Пленски табли дома. Едноставен начин за производство на печатени плочки (не LUT). Сега подготвуваме фиберглас

Кога е достапен ласерски печатач, радиоаматерите користат технологија за производство на печатено коло наречена LUT. Сепак, таков уред не е достапен во секој дом, бидејќи дури и во наше време е прилично скап. Постои и технологија на производство со помош на фотоотпорен филм. Меѓутоа, за да работите со него, потребен ви е и печатач, но веќе инк-џет. Веќе е полесно, но самиот филм е прилично скап, и на почетокот е подобро за почетник радио аматер да ги потроши достапните средства на добра станица за лемење и други додатоци.
Дали е можно да се направи печатено коло со прифатлив квалитет дома без печатач? Да. Може. Покрај тоа, ако сè е направено како што е опишано во материјалот, ќе бидат потребни многу пари и време, а квалитетот ќе биде на многу високо ниво. Како и да е електрична енергија„Трчајте“ по такви патеки со големо задоволство.

Список на потребни алатки и потрошен материјал

Вреди да се започне со подготовка на алатки, тела и потрошен материјал, без кои едноставно не можете да направите. За да го имплементирате најбуџетскиот начин за производство на печатени плочки дома, ќе ви треба следново:

1. Софтвер за дизајн на цртање.
2. Транспарентен полиетиленски филм.
3. Тесна лента.
4. Маркер.
5. Фолија фиберглас.
6. Шкурка.
7. Алкохол.
8. Неискористена четка за заби.
9. Алатка за дупчење дупки со дијаметар од 0,7 до 1,2 mm.
10. Желез хлорид.
11. Пластичен сад за мариноване.
12. Четка за бојадисување.
13. Рачка за лемење.
14. Лемење.
15. Течен флукс.

Ајде да ја разгледаме секоја точка накратко, бидејќи има некои нијанси до кои може да се дојде само со искуство.
Денес има огромен број програми за дизајн на PCB, но за почетник радио аматер, Sprint Layout е најлесната опција. Лесно е да се совлада интерфејсот, можете да го користите бесплатно, има огромна библиотека која вклучува заеднички радио компоненти.
Полиетилен е потребен за пренос на сликата од мониторот. Подобро е да се земе филм кој е потежок, на пример, од стари корици за училишни книги. За да го прикачите на мониторот, погодна е секоја леплива лента. Подобро е да се земе тесен - ќе биде полесно да се олупи (оваа постапка не му штети на мониторот).
Вреди да се задржиме на маркери подетално, бидејќи ова е болна тема. За да се пренесе моделот на полиетилен, во принцип, секоја опција е погодна. Но, за цртање на фиберглас обложен со фолија, потребен ви е посебен маркер. Но, тука има мал трик, како да заштедите пари и да не купувате прилично скапи „специјални“ маркери за цртање печатени плочки. Факт е дека овие производи во нивните својства апсолутно не се разликуваат од обичните постојани маркери, кои се продаваат 5-6 пати поевтино во која било продавница за канцелариски материјал. Но, маркерот нужно мора да има натпис „Постојано“. Во спротивно, ништо нема да работи.

Фолија фиберглас може да се земе било кој. Подобро е ако е погусто. Многу е полесно за почетниците да работат со таков материјал. За да го исчистите ќе ви треба шкурка со песок од околу 1000 единици, како и алкохол (достапен во која било аптека). Последниот потрошен материјал може да се замени со течност за намалување на лак, која е во секоја куќа во која живее жена. Сепак, овој лек мириса прилично непријатно и исчезнува долго време.
За дупчење на таблата, подобро е да имате специјална мини вежба или гравер. Сепак, можете да одите и по поевтиниот пат. Доволно е да купите чак или чак за мали дупчалки и да го прилагодите на обична вежба за домаќинство.
Железниот хлорид може да се замени со други хемикалии, вклучувајќи ги и оние што веројатно веќе ги имате во вашиот дом. На пример, погоден е раствор на лимонска киселина во водороден пероксид. Информациите за тоа како се подготвуваат алтернативните композиции со железен хлорид за офорт на штици може лесно да се најдат на Интернет. Единственото нешто на кое вреди да се обрне внимание е садот за таква хемија - треба да биде пластичен, акрилик, стакло, но воопшто не метал.
Не вреди да се зборува подетално за рачка за лемење, лемење и течен флукс. Ако радио аматерот го достигнал прашањето за производство печатено коло, тогаш тој веќе е запознаен со овие работи.

Развој и пренесување на шемата на таблата на шаблонот

Кога сите горенаведени алатки, тела и потрошни материјалиподготвени, можете да го преземете развојот на таблата. Ако уредот што се произведува не е единствен, тогаш ќе биде многу полесно да се преземе неговиот проект од Интернет. Дури и обична JPEG слика ќе успее.

Ако сакате да одите по потешкиот пат, нацртајте ја таблата сами. Оваа опција е често неизбежна, на пример, во ситуации кога ги немате истите радио делови што се потребни за да се состави оригиналната плоча. Соодветно на тоа, заменувајќи ги компонентите со аналози, треба да одвоите простор за нив на фиберглас, да ги прилагодите дупките и патеките. Ако проектот е уникатен, тогаш таблата ќе треба да се развие од нула. За ова, потребен е горенаведениот софтвер.
Кога распоредот на таблата е подготвен, останува само да се пренесе на транспарентен образец. Полиетилен е фиксиран директно на мониторот со леплива лента. Следно, ние едноставно го преведуваме постоечкиот цртеж - патеки, закрпи за контакт и така натаму. За овие цели, најдобро е да се користи истиот постојан маркер. Не се трие, не се размачкува и е јасно видливо.

Подготовка на фолија фиберглас

Следниот чекор е подготовка на фиберглас. Прво треба да го исечете до големината на идната табла. Подобро е да го направите ова со мала маржа. За сечење фолија фиберглас, можете да користите еден од неколкуте методи.
Прво, материјалот е совршено исечен со ножовка. Второ, ако имате гравер со отсечени тркала, ќе биде погодно да го користите. Трето, фиберглас може да се пресече во големина со свештенички нож. Принципот на сечење е ист како и при работа со секач за стакло - линијата за сечење се нанесува во неколку премини, а потоа материјалот едноставно се откинува.

Сега е неопходно да се исчисти бакарниот слој од фиберглас од заштитната обвивка и оксидот. најдобриот начинод брусење, нема решение за оваа задача. Зрното се зема од 1000 до 1500 единици. Целта е да се добие чиста, сјајна површина. Не вреди да се полира бакарниот слој до огледало, бидејќи малите гребнатини од шкурка ја зголемуваат адхезијата на површината, што ќе биде потребно следно.
Како заклучок, останува само да ја исчистите фолијата од прашина и траги од прстите. За ова се користи алкохол или ацетон (отстранувач на лак). По обработката, бакарната површина не ја допираме со раце. За последователни манипулации, го зграпчуваме фибергласот преку рабовите.

Комбинација на шаблон и фиберглас

Сега нашата задача е да го комбинираме моделот добиен на полиетилен со подготвениот фиберглас. За да го направите ова, филмот се нанесува на вистинското место и се позиционира. Остатокот е завиткан наоколу задната странаи прицврстени со истата селотејп.

Дупчење дупка

Пред дупчење, се препорачува на некој начин да се фиксира фибергласот со шаблон на површината. Ова ќе постигне поголема точност, како и ќе го елиминира ненадејното вртење на материјалот за време на минување на вежбата низ. Ако имате машина за дупчење за таква работа, тогаш опишаниот проблем воопшто нема да се појави.

Можете да вежбате дупки во фиберглас со која било брзина. Некој работи со мали брзини, некој со големи брзини. Искуството покажува дека самите дупчалки траат многу подолго доколку се оперираат мали брзини. Така потешко се кршат, виткаат и оштетуваат острењето.
Дупките се дупчат директно низ полиетиленот. Идните контактни закрпи нацртани на шаблонот ќе служат како упатства. Доколку проектот го бара тоа, тогаш навремено ги менуваме дупчалките до потребниот дијаметар.

Цртање песни

Следно, шаблонот се отстранува, но не се фрла. Сè уште се трудиме да не го допираме бакарниот слој со рацете. За цртање песни, користиме маркер, секогаш постојан. Тоа јасно се гледа од трагата што ја остава. Подобро е да се нацрта во едно поминување, бидејќи откако ќе се стврдне лакот, кој е дел од постојаниот маркер, ќе биде многу тешко да се направат уредувања.

Како водич, го користиме истиот полиетиленски шаблон. Можете исто така да цртате пред компјутерот, осврнувајќи се на оригиналниот распоред, каде што има ознаки и други белешки. Ако е можно, подобро е да користите неколку маркери со врвови со различни дебелини. Ова ќе ви овозможи да цртате и тенки патеки и големи полигони со подобар квалитет.

По нанесувањето на шаблонот, задолжително почекајте некое време потребно за конечно стврднување на лакот. Можете дури и да го исушите со фен за коса. Од ова ќе зависи квалитетот на идните патеки.

Офорт и чистење на траки од маркерот

Сега најинтересно е офорт на таблата. Постојат неколку нијанси кои малкумина ги спомнуваат, но тие значително влијаат на квалитетот на резултатот. Пред сè, подготвуваме раствор од железен хлорид според препораките на пакувањето. Обично прашокот се разредува со вода во сооднос 1:3. И еве го првиот совет. Направете го растворот повеќе заситен. Ова ќе помогне да се забрза процесот, а нацртаните патеки нема да паднат пред да се гравира сè што е потребно.

Веднаш советувајте го вториот. Се препорачува да се потопи растворот во топла вода. Можете да го загреете во метален сад. Зголемувањето на температурата, како што знаеме од училишната програма, во голема мера ја забрзува хемиската реакција, што е офорт на нашата табла. Намалувањето на времето на постапката е во наша корист. Трагите што ги применува маркерот се прилично нестабилни и колку помалку се киселат во течноста, толку подобро. Ако на собна температура плочата во железен хлорид се гравира околу еден час, тогаш во топла вода овој процес се намалува на 10 минути.
За крај, уште еден совет. За време на процесот на офорт, иако тој веќе е забрзан со загревање, се препорачува постојано да се поместува плочата, како и да се четкаат производите за реакција со четка за боја. Со комбинирање на сите манипулации опишани погоре, сосема е можно да се издлаби вишокот бакар за само 5-7 минути, што е едноставно одличен резултат за оваа технологија.

На крајот од постапката, таблата мора темелно да се исплакне под проточна вода. Потоа го сушиме. Останува само да ги измиеме трагите од маркерот, сè уште покривајќи ги нашите патеки и закрпи. Ова се прави со истиот алкохол или ацетон.

ПХБ калај

Пред калај, мора уште еднаш да го поминеме бакарниот слој со шкурка. Но, сега го правиме тоа многу внимателно за да не ги оштетиме патеките. Наједноставниот и достапен начинкалај - традиционално, со користење на рачка за лемење, флукс и лемење. Може да се користат и легури од роза или дрво. На пазарот се наоѓа и таканаречениот течен калај, кој може многу да ја поедностави задачата.
Но, сите овие нови технологии бараат дополнителни трошоци и одредено искуство, така што класичниот метод на калај е исто така погоден за прв пат. На исчистените патеки се нанесува течен флукс. Следно, лемењето се собира на врвот на рачката за лемење и се дистрибуира над бакарот што останува по офорт. Овде е важно да се загреат патеките, инаку лемењето може да не се „лепи“.

Ако сè уште имате легури од роза или дрво, тогаш тие можат да се користат без технологија. Тие само прекрасно се топат со рачка за лемење, лесно се дистрибуираат по шините, не залутаат во грутки, што ќе биде само плус за почетник радио аматер.

Заклучок

Како што може да се види од горенаведеното, буџетската технологија за производство на печатени кола дома е навистина прифатлива и евтина. Не е потребен печатач, железо, не е потребен скап фоторезист филм. Користејќи ги сите горенаведени совети, можете лесно да ги направите наједноставните електронски без да инвестирате многу пари во нив, што е многу важно во раните фази на аматерското радио.

Не знам за вас, но имам жестока омраза кон класичните кола. Монтажата е таква глупост со дупки каде што можете да вметнете делови и лемење, каде што сите врски се прават преку жици. Се чини дека е едноставно, но излегува таков хаос што е многу проблематично да се разбере нешто во него. Затоа, грешки и изгорени делови, неразбирливи багови. Па ебам ја. Само да ги расипам нервите. Многу ми е полесно да нацртам шема во мојот омилен и веднаш да ја врежам во форма на печатено коло. Користење на метод на ласерско пеглањесе излегува за она што тој еден и пол час лесна работа. И, се разбира, овој метод е одличен за изработка на финалниот уред, бидејќи квалитетот на печатените кола добиени со овој метод е многу висок. И бидејќи овој методмногу тешко за неискусните, тогаш со задоволство ќе ја споделам мојата докажана технологија, која ви овозможува да добиете прв пат и без никаков напор, печатени плочки со траки 0,3мм и растојание меѓу нив до 0,2мм. Како пример, ќе направам табла за отстранување грешки за моето упатство за контролорот. AVR. Ќе го најдете главниот во записот, и

Има демо дијаграм на плочата, како и многу бакарни лепенки, кои исто така може да се дупчат и да се користат за вашите потреби, како обична плочка.

▌Технологија за производство на висококвалитетни печатени кола дома.

Суштината на методот на производство на печатени плочки е тоа што на текстолитот на фолијата се нанесува заштитна шема, која го спречува офортувањето на бакар. Како резултат на тоа, по офорт, на таблата остануваат траги од проводници. Постојат многу начини за примена на заштитни цртежи. Претходно, тие беа исцртани со нитро боја, со помош на стаклена цевка, а потоа почнаа да се нанесуваат со водоотпорни маркери или дури и да се исечат од леплива лента и да се залепат на таблата. Достапно и за аматерска употреба фоторезист, кој се нанесува на таблата, а потоа се осветлува. Осветлените области стануваат растворливи во алкали и се мијат. Но, во однос на леснотијата на користење, ниската цена и брзината на производство, сите овие методи губат многу. метод на ласерско пеглање(Понатаму ЛУТ).

Методот LUT се заснова на фактот дека заштитната шема се формира со тонер, кој се пренесува на текстолитот со загревање.
Значи, ни треба ласерски печатач, бидејќи тие не се невообичаени сега. Јас користам печатач Samsung ML1520со оригинален кертриџ. Пополнетите касети се вклопуваат исклучително лошо, бидејќи им недостасува густината и униформноста на испораката на тонер. Во својствата за печатење, треба да ја поставите максималната густина и контраст на тонерот, не заборавајте да ги оневозможите сите режими на заштеда - тоа не е случај.

▌Алатки и материјали
Покрај фолија текстолит, потребен ни е и ласерски печатач, пегла, фотохартија, ацетон, фин шкурка, четка за велур со метално-пластично купче,

▌Процес
Потоа цртаме цртеж на таблата во кој било софтвер погоден за нас и го печатиме. Распоред на спринт. Едноставен цртеж за табли. За нормално печатење, треба да ги поставите боите на слоевите на црно лево. Во спротивно ќе биде срање.

Отпечаток, два примерока. Никогаш не знаеш, наеднаш го збркаме еден.

Тука лежи главната суптилност на технологијата ЛУТпоради што многу луѓе имаат проблеми со издавањето на висококвалитетни табли и тие се откажаа од овој бизнис. Преку многу експерименти, беше откриено дека најдобар резултат се постигнува при печатење на сјајна инкџет фото-хартија. Јас би ја нарекол фото-хартијата идеална LOMOND 120g/m2

Ефтин е, се продава насекаде и што е најважно, дава одличен и повторлив резултат и не гори со својот сјаен слој до рерната на печатачот. Ова е многу важно, бидејќи имам слушнато за случаи кога рерната со печатач беше глупост со сјајна хартија.

Вложуваме хартија во печатачот и смело печатиме на сјајната страна. Треба да печатите во огледална слика, така што по префрлањето сликата е вистинита. Колку пати направив грешки и направив погрешни отпечатоци, не сметајте :) Затоа, првиот пат е подобро да се испечати на обична хартија за тестирање и да се провери дали сè е точно. Во исто време, загрејте ја рерната на печатачот.

По печатење на сликата, во никој случај не може да се фати со раце и по можност да се заштити од прашина. Така што ништо не го попречува контактот на тонерот и бакарот. Следно, отсечете ја шемата на таблата точно по контурата. Без никаква залиха - хартијата е вкочанета, па сè ќе биде во ред.

Сега да се справиме со текстолитот. Веднаш ќе исечеме парче од саканата големина, без толеранции и додатоци. Колку што има потреба.

Треба добро да се изшкурчи. Внимателно, обидувајќи се да го откинете целиот оксид, по можност со кружни движења. Малку грубост нема да боли - тонерот ќе се залепи подобро. Може да земете не кожа, туку абразивен сунѓер „ефект“. Само треба да земете нов, не мрсен.

Подобро е да ја земете најмалата кожа што можете да ја најдете. Ја имам оваа.

По брусењето, мора внимателно да се одмасти на ист начин. Обично тријам памучна подлога од жена ми и, откако правилно ја навлажнувам со ацетон, внимателно одам по целата површина. Повторно, по одмастувањето, во никој случај не треба да го фаќате со прстите.

Нашиот цртеж го наметнуваме на таблата, природно со спуштен тонер. Загреј се железо до максимум, држејќи ја хартијата со прстот, добро притиснете и испеглајте една половина. Неопходно е тонерот да се залепи на бакарот.

Следно, без да дозволиме да се движи хартијата, ја пегламе целата површина. Притискаме со сета сила, ја полираме и пегламе даската. Обидувајќи се да не пропуштите ни милиметар од површината. Ова е најважната операција, квалитетот на целата табла зависи од тоа. Не плашете се да притиснете колку што можете посилно, тонерот нема да лебди или да се размачка, бидејќи фотохартијата е густа и совршено ја штити од ширење.

Пегламе додека хартијата не порумени. Сепак, тоа зависи од температурата на железото. Речиси не пожолтува на мојата нова пегла, но на старата речиси ја јагленисуваше - резултатот беше секаде подеднакво добар.

После тоа, можете да ја оставите таблата малку да се излади. А потоа, фаќајќи го со пинцета, го ставаме под вода. И чувајте малку време во вода, обично две или три минути.

Земајќи четка за велур, под силен прилив на вода, почнуваме бесно да ја креваме надворешната површина на хартијата. Треба да го покриеме со повеќе гребнатини, така што водата ќе навлезе длабоко во хартијата. Како потврда на вашите постапки, ќе има манифестација на цртежот преку дебела хартија.

И со оваа четка ја сушиме даската додека не го отстраниме горниот слој.

Кога целиот цртеж е јасно видлив, без бели дамки, тогаш можете да започнете внимателно, тркалајќи ја хартијата од центарот до рабовите. Хартија ломондсе тркала одлично, оставајќи 100% тонер и чист бакар речиси веднаш.

Откако ќе ја превртете целата шема со прстите, можете темелно да ја изгребете целата табла со четка за заби за да ги исчистите остатоците од сјајниот слој и остатоците од хартијата. Не плашете се, речиси е невозможно да се отстрани добро зачинет тонер со четка за заби.

Ја бришеме таблата и ја оставаме да се исуши. Кога тонерот ќе се исуши и ќе стане сив, ќе биде јасно видливо каде е оставена хартијата и каде се е чисто. Белузлавите филмови меѓу патеките мора да се отстранат. Можете да ги уништите со игла, или можете да ги искинете со четка за заби под млаз вода. Во принцип, корисно е да се четка по патеките. Белузлавиот сјај може да се извлече од тесните отвори со електрична лента или лента за маскирање. Не се лепи толку насилно како и обично и не го раскинува тонерот. Но, остатоците од сјајот се кинат без трага и веднаш.

Под светлината на светла светилка, внимателно проверете ги слоевите на тонер за паузи. Факт е дека кога се лади, може да пукне, тогаш на ова место ќе остане тесна пукнатина. Пукнатините светкаат под светилката. Овие области треба да бидат допрени со постојан маркер за ЦД-а. Дури и ако постои само сомнеж, сепак е подобро да се наслика. Со истиот маркер, можете да цртате и песни со низок квалитет, доколку ги има. Го препорачувам маркерот Центропен 2846- дава дебел слој боја и, всушност, глупаво можат да цртаат патеки.

Кога таблата е подготвена, можете да земете раствор од железен хлорид.

Техничка дигресија, ако сакате, можете да ја прескокнете
Во принцип, можете да отруете многу работи. Некој труе во син витриол, некој во киселински раствори, а јас во железен хлорид. Бидејќи се продава во која било продавница за радио, брзо и чисто труе.
Но, железен хлорид има ужасен недостаток - едноставно се валка со писар. Ќе навлезе на облека или на која било порозна површина како дрво или хартија, сè, земете ја во предвид дамката за цел живот. Затоа, нурнете ги вашите дуксери од Долче Габана или чизмите на Гучи во сефот и завиткајте три ролни селотејп околу нив. И железен хлоридот на најсуров начин ги уништува речиси сите метали. Особено брз алуминиум и бакар. Значи, садовите за офорт треба да бидат стакло или пластика.

фрлам 250 грама пакување железен хлорид на литар вода. И со добиениот раствор, трујам десетици даски додека не престане да се труе.
Прашокот мора да се истури во водата. И внимавајте водата да не се прегрее, инаку реакцијата продолжува со ослободување на голема количина топлина.

Кога прашокот целосно ќе се раствори и растворот ќе добие униформа боја, можете да фрлите табла таму. Пожелно е таблата да плови на површината, бакар надолу. Тогаш талогот ќе падне на дното на резервоарот, без да се меша со офорт на подлабоките слоеви на бакар.
За да не потоне даската, можете да залепите парче пена на неа на двострана лента. Токму тоа го направив. Испадна многу погодно. Ја навртував завртката за погодност, за да се држам како рачка.

Подобро е да ја потопите таблата неколку пати во растворот и да ја спуштите не рамно, туку под агол, така што воздушните меури не остануваат на бакарната површина, во спротивно ќе има заглавувања. Периодично е неопходно да се излезе од решението и да се следи процесот. Во просек, офорт на таблата трае од десет минути до еден час. Сето тоа зависи од температурата, силата и свежината на растворот.

Процесот на офорт се забрзува многу нагло ако го спуштите цревото од компресорот на аквариумот под таблата и дувате меурчиња. Меурчињата го промешуваат растворот и нежно го исфрлаат реагираниот бакар од таблата. Можете исто така да ја протресете таблата или контејнерот, главната работа е да не ја истурите, инаку нема да ја измиете подоцна.

Кога целиот бакар е врежан, тогаш внимателно отстранете ја даската и исплакнете под млаз вода. Потоа го гледаме клиренсот, за да нема никаде жлеб и под трева. Ако има жлеб, тогаш фрламе уште десет минути во растворот. Ако траките се гравирани или има прекини, тогаш тонерот е искривен и овие места ќе треба да се залемат со бакарна жица.

Ако сè е во ред, тогаш можете да го измиете тонерот. За да го направите ова, потребен ни е ацетон - вистински пријател на зависник од дрога. Иако сега станува се потешко да се купи ацетон, бидејќи. некој идиот од државната контрола на лекови решил дека ацетонот е супстанца од која се прават лекови, што значи дека треба да се забрани неговата слободна продажба. Работи добро наместо ацетон 646 растворувач.

Земаме парче завој и темелно навлажнувајќи го со ацетон, почнуваме да го измиваме тонерот. Не треба силно да притискате, главната работа е да не се движите премногу брзо, така што растворувачот има време да се апсорбира во порите на тонерот, кородирајќи го однатре. Потребни се две или три минути за испирање на тонерот. За тоа време, дури и зелените кучиња под таванот нема да имаат време да се појават, но сепак не боли да се отвори прозорецот.

Измиената табла може да се дупчи. За овие цели, многу години користам мотор од магнетофон, напојуван од 12 волти. Машината за чудовиште, иако нејзиниот ресурс е доволен за околу 2000 дупки, по што четките целосно изгоруваат. И, исто така, треба да го искинете колото за стабилизација од него со лемење на жиците директно на четките.

Кога дупчите, обидете се да ја држите вежбата строго нормална. Во спротивно, тогаш ќе го ставиш проклетиот чип таму. И со двострани табли, овој принцип станува главен.

Се јавува и производство на двострана табла, само тука се направени три референтни дупки, колку што е можно помали во дијаметар. И по офорт на едната страна (другата во овој момент е запечатена со селотејп за да не се гребе), втората страна се соединува низ овие дупки и се тркала. Првиот е цврсто запечатен со леплива лента, а вториот е отруен.

На предната страна, можете да ја примените ознаката на радио компонентите користејќи го истиот метод LUT, за убавина и леснотија на инсталацијата. Сепак, јас не се замарам така, туку другар Woodocatод заедницата LJ ru_радио_електричнитоа го прави секогаш, за што има голема почит!

Наскоро веројатно ќе објавам и статија за фоторезист. Методот е повеќе збунувачки, но во исто време, позабавен ми е да го направам тоа - сакам да се залажувам со реагенси. Иако јас сепак 90% од таблите ги правам со LUT.

Патем, за точноста и квалитетот на таблите направени со методот на ласерско пеглање. Управувач P89LPC936во зградата TSSOP28. Растојанието помеѓу патеките е 0,3 mm, ширината на патеките е 0,3 mm.

Отпорници на горната табла 1206 . Што е тоа?

Во оваа статија, сакам да ја опишам технологијата за ласерско пеглање (LUT) за производство на печатени плочки, што и јас самиот ја користам подолго време. Оваа технологијаопишано на многу сајтови, но бидејќи веќе сте на мојот сајт, можете да го прочитате токму овде.

Технологија за ласерско пеглање - фази на имплементација

Чекор 1.Ја цртаме таблата на компјутерот. Можете да користите специјализирани програми кои автоматски ја насочуваат таблата според дијаграм на колото, ја користам програмата за ова. Пред тоа, за мали кола користев, исто така, патем, пригодна програма.

Чекор #2.Од фолија фиберглас се отсекува празно место од идното печатено коло. Следно, мора да се исчисти страната на која ќе бидат спроводниците, барем со истата нула, но во последно време ова го правам со обична гума. Тогаш страната на фолијата мора да се обезмасте со ацетон.

Чекор #3.На ласерски печатачНие ја печатиме шемата на траки од ПХБ на сјајна тенка хартија. Јас користам токму таква хартија од каталогот на електронски компоненти, која едно време ми беше испратена бесплатно од некоја страница, сега не се сеќавам.

Пред да отпечатите шема, препорачливо е да ставите еден лист за да го загреете барабанот. Потоа, во поставките на печатачот, треба да го отстраните режимот на економичен тонер за печатењето да биде колку што е можно заситено.

Чекор број 4.Откако ќе се испечати сликата, отсечете ја контурата, не заборавајте да оставите маргини приближно на ширината и висината на таблата. Поставете го листот со лицето нагоре. Подготвуваме ленти со хартиена лента долги околу сантиметар. Следно, ја наметнуваме таблата со страната на фолијата на хартијата, прецизно позиционирана по контурата.

Потоа, цврсто притискајќи ја таблата на хартијата, внимателно завиткајте ги рабовите на хартијата, прицврстувајќи ги со претходно подготвени ленти со леплива лента.

Сега земаме обична пегла вклучена на максимална температура и внимателно ја пегламе даската завиткана во хартија од страната на сликата.

Важно е да не притискате премногу силно, бидејќи постои опасност тонерот да крвари.

Чекор 5Потоа штицата со залепена хартија ја ставаме во топла вода од околу 50 степени и чекаме да се навлажни хартијата.

Откако хартијата ќе набабри, мора внимателно да се одвои од таблата. Остатокот од хартијата превртете го со прстот под вода. Ја проверуваме исушената табла за можни дефекти, ако на некои места тонерот сепак се оддалечил, може да се комплетира со обичен постојан маркер.

Чекор 6Гравирање на нашата табла во железен хлорид. За да може процесот на офорт да продолжи брзо, растворот мора да се загрее на 40-50 степени.

Потребата периодично да се прави железо се јавува кај многу техничари. Понекогаш задачата ви овозможува да наполните сè со жици на таблата за леб, а понекогаш, за жал, ви треба нешто посериозно. Така, еднаш ја престигнав потребата да направам печатени табли... Технологијата за ласерско пеглање на домашно производство на плочки на почетокот силно одбива со својата случајност (на што да се печати, како да се загрее, со каква сила да се притисне, како да се кине исклучено, итн.), но пријателите го споделија своето искуство , и се покажа дека навистина не е толку тешко. LUT е несомнено поевтин од која било друга опција, и (одеднаш) сосема погоден за двослојни плочи.

За оние кои се заинтересирани за покомплицирани, поскапи и попрецизни, можете, но нашата техника (чиј главен елемент е специјалната хартија) ни овозможува стабилно да работиме преку гумите 0,3 / 0,3 mm, така што постои мислење во нашите заедница која фоторезисти не се потребни.

Оние кои не ја гледаат поентата во занаетчиското производство на штици, најверојатно, ќе можат да се сетат на неколку случаи кога морале да исечат траки и жици за лемење на цела серија даски. И со правење на една табла дома, можете да ја прилагодите и да стекнете доверба во фабричките табли.

Под сечењето, ќе споделам детерминистичка техника за производство на двослојни печатени плочки со користење на технологијата LUT со различни резервни кола во случај на заглавување. Од идеја до реализација. Ќе работиме со KiCad, Inkscape, шкурка, железо, амониум персулфат и гравер.

Секој уред започнува со дијаграм. Повеќето грешки на таблата може да се поправат во фазата на дизајнирање. И за да се гарантира дека колото одговара на плочата, потребен ви е добар софтвер EDA. На пример, Кицад.

KiCad --> Надомест

Ако сè уште работите со комерцијални ограничени решенија, започнете со статијата или прескокнете го овој дел.

Ние го користиме неодамна објавениот KiCad 5 затоа што длабоко ми се допаѓа оваа програма, нејзината заедница (вклучувајќи го и CERN) и идејата за мулти-платформа FOSS воопшто.

Значи алгоритмот со хакери во животот:

Табла --> SVG

Кога таблата е подготвена, треба да ја престигнете во SVG за понатамошно усовршување. Подобро е да ја растоварате плочата од EDA без пресликување, за да не се збуните и правилно да ја пресликате.

И треба да се огледате F.Cu само преден слој. Бидејќи го гледаме задниот слој на B.Cu во уредникот од предната страна, тој веќе е пресликан. За веродостојност, подобро е да ставите барем малку текст на двата слоја и да бидете сигурни дека овој текст не е читлив))

( , ) Подобро е да се прикачува од KiCad преку Датотека | Заплет, бидејќи постои можност да се направат сите дупки од 0,35 mm одеднаш. Масните дупки не се потребни за рачен LUT, подобро е да има повеќе бакар и ќе се исчисти со дупчалка.

Всушност:

1. Вчитајте ги двата слоја во Inkscape.
2. Ги поставивме единиците на документи на милиметри, а форматот на листот А4.
3. Додавање уште повеќе натписи во бело на областите на метализација. KiCad не може да го направи тоа, пишете во коментар ако може вашиот EDA.
4. Групираме така што има само два објекти.
5. Порамнете (Ctrl + Shift + A), растојанието помеѓу слоевите (нивните целокупни дупки) треба да биде најмалку сантиметар.
6. Прегледајте го предниот слој со копчето на горната лента со алатки.
7. Зачувај како SVG.

Сега треба да го испратиме SVG до печатачот на обична хартија. И направете го следново со овој труд:

1. Нанесете компоненти на него и проверете ги отпечатоците (кои, во секој случај, веќе се дојдени од продавницата: ако имате повеќе од три или пет компоненти на таблата, тешко е да следите сè во една вечер)
2. Закачете го на текстолитот и пробијте 4 вкупни дупчиња на аглите што ги додадовме
   • Земете јадро (или шајка) со чекан и направете ултра прецизна плитка вдлабнатина која ги апсорбира изгубените дупчалки. Силата на ударот мора да биде таква што да не ја деформира таблата.
3. Дупчете 4 дупки со најтенкиот дел (0,6-0,8) точно на 90 степени. Ова е можеби најтешкиот дел, но грешките се условно дозволени; беше измислен метод за нивна последователна корекција.
   • Ако имате машина, имате среќа.
   • Ако имате CNC, имате многу среќа, издупчете ги сите дупки според датотеката DRL во моментов без никакви јадра * erns.

• Лесно е да се погоди дека дупките се потребни за прецизна ориентација на предниот слој во однос на задниот дел. Ако сакате полесно, постои начин без дупки: многу прецизно преклопете парче хартија со шаблон и ставете го текстолитот внатре. Како што веќе споменавме, мало отстапување нема да биде фатално (освен ако, се разбира, дупките веќе не се дупчат)
• Друга модификација на преклопување:
  Свежо испечатените листови со горните и долните слоеви ги ставаме еден врз друг, светкајќи низ светилката и комбинирајќи. Прицврстуваме на неколку места по рабовите. Во добиениот плик ставаме текстолит.
• споделени . Ви благодарам!

Ок, ова е дел за SVG, а ние веќе преминавме на машините ... Тоа е тоа, последниот допир на SVG и не е потребен повеќе компјутер:

Наполнете сè со црнотака што деловите од текстолитот што не припаѓаат на таблата не се гравираат и не се заситува амониум персулфатот со бакар. Да, железен хлорид е исто така можен, но амониумот е син.

SVG --> Текстолит

Исто така, имаме информации за квалитетот на хартијата Црн дијамант. Други марки може или не ги имаат потребните својства. HP не се вклопува точно (се топи под пеглата), Ломонд условно одговара, „но некако просечно“. Можете да експериментирате со различни сјајна фото-хартија инкџет печатење . Напишете во коментар како и со другите трудови)

Алгоритам:

1. Поставете ја пеглата да се загрева на највисока температура.
2. Тексолитот го мелеме од двете страни со фин шкурка, санитарен абразивен сунѓер (, ), сунѓер за јадењеили абразивна гума.
3. Ако вашиот печатач може да јаде формати различни од А4, Отсекуваме лента од А4 за да одговара на сликата.Хартијата е преценета: ако успеавте да ја добиете, треба да заштедите.
4. Го туркаме во печатачот со тесната страна. Проверуваме дека сликата на два слоја на таблата не ја надминува ширината на исечената лента во ширина и 210 во висина.
5. Ние печатиме ласер со оригинална касета со тонер на оваа сјајна фото-хартија за инк-џет печатачи.
6. Без да го допираме тонерот, ги сечеме слоевите на две посебни парчиња хартија и правиме дупки во целокупните дупки на двата слоја.
7. Вметнуваме прави иглички (на пример, од чешел PLS / PLD) во 4 вкупни дупки.
8. Го ставаме предниот слој.
9. Рамномерно пегламе, без силно притискање, додека хартијата не стане жолта (или некои други знаци одозгора, ова е сепак LUT: веројатно е невозможно целосно да се ослободите од магијата). Игличките може да се извлечат кога хартијата ќе почне да се лепи и ќе ја изгуби способноста да се движи.
10. Без да ја откинеме хартијата од текстолитот, последните три точки ги повторуваме со задниот слој.
11. Оставете го текстолитот да се излади: можете да го ставите котелот да се загрее и да почнете да го разредувате амониум персулфатот.
12. Од изладениот текстолит (без вода, ова е најважно), внимателно откинете го вишокот хартија. Тонерот треба да се откачи со сјајниот слој на фото-хартијата, како што беше наменет.

Во случај на грешки, можете да избришете еден од слоевите со ацетон, да ставите веќе искинато парче хартија од спротивниот слој (за да не се откачи тонерот од даската и да се префрли на даската на која пеглате) и да повторите.

Текстолит --> Текстолит со траки

За офорт ни треба пластичен сад (или кој било неметален сад што ќе одговара на легната даска). И, исто така, лажица за еднократна употреба или варибаши за мешање на даската (против меурчиња кои го попречуваат мариноването).

Амониум персулфат се препорачува да се разреди во топла вода 1:2. Но, ова е прилично висока концентрација, доволно е 1:3 или дури 1:4. На крајот, сепак можете да промешате подоцна. Препорачаната температура на откопчување е 40-50 степени.

Сепак, имајте на ум дека прегревањето на секаков вид хемикалии е доста опасно. Високата концентрација, високата температура и бакарните соли може да доведат до морничав резултат.

Суштината на производството на печатени кола со методот на ласерско пеглање (LUT) е термички пренос на печатено коло испечатено на ласерски печатач на фолија текстолит, проследено со офорт во железен хлорид.

Дизајн на ПХБ во Sprint-Layout v. 5.0

Во случај на двострана табла, слоевите мора да се одвојат пред печатење на хартија. Ова се прави со дуплирање на таблата, превртување вертикално/хоризонтално и бришење на непотребните траки на секој слој. При копирање, растојанието помеѓу таблите треба да биде сантиметар и половина. Како резултат, добиваме:

Подготовка на двострана ПХБ за печатење во Sprint-Layout v. 5.0

Избирам „File-Print“. Во прозорецот што се појавува, извршете ги следните поставки:

Ги прилагодувам боите на патеките (за слојот М1 и М2 поставив „црно“).

Ги кријам непотребните слоеви (К1, К2).

Го прилагодувам бројот на копии по лист (копче „Копии ...“).

Го поставив типот на печатење на „Normal“ (не „Mirror“).

Печатење на таблата во Sprint-Layout v. 5.0

Хартија до печатачот. Јас пишувам.

Неколку зборови за хартија. На пример, земам меморандуми. Некои користат фото-хартија за печатење инк-џет печатачи, други - страници од „сјајни“ списанија. Овде ќе треба да експериментирате и да ја изберете вистинската опција за себе.

Ако има проблеми при печатење, на пример, некои печатачи категорично не ја варат „Laschenka“ или при печатење на „тенки“ листови ги крши, тогаш можете да експериментирате со типот на хартија во поставките на печатачот. На пример, добив нормално печатење на типот хартија „Филм“.

Исеков една копија од таблата.

Исечете го ПХБ

Ги комбинирам „дупките“ „до светлината“. Ја свиткам хартијата. Уште еднаш проверувам дали сите дупки се наоѓаат како што треба (во моментот на „свиткување“ слоевите можеа да се поместат).

Порамнување на слоеви на табла

Го лепам слободниот раб.

Изработка на плик

Добивам нешто слично на „плико“.

Готов плик

Ја препорачувам и оваа технологија (изработка на „плик“) при производство на еднострани плочи - ова ќе ви овозможи да го поправите текстолитот внатре, а за двострана табла, исто така правилно ќе ги држи слоевите во однос на секоја други.

Сè додека „пликот“ се суши меѓу страниците на книгата, јас подготвувам текстолит.

Големина на текстолитот +5...7 мм на секоја страна до големината на готовата табла. Ова ќе ви овозможи да не се мачите со чистење на рабовите на текстолитот (по правило, кога се преведуваат патеките, таму се појавуваат проблеми), како и со точната инсталација на таблата во пликот.

Тексолитот бакар го чистам додека не дојде до оксидација и не се добие карактеристичен сјај: во зависност од состојбата на текстолитот прво со поголем шкурка, па со нула. Кога правам двострана даска, се трудам помалку да ги шепам прстите за веќе исчистениот спротивен слој.

Следниот чекор е одмастување на плочата за печатено коло. Зошто земам две парчиња фланелен партал (одбив памучна вата затоа што останаа влакна по неа) - едното е натопено во растворувач, второто е суво. Одмастувањето се врши со крпа натопена во растворувач, постепено се брише и се движи од еден до друг раб (а не со кружни движења) - ова ви овозможува подобро да ги измиете и помалку да размачкате бакарни честички на површината на таблата. За да нема дамки по растворувачот, веднаш по бришењето со „влажна крпа“, ја бришам површината на таблата сува.

Сега сè е подготвено за пренос на песни од хартија на текстолит. Подготвувам работно место (имам столче, сантиметарски куп весници на столот), го полнам со ладна вода, ја вклучувам пеглата и чекам да се загрее (3-4 минути, температурата е максимум , температурата ја избрав емпириски).

Таксата ја ставам во пликот. Поглед на клиренсот за да не „висат“ патеките од работ на таблата. Ја ставам таблата на оџак од весници и рамно, со доволна сила, ја притискам пеглата на таблата околу 10 секунди.Ова овозможува тонерот првично да се залепи на текстолитот. Потоа ја поставив пеглата на „работ“ и со работ полека, со труд ја измазнувам даската. Целата процедура трае 30-40 секунди. Ако таблата е двострана, ја превртувам таблата и повторно ја измазнувам спротивната страна со „раб“. Без да оставам да се излади, ја фрлам во контејнер со вода (за мене, ако таблата се олади на „природен“ начин, се случуваше трагите делумно да се залепат за хартијата).

Таблата попушта околу една минута. За тоа време, хартијата се натопува и се мие без тешкотии. Проверувам што се случи. Доколку е потребно, ги елиминирам видливите кратки споеви со тенко шило. Ако се покажа дека впечатокот е навистина лош, го измивам тонерот со растворувач и продолжувам до фазата „чистење со фин шкурка“.

Ја трујам таблата со железен хлорид. Ова е околу 20-60 минути, во зависност од свежината на растворот и неговата температура. Поагресивна средина (хлороводородна киселина + хидроперит) го кородира тонерот. Послаб - раствор од бакар сулфат и сол - труе долго време.

По офорт на даската - миење под чешма во ладна вода со сапун за перење.

Сè уште не сум го извадил тонерот. Ја проверувам таблата „до светлина“ за видливи кратки споеви. Нивното присуство го елиминирам со шило.

Ја исеков таблата по големина. Јас дупчам дупки. Јас користам дупчалки со дијаметар од 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm, во зависност од технолошката намена на дупката. Дупчам со мала рачна домашна дупчалка од 12 волти.

Дупчење дупка

Поради фактот што некои дупчалки се користат долго време, при дупчење, се појавува „прилив“ на бакар по должината на работ на дупката. Го елиминирам откако ќе ги дупнам сите дупки, користејќи ја „нулата“, отстранувам и одреден слој тонер со него. Остатокот од тонерот го измивам со растворувач. Конечниот допир е лесно чистење на шините со фин шкурка до сјај и премачкување на даската со течен колофон. Сушење.

Завршена ПХБ

Јас или воопшто не ги калај шините (плочката е покриена со колофон и уредот нема време да оксидира во фазата на склопување и дебагирање), или го правам тоа во моментот на лемење на елементите.

Откако уредот е склопен и дебагиран, го измивам преостанатиот колофон со растворувач и ја покривам таблата со проѕирен лак.