Плетенка со фолија на крошна на модел на авион. Ветробранско стакло за авиони и хеликоптери по нарачка. Ветробранско стакло за авиони и хеликоптери: застаклување на борбени авиони

Здраво, драги и почетнички моделари.

Додека ги читав написите, забележав дека многу манекенки имаат проблем да направат кокпити за нивните модели. Честопати кабините на фотографијата или недостасуваат, или се исечени од шише и немаат многу естетски изглед. Моделите не сакаат да прават калап за изработка на оваа кабина, сметајќи дека оваа работа е трудоинтензивна и не е потребна за изработка на еден модел. Сакам да ве убедам во спротивното - сè е многу едноставно. И воопшто не е скапо.

Ќе ни требаат: фен за коса, блок од бор, ножовка, авион и празно пластично шише.
Започнуваме со правење шаблони за идната форма. Прво го правиме шаблонот за горниот дел.

.
Следно е шаблон за страничен поглед.
.

.
Па, и се разбира, шаблон за предната и задната страна на нашата идна форма. Овие шаблони ги поставуваме под агли според страничниот поглед.
.

.

.
Завршивме со шаблоните, да почнеме да го правиме калапот.
Земаме блок, или можеби пакет штици поврзани со завртки или лепак, и го пренесуваме нашиот страничен поглед на него. Отсечете го вишокот.
.

.
Ги пренесуваме предните и задните погледи на соодветните рамнини.
.


.

.
За леснотија на работа, прицврстуваме блок на дното на калапот. Ние го стегаме во порок и користиме авион за да го отстраниме целиот вишок.
.

.

.

.
Нашата форма е речиси подготвена, останува само да ја обработиме со шкурка. Поминавме два часа на сè.
.
Се е до шишето. Ве советувам да користите сини или обоени - проѕирните изгледаат полошо. Формата ја ставаме во шише и ја загреваме со фен. Доколку е потребно, прицврстете го шишето на калапот со завртки.
.

Исечете го и пробајте го.

.
Сè одговара. Ја прицврстуваме кабината со алуминиумска лента. Со помош на тенка цевка имитираме навртки.
.


.

.
Како што реков, едноставно е.
Среќно на сите во зградите и летовите.

Прекрасна проѕирна крошна на модел на авион без „вакуум“? - Лесно!

Зошто сами да направите застаклување за модел на авион?

Висококвалитетното застаклување на пилотската кабина и другите проѕирни делови во моделот на авион игра клучна улога во визуелната перцепција на готовиот модел - на крајот на краиштата, најчесто е крошната на борбен авион или стаклото на пилотската пилотска кабина на патничкиот авион. првото нешто на што застанува погледот на гледачот (како во комуникацијата со некоја личност, неговите очи се првите на што застанува погледот на соговорникот). Затоа, неквалитетното застаклување може веднаш да постави пониско ниво на проценка на моделот, што е тешко да се коригира со елегантно изведена шасија или многу мали детали во кабината - што, згора на тоа, исто така ќе биде тешко да се видат низ облачно покривање. .

На картонските модели произведени од водечките издавачки куќи, како опционален додаток, се повеќе се нудат готови лампиони и други делови за застаклување, кои може да се купат без мака да ги направите сами. Сепак, прво, готови делови за застаклување не се нудат за сите модели достапни за продажба, и второ, многу модели се нудат за склопување во „електронска“ верзија за самостојно печатење - во овој случај, сметајте на можноста да купите готови -направени делови за застаклување за моделот Воопшто не е потребно.

Како по правило, картонскиот модел вклучува обрасци на делови за застаклување. Овие обрасци ви овозможуваат да направите крошна од пилотската кабина или делови од неа од парчиња проѕирен филм. Вообичаено е можно да се направи фацетирана крошна на овој начин, составена од рамно стакло или стакло со едно кривина (како она на германскиот ловец Bf.109), и не изгледа полошо од вистинското:

Меѓутоа, ако настрешницата или нејзините делови се формираат од површини со двојна кривина (како што е конвексната крошна на американскиот ловец P-51D), веќе нема да биде можно да се направи веродостојна настрешница од рамен филм: забележливи исеченици и споеви. рамните делови од филмот ќе го расипат неговиот изглед и ќе го направат непривлечен и несоодветна фацетирана форма:

Ако нема можност или желба да купите готов фенер за моделот, и ако моделите на застаклување вклучени со моделот за сечење од рамен проѕирен филм не ви дозволуваат да добиете прекрасен фенер, останува само да направите тоа сам - ова е она што обично го правам.

Метод на топла прегратка

Единствениот прифатлив и достапен домашен метод за правење проѕирен фенер од полимерен филм е да се загрее филмот до омекната состојба, во која филмот лесно ја менува формата, но сепак останува филм (т.е. не се топи) и потоа дава го посакуваниот облик. За да му се даде на филмот саканата форма, се користи претходно направен удар - „празен“, кој има точен облик на фенер. Во исто време, постојат два начина да му се даде на филмот саканата форма:

• употреба вакуумска комора(видете, на пример, веб-страницата на еден од познатите производители на вакуумска опрема и илустрациите на неа);
• едноставно покривање на „празното“ (удар) со загреан филм, т.н „жешко тесно“.

Првиот метод е универзален, но бара вакуумска комора, чиј дизајн е релативно едноставен, но бара вешто ракување. Разновидноста на методот „вакуум“ лежи во фактот што ви овозможува да покриете удар од речиси секоја форма со загреан филм (освен, можеби, затворен), вклучително и оние со вдлабнатини, на кои ќе лежи загреаниот филм. се „вшмукаат“ од вакуумот што го создава филмот поврзан со камерата.хауба.

Вториот метод не е толку универзален - не дозволува загреаниот филм да се обликува со вдлабнатини, бидејќи не користи воздушна рефлексија (вакуум) и не постои начин да се „притисне“ загреаниот филм во вдлабнатината на перфораторот. Накратко, методот се состои од покривање на перфоратор што го дефинира обликот на потребниот проѕирен дел со загреан проѕирен филм, така што филмот цврсто се вклопува на перфораторот на целата негова површина. Оладениот филм го задржува обликот на перфораторот. Во овој случај, не е потребна вакуумска комора или кое било друго средство кое го притиска филмот на перфораторот за време на процесот на ладење - филмот се вклопува околу перфораторот исклучиво поради сопствената напнатост. Методот е погоден само за конвексни форми и, соодветно, за монтирање на конвексни удирања - поточно, не нужно конвексни, но нужно неконкавни - без делови од негативна кривина во две насоки истовремено.

Јас често го практикувам овој метод и во оваа статија нудам опис на процесот на правење лампион користејќи го методот „hot-fitting“ на начинот на кој го правам тоа.

Значи, градам модел и ми треба конвексна крошна за неа. Обично ова е модел на скала од 1:32 или 1:33, крошната има прилично „опипливи“ димензии - од 1 cm во секоја димензија („најмалите“ се настрешниците на советските јакови и МИГ од воените години , но тие не се помали од 1 cm во овие скали, сметајќи од „шините“). Редоследот на моите постапки е како што следува:

• направи удар („празен“),
• изберете соодветен проѕирен филм,
• подгответе го перфораторот и филмот за затегнување,
• загрејте го филмот во омекната состојба и покријте го перфораторот со него,
• Оставете го филмот да се излади без да го извадите од перфораторот, потоа одвојте го формираниот филм од перфораторот и исчистете го.

Потоа ја отсекувам вака направената настрешница, ги означувам местата каде што ќе се залепи везот и ја залепувам врзувањето, ја извршувам завршната завршна обработка и ја поставувам настрешницата на моделот.

Изработка на удари

Најпрво ги вадам материјалите од кои ќе го направам ударот:

• добар тврд картон со дебелина од околу 1 мм за изработка на рамка, ПВА лепак за лепење и грундирање и мека жица дебела 0,5...1 мм за зајакнување на рамката,
• гипс (алабастер) за почетно полнење на рамката,
• латекс или акрилен кит на база на вода за „завршување“ на гипсената перница,
• спреј акрилик за финална завршна обработка на перфораторот.

Најскапиот производ во овој сет е спреј акрилик; Подолу пишувам дека може да се замени со истиот PVA или кој било достапен проѕирен лак - потребен е акрилик за да се добие непречено мелена тврда површина на перфораторот, така што е можна секоја соодветна замена. Следно во цената е PVA - можете да користите квалитет што не е толку добар како што е прикажано, но не треба да го купувате во канцелариски материјали - таму е многу лошо; Подобро е да купите тегла во продавница за хардвер. Кит и гипс чинат шише добро пиво.

Моделите за рамката на перфораторот ги правам со помош на достапните прототип цртежи, земајќи ја предвид и локацијата за инсталација на готовиот фенер на моделот и поврзаните делови (врзување). Како пример, вака изгледаат моите модели направени за P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) и Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Принципот на структурата на рамката е едноставен: централна надолжна формација, формирајќи надолжна контура; попречни образувачи по должината на рабовите на настрешницата; средно попречни обликувачи по карактеристични пресеци. Моделите на рамката ја земаат предвид дебелината на филмот (обично користам филм со дебелина од 0,1 мм) - односно, контурите се направени со вдлабнатина „внатре“ според дебелината на филмот, така што во иднина добиениот фенер има токму надворешната површина што е потребна.

Ова се примери на шаблони што морав сам да ги направам. Сепак, некои картонски модели вклучуваат шаблони на рамки за таков удар - пример е моделот Fw.190D од GPM:

Изработката на рамката за дупчење од овие обрасци не е тешко - иако во овој случај би додала неколку гореспоменатите вкрстени образувачи по должината на рабовите на настрешницата.

Ја лепам рамката исечена од картон и поминувам низ неа парче жица како засилување (подоцна спречува малтерот да падне). Ги мелем рабовите на рамката и ги сликам со маркер во боја - ова е неопходно за подоцна, при мелење на вишокот малтер, да можам да застанам навреме. Конечно, рамката е целосно грундирана (обложена) со PVA - за да и се даде одредена водоотпорност.

Кога рамката е готова, го мачкам гипсот и ја пополнувам рамката - со малку вишок:

Не треба да жалите за гипсот - брзо се стега, па затоа е подобро веднаш да се шири повеќе и да се наполни целата рамка. Нема потреба да се отстранува вишокот - целиот вишок може да се изостри подоцна. Рамката исполнета со гипс се остава на топло место додека не се исуши целосно - визуелно тоа ќе се забележи по тоа како првично влажниот и темниот малтер се осветлува и добива „сув“ изглед. Типично, на собна температура, перфораторот со средна големина се суши за неколку часа.

Исушеното работно парче го мелем со прилично крупна турпија додека не се појават краевите на рамката. Потоа го заострувам со помала датотека:

Кога работното парче ќе се прифати потребната форма, го покривам со тенок слој кит, повторно го сушам и шмирглам со средно шмиргла додека не се добие конечниот облик. Потоа го покривам работното парче со неколку слоеви аеросолен акрилик и го песок со најфиниот шкурка („нула“). Ударот е подготвен:

Наместо аеросол акрилик, можете да користите кој било друг проѕирен лак, а работното парче можете да го покриете со четка. Работното парче можете да го премачкате и со PVA лепак наместо лак. Во сите случаи треба да се направат неколку слоеви со средно и финално брусење. Ова е важно: нерамномерноста оставена зад себе дефинитивно ќе „втисне“ грозен на готовиот фенер на највидливото место.

Избор на филм за транспарентност

За изработка на лампионот користам полиестерски филм од кој се прават многу работи деновиве - пластични шишиња, разни видови амбалажи и слично. Други видови на транспарентен филм (полиетилен, лавсан) не се погодни за оваа намена. Филмот избран за производство на фенер мора да ги има следниве својства:

• бидете апсолутно транспарентни, без нерамнини и гребнатини,
• како што температурата се зголемува, преминете што е можно постепено од тврда во мека состојба без топење;
• имаат дебелина од приближно 0,1 mm.

Првото барање е очигледно; второто барање е важно затоа што го загревам филмот преку горилник на гас, каде што омекнувањето на филмот може да се контролира само визуелно. Ако филмот брзо премине од омекната состојба во стопена состојба, тешко е да се работи со него.

Првиот и најпристапниот е филмови од некое пакување. Таквите филмови секогаш го задоволуваат вториот услов - како што температурата се зголемува, тие постепено омекнуваат и нема опасност од „прегревање“ на филмот додека не се стопи (ова се должи на фактот што филмовите за пакување не содржат адитиви кои ја зголемуваат нивната јачина или топлинска стабилност).

Првиот услов е полош: да се најде амбалажа која е чиста и не изгребана е доста тешко. Сепак, користам филм од пакувањето на бонбоните Коркунов - кутии со овие бонбони, на чии капаци има „прозорци“ со залепена фолија, дополнително се спакувани во целофан, така што филмот од овие кутии е заштитен од нечистотија и гребнатини и обично е совршено чист и транспарентен:

Овој филм исто така ја има вистинската дебелина - нешто повеќе од 0,1 мм.

Очигледно има и други работи спакувани на овој начин што можат да обезбедат добар јасен филм. Сепак, со оглед на тоа што моето семејство купува бонбони почесто отколку што градам макети, ми се обезбедува одличен филм за годините што доаѓаат.

Ако најдете соодветно пакување кое не е рамно, можете да го „ослободите“ со нежно загревање преку горилник на гас:

Загреаното пакување брзо ќе добие рамна или речиси рамна форма, бидејќи е направена во некоја фабрика од рамен полиестер - само методот на обликување во вакуум споменат погоре. Оваа извонредна особина на полиестерската фолија - да ја добие формата во која е фрлена (најчесто, како во овој случај, форма на рамен лист) - дополнително ќе биде забележана во врска со способноста да се „влече“ фенер неколку пати. од филмовите од истиот сегмент).

Сепак, треба да го оцените „отпуштениот“ филм за чистота и отсуството на гребнатини - за време на процесот на „отпуштање“ тие може да станат очигледни.

Втора опција - филмови кои се користат за врзување книги:

Овие филмови се обично чисти и прилично флексибилни и се чини дека се соодветни за употреба (иако не сум морал да ги користам). Покрај тоа, кога барав на Интернет, не најдов никакви понуди за таков филм потенок од 0,2 mm - и ова е малку премногу. Мислам дека филмовите потенки од 0,2 mm се едноставно ретки - од едноставна причина што ова е премногу мало за силно врзување („кора“). Иако, можеби, некаде има потенок врзувачки филм.

Трета опција - филмови кои се користат за печатење на проѕирни материјали:

Иако овие филмови се квалитетни и чисти, тие имаат две недостатоци.

Прво, тие имаат слој на нив дизајниран да држи мастило или боја додека печатите. Овој слој ги прави таквите филмови не целосно транспарентни; мора да се отстрани. Од проѕирен филм наменет за инкџет печатење, овој слој што прима мастило се мие со топла вода, но треба да ги отстраните остатоците од овој слој со ацетон - што не е многу поволно за филмот.

Второ, овие филмови се произведени за употреба во проектори и затоа содржат адитиви кои ја зголемуваат термичката стабилност. Поради ова, таков филм веднаш не омекнува кога температурата се зголемува, но лесно поминува од омекната состојба во стопена - доста е тешко да се следи ова. Како што се загрева, се случува филмот да се загрее, да се загрее, да се загрее... а потоа во моментот кога ќе изгледа како да е мек и ќе почне да бранува, наеднаш се стопи на самата средина. Изгледа како заглавениот и запрен филм во стар филмски проектор веднаш се топи во средината од зрак светлина.

По првите експерименти, јас не користам такви филмови - иако тие имаат идеална дебелина од 0,1 мм.

Подготовка на перфораторот и цврстиот филм

Подготовката на филмот вклучува чистење од остатоци и прашина; Исто така, има смисла да се мие со детергент (со други зборови, сапун). Треба да изберете и парче филм за да можете да ги фатите рабовите со двете раце и да имате доволно простор меѓу рацете (за примерите подолу - приближно 10 x 10 cm), односно идеалната должина е 20 x 10 cm или нешто помалку.

Подготовката на перфораторот се состои од покривање со некоја супстанца што би спречила загреаната фолија да влезе во интеракција со површината на перфораторот (со други зборови, за загреаниот филм да не се залепи за перфораторот при топлото затегнување и лесно да се одвои од него по ладење). За таа цел користам парафин - обична свеќа. Земам свеќа и ја тријам перницата со нејзиниот крај за да биде целосно обоена со парафин. Потоа го тријам парафинот со прстите за да излезе мазен восочен слој од парафин на допир, а вишокот парафин го подмачкувам и го тресам - треба да оставите минимален слој, без грутки. Најдобро е да го триете со прстите, бидејќи температурата на прстот го омекнува парафинот и лесно се размачкува (а вишокот се мачка). Можете да го држите ударот над горилникот на гас со слаб гас - така што рацете ви се жешки, но не повеќе.

Парафинот делува како лубрикант помеѓу перфораторот и филмот - осигурува дека филмот за ладење не се залепи на површината на перфораторот. Покрај тоа, поради неговата ниска топлинска спроводливост, парафинот не дозволува загреаниот филм брзо да се олади кога се нанесува на перфораторот - ако брзо се олади, нема да има време да го земе обликот на перфораторот.

Исто така, игра улога на друг слој за израмнување, но тоа не е толку важно ако површината на перфораторот е веќе мазна и чиста.

Загрејте го филмот и завиткајте го околу перфораторот

За да го загреам филмот, подготвувам стари топли кожни ракавици, разделник на шпорет на гас и дрвен блок. Ја ставам преградата на горилникот на шпоретот на гас и вклучувам среден гас, оставајќи ја преградата да се загрее.

Во тоа време, го ставам перфораторот на вертикален дрвен блок - за да можам целосно да го завиткам перфораторот со мека фолија со моите раце. Правилната инсталација може да се провери со држење на рабовите на парче полиетилен со иста големина како избраниот лист филм со двете раце и повлекување на перфораторот. Ако има уште малку простор за глава за да се истегне врелиот филм, сè е во ред; ако не, треба да изберете повисока лента.

Го земам листот филм по рабовите со ракавици и почнувам да го загревам над горилникот. Во моментот кога филмот ќе омекне за време на процесот на загревање ќе биде јасно видлив - филмот ќе почне еластично да се протега во вашите раце, а неговата површина ќе почне да се искривува и бранува. За да ја зголемам температурата, го спуштам листот пониско до горилникот, за да го спуштам, го кревам. Во моментот на доволно омекнување на филмот, брзо го поместувам филмот на перфораторот што стои на блокот, го ставам врелиот филм на перфораторот, ги спуштам рабовите на филмот од лево кон десно под перфораторот и ги повлекувам рабовите надолу додека филмот целосно лежи на површината на перфораторот - односно го завиткувам жешкиот филм околу филмот за пробивање. Штом се постигне тоа, замрзнувам и почнувам да дувам на филмот за побрзо да се излади. За ова е доволно минута или две.

Оваа техника можеби нема да работи прв пат. Нема проблем - го отстранувам изладениот филм од перфораторот, го „отпуштам“ филмот преку гасот назад во рамна состојба (види погоре, што покажува како се прави ова за да се „ослободи“ нерамно пакување) и го правам затегнувањето повторно. Ова може да се направи онолку пати колку што е потребно - додека не добиете совршено покриен удар, а истото парче филм можете да го користите неколку пати - додека не се носи со парафин и не се искриви до неприфатлива состојба. Во овој случај, треба да ја следите доволноста на парафински лубрикант на перфораторот - неговата површина треба да биде восочна на допир. Доколку е потребно, може да се додаде парафин.

Ладење на филмот, отстранување од перфораторот и чистење

Филмот треба да се чува на перфораторот една или две минути за да се излади целосно. Потоа го отстранувам изладеното стакло од перфораторот (обично не е потребна голема сила ако е добро подмачкано). После ова, стаклото го бришам со мека крпа (без гребење!) или памучна вата и го мијам со детергент (сапун) за да ги отстранам трагите од парафин и друга нечистотија што може да се појават.

Фенерот е готов - сега можете да го исечете, да ги залепите потребните делови, да го доведете до совршенство и да го залепите на своето место.

Дополнување: методот „жешка прегратка“ од Ендру Инвалд

Бесплатно достапен комплет за модели Spitfire Mk.Va од Ендру Инвалд неодамна се појави на форумите KARTONBAU.DE и PAPERMODELERS.COM:

Апсолутно прекрасен дел од комплетот е оригиналниот начин на цртање фенер од филм, а самиот комплет ги содржи сите (или речиси сите - со исклучок на кит) потребните делови за ова (поточно, шарите за овие делови) .

Авторот нуди обрасци за перфораторот во комплетот - не само рамката, туку и обвивката на перфораторот:

Според оваа идеја, гипсот воопшто не е потребен, а во исто време, поради рамката што одговара на геометријата на моделот, добиениот удар ќе ја има речиси точно формата што е потребна. Процесот на изработка на перфораторот, а потоа и фенерот е илустриран со следните страници со упатства (ги намалив и ги нацртав објаснувањата на руски):

Се согласувам, сè е едноставно и логично. Доволно е лесно да се кит и брусат залепениот перфоратор - и треба да го изшкуркате додека не се појави обвивката (ова е важно, бидејќи спојниците на обвивката на перфораторот ја одредуваат саканата форма на стаклото и дополнителен слој кит ќе го искриви ). Следно, од перфораторот (на листовите што го нареков „склоп“) се прави едноставен, но оригинален уред, кој овозможува, прво, да не ги изгорите рацете при загревање и затегнување, и второ, да го фиксирате оладеното стакло на перфораторот. - не само што е потребно за да му се даде облик на стаклото, туку и за да се залепат ленти за врзување по неговите рабови.

Точно, морам да кажам дека мојот прв (и единствен) обид да го користам овој метод беше неуспешен - повлекувањето на филмот не е многу погодно, а во секој случај ќе бидат потребни ракавици. Сепак, методот заслужува внимание.

Во контакт со

За кукли, матрици и фенери
или Улица на гипсени фенери

Оваа статија првично беше посветена на мојот најуспешен проект - Kamikace Compact. До тоа време, јас веќе го совладав изработката на фенер (на проектот Птица Феникс), но за жал, не можев да го доловам процесот на фотографии (сè беше спонтано, со обиди и грешки), затоа, кога правев кукла и фенер , соодветно, за Камик детално го доловив процесот.

Јас правам лампиони исклучиво од ПЕТ шишиња. Пиворски куќи или продавници што продаваат квас. Најмалку 2-3 литри и по можност кафеава. Во екстремни случаи можете да правите и проѕирни, но потоа ќе треба да ја обоите внатрешноста со автомобилска боја од лименка (малку да се замагли на светло) бидејќи целосно проѕирна крошна во авион е порнографија и не е воопшто се гледа на небото.

Кукла од стиропор

Фенерот, според технологијата на производи од гипс, започнува со блок од пена.

Не се користи топка или слична зрнеста боја, туку црвена Penoplex или сина пена, која се користи во електричните авиони. Penoplex по можност е најгустиот што е достапен. Користејќи плочи од 30 мм, создаваме прототип на кукла. Висината е 70мм според цртежите, па лепиме 2 парчиња и ја лепиме кесата врз никулците со дебелина од 10мм. Можете да го залепите на густа Henkel PVA или на Titan. На Titan кесата се суши три часа, на PVA преку ноќ.

Ве советувам да имате врвка за сечење за пена пластика - многу помага! Сепак, можете да користите нож за да исечете плоча од 10 мм (по можност со маргина).

Алатките што се користат за изработка на примарниот блок се градежен нож со сечило, груб шкурка, потенка шкурка и една многу корисна работа - двата вида шкурка залепени на 2 страни од иверицата. Излегува дека е многу удобна датотека. Јас главно го користам при брусење на блокот.

Веднаш ве советувам да го направите празното место подолго од платото на кокпитот. 10-20 мм подолго. Ова е неопходно за потоа правилно да се исечат рабовите на истегнатото шише и да се отсечат можните набори (ќе зборувам за ова подолу).

Прво, ги отсекуваме белешките од блокот, приближувајќи го нејзиниот иден изглед до потребната форма. Веднаш ќе кажам дека правам лампиони со око. Не правам ништо точно по страничниот профил. Најдобро е да имате цртеж пред вашите очи и приближно да ја репродуцирате неговата форма. Така ќе биде полесно и ќе има помалку грешки и грешки.

Ние глупаво ги отсекуваме слоевите на пена и го добиваме ова празно:

Главниот дел од работата се изведува со „датотека“ од иверица и груб шкурка. Движењата се кружни и долж фенерот. Се трудиме да не ја креваме пената. Кога повеќе или помалку се формира форма, ја завршуваме со другата страна на „датотеката“ со пофин шкурка.

Ако не можете да дојдете до него со „датотека“, тогаш земете парче шкурка („флексибилна“) во вашите раце и, притискајќи го со прстот, внимателно обработете ја саканата област. Имав таков при преминот на челото на настрешницата во раб повторувајќи го обликот на капакот на кабината.

Постојано се обидуваме на бобче до осигурувачот за да постигнеме што поблиску форма до предниот дел и особено до гаргрот.

На крајот од целата работа со шкурка, ја поминуваме целата површина со „тенок флексибилен“ шкурка за да ја измазнеме површината што е можно повеќе. Како резултат, добиваме нешто како ова:

Секогаш ги правам овие додатоци од белешки:

Ги лепам додатоците со помош на капки бавен цијакрин со активатор.

Подготовка за кастинг

Па, тука доаѓа најтешкиот дел од операцијата за правење лампиони и во исто време највалканиот.

Во продавница за железарија купив кофа за сликање со рачка и леген за нешто детско.

Кофа од 6 или 8 литри (не се сеќавам) ќе служи како контејнер за матрицата. Кофата е правоаголна со благо стеснување. Многу добро купување за 95 рубли!

Вака изгледа леарницата кога е 100% подготвена:

Ја залепуваме блокадата со помош на лепак Титан на парче картон со иста големина како рамниот дел од дното на корпата. Прво, ставаме вреќа за ѓубре од 50 литри во кофа и ставаме блок од картон (можете да го видите на фотографијата). Картонот го исправа окружниот долен простор околу блокот и го спречува да лебди во растворот (ова се случи).

Ние разредуваме алабастер во слив. Важна забелешка!!! Треба да разберете дека не можете да ја пополните матрицата одеднаш; по правило, нема да го пресметате волуменот на растворот и веројатно ќе испадне дебел. Затоа, по правило, го пополнувам во 2-3 серии.

Во овој случај, растворот треба да биде течен. Конзистентноста е приближно иста како течната павлака или јогуртот:

Технологија на лиење

Прво, истураме вода во леген и сипуваме алабастер во него (јас користам чаша направена од шише), постојано мешајќи со стапче.Готвачите грубо го замислуваат процесот. Кога ќе ја добиете саканата конзистентност (не вода или дебелина, туку течна павлака), без да чекаме ништо, почнуваме да ја истураме во кофата. Прво го преливаме самиот блок, а потоа ги формираме ѕидовите на матрицата. Тоа е многу важно. Во првиот чекор правиме некаква обвивка околу блокот, а во вториот ги модифицираме ѕидовите на голема дебелина (што се одредува според големината на корпата и самата блокада). Како по правило, за време на одгледувањето на вториот премин, првиот веќе се зацврсти. Запомнете - алабастерот многу брзо се стврднува!

Висината на капачето за полнење над круната на блокот е најмалку 2 см. Ова ќе биде дебелината на дното на матрицата.

Вака изгледа пополнувањето веднаш по второто додавање:

Оставете да се исуши околу еден час, извлечете ја матрицата од кофата за кесата и извадете ја кесата и картонот. Нашата будала се разоткрива:

Многу подоцна се појави идејата - при истурање на матрицата, ставете одредени елементи - концентратори на стрес - во просторот помеѓу блокот и ѕидовите на корпата. Ајде да ги поставиме лентите од картон вертикално, ставајќи ги рамно и дијагонално до центарот. Тогаш ќе биде полесно да се скршат, бидејќи тие го нарушуваат интегритетот на масата на матрицата.

Како по правило, не е можно да се извлече блокадата недопрена, па затоа мора да се гравира. Нема потреба целосно да ја откопате пената - само треба да и помогнете да излезе сама од себе. Земаме ацетон и го истураме по рабовите на блок-главата за да ја гравираме неговата површина. Користејќи шрафцигер или нешто слично, се обидуваме да ја извлечеме блокадата. По правило, таму некаде почива, па околу рабовите додаваме ацетон и ги допираме потребните места. На крајот тој извлекува со шмек, оставајќи локва со стопена вода. Внимателно ја извлекуваме оваа кака, ако нешто остане на ѕидовите на матрицата, во никој случај не го береме! Нека се исуши малку. Ацетонот испарува и стопената пена се стврднува. Потоа внимателно извадете го во форма на кора.

За жал, не ја фотографирав фазата на пополнување на блокчедот, па ќе го опишам со зборови. Одделниот слој може да се користи на различни начини. За фенерот за птица Phoenix ја користев истата кеса за отпадоци, но тогаш ќе има неизбежни брчки. Затоа, правиме мешавина од сапун и користиме четка за подмачкување на матрицата внатре. По сушењето, се добива филм. Ставаме 2 слоја каша, бидејќи првиот ќе го впие малтерот.

Овој пат користев различен сепаратор - растително масло. Севкупно не е ни лошо, но многу полошо од сапунот.

Решението за блокадата треба да се направи малку потенко. Ова е исклучително важно! Ако го оставите растворот во слив, тогаш квалитетот на блокот нема да биде на ниво и ќе треба да се стави. Што е токму она што го имав овој пат. :-(

По истурање на растворот, почекајте три часа и многу внимателно скршете ја матрицата. Со помош на длето и чекан, прво се обидуваме да ги исецкаме крајните ѕидови, а потоа многу внимателно направиме плиток жлеб на дното на матрицата (каде што се наоѓа круната на блокот). Така, матрицата ќе се распадне по оваа линија на стрес. Следно, со нежно удирање на ѕидовите на матрицата со чекан и длето, се обидуваме да ја поделиме матрицата на два дела (по можност со отсекување парчиња од ѕидовите). Како резултат, добиваме семе:

Поради опуштеност, оваа блокада мораше да се намачка со многу течен раствор од алабастер и потоа активно да се изшкурчи. Идеално, добивате релативно мазен блок, на кој потоа му треба минимално брусење.

Процес на завиткување

Исто така, не го снимив процесот на завиткување (немав слободни раце), па ќе го опишам и со зборови. Ние го исечеме претходно избраното шише околу дното на неговата основа. Пожелно е шишето да биде цилиндрично, без никакво стеснување во средината или врежани обрасци. Во принцип, шишето треба да биде што е можно помазно. Најдов кул шише квас (во летото, кога имаше многу од овие работи).

Ја ставаме блокадата во шишето така што вратот на шишето ќе го погоди предниот крај на блокот и малку подолу (главата на блокот во шишето ќе биде малку искривена). Вметнуваме парчиња дрво во просторот помеѓу ѕидот на шишето и дното на блокот за да го намалиме обемот на затегнување (шишето не се затегнува на неодредено време!).

Користејќи градежен фен, прво го „затвораме“ шишето, односно го загреваме „здолништето“ на добиената структура така што рабовите на шишето се обвиткуваат околу задниот дел од блокот (ова е така што блокот не истиснете го од шишето кога го затегнувате главниот дел од површината). И ние се обидуваме да ја загрееме блокадата прво одозгора, а потоа одоздола. Ова е за да се спречи формирањето на брчките (за мене испадна на самиот врв).

Следно, го загреваме главниот дел, повлекувајќи го целиот простор на шишето на блокот. Температурата на фенот не е максимална (фенот ми се грее со две температури - 300 и 600 ° C), туку на средно (се греев на 300). Шишето може да почне да се топи ако се загрее до максимум.

Во принцип, откако го измазнуваме шишето колку што е можно на блокот, ги отсекуваме краевите на шишето, го отсекуваме вртењето на задниот крај и вратот напред, а исто така го пресекуваме шишето од дното. Го отстрануваме лампионот од блокчедот и еве го среден резултат!

Конечни фотографии од резултатот:

Александар Нискороднов (NailMan)

Доста често манекенките се соочуваат со многу непријатен момент. Треба да се направи новзастаклување на кабината (фенерче).

Бидејќи оној во комплетот е или изгубен, скршен или напукнат, или има погрешна форма или Лош квалитет. Производствофенер, и навистина транспарентни елементи на моделот, е прилично важен момент. Бидејќи проѕирните делови не можат да се заковаат или изградат ако не се изработени точно. Делот мора да се направи веднаш и што е можно попрецизно. Постојат неколку начини да се направат лампиони. Сакам да се фокусирам на класичното, проверено со време повеќе од еднаш. Повлечетезастаклување на кабината изработен од плексиглас со помош на перфоратор и матрица. Прво правиме матрица, точно по контурата на кабината. Можете да направите мала маргина од 0,1-0,2 mm за последователно прилагодување, чистење и полирање. За ова користам парчиња гетинакс, фиберглас или нешто слично.

После од еден вид дрво, како букова, за да нема влакна и да е доста тврдо, правиме тупаница. Покрај тоа, сите димензии на ударот мора да се намалат со дебелина застаклување на кабината. Но, подобро е малку да се зголеми висината, така што долниот раб на фенерот е над рамнината на матрицата кога ударот е вметнат во неа. Исто така, подобро е да се означи на перфораторот, на пример со молив, долниот раб на фенерот плус мала маргина за сечење.

За големи размери, плексиглас со дебелина од 1 мм може да биде погоден, но за нешто како 1:72, треба да барате нешто многу потенко или сами да ја намалите дебелината.

Патем, дебелината е една од причините зошто некои компании, особено кога произведуваат модели со употреба на LND технологија, за производство застаклување на кабинатасе користат филмови. Во денешно време, од огромен број пакувања, можете да изберете празно со потребната дебелина. Лично, поради повеќе причини, не ги сакам овие филмови и користам плексиглас за правење лампиони. Но, да се вратиме на нашиот производствен процес. За да ја намалам дебелината, на парче шкурка мелем една од страните на работното парче до потребната дебелина. Обично новиот плексиглас е заштитен со филм од двете страни. Затоа го отстрануваме од едната страна, а другата страна засега ја оставаме сама, за да не ја изгребаме при процесот на мелење.

По добивањето на потребната дебелина од 0,5-0,6 mm, отстранете го филмот. Доколку е потребно, ако сакате да го направите фенерот отворен, може да се направи потенок. Страната на која е поставен филмот ќе биде внатрешната страна, бидејќи е мазна и без гребнатини. Сега, во близина на изворот на топлина, каде што ќе го загрееме работното парче, за полесно работење, можете да направите нешто како овој вид на лизгалка.

Потоа преминуваме на самиот процес на влечење. застаклување на кабината. За да го направите ова, држете го празното плексиглас со пинцета или нешто слично и загрејте го додека не почне лесно да се витка под сопствената тежина. Подобро е да се загрее преку електричен шпорет или преку шпорет на гас за плексигласот да не падне во пламенот, туку да се загрее над него. По загревањето, треба многу брзо да го поставите работното парче со полираната страна на матрицата и да притиснете на мазната страна со перфоратор.

Можеби нема да успеете првиот пат. Затоа, уште една предност на плексигласот е тоа што може повторно да се загрева и ќе ја добие својата првобитна форма. Потоа можете да се обидете повторно. Се разбира, ова не може да се прави на неодредено време. Откако ќе го добиете посакуваниот резултат, држете го ударот неколку секунди додека плексигласот целосно не се излади. Потоа го отстрануваме работното парче од матрицата и внимателно почнуваме да го отсекуваме фенерот.

Ако претходно сте го означиле перфораторот, тогаш по должината на линиите за обележување, со помош на датотека, на пример од сечило или специјален, го отсекуваме саканиот дел.

Потоа го прилагодуваме фенерот на место. Бидејќи надворешната страна не беше обработена по брусењето, сега можете малку да го прилагодите фенерот на неговата форма. Доколку е потребно, заострете ги рабовите, бидејќи за време на процесот на цртање, острите рабови пропаѓаат. Потоа го чистиме лампионот со водоотпорна шкурка од различни гризови. Потоа го полираме со GOI паста. Веднаш ќе го кажам тоа овој процесне е лесно, но после тренинг можете да добиете делови со одличен квалитет.

Оваа статија го прикажува процесот на производство застаклување на кабинатаизработен од плексиглас за авионот LaGG-3 произведен од Роден на размер 1:72. Вака на крајот изгледаше фенерот. А вака изгледа на моделот.

Огромното мнозинство на делови со тенкоѕиди за домашните модели на авиони се направени со обликување од фиберглас или со цртање од термопластична пластика. Неодамна, опсегот на материјали достапни за работа на хауба, облоги на тркала и слични делови се промени и значително се прошири. Истовремено со појавата на полистирен и ABC пластика, многу од досега популарните технологии почнаа да бледнеат во позадина. Така, опсегот на употреба на композитни материјали беше ограничен само на високо оптоварени делови (трупови на едрилици за крос-кантри и авиони со големи модели, тела на хеликоптери). Во масовно произведените комплети, сите обликувани листови „мали нешта“ станаа пластични.

Од модерната вообичаена термопластика, најиздржлива е ABC пластиката, која сега е лесно да се купи во некои продавници за модели. Има една важна предност - не е растворлив во ацетон. Но, купувањето на оваа пластика дури и во Москва не е лесна задача. Полесно е да се добијат полистиренски листови со дебелина од 1-1,5 mm. Таа, иако не е толку силна како ABC пластиката, во повеќето случаи ги задоволува сите барања на моделарите.

Веднаш да забележиме дека комерцијално достапните полистиренски листови имаат многу поголем вискозитет и намалена кршливост во споредба со конвенционалните полистирен за домаќинство, а исто така и дека се одлично залепени со цијакрини.

Обично се користи бел полистирен. За копии подобро е да барате сребрена. Обоените пластични делови од оваа боја добиваат многу реален изглед како што се носи облогата. За производство на проѕирни делови, сè уште најдобро одговара плексиглас со дебелина од 1-1,5 mm. Но, овде можеме да размислуваме и за проѕирен полистирен, иако неговата пропустливост на светлина е нешто полоша.

Во фабриките и повеќе или помалку опремените работилници, методот на вакуум најчесто се користи за цртање пластика. Во модерното време, сите вакуум пумпи што можеа да се приватизираат веќе се приватизирани, а тоа што може да се купи е скапо. Затоа, да ја разгледаме „најдомашната“ технологија.

Како алатка, пред сè, ви треба празно (удар). Се прави од липа, балса или густа пена. Празното балза мора да се подготви за да се зацврсти површината. Соодветен прајмер состав може да се подготви со додавање на талк (или прашок за бебиња, кој го купувате во аптека) во нитро-лакот. Со зголемување на содржината на талк се добива кит со кој лесно се коригираат површинските дефекти. Ако се користи густа пена пластика, потребно е да се покрие празното со лак за паркет или епоксидна смола разредена со ацетон.

Работните површини на празното треба да се тријат со стеарин (свеќа) или со полирање, да се почека околу еден час и лесно да се трие со волнена крпа. Во овој случај, печатената пластика полесно ќе се лизга по површината на перфораторот и во исто време ќе се намали локалното разредување на материјалот.

Постојат неколку методи на екстракција, од кои секоја бара своја дополнителна опрема.

Првиот начин. Се користи за плитко цртање на мали делови. (Во натамошниот текст, се претпоставува дека производите имаат само позитивно искривување на целата површина). Термопластичниот лист е набиен од два спротивни рабови со ленти од иверица со дебелина од 4-10 mm со помош на завртки. Со две клешти, чаршавот се држи над електричен шпорет, се загрева до пластична состојба, а потоа целото празно или дел од него рачно се покрива со него. Наместо клешти, можете да користите стеги, или да направите специјални рачки во рамки од иверица, кои ќе ви овозможат да примените поголема сила.

Препорачливо е за време на работата, температурата на воздухот во просторијата да не биде пониска од 20 ° C; при пониска температура, пластиката брзо се лади и ја губи својата пластичност. Ако, по контакт со празното, материјалот успее да се стврдне дури и пред крајот на процесот на цртање, перфораторот може да се загрее во рерната на 50-60°C (ова не важи за заготовките од пена пластика).

Недостатоците на методот го вклучуваат фактот дека кога се загрева, листот се стеснува во средината, а неговите рабови се свртуваат нагоре. Ова ве принудува да го исечете работното парче со големи додатоци.

Втор начин.Рамката е направена од иверица со дебелина од 4-10 mm, така што низ неа поминува перфоратор со празнина од страната еднаква на 1,2-1,5 пати поголема од дебелината на пластиката. Работните рабови на рамката мора да бидат заоблени и внимателно избрусени. Решетките се приковани на рамката, која ќе служи како нејзина основа. Ширината на пластичното работно парче се зема три пати поголема од големината на дупката во матрицата. Пластиката се загрева додека целосно не омекне (истовремено многу се собира), се става на рамката, а перфораторот се притиска во дупката на матрицата со раце или со стегач. Без ослободување на перфораторот, пластиката се остава да се олади, по што готовиот дел се отстранува од празното. Општо достоинство овој метод- минимално разредување на материјалот.

Понекогаш се формираат набори на производот. Ова зависи од обликот на делот, но може да биде предизвикано и од прекумерен јаз помеѓу матрицата и перфораторот или недоволно загревање на пластиката.

Трет начин.Во овој случај, се прават две идентични матрични рамки. Материјалот со печат е прицврстен меѓу нив, како во првиот метод. Ако матриците со пластика се загреваат во рерна, тогаш рамките може да бидат апсолутно идентични. Температурата треба да се избере експериментално, почнувајќи од 70°C.

Понекогаш, особено со мали димензии на делови, попогодно е да се загрее пластиката преку електричен шпорет. Ова ќе ви овозможи да ги набљудувате промените во состојбата на материјалот. Во овој случај, една од рамките (калибрирање) треба да има празнина од 1,2-1,5 пати поголема од дебелината на материјалот долж контурата на празното, а втората - околу 7 mm (матрицата треба да се држи над плочката со рамка свртена надолу со голема празнина). Кога пластиката почнува да попушта, таа е подготвена за цртање. Силното испарување на материјалот од површината е знак на прегревање. Кога ја поставувате перфораторот на масата, не заборавајте да користите стоки за да спречите прекумерна длабочина на цртање (во спротивно делот може да испадне премногу тенок). За да се намали разредувањето на пластиката, може да се намали затегнувањето на завртките што ги држат рамките заедно за да може материјалот да се истурка во делот на издувните гасови.

Четврти начин.Се користи кога производот има испакнати елементи или вдлабнатини (на пример, ребра на хаубата). Повторно, неопходно е да се направи матрица. Неговите внатрешни димензии треба да бидат поголеми од димензиите на празно-пробивачот според дебелината на материјалот. Постигнувањето на ова со обработка на шаблоните не е лесно, па можете да прибегнете кон мал трик. Празното треба да се покрие со одвојувачки слој (под мастика, лак, стеарин), а потоа да се трие додека не стане сјајна. Со помош на четка или распрскувач, нанесете неколку слоеви разреден епоксиден лепак. Бројот на слоеви мора однапред да се одреди на прототип од кој било материјал, така што нивната вкупна дебелина е еднаква на дебелината на пластиката по цртањето (околу половина од нејзината оригинална вредност). Откако ќе се стврдне лепилото, површината се покрива со друг слој за одвојување и се покрива прво со тенок, а потоа со густ фиберглас, формирајќи тврда кора. Потоа, добиената матрица се отстранува и „еднакво растојание“ со епоксидна смола се одвојува од празното.