Позадинско осветлување на ламбата на LCD мониторите. Комплет за замена на CCFL светилки во стар монитор со LED диоди. - добро исчистена просторија и чиста површина
Сакав да ве прашам и за контактот „ПМС“, кој оди од главната плоча до напојувањето или обратно, од напојувањето до главната плоча. Не можете да ја дефинирате неговата улога?
Ме интересира ова затоа што сакам и да го исклучам. Ќе го закачам мониторот на држач за вртење и сакам да го напојувам од стандардно напојување TFX од мини куќиштето во кое ќе се состави нов компјутерза родители (со не многу нови компоненти, со DDR3L меморија и Интел процесорТрета генерација :). Денес спроведов експеримент, напојував 5V, 12V и минус од конекторот за дискета од напојувањето на компјутерот. Мониторот работеше добро и изненадувачки дури се вклучуваше и исклучуваше со копчето за вклучување (претпоставував дека PMS испраќа сигнал до напојувањето за да се исклучи напојувањето на инверторот или инверторот и главната плоча во исто време). Само што мониторот ќе виси над масичката покрај креветот и нема доволно простор таму, така што ми е многу полесно да го напојувам од напојувањето, особено што вградив двофазен прекинувач во напојувањето што исклучува нула и фаза во исто време (односно, компјутерот повеќе не е потребно исклучување од штекерот). И ако на мониторот му пуштите посебен кабел од 220 V, тогаш има повеќе жици, плус повеќе проблеми со неговото вклучување/исклучување, а ефикасноста на напојувањето ќе биде малку помала (вкупната потрошувачка на енергија кога се напојува од компјутерот снабдувањето ќе се намали за ~5-10 вати). Напојување со „GOLD“ сертификат, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Затоа, треба да знам што прави сигналот „ПМС“, зарем неговото отсуство на напојувањето на мониторот не е критично?
Денеска направив и експеримент со „ПМС“. 2,794 волти се напојуваат со овој контакт и само кога работи мониторот. Ако мониторот заспие или е исклучен преку копчето на предниот панел, тогаш „PMS“ веднаш паѓа на нула. Исто така, се покажа дека првиот калем произведува 5 волти 1,5 ампери, а вториот произведува истовремено 12 волти 1,2 ампери (за напојување на главната плоча) и 12 волти 3 ампери (за напојување на инверторот). Односно, секогаш кога мониторот е исклучен или спие, 12 волти исчезнуваат од двете линии, а 5 волти се напојуваат цело време додека мониторот е приклучен и главниот прекинувач испорачува 220 волти на напојувањето (очигледно оди и 5 волти како напојување на главната плоча и во исто време се потребни за будење на мониторот од режим на подготвеност).
Значи, најверојатно „ПМС“ сè уште доаѓа од главната плоча до напојувањето и е потребен за лансирање на калем со голема моќност, но сепак сакам да го знам мислењето на експертот, бидејќи судам само од практиката и логичните претпоставки.
И ако е можно, имам уште три барања за вас.
1) Не можете да го погледнете колото од 12 волти што доаѓа од напојувањето до главната плоча; во ред е што 12 волти постојано ќе се напојуваат за време на спиењето или исклучување на мониторот преку копчето на главниот панел. Како што напишав погоре, 5 волти работат постојано од вграденото напојување, но 12 волти се напојуваат само кога работи мониторот. Само сакате да бидете сигурни дека 12 волти нема да ја оштетат главната плоча додека спиете или додека го исклучувате мониторот.
2) Покрај напојувањето од системска единица, Сакам да имплементирам LED позадинско осветлување со прилагодлива осветленост користејќи променлив отпор за да ги изберам PWM диодите при мала осветленост (треперење). Разбирам дека диодите ќе се загреваат повеќе, ефикасноста ќе падне (потрошувачката на енергија малку ќе се зголеми), но здравјето на очите е поважно. Јас самиот не знам како правилно да пресметам која моќност променлив отпорниктреба да се стави во синџир. Според производителот, потрошувачката на енергија на лентата е 9,6 вати на метар. Лентите се сечат на растојание од 5 цм, а на мојата матрица и требаат две ленти по 45 цм, односно вкупно 90 цм. А според производителот (на кој баш и не му верувам) потрошувачката на 12 волти е 800 милиампери на метар лента, минус 10% = 720 милиампери. Но, подобро е да се земе отпор со добра резерва на моќност, најмалку 2-3 ампери. Исто така, би сакал да додадам дополнителен обичен отпор на колото, така што при максимална осветленост (каде што променливиот отпор директно снабдува струја), не одат 12 волти на диодите, туку 10,5 - 11 волти, не повеќе. Ова е неопходно за диодите да не се прегреат при максимална осветленост, а исто така да го зголемат нивниот животен век, бидејќи целосното расклопување на мониторот и кутијата на матрицата уште еднаш е задоволство.
Ако не е тешко, тогаш напишете го бројот или моделот (не знам како правилно) на променливиот отпор (ви треба со рачка, како волумен системи за звучници, бидејќи во задниот дел на мониторот има добро место, каде што може да се извади) и за колку Ом (уште поверојатно kOhms) и вати да се земе „едноставен“ отпор, што дополнително ќе го намали напонот од 12 волти на 10-11 волти.
3) Исто така, треба да најдете место во колото за напојување на главната плоча, од каде што можете да добиете 12 волти за напојување на позадинското LED осветлување, каде што ќе се изгуби напојувањето кога ќе го исклучите мониторот од неговото копче за вклучување и режимот на мирување . Јас самиот можам да користам тестер за да најдам 12 волти, кои исчезнуваат кога мониторот е исклучен и спие, но се плашам дека одеднаш ќе поминат низ некаков отпорник или транзистор, кој може да изгори од дополнително оптоварување од 0,7- .08 ампери.
Веќе неколку недели го составувам најкомпактниот компјутер со стандардни компоненти (односно стандардно напојување, стандардно матична плоча, процесор, OP меморија, дури и присуство на лаптоп ДВД-уредЕте го). Го извадив копчето „RESET“ што недостасуваше и индикаторите што недостасуваат, го заменив страшното сино индикатор за работа на компјутерот со топло портокалово, инсталирав прекинувач за ДВД-уредот (за да не прави непотребен шум при вклучување на компјутерот) и засилувачот и звучниците, а исто така го прикачи самиот засилувач на лицето и контролата на јачината на звукот. Остануваше само да се почека пристигнувањето на филтрите за прашина на куќиштето и напојувањето и 6-пински конектор за да се отстранат звучниците од куќиштето и да се покаже нивната работа. Планирам да ги навртам звучниците на дното на куќиштето на мониторот и да ја прикажам индикацијата за нивната работа на дното на куќиштето на самите звучници (долниот плексиглас од двата ќе свети за време на работата). Веќе ми беше драго што останаа малку хемороиди пред да заврши монтажата на овој Франкенштајн, а потоа ми се јавија и ми кажаа дека мониторот престанал да работи. Тоа беше силна заседа :(
Затоа сакам да направам сè што е можно посигурно, за да работи долго време и да не прави повеќе проблеми најмалку 10 години o_O.
П.С.
Извинете за изобилството прашања, само се плашам несвесно да не ја запалам главната плоча на мониторот. Со оглед на тоа што овој модел не се произведува повеќе од 10 години (а како што веќе напишав нема алтернативи за него, од модерните има само два модели на IPS матрици; долго ги прават на VA време, особено на PVA), но да се купи исто користено Во добра состојба е практично невозможно (во Москва и Санкт Петербург повремено се појавуваат на продажба). Но, ако го купите од далечина, ќе добиете затемнување или гребнатини на матрицата, како и скршени или изгорени пиксели. Кога го купив вториот 2190UXp преку Avito, продавачот од Санкт Петербург ме уверуваше дека матрицата е идеална, а кога дојде мониторот, излезе дека светилките отишле на нула (очигледно затоа го продадов, па тие не би пропаднал целосно) и како бонус на врвот, добив два мртви пиксели (за среќа, барем пикселите не се во центарот на екранот и на VA матрицата не се толку забележливи, родителите не ги забележуваат воопшто).
Некогаш имаше еден монитор со течни кристали BENQ FP93G-X, кој верно му служи на својот сопственик долги години, воодушевувајќи го со прекрасна слика. Но, пред неколку месеци му се случија неволја - на почетокот се вклучуваше еднаш некое време, а потоа целосно престана да се вклучува. Ќе прикаже слика неколку секунди и ќе се исклучи. Дијагнозата беше разочарувачка - CCFL светилките со позадинско осветлување го исцрпија својот век на употреба и откажаа. Нов монитор со поголема дијагонала е купен како замена и старецот беше ставен во складиште до подобри времиња.Но, ми беше жал за трудољубивиот работник и со пребарување на интернет се најде начин да го оживее - заменете го позадинското осветлување на светилката со LED.
Како резултат на пребарувањето, на AliExpress беше пронајден готов комплет и веднаш беше нарачан. Веднаш ќе кажам дека со овој комплет беше потребен само драјвер, а LED лентата може да се користи во некој друг домашен проект.
Испорака и содржина на парцелата
Тест за возачот
Пред да го инсталирам во мониторот, беше тестиран драјверот.За да го направам ова го приклучив на напојување од 12 волти, а пиновите ENA и DIM ги приклучив на струја плус преку отпорници од 47 ком. Возачот работеше: 
Следно, купивме два метри од оваа LED лента: 
И поврзан со драјверот наместо стандардната лента. Променлив отпорник од 120 komm беше додаден и на жицата ENA за да се прилагоди осветленоста на сјајот. Возачот без проблем лансираше 2 метри LED лента. Максимална осветленост: 
Минимална осветленост: 
Го трчав возачот вака неколку часа - ништо на неговата табла не се загреа.
Инсталација на драјвери
Следно, мониторот беше расклопен; јас не снимав за време на расклопувањето, бидејќи овој процес бара точност и упатствата за расклопување на LCD мониторот може лесно да се најдат, на пример овде
Кога беа отстранети CCFL светилките, нивното испитување ја потврди првичната дијагноза: 
2 LED ленти беа залепени во профилите за монтирање на CCF светилка - тие совршено се вклопуваат во ширина и ја испуштија струјата со добри жици. Потоа, повторно го составив мониторот и нанесов 12 волти на новото позадинско осветлување за да се осигурам дека целиот екран на мониторот е рамномерен осветлена.
Потоа беше неопходно да се исклучи високонапонското напојување, кое повеќе не беше потребно. 
Преку него до инвертерот се снабдуваше напон од плус 30 волти, но сега ќе се користи за напојување на драјверот.
На метална основа лепиме шамија од изолационен материјал со радијатор за Кренка од 12 волти - бидејќи 30 волти е малку премногу, го користиме за стабилизирање на напонот: 
Ние го лепиме возачот на шалот, ја инсталираме Кренка на радијаторот, ги поврзуваме жиците со таблата за напојување, ги залемеме жиците од позадинското осветлување директно на таблата на возачот: 
Пиновите ENA и DIM на плочката за напојување на мониторот може лесно да се најдат со мултиметар.
Инсталирајте го напојувањето и поврзете го напојувањето на возачот: 
Ние покриваме сè со метален екран: 
Завршен тест и заклучоци
Целосно го склопуваме мониторот и го вклучуваме: 
Работи! По внимателна проверка на сликата, не беа пронајдени блесоци или изобличувања на бојата.
Добрите страни:
1. Добро изгледи внимателно лемење.
2.Цена.
3. Лесно се инсталира.
Минуси:
1.Нема дупки за монтирање на таблата на возачот.
Планирам да купам +52 Додадете во омилени Ми се допадна рецензијата +44 +92
Здраво на сите! Во овој преглед, ќе ви кажам како да конвертирате монитор до 24" во позадинско LED осветлување. За ова, одамна се нарачани комплети LED ленти и конвертор, па врската е до првиот продавач на кој ќе наидете. Побарајте некој што добро се пакува)
Ќе го репродуцирам мониторот Benq q7t4. 
Така, мониторот престана да се вклучува. Прво, ајде да погледнеме и да го разгледаме напојувањето надворешно.
Секој монитор се расклопува поинаку, обично со брави. Во мојот случај, завртки + брави. 
Сè изгледа добро, но осигурувачот е издуван. Го заменив на фотографијата. 
Се покажа дека проблемот е транзистор на радијаторот - поради тоа имаше краток спој. Се менуваме. 
Решив да го проверам високонапонскиот кондензатор и со добра причина - исто така треба да се замени 
Мониторот почна да се вклучува, но светилките запалија за секунда и напојувањето влезе во заштита. Кога сите светилки беа исклучени, заштитата не работеше.
Ќе го смениме осветлувањето.
За да го замените, треба да ја расклопите матрицата. Расклопувањето за многу матрици е идентично
Ја отстранувам шасијата. За да го направите ова, ги одвртувам завртките на страните. 
Ја отстранувам заштитата на главната плоча. 
Ја отстранувам металната рамка што ја држи самата матрица. Се држи на место со брави околу периметарот
Сега внимателно извадете ја таблата од седиштата и оставете ја да виси на каблите. Внимавајте да не ги искинете! 
Сега го превртуваме, држејќи ја матрицата за да не испадне. Сè уште е малку залепен на пластичната рамка, но тоа не го спречува неговото отстранување. 
Извадете ја матрицата и ставете ја на чисто место. Го ставив на хартија А4. 
Сега ја отстрануваме пластичната рамка, се држи со брави. Се скрши во аголот, ништо страшно 
Следуваат филмови кои расфрлаат светлина и плексиглас. Филмовите може да не се отстранат. Ја тргнав чашата заедно со нив. 
Отстранување на куќиштето на светилката 
Самите ги вадиме светилките 
Самата LED лента е дизајнирана за вградување во монитор со дијагонала до 24". За да инсталирате во монитори со помала дијагонала, треба да ја скратите. За да го направите ова, користете задната странаима ознаки.
Со помош на клешти изгризете го вишокот и залепете го на двострана лента. Јас користев тесна лента со дебелина од 0,3 мм
Сега да собереме сè во обратен редослед. Се грижиме да не влезе нечистотија под филмовите. Во спротивно, ќе биде јасно видливо на светлосна позадина.
Сега останува само да го поврзете самиот конвертор со напојувањето. 
Значи, десно има контакти за поврзување.
VIN - напојување со позадинско осветлување.
ЕНА - овој контакт е одговорен за вклучување/исклучување
DIM - оваа игла треба да добие аналоген сигнал за контрола на осветленоста од главната плоча.
GND - заеднички 
Значи, наоѓањето храна не е воопшто тешко. Треба да го пронајдете местото каде што влегува напонот за напојување за инвертерот. Го одлемив осигурувачот на инвертерот (означен со стрелката), со што целосно го исклучив и го залемив + контактот на инверторот. Па, ги залемив непотребните делови - и онака веќе не се потребни за работа. 
Сега треба да ги најдете контактите за моќ и осветленост на таблата. За да го направите ова, погледнете го дијаграмот.
Тие се наоѓаат на конекторот на кој е поврзана главната плоча на мониторот.
BRT_ADJ - прилагодување на осветленоста
BL_ON - вклучување/исклучување 
Ги наоѓаме на таблата и со мултиметар дознаваме на која страна од конекторот има 1 контакт.
Па, залемете ги жиците на потребните контакти. 
Сега останува само да се поврзете LED лентии залепете го конверторот во слободен просторвнатре во мониторот.
ВНИМАНИЕ! За среќа, требаше да ги проверам LED диодите пред да ги инсталирам на мониторот, но некако заборавив на тоа. Имав среќа, но може да имате неколку LED диоди и да не светат. Затоа, ние секогаш проверуваме пред инсталацијата. 
Значи, мониторот е составен и вклучен. Сè работеше, освен што контролата на осветленоста беше превртена (односно, 0 е максималната осветленост, 100 е минималната). Но, ова воопшто не е критично. 
Нема блесоци/нерамнини, иако на фотографијата се чини дека е спротивна. Но, тоа не е вистина! Освен што тонот на бојата не е топол. Но, ова може да се коригира со прилагодување на поставките на мониторот. 
Здраво на сите!
Понекогаш, за време на реновирањето LCD екран позадинско осветлување , се јавуваат потешкотии при стекнување на потребното луминисцентни (CCFL ) светилки . Во такви случаи, можете да го претворите позадинското осветлување на светилката во LED. Таквата конверзија не е толку тешка, и нема посебни проблеми со резервните делови.
Во оваа статија ви го нудим принципот на таква реконструкција во форма на некои упатства.
Чекори за замена LCD екран позадинско осветлување до LED:
Расклопете го мониторот или телевизорот. Откако ќе ја извадите пластичната кутија, внимателно исклучете ги жиците од таблата, извадете ја металната рамка од LCD модулот и извадете ја матрицата. Треба да бидете особено внимателни со матрицата за да не ги оштетите кревките поврзувачки кабли. Ако сè е направено правилно, тогаш целосниот пристап до електронската табла, инвертерот за напојување и елементите за позадинско осветлување ќе биде отворен.
2. Исклучете ги кутиите за моливи од светилки од матрицата или самите светилки, доколку се монтираат без канистри.
3. Исклучете ги старите светилки и рециклирајте ги. Со елементи CCFL Исто така, треба да бидете исклучително внимателни, бидејќи содржат жива.
4. Продолжуваме до фазата на замена. Прво треба да купите LED лента, по можност со резерва, така што е доволно да ги замените сите светилки (измерете ја должината на светилката и помножете се со нивниот број). Треба да биде што е можно потесен и да има најмалку 120 LED диоди на метар. За да го направите позадинското осветлување попријатно за окото, подобро е да земете LED диоди со бел сјај.
5. Лентата со LED диоди мора да се залепи со двострана лента до местото каде што биле светилките. Следно, жиците од старите светилки се залемени на контактните терминали на лентите и се изолираат со топло-топено лепило. Можете веднаш да ја проверите функционалноста на овој дизајн со поврзување на жиците на надворешен изворисхрана.
6. Сега треба да го поврзете позадинското осветлување со таблата за напојување на мониторот или телевизорот. За да го направите ова, треба да најдете џемпери означени со „12 V“ и да ги залемете жиците за позадинско осветлување таму, соодветно набудувајќи го поларитетот. Повторно составете го мониторот во обратен редослед и уживајте во вашиот изум.
Задно осветлување во овој случај ќе работи кога уредот е поврзан на мрежата.
За да го контролирате позадинското осветлување и да го доведете во нормален режим, ќе треба да работите напорно. Жиците што водат до LED диодите мора да се напојуваат на таков начин што е можно да се вклучи позадинското осветлување кога ќе ги притиснете копчињата за вклучување/исклучување и ќе ја прилагодите неговата осветленост. Постојат 2 опции за ова:
1.Ние самостојно создаваме коло за напојување и ја прилагодуваме осветленоста на позадинското осветлување:
На мониторот или чипот за напојување на ТВ бараме пластична кутија (приклучок) со жици што излегуваат од него, каде што секој приклучок е означен на таблата.
Овде сме заинтересирани за излезот „DIM“. Тој ќе биде одговорен за испраќање сигнал за вклучување/исклучување и прилагодување на осветленоста со менување на работниот циклус во PWM контролерот. Индикаторот за работен циклус на пулсот се менува додека не се воспостави потребно нивоосветленоста, а граничните вредности ќе одговараат на вклучувањето и исклучувањето.
Сега ни треба N-канал транзистор со ефект на поле(работник на терен) кој било. Жиците од LED лентата со минус се залемени на нејзиниот одвод (Drain), заедничката жица од позадинското осветлување е исто така поврзана со изворот (изворот), а портата (портата) е поврзана преку отпорник од 100-200 Ohm и кој било жица е поврзана со терминалот „DIM“.
Сè уште имаме жици од позадинското осветлување со плус, ги доведуваме до +12V напојување на микроциркулата и ги залемеме.
Сега го инсталираме позадинското осветлување на вистинското место и го собираме мониторот во обратен редослед. Не заборавајте за претпазливост и точност при ракување со матрицата и филтрите за да не навлезе прашина и да не се оштетат каблите. Тоа е тоа, можете да го користите.
Вториот начин, поскап, но удобен, е да купите готов LED позадинско осветлување со своите инвертер :
Повторно, обрнете внимание на пластичниот конектор и DIM иглата (осветленост) и иглата за вклучување/надвор (подобро е да го користите пинот).
Со помош на мултиметар ги одредуваме местата на контролната единица на старите светилки од кои доаѓа сигналот за осветленост и вклучување/исклучување.
Сега залемете ги жиците на пронајдените места инвертер нов LED позадинско осветлување .
Исто така, подобро е да се одлемат џемперите од напојувањето на инвертерот на старите светилки за да може позадинското осветлување да се регулира со новиот инвертер.
-
Во оваа статија ќе разгледаме како можете сами да го поправите мониторот.
Современиот LCD монитор се состои од само две табли: скалер и напојување
Скалер- Ова е контролната табла на мониторот. Неговиот мозок. Овде мониторот се претвора дигитален сигналво боите на екранот, а содржи и различни поставки. Содржи процесор, флеш меморија каде што е напишан фирмверот на мониторот и EEPROM меморија во која се зачувуваат тековните поставки.
Енергетска единица.Тој ги напојува колата на мониторот. Може да содржи и инвертер за монитори со LCD позадинско осветлување. Мониторите со LED позадинско осветлување немаат инвертер.
Напојувањето за мониторот изгледа вака:
Има и значајна разлика. Во напојувањата за монитори со LCD позадинско осветлување, можете да го видите високонапонскиот дел. Тој е инвертер. Неговото присуство е означено со натписи како „Висок напон“ и терминали за поврзување на светилки. Ве молиме имајте предвид дека напонот што се испорачува на светилките е над 1000 волти! Подобро е да не го допирате, а уште помалку да го лижете овој дел кога ќе го вклучите мониторот.
Подуени кондензатори
Ова се, се разбира, електролитски кондензатори во филтерот за напојување.
Ова е еден од најчестите дефекти на LCD мониторите. Кондензаторите лесно и едноставно се лемеат. Понекогаш плочите имаат нестандарден рејтинг на кондензатор, на пример 680 или 820 uF x 25 волти. Ако наидете на отечени кондензатори со иста вредност и ги нема во вашата радио продавница, не брзајте да ги обиколувате сите радио продавници во вашиот град во потрага по точно иста вредност. Ова е токму случајот кога „премногу не е штетно“. Секој електронски инженер ќе ви го каже ова. Слободно поставете 1000 uF x 25 волти и сè ќе работи добро. Можно е уште повеќе.
Поради фактот што напојувањето испушта топлина за време на работата, што има штетно влијание врз работниот век на кондензаторите, задолжително инсталирајте кондензатори со ознака „105C“ на куќиштето. Исто така, по лемењето на кондензаторите, не би било повредено да се провери осигурувачот на секундарните кола, кој често е едноставен SMD отпорник со нула отпор, големина 0805, кој се наоѓа на задната страна на плочата на страната на трага.
Дефект на Зенер диодата
И уште една нијанса, на излезот од напојувањето, пред приклучокот за напојување што оди до скалерот, често се инсталира SMD зенер диода
Ако напонот на него ја надмине номиналната вредност, тој оди во краток спој и со тоа го исклучува нашиот монитор низ заштитните кола. Можете да го замените со кој било соодветен рејтинг на напон. Може да се користи дури и со кабли
Откако сè е направено и поправено, го проверуваме напонот на приклучокот за напојување што оди до скалерот. Таму се потпишани сите напони. Уверуваме дека тие се совпаѓаат со читањата на мултиметарот.
Проблеми во високонапонскиот дел од напојувањето (инвертер)
Ако е можно, пред сè, секогаш барајте дијаграми на уредот што се поправа. Да го погледнеме високонапонскиот дел на еден од мониторите
Ако видите дека осигурувачот за напојување на мониторот изгорел, тоа значи дека отпорот помеѓу жиците за напојување на мониторот (влезна импеданса) станал многу низок во одреден момент (краток спој). Некаде околу 50 Ом или помалку, што пак, според законот на Ом, предизвика зголемување на струјата во колото. Поради високата струја, нашата жица за осигурувачи изгоре.
Ако осигурувачот е во метално-стаклено куќиште, можеме да го вметнеме апсолутно секој осигурувач во монтажата и да го тестираме отпорот помеѓу пиновите на приклучокот во режимот 200 Ohm Ohmmeter. Ако нашиот отпор е нула и до 50 оми, тогаш бараме скршен радио елемент што ѕвони на нула или на заземјување.
Чекорите ќе бидат вака:
Го вметнуваме осигурувачот, го префрламе мултиметарот на 200 оми и го поврзуваме со приклучокот на кабелот за напојување. Се грижиме дека отпорот е многу мал. Следно, не брзаме да го отстраниме осигурувачот.
Значи, да го погледнеме дијаграмот за да видиме кои радио компоненти можеме да ги скратиме. На фотографијата оние делови што ќе треба да се проверат во случај на краток спој во високонапонскиот дел се означени со обоени рамки.
Сите овие постапки за мерење на отпорот се прават со цел да се повикаат наведените делови еден по еден. Тоа е, ние одлемеме и повторно го мериме отпорот преку приклучокот. Штом ќе добиеме висок отпор на влезот на приклучокот, откако ќе го замениме или отстраниме неисправниот радио елемент, можеме безбедно да го приклучиме приклучокот во штекерот и да копаме понатаму.
Нема позадинско осветлување на мониторот
Која е разликата помеѓу LCD мониторите со позадинско осветлување и мониторите со LED позадинско осветлување? Во LCD мониторите користиме CCFL светилки за позадинско осветлување. На руски оваа кратенка звучи како „ Флуоресцентна светилкасо ладна катода“.
Овие светилки се наоѓаат на врвот и на дното на екранот и ја осветлуваат сликата.
LED мониторите користат LED диоди за позадинско осветлување, кои се наоѓаат или на страните на екранот или зад него.
Сега сите производители на монитори и телевизори се префрлија на позадинско LED осветлување, бидејќи ја намалува потрошувачката на енергија за речиси половина и е многу поиздржливо од позадинското осветлување на LCD.
Ако нема позадинско осветлување, тогаш проблемот може да биде или CCFL светилките или LED лентата. Ако воопшто не светат, сликата ќе биде толку слаба што ништо нема да се гледа на екранот. Само внимателна проверка на вклучениот монитор под осветлување може да покаже дека сè уште има слика. Затоа, ако воопшто нема слика, тогаш првото нешто што треба да направите е да го прегледате вклучениот монитор под млаз светлина. Ако сликата е дури и малку видлива, тогаш преземете дополнителни мерки, или сменете ги светилките, или проблемот е во инвертерот.
Заднинското осветлување на мониторот исчезнува
Нашиот монитор се вклучува, работи 5-10 секунди и се гаси. Ова покажува дека една од CCFL светилките за позадинско осветлување на екранот станала неупотреблива. Пред ова, дел од екранот може и малку да трепка. Во овој случај, инверторот ќе оди во заштита, што ќе се манифестира во автоматско исклучувањемонитор позадинско осветлување.
За да ги провериме светилките и да отфрлиме дефект, треба да купиме високонапонски кондензатор од продавница за радио. 27 пикофаради x 3 киловолти за 17-инчни монитори, 47 pf за 19-инчен монитор и 68 pf за монитор од 22 инчи.
Овој кондензатор мора да се залемени на контактите на конекторот на кој е поврзана светилката за позадинско осветлување. Самата светилка, се разбира, мора да се исклучи. Со поврзување на кондензатор на секој конектор за возврат, обезбедуваме нашиот инвертер да престане да оди во заштита.Мониторот ќе работи, иако ќе биде малку затемнет.
Се разбира, ретко кој го прави ова. Трикот е да се оневозможи заштитата на самиот PWM чип))). За да го направите ова, побарајте „отстрани ја заштитата на инвертерот xxxxxxx“. Наместо „xxxxxxx“ го ставивме брендот на нашиот PWM чип. Откако ја исклучив заштитата на мониторот со TL494 PWM чип според дијаграмот подолу, лемејќи отпорник од 10 Кило Ом. Моник сè уште работи. Нема поплаки).
