үй › Мәселелер › DIY антенна тірегі. Материалды таңдау және мөлшерлеу. Өз қолыңызбен HF теледидар антеннасы үшін биік діңгекті қалай жасауға болады

DIY антенна тірегі. Материалды таңдау және мөлшерлеу. Өз қолыңызбен HF теледидар антеннасы үшін биік діңгекті қалай жасауға болады

Антенналық діңгек құрылғыларының құрылысы маңызды және жауапты мәселе болып табылады. Қауіпсіздік мәселелері бірінші орында тұруы керек. Құрылымды, оны жоспарланған аумаққа орналастыруды, сондай-ақ ол жасалатын материалдарды дайындау кезінде барлық әрекеттер тізбегін ойластыру қажет. Элементтер иесіне және көршілеріне (бар болса) кедергі жасамауы керек, әсіресе құрылым жазғы коттеджде немесе басқа тығыз ғимараттарда тұрғызылған кезде. Жобалау кезеңінде жердегі орынды мұқият жоспарлау, көтеру әдістері мен орнатудың қарапайымдылығы, электр кабельдерін төсеу үшін ең қысқа қашықтық, жүкшығырды орнату және басқа да ұсақ-түйектер ескерілуі керек; жою немесе өзгерту әрқашан қиынырақ. жаңадан салудан гөрі. Асықпаңыз, сіздің жұмысыңыздың нәтижесіне ештеңе көлеңке түсірмеуі керек, өйткені сіз жаңа құрылымда жасалған алғашқы қосылымнан нағыз толқу аласыз.

Антеннаны таңдау

Сонымен, міндет: ең аз кеңістік, техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, төмен жел, айналу мүмкіндігі. Ең ауыры - шешім қабылдау нақты түріжәне антенна түрі. Тиімді антенналар, жоғары тиімділікпен және тар сәулелену үлгісімен, ең алдымен көп элементті және толық өлшемді. Менің шетелден келген антенналарды қолдану тәжірибесі бар, орындаудың әдемілігінен басқа, мен оң ештеңе айта алмаймын, мен тек ақшамды босқа жұмсадым!!! Мен мұндай қоқыстарды дереу тастап, 40 м және одан жоғары жиіліктер үшін QUAD немесе YAGI, 80 м және 160 м үшін GP. Бүгінгі күні жоғары сапалы антенналар нарығында мен екі өндірушімізді атап өткім келеді: R-Quad және ANTennae қоймасы. Қалғаны мені сапа, қызмет көрсету, жеткізу, баға... және өндірушінің бет-бейнесін кетіретін көптеген ұсақ-түйек факторлар жағынан да қызықтырмады. Мен шынымен RQ-54 (57) алғым келді, бірақ бұл антеннаның өлшемдері мен оның салмағы шектеулі кеңістікте (менің жағдайда) жинауға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар RQ-54 (57) орнату үшін сізге қажет берік UNZHA типті мачта және қуатты айналмалы құрылғы P-10 типті немесе ұқсас. Сондықтан мен өзім үшін оңайырақ нұсқаны таңдауды шештім: YAGI және GP. Квадраттардың кірісі жоғары болғанымен, олар құрылыс, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде алдын-алу тұрғысынан көлемі жағынан әлі де төмен. Мен ANTennae Depot-тан өте жоғары сапалы антенналарды таңдадым, мысалы: біріншісі - AD-347, үш диапазонды (20м-15м-10м); екіншісі - N3L, бір диапазон үшін (40м). Мен оларды бір стендте екі деңгейге орналастырамын, олар өз кезегінде Yaesu G2800DXA айналмалы құрылғысы арқылы айналады. Төмен диапазондар үшін - Vertical MBV-21.

діңгек
Мен антенналар туралы шешім қабылдадым, әрине, мен вертикалды бөлек орнатамын, қалғандары үшін мачта керек. Барлық шығарылған жақсы діңгектер арзан емес болғандықтан, мен оларды сатып алмауды шештім және оларды өзім жасауды шештім. бастап Жабдықтарсізге стандартты ұзындықтағы екі су құбыры (қабырға = 3,5 мм) және диаметрі 76 мм (немесе 89 мм) қажет - бұл негізгі діңгек болады. Бір құбыр ұзындығы 4,5 м диаметрі 60 мм (антенналарды монтаждау үшін айналмалы стенд), бұрышы 25x25 мм (айналдыру қондырғысын жасау үшін) және болат шыбық (қадамдар үшін). Сондай-ақ такелаждар: үш деңгейлі сымдарға арналған кабель, сымдарды үзуге арналған гайкалар оқшаулағыштары, кабель қысқыштары, бұрылғыштар, бұрандалы карабиндер мен ілмектер. Жігіт сымдары туралы кейінірек айтатын боламыз, бірақ енді діңгек жасауды бастайық. Діңгек екі құбырдан тұрады (діңгектің биіктігі 20 м-ден сәл астам, ал антенна - 23-24 м); құбырларды қосу үшін диаметрі кішірек және шамамен 1 кірістіру қажет. м ұзындығы (тік тұрақтылық үшін әрбір секцияда 50 см). Кірістіру негізгі құбырдың ішіне тығыз орналасуы керек, содан кейін оны бір жағынан бекіту керек (мен оны күйдірдім). Екінші жағынан мен оны діңгектің үстіңгі бөлігін кіргізгеннен кейін бекітемін.

Мастаны (көтергіш) орнату үшін сізге негіз (анкерлік платформа) және топса қондырғысы қажет. Мен оны былай жасадым: тереңдігі шамамен екі метр және диаметрі 25 см болатын бұрғымен жерге тесік дайындадым, диаметрі мачтадан сәл үлкенірек құбырды салып, бетондадым. Біздің ендіктерде топырақтың қату тереңдігі шамамен 1,3-1,5 м құрайды, сондықтан іргетас ойнамайды (қыста көтерілмейді және жазда құламайды), аяз қабатынан төмен іргетас құрылымдарын орнату қажет. Жоғарғы жағында мен әртүрлі ені бар арналардан діңгекті көтеру үшін бірдей топсаны жасадым (суретті қараңыз). Келесі қадам қадамдардың астындағы штангаларды бүгіп, оларды көтеру қадамының қашықтықта діңгекке дәнекерлеу болды, мен оны 40 см-ден кейін жасадым, сонымен қатар жігіт сымдарына арналған кронштейндерді дәнекерледім.

Енді айналмалы қондырғыны (маңқа басы) жасау уақыты келді. Ол сондай-ақ екі бөліктен тұрады, төменгісі - діңгекке бекіту, оның үстінде айналмалы құрылғыға арналған тақта орналасқан және оған G2800DXA беріліс қорабы бекітілген. Үстіңгі жағы тірек подшипникті бекітуге арналған. Құрылғы ықшам болғандықтан, бұрыштар арасындағы жағында, беріліс қорабы жай ғана сәйкес келмейді, мен оны үстіне орнатамын. Егер сіз жинақтың бүйірлерін кеңірек етсеңіз, сіз үлкен дизайнға ие боласыз - орнатуға ыңғайлы, бірақ эстетикалық емес, бірақ әркім өз әдістері мен түрлерін таңдауға еркін. Негізгі элементтерді дайындағаннан кейін, жиналған кезде мен дәнекерлеуді қолдана отырып, бекітпелерді жасай бастаймын. Неліктен? Мен түсіндіремін: бұл позицияда фланецтер, пластиналар, бұрыштар және жинақтың басқа элементтері коаксиалды болады, мен жазықтықтың қозғалмайтынына сенімдімін, ал қажетті бұрыштар қаттылық пен дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті бұрыштар болады. айналмалы құрылғы. Оған шамамен 100 кг ілінеді, антеннаны бұру кезінде беріліс қорабы мен тірек мойынтіректерінің осьтерінің сәйкес келуі өте маңызды, әйтпесе сіздің беріліс қорабыңыз бірінші сынақ кезінде жойылады.

Барлық бекіткіштер жасалғаннан кейін мен құрылымды күйдіремін, бұрын беріліс қорабын және тірек құбырымен тірек мойынтіректерін алып тастадым. Аяқтағаннан кейін мен оны қайтадан біріктіріп, тіректің айналуын қолмен және беріліс қорабын пайдаланып тексеремін. Айналу кезінде құрастыру құрылымы деформацияланбаса, өзіңізді құттықтауға болады. Олай болмаса, себебін тауып, оны жою керек. Мен айтуды ұмытып кеттім, тірек мойынтіректері бекітілген фланецте мен жігіт сымдарының жоғарғы қабатын бекітуге арналған тесіктер бердім. Құрылғы дайын, сіз барлық элементтерді бояй аласыз және діңгекті жинай аласыз.

Діңгек үшін жігіттер
Созылу белгілерін дайындау - қиын жұмыс, өйткені іс жүзінде бұл көп уақыт пен максималды шыдамдылықты қажет етеді. Басты ынталандыру өзім үшін салу болғандықтан, мен бұл кезеңді ынтамен еңсеремін. Мен ешқашан кабель байлаумен айналысқан емеспін, мен оны тек сырттан және оқиғалардан көрдім. Мен Интернетті қарадым, бұл әйтеуір сараң, яхташылардың сайттарында және экстремалды спорт сайттарының иелері мен автокөлік жүргізушілерінің сайттарында арқан байлау бар. Мен Дүниежүзілік Интернетте уақытты босқа өткізбедім; Мен жалған анықтамалық таба алмадым; Мен өзімнің түйсігіме қарай әрекет еттім. Мен бірнеше рет дайын өнімдерді көрдім, әсіресе авиаторлар мен жауынгерлердің жақсы өнімдерін. Кабельдерді байлау кезінде ең бастысы - кабельдің жіптері арасындағы үйкелістің максималды коэффициенті. Ерекше нұсқа - әрбір жіпті екіншісіне қарай өру, сонымен қатар қиылысу әдісін қолдану. Мен одан бас тарттым, бұл тым көп еңбекті қажет етті, мен күрделіліктің орташа дәрежесін таңдадым, күшті және сенімді, оны дайындау көп уақытты қажет етпейді. Мен бұл туралы сәл кейінірек айтамын, бірақ алдымен оны өзім тексеремін. Мен итарқа жасадым - кабельдің ұштарында екі ілмек болды, мен өрілген ұштарға екі қысқышты орнаттым. Не болғанын көрейік...

Созылуды сынау машинасындағы сынақтар тоқу әдісін таңдаудың дұрыс екенін көрсетті, енді мен оны 100% сенімділікпен өзім жасаймын және бұл әдісті басқаларға ұсынамын. Кабельден жасалған итарқа 1,5 тонна жүкке төтеп берді және 1,6 тонна күшпен сынды.Ілмектер мен престер зақымданбады, оның үстіне ілмектердегі кабель тіпті созылмады! Дос және бас сынақшы Александр Зайцевке рахмет!

Енді, ретімен. Жігіт сымдары үшін мен диаметрі 6 мм мырышталған кабельді таңдадым. Тесіктері бар IAO-2 жаңғақ фарфор оқшаулағыштары, кабель осы тесіктерге тығыз орналасқанымен, менің ойымша, олар IAO-3-ке қарағанда практикалық, соңғылары әлдеқайда үлкен және бес есе ауыр, олар бұл кабельге қарбыз сияқты ілінеді. жіп. Электрлік параметрлерЕкі түрі де шамамен бірдей; олар созылу белгілеріне әсер етпейді, тіпті егер олар әсер етсе де, іс жүзінде бұл мүлдем байқалмайды.
Жігіт сымдарының бұзылуы бұзылатын бөліктердің ұзындығын анықтаудан басталуы керек. Ұзындығы неғұрлым қысқа болса, соғұрлым жақсы, бірақ қысқаларымен көп әбігер болады. Ұзын бөліктер антеннаның жұмысына әсер етеді. Теориялық тұрғыдан ол антенналық сәулеленудің белсенді компонентін жұтпайтындай негізгі сәулелену жиілігінде де, гармоникада да резонанс тудырмайтындай етіп секция ұзындығын таңдау керек.Себебі жігіт сымдары да индуктивті-сыйымдылықты білдіреді. жүктеме, антеннаға жақындық антенна резонансты диапазонды төмендетеді. Осы факторлардың әсерін барынша азайтуға тырысыңыз.

Радиоәуесқойлар арасында үштік сымдарды үзу немесе үзбеу туралы шексіз пікірталас бар. Мысалы, А.Дубинин (RZ3GE) А.Калашников (RW3AMC) В.Силяев «Антенналардың өнімділігіне діңгек жігіттерінің әсері» мақаласында антеннаның сәулелену үлгісіне әсер ету дәрежесі соншалықты аз деп есептейді. жігіт сымдарын үзбей жасауға болады. Ел бойынша жүздеген антенналар, соның ішінде әскери қызметкерлер де ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп келеді. Физика курсынан кез келген оқушы ландшафт, жақын маңдағы үйлер мен ағаштар, электр желілері, тіпті антеннаға жақын орналасқан сымдар антеннаның сипаттамаларына әсер ететінін біледі, бұл фактіні елемеу аңғалдық болар еді. Жеке менің тәжірибемде мақаланың тұжырымын жоққа шығаратын тәжірибе болды. Мен сымды жігіт арқандарымен 2el-QUAD-40 м қолдандым, жоғарғы ярусты үзгеннен кейін оны ұсынған әріптестерімнің арқасында өнімділік сәл жақсарды. Корреспонденттердің шамамен 25% QSO (қайталанатындар) жүргізген кезде сигнал күшін бір ұпайға жоғары бағалады. Кейде DX QSO жүргізу үшін біз дауласатын өте аз нәрсе жеткіліксіз! Таңдау сіздікі!

Мен кабельдің бір бөлігі ілмектерді майыстыру және тоқу үшін пайдаланылатынын ескере отырып, 1,7 м кабельді кесу ұзындығын таңдадым. Мен кесуді кесу дөңгелегі мен халық арасында «ұнтақтағыш» деп аталатын тамаша құралдың көмегімен жасаймын. Бұл ерекше әдіс жақсы, өйткені кабельдің соңы тегіс, деформациясыз (қашау немесе кескішпен кесілген сияқты) болып шығады және өрілген кезде ол тегіс болады.

Жігіт сызықтарының, тоқылған ілмектердің кесінділерін жасауға кірісейік (ілмекті от деп атайды). Алдымен біз кабельді жіптерге бөлеміз; егер сіздің кабельіңіз тақ саннан тұратын болса, оны бір жіптің артықшылығымен екіге бөлуге тырысыңыз. Тоқылмаған бөліктің ұзындығы 25-30 см.Кабельдің бірінші жартысын оқшаулағыштағы саңылауға салып, ұшын үшінші қолға бекітеміз - ев. Біз кабельдің екінші жартысын оқшаулағыштың қарама-қарсы жағынан енгіземіз, нәтижесінде кабельдің ұштары бір-біріне бағытталған. Кабельді өру кезінде жіптер кабельдің осінен қашықтықта орналасқан топта болатындай етіп қалыптасатынын ескеріңіз. Бұл пішімделген күйді жоймауға тырысыңыз, өйткені тоқу кезінде кабельдің қарама-қарсы жартысы дәл осы орынды алады, ал тоқылған бөлік біркелкі болады (суретті қараңыз). Кабельдің ішінде өтетін арқанды оның шешілетін жерінен кесіп алдым. Әрине, оны қалдырып, оны ілмекке айналдырған жақсы болар еді, бірақ мен үшін ол үнемі кабельден шығып кетті, ілмек түкті кірпі сияқты болды. Сондықтан мен оны кесіп тастадым.

Оқшаулағыштарды тығыздау

Сіз жіптердің топтарын бір-біріне ілмекпен орап, тоқуды шешуге жеткеннен кейін, ұштарды негізгі кабельге қалай өру туралы ойланатын кез келді. Ойланатын не бар, бұл қарапайым! Біз бұрауышты аламыз, оны ілмектің ішіне кіргіземіз, содан кейін оны ілмектен қалған жіптерді ұстап тұрып, кабель плексусының бұрылыстары бойымен айналдырамыз. Бұл орнату арқылы ұштары бұрауыштың астындағы саңылауға түсіп, кабельдің іргелес жіптері арасында ұқыпты түрде жатады. Кабельдің бұрылыстарынан өткеннен кейін, соңғы бөлігі ұштарын ағытпау болып табылады, оларды арқанмен, жұқа болатпен немесе мыс сыммен бекітуге болады, қайсысы сізге ыңғайлы болса.

Мен оны ештеңемен бекітпедім, оны саусақтарыммен қолғаппен ұстадым (және онсыз), бақытымызға орай кабель жұмсақ, бұрағышты суырған кезде саусақтарыма тиген жоқ. Ең алдымен, мен бұл бөлікті престің көмегімен бекітемін, содан кейін келесі орынға ауысамын, прессті циклдің жанында және басқаруды (!) - ортасында орнатамын. Есіңізде болсын, бірінші стендтік престі орнатқаннан кейін кабельді мыжып алу керек (оны бүгіңіз әртүрлі бағыттар) жіптердің орнына түсуі үшін басқа қысқыштарды орнату кезінде де солай істеу керек, тек осы жағдайда ғана жоғары сапалы қысу және бекіту болады. Престерді орнатқанда, мен ею қолдандым, ең бастысы кабельді қыспау керек, жіптер деформацияланбауы керек.

Қысқыштар туралы бірнеше сөз. Біріншіден: менің кабельдің диаметрі 6 мм, өрілген бөліктің диаметрі артады, сондықтан үлкенірек диаметрі бар кабельді қысу үшін қысқыштарды сатып алыңыз. Мен 8 мм кабельдің астындағы пресстерді қолдандым, бәрі жақсы болды.

Екіншіден: нарықта престердің көптеген түрлері бар, мен соларды ұсынамын (оң жақтағы фотосуретті қараңыз), престің қысқыш бөлігі дөңгелектенуі керек, жалпақ бөлігінде кабельдік жіптер екі жаққа жайылған, сапасы сәл нашар. Сегіз фигуралы пресстер бар, олар кабель дұрыс төселген болса, олар да жақсы ұстайды, менің жеке күмәнім бар, және менің өру технологияммен оларды пайдалану қиын.

Таңдау жасалды, мен әр бөлім үшін барлық қадамдарды әдістемелік қайталауды жалғастырамын, осылайша әрбір созылу ұзындығын арттырады. Жиналған бөліктердің ұзындығы қажетті ұзындыққа жеткенде, мен жігіт сымдарының ұштарын 1,5-2 метр биіктіктегі тіректерге (мен үшін бұл ағаштар) бекітемін, содан кейін мен оларды салмақпен тартып шығарамын, шамамен 100 ілемін. -150 кг ортасына салып, бір сағатқа ілулі тұрсын.Екі. Діңгекті орнату кезінде бұралғыштардың жіп ұзындығының созылу үшін жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін алдын ала созу қажет. Тағы бір айтарым, жігіт сызығының бөлінуін толық орындамаймын, үстіңгі қабат шамамен 20 м, ортасы 15 м, ал төменгісі 10/12 м.Жігіт сызықтарының диаграммасы төменде көрсетілген, Суретте бәрі түсінікті деп ойлаймын.

Соңғы бөлік - ілмектерді орнату (кабельді тозудан қорғау үшін цикл ішіндегі кронштейн). Дүкендердегі ілмектер әртүрлі қабырғалардың қалыңдығын сатады, қалыңырақты таңдаңыз, олар ұзағырақ болады. Сондай-ақ, ойықтардың пішініне назар аудару керек. Ойық ілмекке мықтап «отырғанын» қамтамасыз ету үшін ілмектің пішініне мүмкіндігінше жақын конфигурацияны таңдаңыз, содан кейін ол циклде салбырап қалмайды және жігіттерді діңгекке орнату кезінде құлап кетпейді. Фотосуретте мысал ретінде ойықтардың әртүрлі түрлері көрсетілген. Сол жақтағы біріншісі тым дөңгелек және қысқа. Ортасында - жұқа болаттан жасалған. Мен соңғысын таңдадым (оң жақта), ол жоғарыда сипатталған шарттарымды қанағаттандырады (қабырғасы қалың және пішіні дұрыс!).

Мен ілмектерді бұрандалы карабиндер арқылы діңгекке, ал анкерлерге бұрандалы карабиндер мен баулар арқылы бекітілетіндіктен, жігіт сызықтарының екі шетіне де орнатамын. Бұл жөндеуге, ауыстыруға және басқа техникалық қызмет көрсетуге арналған сымдарды орнатуды немесе алып тастауды ыңғайлы етеді.

Жігіттердің арқандарын жасағанда, кейбір қателіктер болды! Мен алған қысқыштар, кейбіреулері ақаулы болып шықты (қысу бөлігіндегі қабықтар), керілген кезде олар табиғи түрде бөлінеді, ал шпилькаларда мен шектен шығып кеттім - мен жіптерді жұлып алдым және оқшаулағышты абайсызда жарып алдым... кішігірім форс-мажорлық жағдайларға қарсы тұру үшін аздаған резерві бар материалдарды алуға кеңес беріңіз.

Жігіт сымдарына арналған анкерлер
Жігіттердің анкерлері бірнеше жолмен жасалуы мүмкін, ең бастысы, якорь жобалық жүктемеден асып түседі. Мен бұл әдістерді сипаттамаймын, мен сізге өзім туралы айтып беремін. Бастапқыда арматураны (болат штангасын) орнату идеясы болды, жоғарғы ұшы майысқан (немесе дәнекерленген) ілмек болды, төменгі ұшы көлденең дәнекерлеу арқылы пластинамен немесе басқа арматураның бөліктерімен бекітіліп, бетонмен толтырылды.

Мен өзім үшін қарапайым және қол жетімді нұсқаны таңдадым. Мен якорь ретінде құбырлардың бөліктерін қолданамын. Бұрғылау арқылы мен болашақ якорь үшін тесік дайындаймын және оны бұрышпен бұрғылаймын, осылайша якорь осі кернеу осіне перпендикуляр (немесе мүмкін болса, тік бұрышқа жақын). Мен құбырды орнатып, оны бетонмен толтырамын. Құбырдың соңында жігіт сымдарын бекітуге арналған дәнекерленген кронштейндер бар.

Мен тесіктерді қазатын құрал туралы бірнеше сөз. Мен дүкендерден қолайлы құрал таппадым, бірақ диаметрі 100 мм бір көшірме болса да, оның құны ұшақ сияқты. Менің әр нәрседе дағдым болғандықтан, мен екі бұрғыны өзім жасадым, біреуі діңгек сияқты ауыр құрылымдардың якорьлеріне тесіктерді (жердегі тесіктер) дайындауға арналған. Екіншісі тік тіректер сияқты жеңіл анкерлерге арналған. Үлкен бұрғы дюймдік құбырдан жасалған, тұтқасы жарты дюймдік құбырдан жасалған, шелек диаметрі шамамен 20 см құбырдан жасалған.Мен төменгі бөлікті (суретті қараңыз) 2 мм секторларда дәнекерледім. қаңылтыр қаңылтыр, конусты бүгіп, күштірек материалды дәнекерлеу кесу жиегін сәйкесінше қайрайды. Мен сіздердің назарларыңызды аударғым келеді: кесу бөлігі шелектің бүйірінен 1-1,5 см шығып тұруы керек, шелек тесікке кептеліп қалмас үшін, әсіресе топырақ ылғалды болса, ол топырақты жою қиын. Шелек жерді тесіктен шығару үшін қажет. Егер сіз тек кесу бөлігін қалдырсаңыз, жер жай ғана қанаттарынан құлап кетеді, ал шелектің бүйір қабырғалары оны ұстайды, қазу және бұрғылау - бұл рахат, ол өте тез, жинақы және ұқыпты шығады! Міне, оқиға:

Екіншісі - ұзындығы 1,3 м жарты дюймдік (20 мм) құбырдан жасалған кішкентай бұрғы.Бір ұшына мен диаметрі құбырдың диаметрінен сәл үлкенірек фланецті бекіттім (менікі 90 мм) қаңылтырдан жасалған. , қалыңдығы 3 мм. Мен оны ортасына дейін тегістеуішпен аралап, шнек сияқты майыстырдым. Кесу және шығару жиектері арасындағы қашықтық шамамен 4-5 см.Бұл саңылау жердегі ұсақ тастар, тамырлар және басқа компоненттер топырақпен бірге өтіп, оларды тесіктен алып тастау үшін қажет. Мен кәдімгі бұрғылаудың бір бөлігін осьтің ортасына дәнекерледім (суретті қараңыз). Үстіңгі бөлікке төрттен үш (25 мм) құбырдың бір бөлігі орналастырылды, ол бұрғылау тұтқасын ұзарту үшін қажет және болт пен гайкамен бекітіледі. Сіз кәдімгі мұз бұрғысын пайдалана аласыз (балықшылардан сұраңыз), бірақ кесу бөлігіне аздаған өзгерістер енгізілгеннен кейін, топырақ әлі де мұз емес!

Діңгекті көтеру
Барлық дайындық жұмыстары аяқталды, діңгек көтеру уақыты келді. Мен бұл кезеңді бірнеше бөлікке бөлдім, атап айтқанда:
1. Төменгі бөлікті көтеру, жігіт сымдарын ұзындыққа соңғы ретке келтіру, оларды бекіту, бірінші ярусты белгілеу.
2. Төменгі бөлікті түсіру, діңгекті ұзарту.
3. Діңгекті көтеру, ұзындығы бойынша жігіт сымдарын соңғы ретке келтіру, бекіту, ортаңғы ярустарды белгілеу.
4. Штанганы көтеру және бекіту.
5. Бас бауды (айналдыру қондырғысын) көтеру, жікті сымдарды ұзындығына соңғы ретке келтіру, бекіту, жіп сымдарының жоғарғы қабатын белгілеу.
Мен жақсы, желсіз күнді күтіп отырмын, мен көтерілуге дайындала бастадым. Мен көтеру бағытын ескере отырып, діңгек бөлігін айналмалы қондырғыға және тіректерге (құбырды тіреу үшін ағаш арқалықтар) орнатамын. Әрі қарай, «құлап бара жатқан бумды» бекіту керек - ол арқылы лебедка кабелінің кернеу күші беріледі, бұл мачтаның көтерілуін айтарлықтай жеңілдетеді. Жебенің ұзындығы шамамен 4,5 м.Кішігірім нюанс: штанга сонымен қатар тік күйде жігіт сымдарымен бекітілуі керек, бұл кабель тартылған кезде діңгек жағына жылжымауы үшін қажет. Жебе тіректері діңгек көтерілетін бағытқа тік бұрышта орнатылады. Торсалық күш тек тігінен бағытталғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе сіз діңгекті бүйіріне «еңкейтуге» және нәтижесінде оны бүгуге болады. Дәл осындай мақсаттар үшін діңгектің жоғарғы ұшында саңылаулар (нейлон кабель, диаметрі 8 мм шахта) байланады, қажет болған жағдайда (көтеру кезінде) көмекшілер оларды керу арқылы вертикалды реттейді. Бұл қоршаулар кейінірек уақытша жігіт арқандары ретінде пайдаланылады. Суретте мен жалпы көтеру схемасын көрсеттім, жаңа ештеңе жоқ, әртүрлі құрылымдарды көтеру кезінде мыңдаған адамдар қолданатын классикалық нұсқа.

Тағы бір егжей-тегжей: мен лебедкадан «құлап бара жатқан бумға» кабельді және «құлаушы жебеден» діңгекке кабельді бөлек итарқалармен жасадым. Бұл көтеру кезінде кабель құлап жатқан жебенің ұшында жылжып кетпеуі үшін қажет. Егер дизайн бір бөліктен тұратын болса, онда «құлайтын көрсеткі» соңында қосымша бекітуді қамтамасыз ету қажет. Мен өрмелеуді бастадым, бөлім оңай (барлығы шамамен 60-70 кг), сондықтан мен көмекшілерсіз істеймін, барлық жұмысты жалғыз істеймін. Діңгек лебедкаға қарай құлап кетпес үшін мен көтерер алдында діңгекті діңгектің қарама-қарсы жағындағы якорьге бекіттім.

Шамамен 80 градус бұрышқа жеткеннен кейін мен көтеруді тоқтатып, якорьге ілмектерді (уақытша жақшалар) бекітемін. Содан кейін мен көтеруді жалғастырамын, бүкіл діңгек тік күйде және реттеуге кірісіңіз. Қораптардың керілуін пайдаланып, мен діңгектің вертикалын реттеймін (әзірше бірінші бөлім). Әрі қарай, карабиндер арқылы бірінші деңгейлі сымдарды жоғарғы жағына бекітемін. Ұзындығын тексеремін, ұштарын өремін, бұрылыстарды орнатамын. Мен бау бекітілетін якорьлерге шынжырларды бекітемін. Тізбек бекітілген жақшалардың ұзындығын реттей алу үшін, сондай-ақ әлсіреген кезде салбырауды жою үшін қажет. Өйткені, кабель жаңа, бірақ оқшаулағыштар өрілген жерлер әлі созылмаған, баудағы жіптер аз, сондықтан созылу сілтемесін шынжырмен ұзартуға немесе қысқартуға тура келеді. Діңгекті реттегеннен кейін мен ілмек бекітілген тізбекті бояумен белгілеймін. Бұл созуды қандай ұзындықта түзету керектігін білу үшін кейінгі операциялар кезінде пайдалы болады. Ескертпе: Сол жақтағы фотосуретте діңгек негізінің сол жағында бұрышқа «құлайтын көрсеткі» бекітілген. Бұл кәдімгі құбыр, кабельді діңгекке бекіту үшін ұштарында ойықтар жасалады, кесу дөңгелегі арқылы ұзындығы бойынша кесіледі және M12 болт үшін тесіктер бұрғыланады.

Мен бірінші деңгейді аяқтадым, келесі кезеңге өтіп жатырмын: түсу - барлық әрекеттер кері тәртіпте. Мен діңгек тұрғызамын, оны түйіспеге бекітемін, аулаларды дайындаймын және достарды шақырамын (4 адам, үшеуі жігіт арқанында, біреуі көмекші ретінде). Діңгек айтарлықтай ұзын, ал құбырлардың диаметрі салыстырмалы түрде жұқа болғандықтан, көмексіз жол жоқ!!! Мен діңгек ұзындығының үштен екісінен сәл артық қашықтықта көтеру итарқасын бекітемін (жоғарыдағы диаграмманы қараңыз) және көтерілуді бастаймын. Операциялар таныс, олар қайталанады, мен барлығын дәлелденген схема бойынша орындаймын. Көтеру кезінде діңгек тербеле бастайды, сондықтан сіз бастың жоғарғы бөлігін жақсы ұстауыңыз керек, ал жігіттер мұны сәтті жеңеді. Әрі қарай, біз жігіттердің бірінші деңгейін белгіленген жерлерге бекітеміз, ілмектерді созып, якорьге бекітеміз. Көмекшілерді босатуға болады, қиын жұмыс екінші деңгейдегі жігіт сымдарынан басталады, мен оларды іліп, өлшеп, өріп, бекітіп, белгілеймін.

Енді «бас тірек» (антенналарға арналған айналмалы құрылғы) орнату кезегі келеді. Оны орнату үшін төменнен түсіру және көтеру жұмыстарын жүргізетін бір адам керек, ал мен жоғарыда. Мен жебені көтеруден бастаймын, оны дайындалған кронштейндерге болттарды пайдаланып діңгекке бекітемін, болтты екінші гайкамен бекітіңіз. Көрсеткі ұзақ уақыт бойы пайдаланылуы керек, сондықтан бекіткіштер сенімді болуы керек. Жебе орнатылғаннан кейін мен басын көтеріп, орнатуды бастаймын. Қараңғы түсіп, ауа-райы нашарлап барады, мен оны шынымен аяқтағым келеді, сондықтан мен жалғастырамын. Операция күрделі емес, дизайн сізге бас тіректерді діңгектің жоғарғы жағына қоюға және оны бас сүйегінің төменгі жағында бұрылудан бастап ұзын болтпен бекітуге мүмкіндік береді. Бұл тесік діңгек көтерілмес бұрын жерге дайындалады. Сондай-ақ, мен жебені діңгектен басына қарай жоғары жылжытамын, осылайша ол антенналарды өздері көтеру үшін қолданылады. Жоғарғы жағында қолдарыңыз тез шаршайды, ұстап тұру керек, тіпті манипуляциялар жасау керек ... Фу, солай болған сияқты, мен түсіп жатырмын!

Жігіт арқандарының үстіңгі қабатын қатайту және бекіту, соңында діңгектің туралануын тексеру және қажет болған жағдайда тік сымдарды қолданып реттеу қалады. Біз осы жерден тоқтай аламыз, мен діңгек орнату жұмысын айтамын.

Антенна жинағы
Діңгек дайын, енді антенналарды жинаудың ерекше жағымды жұмысы келеді. Мен 40 м антеннадан бастаймын - N3L. Мен қорапты ашамын, мазмұнын шығарамын, компоненттерді, аппараттық құралдарды және элементтерді қажетті ретпен орналастырамын. Мені таң қалдырды, заттар топтастырылып, таңбаланған, ұсақ заттар оралған және нұсқаулар берілген.

Сатушы өздігінен құрастыруға арналған толық жинақты жеткізгенімен, құжаттаманы жақсартуға болады. Нұсқауларды бірінші рет оқығаннан кейін кішкене нәрселер анық емес. Мен миымды аздап қадағалаймын да, қосамын логика және-және-және... бәрі сағат тілі сияқты жүріп жатыр! Траверс конструкциясы әртүрлі диаметрлі алты бөлімнен тұрады. Бекіту болттар көмегімен жүзеге асырылады. Бірдей диаметрдегі құбырлар қосалқы төлкелерді пайдаланатын орындар. Траверстың ұштарында және ортаңғы бөлігінде кронштейндер бекітіліп, оларға элементтер изоляторлар арқылы қысқыштар арқылы бекітіледі. Дәл осылар мен антеннаны соңғы құрастыру кезінде уақытты жоғалтпау үшін BUM құрастыру кезінде бірден «жем» аламын.

Мен траверсті жинаймын, секциялар белгіленеді және құрастыру бағыттары көрсетіледі, мен осы ретпен қозғаламын. Көлденең секциялардағы (A,B,C,D,E,F) және төлкелердегі (J1,J2,J3) тесіктер «тығыз» сәйкес келеді, ештеңені аяқтаудың қажеті жоқ кезде жұмыс істеу жақсы. Мен болттарды саламын, гайкаларды тартпай қатайтыңыз, бәрі тез және ыңғайлы. Енді орнату тақталары. Олар өзара перпендикуляр жиналады, U-тәрізді түйреуіштердің көмегімен BOOM көлденең пластинаға бекітіледі, ал құбыр тірегі тік пластинаға бірдей бекітіледі.

Траверсті жинауға шамамен жиырма минут кетеді. Қайта тексеріп, жартылай фабрикатты бір жаққа қоямын. Келесі элементтер. Бұл жерде қателесу қиын, ортасынан аяғына дейін бәрі симметриялы, мен телескопиялық құрылымды құрастырамын және оны тойтарамын. Мен BUM-ға кейіннен бекіту үшін оқшаулағыштарды қойдым, мен жартыларды әлі қоспаймын, мен мұны антеннаны соңғы құрастыру кезінде жасаймын. Мен келесіге көшемін, әрбір келесіні алдыңғысына қарағанда тезірек жинаймын. Тағы жарты сағат және элементтер дайын.

Маған сапасы ұнайды, телескоп әдісімен құбырларды салу кезінде құбырлардың диаметрі тамаша таңдалады, қосылымдарда іс жүзінде ешқандай бос орын қалдырмайды, фаскалар жойылады, ұштарын механикалық кесуден кейін ешқандай сызаттар болмайды, тамаша материал. Шатастыру..., қосымша тойтармалар қалды, басында барлық жұмыс бітпейді деп ойладым, бәрін екі рет тексердім, бұл тағы бір жағымды тосынсый болып шықты. Жинақта қосымша тойтармалар бар, шамасы, құрастыру кезінде форс-мажорлық жағдайлар болған жағдайда. Тойтарма сәтсіз орнатылса, оны бұрғылауға болады, бірақ оны ауыстыру үшін жаңасын қайдан алуға болады? Дүкенге жүгірмеу үшін сатушы бұл сценарийді алдын ала болжады. Дәл осындай жағдай кішкентай болттар мен гайкаларға да қатысты - бұл жақсы жаңалық! Неліктен мен мұны тәжірибеден айтып отырмын. Менде буржуазиялық антеннаны жинаған кезде жағдай болды, бұл ағалар мұқият, олар жинаққа артық ештеңе салмайды. Сонымен, менің құрт қысқышым сынып қалды, дүкендерде қолайлысы жоқ. Көңіл-күй бұзылды, мен көлік жүргізушілерден лайықтысын тапқанша уақыт жоғалттым. Моральдық: антенна жинағы бірнеше рубльге қымбатырақ болсын - бұл процесті тоқтатуға әкелетін кішкене бөліктерді іздеуден гөрі жақсы. Мен біраз алаңдадым, мен жалғастырамын. Енді мен сызықтық жүктеме сымдарын бекітуге арналған тіректерді (аралықтарды) жинаймын, сонымен қатар оларды бір жаққа қоямын.

Антеннаны діңгекке жақын жерде жинау ғана қалады. Мен жартылай фабрикатты орнына аламын, құрамдас бөліктерді орналастырамын және траверсті қосалқы тіректерге орналастырамын. Мен элементтердің жартысын әдістемелік түрде қосып, оқшаулағыштар арқылы BUM-ға қысқыштармен бекітемін.

Әрі қарай аралық бөліктер сериясы, мен оларды элементтерге арналған тіреуіштің жанына орнатамын. Мен элементтерді биметалл сым арқылы элементтің екі жағындағы тік жазықтықта салбырап қалуды болдырмайтындай етіп созамын және, әрине, көлденең жазықтықта ешқандай бұрмалану жоқтығына көз жеткіземін.

Қысқыштарды қолдана отырып, нұсқаулықта көрсетілген аралықтардан қашықтықта сызықтық жүктеме элементтеріне қысқа тұйықталу секіргіштерін орнатамын. Бұл антеннаны баптау алдындағы алдын ала операция. Мен оларды сызық бойымен жылжытамын, осылайша белсенді және пассивті элементтерді көбейтемін немесе қысқартамын, қажетті жиілікте және минималды SWRде резонансқа қол жеткіземін. Антенна жиналған және конфигурациялауға дайын. Мен қол жүкшығырын діңгекке бекітемін. Жүк көтергіштігі 250 кг, диаметрі 4 мм кабельдің жалпы ұзындығы 48-50 м, жинақы, ойыншық сияқты!

Жалғыз кемшілігі - шағын өлшемдерге байланысты, кабельдің жартысы (25 м) барабанға тығыз орналасады, резерв жоқ, кабельді қысымды ролик кептелуді бастайды. Енді барабанның ені бір-екі сантиметр болса, керемет, кең жүкшығыр болар еді! Сонымен, егер жебенің биіктігі шамамен 27-30 м болса, сізге басқа жүкшығырды іздеу керек болады. Қазіргі уақытта бәрі көтерілуге дайын.

Келесі кезең өте қиын, ұзақ және өте маңызды. Ол антеннаның қалай жұмыс істейтінін анықтайды. Қолайсыздық мынада, 4,5-5 м биіктікте түзетулер енгізу қажет.Элемент бойымен еркін қозғалып, биіктікте «ойнауға» болатын арнайы жаяу жүргіншілер жолдары жоқ. Мен оларды салғым келмейді, баспалдақ - бұл жоғалған себеп, бір ғана таңдау қалды: мен секіргішті жылжыттым - антеннаны көтердім, аспап көрсеткіштерін жаздым, антеннаны түсірдім, оны қайтадан жылжыттым - оны көтердім - түзетемін ... және т.б. әрбір элементпен қол жеткізуге болатын мақсатқа дейін. Екі элементті осылай орнатуға үш сағаттай уақыт кетті. Біріншіден, шағылыстырғыш 6950 кГц жиілікте өлшенді, минималды SWR-ге қол жеткізді, аралықтан секіргішке дейінгі қашықтық 830 мм (бастапқы = 450 мм) болды. Содан кейін 7250 кГц жиілікте директор, қашықтық - 1070 мм (бастапқы = 900мм). Мен пайдаланған құрылғы антенна анализаторы болды - AA330 (қарт адам - құрылғының алғашқы нұсқаларынан). Өкінішке орай, салыстыру үшін басқа ешкім жоқ, бірақ мен үмітсіз емеспін, бұл құрылғымен бәрі сәтті болды, құрылғы жақсы жұмыс істеді (әзірлеушілерге рахмет!). Өкінішке орай, құрылғыдағы COM порты жұмыс істемейді, мен диапазонды сканерлеуді қолмен «күрекпен» графиктерді орналастырар едім. Антенна элементтерін орнату кезінде белгілі бір жиіліктердегі көрсеткіштерді қараңыз:

Осы элементтердегі минималды SWR-ге қол жеткізгеннен кейін мен жартыларды дуралюминийден жасалған арнайы секіргішпен қысқа тұйықтадым, өкінішке орай, екіншісін бір жерде жоғалтып алдым, сондықтан биметалл сымды қолдануға тура келді. Мен антеннаны көтерген кезде діңгектегі вибраторды реттеймін.

Егер діңгек бекітілмеген болса, антеннаны көтеру оңай, бірақ менің жағдайда бұл қосымша қиындық. Антеннаны көтерген кезде сіз бір жағынан жігіт сымдарын біртіндеп, деңгей бойынша алып тастай аласыз. Мен басқа жолмен жүрдім. Біріншіден, мен антеннаның жартысының элементтерін шиеленіске бастаймын, траверсті көлденеңінен айналдырып, ұқсас маневрмен екінші жартысын бастаймын. Бұл жағдайда траверсті солға, оңға, сондай-ақ өз осінің айналасында (элементтерді орау) айналдыра алу үшін діңгекте бір адам болуы керек. Басқа түсіру және көтеру операцияларын орындау үшін жерде. Осылайша, траверсті «жамбасыммен» шайқап, мен сол қанатпен, содан кейін оң жақпен қозғаламын, сөйтіп мен діңгектің жігіт сызықтарын саты-сатымен басып өтемін. Жігіт сымдары көлденең жазықтықта 120 градус бұрышта орналасқан, сондықтан олардың үстінен өту соншалықты қиын емес.Антеннаның үлкен өлшемдеріне қарамастан, жігіттер мен бұрыштар арасындағы қашықтық мұны желіден ажыратпай-ақ жасауға мүмкіндік береді. мачта. Фотосуретте аралық кезеңде бекітілген құбыр тірегі бар антенна көрсетілген - вибратор параметрлері.

Маған вибратормен айналысуға тура келді, жұмыс жердегідей емес, биіктікте, адамның екі қолы болғаны өкінішті, мұнда бірнеше ұзын қолдар пайдалы болар еді! Секіргіштерді жылжыту үшін мен ағаш жолақты қолдандым, бір жағынан ойық жасадым (қапсырмаларды екі бағытта жылжыту үшін), сол жерден мен қарындаш пен рулетканы қолданып маған қажетті интервалды (650 мм - 1200 мм) белгіледім. Мен секіргішті ұстап тұратын қысқыштарды аздап босаттым. Қамтамасыз ету үшін бұл қапсырмалар секіргішпен аздап кернеумен қозғалуы керек жақсы байланыс. Рельстегі белгілерді қолдана отырып, мен қашықтықты байқаймын, элементтің жартысы ұзындығы бойынша симметриялы болуы маңызды.

Содан кейін мен катушканы (жинақтан) және құрылғысы бар кабельді вибратор терминалдарына қосамын. Мен баптауды 650 мм қашықтықтан бастаймын, қысқартуға қарай жылжып, ақырында 7050 КГц жиілікте минималды SWR табамын. Мен телеграф бөліміне көбірек қызығушылық танытқандықтан, мен резонансты жиілікте 7020 кГц-ке ауыстырдым. Мен секіргіштерді қысқыштардың көмегімен бекітемін және катушкалардың бұрылыстары арасындағы қашықтықты арттыру арқылы кіріс кедергісін реттеймін. Орам шегіне дейін созылды, аралық қашықтық шамамен 25-30 мм болды (төмендегі суретті қараңыз), ал аралықтан секіргіштерге дейінгі қашықтық 1050 мм болды.

Бұл вибраторды орнатуды аяқтайды. Мен түсіру үшін кабель жасай бастадым, шын мәнінде ол құбыр тірегінен сәл ұзағырақ бөлік болады. Екі антенна құбыр тұғырына орналастырылатындықтан, аралық кабельді қосу нүктесі төменгі антеннада орналасады. үшін қысқа антенна кабельдері қажет жылдам өшірунегізгілерінен. Антеннаны жөндеу немесе басқа техникалық қызмет көрсету кезінде негізгілері діңгекте қалады, ал қысқаларын антенналармен бірге алып тастауға немесе ауыстыруға болады. Сонымен, мен бұл кабельді кабель өрімінің (BALUN) сыртқы жағынан өтетін жалпы режимдегі токтарды басуға арналған құрылғымен бірге бекіту керек. Сүзгінің ішкі диаметрі 10 мм, ал кабельдің сыртқы диаметрі 12 мм, әрине, менің кабелім BALUN ішіне сыймайды. бейімделу керек. Мен достарымның кеңесін қолданамын: мен сыртқы полиэтилен қабығын BALUN ұзындығынан 12-15 см ұзындықта алып тастаймын, кабельдің сыртқы өрімін MOMENT желімімен жабамын, содан кейін оны 3M электр таспасымен оқшаулаймын (жоғары- кәсіби қолдануға арналған сапалы таспа, төмен температурада орнатуға жарамды), жұқа , серпімді, жақсы жабысады.

Мұндай оқшаулау кабельдік өрудің тотығуын болдырмау үшін қажет. Алдыңғы тәжірибе көрсеткендей, конденсация BALUN ішінде жиналып, тез жоғалмайды. Ылғал өрім тот басады, босап, құлап қалады. Сондықтан, жабысқақ су өткізбейтін қабат қажет, немесе одан да жақсы - гидрофобты майлау, оны қаладағы мамандандырылған дүкендерден табуға болады. Жоғарғы жағында жұқа ПВХ оқшаулағыш таспа бар. Кішірек диаметрі бар кабельдер үшін бұл процедура қажет емес. Мен кабельді сүзгі арқылы итеріп, терминал жолақтарын өруге және орталық өзекке дәнекерлеймін. Мен дәнекерлеу орындарын лакпен қаптаймын және BALUN-тың үстіңгі бөлігін және кабельді тығыздағышпен орап, оны антеннаға бекітемін. BALUN құбыр тірегіне құрт қысқышпен бекітілді. N3L антеннасы конфигурацияланған.

Мен тұғырды көтеріп, антеннаны бесікке жалғап, айналмалы құрылғыға орнатамын. Егер сіз «мүйіздері» бар стендті байқасаңыз, мүйіздер антенналардың тірегі болып табылады. Стандартты бекітпе жақсы жасалған, бірақ мен оны практикалық тұрғыдан жеткіліксіз деп таптым. Неге екенін түсіндіремін. Траверсті бекіту қысқыштары арасындағы қашықтық шамамен 20 см - тым аз; жарыстардағы белсенді жұмыс кезінде антеннаны бір бағытта немесе басқа бағытта бұраған кезде, бүкіл жүктеме жебенің қысқа бөлігіне түседі. Тұтқаны әлі де үлкен, сонымен қатар құрылымның инерциясы алдымен бүгілуі мүмкін, содан кейін BOOM сынуы мүмкін. Сондықтан мен бұл қашықтықты метрге дейін арттыруды шештім, сонымен қатар элементтердегі терминалдармен жұмыс істей алу үшін төменгі жағында (BOOM астында) дизайнда бос орын қалдырдым. БУМ сонымен қатар бесікке екі жағынан U-тәрізді қысқыштармен бекітіледі. Биіктігі бойынша тіректердің (антенналардың) арасындағы қашықтық 2,5 м, міне, антенна орнында, оның керемет көрінісіне көз қуанады!

Мен AD-347 құрастыруға көшемін. Құрастыру ұзағырақ уақытты алады, өйткені траверсте үш антенна бар және элементтердің саны көбірек. Мен сипаттамада өзімді қайталамаймын, технология бірдей, алдымен BOOM, содан кейін элементтер. Мен 20 метрлік оркестрді жинап жатырмын. Бақытымызға орай, мұнда элементтерді ұстайтын тіректер жоқ; тіректер көтеру кезінде кедергі жасамайды немесе шатаспайды. Өкінішке орай, оларсыз осы диапазондағы элементтердің ұштары орталық бөлікке қатысты 30-35 см-ге түседі, егер қар немесе жеңіл мұздану барлығы 50 см болса және бұл қазірдің өзінде көп! Мен басымды тырнадым, бірақ ештеңе істемедім, мен оны сол күйінде қалдырдым. Мен шештім: мен бақылаймын, содан кейін қорытынды жасаймын.

Мен қалған пассивті элементтердің орталықтарын белгілеп, элементтерді траверске орнатамын. Жұмыс ілгерілеп, «көмекшілер» көмектесуде. Белсенді элементтерде мен реттеу алдында соңғы түтіктерді тойтармадым. Түтіктердің қозғалуына жол бермеу үшін мен келесі әрекеттерді орындадым: реттеу үшін түпкі түтікшені бастапқы күйге қойдым, тесікке тойтарма салып, оны электр таспасымен бекітіңіз. Осылайша элементті реттеген кезде оны ұзартуға немесе қысқартуға болады. Ол түтікшені шығарып, тойтарманы жаңа (келесі) тесікке өте ыңғайлы және сенімді түрде жылжытты. 14 және 21 МГц дірілдеткіштердің ұштары бір-біріне тиіп кетпеуі үшін, олардың жақын орналасуына байланысты, мен құрт байлауларын қолданып, текстолит аралықтарын орнатамын.

Антенна жиналды, мен оны алдын ала орнату үшін 4-5 м биіктікке көтеремін. Мен 10 м диапазоннан бастап жатырмын Вибратордың қолдарын 7,5 см ұзартуға тура келді, өйткені өндіруші элементтерінің стандартты ұзындығымен резонанс әлдеқайда жоғары жиілікте анықталды. Элементтің фрагментінің фотосында үш тесік бар. SWR бүкіл диапазонда шамамен бірдей, қарсылық та солай. Бұл факт мені қуантты, егер дәл осындай сурет басқа топтарда болса, бұл керемет антенна болады, біз көреміз ...

20 м диапазон әртүрлі нәтиже көрсетті. Мұнда элементтердің ұзындығы дұрыс есептелген. Мен катушканың бұрылыстары арасындағы қашықтықты өзгертемін, кірісті реттеймін. кедергі және минималды SWR. Орамдардың бұрылыстары бір-біріне жақын дерлік, айналу аралығы 2-3 мм. SWR мен диапазондағы қарсылықтың өзгеруі қазірдің өзінде маңызды, өзіңіз қараңыз. Тағы да қайталаймын, мен телеграф бөлімдеріне қызығамын, сондықтан мен олар үшін арнайы баптауды жүргіземін.

Ал соңғы 15 метр! Мұнда да элементтердің ұзындығымен ештеңе істеудің қажеті жоқ. SWR өндірушінің стандартты ұзындығында ең аз. 10 метрлік вибратордан 20 метрлік вибраторға дейін өтетін желінің сымдарының арасындағы қашықтықты өзгертемін. Міне, оқиға:

Жақсырақ нәтижелерге қол жеткізу мүмкін болмады, мүмкін жергілікті жағдайлар - ғимараттар, ағаштар, діңгектердің дизайны, жігіт сымдары, мұның бәрі антеннаны реттеуге әсер етті, бірақ мен факторлардан арқандарды пайдаланып антеннаны мүмкіндігінше алып тастауға (ауыстыруға) тырыстым. оған әсер ету. Бірақ ол солай. Мен элементтердің соңғы түтіктерін тойтарып аламын және антеннаны алдыңғы жолмен бірдей жол бойымен жұмыс биіктігіне көтеремін. Мен BOOM-тың сол қанатын жігіт арқандарының үстінен, содан кейін оң жақ қанатының үстінен жылжытамын, сондықтан мен барлық үш деңгейді басып өтемін. Мен екі жағынан траверсті U-тәрізді қысқыштармен тірекке бекітемін. Жоғарғы жағында мен бақылау өлшемдерін қайталаймын, желілік өткізгіштер арасындағы қашықтықты реттеймін, мен оны шекке дейін созуға тура келді, ал керісінше, катушканың айналу қашықтығын «сығуға» тура келді - бұрылыстар бір-біріне жақын орналасады. Бұл биіктіктегі SWR, біріншіден, сәл кішірейіп, жиілікте сәл жоғары көтерілді.

BOOM-ды тігінен бекіту үшін, жігіт сымдары антеннаның ауырлық центрінде орналаспаған (жерге жинағанда - мен оны елемей қалдым, қателіктерімді қайталамаңыз!), мен оны шынжыр арқылы бұрап алуға тура келді. Мен кабельді ілмектермен бекітіп, лебедканы алып тастаймын, себебі ол қажет емес.

Келесі қадам айналмалы бөлікті тексеру, қуат кабелін беріліс қорабына қосу және антенна жинағын айналдыру үшін басқару тақтасын пайдалану болып табылады. Беріліс қорабы «сыбдырлайды», дизайн жақсы және болжамды түрде әрекет етеді, ешқандай шағымдар жоқ, оны пайдалануға болады. Мен айтуды ұмытып кеттім: діңгекке орнатпас бұрын беріліс қорабын калибрлеу керек. Процесс 10-15 минутты алады. Мен ешқашан нақты позицияға қол жеткізе алмадым; қате айналу бұрышының жоғарылауымен жинақталады. Шамасы, резистивті көпір қажетті дәлдікті қамтамасыз етпейді, потенциометр қандай да бір күрделі сызықты емес тәуелділікпен қажет. Диапазонның ортасында ол қазірдің өзінде 20 градусқа (!) жатыр, дегенмен төлқұжат бойынша қате 5 деп көрсетілген. Мен екі бағыттағы қателікті минимумға дейін азайту үшін 180-ден калибрлеу опциясын таңдадым. Өкінішті, мен жақсырақ күткен едім, мұндай ақшаға бұл мүмкін болды электрлік диаграммамұны адамгершілікпен жасау үшін, жапондар осында (қашықтан басқару пультінде: Жапонияда жасалған), бірақ олар қай жерде жиналды - мәселе ...
Азимуттың айналуы 450 градус бұрышта жүзеге асырылатынын ескере отырып, антеннаның қуат кабельдерін бекіту ғана қалады, оларды бекіту орнын оңтайлы орналастыру, кабельдердің ұзындығын және мөлшерін анықтау керек. айналу кезінде үзілмеу үшін шөгу. Мен діңгектегі бекіту нүктесін жабылатын сектордың жартысы ретінде анықтаймын, ол 225 градус. Солға немесе оңға бұрылған кезде кабель ұзындығы тұрақты және оңтайлы қысқа болып қалады. Төмендегі диаграммада нақтырақ:

Мен қабықты қорғау үшін кабельдерді броньмен кидім, өйткені жел әлі де діңгекке соғылады, тіпті айналу кезінде де, олар діңгек элементтеріне үйкелмеуі үшін. Бұл сыртқы диаметрі 25 мм гофрленген қабық (электр тауарлары дүкенінен сатып алынған), әр кабельдің өзіндік бар, сіз үлкенірек диаметрді пайдалана аласыз және екі кабельді де бір жерге орналастыра аласыз, бұл маған ыңғайлырақ (суретті қараңыз). ). Міне, мен AD-347 және N3L антенналарымен шағын мәселелерді аяқтадым. Кабельдер қосылды, айналуы тексерілді, ұзын кабельдері бар SWR өзгеріссіз қалады, резонанс баптау кезіндегі жиілікте, бәрі жақсы, сіз жұмыс істей аласыз!

Мен антенна кешенінің құрылысын жалғастырамын. Мақаланың басында мен вертикаль төмен диапазондарда жұмыс істейтінін айттым, сондықтан мен оны жинауды бастадым. Антенна әртүрлі диаметрлі (60-10мм) құбырлардан тұрады. Құрастыру да қарапайым, мен телескопиялық құрылымның бөліктерін болттарға бұрап, антеннаның үш жерінде ілгек сымдары үшін пластиналарды бекітемін. Үш деңгейлі жігіт сымдары, шамамен биіктігі арақашықтықтары - 17 м, 13 м және 7,5 м. Мен құбырлардың диаметрі әлдеқайда аз болғандықтан, үстіңгі жағын тойтарамын. Жоғарғы деңгейдің екі сымдары біріктірілген, олардың бір бөлігі сыйымдылық ретінде пайдаланылады, диаметрі 5 мм полиэтиленді кабель оқшаулағыш арқылы биметалл сымға бекітіледі. Өте берік, диэлектрик, іс жүзінде созылмайды, ультракүлгін сәулелерден қорықпайды және ылғалды сіңірмейді. Маған өте ұнады және оны барлығына ұсынамын. Мен оны осы антеннаны созу үшін қолдандым.

Антеннаны құрастыру шамамен 20 минутты алды, ал антеннаны көтеру және орнату екі сағатқа жуық уақытты алды, көп уақыт тік күйді реттеуге жұмсалды. Мен көтеруді жалғыз орындадым: мен ортаңғы деңгейдегі жігіт сымдарын үш жағынан якорьге бекіттім. Мен созылу белгілерінің ұзындығын шамамен есептедім. Антенна негізі топсаға орнатылған. Содан кейін мен антеннаны сәл бұрышқа көтеріп, оны ешкіге қойдым. Мен төртінші жақтың жоғарғы және ортаңғы қабаттарының зембілдерін блоктық ролик арқылы тартамын; шын мәнінде, бұл көтерілу. Көтерудің бастапқы кезеңінде блоктық ролик қажет, өйткені бұрыш аз және көбірек күш қажет, бұл жағдайда сіз шкивті пайдалана аласыз, бірақ ол маған пайдалы болмады. Мен қарапайым себеппен құлаған көрсеткіні пайдаланбадым - антенна жеңіл, небәрі 25 кг. Бұрыш шамамен 30-40 градусқа жеткенде, мен енді роликті қолданбаймын, ұзартқыштарды қолыммен тартамын, антенна оңай тік (немесе дерлік тік) болады. Ең қиын кезең - реттеу. Жалғыз зәкірге жүгіру көп уақытты алады... Біреуі зәкірде, жігіт сымдарының қарама-қарсы ұштарында тұрған екі көмекшінің әрекетін бақылап, түзетіп, оларды реттейтін үш адаммен жасаған дұрыс. . Біз бір ұшақта жұмыс істедік, екіншісіне көштік, мінекей! Көтеру диаграммасы келесідей көрінеді:

Мен жігіт сымдарын реттегеннен кейін ілмектерге бекіттім, бірақ сіз мұны бірден жасай алмайсыз; антеннаны тік күйге қойғанда, оны бірнеше рет байлап, шешуге тура келеді, бұл жағдайда ілмектер тек қана ішіне кіреді. жол. Мақсатқа жеткеннен кейін мен бәрін толығымен қамтамасыз етемін. Мен жігіт сымдарының ұштарын кесіп тастамадым (олар ыңғайлы болуы мүмкін ...), мен оларды түйіндерден кейін электр лентасымен бекітіп, қалғандарын орап, якорьдің жанында сол жігіт сымдарына байладым.

Мен соңғы кезеңге өтіп жатырмын: сәйкес құрылғыны және қуат және басқару кабельдерін орнату. Мен пластикалық блоктың қақпағын ашамын, орнату жақсы орындалды, басқару кабелінің өткізгіштерін бекітемін (фотосуретте көрсеткілермен көрсетілген), тығыздағыш сымды саламын, қақпақты жабамын, сәйкес құрылғы антеннаға орнатуға дайын . Антеннаға бекіту үшін блок дуралюминий тақталарымен жабдықталған. Блок антеннаның өзіне текстолит жеңінің түйіскен жеріндегі болттар арқылы бекітіледі (фотосуреттегі қызыл кірістіру). Жоғарғы бөлігі - белсенді элемент, төменгі бөлігі - жер, оған қарсы салмақтар бекітіледі.

РЖ кабелін қосу үшін SO-239 қосқышы шығарылады, мен оған кабельді қосамын және тығыздағыш ретінде 3M электр таспасын (немесе Folsen) қолданамын. Мен бұл электр таспасы серпімді, жақсы жабысады, рельефті көшіреді және тығыздағыш сияқты ластанбайтынын атап өттім, сондықтан мен оны қолданамын. Егер қосқыш ашылған болса, тығыздағышты қырып алу немесе арнайы ерітіндімен жуу керек, оқшаулағыш таспа осы мағынада қарапайым және із қалдырмайды. 80 м жолақтың CW және SSB учаскелерін үйлестіру үшін екі бөлек бар конденсатор айнымалылары, ротор осьтері төмен қаратылған.

Ең қызықты сәт - жаңа антенналардың жұмыс кезінде қалай әрекет ететінін көру. Кешкі, FT-950 қабылдағыш және сыртқы антенна тюнері, 21 және 28 МГц диапазондары жабық. Мен 20 метрлік топтан бастаймын. Еуропа мен Азиядағы станциялар жақсы қабылдауда, Солтүстік Америка 5-6 ұпай жинап жатыр. Антеннаны корреспондентке бұрған кезде сигнал 1,5 - 2 ұпайға артады, антеннаны бүйіріне және артына қоямын, сигнал сәйкесінше төмендейді. Диаграмма тар, шамамен 60 градус және әлсіз корреспонденттерге бағытталған кезде өсетіні сезіледі. Менің жұмыс орным:

40 метрлік жолақта жағдай жақсырақ, олар жақсы жауап береді. N3L AD-347-ге қарағанда кеңірек лобқа ие (сезінеді); Мен антеннаны бұрап, тілшілердің сигналын бақылап отырдым. Мен QSO жасауға тырысамын. Кестеде берілген тілшілер жауап берді (RST және оларға дейінгі қашықтық). Мен алыстан біреуді алғым келді, бірақ ішінде осы сәтжұмыс істемеді, дәлірек айтқанда, мен естімедім. Келесі күні: 15 және 10 метрлік жолақтар жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 10-да ашылады. Мен жұмыс істеуге тырысамын (кестені қараңыз). 21 МГц жиілікте мен DX жинағымен риза болдым: E51NOU.

Төмен сапалы теледидар немесе Интернет сигналы ауылдық үйлер үшін өте кең таралған мәселе. Мұны шешу үшін антеннаны орнату үшін биік діңгек орнату керек.

Неліктен антенна діңгектерін өзіңіз жасауыңыз керек?

Біздің нарықта бірнеше дайын модельдер бар. Дегенмен, бұл діңгектер арзан емес. Және олардың арасындағы таңдау шектеулі. Олар негізінен қасбетке немесе шатырға спутниктік антеннаны орнатуға арналған төмен биіктіктегі кронштейндерді немесе өнеркәсіптік пайдалануға қолайлы биік үшбұрышты діңгектерді шығарады. Бірақ ауылдық үйлердің көптеген иелеріне әуедегі теледидар сигналына арналған антеннаны орналастыру үшін жоғары діңгек қажет. Сондай-ақ, мұндай тірекке бір уақытта екі немесе үш «пластинаны» орналастыруға болады (мысалы, біреуі теледидар сигналы үшін, екіншісі Интернет үшін). Сонымен қатар, діңгек Wi-Fi қабылдағышын немесе 3G сигналын (мобильді Интернет) қабылдауды жақсартатын сыртқы антеннаны орнату үшін жиі пайдаланылады.

Сондықтан, діңгекті өзіңіз жасауыңыз керек немесе оның өндірісіне металл бұйымдарын өндірумен айналысатын компаниядан тапсырыс беруіңіз керек (ол баспалдақтар, терезе торлары, қоршаулар және т.б. болсын) Құбырларды дайындау, құрастыру және орнатудың бірнеше әдістері бар. Төменде сипатталған әдістер жалғыз мүмкін емес. Ең бастысы, жерге төзімді құбырдың бір бөлігін қабырғаға салу немесе оны ғимараттың қасбетіне бекіту жеткіліксіз екенін түсіну. Жақсы діңгек салу үшін оны дұрыс жинап, жұмыстың барлық кезеңдерін дұрыс дәйектілікпен аяқтау керек. Өйткені, болашақта құрылымды қайта жасау немесе қайта құрудан гөрі жақсы жоспарлап, барлық ұсақ-түйектерді алдын ала ескерген дұрыс.

Материалды таңдау

Жабдықтың тұрақты жұмыс істеуі үшін оны сапалы түрде бекіту қажет. Бірақ егер жерүсті теледидарыантенна қозғалысының белгілі бір диапазонына мүмкіндік береді, содан кейін миллиметрді баптау дәлдігі спутниктік антенна немесе Wi-Fi қабылдағышы үшін маңызды. Сондықтан тірек берік және берік материалдан жасалған болуы керек. Сонымен қатар, ол құрылымдарды құрастыру және бөлшектеуді жеңілдетуге мүмкіндік беруі керек.

Металл құбырлар жоғарыда аталған талаптарға толық сәйкес келеді. Олар жақсы бұралу қаттылығына байланысты, тіпті ұзақ бұйым ұзындығымен де қолдануға ыңғайлы (бірақ жоғары діңгек әлі де жігіт сымдарымен күшейтілуі керек). Бірақ діңгектің ұзартылған бөліктерін жасауға арналған бұрыштар жарамайды, өйткені соңғы сипаттаманың жағдайы олар үшін нашар. Бұл жағдайда геометриялық параметрлері бірдей бұрыштардың салмағы құбырларға қарағанда үлкен болады. Ал бағасы жоғарырақ. Бұрыштардан қысқа тірек элементтерін, атап айтқанда ғимараттың қасбетіне бекітуге арналған кронштейндерді жасаған дұрыс.

Құбырларды жасау үшін қолданылатын металл әртүрлі болуы мүмкін. Керемет сәйкестік болат құбырларқабырғасының қалыңдығы 3-4 мм. Екінші нұсқа - алюминий. Одан жасалған діңгектің беріктігі төмен болады (бірақ жеткілікті), бірақ салмағы айтарлықтай аз болады (бұл құрастыру мен орнатудың қарапайымдылығы тұрғысынан пайдалы). Марганецпен, мыспен және магниймен легирленген алюминийден жасалған дуралюминий (дюралюминий) құбырлары туралы да солай айтуға болады. Барлық жағдайларда құбырларды коррозиядан қосымша қорғау қажет. Мұны істеу үшін олардың беті жылтыратылады және бояу немесе эмаль қабатымен жабылады. Бірақ ағаш, пластик және шыны талшықтар еліктіретін заттар, бірақ қолайлы емес. Мұндай материалдардан жасалған діңгектердің салмағы аз болады, бірақ көп тұрады. Ал механикалық және жел жүктемелерінің әсерінен қарсылық сұрақтар тудырады.

Геометриялық параметрлер

Қандай діңгек биіктігі қажет екенін алдын ала есептеу керек. Материалдың қажетті мөлшері осыған байланысты. Әрине, діңгек неғұрлым жоғары болса, сигналды қабылдау соғұрлым жақсы болады. Бірақ бұл жерде ақылға қонымды көзқарас маңызды. Егер үй қиын жер бедері бар жерде орналасса, ал жергілікті релелік станция 15 км-ден астам қашықтықта болса, антеннаны 10-12 м биіктікке көтеру керек.Басқа жағдайларда бұл жеткілікті болады. 5-10 м деңгейін ұстап тұру.Ұзындығы 15-20 м болатын үйде пайдалануға арналған діңгек орнату мағынасыз. Сигнал сапасының өсуі минималды болады, ал орнату және біріктіру проблемалары әлдеқайда көп болады.

АНТЕННАЛАРДЫ ТАҢДАУ

Сонымен, міндет: ең аз кеңістік, техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, төмен жел, айналу мүмкіндігі. Ең ауыр нәрсе - антеннаның белгілі бір түрі мен түрін таңдау. Жоғары тиімділік пен тар сәулелену үлгісі бар тиімді антенналар, ең алдымен көп элементті және толық өлшемді. Менің шетелден келген антенналарды қолдану тәжірибесі бар, орындаудың әдемілігінен басқа, мен оң ештеңе айта алмаймын, мен тек ақшамды босқа жұмсадым!!! Мен мұндай қоқыстарды дереу тастап, 40 м және одан жоғары жиіліктер үшін QUAD немесе YAGI, 80 м және 160 м үшін GP. Бүгінгі күні жоғары сапалы антенналар нарығында мен екі өндірушімізді атап өткім келеді: R-Quad және ANTennae қоймасы. Қалғаны мені сапа, қызмет көрсету, жеткізу, баға... және өндірушінің бет-бейнесін кетіретін көптеген ұсақ-түйек факторлар жағынан да қызықтырмады. Мен шынымен RQ-54 (57) алғым келді, бірақ бұл антеннаның өлшемдері мен оның салмағы шектеулі кеңістікте (менің жағдайда) жинауға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар RQ-54 (57) орнату үшін сізге қажет берік UNZHA типті мачта және қуатты айналмалы құрылғы P-10 типті немесе ұқсас. Сондықтан мен өзім үшін оңайырақ нұсқаны таңдауды шештім: YAGI және GP. Квадраттардың кірісі жоғары болғанымен, олар құрылыс, техникалық қызмет көрсету және пайдалану кезінде алдын-алу тұрғысынан көлемі жағынан әлі де төмен. Мен ANTennae Depot-тан өте жоғары сапалы антенналарды таңдадым, мысалы: біріншісі - AD-347, үш диапазонды (20м-15м-10м); екіншісі - N3L, бір диапазон үшін (40м). Мен оларды бір стендте екі деңгейге орналастырамын, олар өз кезегінде Yaesu G2800DXA айналмалы құрылғысы арқылы айналады. Төмен диапазондар үшін - Vertical MBV-21.

МАСТ

Мен антенналар туралы шешім қабылдадым, әрине, мен вертикалды бөлек орнатамын, қалғандары үшін мачта керек. Барлық шығарылған жақсы діңгектер арзан емес болғандықтан, мен оларды сатып алмауды шештім және оларды өзім жасауды шештім. Шығын материалдарына стандартты ұзындықтағы екі су құбыры (қабырға = 3,5 мм) және диаметрі 76 мм (немесе 89 мм) қажет болады - бұл негізгі діңгек болады. Бір құбыр ұзындығы 4,5 м диаметрі 60 мм (антенналарды монтаждау үшін айналмалы стенд), бұрышы 25x25 мм (айналдыру қондырғысын жасау үшін) және болат шыбық (қадамдар үшін). Сондай-ақ такелаждар: үш деңгейлі сымдарға арналған кабель, сымдарды үзуге арналған гайкалар оқшаулағыштары, кабель қысқыштары, бұрылғыштар, бұрандалы карабиндер мен ілмектер. Жігіт сымдары туралы кейінірек айтатын боламыз, бірақ енді діңгек жасауды бастайық. Діңгек екі құбырдан тұрады (діңгектің биіктігі 20 м-ден сәл астам, ал антенна - 23-24 м); құбырларды қосу үшін диаметрі кішірек және шамамен 1 кірістіру қажет. м ұзындығы (тік тұрақтылық үшін әрбір секцияда 50 см). Кірістіру негізгі құбырдың ішіне тығыз орналасуы керек, содан кейін оны бір жағынан бекіту керек (мен оны күйдірдім). Екінші жағынан мен оны діңгектің үстіңгі бөлігін кіргізгеннен кейін бекітемін.

Енді айналмалы қондырғыны (маңқа басы) жасау уақыты келді. Айналмалы қондырғының конструкциясы 25 мм болат бұрыштан жасалған және 2 жартыдан тұрады. Қондырғының биіктігі шамамен 3,4 м.Үстіңгі бөлігіне тіреуіш мойынтірек бекітілген. Ортасында қалыңдығы 10 мм болат жарты пластина бар, оның ортасында төменгі жағында діңгекке бекітуге арналған втулка дәнекерленген, ал үстіне G2800DXA беріліс қорабы болттармен бекітілген. Дизайн ықшам, жақтарының ені шамамен 20 см, беріліс қорабы бұрыштардың арасында өтпейді (мен қалқып кетпеу үшін қондырғыны әдейі тар етіп жасадым, ал эстетикалық тұрғыдан ол артықшылықты жояды. салмағы), сондықтан дизайн алынуы мүмкін. М12 болтпен діңгекке бекітуге арналған өтетін тесігі бар втулка да қондырғының төменгі жағындағы пластинаға дәнекерленген. Түйін көтеру алдында бірден жиналады.

Құрастырудың жарты бөліктерін құрастыру үшін үстіңгі бөліктер пайдаланылады, төменгі бөлікке, сыртқы жағынан, бекіту бұрыштары (ұзындығы 45-50 см) қабаттасатын етіп дәнекерленген, жоғарғы бөлікке мен оларды M8 болттармен бекітемін, 2 әр бұрышқа бөліктерді салып, оларды өзара перпендикуляр етіп орналастырыңыз (төменде қараңыз, фотосуретте мен тесіктерді қызыл көрсеткілермен белгіледім, көк көрсеткілермен дәнекерлеу). Сонымен, бұрыштардың жүк көтеретін тік бөліктері төменгі бөліктерге «соңында» тіреледі және бүйірлерге бұрандалармен бекітіледі.

Негізгі элементтерді дайындағаннан кейін, жиналған кезде мен дәнекерлеуді қолдана отырып, бекітпелерді жасай бастаймын. Неліктен? Мен түсіндіремін: бұл күйде фланецтер, пластиналар, бұрыштар және құрастырудың басқа элементтері коаксиалды болады, мен жазықтықтың қозғалмайтынына сенімдімін, айналмалы құрылғының қаттылығы мен дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті бұрыштар қажет болған жағдайда сақталады. құрылғы. Оған шамамен 100 кг ілінеді, антеннаны бұру кезінде беріліс қорабы мен тірек мойынтіректерінің осьтерінің сәйкес келуі өте маңызды, әйтпесе сіздің беріліс қорабыңыз бірінші сынақ кезінде жойылады.

Барлық бекіткіштер жасалғаннан кейін мен құрылымды күйдіремін, бұрын беріліс қорабын және тірек құбырымен тірек мойынтіректерін алып тастадым. Аяқтағаннан кейін мен оны қайтадан біріктіріп, тіректің айналуын қолмен және беріліс қорабын пайдаланып тексеремін. Айналу кезінде құрастыру құрылымы деформацияланбаса, өзіңізді құттықтауға болады. Олай болмаса, себебін тауып, оны жою керек. Мен айтуды ұмытып кеттім, тіреуіш мойынтірек бекітілген фланецте мен жігіт сымдарының жоғарғы қабатын бекітуге арналған тесіктерді бердім, ал одан да төменірек, 50 см, мен жігіт сымдарын бекітуге арналған кронштейндерді дәнекерледім, мен әлі білмеймін, мүмкін Жігіт сымдарын антеннаға тым жақын қою кедергі жасайды, бұл жағдайда мен оларды төмен түсіре аламын. Құрылғы дайын, сіз барлық элементтерді бояй аласыз және діңгекті жинай аласыз.

МАСТ ЖІГІТТЕР

Созылу белгілерін дайындау - қиын жұмыс, өйткені іс жүзінде бұл көп уақыт пен максималды шыдамдылықты қажет етеді. Басты ынталандыру өзім үшін салу болғандықтан, мен бұл кезеңді ынтамен еңсеремін. Мен ешқашан кабель байлаумен айналысқан емеспін, мен оны тек сырттан және оқиғалардан көрдім. Мен Интернетті қарадым, бұл әйтеуір сараң, яхташылардың сайттарында және экстремалды спорт сайттарының иелері мен автокөлік жүргізушілерінің сайттарында арқан байлау бар. Мен Дүниежүзілік Интернетте уақытты босқа өткізбедім; Мен жалған анықтамалық таба алмадым; Мен өзімнің түйсігіме қарай әрекет еттім. Мен бірнеше рет дайын өнімдерді көрдім, әсіресе авиаторлар мен жауынгерлердің жақсы өнімдерін. Кабельдерді байлау кезінде ең бастысы - кабельдің жіптері арасындағы үйкелістің максималды коэффициенті. Ерекше нұсқа - әрбір жіпті екіншісіне қарай өру, сонымен қатар қиылысу әдісін қолдану. Мен одан бас тарттым, бұл тым көп еңбекті қажет етті, мен күрделіліктің орташа дәрежесін таңдадым, күшті және сенімді, оны дайындау көп уақытты қажет етпейді. Мен бұл туралы сәл кейінірек айтамын, бірақ алдымен оны өзім тексеремін. Мен итарқа жасадым - кабельдің ұштарында екі ілмек болды, мен өрілген ұштарға екі қысқышты орнаттым. Не болғанын көрейік...

Жігіт сымдарының бұзылуы бұзылатын бөліктердің ұзындығын анықтаудан басталуы керек. Ұзындығы неғұрлым қысқа болса, соғұрлым жақсы, бірақ қысқаларымен көп әбігер болады. Ұзын бөліктер антеннаның жұмысына әсер етеді. Теориялық тұрғыдан ол антенналық сәулеленудің белсенді компонентін жұтпайтындай негізгі сәулелену жиілігінде де, гармоникада да резонанс тудырмайтындай етіп секция ұзындығын таңдау керек.Себебі жігіт сымдары да индуктивті-сыйымдылықты білдіреді. жүктеме, антеннаға жақындық антенна резонансты диапазонды төмендетеді. Осы факторлардың әсерін барынша азайтуға тырысыңыз.

Радиоәуесқойлар арасында үштік сымдарды үзу немесе үзбеу туралы шексіз пікірталас бар. Мысалы, Сатядағы А.Дубинин (RZ3GE) А.Калашников (RW3AMC) В.Силяев. «Антенналардың жұмысына діңгек тіректерінің әсері»Антеннаның сәулелену үлгісіне әсер ету дәрежесі соншалықты аз деп саналады, сондықтан оны сымдарды орнатусыз жасауға болады. Ел бойынша жүздеген антенналар, соның ішінде әскери қызметкерлер де ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп келеді. Физика курсынан кез келген оқушы ландшафт, жақын маңдағы үйлер мен ағаштар, электр желілері, тіпті антеннаға жақын орналасқан сымдар антеннаның сипаттамаларына әсер ететінін біледі, бұл фактіні елемеу аңғалдық болар еді. Жеке менің тәжірибемде мақаланың тұжырымын жоққа шығаратын тәжірибе болды. Мен сымды жігіт арқандарымен 2el-QUAD-40 м қолдандым, жоғарғы ярусты үзгеннен кейін оны ұсынған әріптестерімнің арқасында өнімділік сәл жақсарды. Корреспонденттердің шамамен 25% QSO (қайталанатындар) жүргізген кезде сигнал күшін бір ұпайға жоғары бағалады. Кейде DX QSO жүргізу үшін біз дауласатын өте аз нәрсе жеткіліксіз! Таңдау сіздікі!

Мен оны ештеңемен бекітпедім, оны саусақтарыммен қолғаппен ұстадым (және онсыз), бақытымызға орай кабель жұмсақ, бұрағышты суырған кезде саусақтарыма тиген жоқ. Ең алдымен, мен бұл бөлікті пресспен бекітемін, содан кейін келесі орынға ауысамын, прессті циклдің жанына орнатамын және бақылау(!) - ортасында. Назар аударыңыз, бірінші қысқышты орнатқаннан кейін жіптер орнына түсуі үшін кабельді мыжып алу керек (оны әртүрлі бағытта бүгіңіз), басқа қысқыштарды орнатқан кезде де солай істеу керек, тек осы жағдайда жоғары сапалы болады. қысу және бекіту. Престерді орнатқанда, мен ею қолдандым, ең бастысы кабельді қыспау керек, жіптер деформацияланбауы керек.

Жігіт сымдарына арналған анкерлер

Жігіттердің анкерлері бірнеше жолмен жасалуы мүмкін, ең бастысы, якорь жобалық жүктемеден асып түседі. Мен бұл әдістерді сипаттамаймын, мен сізге өзім туралы айтып беремін. Бастапқыда арматураны (болат штангасын) орнату идеясы болды, жоғарғы ұшы майысқан (немесе дәнекерленген) ілмек болды, төменгі ұшы көлденең дәнекерлеу арқылы пластинамен немесе басқа арматураның бөліктерімен бекітіліп, бетонмен толтырылды.

ДІҢГЕГЕ ЛИФТ

Барлық дайындық жұмыстары аяқталды, діңгек көтеру уақыты келді. Мен бұл кезеңді бірнеше бөлікке бөлдім, атап айтқанда:
1. Төменгі бөлікті көтеру, жігіт сымдарын ұзындыққа соңғы ретке келтіру, оларды бекіту, бірінші ярусты белгілеу.
2. Төменгі бөлікті түсіру, діңгекті ұзарту.
3. Діңгекті көтеру, ұзындығы бойынша жігіт сымдарын соңғы ретке келтіру, бекіту, ортаңғы ярустарды белгілеу.
4. Штанганы көтеру және бекіту.
5. Бас бауды (айналдыру қондырғысын) көтеру, жікті сымдарды ұзындығына соңғы ретке келтіру, бекіту, жіп сымдарының жоғарғы қабатын белгілеу.

Мен жақсы, желсіз күнді күтіп отырмын, мен көтерілуге дайындала бастадым. Мен көтеру бағытын ескере отырып, діңгек бөлігін айналмалы қондырғыға және тіректерге (құбырды тіреу үшін ағаш арқалықтар) орнатамын. Әрі қарай, «құлап бара жатқан бумды» бекіту керек - ол арқылы лебедка кабелінің кернеу күші беріледі, бұл мачтаның көтерілуін айтарлықтай жеңілдетеді. Жебенің ұзындығы шамамен 4,5 м.Кішігірім нюанс: штанга сонымен қатар тік күйде жігіт сымдарымен бекітілуі керек, бұл кабель тартылған кезде діңгек жағына жылжымауы үшін қажет. Жебе тіректері діңгек көтерілетін бағытқа тік бұрышта орнатылады. Торсалық күш тек тігінен бағытталғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе сіз діңгекті бүйіріне «еңкейтуге» және нәтижесінде оны бүгуге болады. Дәл осындай мақсаттар үшін діңгектің жоғарғы ұшында саңылаулар (нейлон кабель, диаметрі 8 мм шахта) байланады, қажет болған жағдайда (көтеру кезінде) көмекшілер оларды керу арқылы вертикалды реттейді. Бұл қоршаулар кейінірек уақытша жігіт арқандары ретінде пайдаланылады. Суретте мен жалпы көтеру схемасын көрсеттім, жаңа ештеңе жоқ, әртүрлі құрылымдарды көтеру кезінде мыңдаған адамдар қолданатын классикалық нұсқа.

Шамамен 80 градус бұрышқа жеткеннен кейін мен көтеруді тоқтатып, якорьге ілмектерді (уақытша жақшалар) бекітемін. Содан кейін мен көтеруді жалғастырамын, бүкіл діңгек тік күйде және реттеуге кірісіңіз. Қораптардың керілуін пайдаланып, мен діңгектің вертикалын реттеймін (әзірше бірінші бөлім). Әрі қарай, карабиндер арқылы бірінші деңгейлі сымдарды жоғарғы жағына бекітемін. Ұзындығын тексеремін, ұштарын өремін, бұрылыстарды орнатамын. Мен бау бекітілетін якорьлерге шынжырларды бекітемін. Тізбек бекітілген жақшалардың ұзындығын реттей алу үшін, сондай-ақ әлсіреген кезде салбырауды жою үшін қажет. Өйткені, кабель жаңа, бірақ оқшаулағыштар өрілген жерлер әлі созылмаған, баудағы жіптер аз, сондықтан созылу сілтемесін шынжырмен ұзартуға немесе қысқартуға тура келеді. Діңгекті реттегеннен кейін мен ілмек бекітілген тізбекті бояумен белгілеймін. Бұл созуды қандай ұзындықта түзету керектігін білу үшін кейінгі операциялар кезінде пайдалы болады. Ескерту:Сол жақтағы фотосуретте, діңгек негізінің сол жағында «құлайтын көрсеткі» бұрышқа бекітілген. Бұл кәдімгі құбыр, кабельді діңгекке бекіту үшін ұштарында ойықтар жасалады, кесу дөңгелегі арқылы ұзындығы бойынша кесіледі және M12 болт үшін тесіктер бұрғыланады.

АНТЕННАЛАРДЫ ЖИНАУ

Діңгек дайын, енді антенналарды жинаудың ерекше жағымды жұмысы келеді. Мен 40 м антеннадан бастаймын - N3L. Мен қорапты ашамын, мазмұнын шығарамын, компоненттерді, аппараттық құралдарды және элементтерді қажетті ретпен орналастырамын. Мені таң қалдырды, заттар топтастырылып, таңбаланған, ұсақ заттар оралған және нұсқаулар берілген.

Сатушы өздігінен құрастыруға арналған толық жинақты жеткізгенімен, құжаттаманы жақсартуға болады. Нұсқауларды бірінші рет оқығаннан кейін кішкене нәрселер анық емес. Мен миымды аздап жүктемеймін, логиканы қосамын және-және-және... бәрі сағат механизмі сияқты жүреді! Траверс конструкциясы әртүрлі диаметрлі алты бөлімнен тұрады. Бекіту болттар көмегімен жүзеге асырылады. Бірдей диаметрдегі құбырлар қосалқы төлкелерді пайдаланатын орындар. Траверстың ұштарында және ортаңғы бөлігінде кронштейндер бекітіліп, оларға элементтер изоляторлар арқылы қысқыштар арқылы бекітіледі. Дәл осылар мен антеннаны соңғы құрастыру кезінде уақытты жоғалтпау үшін BUM құрастыру кезінде бірден «жем» аламын.

кез келген нәрсе. Мен болттарды саламын, гайкаларды тартпай қатайтыңыз, бәрі тез және ыңғайлы. Енді орнату тақталары. Олар өзара перпендикуляр жиналады, U-тәрізді түйреуіштердің көмегімен BOOM көлденең пластинаға бекітіледі, ал құбыр тірегі тік пластинаға бірдей бекітіледі.

Сайт әкімшілігі ұсынылған материал үшін Игорь Уватенковке (RW9JD) алғысын білдіреді

Бастау үшін, жасалған жұмыстың қысқаша мазмұны ретінде шағын кіріспе жазба. Сонымен, қалтаңызда қосымша 50 мың болса, мұндай жобаны жүзеге асыруды бастаған жөн, жоғары сапалы радиобайланысқа ие болғысы келетіндер, негізінен серуендерде жұмыс істегенде, Сіз айналаңыздағы адамдардың жанама көзқарастарынан қорықпайсызнемесе сіз оларға ұзақ уақыт бойы үйрендіңіз (хи хи) және сізде баратын жер жоқ үлкен ынта бар.

Егер сіз осы уақытқа дейін қорықпасаңыз және оқысаңыз, онда сіз мұндай жобаны жеңе аласыз. Мен бұл эпопеяны бастағанда және ол шамамен 3 айға созылды, мен мұндай антенналардың жұмысы туралы, сондай-ақ антенналық тірек құрылымдарын орнату принциптері туралы білмедім. Дегенмен, шыдамдылық, еңбек, аға жолдастардың тәжірибесі және поке әдісі кейде керемет нәтиже береді.

Антенна

Мұндай антеннаның дизайны бір көзден, http://macoantennas.net/ штаттарындағы өндірушінің веб-сайтында табылды, RuNet-те ұқсас конструкциялар туралы айтылғанды қоспағанда, мұндай антенналарда материалдар жоқ. Мүмкін мен жақсы ізденбеген шығармын. Айтпақшы, өндірушінің веб-сайтында нұсқаулықтар бөлімінде сіз барлық өлшемдері бар сызбаларды таба аласыз, бірақ тек фут пен дюймде (Американың), бірақ энтузиас үшін бұл кедергі емес.

Кез келген антеннаны жасамас бұрын, болашақта одан не күтетіні туралы түсінікке ие болу үшін оны модельдеу керек. Антенналардың кез келген түрін есептеу үшін MMANA-Gal бағдарламасын пайдалануды ұсынамын. Бағдарламаны үйрену және пайдалану біршама ыңғайсыз, бірақ нәтиже өте жақсы нәтиже береді, егер ол нақты өмірде қайталанса, теорияға өте жақын болады. Мен бағдарламамен жұмыс істеу технологиясын сипаттамай-ақ қояйын, бұл туралы И.Гончаренко жолдас өзінің «Антенналарды компьютерлік модельдеу» кітабында жасаған, мен тек дайын нәтижелер туралы айтамын.
Жалпы, антеннаны жасау - шығармашылық процесс. Сіз бір құрылымға сене алмайсыз және онымен ғана жұмыс жасай аласыз. Дизайнды өзгерту және белгілі бір элементтердің өлшемдерін өзгерту арқылы алуға болатын басқа да көптеген қызықты нұсқалар бар, бірақ олар антенналардың жұмыс істеу принциптерін жоққа шығармайды.

Менің лақтыруымды егжей-тегжейлі сипаттамау үшін, мен тек әңгіме барысында жазатын бір себептермен Яга мен Квадрат будандағының екі элементті дизайнына келгенімді айтайын. Антонның ұсынысы – Алма-Атадан 165).

Есептер.

Антенна гамма-сәйкестігі бар диполь түріндегі вибратордан және вибратордан белгілі бір қашықтықта белгілі диаметрлі сымның квадраты түріндегі рефлектордан тұрады. Түпнұсқа дизайнда тік және көлденең поляризацияны жылдам ауыстыруға арналған 2 вибратор бар. Қуат екі кабель арқылы келеді. Вибраторлар көлденең орналасады және бір-біріне әсер етпейді, ал шағылыстырғыш қарапайым болып табылады. Модельде бәрі осылай көрінеді. Вибраторлардың ұзындығы шамамен 5 метрді құрайды (шын мәнінде сайтта реттеледі), шағылыстырғыш пен вибраторлар арасындағы қашықтық шамамен 1,4 метрді құрайды. Рефлектордың периметрі 11,8 метрді құрайды. Рефлектордың периметрі өте маңызды мән болып табылады, антеннаның әрекеті, артқы лобтың басылуы және алға күшеюі оған байланысты.

Тік поляризациялар үшін радиациялық үлгілер және SWR

Көлденең поляризациялар үшін сәулелену үлгілері және SWR

Ең жақсы күшейткіш - антенна. Есептеулерден көрініп тұрғандай, тік және көлденең поляризацияда антеннаның күшеюі шамамен 11idB құрайды, бұл іс жүзінде таратқыш қуатының шамамен 12 есе артуына тең. Біз антеннаны қайталауға тұрарлық деп қорытынды жасаймыз.

Керемет, біз өлшемдер мен өлшемдер туралы шешім қабылдадық, енді дизайн туралы ойлануымыз керек. Радиоәуесқойлардың көпшілігінің өңдеу машиналарының паркіне қол жеткізе алмайтындығына негізделген, антеннаның дизайны материалдар нарығының шынайылығына және орташа радиоәуесқойдың мүмкіндіктеріне негізделген. Болашаққа қарап, мен қазіргі уақытта оңай алуға болатын ұқсас материалдармен кез келген адам мұндай антеннаны және Яги немесе Квадрат сияқты кез келген басқаны қайталай алатынын айтамын!

Өлшемдерге сүйене отырып, алюминий құбырлары OBI дүкенінен сатып алынды.

Алюминий құбырлар. Антенна негізі.
Диаметрі (мм), қабырғасының қалыңдығы (мм), ұзындығы (м), саны (дана).
40х1х2 – 2 (антенналық бум)
25x1x2 – 5 (дірілдеткіштердің негізі мен шағылыстырғыш кроссовка, егер сіз 22-23 мм таба алсаңыз, оларды алған дұрыс)
20х1х2 – 4 (вибратор элементтері)
18x1x1 – 8 (вибратор элементтері)

Гамма сәйкестігі.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Фотода 12х1х2 құбырлар да бар, олар өзекті емес...

Тізімде құбырлар саны резервпен қабылданады, өйткені бастапқыда үш элементтен тұратын антеннаны жасау жоспарланған болатын, сондықтан артығын лақтыруға, сатуға, басқа антеннаны жасауға және сатуға болады. Негізінде екі 2 элементті антенна немесе бір үлкен 4 немесе 3 элементті антенна үшін жеткілікті материал бар.
Әрі қарай, құбырларды келесідей дайындаңыз. Диаметрі 20 мм құбырлар, біз оларды екіге бөліп, әрқайсысы 1 метр бөліктерді аламыз. 20 мм құбырлар үшін бір жағынан біз диаметрі бойынша ұшынан шамамен 4 см тереңдікке, ені 3 мм тереңдікке дейін кесуді жасаймыз, ал кесудің соңында біз тікелей тесікті бұрғылаймыз. Ол 4 кесілген және бір бұрғылаумен металға арналған кәдімгі арамен жасалады. Мен мұны бұрғылаусыз жасадым, бірақ қазір бұл өте пайдалы болатынын түсіндім. Әрі қарай, біз 20 мм құбырдың ішіне 18 мм құбырды салып, оны автомобильдің құрт қысқышымен бекітеміз. Сіз оны кем дегенде 15 см тереңдікке енгізуіңіз керек. Негізгі міндет - екіншісінің ішіндегі бір құбырдың айналмауын немесе салбырап кетпеуін қамтамасыз ету. Қысқышты қатты қатайтпау немесе бұзбау маңызды. Мынадай көрінуі керек.

Нәтижесінде бізде 2 элементті антенна үшін 4 және үш элементті антенна үшін 8 жиналған элементтер болуы керек (жоғарыдағы материалдың көлеміне негізделген 3 элемент туралы жазамын).

Біз 25 (22-23) мм құбырлармен де солай істейміз, тек біз екі шетінен кесу жасаймыз, сонымен қатар тікелей бұрғылаймыз. Бұл бұрын жасалған элементтер енгізілетін вибраторлардың негіздері болады. Әрі қарай, біз вибраторды жинаймыз. Біз элементтерді екі ұшына салып, оларды кең қуат қысқышымен бекітеміз. Менде диаметрі 25 мм болатын негізгі құбырлар болғандықтан, мен оларды қуат қысқышымен қыса алмадым, қалыңдығы 1 мм болатын құрылыс болат перфолентадан төсеніштер жасауға тура келді.

Әрі қарай, біз гамма сәйкестігін өндіруге кірісеміз.
Ол бір-біріне салынған диаметрі 12 мм және 8 мм 2 түтіктен тұрады. 12 мм түтіктің ұзындығы шамамен 30 см, 8 мм түтік 50 см. 8 мм түтік силикон шлангінен жасалған оқшаулағышпен жабдықталған. Осылайша біз тромбон түріндегі айнымалы сыйымдылықты аламыз. 12 мм түтіктің бір ұшы газбен немесе басқа әдіспен қыздырылады және тегістеледі. Алынған жазықтықта диаметрі 4 мм болатын тесік бұрғыланады. Бұл фидердің орталық өзегіне бекітілген бөлік болады.

Әрі қарай, құрылыс материалдары дүкенінен сәйкес саңылаулары бар қолайлы өлшемдегі монтаждау тақталары сатып алынады, L пішінінде бүгіледі және оларға гамма сәйкес келетін элементтер бекітіледі. Фидер коннекторы бекіту тақтасына орнатылады және орталық өткізгішке «O» типті қысқыш терминал дәнекерленген. Осы терминалға біз бұрын тегістеп, бұрғылаған 12 мм түтік бұрандалы. Дірілден және дірілден ештеңе босап кетпеуі үшін қосылым Grover шайбасымен жасалуы керек. «Гамманы» вибраторға бекіту үшін қабырғалар мен төбелерге құбырларды бекітуге, олардан резеңке тығыздағышты алып тастауға арналған сантехникалық қысқыштарды қолдануға болады. Ол фотосуреттерде көрсетілгендей болуы керек.

Вибраторды, шағылыстырғышты және төртбұрышты аралықтардың көлденең бөлігін бекіту нүктелері жебеге келесідей бекітіледі. Ол үшін 185х40х2 өлшемді бекіту тақтасын, Ока глушителінен (41,5 мм) баспалдақ қысқышын және жылыту құбырларын бекіту үшін 21-25 мм құбыр қысқыштарын қолданамыз, оларда дәнекерленген гайка мен оқшаулағыш резеңке таспа бар. Біз оны осылай жинаймыз (фотосуреттерде плиталар қысқышты бұрғылаусыз). Қысқыш үшін 2 тесік бұрғылаңыз.

Әрі қарай, біз рефлекторды жасауға және оны бекітуге кірісеміз. Балық аулау дүкендерінде 300 рубльден сатылатын ұзындығы 4 метр қытайлық шыны талшықты қармақтар шағылыстырғыш кроссовка үшін өте қолайлы. Мен Clasix Pro 300 қармақ алдым.4 қармақ сатып аламыз, үстіңгі, ең жіңішке, тізе бөлігін алып тастаймыз. Мұны істеу үшін штанганың төменгі жағындағы штепсельді бұрап алыңыз, үстіңгі сақинаны тістеп алып, ең жұқа аяқты шайқаңыз. Қалғаны бізге пайдалы болады. Қармақтың құлап кетуіне жол бермейтін тығыны бар төменгі бөлігі Dremel көмегімен кесіледі. Арамен кеспеу жақсы, өйткені шыны талшықты бөлу мүмкіндігі бар және сіз қармаққа лақтырып, жаңасын алу үшін дүкенге бара аласыз. Кесілген жер бөлінбес үшін кесілген ұшын жақсы электр таспасымен орап аламыз.
Әрі қарай, ұзындығы 2 метр болатын 25 мм құбырды жартысына кесіп, 2 метрлік бөліктерді аламыз. Электрлік таспаны пайдаланып, біз қармақ өлшемін құбырдың ішкі диаметріне сәйкес келтіреміз және қармақтарды екі шетінен құбырға кіргіземіз. Оларды желіммен немесе жылу шөгуімен ішке бекітуге болады. Мен электрлік таспаны қолданып, үстіңгі жағын жылытуды таңдадым. Біраз қолөнер дизайнына қарамастан, ол өте сенімді және құлап кетпейді. Сонымен қатар, оған жүктеме дерлік болмайды.

Сонымен, барлық операцияларды орындағаннан кейін бізде 2x - 3x - 4x элементті антеннаны жинауға арналған дерлік дайын жинақ бар және конфигурация өте әртүрлі болуы мүмкін. Бұл элементтер жиынтығы антенналарды, Yagi және Q-Yagi, 2,3,4 элементтерін жинауға мүмкіндік береді.

Тағы бір маңызды бөлшек - жебе ұстағышы және діңгекке немесе айналмалы табаққа бекіту. Мен оны егжей-тегжейлі сипаттамаймын, фотосуреттерден бәрі анық.

Қажетті антеннаны жинап, тәжірибе жасауға бәрі дайын. Бәлкім, бүкіл құрылымға немесе оның жеке құрамдастарына кейбір жақсартулар жасалуы мүмкін, бұл маған түсініксіз, бірақ құрылымның тиімділігін немесе сенімділігін арттыру үшін пайдалы болады. Антеннаның құрылысы - шығармашылық процесс.

Көптеген жазғы тұрғындар өздерінің саяжайларында теледидарлық бағдарламаларды сапалы қабылдау сияқты проблемаға тап болады. Өз қаласындағы экрандағы жақсы суреттен бүлінген олар елге барғанда (теледидар соңғы үлгіде емес шығар), олар қабылданатын телеарналар санының күрт азаюынан және сурет сапасының нашарлауынан зардап шегеді. .

Мәселені түбегейлі шешу, әрине, спутниктік ыдысты орнату деп санауға болады. Ал арналар саны 200-ге жуық (әр шет тілі) және сапасы тамаша. Бірақ спутниктік теледидар әлі де біздің әдеттегі арналарымызды алмастырмайды және біз әдеттегі нұсқаны қарастырамыз - теледидар антеннасына мачта орнату. Әдетте антенна діңгектері биік, жіңішке кеме қарағайынан жасалады. Олардың биіктігі 10-15 метрге жетуі мүмкін! Бастапқыда мен де стандартты жолмен жүргім келді - қарағайды қолданыңыз. Бірақ дәл осындай діңгегі бар көршісімен кеңескеннен кейін ол бұл ойдан бас тартты. Біріншіден, мұндай мачтаға елеулі «толқындық арна» антеннасын орнату мүмкін емес. Діңгектегі «сыну» жүктемесі күрт артады. Екіншіден, жіңішке қарағай өте икемді. Ал қатты желде, егер ол үзілмесе, ол қатты тербеле бастайды. Бұл тербелістердің қабылдауға кедергі келтірмеу үшін сізге кең бағыттағы (демек, тиімсіз) антеннаны орнату керек болады. Олар не үшін күресті? Үшіншіден, антенна инженерлерінің өздері ұсынғандай, антеннаның тірегі металл және жерге тұйықталған болуы керек. Әйтпесе оған тиімді жұмысЖасанды \"жерді\" ұйымдастыру қажет болады. Сонымен қатар, металл діңгек найзағай ретінде қызмет етеді.

Барлық артықшылықтар мен кемшіліктерді өлшеп, мен металл діңгек жасауды шештім. Дизайн, әрине, талқыланбады - әрине, телескопиялық принцип бойынша. Таңдау үшін материалдың екі түрі бар. Құбыр немесе тікбұрышты профиль. Профильден діңгек алынып тасталды, себебі профиль ұзын болғандықтан, бұралу кезінде әлсіз. Сонымен қатар, ол қымбатырақ және ауыр.

Әрқайсысының ұзындығы шамамен 3-4 метр болатын және ішкі диаметрі жұқа құбырдың сыртқы диаметріне сәйкес келетін 5 құбыр сатып алынды. Оларды бір-біріне енгізуге болады. Сондай-ақ антеннаның өзінде күшейткіші бар «толқын арнасы» теледидар антеннасы сатып алынды. (Айтпақшы, толқындық арна антенналары ең тиімдісі болып табылады). Күшейткіш коаксиалды кабельдегі сигналдың әлсіреуін өтеу және жалпы сигналды күшейту үшін қажет. Өйткені, түсіру өте ұзақ болуы керек еді, шамамен 20 м, ал теледидар орталығына дейін ол шамамен 100 км болды.

Ең қалың құбыр (диаметрі 55 мм шахта) 1,5 метрлік «құйрықпен» сатып алынды. Одан ұзындығы 2 метрге жуық кесінді кесіп тасталды (діңгектің өзі үшін тағы 2,5 м қалды). Антеннаны орнату орнында мүмкіндігінше тар және терең тесік қазылады. Құбырдың бір бөлігі шұңқырға түсіріліп, балғамен мүмкіндігінше жерге тереңдетіледі. Бұл жағдайда шамамен 50 сантиметр шығыңқы құбыр жер үстінде қалуы керек. Шұңқыр бетонмен толтырылады, оны бірнеше күн бойы бекітуге рұқсат етіледі.

Диаметрі кішірек құбырдан ұзындығы шамамен 60-70 бөлік кесіліп, оның ішінен шамамен 30-40 сантиметр болатын құбырдың бір бөлігі шығып тұратындай етіп шығыңқы құбырға дәнекерленген. Бұл не үшін қажет? Өйткені, тиімді теледидарлық антенналар өте тар сәулелену үлгісіне ие - сөзбе-сөз бірнеше градус. Сондықтан, бастапқыда оларды тікелей таратқыш телемұнараға бағыттау мүмкін емес. Және айналдыра білу керек теледидар діңгегіантеннаны қатаң түрде теледидар мұнарасына немесе қайталағышқа бағыттау үшін көлденең жазықтықта. Сонымен қатар, егер бірнеше теледидар орталықтары болса, бұл антеннаны бір бағытта немесе басқа бағытта айналдыруға мүмкіндік береді.

Антеннаны өзі құрастырудың екі жолы бар. Біріншіден, антенна көлденең күйде дәнекерленген. Бұл жағдайда жұқа құбыр қалыңырақтың ішіне 30 сантиметр енгізіліп, қалың құбырдың ұшының периметрі бойынша дәнекерленген. Антенна діңгегі дайын болғанда, теледидар антеннасының өзі оның жоғарғы жағына қажетті ұзындықтағы жалғанған кабель арқылы сенімді түрде орнатылады. Кабель қысқыштардың көмегімен діңгекке еркін бекітіледі. Кабель тартылмауы керек. Қысқы кезеңге арналған термиялық өтемақы - сәл босаңсуды қалдыру керек. Әйтпесе, қыста ол жарылып кетуі мүмкін. Діңгек жоғары және кабельді құбырдың ішінде өткізу ұсынылмайды. Сіз оны құбырдың ішіне бекіте алмайсыз (егер сіз оны алдын ала кабельмен жұптасаңыз). Кабель өте ауыр және егер сіз оны іліп қойсаңыз, ол ерте ме, кеш пе өз салмағынан үзіледі. Сонымен қатар, шығатын тесік қосымша кернеу көтергіш болып табылады. Егер құбыр үзілсе, оның осы жерде болатынына сенімді болыңыз. Сондықтан мен тәуекелге бармай, кабельді әр 50 см сайын арнайы пластик қысқыштармен мықтап бекітіп, сыртқы жағынан өткізуді ұсынамын. Олар тиын тұрады, сынбайды, жарылып кетпейді және мәңгілікке сақталады.

Қажетті биіктікте діңгекке жұқа металл кабель бекітіледі. Ал антеннаны босату (фидер) осы кабельге бекітілген. Кабель өз салмағынан сыну кернеуін сезінбеуі үшін.

Ең қиыны - діңгекті көтеру және орнату. Негізі оның өзі ауыр емес, шамамен 60 келі (мен оны еркін көтердім). Бірақ ол өте ұзын және ауырлық орталығы шамамен 4 метр биіктікте орналасқандықтан, оны жалғыз көтеру мүмкін емес. Діңгек келесідей көтерілді. Ауырлық центрінен 2 метр биіктікте ұзын арқан байланған. Арқан үйшіктің қызметін атқарған жотаның үстінен лақтырылған. Осыдан кейін антенна тез тік күйге келтіріліп, айналмалы құрылғыға орналастырылды.

Діңгекті жинаудың екінші әдісі антеннаның өзін көтеру процедурасын болдырмайды, бірақ оны сайтта жинауды қамтиды. Бірақ ол үшін 3-4 м биіктікте жұмыс істей білу керек.Және сонда дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу керек. Бұл әдіспен барлық құбырлар алдымен өлшемі бойынша кесіліп, содан кейін бір-біріне салынып, телескопиялық антеннаның түрін құрайды. Содан кейін антеннаны діңгектің ең жоғарғы жағына бекітіп, олар ең жұқа сілтемені шығарып, екіншісіне дәнекерлейді. Ұзартылған кезде кабель діңгекке бекітіледі. Діңгек толығымен жиналғанша және т.б.

Антеннаны қосып, оны орнатқаннан кейін (бағдарлау) жұмыс нәтижелері мені таң қалдырды. Покров ауданында (Владимир облысы, Останкино телемұнарасынан ~ 100 км) барлық 15 хабар тарату арналары тамаша қабылданады. Жер деңгейінен биіктігі 13 м-ден сәл ғана асты.Сонымен қатар, мен діңгекке CB радиостанциясына (азаматтық диапазон 28 МГц) арналған 2 метрлік «шікті» бекіттім. Антеннасы бар мачта тамаша аэродинамика көрсетті. Орнатқаннан кейінгі күні қатты жел болды, шамамен. 15 м/сек. Дөңгелек әрең теңселді.

Иә, діңгектің өзі 1000 рубльден аз тұрады. Сонымен қатар, барлық құбырлар (ең қалыңнан басқа) мырышталған.

Санаттағы танымал: