СКД мониторларының шамды жарықтандыруы. Ескі монитордағы CCFL шамдарын жарықдиодты шамдармен ауыстыруға арналған жинақ. - жақсы тазартылған бөлме және таза бет
Сондай-ақ, мен сізден негізгі платадан қуат көзіне немесе керісінше, қуат көзінен негізгі платаға өтетін «PMS» контактісі туралы сұрағым келді. Оның рөлін анықтай алмайсыз ба?
Мені бұл қызықтырады, өйткені мен оны өшіргім келеді. Мен мониторды айналмалы кронштейнге іліп қоямын және оны жинақталатын шағын корпустағы стандартты TFX қуат көзінен қуаттағым келеді. жаңа компьютерата-аналар үшін (өте жаңа емес құрамдастары бар, DDR3L жады бар және Intel процессоры 3-ші буын :). Бүгін мен эксперимент жүргіздім, компьютердің қуат көзінен иілгіш диск коннекторынан 5В, 12В және минусты бердім. Монитор жақсы жұмыс істеді және таңқаларлық, тіпті қуат түймесі арқылы қосылды және өшірілді (мен PMS инвертордың немесе инвертордың және негізгі тақтаның қуатын бір уақытта өшіру үшін қуат көзіне сигнал жібереді деп ойладым). Монитор төсек үстелінің үстінде ілулі болады және онда орын жеткіліксіз, сондықтан мен оны қуат көзінен қуаттандыру әлдеқайда оңай, әсіресе мен қуат көзіне екі фазалы қосқышты салғандықтан, ол нөлден және фазасы бір уақытта (яғни, компьютерді желіден ажырату қажет емес). Ал егер мониторға бөлек 220 В сымын қоссаңыз, онда сымдар көбірек болады, оны қосу/өшіру кезінде көп қиындықтар туындайды, ал қуат көзінің тиімділігі сәл төмен болады (компьютер қуатынан қуат алған кезде жалпы қуат тұтынуы). беру ~5-10 Вт төмендейді). «GOLD» сертификаты бар қуат көзі, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Сондықтан мен «PMS» сигналының не істейтінін білуім керек, оның монитордың қуат көзінде болмауы маңызды емес пе?
Мен де бүгін «ПМС»-пен тәжірибе жүргіздім. Бұл контактіге 2,794 вольт және тек монитор жұмыс істеп тұрған кезде беріледі. Монитор ұйқы режиміне өтсе немесе алдыңғы панельдегі түйме арқылы өшірілсе, «PMS» бірден нөлге дейін төмендейді. Сондай-ақ, бірінші катушка 5 вольт 1,5 ампер, ал екіншісі бір мезгілде 12 вольт 1,2 ампер (негізгі тақтаны қуаттандыру үшін) және 12 вольт 3 ампер (инверторды қуаттандыру үшін) шығарады екен. Яғни, монитор өшірілгенде немесе ұйықтап жатқанда, екі желіден де 12 вольт жоғалады, ал монитор розеткаға қосылып тұрғанда және негізгі қосқыш қуат көзіне 220 вольт беріп тұрғанда (шамасы, 5 вольт та кетеді) 5 вольт үнемі қоректенеді. негізгі тақтаға қуат ретінде және сонымен бірге олар мониторды күту режимінен ояту үшін қажет).
Сондықтан, ең алдымен, «PMS» әлі де негізгі тақтадан қуат көзіне келеді және жоғары қуатты катушканы іске қосу үшін қажет, бірақ мен әлі де сарапшының пікірін білгім келеді, өйткені мен тек тәжірибе мен логикалық болжамдар арқылы бағалаймын.
Ал, мүмкін болса, сізге тағы үш өтінішім бар.
1) Негізгі тақтаға қуат көзінен келетін 12 вольтты тізбекті қарау мүмкін емес; ұйқы кезінде немесе негізгі панельдегі түйме арқылы мониторды өшірген кезде 12 вольт тұрақты түрде беріліп тұратыны дұрыс. Жоғарыда жазғанымдай, кірістірілген қуат көзінен 5 вольт тұрақты жұмыс істейді, бірақ монитор жұмыс істеп тұрған кезде ғана 12 вольт беріледі. Ұйықтау немесе мониторды өшіру кезінде 12 вольт негізгі тақтаны зақымдамайтынына сенімді болғыңыз келеді.
2) Қуат көзінен басқа жүйелік блок, Мен төмен жарықтықта (жыпылықтау) PWM диодтарын болдырмау үшін айнымалы қарсылықты пайдаланып реттелетін жарықтылығы бар жарықдиодты артқы жарықтандыруды жүзеге асырғым келеді. Мен түсінемін, диодтар көбірек қызады, тиімділік төмендейді (энергияны тұтыну аздап артады), бірақ көздің денсаулығы маңыздырақ. Мен өзім қай қуатты қалай дұрыс есептеу керектігін білмеймін айнымалы резисторшынжырға салу керек. Өндірушінің айтуынша, таспаның энергия тұтынуы метрге 9,6 ватт құрайды. Таспалар 5 см қашықтықта кесілген, ал менің матрицаға 45 см екі жолақ қажет, яғни барлығы 90 см.Ал өндірушіге сәйкес (мен шынымен сенбеймін), 12 вольтта тұтыну таспаның метріне 800 миллиампер, минус 10% = 720 миллиампер. Бірақ жақсы қуат қоры бар қарсылықты қабылдаған дұрыс, кем дегенде 2-3 ампер. Мен сондай-ақ схемаға қосымша қарапайым қарсылықты қосқым келеді, осылайша максималды жарықтықта (айнымалы кедергі тікелей қуат беретін жерде) диодтарға 12 вольт емес, 10,5 - 11 вольт, артық емес. Бұл диодтардың максималды жарықтықта қызып кетпеуі үшін, сондай-ақ олардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін қажет, өйткені монитор мен матрицалық қорапты толығымен бөлшектеу - бұл рахат.
Егер бұл қиын болмаса, айнымалы кедергінің нөмірін немесе үлгісін (қалай жасау керектігін білмеймін) жазыңыз (бұл сізге көлем сияқты тұтқамен қажет. динамик жүйелері, өйткені монитордың артқы жағында бар жақсы жер, оны қай жерден шығаруға болады) және қанша Ом (одан да ықтимал кОм) және Ватт «қарапайым» қарсылықты қабылдауы керек, бұл кернеуді 12 вольттан 10-11 вольтке дейін төмендетеді.
3) Сондай-ақ негізгі платаның қуат тізбегінен жарықдиодты жарықтандыруды қуаттандыру үшін 12 вольт алуға болатын орынды табу керек, ол жерден мониторды қуат түймесі мен ұйқы режимінен өшірген кезде қуат жоғалады. . Мен өзім монитор өшіріліп, ұйықтап жатқанда жоғалып кететін 12 вольтты табу үшін тестілерді қолдана аламын, бірақ мен олар кенеттен 0,7- қосымша жүктемеден күйіп кетуі мүмкін қандай да бір резистор немесе транзистор арқылы өтіп кетеді деп қорқамын. ,08 ампер.
Бірнеше апта бойы мен стандартты компоненттері бар (яғни, стандартты қуат көзі, стандартты) ең ықшам компьютерді жинап жатырмын. аналық плата, процессор, ОС жады, тіпті ноутбуктың болуы DVD дискіСонда бар). Мен жетіспейтін «RESET» түймесін және жетіспейтін индикаторларды шығардым, компьютердің қорқынышты көк индикаторын жылы қызғылт сарыға ауыстырдым, DVD дискісіне қосқышты орнаттым (компьютерді қосқанда қажетсіз шу жасамас үшін) және күшейткішті және динамиктерді, сондай-ақ күшейткіштің өзін бет пен дыбыс деңгейін басқаруға тіркеді. Корпусқа шаң сүзгілерінің және қуат көзінің және динамиктерді корпустан шығарып, олардың жұмысын көрсету үшін 6 істікшелі қосқыштың келуін күту ғана қалды. Мен динамиктерді монитор корпусының төменгі жағына бұрап, олардың жұмысының көрсеткішін динамиктердің корпусының төменгі жағында көрсетуді жоспарлап отырмын (жұмыс кезінде екеуінің де төменгі плексиглассы жарқырайды). Мен қазірдің өзінде осы Франкенштейнді құрастыру аяқталғанға дейін кішкене геморройдың қалғанына қуаныштымын, содан кейін олар маған қоңырау шалып, монитордың жұмысын тоқтатты деп айтты. Бұл күшті шабуыл болды :(
Сондықтан мен барлығын мүмкіндігінше сенімді түрде жасағым келеді, осылайша ол ұзақ уақыт жұмыс істейді және кем дегенде 10 жыл бойы басқа қиындық тудырмайды.
P.S.
Сұрақтардың көптігі үшін кешіріңіз, мен монитордың негізгі тақтасын білмей күйіп кетуден қорқамын. Бұл модель 10 жылдан астам уақыт бойы шығарылмағанын ескерсек (және мен жазғанымдай, оған балама жоқ, қазіргі заманғы үлгілердің ішінде IPS матрицаларында тек екі модель бар; олар оларды ұзақ уақыт бойы VA-де жасап келеді. уақыт, әсіресе PVA бойынша), бірақ бірдей пайдаланылған сатып алу Жақсы жағдайда бұл іс жүзінде мүмкін емес (Мәскеу мен Санкт-Петербургте олар кейде сатылымда пайда болады). Бірақ егер сіз оны қашықтан сатып алсаңыз, матрицада қараңғылану немесе сызаттар, сондай-ақ сынған немесе күйіп кеткен пикселдер пайда болады. Мен Avito арқылы екінші 2190UXp сатып алғанда, Санкт-Петербургтен келген сатушы матрицаның тамаша екеніне сендірді, ал монитор келгенде, шамдар нөлге дейін кетті (шамасы, мен оны саттым, сондықтан олар толығымен сәтсіздікке ұшырамас еді) және бонус ретінде мен екі өлі пикселді алдым (бақытымызға орай, кем дегенде пикселдер экранның ортасында емес және VA матрицасында олар соншалықты байқалмайды, ата-аналар оларды байқамайды. мүлде).
Бір кездері BENQ FP93G-X сұйық кристалды мониторы бар еді, ол өзінің иесіне ұзақ жылдар бойы адал қызмет етіп, оны әдемі бейнесімен қуантты.Бірақ бірнеше ай бұрын оның басына қиындық туды - алғашында ол бір рет қосылды. біраз уақыттан кейін қосуды тоқтатты.Ол бірнеше секундқа суретті көрсетеді және өшеді.Диагноз көңіл көншітпейді - CCFL артқы жарығы шамдары қызмет ету мерзімін таусылған және істен шыққан. Диагоналы үлкенірек жаңа монитор ретінде сатып алынды. ауыстырып, ескісі жақсырақ уақытқа дейін сақтауға қойылды.Бірақ мен еңбекқор адамды аядым және интернетте оны қайта жандандырудың жолы табылды - шамның артқы жарығын жарықдиодты шаммен ауыстырыңыз.
Іздестіру нәтижесінде AliExpress-те дайын жинақ табылып, бірден тапсырыс берілді.Мен бірден айтамын, бұл жинаққа тек драйвер қажет болды, ал жарық диодты жолақты басқа үй жобаларында қолдануға болады.
Жеткізу және сәлемдеменің мазмұны
Жүргізуші сынағы
Мониторға орнатпас бұрын драйвер тексерілді.Ол үшін мен оны 12 вольтты қуат көзіне қостым, ал ENA және DIM түйреуіштерін қуат плюс 47 kohm резисторлар арқылы қостым.Драйвер жұмыс істеді: 
Содан кейін біз осы жарықдиодты жолақтың екі метрін сатып алдық: 
Және стандартты жолақтың орнына драйверге қосылды.Жарқыраудың жарықтығын реттеу үшін ENA сымына 120 kohm айнымалы резистор да қосылды. Драйвер 2 метрлік жарықдиодты жолақты еш қиындықсыз іске қосты. Максималды жарықтық: 
Ең аз жарықтық: 
Мен жүргізушіні бір-екі сағат бойы осылай жүргіздім - оның бортында ештеңе қызып кетпеді.
Драйверді орнату
Содан кейін монитор бөлшектелді; Мен бөлшектеу кезінде түсірмедім, өйткені бұл процесс дәлдікті талап етеді және СКД мониторын бөлшектеу нұсқауларын оңай табуға болады, мысалы, мына жерден
CCFL шамдарын алып тастаған кезде олардың сараптамасы бастапқы диагнозды растады: 
CCF шамын орнату профильдеріне 2 жарықдиодты жолақ жабыстырылды - олар ені бойынша өте жақсы сәйкес келеді және жақсы сымдар арқылы қуатты шығарады. Содан кейін мен мониторды қайта жинадым және бүкіл монитор экраны біркелкі болуын қамтамасыз ету үшін жаңа артқы жарыққа 12 вольтты қолдандым. жарықтандырылған.
Содан кейін жоғары вольтты қуат көзін өшіру керек болды, ол енді қажет емес.Ол үшін FP801 сақтандырғышы қуат беру тақтасының бір жағында дәнекерленген: 
Ол арқылы инверторға плюс 30 вольт кернеуі берілді, бірақ енді ол драйверді қуаттандыру үшін пайдаланылады.
Біз 12 вольттық Кренкаға арналған радиаторы бар оқшаулағыш материалдан жасалған шарфты металл негізге жабыстырамыз - 30 вольт сәл артық болғандықтан, оны кернеуді тұрақтандыру үшін пайдаланамыз: 
Біз драйверді шарфқа жабыстырамыз, Кренканы радиаторға орнатамыз, сымдарды қуат көзінің тақтасына қосамыз, артқы жарықтан сымдарды тікелей драйвер тақтасына дәнекерлейміз: 
Монитордың қуат беру тақтасындағы ENA және DIM түйреуіштерін мультиметр арқылы оңай табуға болады.
Қуат көзін орнатып, драйвер қуатын қосыңыз: 
Біз бәрін металл экранмен жабамыз: 
Қорытынды тест және қорытынды
Біз мониторды толығымен жинап, оны қосамыз: 
Жұмыс істейді! Кескінді мұқият тексерген кезде ешқандай жарқырау немесе түс бұрмалары табылмады.
Артықшылықтары:
1.Жақсы сыртқы түріжәне мұқият дәнекерлеу.
2.Бағасы.
3. Орнату оңай.
Минустары:
1.Драйвер тақтасында монтаждау тесіктері жоқ.
Мен +52 сатып алуды жоспарлап отырмын Таңдаулыларға қосыңыз Маған шолу ұнады +44 +92
Бәріңе сәлем! Бұл шолуда мен сізге 24 дюймге дейінгі мониторды жарықдиодты жарықтандыруға қалай түрлендіру керектігін айтып беремін. Бұл үшін жарықдиодты жолақтар мен түрлендіргіштерге бұрыннан тапсырыс берілген, сондықтан сілтеме сіз кездестірген бірінші сатушыға. Жақсы жинайтын адамды іздеңіз)
Мен Benq q7t4 мониторын қайта жасайтын боламын. 
Осылайша, монитор қосылуды тоқтатты. Алдымен, сыртқы қуат көзін қарастырайық және қарастырайық.
Әрбір монитор әртүрлі бөлшектеледі, әдетте ысырмалары бар. Менің жағдайда бұрандалар + ысырмалар. 
Барлығы жақсы көрінеді, бірақ сақтандырғыш жарылған. Мен оны фотода ауыстырдым. 
Мәселе радиатордағы транзистор болып шықты - соның салдарынан қысқа тұйықталу болды. Біз өзгереміз. 
Мен жоғары вольтты конденсаторды тексеруді шештім және жақсы себеппен - оны да ауыстыру керек 
Монитор қосыла бастады, бірақ шамдар бір секундқа жанып, қуат көзі қорғанысқа ауысты. Барлық шамдар өшірілгенде, қорғаныс жұмыс істемеді.
Біз жарықтандыруды өзгертеміз.
Оны ауыстыру үшін матрицаны бөлшектеу керек. Көптеген матрицалар үшін бөлшектеу бірдей
Мен шассиді алып жатырмын. Мұны істеу үшін мен бүйірлердегі бұрандаларды бұрап шығарамын. 
Мен негізгі тақтаның қорғанысын алып тастаймын. 
Мен матрицаның өзін ұстайтын металл жақтауды алып тастаймын. Ол периметрі бойынша ысырмалармен бекітілген
Енді тақтайшаны орындардан абайлап алып тастаңыз және оны кабельдерде ілулі қалдырыңыз. Оларды жыртып алмау үшін сақ болыңыз! 
Енді матрицаны құлап қалмас үшін ұстап тұрып төңкереміз. Ол әлі де пластикалық жақтауға сәл желімделген, бірақ бұл оны алып тастауға кедергі келтірмейді. 
Матрицаны алып тастап, оны таза жерге қойыңыз. Мен оны А4 қағазына қойдым. 
Енді біз пластикалық жақтауды алып тастаймыз, ол ысырмалармен ұсталады. Бұрышта сынды, маңызды емес 
Одан кейін жарық шашатын пленкалар мен плексигласс келеді. Фильмдерді алып тастауға болмайды. Мен олармен бірге әйнекті алып тастадым. 
Шамның корпусын алу 
Біз шамдарды өздері шығарамыз 
Жарықдиодты жолақтың өзі диагоналы 24 дюймге дейінгі мониторға орнатуға арналған. Кіші диагоналы бар мониторларға орнату үшін оны қысқарту керек. Мұны істеу үшін пайдаланыңыз. кері жағыбелгілері бар.
Қысқышты пайдаланып, артық бөлігін тістеп алып, оны екі жақты таспаға жабыстырыңыз. Мен қалыңдығы 0,3 мм тар таспаны қолдандым
Енді бәрін кері ретпен жинап көрейік. Біз пленкалардың астына кір кірмейтініне көз жеткіземіз. Әйтпесе, ол жеңіл фонда анық көрінеді.
Енді тек түрлендіргішті қуат көзіне қосу ғана қалады. 
Сонымен, оң жақта қосылу үшін контактілер бар.
VIN - артқы жарықтың қуат көзі.
ENA - бұл контакт қосу/өшіру үшін жауап береді
DIM - бұл түйреуіш негізгі тақтадан аналогтық жарықтықты басқару сигналын қабылдауы керек.
GND - ортақ 
Демек, тамақ табу қиын емес. Инвертордың қуат көзінің кернеуі түсетін орынды табу керек. Мен инвертор сақтандырғышын (көрсеткімен көрсетілген) ажыраттым, осылайша оны толығымен қуатсыздандырдым және инвертордың + контактісін дәнекерледім. Мен қажет емес бөлшектерді дәнекерлеп тастадым - олар енді жұмыс үшін қажет емес. 
Енді тақтадағы қуат пен жарықтық контактілерін табу керек. Мұны істеу үшін диаграмманы қараңыз.
Олар негізгі монитор тақтасы қосылған қосқышта орналасқан.
BRT_ADJ - жарықтықты реттеу
BL_ON - қосу/өшіру 
Біз оларды тақтада табамыз және қосқыштың қай жағында 1 контакт бар екенін мультиметрмен анықтаймыз.
Жақсы, сымдарды қажетті контактілерге дәнекерлеңіз. 
Енді тек қосылу ғана қалды Жарықдиодты жолақтаржәне түрлендіргішті жабыстырыңыз бос орынмонитордың ішінде.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бақытымызға орай, мен жарықдиодты шамдарды мониторға орнатпас бұрын тексеруім керек еді, бірақ мен бұл туралы ұмытып кеттім. Менің жолым болды, бірақ сізде бірнеше жарықдиодты шамдар болуы мүмкін және жанбайды. Сондықтан орнату алдында біз әрқашан тексереміз. 
Сонымен, монитор жиналып, қосылды. Барлығы жұмыс істеді, тек жарықтықты басқарудың төңкерілгенін қоспағанда (яғни, 0 - максималды жарықтық, 100 - ең аз). Бірақ бұл мүлдем сыни емес. 
Фотосурет керісінше болып көрінсе де, жарқырау/біркелкі емес. Бірақ бұл олай емес! Түс тоны жылы емес екенін қоспағанда. Бірақ мұны монитордағы параметрлерді реттеу арқылы түзетуге болады. 
Бәріңе сәлем!
Кейде жөндеу кезінде СКД артқы жарық , қажеттіні алуда қиындықтар туындайды люминесцентті (CCFL ) шамдар . Мұндай жағдайларда шамның артқы жарығын жарық диодыға түрлендіруге болады. Мұндай түрлендіру соншалықты қиын емес және қосалқы бөлшектермен ерекше проблемалар жоқ.
Бұл мақалада мен сізге кейбір нұсқаулар түрінде осындай қайта құру принципін ұсынамын.
Ауыстыру қадамдары СКД артқы жарық жарық диодқа:
Мониторды немесе теледидарды бөлшектеңіз. Пластикалық корпусты алып тастағаннан кейін, сымдарды тақтадан мұқият ажыратыңыз, СКД модулінен металл жақтауды алыңыз және матрицаны алыңыз. Нәзік қосқыш кабельдерге зақым келтірмеу үшін матрицамен әсіресе мұқият болу керек. Егер бәрі дұрыс жасалса, онда электронды тақтаға, қуат түрлендіргішіне және артқы жарық элементтеріне толық қол жетімділік ашық болады.
2. Қарындаш қораптарын ажыратыңыз шамдар матрицадан немесе шамдардың өздерінен, егер олар канистрсіз орнатылса.
3. Ескі шамдарды ажыратып, қайта өңдеңіз. Элементтермен CCFL Сондай-ақ өте сақ болу керек, өйткені олардың құрамында сынап бар.
4. Біз ауыстыру кезеңіне көшеміз. Алдымен сіз барлық шамдарды ауыстыру жеткілікті болатындай етіп (шамның ұзындығын өлшеп, олардың санына көбейтіңіз) резерві бар жарықдиодты жолақты сатып алуыңыз керек. Ол мүмкіндігінше тар болуы керек және бір метрге кемінде 120 жарық диоды болуы керек. Артқы жарықты көзге жағымды ету үшін ақ жарқылы бар жарықдиодты шамдарды алған дұрыс.
5. Жарық диодтары бар жолақты шамдар болған жерге екі жақты таспамен жабыстыру керек. Әрі қарай, ескі шамдардың сымдары жолақтардың контакт терминалдарына дәнекерленген және ыстық балқытылған желіммен оқшауланған. Сымдарды қосу арқылы сіз осы дизайнның функционалдығын дереу тексере аласыз сыртқы көзтамақтану.
6. Енді артқы жарықты монитордың немесе теледидардың қуат тақтасына қосу керек. Мұны істеу үшін сізге «12 В» деп белгіленген секіргіштерді тауып, полярлықты сақтай отырып, артқы жарық сымдарын дәнекерлеу керек. Мониторды кері ретпен қайта жинаңыз және өнертабысыңызбен ләззат алыңыз.
Артқы жарық бұл жағдайда ол құрылғы желіге қосылған кезде жұмыс істейді.
Артқы жарықты басқару және оны қалыпты режимге келтіру үшін сізге көп жұмыс істеу керек. Жарықдиодты шамдарға апаратын сымдар қосу/өшіру түймелерін басқан кезде артқы жарығын қосуға және оның жарықтығын реттеуге болатындай етіп қуатталуы керек. Бұл үшін 2 нұсқа бар:
1. Біз өз бетінше қуат беру тізбегін жасаймыз және артқы жарықтың жарықтығын реттейміз:
Мониторда немесе теледидардың қуат чипінде біз одан сымдар шығатын пластикалық қорапты (қосқышты) іздейміз, онда әрбір розетка тақтада белгіленген.
Бұл жерде бізді «DIM» шығысы қызықтырады. Ол PWM контроллеріндегі жұмыс циклін өзгерту арқылы оны қосу/өшіру және жарықтылықты реттеу үшін сигнал жіберуге жауапты болады. Импульстік жұмыс циклінің индикаторы орнатылғанша өзгереді қажетті деңгейжарықтық, ал шекті мәндер қосу және өшіруге сәйкес болады.
Енді бізге N-канал қажет өрістік транзистор(дала қызметкері) кез келген. Минусы бар жарықдиодты жолақтағы сымдар оның төгіндісіне дәнекерленген (Дренаж), артқы жарықтан шыққан жалпы сым да көзге (көзге) қосылған, ал қақпа (қақпа) 100-200 Ом резистор арқылы және кез келген сым «DIM» терминалына қосылған.
Бізде әлі де плюс бар артқы жарықтан сымдар бар, біз оларды микросұлбадағы +12 В қуат көзіне әкеліп, дәнекерлейміз.
Енді біз артқы жарықты лайықты орнына орнатамыз және мониторды кері ретпен жинаймыз. Матрица мен сүзгілермен жұмыс істеу кезінде сақтық пен дәлдік туралы ұмытпаңыз, сонда шаң кірмейді және кабельдер зақымдалады. Міне, сіз оны пайдалана аласыз.
Екінші әдіс, қымбатырақ, бірақ ыңғайлы, дайын сатып алу Жарық диодты артқы жарығы өзіңмен инвертор :
Тағы да, пластик қосқышқа және DIM істікшесіне (жарықтық) және қосу/қосу істікшесіне назар аударыңыз (түйреуішті пайдаланған дұрыс).
Мультиметрдің көмегімен біз ескі шамдардың басқару блогында жарықтық және қосу/қосу сигналы келетін орындарды анықтаймыз.
Енді сымдарды табылған жерлерге дәнекерлеңіз инвертор жаңа Жарық диодты артқы жарығы .
Сондай-ақ, артқы жарық жаңа инвертор арқылы реттелуі үшін ескі шамдардың инверторлық қуат көзінен секіргіштерді ажыратқан дұрыс.
-
Бұл мақалада біз мониторды өзіңіз қалай жөндеуге болатынын қарастырамыз.
Қазіргі заманғы СКД мониторы тек екі тақтадан тұрады: масштабтауыш және қуат көзі
Масштабтауыш- Бұл монитордың басқару тақтасы. Оның миы. Мұнда монитор түрлендіріледі сандық сигналдисплейдегі түстерде, сонымен қатар әртүрлі параметрлерді қамтиды. Оның құрамында процессор, монитордың микробағдарламасы жазылған флэш жады және ағымдағы параметрлер сақталған EEPROM жады бар.
Қуат блогы.Ол монитор тізбектерін қуатпен қамтамасыз етеді. Ол сондай-ақ СКД артқы жарығы бар мониторларға арналған инверторды қамтуы мүмкін. Жарықдиодты жарықтандыруы бар мониторларда инвертор жоқ.
Монитордың қуат көзі келесідей көрінеді:
Сонымен қатар айтарлықтай айырмашылық бар. СКД артқы жарығы бар мониторларға арналған қуат көздерінде жоғары вольтты бөлікті көруге болады. Ол инвертор. Оның болуы «Жоғары кернеу» сияқты жазулармен және шамдарды қосуға арналған терминалдармен көрсетіледі. Шамдарға берілетін кернеу 1000 вольттан жоғары екенін ескеріңіз! Мониторды қосқан кезде бұл бөлікке қол тигізбеу, одан да аз жалау жақсы.
Ісінген конденсаторлар
Бұл, әрине, қуат көзі сүзгісіндегі электролиттік конденсаторлар.
Бұл СКД мониторларының жиі кездесетін ақауларының бірі. Конденсаторлар оңай және қарапайым дәнекерленген. Кейде тақталарда стандартты емес конденсаторлық рейтинг бар, мысалы, 680 немесе 820 мкФ x 25 вольт. Егер сіз бірдей мәндегі ісінген конденсаторларды кездестірсеңіз және олар сіздің радио дүкеніңізде болмаса, дәл сол мәнді іздеу үшін қалаңыздағы барлық радио дүкендерін аралауға асықпаңыз. Бұл «артық көп зиян келтірмейтін» жағдай. Кез келген электроника инженері сізге бұл туралы айтады. 1000 мкФ x 25 вольтты орнатыңыз және бәрі жақсы жұмыс істейді. Одан да мүмкін.
Қуат көзі жұмыс кезінде конденсаторлардың қызмет ету мерзіміне зиянды әсер ететін жылу бөлетіндіктен, корпусқа «105С» деп белгіленген конденсаторларды орнатуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ, конденсаторларды дәнекерлеуден кейін, қайталама тізбектердің сақтандырғышын тексеру зиян тигізбейді, бұл көбінесе нөлдік кедергісі бар қарапайым SMD резисторы, өлшемі 0805, тақтаның артқы жағында із жағында орналасқан.
Стабилитронның істен шығуы
Тағы бір нюанс, қуат көзінің шығысында, шкалаға баратын қуат қосқышының алдында жиі SMD стабилдік диоды орнатылады.
Егер ондағы кернеу номиналды мәннен асып кетсе, ол қысқа тұйықталуға түседі және осылайша қорғаныс тізбектері арқылы мониторды өшіреді. Оны кез келген қолайлы кернеу көрсеткішімен ауыстыруға болады. Тіпті сымдармен бірге пайдалануға болады
Барлығы жасалып, жөнделгеннен кейін біз таратқышқа баратын қуат қосқышындағы кернеуді тексереміз. Барлық кернеулер сонда қол қойылған. Біз олардың мультиметр көрсеткіштерімен сәйкес келетініне көз жеткіземіз.
Қуат көзінің жоғары вольтты бөлігіндегі ақаулар (инвертор)
Мүмкіндігінше, ең алдымен, әрқашан жөнделетін құрылғының диаграммаларын іздеңіз. Мониторлардың бірінің жоғары кернеу бөлігін қарастырайық
Монитордың қуат көзінің сақтандырғышының жанып кеткенін көрсеңіз, бұл монитордың қуат сымдары арасындағы кедергінің (кіріс кедергісі) бір сәтте өте төмен болғанын білдіреді (қысқа тұйықталу). Бір жерде шамамен 50 Ом немесе одан аз, бұл өз кезегінде Ом заңына сәйкес тізбектегі токтың ұлғаюына әкелді. Токтың көп болуынан сақтандырғыш сымымыз жанып кетті.
Егер сақтандырғыш металл шыны қорапта болса, біз кез келген сақтандырғышты бекітпеге салып, 200 Ом Омметр режимінде ашаның түйреуіштері арасындағы кедергіні тексере аламыз. Егер біздің қарсылығымыз нөлге тең және 50 Ом-ға дейін болса, онда біз нөлге немесе жерге қоңырау шалатын сынған радио элементті іздейміз.
Қадамдар келесідей болады:
Біз сақтандырғышты салып, мультиметрді 200 Омға ауыстырып, оны қуат сымының штепсельіне қосамыз. Біз қарсылықтың өте аз екеніне көз жеткіземіз. Әрі қарай, біз сақтандырғышты алып тастауға асықпаймыз.
Ендеше, қандай радио құрамдастарын қысқартуға болатынын көру үшін диаграмманы қарастырайық. Фотосуретте жоғары вольтты бөлікте қысқа тұйықталу болған жағдайда тексеруді қажет ететін бөліктер түсті жақтаулармен ерекшеленген.
Қарсылықты өлшеуге арналған осы процедуралардың барлығы аталған бөліктерді бір-бірлеп шақыру үшін жасалады. Яғни, біз штепсель арқылы қарсылықты ажыратамыз және қайтадан өлшейміз. Ақаулы радио элементті ауыстырған немесе алып тастаған штепсельдік кірісте жоғары қарсылыққа ие болған кезде, біз ашаны розеткаға қауіпсіз қосып, әрі қарай қазып аламыз.
Монитордың артқы жарығы жоқ
Жарықдиодты мониторлар мен жарықдиодты мониторлардың айырмашылығы неде? СКД мониторларында біз артқы жарықтандыру үшін CCFL шамдарын қолданамыз. Орыс тілінде бұл аббревиатура « Флуоресцентті шамсуық катодпен».
Бұл шамдар дисплейдің жоғарғы және төменгі жағында орналасқан және кескінді жарықтандырады.
Жарықдиодты мониторлар артқы жарықтандыру үшін дисплейдің бүйірінде немесе артында орналасқан жарықдиодты шамдарды пайдаланады.
Енді барлық мониторлар мен теледидар өндірушілері жарықдиодты артқы жарықтандыруға көшті, өйткені ол энергияны тұтынуды екі есе дерлік азайтады және СКД артқы жарығына қарағанда әлдеқайда берік.
Артқы жарық болмаса, мәселе CCFL шамдарында немесе жарық диоды жолағында болуы мүмкін. Егер олар мүлде жанбаса, кескін соншалықты күңгірт болады, дисплейде ештеңе көрінбейді. Жарық астында қосулы мониторды мұқият тексеру ғана суреттің әлі де бар екенін көрсете алады. Сондықтан, егер сурет мүлде болмаса, бірінші кезекте қосулы мониторды жарық ағынының астында тексеру керек. Егер кескін тіпті аздап көрінсе, қосымша шаралар қабылдаңыз, немесе шамдарды ауыстырыңыз немесе мәселе инверторда.
Монитордың артқы жарығы жоғалады
Мониторымыз қосылып, 5-10 секунд жұмыс істеп, өшіп қалады. Бұл CCFL дисплейінің артқы жарығы шамдарының бірі жарамсыз болып қалғанын көрсетеді. Бұған дейін экранның бір бөлігі де аздап жыпылықтауы мүмкін. Бұл жағдайда инвертор қорғанысқа өтеді, ол өзін көрсетеді автоматты өшірумонитордың артқы жарығы.
Біз шамдарды тексеріп, ақауын жоққа шығару үшін радио дүкенінен жоғары вольтты конденсаторды сатып алуымыз керек. 17 дюймдік мониторлар үшін 27 пикофарад x 3 киловольт, 19 дюймдік монитор үшін 47 пф және 22 дюймдік монитор үшін 68 пф.
Бұл конденсаторды артқы жарық шамы қосылған қосқыштың контактілеріне дәнекерлеу керек. Шамның өзі, әрине, өшірілуі керек. Әрбір коннекторға конденсаторды кезекпен қосу арқылы біз инвертордың қорғанысқа өтуін тоқтатамыз.Монитор аздап күңгірт болса да жұмыс істейді.
Әрине, мұны ешкім сирек жасайды. Бұл трюк PWM чипінің өзінде қорғанысты өшіру))). Бұл әрекетті орындау үшін, google «инвертор қорғанысын алып тастаңыз xxxxxxx.» «xxxxxxx» орнына біз PWM чипінің брендін қоямыз. Бірде мен төмендегі диаграммаға сәйкес TL494 PWM чипі бар монитордағы қорғанысты өшіріп, 10 Кило Ом резисторын дәнекерледім. Моник әлі жұмыс істейді. Шағымдар жоқ).
