hjem › Problemer › Tilkobling av tre ledninger gjennom en rekkeklemme. Funksjoner for å koble strømkabelen til ulike elementer i det elektriske nettverket. Koble ledninger med en nagle

Tilkobling av tre ledninger gjennom en rekkeklemme. Funksjoner for å koble strømkabelen til ulike elementer i det elektriske nettverket. Koble ledninger med en nagle

Moderne liv kan ikke forestilles uten elektriske apparater: TV, datamaskin, food prosessor, vaskemaskin, strykejern, strykejern, varmeapparat, peis, kaffekvern, vannkoker, kjøleskap osv. Vel, det er absolutt umulig å forestille seg livet vårt uten elektriske lamper, som hjelper oss å leve komfortabelt om kvelden, morgen og natt.

Når vi går inn i et hus om natten, strekker hånden vår først etter bryteren. Vi forestiller oss vagt hvordan folk levde uten strøm. Men for å bruke strøm i våre leiligheter, hus, garasjer, kontorer, er det nødvendig å levere den samme strømmen.

Elektrisk installasjon

Elektrisitet leveres til forbrukerne gjennom ledninger. Det er viktig å vite hvordan du kobler ledninger til dette formålet i hele leiligheten. Elektrisk installasjon av ledninger i leiligheter og hus gjøres ut fra hva og hvor som skal plasseres i leiligheten, hvor det vil være behov for lamper, lamper, gulvlamper og alle slags elektriske apparater.

For å installere stikkontakter og brytere slik at livet blir problemfritt, må elektrisk installasjon utføres kompetent. Den vanligste skaden forårsaket av strøm som flyter gjennom ledninger er vanligvis en åpen krets. Dette problemet manifesterer seg vanligvis på stedene der ledningene er koblet til (vridninger, terminaler, klemmer). Med et slikt sammenbrudd kan konsekvensene bli katastrofale. La oss se på hvordan du kobler ledningene riktig. Det er noen særegenheter her. Unnlatelse av å overholde visse regler kan føre til funksjonsfeil i det elektriske systemet og til og med brann.

Hvordan koble kobberledninger

Kobbertråder kan kobles på alle måter - vridning, lodding, skruing, rekkeklemmer osv. Bytte fra aluminium til kobbertråder forbedrer kvaliteten på forbindelsene. Siden 2001 har stigerør blitt foreskrevet for kun å lages med kobbertråder og bytte til de samme lederne overalt. godkjent for bruk av forbrukere med en tidligere kjent, konstant, garantert effekt. For stikkontakter som gir drift av husholdningsapparater, hvor belastningen stadig endres, brukes kun kobberkabler og ledninger. I konstruksjon brukes aluminium til eksterne elektriske ledninger (jordkabler, luftledninger etc.) i henhold til eksisterende standarder. I dag er mange hus fortsatt utstyrt med aluminiumsledninger, og ingen kommer til å gjøre om det hele til kobber. Men under oppussing skjer det for eksempel endringer i plassering av stikkontakter i leiligheter. Her er det nødvendig å huske at kontakt med disse to materialene er uakseptabelt.

Grenklemmer

For å forgrene seg fra en hel ledning, brukes grenklemmer. Elektrikere kaller dem kjærlig "nøtter" på grunn av deres likhet med valnøttkroppen.

De er ordnet som følger: dette er to stålplater der det er spor for ledere og de er komprimert av fire skruer, og mellom dem er det også en flat plate som skiller kobber- og aluminiumtrådene. Slike modeller er tilgjengelige for både hjemme- og utendørsbruk. De brukes hovedsakelig til å drenere inn i leiligheter fra et stigerør i aluminium.

Hvordan koble to ledninger?

Det enkleste er å vri ledningene og fikse dem ved å lodde, men dette tar lang tid. Det er lettere å bruke en rekkeklemme der vridningen settes inn og strammes med en eller to skruer. I dette tilfellet er det viktig å legge press med en flat plate for ikke å kutte ledningene. Når det ikke er en slik plate, er det nødvendig å lodde eller sette en tynnvegget spiss på vridningen - dette forhindrer ødeleggelse av ledningene i terminalen. Lodding utføres hovedsakelig på myke ledere, og dette fører til mekanisk påkjenning, forskyvning av ledningen og brudd i enden av den fortinnede seksjonen.

Beveger deg bort fra enkel vridning

Alle som vil gjøre noe med elektriske ledninger på egen hånd: installer en stikkontakt, bryter, stiller seg spørsmålet om hvordan man kobler ledningene? Tidligere snodde de ganske enkelt to ledninger (eller flere) og isolerte dem, men dette var ofte utrygt og klønete.

Situasjonen endrer seg til det bedre hvert år. Ved tilkobling av stive entrådsledere festes de med hetter, lodding, fjærterminaler, sveising og skruklemmer. I massekonstruksjon ble koblinger tidligere festet med plasthetter. Nå er de mye brukt og tilgjengelig for alle. Inne i hettene er det en spesiell gel som forhindrer oksidasjon, eller en konisk fjær som er skrudd på vridd koblinger, som en gjenge. Fjærhetter brukes til et visst antall ledninger: to 4 kvm hver. mm eller fire 1,5 kvm. mm og ikke mer.

I dag brukes en nyere tre-leder krets, og den er sikrere enn en to-leder. Den nye implementerte ordningen er når det ikke strømmer strøm gjennom beskyttelseslederen i driftsmodus, og derfor opplever ikke tilkoblingene stress.

I dag, for elektrisk installasjonsarbeid, foretrekkes fleksibel, flerkjernet PVA ("P" - ledning; "B" - isolasjon og kappe av PVC-plastforbindelse (vinyl); "C" - tilkobling), som er produsert iht. GOST 7399-97. Designet for å koble elektriske apparater, husholdningsmaskiner og lignende maskiner til elektriske nettverk med nominell vekselspenning opp til 380 V og for 380/660 V-systemer).

Isolere forbindelser

Hvordan koble to ledninger for å sikre tetthet? Det finnes isolasjonstape for dette. I følge PUE skal isolering med tape gjøres i minst tre lag, både bomull og vinyl.

Bomullstape er mer varmebestandig. Den tåler 70-80 grader, vinyl er mindre stabil og flyter ved 50-60. Men over tid mister bomullsmateriale sine vannavstøtende egenskaper og begynner å absorbere vann. I denne forbindelse, for større tetthet og varmebestandighet, er det indre laget av isolasjon laget av stoff, og det ytre laget er laget av vinyl.

Fjærklemmetilkobling

Hvordan koble kobbertråder til aluminium? Fjærterminaler er veldig gode for hjemmebruk. Den avisolerte ledningen settes inn i hullet og der festes den med en fjær. Slike enheter er tilgjengelige for myke og harde ledninger. I denne enheten er det enkelt å koble til kobber- og aluminiumsledninger fordi de ikke kommer i kontakt med hverandre, og dette eliminerer elektrokorrosjon. Dessuten spiser gelen inni opp oksidfilmen på aluminiumet. Du kan koble til ledninger med forskjellige diametre og bare antallet som terminalene er designet for. Når du kobler til mer enn to ledninger (kanskje med forskjellige tverrsnitt), er ikke bare fjærklemmer, men også vanlige rekkeklemmer egnet.

Rekkeklemmeforbindelser

Profesjonelle elektrikere bruker oftest De har mange isolerte stikkontakter med skruer (vanligvis to). Vi legger en ledning under den ene i stikkontakten, og med den andre trykker vi på kammen, som kobler alle stikkontaktene til blokken sammen. Det nødvendige antallet celler kuttes av med en kniv eller baufil.

Svært komfortable enkeltklemmeputer. De to ledningene som er satt inn i hullet er festet med en skrue. Det er rekkeklemmer som bruker en skrue for å klemme to ledninger plassert parallelt samtidig.

Et annet veldig praktisk alternativ innebærer å feste ledningene ikke med en skrue, men med en spesiell spak. Rekkeklemmene er produsert på en slik måte at de ikke krever ytterligere isolasjon. Det er umulig å berøre strømførende deler. Deres grad av beskyttelse er høy og lik IP20. En annen beskyttelseslinje er plasthuset til koblingsboksen.

Koble ledninger med rekkeklemmer

For å koble til flere ledere (så mange du vil), er det lettere å jobbe med en rekkeklemme. Dette er en kobberlist med hull og skrueklemmer. Slike strukturer kan monteres i flere enheter i distribusjonsskap. Med dette designet er det veldig enkelt å koble ledningene i koblingsboksen. Denne designen er spesielt god for stive ledere. Men rekkeklemmene må festes godt i koblingsboksen slik at de ikke berører hverandre.

Hvordan koble ledninger under blandet installasjon, når de er skjult i veggspor og bak gipsplater med innebygde lamper? En fleksibel ledning brukes til slike lyskilder. I dette tilfellet bør kvaliteten på tilkoblingen av fleksible ledninger behandles spesielt nøye.

Koblingsboksalternativer

Kabling, frakobling er tilkobling av ledninger for å fordele strømstrømmer. Å vri ledninger med videre avlodding, sveising eller uten, er avlodding. Å koble ledninger eller kabelkjerner til terminaler og kontakter er en frakobling.

Metallbokser må jordes. Disse boksene brukes kun ved legging av elektriske kabler i metallrør, for eksempel i trehus.

Tilkobling av ledninger i boksen

For enkel kontroll av tilkoblinger er de laget i koblingsbokser. Enhver håndverker vet hvordan man kobler ledningene i en boks. Vanligvis er rekkeklemmer plassert inne i distribusjonsboksen. Boksmodeller er tilgjengelige med forskjellig antall innløps- og utløpshull. Størrelsen på boksen velges i henhold til antall ledninger og deres tverrsnitt. Ovenfor i teksten er det anbefalinger for valg av metode for å koble ledningene. De er alle like og har sine egne fordeler og ulemper.

For eksempel tar en metode som lodding for mye tid å koble til selv to ledninger. Øyeblikkelig tilkobling er gitt av fjærterminaler. De er bra for alle: kompakte, pålitelige, men de er kun beregnet på entrådsledere (det er også modeller for flertrådsledere, men de brukes til å koble en stiv ledning med en fleksibel) og for en strengt definert antall av dem (det er umulig å lage en annen gren når alle plassene er okkupert ).

Ledningene i boksen er koblet i henhold til deres formål: fase, felles og jord. For installasjon brukes en tre- eller to-leder kabel, hvor kjernene er merket med forskjellige isolasjonsfarger. Som regel er formålet med ledningene knyttet til fargen deres: fase - hvit, vanlig - blå (blå), jord - gulgrønn. I alle fall, hvordan du kobler 2 ledninger (etter farge) bestemmes av mesteren i en bestemt situasjon. Hovedsaken er at han forstår problemstillingen godt.

Hvordan koble til aluminiumsledninger

Du må vite at aluminium ikke bare er skjørt og kan gå i stykker etter flere bøyninger, men mykner også fra den svake oppvarmingen av kontaktene når strømmen flyter, og strømmer ut under skruen. I dette tilfellet svekkes trykket betydelig, og temperaturen stiger enda mer.

Den ideelle regelen for en installatør: montert i dag, strammet i morgen og igjen en uke senere. I fremtiden arrangeres det en ny sjekk med innstramming hvert halvår. Dette er svaret på spørsmålet om hvordan du kobler til aluminiumsledninger. Men det er lurt å inspisere skruforbindelser og kobbertråder minst en gang hvert annet år. Ledningene i koblingsboksen må kobles slik at de er tilgjengelige for reparasjon eller inspeksjon. Disse reglene eksisterer for å unngå elektrisk støt på mennesker og eliminere muligheten for brann. Brudd på dem øker sannsynligheten for ulykker, som kan føre til døden.

Hodetelefonproblem

Hvordan koble til hodetelefonledninger hvis de er ødelagte? Hvordan løser man problemet riktig slik at det er nøyaktig og kvaliteten ikke går på bekostning? Ledningene her er veldig tynne. Bare å vri dem sammen vil ødelegge kvaliteten på den oppfattede lyden. Lodd? Men for å gjøre dette må du kvitte deg med lakken som dekker ledningene. Det er nødvendig å fjerne det, men ledningene er veldig tynne, og det er ikke lett å strippe dem med en kniv - de går i stykker.

Så hvilken ledningstilkoblingsmetode bør du velge? Hver metode har sine fordeler og ulemper. Hver av mesterne vet hvordan de skal koble ledningene riktig, og gjør det på en måte som er mer praktisk, kjent og lettere for ham. Det vil ikke være noen problemer hvis arbeidet utføres effektivt og samvittighetsfullt. Det er ikke for ingenting at det antas at sikkerheten til elektriske ledninger i huset avhenger av beslutningen om hvordan du skal koble ledningene riktig. Derfor vil det være nyttig å tenke gjennom alle alternativene og gjenta igjen.

Så hvordan kobler du ledningene? Vi tar sandpapir med fire hundre korn, drypper kolofonium på det, legger en ledning om gangen på kolofonium, og med loddebolt og loddemetall begynner vi forsiktig å fjerne lakken fra ledningen. Etter å ha kjørt den to eller tre ganger, vil vi se at den har løsnet og ledningene har løsnet. Så gjør vi det samme med resten av ledningene. Det er det, endene av ledningene er forberedt, de kan loddes, koble til hverandre i henhold til farge.

Koblingsbokser utfører en svært viktig funksjon. De sørger for fordeling av elektriske ledninger mellom forbrukspunkter, dvs. brytere, lysarmaturer og stikkontakter.

Har du bestemt deg for å installere enhetene som er oppført ovenfor selv? Deretter må du grundig forstå funksjonene og rekkefølgen på tilkoblingskabler, samt de grunnleggende metodene for å koble dem til.

For en bedre forståelse av prosessen, vil denne hendelsen bli vurdert i flere stadier: fra å forberede de nødvendige materialene til å koble til elektriske apparater ved å bruke eksemplet på en stikkontakt, en to-nøkkelbryter og lyspærer. Først vil du lære om de grunnleggende metodene for tilkobling av kabler og ledningsfunksjoner

Metoder for ledningstilkobling

Det er flere metoder for tilkobling av elektriske ledninger. Du kan velge det mest praktiske og passende alternativet for ditt tilfelle.

Priser på kabler og ledninger for bygging og reparasjon

Kabler og ledninger for konstruksjon og reparasjon

Den første fasen - klargjøring for arbeid

Først av alt forbereder vi alt som trengs for å koble elektriske apparater til boksen. Settet inkluderer:

kabler 3x2,5, VVG;
kabler 2x2,5, AVVG;
bryter med 2 taster;
fester;
belysning;
stikkontakt;
tang med rund nese;
rulett;
avbitertang;
tang;
flat skrutrekker;
hammer.

Andre trinn - lag markeringene

På dette stadiet markerer vi installasjonsstedene for elektriske apparater og rutene for ledninger. På denne måten kan vi beregne den nødvendige mengden materialer for å installere systemet.

Den tredje fasen - vi begynner installasjonen

Slå først av strømforsyningen.

Vi kobler ledningene til koblingsboksen. Som regel legges kabler i spor. Små spiker eller spesielle plaststifter brukes til å feste kablene. Hvis arbeidet utføres i et trehus, vil ledningene bli levert gjennom spesielle monteringsbokser.

Viktig notat! Du bør prøve å legge ledningene slik at kablene ikke krysser hverandre. Dersom kryss er uunngåelige, må slike steder isoleres spesielt nøye.

Det fjerde trinnet - vi kobler til elektriske apparater og kobler ledningene

Vi setter inn ca. 10 cm ledning i en distribusjonsboks som er forhåndsbygd i veggen eller festet til basen (avhengig av modell). Vi fjerner den generelle kappen fra kablene. Deretter fjerner vi ca. 0,5 cm isolasjon fra hver kjerne. På dette tidspunktet fokuserer vi på situasjonen - vi fjerner nok isolasjon slik at kjernene kan kobles sammen på den valgte måten.

Diagrammet viser et eksempel på tilkobling av elektriske ledninger ved hjelp av rekkeklemmer.

I eksemplet under vurdering er forbindelsen laget ved hjelp av en to-leder ledning, der en ledning er en null, den andre er en fase. Vi kobler stikkontakten til null og. Vi kobler faseforsyningsledningen til stikkontakten og en kjerne av bryterkabelen.

I vårt eksempel er bryteren to-nøkkel. Hver nøkkel er ansvarlig for å kontrollere en egen gruppe lysarmaturer. Vi kobler den andre ledningen til bryterkabelen til den første knappen, den tredje ledningen er koblet til den andre knappen.

Fordelingsboksen inneholder de nøytrale ledningene fra stikkontakten og lyspærekontaktene. Strømkabelen er tilkoblet: null er merket med blått, fase er merket med rødt. Ledninger kobles til for å koble hver bryterknapp til lyskontaktene.

Femte trinn - kontroll av funksjonaliteten til systemet

Vi slår på strømforsyningen og kontrollerer driften av stikkontakten vår og. Alt fungerer fint. Vi gjorde en kjempejobb.

Nå vet du rekkefølgen for tilkobling av ledningene i koblingsboksen og tilkoblingsfunksjonene til hvert elektrisk hovedapparat. Ved å bruke den mottatte informasjonen vil du selvstendig kunne takle alle planlagte hendelser.

Lykke til!

Video - Koble ledninger i en koblingsboks

Faktum er at du ikke i noe tilfelle skal koble kobber- og aluminiumsledninger ved å vri.
Det er flere grunner til dette. Det viktigste er problemet med oksidasjon av aluminiumtråden i kontakt med kobbertråden - det dannes et galvanisk par, som sakte men sikkert ødelegger forbindelsen. Og jo raskere jo større strømmer strømmen gjennom denne vridningen.
Selvfølgelig, etter et par timer, vil en slik tilkobling ikke falle fra hverandre, selv om du slår på en varmeovn eller vannkoker gjennom den. Men over tid vil motstanden sakte øke, noe som får vridningen til å varmes opp mer og mer. Og hvis belastningen ikke er konstant, men episodisk, vil konstante varme- og kjølesykluser forverre ledningsevnen ytterligere. Ulike materialer utvider seg forskjellig ved oppvarming, og å skru lasten av og på gjennom en slik vri vil være ensbetydende med å hele tiden rykke den frem og tilbake. Du forstår at dette ikke vil føre til noe godt.
Det er bra hvis det bare er oppvarming, det kan vanligvis spores av den karakteristiske lukten av brent isolasjon. Men en gnistforbindelse, spesielt i nærheten av tapet eller noe brennbart, kan lett utvikle seg til brann.
Hvilke løsninger finnes for å løse dette problemet?

Polyetylen rekkeklemmer

Her er en ting:

Selges på hvilken som helst jernvarehandel, det koster en krone.
Inni er en messinghylse med to skruer:

Vi skyver ledningene inn i den og fester den med skruer:
<

Jeg trakk det ut spesielt for klarhet. Sammen med isolasjonen vil det se slik ut:

Hvert segment kan kuttes av. Det virker som et ideelt alternativ. Men det er en nyanse (c)
Selv om disse nyansene og manglene er en vogn og en liten vogn, ikke la deg lure av enkelheten.

Generelt er det tilrådelig å ikke bruke slike rekkeklemmer. Hvis du bruker det, så bare med enkeltkjernede ledninger og for å koble til noe lite - en lyspære, en vifte (ikke industriell). Og uten aluminium!
Det er også tilrådelig å kjøpe ikke noname Kina, men terminalblokker fra vanlige produsenter: Tridonik, ABB, Legrand, Verit
Kostnad: fra 10 til 50 rubler.

Terminalblokker i TB-serien

Putene er laget av hard svart plast. Allerede bedre.
Ha et avtagbart deksel:

Og dette er den interne strukturen:

Skru løs, sett inn ledningen, klem.

Fordeler - det er ikke en skrue som klemmer, men en metallplate. Trykk den mot den nederste stålplaten. I tillegg er den øvre delen ikke flat, men med en karakteristisk overflate, noe som øker klemflaten:

.
Dette gjør det mulig å klemme fast tråder og aluminiumtråder. Det er imidlertid tilrådelig å sjekke aluminiumser i det minste av og til for løshet i trykket. Jeg så selve putene for strømmer på 25A og 40A.
Ulempen er at den ikke kan kuttes eller deles, enten kjøp en haug med små (jeg har ikke sett mindre enn 6 stykker), eller til og med legg en stor på to ledninger.
Kostnad: fra 30 til 80 rubler.

Selvklemmende klemmer (WAGO eller REXANT 773-serien og deres kopier)

Eller de kalles også ekspressterminaler. Som disse:

Veldig praktiske ting. Jeg strippet ledningen, dyttet den helt inn, og det var gjort:
<

Inni er det en trykkplate (blå pil) og et lite dekk (oransje) laget av fortinnet kobber:

Når ledninger dyttes inn i den, skjer dette:

Platen presser ledningen mot stangen, og opprettholder trykket hele tiden. Og utformingen av pressdelen tillater ikke at ledningen faller ut. Det er vanskelig å få ham ut. Generelt er de engangs, men hvis du virkelig vil, kan du trekke den ut ved å rotere ledningen forsiktig rundt aksen.

Siden kobberkontakten er fortinnet, kan du sette inn en aluminiumsledning i en slik terminal uten frykt for problemer. Samtidig vil konstant trykk ikke tillate at aluminiumtråden faller ut.
Den hvite pastaen (på neste bilde kan du se den hvite massen på kontakten) er kvartssand med teknisk vaselin, spesielt for aluminiumstråder. Kvartssand er et slipemiddel som fjerner oksidfilmen fra overflaten av aluminium, og vaselin forhindrer at den dannes igjen.

De samme terminalene, men gjennomsiktige:

De er ikke annerledes bortsett fra fargestoffet. Vel, i gjennomsiktige terminaler er det mer praktisk å se ledningen - enten den er skjøvet helt inn eller ikke.
Plast er ikke brennbart og smelter når temperaturen stiger uten å slippe ut skadelige stoffer i luften.
Designet for 25 A, som er omtrent 4 kW. Merk følgende! Strøm er kun indikert for originale WAGO-terminaler.
Rexant-terminaler (produsert av SDS Group) bruker et annet fjærstål, som slapper av når det varmes opp. Følgelig er den maksimale strømmen begrenset; det anbefales ikke å bruke den bortsett fra belysning.

Her er en test der de holdt 50A og ikke engang smeltet. Vel, dette er under ideelle forhold - i luften var kjølingen god. Og terminalene er originale, ja.
Kostnad: fra 2 til 6 rubler, avhengig av antall kontakter

WAGO 222-serien terminaler med spaker. Jeg har bare sett Vagov-ene, de produserer ikke andre.

For spesielt vanskelige tilfeller, når det er flere typer ledninger av forskjellige tykkelser, aluminium, kobber, etc.

Hev spaken:

Vi skyver ledningene inn, senker spaken:

Om nødvendig kan du løfte spaken, trekke ut ledningen og sette inn en annen. Og så mange, mange ganger. En utmerket ting for de kretsene hvis ledninger kan endres mange ganger.
De spiser alt. Strøm - opptil 32A. Innvendig er det en plate som trykker mot fellesbussen og kobles til en spak.

Utspekulert design, generelt.

Skaftet er fortinnet kobber, som vanlig:

Kostnad: fra 5 til 15 rubler.

Scotch-lock, ScotchLok, elektrisk kontakt med stikkontakt.

Dette er for svakstrøm (nettverk, telefoner, LED-lys osv.).

Betydningen er enkel - flere ledninger er stappet inn i en slik ting:

Deretter klikkes den på plass med en tang eller et annet trykkverktøy. Nei, selvfølgelig er det et spesialverktøy, men jeg ser ikke poenget med det - det er en liten tang med flate kjever.
SCS og nettverksinstallatører elsker dem spesielt for deres enkelhet, billighet, vannmotstand og fraværet av behovet for å fjerne isolasjon.

Innvendig er det en hydrofob gel som beskytter mot korrosjon, fuktighet, oksidasjon osv. Og en plate med skjæreflate:

Eller to tallerkener:

Her kan du se hva som skjer med kabelen etter terminering:

Knivene skjærer gjennom isolasjonen og trykker godt til ledningen. Det er også en versjon for to kabler samtidig, og platene er litt tykkere - ganske egnet for belysning:

De er selvfølgelig engangs- og vedlikeholdsfrie. Den må byttes ut - en bit av kabelen med dem er bitt av, og en ny er installert.
Kostnad: fra 1 til 4 rubler per stykke.

For høye strømmer

For slike tilfeller er det ermer:

Øverst er en hylsekobling for aluminium- og kobberkabler, nederst er en universal fortinnet kobber:

En ledning (eller flere) er satt inn inne, hylsen er krympet med et spesialverktøy. Dessverre fikk en dårlig person hendene på tangen min, så jeg vil ikke vise dem. Jeg fant dette bildet på Google:

Og slik ser det krympede ermet ut:

Et stort pluss er at med riktig størrelsesvalg og riktig krymping, reduseres ikke motstanden sammenlignet med en vanlig ledning. Og vedlikeholdsfri, noe som noen ganger er viktig. Det betyr at det kan mures opp (etter vanlig isolasjon, selvfølgelig) inn i en vegg, graves ned i bakken (ta seg av vanntetting) osv.
Hylser med flat ende og hull brukes hovedsakelig til jording, når ledningen må kobles til huset:

Hylser med skrueklemming - når du skal klemme ledningen uten verktøy.

Strømmer ligner strømmer for delen av kobbertråd som faller sammen med den indre diameteren til hylsen.\
Kostnad: fra 10 rubler per hylse, fra 1000 for krymping.

Om strandede ledninger

Det er også en situasjon når du trenger å koble en enkjernet ledning til en strandet:

Nei, generelt kan du tinne den og klemme den som en enkelt kjerne. Men det er et enklere alternativ:

De kalles NSHVI - Insulated Pin Sleeve End. Betydningen er enkel:

Vi velger diameteren for å matche ledningens tverrsnitt, vri den lett for ikke å kruse, setter på spissen og krymper langs hele lengden (vel, minst 3-4 ganger). Det er det, nå kan denne ledningen klemmes inn i alle koblinger uten frykt for at ledningene vil bryte av, kontakten brytes eller noe annet. Det er viktig å velge riktig spissdiameter avhengig av ledningen, ellers blir kontakten dårligere og ledningen kan skli ut.

I dag er en haug med forskjellige måter å koble til på blitt oppfunnet. Men av en eller annen grunn gir ikke metoden "bite av, vri og pakk med elektrisk tape" opp sin posisjon.

Men det er også ting som er grunnleggende feil.

Årsaken er at det er helt feil å tvinne to ledninger laget av forskjellige materialer, for eksempel kobber og aluminium, til en spiral. Faktum er at når en aluminiumtråd oksiderer, frigjøres galvanisk damp, som til slutt vil bryte forbindelsen. Og jo mer strøm som går gjennom denne forbindelsen, jo raskere vil den mislykkes. Og hvis belastningen på ledningene ikke er konstant, vil konstant oppvarming og avkjøling bare forverre tilstanden til ledningene.
Å koble ledninger på denne måten kan være farlig. Så gnister i en forbindelse kan føre til brann.

Heldigvis finnes det en sikker vei ut av situasjonen.

For eksempel, her er en ting som kalles en polyetylenklemme:

Du kan kjøpe en så enkel innretning i hvilken som helst jernvarehandel. Og hvis du trekker messinghylsen ut av den, kan du tydelig se hvordan ledningene er koblet sammen:

Du må sette inn endene i den og stramme skruene:

Når det er brettet, det vil si i normal form, ser det slik ut:

Og forresten, hvert isolerende segment kan kobles fra hverandre. Så ved første øyekast er alt perfekt og enkelt, men nei. Og her var det mangler.

Hvis du klemmer en aluminiumstråd, må du sørge for at den ikke blir slik:

Dette er et tydelig eksempel på at aluminium ikke kan klemmes, og hvis dette skjer, må terminalene skiftes en gang i året. Ellers vil kontakten varmes opp og dette vil føre til brann.

Ikke klem flerkjernetråder i hylsen. Du kan være uheldig og noe du allerede vet om vil skje.

Det er viktig å velge riktig hylsestørrelse for diameteren på ledningen, ellers kan den falle ut eller knekke hvis den kommer i klem.

Når du kjøper en rekkeklemme, ikke la deg lure av inskripsjonene på den. De lyver. Det er bedre å dele strømmen i 2 eller 3 ermer.

Og som praksis sier, er det bedre å ikke kjøpe slike terminaler i det hele tatt. Og hvis du bruker det, så bare for å koble til noe lite, for eksempel en lyspære.

Det samme gjelder ikke navngitte kinesiske dingser. Det er bedre å være trygg enn å beklage. Kjøp derfor terminaler fra vanlige, velprøvde produsenter, for eksempel: Tridonik, ABB, Legrand, Verit

Terminalblokker i TB-serien

Laget av hard svart plast, de har lokk. Denne er allerede mye bedre enn den forrige.

Innsiden består av to skruer og en plate:

Her må du vikle den rundt skruen og trykke den med en plate:

Det er en god ting, for her er ledningene klemt av en jernplate, og ikke av selve skruen, noe som utvilsomt er et stort pluss.

.
Overflaten er slik at den ikke øker klemflaten mye, noe som gjør at både flertrådet og enkeltkjernet kan klemmes. Men likevel, aluminium bør sjekkes fra tid til annen. Det som er dårlig med disse terminalene er at de ikke deler. Og det er knapt mindre enn 6 stykker.

Selvklemmende klemmer (WAGO, REXANT 773-serien)

De ser slik ut:

Ekstremt praktiske klemmer. Det du trenger er å bare strippe ledningen og dytte den inn til den stopper:

Inne i den terminalen er det denne tingen, der den blå pilen indikerer en trykkplate, og den oransje pilen indikerer en liten stolpe laget av fortinnet kobber:

Dette er hva som skjer når en ledning settes inn i den:

Det vil si at ledningen presses tett mot stangen med en plate og holder den der hele tiden, slik at den ikke faller ut.

Du kan til og med skyve en aluminiumsledning inn i denne terminalen uten frykt.

Her er nøyaktig de samme, men gjennomsiktige terminalene:

Fordelen med dem er at du gjennom de gjennomskinnelige veggene kan se hvor dypt ledningene er satt inn. Denne terminalen er egnet for 4 kW. Det er imidlertid ett stort MEN. Dette betyr at kun originale WAGO-terminaler har slike muligheter. For resten er den maksimale strømmen begrenset til en lavere verdi.

Terminaler i WAGO 222-serien

Slike terminaler vil være uunnværlige hvis det er ledninger med forskjellige diametre og fra forskjellige materialer.

Disse terminalene har spaker:

Når spaken er hevet, må du sette inn ledningene og fikse den ved å senke spaken:

Du kan bytte ut ledningen ved å løfte spaken og trekke den ut. Smart ting, leder strøm opp til 32A.

Først av alt må du forstå at forskjellige typer tilkoblinger kan brukes under forskjellige forhold. Og deres valg avhenger av den spesifikke oppgaven.

For eksempel er det mye mer praktisk å koble små seksjonsledninger opp til 2,5 mm2 i en kompakt koblingsboks med rekkeklemmer eller klemmer. Men hvis vi snakker om et spor eller en kabelkanal, så kommer ermene først.

La oss vurdere de tre mest enkle og samtidig pålitelige typene tilkoblinger.

La oss starte med tilkoblingstypen PPE. Det står for:

MED samlende

OG isolerende

Z press

Det ser ut som en enkel hette. Kommer i forskjellige farger.

Dessuten betyr hver farge at den tilhører bestemte deler av kjernene.

Kjernene settes inn i denne hetten og vridd sammen.

Hvordan du gjør det riktig, vri først ledningene og sett deretter på hetten eller vri dem direkte med selve PPE, diskuteres i detalj i artikkelen "."

Som et resultat, takket være PPE, får du en god gammel vri, bare umiddelbart beskyttet og isolert.

På toppen av det har den en fjærbelastet kontakt som hindrer den i å løsne.

I tillegg kan denne prosessen automatiseres litt ved å bruke et vedlegg for PPE for en skrutrekker. Dette er også diskutert i artikkelen ovenfor.

Den neste typen er Wago rekkeklemmer. De kommer også i forskjellige størrelser, og for forskjellig antall tilkoblede ledninger - to, tre, fem, åtte.

De kan koble både monocores og strandede ledninger sammen.

Dessuten kan dette implementeres både i forskjellige typer Vago, og i bare en.

For strandede, må klemmen ha et låseflagg, som, når den er åpen, enkelt lar deg sette inn ledningen og klemme den inn etter låsing.

Ifølge produsenten tåler disse rekkeklemmene i hjemmekabling enkelt belastninger på opptil 24A (lys, stikkontakter).

Det er noen kompakte prøver også tilgjengelig for 32A-41A.

Her er de mest populære typene Wago-klemmer, deres markeringer, egenskaper og hvilket tverrsnitt de er designet for:

Series 2273 Series 221-222 Series 243 Series 773 Series 224

Det finnes også en industriserie for kabeltverrsnitt opp til 95mm2. Terminalene deres er veldig store, men operasjonsprinsippet er nesten det samme som for små.

Når man måler belastningen på slike terminaler, med en strømverdi på mer enn 200A, og samtidig ser at ingenting brenner eller varmer, forsvinner mye tvil om Wago-produkter.

Hvis du har originale Vago-klemmer, og ikke en kinesisk forfalskning, og linjen er beskyttet av en strømbryter med en riktig valgt innstilling, kan denne typen tilkobling med rette kalles den enkleste, mest moderne og praktiske å installere.

Bryt noen av forholdene ovenfor, og resultatet vil være ganske naturlig.

Derfor er det ikke nødvendig å installere wago på 24A og samtidig beskytte slike ledninger med en 25A automat. I dette tilfellet vil kontakten brenne ut hvis den overbelastes.

Velg alltid de riktige rekkeklemmene for bilen din.

Som regel har du allerede automatiske maskiner, og de beskytter først og fremst de elektriske ledningene, og ikke lasten og sluttforbrukeren.

Det finnes også en ganske gammel type kobling, som rekkeklemmer. ZVI – isolert skruklemme.

Utseendemessig er dette en veldig enkel skruforbindelse av ledninger til hverandre. Igjen kommer den i forskjellige seksjoner og forskjellige former.

Her er deres tekniske egenskaper (strøm, tverrsnitt, dimensjoner, skruemoment):

ZVI har imidlertid en rekke betydelige ulemper, på grunn av hvilke det ikke kan kalles den mest vellykkede og pålitelige forbindelsen.

I utgangspunktet kan du bare koble to ledninger til hverandre på denne måten. Med mindre du spesifikt velger store pads og skyver flere ledninger dit. Hva du skal gjøre anbefales ikke.

Denne skruforbindelsen fungerer bra for monocores, men ikke for fleksible tråder.

For fleksible ledninger må du presse dem med NShVI-sko og medføre ekstra kostnader.

Du kan finne videoer på nettet hvor man som et eksperiment måler overgangsmotstander på ulike typer koblinger med et mikroohmmeter.

Overraskende nok oppnås den laveste verdien for skruklemmer.

Men vi bør ikke glemme at dette eksperimentet refererer til "friske kontakter". Prøv å gjøre de samme målingene etter et år eller to med intensiv bruk. Resultatene vil bli helt annerledes.

Kobber og aluminium tilkobling

Ofte oppstår det en situasjon når det er nødvendig å koble en kobberleder til en aluminium. Siden de kjemiske egenskapene til kobber og aluminium er forskjellige, fører direkte kontakt mellom dem, med tilgang til oksygen, til oksidasjon. Ofte er til og med kobberkontakter på effektbrytere utsatt for dette fenomenet.

En oksidfilm dannes, motstanden øker og oppvarming skjer. Her anbefaler vi å bruke 3 alternativer for å unngå dette:

De fjerner direkte kontakt mellom aluminium og kobber. Forbindelsen skjer gjennom stål.

Kontaktene er skilt fra hverandre i separate celler, pluss at pastaen hindrer tilgang av luft og hindrer oksidasjonsprosessen i å utvikle seg.

Den tredje enkle måten å koble ledere på er krymping med hylser.

GML-hylser brukes oftest til sammenføyning av kobbertråder. Dechiffrert som:

G Ilsa

M enkelt

L innsnevret

For tilkobling av rent aluminium - GA (aluminiumshylse):

For å bytte fra kobber til aluminium, spesialadaptere GAM:

Hva er krympemetoden? Alt er ganske enkelt. Ta to ledere og strip dem til ønsket avstand.

Etter dette, på hver side av hylsen, settes lederne inn, og det hele krympes med presstang.

Til tross for dens åpenbare enkelhet, er det flere regler og nyanser i denne prosedyren, hvis den ikke følges, kan du enkelt ødelegge en tilsynelatende pålitelig kontakt. Les om disse feilene og reglene for hvordan du unngår dem i artiklene "" og "".

For å jobbe med ledere med store seksjoner 35mm2-240mm2, brukes en hydraulisk presse.

Opp til tverrsnitt på 35 mm2 kan du også bruke en mekanisk med stor spennvidde.

Hylsen må krympes to til fire ganger, avhengig av ledningens tverrsnitt og lengden på røret.

Det viktigste i dette arbeidet er å velge riktig ermestørrelse.

For eksempel, når du kobler til en monocore, blir hylsen vanligvis tatt til en mindre tverrsnittsstørrelse.

Og på denne måten kan du koble sammen flere ledere på ett punkt samtidig. I dette tilfellet vil bare en hylse bli brukt.

Det viktigste er å fylle det indre rommet fullstendig. Hvis du krymper tre ledere samtidig, og du fortsatt har tomrom inni, må du "fylle" denne ledige plassen med flere deler av samme ledning, eller med ledere med mindre tverrsnitt.

Hylsepressing er en av de mest allsidige og pålitelige forbindelsene, spesielt når det er nødvendig å forlenge kabelen, inkludert inngangskabelen.

I dette tilfellet viser isolasjonen seg å være tilnærmet lik den viktigste, når man også bruker ytterrøret HER som foringsrør.

Selvfølgelig vil du ikke bruke verken PPE eller Wago til disse formålene, men GML-kassetter er akkurat tingen! Samtidig kommer alt kompakt ut og kan enkelt reduseres, enten i et spor eller i en kabelkanal.

Sveising og lodding

I tillegg til alle de ovennevnte tilkoblingsmetodene, er det ytterligere to typer som erfarne elektrikere med rette anser som de mest pålitelige.

Og selv med dens hjelp er det ikke alltid mulig å koble en monocore-tråd av aluminium med en fleksibel kobberstrenget. I tillegg er du for alltid bundet til en stikkontakt eller skjøteledning.

Hva om det ikke er spenning eller generator i nærheten?