادن جامپرها از یک ریل چوبی استفاده کردم، از یک طرف نوشیدنی درست کردم (برای حرکت دادن گیره ها در هر دو جهت)، از آن با استفاده از یک مداد، فاصله مورد نیاز خود (650 میلی متر - 1200 میلی متر) را علامت گذاری کردم. و یک متر نوار. گیره هایی که جامپر را نگه می دارند، کمی شل کردم. برای اطمینان، این کلیپ ها باید با مقدار کمی تداخل با وب حرکت کنند تماس خوب. با توجه به علامت گذاری روی ریل، من فاصله را رعایت می کنم، مهم است که نیمه های عنصر از نظر طول متقارن باشند.

بعد، یک سیم پیچ (از کیت) و یک کابل را با دستگاه به پایانه های ویبراتور وصل می کنم. من از فاصله 650 میلی متر شروع به تنظیم می کنم ، در جهت کوتاه شدن حرکت می کنم ، در نتیجه حداقل SWR را در فرکانس 7050 کیلوهرتز پیدا می کنم. از آنجایی که من بیشتر به بخش تلگراف علاقه داشتم، رزونانس را در فرکانس به 7020 کیلوهرتز تغییر دادم. من جامپرها را با گیره ثابت می کنم، مقاومت ورودی را با افزایش فاصله بین پیچ های سیم پیچ تنظیم می کنم. سیم پیچ تا حد مجاز کشیده شد، فاصله بین 25-30 میلی متر بود (عکس زیر را ببینید) و فاصله از اسپیسر تا جامپرها 1050 میلی متر بود.

این کار راه اندازی ویبراتور را تکمیل می کند. من شروع به تولید یک کابل برای کاهش می کنم، در واقع یک قطعه خواهد بود، کمی طولانی تر از قفسه لوله. از آنجایی که دو آنتن روی قفسه لوله قرار می گیرند، گره اتصال کابل میانی در آنتن پایینی قرار می گیرد. کابل های کوتاه از آنتن ها برای خاموش شدن سریعاز اصلی ترین ها در صورت تعمیر آنتن یا سایر تعمیرات، آنتن های اصلی روی دکل باقی می مانند و شورتی ها به همراه آنتن ها قابل برداشتن یا تعویض هستند. بنابراین، من باید این کابل را همراه با دستگاهی برای سرکوب جریان‌های حالت معمولی که در امتداد سمت بیرونی غلاف کابل (BALUN) جریان می‌یابد، تعمیر کنم. قطر داخلی فیلتر 10 میلی متر و کابل بیرونی 12 میلی متر است، کابل من به طور طبیعی داخل BALUN نمی رود. باید سازگار شوند من از توصیه دوستان استفاده می کنم: غلاف پلی اتیلن خارجی را به طول 12-15 سانتی متر بیشتر از طول BALUN برمی دارم، نوار بیرونی کابل را با چسب MOMENT می پوشانم، سپس با نوار برق 3M (با کیفیت بالا) عایق می کنم. نوار برای استفاده حرفه ای، مناسب برای نصب در دماهای پایین)، نازک، الاستیک، به خوبی می چسبد.

چنین عایق برای جلوگیری از اکسیداسیون غلاف کابل مورد نیاز است. تجربه قبلی نشان داده است که میعانات در داخل BALUN جمع شده و به سرعت ناپدید نمی شوند. قیطان مرطوب شروع به خوردگی می کند، شل می شود و فرو می ریزد. بنابراین، یک لایه چسبنده ضد آب ضروری است، حتی بهتر - یک روان کننده آبگریز، در شهر می توان آن را در فروشگاه های تخصصی پیدا کرد. روی آن را با نوار نازک PVC بپوشانید. برای کابل های با قطر کمتر، این روش ضروری نیست. من کابل را از طریق فیلتر فشار می دهم، پایانه ها را به نوار و هسته مرکزی لحیم می کنم. نقاط لحیم کاری را با لاک می پوشانم و قسمت بالای BALUN و کابل را با درزگیر می بندم و به آنتن وصل می کنم. BALUN گیره درایو کرم را به قفسه لوله محکم کرد. آنتن N3L راه اندازی شده است.

پایه را بلند می‌کنم، آن را روی یک دستگاه چرخشی نصب می‌کنم، با آنتن ثابت روی محل قرارگیری. اگر به رک با "شاخ" توجه کرده باشید، بوق ها محل نگهداری آنتن ها هستند. نصب استاندارد به خوبی اجرا شده است، اما به نظر من به اندازه کافی کاربردی نیست. من توضیح می دهم که چرا. فاصله بین گیره های بست تراورس حدود 20 سانتی متر است - خیلی کم است، در حین کار فعال در مسابقات، هنگامی که آنتن را در یک جهت می چرخانید، سپس در سمت دیگر، کل بار روی قسمت کوتاهی از BOOM می افتد. اهرم هنوز بزرگ است، به علاوه اینرسی ساختار، می تواند ابتدا خم شود، و سپس BOOM را بشکند. بنابراین تصمیم گرفتم این فاصله را به یک متر برسانم و همچنین از پایین (زیر BOOM) جایی در طراحی خود گذاشتم تا بتوانم با پایانه ها روی المنت ها کار کنم. BOOM همچنین با یک جفت گیره U شکل به لژمنت ها در دو طرف متصل می شود. فاصله بین لژمنت ها (آنتن ها) در ارتفاع 2.5 متر است، همه چیز، آنتن در جای خود است، چشم از ظاهر باشکوه آن خشنود است!

به مونتاژ AD-347 می پردازم. مونتاژ بیشتر طول می کشد، زیرا در حال حاضر سه آنتن روی تراورس وجود دارد، تعداد عناصر بیشتر است. من در توضیحات تکرار نمی کنم، تکنولوژی یکسان است، ابتدا BOOM، سپس عناصر. من باند 20 متری را جمع می کنم. خوشبختانه، هیچ فاصله‌دهنده‌ای وجود ندارد که عناصر را در اینجا نگه دارد؛ آنها در هنگام بلند کردن علائم تداخلی ایجاد نمی‌کنند و در علائم کششی گیج نمی‌شوند. و متأسفانه، بدون آنها، انتهای عناصر در این محدوده نسبت به قسمت مرکزی 30-35 سانتی متر کاهش می یابد، اگر برف یا یخ ملایم همه 50 سانتی متر باشد، و این در حال حاضر زیاد است! پشت سرم را خاراندم، اما کاری نکردم، همان طور که هست می گذارم. تصمیم گرفتم: مشاهده خواهم کرد، سپس نتیجه گیری خواهم کرد.

مرکز عناصر غیرفعال باقی مانده را علامت گذاری می کنم و عناصر را روی تراورس نصب می کنم. کار ادامه دارد و "کمک کنندگان" زیر بازوها بالا می روند. در عناصر فعال، من لوله های انتهایی را قبل از تنظیم پرچ نکردم. برای جلوگیری از حرکت لوله ها، من این کار را انجام دادم: لوله انتهایی را برای تنظیم در موقعیت اصلی قرار دادم، پرچ را در سوراخ فرو کردم و با نوار برق آن را ثابت کردم. به این ترتیب می توانم عنصر را در حین تنظیم طولانی یا کوتاه کنم. او لوله را بیرون کشید و پرچ را به راحتی و با اطمینان به سوراخ جدید (بعدی) منتقل کرد. برای اینکه انتهای ویبراتورهای 14 و 21 مگاهرتز با یکدیگر تماس نداشته باشند، به دلیل مجاورت، اسپیسرهای تکستولیت را با استفاده از کرم کش نصب می کنم.

آنتن مونتاژ شده است، برای تنظیم اولیه آن را تا ارتفاع 4-5 متر بالا می برم. من با برد 10 متر شروع می کنم. بازوهای ویبراتور باید 7.5 سانتی متر بلندتر می شدند، زیرا رزونانس، با طول استاندارد عناصر سازنده، در فرکانس بسیار بالاتر تعیین می شد. در عکس قطعه ای از عنصر، این سه سوراخ است. SWR در سراسر محدوده تقریباً یکسان است و مقاومت نیز همینطور است. این واقعیت باعث خوشحالی من شد، اگر تصویر در گروه های دیگر یکسان باشد، آنتن فوق العاده ای خواهد شد، خواهیم دید ...

برد 20 متر نتایج متفاوتی را نشان داد. در اینجا طول عناصر به درستی محاسبه می شود. من فاصله بین پیچ های سیم پیچ را تغییر می دهم، ورودی را تنظیم می کنم. مقاومت و حداقل SWR. پیچ های سیم پیچ تقریبا نزدیک است، فاصله بین 2-3 میلی متر بود. تغییر در SWR و مقاومت در محدوده در حال حاضر قابل توجه است، خودتان ببینید. یک بار دیگر تکرار می کنم، من به بخش های تلگراف علاقه مند هستم، بنابراین فقط برای آنها راه اندازی می کنم.

و آخرین 15 متر! در اینجا نیز هیچ کاری با طول عناصر انجام نمی شد. SWR در طول استاندارد سازنده حداقل است. فاصله سیم های خط را از ویبراتور 10 متری به ویبره 20 متری تغییر می دهم. این چیزی است که اتفاق افتاد:

دستیابی به بهترین نتایج ممکن نبود، شاید شرایط محلی - ساختمان ها، درختان، طراحی دکل، علائم کششی، همه اینها بر تنظیم آنتن تأثیر گذاشت، اگرچه من سعی کردم تا آنجا که ممکن است با کمک آنتن را حذف کنم (رد کنم). طناب از عوامل موثر بر آن. اما آنچه هست، هست. من لوله های انتهایی المنت ها را پرچ می کنم و آنتن را در همان مسیر قبلی تا ارتفاع کار بالا می برم. من بال چپ BOOM را از بالای ردیف علائم کششی شروع می کنم، سپس بال راست را، بنابراین از هر سه طبقه عبور می کنم. تراورس را از دو طرف روی لژمنت با جفت گیره U شکل ثابت می کنم. در بالا ، اندازه گیری های کنترل را تکرار می کنم ، فاصله بین هادی های خط را اصلاح می کنم ، مجبور شدم آن را تا حد مجاز بکشم و برعکس ، فاصله بین پیچ سیم پیچ را "فشار" کنم - پیچ ها دراز می کشند. بستن. SWR در این ارتفاع، اولاً کمی کمتر شد و فرکانس کمی به سمت بالا تغییر کرد.

برای تثبیت عمودی BOOM، پسوندها در مرکز ثقل آنتن قرار ندارند (هنگام مونتاژ روی زمین - نادیده گرفتم، اشتباهاتم را تکرار نکنید!)، مجبور شدم با کمک یک زنجیر بیرون بیایم. . من کابل را با کراوات می بندم، وینچ را به عنوان غیر ضروری جدا می کنم.

مرحله بعدی تست قسمت چرخشی است، کابل برق را به گیربکس وصل می کنم، با استفاده از کنترل پنل مجموعه آنتن ها را می چرخانم. گیربکس "خش خش" می شود، طراحی به خوبی و قابل پیش بینی رفتار می کند، هیچ شکایتی وجود ندارد، می توان آن را کار کرد. یادم رفت بگم قبل از نصب روی دکل باید گیربکس کالیبره بشه. فرآیند 10-15 دقیقه طول می کشد. من به موقعیت دقیق دست پیدا نکردم، خطا با افزایش زاویه چرخش جمع می شود. ظاهراً پل مقاومتی دقت لازم را ارائه نمی دهد، پتانسیومتر با نوعی وابستگی غیرخطی حیله گر مورد نیاز است. در وسط محدوده، در حال حاضر 20 درجه خوابیده است (!)، اگرچه خطا طبق گذرنامه 5 است. من روی گزینه کالیبراسیون از 180 تصمیم گرفتم تا خطا را در هر دو جهت به حداقل برسانم. حیف است، انتظار بهتری داشتم، برای چنین پولی ممکن بود نمودار سیم کشیبرای انجام این کار به صورت انسانی، اینجا ژاپنی ها خراب کردند (روی کنترل از راه دور: ساخت ژاپن)، اما کجا جمع آوری کردند یک سوال است ...
باقی مانده است که کابل های برق آنتن را تعمیر کنید، با در نظر گرفتن این واقعیت که چرخش در آزیموت با زاویه 450 درجه انجام می شود، لازم است محل اتصال آنها را به طور بهینه قرار دهید، طول کابل ها و مقدار را تعیین کنید. از افتادگی به طوری که در حین چرخش شکسته نشود. من نقطه اتصال روی دکل را به عنوان نیمی از بخش همپوشانی تعریف می کنم، 225 درجه است. هنگامی که به چپ یا راست می چرخید، طول کابل ثابت و به طور مطلوب کوتاه می ماند. واضح تر در نمودار زیر:

من کابل ها را در زره قرار دادم تا از غلاف محافظت کنم، زیرا همچنان با باد به دکل برخورد می کند و در حین چرخش به طوری که به عناصر دکل ساییده نشود. این یک غلاف راه راه با قطر بیرونی 25 میلی متر است (در یک فروشگاه کالاهای الکتریکی خریداری شده است)، هر کابل خود را دارد، می توانید از قطر بزرگتری استفاده کنید و هر دو کابل را در یک قرار دهید، برای من راحت تر است (عکس را ببینید). خب، به نظر می رسد همه چیز با آنتن های AD-347 و N3L تمام شده است. کابل ها وصل هستند، چرخش را بررسی کردم، SWR با کابل های طولانی یکسان بود، رزونانس در همان فرکانس در هنگام تنظیم، همه چیز خوب است، می توانید کار کنید!

ساخت مجتمع آنتن را ادامه می دهم. در ابتدای مقاله، من اشاره کردم که عمودی در محدوده های پایین کار می کند، من شروع به مونتاژ آن می کنم. آنتن از لوله هایی با قطرهای مختلف (60-10 میلی متر) تشکیل شده است. مونتاژ نیز ساده است، من بخش های ساختار تلسکوپی را به پیچ و مهره می پیچم، صفحات را با انگشتان برای علائم کشش در سه مکان آنتن ثابت می کنم. سه لایه کشش، فاصله تقریبی در ارتفاع 17 متر، 13 متر و 7.5 متر است. من تاج را پرچ می کنم، زیرا لوله ها از نظر قطر بسیار کوچکتر هستند. دو پسوند از لایه بالایی ترکیب می شوند، برخی از آنها به عنوان بار خازنی استفاده می شود، یک کابل پلی اتیلن با قطر 5 میلی متر از طریق یک عایق به سیم دو فلزی متصل می شود. به اندازه کافی قوی، دی الکتریک، عملا کشش ندارد، از اشعه ماوراء بنفش نمی ترسد و رطوبت را جذب نمی کند. من خیلی دوستش داشتم، به همه توصیه می کنم. من از آن برای کشش این آنتن استفاده کردم.

مونتاژ آنتن حدود 20 دقیقه طول کشید و بالا آمدن و نصب آنتن حدود دو ساعت طول کشید و بیشتر وقت صرف تنظیم موقعیت عمودی شد. من به تنهایی بالا آمدن را به شرح زیر انجام دادم: علائم کشش لایه میانی را از سه طرف به لنگرها ثابت کردم. طول کشش ها را تقریباً تخمین زدم. پایه آنتن لولایی است. سپس آنتن را با زاویه کوچکی بالا برد و روی بز گذاشت. علائم کشش لایه های بالایی و میانی ضلع چهارم را از طریق غلتک بلوک می کشم، در واقع این افزایش است. در مرحله اولیه صعود به غلتک بلوکی نیاز است، زیرا زاویه کوچک است و تلاش بیشتری لازم است، در این مورد می توانید از بالابر زنجیره ای استفاده کنید، اما برای من مفید نبود. من از یک فلش در حال سقوط استفاده نکردم، به یک دلیل ساده - آنتن سبک است، فقط 25 کیلوگرم. وقتی زاویه به حدود 30-40 درجه رسید، دیگر از غلتک استفاده نمی کنم، علائم کشش را با دستانم می کشم، آنتن به راحتی در حالت عمودی (یا تقریباً عمودی) می شود. خسته کننده ترین مرحله هم ترازی است. به تنهایی دویدن به سمت لنگرها زمان زیادی می برد ... بهتر است این کار را با سه نفر انجام دهید، یکی اعمال دو دستیار را مشاهده و تصحیح می کند که در لنگرها، در انتهای مخالف سیم های پسر ایستاده و آنها را تنظیم می کنند. . یک هواپیما کار کرد، به هواپیمای دیگر رفت و تمام! طرح بلند کردن به این صورت است:

من پس از تنظیم، اکستنشن ها را روی انگشتان ثابت کردم، شما نمی توانید بلافاصله این کار را انجام دهید، وقتی آنتن را در حالت عمودی قرار می دهید، باید چندین بار آن را ببندید و باز کنید، در این حالت انگشتان فقط مانع می شوند. بعد از رسیدن به هدف همه چیز را کاملا تقویت می کنم. من انتهای علائم کشش را برش ندادم (ممکن است به درد بخورد ...)، بعد از گره ها آن را با نوار برق ثابت کردم، بقیه را زخم کردم و روی همان علائم کشش نزدیک لنگرها گره زدم.

من به مرحله نهایی می روم: نصب دستگاه تطبیق و کابل های برق و کنترل. درب بلوک پلاستیکی را باز می کنم، نصب به خوبی انجام شده است، هادی های کابل کنترل را ثابت می کنم (با فلش در عکس نشان داده شده است)، سیم را برای آب بندی می گذارم، درب را می بندم، دستگاه مطابق آماده برای نصب است. روی آنتن برای اتصال به آنتن، صفحات دورالومین روی بلوک در نظر گرفته شده است. بلوک با کمک پیچ و مهره در محل اتصال آستین textolite به خود آنتن متصل می شود (درج قرمز در عکس). قسمت بالایی عنصر فعال است، قسمت پایینی زمین است، وزنه های تعادل به آن متصل می شود.

برای اتصال کابل RF، کانکتور SO-239 بیرون آورده می شود، کابل را به آن وصل می کنم و از نوار برق 3M (یا Folsen) به عنوان درزگیر استفاده می کنم. قبلاً متذکر شدم که این نوار الکتریکی الاستیک است، به خوبی می چسبد، برجستگی را کپی می کند و مانند یک درزگیر لکه دار نمی شود، به همین دلیل از آن استفاده می کنم. در مورد باز کردن کانکتور، درزگیر باید خراشیده شود یا با محلول خاصی شسته شود، نوار الکتریکی از این نظر ساده تر است، علامتی بر جای نمی گذارد. برای مطابقت با بخش های CW و SSB از باند 80 متری، دو بخش جداگانه وجود دارد متغیرهای خازن، محورهای روتورها پایین می آیند.

هیجان‌انگیزترین لحظه، بیایید ببینیم آنتن‌های جدید در عملکرد چگونه رفتار خواهند کرد. عصر، فرستنده گیرنده FT-950 به اضافه تیونر آنتن خارجی، باندهای 21 و 28 مگاهرتز بسته شد. من از باند 20 متر شروع می کنم. ایستگاه های اروپا و آسیا در پذیرش خوب هستند، آمریکای شمالی 5-6 امتیاز از آن عبور می کند. هنگامی که آنتن به سمت خبرنگار چرخانده می شود، سیگنال 1.5 - 2 نقطه تقویت می شود، من آنتن را به طرف و عقب قرار می دهم، سیگنال بر اساس آن کاهش می یابد. نمودار باریک است، حدود 60 درجه، و زمانی که به سمت خبرنگاران ضعیف هدایت شود، می توان افزایش را احساس کرد. محل کار من:

در 40 متر وضعیت بهتر است، آنها خوب پاسخ می دهند. N3L دارای یک لوب (به نظر می رسد) گسترده تر از AD-347 است، آنتن را پیچانده و سیگنال خبرنگاران را تماشا می کند. من سعی می کنم یک QSO بسازم. خبرنگاران داده شده در جدول پاسخ دادند (RST و فاصله تا آنها). من کسی را از دور می خواستم، اما در این لحظهکار نکرد، یا بهتر است بگوییم - من نشنیدم. روز بعد: باندهای 15 و 10 متری تا ساعت 10 به وقت محلی باز می شوند. من سعی می کنم کار کنم (جدول را ببینید). در 21 مگاهرتز، من از DX pileup راضی بودم: E51NOU.

سیگنال تلویزیون یا اینترنت با کیفیت پایین یک مشکل نسبتاً رایج برای خانه های روستایی است. برای حل آن، باید یک دکل بلند برای نصب آنتن نصب کنید.

چرا باید خودتان دکل آنتن بسازید؟

در بازار ما تعدادی مدل آماده وجود دارد. با این حال، این دکل ها ارزان نیستند. و انتخاب در بین آنها محدود است. اساساً، آنها یا براکت هایی با ارتفاع کم برای نصب "دیش" ماهواره بر روی نما یا سقف، یا دکل های سه وجهی بلند تولید می کنند که برای مصارف صنعتی مناسب تر است. اما بسیاری از صاحبان خانه های روستایی برای قرار دادن آنتنی که برای سیگنال تلویزیون زمینی طراحی شده است به دکل بالاتری نیاز دارند. همچنین، در چنین پشتیبانی، می توانید دو یا سه "صفحه" را به طور همزمان قرار دهید (به عنوان مثال، یکی برای سیگنال تلویزیون، دومی برای اینترنت). علاوه بر این، دکل اغلب برای نصب یک گیرنده Wi-Fi یا یک آنتن از راه دور استفاده می شود که دریافت سیگنال 3G (اینترنت همراه) را بهبود می بخشد.

بنابراین، دکل باید به طور مستقل ساخته شود یا سفارش داده شود که در یک شرکت تولید کننده محصولات فلزی (اعم از پله، توری پنجره، نرده و غیره) ساخته شود. روش های مختلفی برای ساخت، مونتاژ و نصب لوله ها وجود دارد. روش های توضیح داده شده در زیر تنها روش های ممکن نیستند. نکته اصلی این است که درک کنید که فقط دیوار کشی یک لوله بادوام در زمین یا ثابت کردن آن در نمای ساختمان کافی نیست. برای ساختن یک دکل خوب باید آن را به درستی مونتاژ کنید و تمام مراحل کار را به ترتیب درست انجام دهید. پس از همه، بهتر است به خوبی برنامه ریزی کنید و همه چیزهای کوچک را از قبل در نظر بگیرید تا اینکه در آینده ساختار را دوباره یا دوباره بسازید.

انتخاب مواد

برای عملکرد پایدار تجهیزات، تثبیت با کیفیت بالا ضروری است. اما اگر تلویزیون زمینیمحدوده خاصی از حرکت آنتن را امکان پذیر می کند، سپس یک "ظرف" ماهواره یا یک گیرنده Wi-Fi به دقت تنظیم میلیمتری نیاز دارد. بنابراین، تکیه گاه باید از مواد محکم و بادوام ساخته شود. در عین حال، باید سهولت مونتاژ و جداسازی ساختارها را فراهم کند.

الزامات فوق به طور کامل توسط لوله های فلزی برآورده می شود. استفاده از آنها به دلیل استحکام پیچشی خوب حتی با محصولات طولانی راحت است (اگرچه یک دکل بلند هنوز هم باید با سیم های مخصوص تقویت شود). اما گوشه های ساخت بخش های دراز دکل کار نمی کنند، زیرا آنها با آخرین ویژگی بدتر هستند. در این حالت وزن گوشه ها با پارامترهای هندسی مساوی بیشتر از وزن لوله ها خواهد بود. بله قیمتش بالاتره از گوشه ها بهتر است عناصر نگهدارنده کوتاه، به ویژه براکت هایی برای تثبیت در نمای ساختمان ایجاد کنید.

فلز برای ساخت لوله ها ممکن است متفاوت باشد. تناسب کامل لوله های فولادیبا ضخامت دیواره 3-4 میلی متر. گزینه دوم این است آلومینیوم. استحکام دکل از آن کمتر خواهد بود (اما کاملاً کافی) ، اما وزن آن به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود (که از نظر سهولت مونتاژ و نصب مفید است). همین امر را می توان در مورد لوله های دورالومین (دورالومین) نیز گفت که از آلومینیوم آلیاژی با منگنز، مس و منیزیم ساخته شده اند. در تمام موارد، حفاظت اضافی لوله ها در برابر ایجاد خوردگی مورد نیاز است. برای انجام این کار، سطح آنها صیقل داده می شود و با یک لایه رنگ یا مینا پوشانده می شود. اما چوب، پلاستیک و فایبرگلاس چیزهای وسوسه انگیزی هستند، اما مناسب نیستند. دکل های ساخته شده از چنین موادی وزن کمی دارند، اما هزینه زیادی دارند. و مقاومت تحت تأثیر بار مکانیکی و باد سؤالاتی را ایجاد می کند.

پارامترهای هندسی

شما باید از قبل محاسبه کنید که چه ارتفاعی از دکل مورد نیاز است. مقدار مورد نیاز مواد به این بستگی دارد. البته هر چه دکل بالاتر باشد، سیگنال دریافتی بهتری خواهد داشت. اما یک رویکرد معقول در اینجا مهم است. اگر خانه در منطقه ای با زمین صعب العبور واقع شده باشد و ایستگاه رله محلی در فاصله بیش از 15 کیلومتر باشد، ارزش آنتن را به ارتفاع 10-12 متری دارد. در موارد دیگر، کافی است. تحمل سطح 5-10 متری 15-20 متر بی معنی است. افزایش کیفیت سیگنال حداقل خواهد بود و مشکلات بسیار بیشتری در نصب و تعمیر وجود خواهد داشت.

انتخاب آنتن

بنابراین، وظیفه: حداقل فضا، سهولت نگهداری، باد کم، توانایی چرخش. دردناک ترین چیز تصمیم گیری در مورد نوع و نوع خاصی از آنتن است. آنتن های کارآمد، با راندمان بالا و الگوی تشعشعی باریک، عمدتاً چند عنصری و اندازه کامل. من تجربه کارکردن آنتن از پشت تپه را دارم به جز زیبایی در اجرا نمی توانم چیز مثبتی بگویم فقط پولم را هدر دادم!!! من بلافاصله چنین زباله هایی را رد کردم و QUAD یا YAGI را برای فرکانس های 40 متر و بالاتر، GP - برای 80 متر و 160 متر انتخاب کردم. امروز، در بازار آنتن های باکیفیت، دو تا از تولید کنندگان خود را انتخاب می کنم: R-Quad. و ANTennae Depot. بقیه نه از نظر کیفیت، نه خدمات با تحویل، نه قیمت ... و بسیاری عوامل کوچک دیگر که چهره سازنده را خراب می کند، مرا جذب نکرد. من خیلی دوست داشتم RQ-54 (57) داشته باشم، اما ابعاد این آنتن و وزن آن اجازه مونتاژ (در مورد من) را در فضای محدود نمی دهد، علاوه بر این، برای نصب RQ-54 (57) نیاز به یک دکل قوی از نوع UNZHA و دستگاه چرخشی قدرتمند نوع P-10 یا مانند آن. بنابراین، تصمیم گرفتم یک گزینه ساده تر را برای خودم انتخاب کنم: YAGI و GP. با وجود اینکه میدان ها بهره بالاتری دارند، اما همچنان از نظر ساخت، نگهداری و پیشگیری در حین بهره برداری ضرر می کنند. من آنتن های با کیفیت کافی را در ANTennae Depot انتخاب کردم، مانند: اولین - AD-347، سه باند (20m-15m-10m). دوم - N3L، برای یک باند (40 متر). من آنها را در دو طبقه روی یک قفسه قرار می دهم که به نوبه خود با استفاده از دستگاه چرخشی Yaesu G2800DXA می چرخم. برای محدوده های پایین - MBV-21 عمودی.

MAST

من در مورد آنتن ها تصمیم گرفتم، طبیعتا عمودی را جداگانه قرار دادم، برای بقیه به دکل نیاز دارم. از آنجایی که همه دکل های خوب تولید شده ارزان نیستند، از خرید خودداری کردم، تصمیم گرفتم خودم بسازم. مواد مصرفی به دو لوله آب (دیوار = 3.5 میلی متر) با طول استاندارد و قطر 76 میلی متر (یا 89 میلی متر) نیاز دارند - این دکل اصلی خواهد بود. یک لوله به طول 4.5 متر با قطر 60 میلی متر (پایه چرخان برای نصب آنتن ها)، یک گوشه 25x25 میلی متر (برای ساخت یک واحد چرخش) و یک میله فولادی (برای مراحل). همچنین ریگینگ: کابل برای سه طبقه سیم گیجه، عایق گردویی برای شکستن بچه ها، گیره کابل، بند، کارابین پیچ و انگشتانه. بعداً در مورد علائم کشش صحبت خواهیم کرد، اما اکنون شروع به ساخت دکل می کنیم. ما دکل را از دو لوله درست می کنیم (ارتفاع دکل کمی بیشتر از 20 متر و آنتن ها 23-24 متر است) ، برای اتصال لوله ها باید یک درج با قطر کمتر و حدود 1 ایجاد کنید. متر طول (50 سانتی متر در هر بخش برای ثبات عمودی). درج باید به خوبی داخل لوله اصلی قرار گیرد، سپس باید از یک طرف ثابت شود (من آن را داغ کردم). از طرفی بعد از قرار دادن بالای دکل درست میکنم.

اکنون زمان ساخت مجموعه گردان (سر دکل) فرا رسیده است. طراحی مجموعه گردان از فولاد با زاویه 25 میلی متر ساخته شده است که از 2 نیمه تشکیل شده است. ارتفاع دستگاه حدود 3.4 متر است و یک یاتاقان رانش به قسمت بالایی متصل شده است. در وسط یک پلت فرم فولادی به ضخامت 10 میلی متر وجود دارد، در پایین در مرکز آن، یک آستین برای نصب روی دکل جوش داده شده است، یک گیربکس G2800DXA در بالای پیچ و مهره ها ثابت شده است. طراحی جمع و جور است، عرض کناره ها حدود 20 سانتی متر است، جعبه دنده از بین گوشه ها عبور نمی کند (من عمدا گره را باریک کردم تا بادبانی نکند و از نظر زیبایی شناسی دوباره مناسب به نظر می رسد. من وزن اضافی را حذف کردم)، بنابراین طرح قابل جدا شدن است. از پایین مجموعه، یک بوش با سوراخ عبوری نیز برای اتصال به دکل با پیچ M12 به صفحه جوش داده شده است. مجموعه درست قبل از بلند کردن مونتاژ می شود.

برای مونتاژ نیمه های مجموعه، از قسمت های بالای سر استفاده می شود، به قسمت پایین، از بیرون، گوشه های اتصال با هم همپوشانی دارند (طول 45-50 سانتی متر)، به بالا با پیچ و مهره های M8، 2 عدد در هر گوشه، می بندم. آنها را به طور متقابل عمود بر هم قرار دهید (در زیر، در عکس من سوراخ ها را با فلش های قرمز مشخص کردم، جوشکاری با آبی). بنابراین قسمت های عمودی بلبرینگ گوشه ها در قسمت پایینی "در انتها" قرار می گیرند، به طرف پیچ می شوند.

با آماده کردن عناصر اصلی ، هنگام مونتاژ ، شروع به ساختن چسب ها با جوش می کنم. چرا؟ توضیح می‌دهم: در این موقعیت، فلنج‌ها، صفحات، گوشه‌ها و سایر عناصر مجموعه کواکسیال خواهند بود، مطمئن هستم که هواپیما هدایت نمی‌شود، زوایای لازم برای صلبیت و عملکرد صحیح چرخنده رعایت می‌شود. دستگاه حدود 100 کیلوگرم آویزان می شود، هنگام چرخاندن آنتن بسیار مهم است که محورهای گیربکس و یاتاقان پشتیبانی مطابقت داشته باشند، در غیر این صورت گیربکس شما در اولین آزمایش فرو می ریزد.

وقتی همه چسب ها ساخته شدند، ساختار را می سوزانم، زیرا قبلاً گیربکس و یاتاقان رانش را با قفسه لوله جدا کرده بودم. پس از اتمام، من آن را به عقب مونتاژ می کنم، چرخش قفسه را با دست و با کمک گیربکس بررسی می کنم. اگر طرح گره در حین چرخش تغییر شکل ندهد، می توانید به خودتان تبریک بگویید. اگر نه، باید علت را پیدا کنید و آن را برطرف کنید. یادم رفت بگم روی فلنجی که بلبرینگ تکیه گاه وصل شده، سوراخ هایی برای اتصال لایه بالایی سیم های گای ایجاد کردم و حتی 50 سانتی متر پایین تر، براکت هایی را برای بستن سیم های گای جوش دادم، هنوز نمی دانم، شاید بستن بیش از حد سیم‌ها به آنتن باعث اختلال می‌شود، در این صورت می‌توانم آنها را پایین بیاورم. گره آماده است، می توانید تمام عناصر را رنگ کنید و دکل را جمع آوری کنید.

MAST TRINGS

آماده سازی علائم کشش یک کار پر دردسر است، همانطور که در عمل مشخص شد، زمان زیادی و حداکثر صبر را می طلبد. از آنجایی که انگیزه اصلی ساختن برای خودم است، این مرحله را با اشتیاق پشت سر می گذارم. من هرگز درگیر کابل های چسبناک نبودم، فقط از کنار و از داستان ها دیدم. من در اینترنت نگاه کردم، به نوعی کم وجود دارد، در سایت های قایق سواران، طناب ها بافته می شود، و در صاحبان سایت های ورزش های شدید و رانندگان. من زمان را در وب جهانی تلف نکردم، راهنمای تقلب پیدا نکردم، من با تکیه بر شهود عمل می کنم. من بارها و بارها محصولات نهایی را دیده ام، مخصوصاً برای هوانوردان و جنگجویان خوب است. نکته اصلی هنگام بافندگی کابل ها حداکثر ضریب اصطکاک بین رشته های کابل است. یک گزینه استثنایی این است که هر رشته را به سمت دیگری ببافید، در حالی که از روش متقاطع نیز استفاده کنید. من آن را رد کردم، خیلی پر زحمت بود، درجه پیچیدگی متوسط را انتخاب کردم، قوی و قابل اعتماد است، آماده سازی آن زمان زیادی نمی برد. کمی بعد در مورد آن صحبت خواهم کرد، اما ابتدا خودم آن را بررسی می کنم. من یک زنجیر درست کردم - دو حلقه در انتهای کابل وجود دارد، من دو گیره روی انتهای بافته شده نصب کردم. ببینیم چی شد...

تجزیه علائم کشش باید با تعیین طول قطعات شکسته شروع شود. هرچه طول کوتاهتر باشد، بهتر است، اما با سر و صدا کوتاه بیشتر. بخش های طولانی بر عملکرد آنتن تأثیر می گذارد. از نظر تئوری، لازم است آنقدر طول مقطع انتخاب شود که در فرکانس اصلی تابش و یا در هارمونیک طنین انداز نشود، به طوری که جزء فعال تشعشع آنتن را جذب نکند، زیرا علائم کششی نیز وجود دارد. نشان دهنده یک بار القایی-خازنی است، نزدیک بودن به آنتن باعث تغییر رزونانس آنتن در محدوده می شود. سعی کنید تا حد امکان تأثیر این عوامل را به حداقل برسانید.

بحث بی پایانی بین آماتورهای رادیو وجود دارد که آیا سیم ها را قطع کنند یا نه. به عنوان مثال، A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev در satya "تاثیر کشش دکل بر عملکرد آنتن ها"در نظر بگیرید که میزان تأثیرگذاری بر روی الگوی آنتن آنقدر کم است که می توان بدون شکافتن سیم های آنتن انجام داد. صدها آنتن در سراسر کشور، از جمله آنتن های رزمندگان، سال هاست کار می کنند. از درس فیزیک، هر دانش آموزی می داند که چشم انداز، خانه ها و درختان مجاور، خطوط برق و حتی بیشتر از آن الحاقات که در مجاورت آنتن قرار دارند، بر ویژگی های آنتن تأثیر می گذارد، نادیده گرفتن این واقعیت ساده لوحانه خواهد بود. . من شخصاً تجربه عملی در رد ادعای مقاله داشتم. من از 2el-QUAD-40 متر با سفرهای سیم استفاده کردم، پس از شکستن لایه بالایی، به لطف همکارانم شاخص ها کمی بهبود یافتند، آنها پیشنهاد کردند. حدود 25٪ از خبرنگاران در طول QSO (تکرار)، قدرت سیگنال یک نقطه بالاتر رتبه بندی شد. گاهی اوقات، برای یک DX QSO، به اندازه کافی کوچک نیست که به دلیل آن بحث می کنیم! انتخاب باشماست!

من آن را با هیچ چیز درست نکردم، آن را با انگشتانم در دستکش گرفتم (و بدون آن)، از آنجایی که کابل نرم است، هنگام بیرون کشیدن پیچ گوشتی به انگشتانم برخورد نکرد. ابتدا این قسمت را به کمک پرس نیمکتی درست می کنم، سپس به مکان بعدی می روم، پرس نیمکت را نزدیک حلقه قرار می دهم و کنترل(!) - در وسط. توجه شما را جلب می کنم، پس از نصب گیره اول، لازم است کابل را خم کنید (در جهات مختلف خم کنید) تا رشته ها در جای خود قرار گیرند، در هنگام نصب سایر گیره ها نیز باید این کار را انجام دهید، فقط در این صورت یک گیره وجود دارد. چین خوردگی و تثبیت با کیفیت بالا. هنگام نصب گیره ها از سرخدار استفاده کردم، نکته اصلی این است که کابل را نیشگون نگیرید، رشته ها نباید تغییر شکل دهند.

لنگرهای کششی

لنگرهای گای را می توان به روش های مختلفی ساخت، نکته اصلی این است که لنگر بیش از بار طراحی است. من این روش ها را شرح نمی دهم، در مورد روش خودم به شما می گویم. در ابتدا ایده ای برای نصب آرماتور (میله فولادی) وجود داشت، انتهای بالایی یک حلقه خم شده (یا جوشی) است، انتهای پایینی با یک صفحه یا قطعات تقویت کننده دیگر با جوش عرضی ثابت شده و با بتن ریخته می شود.

بلند کردن دکل

تمام آماده سازی ها تمام شده است، نوبت دکل است. من این مرحله را به چند قسمت تقسیم کردم که عبارتند از:
1. بلند کردن بخش پایین، تنظیم طول نهایی بچه ها، تعمیر آنها، علامت گذاری اولین ردیف.
2. فرود قسمت پایین، امتداد دکل.
3. بالا بردن دکل، تنظیم نهایی سیم های پسر، بست، علامت گذاری طبقات میانی.
4. بالا آمدن، بستن یک تیر.
5. بلند کردن هدبند (سر چرخان)، تنظیم طول نهایی سیم های گای، بست، علامت گذاری ردیف بالایی سیم های گای.

من انتظار یک روز خوب بدون باد را دارم، آماده سازی برای صعود را آغاز می کنم. من بخش دکل را روی مجموعه گردان و محاسبات (تیرهای چوبی برای پشتیبانی از لوله) با در نظر گرفتن جهت خیز نصب می کنم. در مرحله بعد ، شما باید "فلش در حال سقوط" را تعمیر کنید - از طریق آن است که نیروی کشش کابل وینچ منتقل می شود که بلند کردن دکل را بسیار تسهیل می کند. طول بوم حدود 4.5 متر است. یک تفاوت کوچک: بوم نیز باید با مهاربندها در حالت عمودی ثابت شود، این امر ضروری است تا هنگامی که کابل کشیده می شود، دکل را به طرفین هدایت نکند. پسوندهای بوم در زوایای قائمه نسبت به جهت بالا بردن دکل نصب می شوند. اطمینان حاصل کنید که نیروی تنه منحصراً در امتداد عمودی هدایت می شود، در غیر این صورت می توانید دکل را در کنار خود "پر کنید" و در نتیجه آن را خم کنید. برای همین منظور، هالیاردها در انتهای بالایی دکل بسته می شوند (کابل نایلونی، قطر من 8 میلی متر است)، در صورت لزوم (در حین بلند کردن)، دستیاران با کشش آنها عمودی را تنظیم می کنند. این هالیاردها بعداً به عنوان علائم کشش موقت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در شکل، طرح کلی بلند کردن را نشان دادم، چیز جدیدی نیست، نسخه کلاسیکی که توسط هزاران نفر در هنگام بلند کردن سازه های مختلف استفاده می شود.

پس از رسیدن به زاویه تقریباً 80 درجه، خیز را متوقف می کنم، هالیاردها را روی لنگرها ثابت می کنم (کشش های موقت). سپس به صعود ادامه می دهم، تمام دکل در حالت عمودی قرار می گیرد، به سمت تراز حرکت می کنم. با کشش هالیاردها، عمودی دکل را در امتداد خط شاقول تنظیم می کنم (تا اینجا قسمت اول). سپس آن را با کمک کارابین های ترک های ردیف اول در بالا ثابت می کنم. من طول را بررسی می کنم، انتهای آن را می بافم، گیره ها را نصب می کنم. روی لنگرها زنجیرهایی را که بند به آن وصل می شود ثابت می کنم. زنجیر برای اینکه بتوان طول علائم کشش ثابت را تنظیم کرد و همچنین در صورت شل شدن برای از بین بردن افتادگی لازم است. از این گذشته ، کابل جدید است و مکان هایی که عایق ها بافته می شوند هنوز کشیده نشده اند ، نخ های کمی در گیره وجود دارد ، بنابراین باید کشش را در امتداد پیوند زنجیره کوتاه یا طولانی کنید. بعد از تراز کردن دکل، حلقه زنجیری که بند به آن وصل شده است را با رنگ مشخص می کنم. این در عملیات بعدی مفید خواهد بود تا بدانیم در چه طولی کشش را رفع کنیم. توجه داشته باشید:در عکس سمت چپ، در سمت چپ پایه دکل، یک "پیکان سقوط" روی یک روسری ثابت شده است. این یک لوله معمولی است، در انتهای آن شیارهایی برای اتصال کابل و به دکل ایجاد می شود، با چرخ برش از طول بریده می شود و سوراخ هایی برای پیچ M12 ایجاد می شود.

آنتن های مونتاژ

دکل آماده است، اکنون کار خوشایند مونتاژ آنتن ها فرا می رسد. من با یک آنتن 40 متری شروع می کنم - N3L. جعبه را باز می کنم، محتویات را بیرون می آورم، اجزا، سخت افزار، عناصر را به ترتیب دلخواه مرتب می کنم. با تعجب، عناصر گروه بندی و امضا شده اند، تغییر بسته بندی شده است، دستورالعملی وجود دارد.

اگرچه فروشنده یک کیت کامل را برای خود مونتاژ ارائه کرده است، اما مستندات خوب است که نهایی شوند. پس از اولین خواندن دستورالعمل ها، چیزهای کوچک واضح نیستند. کمی به مغزم فشار می‌آورم، منطق را روشن می‌کنم و-و-و... همه چیز مثل ساعت پیش می‌رود! طرح تراورس از شش قسمت با قطرهای مختلف تشکیل شده است. بستن با پیچ و مهره انجام می شود. مکان هایی که لوله های هم قطر با آستین های کمکی استفاده می شود. در انتها و در قسمت میانی تراورس، براکت ها ثابت شده است و از قبل از طریق عایق ها، عناصر با کمک گیره ها به آنها متصل می شوند. این آنها هستند که هنگام مونتاژ BOOM بلافاصله "طعمه" می کنم تا در مونتاژ نهایی آنتن زمان را هدر ندهم.

من تراورس را مونتاژ می کنم، بخش ها علامت گذاری می شوند و جهت مونتاژ مشخص می شوند، من در این دنباله حرکت می کنم. سوراخ‌های قسمت‌های تراورس (A,B,C,D,E,F) و بوش‌ها (J1,J2,J3) با "tutel in tutelka" مطابقت دارند، کار کردن در مواقعی که نیازی به آوردن نیست لذت بخش است.

هر چیزی. من پیچ و مهره را وارد می کنم، مهره ها را بدون فشار محکم می کنم، همه چیز سریع و راحت است. حالا صفحات نصب. آنها به طور متقابل عمود بر هم مونتاژ می شوند، با کمک ناودانی های U شکل، یک BOOM به صفحه افقی وصل می شود، و یک قفسه لوله به طور مشابه به صفحه عمودی متصل می شود.

مدیریت سایت از Igor Uvatenkov (RW9JD) برای مطالب ارائه شده قدردانی می کند

برای شروع، یک مقدمه کوچک، به عنوان نوعی نتیجه کار انجام شده. بنابراین، اگر 50 هزار اضافی در جیب خود دارید، شروع به اجرای چنین پروژه ای می ارزد. تمایل زیادی برای داشتن ارتباطات رادیویی با کیفیت بالا، عمدتاً هنگام کار در مسیرهای پیاده روی، شما از نگاه های جانبی اطرافیان نمی ترسیدیا مدتهاست که به آنها عادت کرده اید (هی هی)، و شما شور و شوق زیادی دارید، که جایی برای رفتن ندارید.

اگر نترسیدید و تا این مرحله مطالعه کردید، به احتمال زیاد می توانید چنین پروژه ای را اداره کنید. زمانی که این حماسه را شروع کردم و حدود 3 ماه به طول انجامید، نه از عملکرد چنین آنتن هایی اطلاعی داشتم و نه از اصول نصب سازه های آنتن دکل. با این حال، صبر، کار، تجربه رفقای ارشد و روش پوک، گاهی اوقات نتایج شگفت انگیزی می دهد.

آنتن

طراحی چنین آنتنی در یک منبع واحد در وب سایت سازنده در ایالات http://macoantennas.net/ یافت شد، به جز ذکر چنین طرح هایی در Runet، متأسفانه هیچ ماده ای روی چنین آنتن هایی وجود ندارد. شاید خوب سرچ نکردم به هر حال، در وب سایت سازنده در بخش دستورالعمل ها، می توانید نقشه هایی را با همه اندازه ها، با این حال، فقط در فوت و اینچ (آمریکا) پیدا کنید، اما این مانعی برای علاقه مندان نیست.

قبل از ساخت هر آنتنی، باید آن را مدل سازی کرد تا به شما ایده دهد که در آینده چه انتظاراتی از آن دارید. برای محاسبات هر نوع آنتنی، توصیه می کنم از برنامه MMANA-Gal استفاده کنید. این برنامه تا حدودی برای یادگیری و کار با آن ناخوشایند است، اما در پایان نتیجه عالی می دهد، که اگر در زندگی واقعی تکرار شود، بسیار به تئوری نزدیک می شود. من فن آوری کار با برنامه را توصیف نمی کنم، رفیق I. Goncharenko قبلاً این کار را در کتاب خود "مدل سازی کامپیوتری آنتن ها" انجام داده است، من فقط در مورد نتایج نهایی صحبت خواهم کرد.
به طور کلی، ایجاد آنتن یک فرآیند خلاقانه است. شما نمی توانید روی یک طرح استراحت کنید و فقط روی آن کار کنید. بسیاری از گزینه های جالب دیگر وجود دارد که می توان با تغییر طراحی و تغییر ابعاد برخی از عناصر به دست آورد، که با این حال، اصول عملکرد آنتن را نفی نمی کند.

برای اینکه پرتاب خود را با جزئیات توصیف نکنم، فقط می گویم که به دلایل مختلفی که در طول داستان در مورد آنها خواهم نوشت، به یک طراحی 2 عنصری از ترکیبی از Yaga و Square (از Anton - رسیدم) 165 از آلما آتا).

محاسبات.

آنتن از یک ویبراتور به شکل دوقطبی با تطبیق گاما و یک بازتابنده به شکل مربع سیم با قطر معین در فاصله معینی از ویبراتور تشکیل شده است. در طراحی اصلی ویبراتور 2، برای تعویض سریع قطبش های عمودی و افقی. برق از دو کابل تامین می شود. ویبراتورها به صورت متقاطع قرار دارند و متقابلاً روی یکدیگر تأثیر نمی گذارند و بازتابنده مشترک است. در مدل ساز، همه چیز به این شکل است. طول ویبراتورها تقریباً 5 متر است (در واقع قابل تنظیم در محل) ، فاصله بین رفلکتور و ویبراتور تقریباً 1.4 متر است. محیط بازتابنده 11.8 متر است. محیط بازتابنده مقدار بسیار مهمی است، رفتار آنتن، سرکوب لوب پشتی و بهره رو به جلو را تعیین می کند.

الگوهای جهت و SWR برای پلاریزاسیون عمودی

الگوهای جهت و SWR برای پلاریزاسیون افقی

بهترین تقویت کننده آنتن است. همانطور که از محاسبات مشاهده می شود، هم در پلاریزاسیون عمودی و هم در قطبش افقی، بهره آنتن تقریباً 11dB است که در عمل معادل افزایش قدرت فرستنده تقریباً 12 برابر است. نتیجه می گیریم که آنتن ارزش تکرار دارد.

عالی، ما در مورد ابعاد و ابعاد تصمیم گرفته ایم، حالا باید به فکر طراحی باشیم. بر اساس این واقعیت که اکثریت آماتورهای رادیویی به پارک ماشین ابزار دسترسی ندارند، طراحی آنتن بر اساس واقعیت های بازار مواد و قابلیت های یک آماتور رادیویی متوسط توسعه یافته است. با نگاهی به آینده، می گویم که با مواد مشابهی که در زمان ما به راحتی به دست می آیند، هر کسی می تواند یک آنتن مشابه و هر آنتن دیگری مانند Yagi یا Square را تکرار کند!

بر اساس ابعاد، لوله های آلومینیومی از فروشگاه OBI خریداری شد.

لوله ها آلومینیومی هستند. پایه آنتن.
قطر (mm)، ضخامت دیوار (mm)، طول (m)، مقدار (تک).
40x1x2 - 2 (بوم آنتن)
25x1x2 - 5 (پایه ویبراتورها و صلیب بازتابنده، اگر می توانید 22-23 میلی متر پیدا کنید، بهتر است آنها را بگیرید)
20x1x2 - 4 (عناصر ویبراتور)
18x1x1 - 8 (عناصر ویبراتور)

تطبیق گاما
12x1x1 - 1
8x1x0.5 - 2
همچنین لوله های 12x1x2 در عکس وجود دارد، آنها مربوط به ...

در لیست، تعداد لوله ها با حاشیه گرفته شده است، زیرا در ابتدا قرار بود یک آنتن سه عنصری ساخته شود، بنابراین می توانید مازاد آن را بیرون بیاورید، آن را بفروشید، آنتن دیگری بسازید و آن را بفروشید. در واقع موادی برای دو آنتن 2 عنصری یا یک آنتن بزرگ 4 یا 3 عنصری وجود دارد.
در ادامه لوله ها را به صورت زیر آماده می کنیم. لوله هایی با قطر 20 میلی متر، به نصف بریده می شوند، هر کدام قطعات 1 متری را می گیریم. برای لوله های 20 میلی متری از یک طرف برشی از انتها در امتداد قطر تا عمق حدود 4 سانتی متر با عرض 3 میلی متر ایجاد می کنیم و در انتهای برش دقیقاً سوراخ می کنیم. این کار با یک اره معمولی برای فلز در 4 برش به اضافه یک سوراخ انجام می شود. من این کار را بدون حفاری انجام دادم، اما اکنون فهمیدم که بسیار مفید خواهد بود. سپس لوله 18 میلی متری را داخل لوله 20 میلی متری قرار می دهیم و با گیره کرم خودرو فیکس می کنیم. شما باید حداقل 15 سانتی متر عمق را وارد کنید. وظیفه اصلی این است که مطمئن شوید که یک لوله در داخل دیگری نمی چرخد یا آویزان نمی شود. مهم است که گیره را بیش از حد سفت نکنید یا نشکنید. باید چیزی شبیه این معلوم شود.

در نتیجه باید 4 المنت مونتاژ شده برای یک آنتن 2 عنصری و 8 عنصر برای آنتن سه عنصری بدست آوریم (در مورد 3 عنصر بر اساس مقدار مواد در بالا می نویسم).

ما همین کار را با لوله های 25 (22-23) میلی متر انجام می دهیم، فقط آنها از هر دو انتها برش می زنند و همچنین سوراخ می کنند. اینها پایه های ویبراتورهایی هستند که عناصر ساخته شده قبلی در آنها قرار می گیرند. بعد، ما ویبراتور را مونتاژ می کنیم. عناصر را از هر دو طرف وارد می کنیم و آن را با یک گیره عریض برقی ثابت می کنیم. از آنجایی که من لوله های پایه با قطر 25 میلی متر دارم ، حتی نمی توانم آنها را با گیره برق محکم کنم ، مجبور شدم آسترهایی را از نوار سوراخ دار فولادی ساختمانی به ضخامت 1 میلی متر بسازم.

در ادامه به ساخت تطبیق گاما می رویم.
شامل 2 لوله با قطر 12 میلی متر و 8 میلی متر است که یکی در دیگری قرار می گیرد. طول یک لوله 12 میلی متری تقریباً 30 سانتی متر و یک لوله 8 میلی متری 50 سانتی متر است. یک عایق ساخته شده از شیلنگ سیلیکونی روی لوله 8 میلی متری قرار می گیرد. بنابراین، ما یک ظرفیت متغیر از نوع ترومبون دریافت می کنیم. یک سر لوله 12 میلی متری با گاز یا روش دیگری گرم می شود و صاف می شود. سوراخی به قطر 4 میلی متر در صفحه حاصل حفر می شود. این قسمت متصل به هسته مرکزی فیدر خواهد بود.

علاوه بر این، صفحات نصب با اندازه مناسب با سوراخ های مناسب در یک فروشگاه مصالح ساختمانی خریداری می شود، آنها با حرف G خم می شوند، عناصر تطبیق گاما به آنها وصل می شوند. کانکتور برای اتصال فیدر به صفحه نصب وصل شده و یک ترمینال چین دار از نوع "O" به هادی مرکزی لحیم شده است. یک لوله 12 میلی متری به این ترمینال پیچ می شود که قبلا آن را صاف و سوراخ کرده بودیم. اتصال باید با واشر پرورش دهنده انجام شود تا چیزی از لرزش و لرزش باز نشود. برای اتصال "گاما" به ویبراتور، می توانید از گیره های لوله کشی استفاده کنید که برای تثبیت لوله ها بر روی دیوارها و سقف ها طراحی شده اند و مهر و موم لاستیکی را از آنها جدا کنید. باید چیزی شبیه عکس ها باشد.

نقاط اتصال ویبراتور، بازتابنده و قطعات ضربدری پایه مربعی به شکل زیر به بوم متصل می شود. برای این ما از یک صفحه نصب به اندازه 185x40x2، یک گیره پله ای از صدا خفه کن Oka (41.5 میلی متر) و گیره های لوله 21-25 میلی متر استفاده می کنیم، برای ثابت کردن لوله های گرمایش، آنها از قبل با یک مهره جوش داده شده و یک نوار لاستیکی عایق هستند. . ما آن را به این صورت جمع آوری می کنیم (در عکس های صفحه بدون سوراخ کردن زیر گیره). 2 سوراخ برای گیره دریل کنید.

در ادامه به ساخت رفلکتور و نصب آن می پردازیم. برای قطعه بازتابنده، میله های فایبرگلاس چینی به طول 4 متر مناسب است که در فروشگاه های ماهیگیری به قیمت 300 روبل فروخته می شود. من میله های کلاسیکس پرو 300 گرفتم 4 تا میله میخریم و قسمت بالایی و نازک ترین زانو را در می آوریم. برای انجام این کار، چوب پنبه را در پایین میله باز کنید، حلقه بالایی را گاز بگیرید و نازک ترین زانو را تکان دهید. ما به بقیه نیاز داریم قسمت پایین چوب ماهیگیری را که چوب پنبه در آن قرار دارد که اجازه نمی دهد چوب ماهیگیری خرد شود را با درمل برش می دهیم. بهتر است با اره برقی برش نزنید، زیرا امکان شکافتن فایبرگلاس وجود دارد و می توانید چوب ماهیگیری را بیرون بیاندازید و برای خرید یک چوب جدید به فروشگاه بروید. انتهای اره شده را با نوار برق خوب می بندیم تا برش شروع به شکافتن نکند.
در مرحله بعد یک لوله 25 میلی متری به طول 2 متر از وسط دیدیم و قطعات 2 متری به دست می آید. با کمک نوار برق، اندازه چوب ماهیگیری را به قطر داخلی لوله تنظیم می کنیم و میله های ماهیگیری را از دو سر وارد لوله می کنیم. در داخل آنها را می توان با چسب ثابت کرد، می توانید گرما شرینک کنید. من ترجیح دادم از نوار برق استفاده کنم و قسمت بالایی را با هیت شرینک ثابت کردم. با وجود برخی طراحی های صنایع دستی، بسیار قابل اعتماد است و از بین نمی رود. علاوه بر این، تقریباً هیچ باری روی آن نخواهد بود.

بنابراین، پس از انجام تمام عملیات، ما یک کیت تقریبا آماده برای مونتاژ یک آنتن عنصر 2x - 3x - 4x دریافت کردیم و پیکربندی می تواند بسیار متنوع باشد. چنین مجموعه ای از عناصر به شما امکان می دهد آنتن ها، Yagi و Q-Yagi، 2،3،4 عنصر را جمع آوری کنید.

یکی دیگر از جزئیات مهم نگهدارنده بوم و اتصال به دکل یا صفحه گردان است. من آن را با جزئیات توصیف نمی کنم، همه چیز از عکس ها مشخص است.

همه چیز برای مونتاژ آنتن مورد نظر و آزمایش آماده است. شاید بتوان در کل سازه یا در گره های مجزای آن پیشرفت هایی انجام داد که برای من واضح نیست، اما برای افزایش کارایی یا قابلیت اطمینان سازه مفید باشد. ساخت آنتن یک فرآیند خلاقانه است.

بسیاری از ساکنان تابستانی چنین مشکلی مانند دریافت باکیفیت برنامه های تلویزیونی در یک خانه روستایی دارند. آنها که از یک تصویر خوب بر روی صفحه نمایش در شهر خود خراب شده اند، پس از رفتن به کشور (که مطمئناً تلویزیونی با آخرین مدل نیز وجود دارد)، هم از کاهش شدید تعداد کانال های تلویزیونی دریافتی رنج می برند و هم از کیفیت تصویر

البته نصب دیش ماهواره را می توان راه حل ریشه ای مشکل دانست. و تعداد کانال ها حدود 200 (در هر زبان خارجی) و کیفیت عالی است. اما تلویزیون ماهواره ای هنوز جایگزین کانال های معمولی ما نمی شود و ما یک گزینه معمولی را در نظر خواهیم گرفت - نصب دکل برای آنتن تلویزیون. به طور معمول، دکل های آنتن از کاج بلند و باریک کشتی ساخته می شوند. ارتفاع آنها می تواند به 10-15 متر برسد! در ابتدا، من همچنین می خواستم راه استاندارد را بروم - از کاج استفاده کنم. اما پس از مشورت با همسایه ای که چنین دکلی دارد، این ایده را کنار گذاشت. اولا، نمی توانید یک آنتن جدی از نوع "کانال موج" را روی چنین دکل قرار دهید. بار \"شکستن\" روی دکل به طور چشمگیری افزایش می یابد. در مرحله دوم، کاج نازک بسیار انعطاف پذیر است. و با باد شدید، اگر شکست نخورد، به شدت شروع به نوسان می کند. به طوری که این نوسانات با دریافت تداخل نداشته باشند، باید یک آنتن با جهت گسترده (و در نتیجه ناکارآمد) نصب کنید. برای چه می جنگیدند؟ و سوم اینکه همانطور که خود متخصصین آنتن توصیه می کنند، دکل آنتن باید فلزی و ارت باشد. در غیر این صورت، برای او کار موثرلازم است یک \"زمین\" مصنوعی ترتیب دهیم. و در عین حال، دکل فلزی به عنوان یک میله برق گیر عمل می کند.

پس از سنجیدن تمام جوانب مثبت و منفی، تصمیم گرفتم یک دکل فلزی بسازم. طراحی، البته، مورد بحث قرار نگرفت - البته، طبق اصل تلسکوپی. دو نوع ماده برای انتخاب وجود دارد. پروفیل لوله یا مستطیل شکل. دکل از پروفیل افتاد زیرا پروفیل با طول زیاد در پیچش ضعیف است. علاوه بر این، گرانتر و سنگین تر است.

5 لوله با طول حدود 3-4 متر هر کدام خریداری شد و آنهایی که قطر داخلی آنها با قطر بیرونی یک لوله نازک تر مطابقت داشت. به طوری که بتوان آنها را یکی در دیگری قرار داد. یک آنتن تلویزیون \"کانال موج\" با تقویت کننده در خود آنتن نیز خریداری شد. (به هر حال، آنتن های کانال موج از کارآمدترین ها هستند). یک تقویت کننده برای جبران کاهش سیگنال در کابل کواکسیال و به طور کلی برای تقویت سیگنال مورد نیاز است. از این گذشته ، قرار بود فرود بسیار طولانی باشد ، حدود 20 متر و تا مرکز تلویزیون - به طور کلی ، حدود 100 کیلومتر.

ضخیم ترین لوله (من 55 میلی متر قطر دارم) با "دم" 1.5 متری خریداری شد. قطعه ای به طول حدود 2 متر از آن جدا شد (2.5 متر دیگر برای خود دکل باقی مانده است). در محل نصب آنتن، یک گودال باریک و عمیق تا حد امکان حفر می شود. تکه ای از لوله را داخل گودال پایین می آورند و با کمک پتک تا حد امکان به عمق زمین می رانند. در عین حال، حدود 50 سانتی متر از یک لوله بیرون زده باید بالای سطح زمین باقی بماند. گودال با بتن پر می شود که اجازه می دهد چند روز گیر کند.

قطعه ای به طول حدود 60-70 سانتی متر از لوله ای با قطر کمتر بریده شده و در لوله ای بیرون زده جوش داده می شود تا یک قطعه لوله به طول 30-40 سانتی متر از آن خارج شود. چرا لازم است؟ واقعیت این است که آنتن های تلویزیون موثر دارای الگوی تابش بسیار باریکی هستند - فقط چند درجه. بنابراین، در ابتدا غیرممکن است که آنها را به طور دقیق به برج تلویزیون فرستنده هدایت کنید. و باید بتوانید بچرخید دکل تلویزیوندر یک صفحه افقی برای هدایت آنتن به شدت به برج تلویزیون یا تکرار کننده. علاوه بر این، اگر چندین مرکز تلویزیون وجود داشته باشد، این امکان می دهد آنتن را در یک جهت یا جهت دیگر بچرخانید.

دو راه برای مونتاژ خود آنتن وجود دارد. اول - آنتن در موقعیت افقی جوش داده می شود. در همان زمان، یک لوله نازکتر به اندازه 30 سانتی متر داخل لوله ضخیم تر وارد می شود و در امتداد محیط انتهای لوله ضخیم تر می جوشانند. هنگامی که دکل آنتن آماده شد، خود آنتن تلویزیون به طور ایمن در بالای آن با یک کابل به طول مورد نیاز متصل می شود. کابل آزادانه با گیره به دکل متصل می شود. کابل نباید سفت باشد. لازم است یک سستی کوچک - جبران حرارتی برای دوره زمستانی بگذارید. در غیر این صورت ممکن است در زمستان ترکیده شود. دکل بالاست و عبور کابل از داخل لوله توصیه نمی شود. بعید است بتوانید آن را در داخل لوله تعمیر کنید (مگر اینکه از قبل آن را با کابل جفت کنید). کابل بسیار سنگین است و اگر آن را آویزان کنید، دیر یا زود همچنان زیر وزن خودش می شکند. علاوه بر این، درگاه اگزوز یک متمرکز کننده استرس اضافی است. اگر لوله هرگز شکست، مطمئن شوید - در این مکان. بنابراین، توصیه می کنم ریسک نکنید، بلکه کابل را در امتداد بیرون بکشید و هر 50 سانتی متر آن را با گیره های پلاستیکی مخصوص وصل کنید. آنها یک پنی قیمت دارند، شکسته نمی شوند، ترک نمی کنند و برای همیشه ماندگار هستند.

در ارتفاع مورد نیاز، یک کابل فلزی نازک به دکل متصل می شود. و نزول آنتن (فیدر) به این کابل متصل است. به طوری که کابل از وزن خود بار کششی را تجربه نکند.

سخت ترین قسمت بلند کردن و نصب دکل است. در واقع ، او خودش سنگین نیست ، حدود 60 کیلوگرم (من آزادانه او را بلند کردم). اما به دلیل طول بسیار زیاد و ارتفاع مرکز ثقل آن در حدود 4 متر، امکان بلند کردن آن به تنهایی وجود ندارد. دکل به شرح زیر بلند شد. طناب بلندی در نقطه ای 2 متر بالاتر از مرکز ثقل بسته شده بود. طناب بر روی خط الراس خانه پرتاب می شود که نقش بلوک را بازی می کرد. پس از آن، آنتن به سرعت به حالت عمودی آورده شد و روی یک دستگاه چرخشی کاشته شد.

روش دوم مونتاژ دکل، روش بلند کردن خود آنتن را حذف می کند، اما مونتاژ آن را در محل فراهم می کند. اما این نیاز به توانایی کار در ارتفاع 3-4 متر و انجام کارهای جوشکاری در آنجا دارد. با این روش، ابتدا تمام لوله‌ها به اندازه برش داده می‌شوند و سپس یکی در یکی قرار می‌گیرند و به عنوان یک آنتن تلسکوپی شکل می‌گیرند. سپس، با اتصال آنتن به بالای دکل، نازک ترین پیوند را گسترش داده و آن را به دومی جوش می دهند. همانطور که امتداد می یابند، کابل را به دکل متصل می کنند. و به همین ترتیب تا زمانی که دکل کاملاً جمع شود.

پس از اتصال آنتن و تنظیم (جهت) آن، من از نتایج کار شگفت زده شدم. در منطقه Pokrov (منطقه ولادیمیر، ~ 100 کیلومتر از برج تلویزیون Ostankino)، همه 15 کانال پخش روی هوا به طور کامل دریافت می شوند. ارتفاع از سطح زمین کمی بیشتر از 13 متر بود. علاوه بر این، من یک "پین" 2 متری را برای ایستگاه رادیویی CB (محدوده غیرنظامی 28 مگاهرتز) روی دکل نصب کردم. دکل با آنتن آیرودینامیک عالی نشان داد. روز بعد پس از نصب، باد شدیدی می‌وزید، تقریباً. 15 متر بر ثانیه دکل عملاً تاب نمی خورد.

بله، دکل واقعی کمتر از 1000 روبل هزینه دارد. علاوه بر این، تمام لوله ها (به جز ضخیم ترین آنها) گالوانیزه هستند.

پرطرفدار در دسته بندی: