Retroilluminazione della lampada dei monitor LCD. Kit per la sostituzione delle lampade CCFL in un vecchio monitor con LED. - Camera ben pulita e superficie pulita
Volevo chiederti anche del contatto “PMS”, che va dalla scheda principale all'alimentatore o viceversa, dall'alimentatore alla scheda principale. Non riesci a definire il suo ruolo?
Mi interessa questo perché voglio anche disattivarlo. Appenderò il monitor ad una staffa girevole e voglio alimentarlo con un alimentatore TFX standard dal mini case in cui verrà assemblato nuovo computer per i genitori (con componenti non nuovissimi, con memoria DDR3L e Processore Intel 3a generazione :). Oggi ho condotto un esperimento, fornendo 5 V, 12 V e meno dal connettore dell'unità floppy dall'alimentatore del computer. Il monitor ha funzionato bene e sorprendentemente si è anche acceso e spento con il pulsante di accensione (presumo che il PMS invii un segnale all'alimentatore per spegnere l'alimentazione all'inverter o all'inverter e alla scheda principale contemporaneamente). È solo che il monitor sarà appeso sopra il comodino e non c'è abbastanza spazio lì, quindi per me è molto più facile alimentarlo dall'alimentatore, soprattutto perché ho integrato un interruttore bifase nell'alimentatore che spegne zero e fase contemporaneamente (ovvero, non è più necessario scollegare il computer). E se si collega al monitor un cavo separato da 220 V, ci saranno più cavi, oltre a più problemi con l'accensione/spegnimento, e l'efficienza dell'alimentatore sarà leggermente inferiore (il consumo energetico totale quando alimentato dalla presa del computer la fornitura diminuirà di ~5-10 watt). Alimentatore con certificato "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Ho quindi bisogno di sapere cosa fa il segnale “PMS”, la sua assenza sull’alimentazione del monitor non sarebbe fondamentale?
Oggi ho anche condotto un esperimento con la "PMS". A questo contatto vengono forniti 2.794 volt e solo quando il monitor è in funzione. Se il monitor entra in modalità di sospensione o viene spento tramite il pulsante sul pannello frontale, il "PMS" scende immediatamente a zero. Si è anche scoperto che la prima bobina produce 5 volt 1,5 ampere e la seconda produce contemporaneamente 12 volt 1,2 ampere (per alimentare la scheda principale) e 12 volt 3 ampere (per alimentare l'inverter). Cioè, ogni volta che il monitor è spento o in modalità standby, 12 volt scompaiono da entrambe le linee e vengono forniti sempre 5 volt mentre il monitor è collegato e l'interruttore principale fornisce 220 volt all'alimentatore (apparentemente anche 5 volt vanno come alimentazione alla scheda principale e allo stesso tempo sono necessari per riattivare il monitor dalla modalità standby).
Quindi molto probabilmente il "PMS" proviene ancora dalla scheda principale all'alimentatore ed è necessario per lanciare una bobina ad alta potenza, ma voglio comunque conoscere l'opinione di un esperto, poiché giudico solo dalla pratica e da ipotesi logiche.
E se possibile, ho altre tre richieste per te.
1) Non si può guardare il circuito a 12 volt che arriva dall'alimentatore alla scheda principale; va bene che i 12 volt vengano forniti costantemente durante lo spegnimento o lo spegnimento del monitor tramite il pulsante sul pannello principale. Come ho scritto sopra, 5 volt funzionano costantemente dall'alimentatore integrato, ma 12 volt vengono forniti solo quando il monitor è in funzione. Voglio solo essere sicuro che 12 volt non danneggino la scheda principale durante il sonno o lo spegnimento del monitor.
2) Oltre all'alimentazione da unità di sistema, voglio implementare la retroilluminazione a LED con luminosità regolabile utilizzando una resistenza variabile per evitare diodi PWM a bassa luminosità (sfarfallio). Capisco che i diodi si surriscaldano di più, l'efficienza diminuirà (il consumo di energia aumenterà leggermente), ma la salute degli occhi è più importante. Io stesso non so come calcolare correttamente quale potenza resistore variabile bisogna metterlo in catena. Secondo il produttore, il consumo energetico del nastro è di 9,6 Watt al metro. I nastri vengono tagliati a una distanza di 5 cm e la mia matrice necessita di due strisce di 45 cm, cioè 90 cm in totale, e secondo il produttore (di cui non mi fido molto) il consumo a 12 volt è 800 milliampere per metro di nastro, meno 10% = 720 milliampere. Ma è meglio prendere una resistenza con una buona riserva di carica, almeno 2-3 ampere. Vorrei anche aggiungere un'ulteriore resistenza ordinaria al circuito, in modo che alla massima luminosità (dove la resistenza variabile fornisce direttamente energia), non vanno 12 volt ai diodi, ma 10,5 - 11 volt, non di più. Ciò è necessario affinché i diodi non si surriscaldino alla massima luminosità e anche per aumentarne la durata, poiché smontare completamente il monitor e la scatola della matrice ancora una volta è un piacere.
Se non è difficile, scrivi il numero o il modello (non so come farlo correttamente) della resistenza variabile (ti serve con una maniglia, come un volume sistemi di altoparlanti, poiché nella parte posteriore del monitor è presente un buon posto, dove può essere portato fuori) e di quanti Ohm (ancora più probabilmente kOhm) e Watt prendere una "semplice" resistenza, che ridurrà ulteriormente la tensione da 12 volt a 10-11 volt.
3) È inoltre necessario trovare un posto nel circuito di alimentazione della scheda principale, da dove è possibile ottenere 12 volt per alimentare la retroilluminazione a LED, dove l'alimentazione verrà persa quando si spegne il monitor dal pulsante di accensione e in modalità sospensione . Io stesso posso usare un tester per trovare 12 volt, che scompaiono quando il monitor è spento e in modalità di sospensione, ma temo che passino improvvisamente attraverso una sorta di resistore o transistor, che può bruciarsi a causa di un carico aggiuntivo di 0,7- 0,08 ampere.
Da diverse settimane assemblo il computer più compatto con componenti standard (ovvero un alimentatore standard, standard scheda madre, processore, memoria OP, persino la presenza di un laptop Unità DVD C'è). Ho tirato fuori il pulsante "RESET" mancante e gli indicatori mancanti, ho sostituito il terribile indicatore blu di funzionamento del computer con uno arancione caldo, ho installato un interruttore per l'unità DVD (in modo che non facesse rumore inutile all'accensione del computer) e l'amplificatore e gli altoparlanti e ha anche collegato l'amplificatore stesso al controllo del viso e del volume. Non restava che attendere l'arrivo dei filtri antipolvere sul case e dell'alimentatore e di un connettore a 6 pin per rimuovere gli altoparlanti dal case e segnalarne il funzionamento. Ho intenzione di avvitare gli altoparlanti sul fondo della custodia del monitor e di visualizzare l'indicazione del loro funzionamento sul fondo della custodia degli altoparlanti stessi (il plexiglass inferiore di entrambi si illuminerà durante il funzionamento). Ero già contento che fossero rimaste un po' di emorroidi prima che l'assemblaggio di questo Frankenstein fosse completato, poi mi hanno chiamato e hanno detto che il monitor aveva smesso di funzionare. È stata una forte imboscata :(
Ecco perché voglio fare tutto nel modo più affidabile possibile, in modo che funzioni a lungo e non dia più problemi per almeno 10 anni o_O.
PS
Scusate l'abbondanza di domande, ho solo paura di bruciare inconsapevolmente la scheda principale del monitor. Considerando che questo modello non viene prodotto da più di 10 anni (e come ho già scritto non ci sono alternative, di quelli moderni esistono solo due modelli su matrici IPS; li realizzano su VA da molto tempo tempo, soprattutto su PVA), ma è praticamente impossibile acquistare lo stesso usato in buone condizioni (a Mosca e San Pietroburgo compaiono occasionalmente in vendita). Ma se lo acquisti da remoto, otterrai scurimenti o graffi sulla matrice, nonché pixel rotti o bruciati. Quando ho acquistato il secondo 2190UXp tramite Avito, il venditore di San Pietroburgo mi ha assicurato che la matrice era ideale e quando è arrivato il monitor si è scoperto che le lampade erano andate a zero (a quanto pare è per questo che l'ho venduto, in modo che fossero non fallirebbe del tutto) e come bonus in più ho ricevuto due pixel morti (per fortuna almeno i pixel non sono al centro dello schermo e sulla matrice VA non sono così evidenti, i genitori non li notano affatto).
C'era una volta un monitor a cristalli liquidi BENQ FP93G-X, che ha servito fedelmente il suo proprietario per molti anni, deliziandolo con bella immagine... Ma un paio di mesi fa gli sono capitati dei problemi: all'inizio si accendeva ogni tanto per un po', poi smetterà di accendersi completamente. Mostrerà un'immagine per un paio di secondi e si spegnerà. La diagnosi è stata deludente: le lampade di retroilluminazione CCFL avevano esaurito la loro durata e si erano guastate. È stato acquistato un nuovo monitor con una diagonale più grande sostituzione e quello vecchio è stato messo in deposito fino a tempi migliori, ma mi è dispiaciuto per il gran lavoratore e cercando su Internet è stato trovato un modo per rianimarlo: sostituire la retroilluminazione della lampada con quella a LED.
Come risultato della ricerca, su AliExpress è stato trovato un kit già pronto e subito ordinato... Dirò subito che con questo kit era necessario solo un driver e la striscia LED poteva essere utilizzata in qualche altro progetto fatto in casa.
Consegna e contenuto del pacco
Prova di guida
Prima di installarlo nel monitor è stato testato il driver, per fare ciò l'ho collegato ad un alimentatore da 12 volt e ho collegato i pin ENA e DIM al power plus tramite resistenze da 47 kohm. Il driver ha funzionato: 
Successivamente, abbiamo acquistato due metri di questa striscia LED: 
E collegato al driver invece della striscia standard. Al filo ENA è stato aggiunto anche un resistore variabile da 120 kohm per regolare la luminosità del bagliore. Il driver ha lanciato 2 metri di striscia LED senza problemi. Luminosità massima: 
Luminosità minima: 
Ho fatto funzionare il driver in questo modo per un paio d'ore: nulla sulla scheda si è surriscaldato.
Installazione del driver
Successivamente, il monitor è stato smontato; non ho filmato durante lo smontaggio, poiché questo processo richiede precisione e le istruzioni per smontare il monitor LCD possono essere facilmente trovate, ad esempio qui
Quando le lampade CCFL furono rimosse, il loro esame confermò la diagnosi iniziale: 
2 strisce LED sono state incollate nei profili di montaggio della lampada CCF: si adattano perfettamente in larghezza e forniscono alimentazione con buoni cavi. Successivamente, ho rimontato il monitor e applicato 12 volt alla nuova retroilluminazione per assicurarmi che l'intero schermo del monitor fosse uniformemente illuminato.
Successivamente è stato necessario disattivare l'alimentatore ad alta tensione, che non era più necessario. Per fare ciò, su un lato della scheda di alimentazione è stato saldato il fusibile FP801: 
Attraverso di esso, all'inverter è stata fornita una tensione di più 30 volt, ma ora verrà utilizzata per alimentare il conducente.
Incolliamo una sciarpa di materiale isolante con un radiatore per un Krenka da 12 volt su una base di metallo - poiché 30 volt sono un po' troppi, li usiamo per stabilizzare la tensione: 
Incolliamo il driver sulla sciarpa, installiamo il Krenka sul radiatore, colleghiamo i fili alla scheda di alimentazione, saldiamo i fili dalla retroilluminazione direttamente alla scheda del driver: 
I pin ENA e DIM sulla scheda di alimentazione del monitor possono essere facilmente individuati con un multimetro.
Installare l'alimentatore e collegare l'alimentazione del driver: 
Copriamo il tutto con uno schermo metallico: 
Prova finale e conclusioni
Montiamo completamente il monitor e lo accendiamo: 
Lavori! Dopo un'attenta ispezione dell'immagine, non sono stati rilevati bagliori o distorsioni di colore.
Professionisti:
1.Buono aspetto e un'accurata saldatura.
2.Prezzo.
3. Facile da installare.
Aspetti negativi:
1.Non sono presenti fori di montaggio sulla scheda driver.
Ho intenzione di acquistare +52 Aggiungi ai preferiti Mi è piaciuta la recensione +44 +92
Ciao a tutti! In questa recensione ti spiegherò come convertire un monitor fino a 24" alla retroilluminazione a LED. Per questo, sono stati ordinati dei set di strisce LED e un convertitore molto tempo fa, quindi il link è al primo venditore che incontri. Cerca qualcuno che faccia le valigie bene)
Rifarò il monitor Benq q7t4. 
Quindi, il monitor ha smesso di accendersi. Per prima cosa, diamo un'occhiata e osserviamo l'alimentatore esternamente.
Ogni monitor viene smontato in modo diverso, solitamente con fermi. Nel mio caso viti + chiavistelli. 
Sembra tutto a posto, ma il fusibile è bruciato. L'ho sostituito nella foto. 
Il problema si è rivelato essere un transistor sul radiatore: a causa di ciò si è verificato un cortocircuito. Noi cambiamo. 
Ho deciso di controllare il condensatore ad alta tensione e per una buona ragione: anche questo deve essere sostituito 
Il monitor ha cominciato ad accendersi, ma le lampade si sono accese per un secondo e l'alimentatore è andato in protezione. Quando tutte le lampade erano spente, la protezione non funzionava.
Cambieremo l'illuminazione.
Per sostituirlo, è necessario smontare la matrice. Lo smontaggio per molte matrici è identico
Sto rimuovendo il telaio. Per fare questo svito le viti sui lati. 
Rimuovo la protezione della scheda principale. 
Rimuovo la struttura metallica che sostiene la matrice stessa. È tenuto in posizione con fermi attorno al perimetro
Ora rimuovi con attenzione la scheda dai sedili e lasciala appesa ai cavi. Attenzione a non strapparli! 
Ora lo giriamo, tenendo la matrice in modo che non cada. E' ancora leggermente incollato al telaio in plastica, ma questo non ne impedisce la rimozione. 
Rimuovere la matrice e riporla in un luogo pulito. L'ho messo su un foglio A4. 
Ora rimuoviamo il telaio di plastica, è trattenuto dai fermi. Si è rotto in un angolo, niente di grave 
Poi vengono le pellicole che diffondono la luce e il plexiglass. Le pellicole non possono essere rimosse. Ho rimosso il vetro insieme a loro. 
Rimozione dell'alloggiamento della lampada 
Tiriamo fuori le lampade stesse 
La striscia LED stessa è progettata per l'installazione su un monitor con una diagonale fino a 24". Per l'installazione su monitor con una diagonale inferiore, è necessario accorciarla. Per fare ciò, utilizzare rovescio ci sono dei segni.
Usando le pinze, mordi l'eccesso e incollalo sul nastro biadesivo. Ho usato un nastro stretto di 0,3 mm di spessore
Ora rimontiamo tutto in ordine inverso. Ci assicuriamo che lo sporco non penetri sotto le pellicole. Altrimenti sarà chiaramente visibile su uno sfondo chiaro.
Ora non resta che collegare il convertitore stesso all'alimentazione. 
Quindi, sulla destra ci sono i contatti per la connessione.
VIN - alimentatore retroilluminazione.
ENA - questo contatto è responsabile dell'accensione/spegnimento
DIM: questo pin dovrebbe ricevere un segnale di controllo della luminosità analogico dalla scheda principale.
GND: comune 
Quindi trovare il cibo non è affatto difficile. È necessario trovare il punto in cui arriva la tensione di alimentazione dell'inverter. Ho dissaldato il fusibile dell'inverter (indicato dalla freccia), diseccitandolo completamente, e ho saldato il contatto + dell'inverter. Bene, ho saldato le parti non necessarie: comunque non sono più necessarie per il lavoro. 
Ora devi trovare i contatti di alimentazione e luminosità sulla scheda. Per fare ciò, guarda il diagramma.
Si trovano sul connettore a cui è collegata la scheda del monitor principale.
BRT_ADJ - regolazione della luminosità
BL_ON - acceso/spento 
Li troviamo sulla scheda e scopriamo con un multimetro quale lato del connettore ha 1 contatto.
Bene, salda i fili ai contatti necessari. 
Adesso non resta che connettersi Strisce LED e incollare il convertitore spazio libero all'interno del monitor.
ATTENZIONE! Fortunatamente avrei dovuto controllare i LED prima di installarli nel monitor, ma in qualche modo me ne sono dimenticato. Sono stato fortunato, ma potresti avere diversi LED e non accendersi. Pertanto, controlliamo sempre prima dell'installazione. 
Quindi, il monitor è assemblato e acceso. Tutto ha funzionato, tranne che il controllo della luminosità è stato invertito (ovvero 0 è la luminosità massima, 100 è la minima). Ma questo non è affatto critico. 
Non ci sono slargamenti/irregolarità, anche se la foto sembra essere il contrario. Ma non è vero! Solo che la tonalità del colore non è calda. Ma questo può essere corretto regolando le impostazioni nel monitor. 
Ciao a tutti!
A volte, durante la ristrutturazione schermo LCD retroilluminazione , sorgono difficoltà nell'acquisire il necessario luminescente (CCFL ) lampade . In questi casi, è possibile convertire la retroilluminazione della lampada in LED. Tale conversione non è così difficile e non ci sono problemi particolari con i pezzi di ricambio.
In questo articolo ti offro il principio di tale ricostruzione sotto forma di alcune istruzioni.
Passaggi di sostituzione schermo LCD retroilluminazione a LED:
Smontare il monitor o la TV. Dopo aver rimosso la custodia in plastica, scollegare con attenzione i fili dalla scheda, rimuovere la cornice metallica dal modulo LCD e rimuovere la matrice. È necessario prestare particolare attenzione alla matrice per non danneggiare i fragili cavi di collegamento. Se tutto è stato eseguito correttamente, sarà aperto l'accesso completo alla scheda elettronica, all'inverter e agli elementi di retroilluminazione.
2. Scollegare gli astucci da lampade dalla matrice o dalle lampade stesse, se installate senza contenitori.
3. Scollegare le vecchie lampade e riciclarle. Con elementi CCFL Devi anche stare estremamente attento, perché contengono mercurio.
4. Si procede alla fase di sostituzione. Per prima cosa devi acquistare una striscia LED, preferibilmente con una riserva in modo che sia sufficiente per sostituire tutte le lampade (misura la lunghezza della lampada e moltiplicala per il loro numero). Dovrebbe essere il più stretto possibile e avere almeno 120 LED per metro. Per rendere la retroilluminazione più piacevole alla vista, è meglio prendere i LED con una luce bianca.
5. La striscia con LED deve essere incollata con nastro biadesivo nel punto in cui si trovavano le lampade. Successivamente, i fili delle vecchie lampade vengono saldati ai terminali di contatto delle strisce e isolati con adesivo hot-melt. Puoi verificare immediatamente la funzionalità di questo design collegando i fili a fonte esterna nutrizione.
6. Ora è necessario collegare la retroilluminazione alla scheda di alimentazione del monitor o della TV. Per fare ciò, è necessario trovare i ponticelli contrassegnati con "12 V" e saldare lì i fili della retroilluminazione, osservando la polarità di conseguenza. Riassembla il monitor in ordine inverso e goditi la tua invenzione.
Retroilluminazione in questo caso funzionerà quando il dispositivo sarà connesso alla rete.
Per controllare la retroilluminazione e portarla in modalità normale, dovrai lavorare sodo. I fili che portano ai LED devono essere alimentati in modo tale che sia possibile accendere la retroilluminazione premendo i pulsanti di accensione/spegnimento e regolarne l'intensità. Ci sono 2 opzioni per questo:
1. Creiamo in modo indipendente un circuito di alimentazione e regoliamo la luminosità della retroilluminazione:
Sul monitor o sul chip di alimentazione della TV cerchiamo una scatola di plastica (connettore) da cui escono i fili, dove ciascuna presa è etichettata sulla scheda.
Qui siamo interessati all'uscita “DIM”. Sarà responsabile dell'invio di un segnale per accenderlo/spegnerlo e regolare la luminosità modificando il ciclo di lavoro nel controller PWM. L'indicatore del ciclo di lavoro dell'impulso cambia finché non viene stabilito livello richiesto luminosità, e i valori limite corrisponderanno all'accensione e allo spegnimento.
Ora abbiamo bisogno di un canale N transistor ad effetto di campo(lavoratore sul campo) chiunque. I fili della striscia LED con un segno negativo sono saldati al suo scarico (Drain), anche il filo comune dalla retroilluminazione è collegato alla sorgente (sorgente) e il gate (gate) è collegato tramite un resistore da 100-200 Ohm e qualsiasi il cavo è collegato al terminale “DIM”.
Abbiamo ancora i fili della retroilluminazione con un vantaggio, li portiamo all'alimentazione +12V sul microcircuito e li saldiamo.
Ora installiamo la retroilluminazione al suo posto e assembliamo il monitor in ordine inverso. Non dimenticare la cautela e l'accuratezza nel maneggiare la matrice e i filtri in modo che la polvere non penetri e i cavi non vengano danneggiati. Questo è tutto, puoi usarlo.
Il secondo modo, più costoso ma conveniente, è acquistarne uno già pronto Retroilluminazione a LED con il tuo inverter :
Ancora una volta, prestare attenzione al connettore in plastica, al pin DIM (luminosità) e al pin di accensione/spegnimento (è meglio utilizzare la piedinatura).
Utilizzando un multimetro, determiniamo i punti sull'unità di controllo delle vecchie lampade da cui proviene il segnale di luminosità e accensione/spegnimento.
Ora salda i fili nei punti trovati inverter nuovo Retroilluminazione a LED .
Inoltre è meglio dissaldare i ponticelli dall'alimentatore inverter delle vecchie lampade in modo che la retroilluminazione possa essere regolata dal nuovo inverter.
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In questo articolo vedremo come riparare da solo un monitor.
Un moderno monitor LCD è composto solo da due schede: uno scaler e un alimentatore
Scaler- Questa è la scheda di controllo del monitor. Il suo cervello. Qui il monitor effettua la conversione segnale digitale nei colori sul display e contiene anche varie impostazioni. Contiene un processore, una memoria flash in cui viene scritto il firmware del monitor e una memoria EEPROM in cui vengono salvate le impostazioni correnti.
Alimentatore. Fornisce alimentazione ai circuiti del monitor. Può contenere anche un inverter per monitor con retroilluminazione LCD. I monitor con retroilluminazione LED non sono dotati di inverter.
L'alimentatore del monitor è simile a questo:
C'è anche una differenza significativa. Negli alimentatori per monitor con retroilluminazione LCD è possibile vedere la parte ad alta tensione. E' un invertitore. La sua presenza è indicata da iscrizioni come "Alta tensione" e terminali per il collegamento delle lampade. Si prega di notare che la tensione fornita alle lampade è superiore a 1000 Volt! È meglio non toccare e tanto meno leccare questa parte quando si accende il monitor.
Condensatori gonfi
Questi sono, ovviamente, condensatori elettrolitici nel filtro dell'alimentatore.
Questo è uno dei guasti più comuni dei monitor LCD. I condensatori sono facilmente e semplicemente saldati. A volte le schede hanno un valore nominale del condensatore non standard, ad esempio 680 o 820 uF x 25 volt. Se trovi condensatori gonfi dello stesso valore e non si trovano nel tuo negozio di radio, non correre a girare per tutti i negozi di radio della tua città alla ricerca esattamente dello stesso valore. Questo è esattamente il caso in cui “troppo non è dannoso”. Qualsiasi ingegnere elettronico te lo dirà. Sentiti libero di impostare 1000 uF x 25 volt e tutto funzionerà bene. È possibile ancora di più.
Dato che l'alimentatore emette calore durante il funzionamento, il che ha un effetto dannoso sulla durata dei condensatori, assicurarsi di installare i condensatori contrassegnati con "105C" sulla custodia. Inoltre, dopo aver saldato i condensatori, non sarebbe male controllare il fusibile dei circuiti secondari, che spesso è un semplice resistore SMD a resistenza zero, dimensione 0805, situato sul retro della scheda lato traccia.
Guasto del diodo Zener
E un'altra sfumatura, all'uscita dell'alimentatore, davanti al connettore di alimentazione che va allo scaler, viene spesso installato un diodo zener SMD
Se la tensione su di esso supera il valore nominale, va in cortocircuito e quindi spegne il nostro monitor attraverso i circuiti di protezione. È possibile sostituirlo con qualsiasi tensione nominale adeguata. Può essere utilizzato anche con i guinzagli
Dopo che tutto è stato fatto e riparato, controlliamo la tensione sul connettore di alimentazione che va all'ablatore. Tutte le tensioni sono contrassegnate lì. Ci assicuriamo che coincidano con le letture del multimetro.
Problemi nella parte ad alta tensione dell'alimentazione (inverter)
Se possibile, prima di tutto, cerca sempre gli schemi dell'apparecchio da riparare. Diamo un'occhiata alla parte ad alta tensione di uno dei monitor
Se vedi che il fusibile dell'alimentazione del monitor è bruciato, significa che la resistenza tra i cavi di alimentazione del monitor (impedenza di ingresso) ad un certo punto è diventata molto bassa (cortocircuito). Circa 50 Ohm o meno, il che a sua volta, secondo la legge di Ohm, causa un aumento della corrente nel circuito. A causa dell'elevata corrente, il filo del nostro fusibile si è bruciato.
Se il fusibile è in una custodia di metallo-vetro, possiamo inserire assolutamente qualsiasi fusibile nel supporto e testare la resistenza tra i pin della spina in modalità Ohmmetro da 200 Ohm. Se la nostra resistenza è pari a zero e fino a 50 ohm, stiamo cercando un elemento radio rotto che suona a zero o a terra.
I passaggi saranno così:
Inseriamo il fusibile, accendiamo il multimetro a 200 ohm e lo colleghiamo alla spina del cavo di alimentazione. Ci assicuriamo che la resistenza sia molto piccola. Successivamente, non abbiamo fretta di rimuovere il fusibile.
Quindi diamo un'occhiata al diagramma per vedere quali componenti radio possiamo cortocircuitare. Nella foto sono evidenziate con cornici colorate quelle parti che dovranno essere controllate in caso di cortocircuito nella parte ad alta tensione.
Tutte queste procedure per la misurazione della resistenza vengono eseguite in modo da chiamare una per una le parti elencate. Cioè, dissaldiamo e misuriamo nuovamente la resistenza attraverso la spina. Non appena otteniamo un'elevata resistenza all'ingresso della spina, dopo aver sostituito o rimosso l'elemento radio difettoso, possiamo tranquillamente collegare la spina alla presa e scavare ulteriormente.
Nessuna retroilluminazione del monitor
Qual è la differenza tra monitor con retroilluminazione LCD e monitor con retroilluminazione LED? Nei monitor LCD utilizziamo lampade CCFL per la retroilluminazione. In russo questa abbreviazione suona come “ Lampada a fluorescenza con un catodo freddo."
Queste spie si trovano nella parte superiore e inferiore del display e illuminano l'immagine.
I monitor LED utilizzano LED per la retroilluminazione, che si trovano ai lati del display o dietro di esso.
Ora tutti i produttori di monitor e TV sono passati alla retroilluminazione a LED, poiché riduce il consumo energetico di quasi la metà ed è molto più durevole della retroilluminazione LCD.
Se non c'è retroilluminazione, il problema potrebbe essere dovuto alle lampade CCFL o alla striscia LED. Se non si illuminano affatto, l'immagine sarà così fioca che sul display non sarà visibile nulla. Solo un'attenta ispezione del monitor acceso sotto illuminazione può mostrare che è ancora presente un'immagine. Pertanto, se non è presente alcuna immagine, la prima cosa da fare è ispezionare il monitor acceso sotto un flusso di luce. Se l'immagine è anche solo leggermente visibile, adottare ulteriori misure, sostituire le lampade oppure il problema riguarda l'inverter.
La retroilluminazione del monitor scompare
Il nostro monitor si accende, funziona per 5-10 secondi e si spegne. Ciò indica che una delle spie di retroilluminazione del display CCFL è diventata inutilizzabile. Prima di ciò, una parte dello schermo potrebbe anche lampeggiare leggermente. In questo caso, l'inverter entrerà in protezione, che si manifesterà in spegnimento automatico monitorare la retroilluminazione.
Per poter controllare le lampade ed escludere che ce ne sia una difettosa, dobbiamo acquistare un condensatore ad alta tensione da un negozio di radio. 27 picofarad x 3 kilovolt per monitor da 17 pollici, 47 pf per un monitor da 19 pollici e 68 pf per un monitor da 22 pollici.
Questo condensatore deve essere saldato ai contatti del connettore a cui è collegata la lampada di retroilluminazione. La lampada stessa, ovviamente, deve essere spenta. Collegando a turno un condensatore a ciascun connettore, ci assicuriamo che il nostro inverter smetta di andare in protezione.Il monitor funzionerà, anche se sarà un po' scuro.
Naturalmente, raramente qualcuno lo fa. Il trucco è disabilitare la protezione sul chip PWM stesso))). Per fare questo, cerchiamo su Google “rimuovi protezione inverter xxxxxxx”. Invece di “xxxxxxx” inseriamo la marca del nostro chip PWM. Una volta ho disattivato la protezione su un monitor con chip PWM TL494 secondo lo schema seguente, saldando una resistenza da 10 Kilo Ohm. Monique sta ancora lavorando. Nessun reclamo).
