Effektive VHF-antenner på 430 MHz retningsbestemt

Når jeg svarer på Vladimirs spørsmål angående antennene i gjesteboken, kan jeg dessverre bare råde deg til å velge. Alt godt ble oppfunnet før meg.... :-) Her er et alternativ som tilsvarer den gitte definisjonen: veldig enkelt og effektivt.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925. Hvis vi installerer dette på et roterende lager på balkongen (eller på et annet tilgjengelig sted hvor "kontrollspaken" kan nå), får vi et virkelig effektivt antennesystem.
Her er et helt arkiv med antenner fra RZ9CJ http://qrz-e.ru/forum/30-119-1 Jeg kunne selvfølgelig la deg laste det ned fra nettstedet mitt, men av respekt for forfatteren, en lenke til forumet, hvor han selv er satt det Velg et hvilket som helst design fra dette arkivet, det vil fungere. Du trenger bare å følge forfatterens instruksjoner nøyaktig. Ikke bli opprørt hvis det ikke ordner seg med en gang. Prøv igjen. Men det vet vi alle gratis ost i en musefelle, og enkelt og effektivt er mer en fantasi. I alle fall må du inngå et kompromiss: enten enkelt eller effektivt. I aksjer. Disse (antydet ovenfor) antenner er noe tyngre enn "hånddrevne" antenner.

Saken er bra, den har vist seg godt, men når vi kommuniserer (eller når vi prøver å kommunisere), følte vi definitivt at selv om vi holder en slik antenne nøyaktig i retning av satellitten og ikke beveger oss i det hele tatt, så falming, eller, som fagfolk sier, falming, vil alvorlig skade oss tilkoblingskvaliteten. Og hvis korrespondenten ikke er veldig hørbar, hvis vi for eksempel ikke jobber gjennom FM ECHO (AO-51), men gjennom transponderen til en flyvende AO-7 eller FO-29 i nærheten, kan kommunikasjonen bli til en spill med "Gjett kallesignalet." Faktum er at satellitter roterer.

Uforutsigbar. Følgelig har enhver antenne, selv ikke-retningsbestemt, strålingsminimum. I tillegg er VHF og enda mer SHF-signaler preget, i tillegg til den vanlige fadingen, av polarisasjonsrotasjoner. Vel, jeg håper det ikke er behov for å forklare mye om polarisering - elektriske og magnetiske bølger vinkelrett på hverandre er også orientert i forhold til jorden. For eksempel, hvis elektriske bølger er vinkelrett på jorden, og magnetiske bølger er tilsvarende parallelle med den, så er polarisasjonen vertikal og omvendt. Det beste alternativet er når både sender- og mottaksantennene har samme polarisering (kan de store ekspertene tilgi meg, jeg skriver for amatører), for eksempel på begge sider GP, eller GP og firkanter med vertikal polarisering, eller på begge sider Yagi-elementer som er vinkelrett på jorden, etc. .d. Men selv i disse tilfellene, avhengig av avstanden og media som radiobølgene passerer gjennom (ionosfærens tilstand, som solvind, atmosfæren, som regn eller tunge skyer), roterer polarisasjonen i forhold til jorden og i forhold til oss som står på den.

I forhold med radioutveksling med lavenergisignaler, kort sagt så svake at under påvirkning av faktorene beskrevet ovenfor, forsvinner de til tider helt, hvis vi klarer å lage en antenne som er ufølsom for endringer i polarisasjonen og har sirkulær polarisering , da vil vi ha fordeler fremfor radioamatører som ikke har en så vanskelig antenne. Den fysiske betydningen er at det på samme sted i rommet er to identiske antenner, rotert 90 grader i forhold til hverandre – den ene med vertikal polarisering, den andre med horisontal polarisering, men dette avhenger av hvordan vi holder antennen. Hee. Den eneste vanskeligheten er at du må rotere fasen til det utsendte (eller mottatte) signalet med 90 grader. Og, selvfølgelig, ikke glem at vi trenger å få alt på én flaske - dvs. kontakt Når jeg ser fremover, vil jeg si at det er bedre å ha to separate antenner, og i leiligheten, om nødvendig, kombinere dem på en kabel ved hjelp av en duplekser. Dette er hvis du ikke har en seriøs transceiver med to uavhengige bånd, men en vanlig håndholdt "walking gun". Men før eller siden vil du sette pris på uavhengige antenner. :-) Uten videre gjør jeg oppmerksom på to manuelt drevne antenner på 144 og 430 MHz, som når de er satt sammen på én travers, vil danne en struktur som ligner juletre. Mange kjenner nok igjen utformingen av transformatorer. Ja, jeg skjuler det ikke - selvfølgelig er det I6IBE. I stedet for en kontakt kan du koble til en 50-ohm kabel av hvilken som helst lengde.

I figur 1 kan du se at etter kontakten er det en koaksialtransformator laget av kvartbølgeseksjoner, som ganske enkelt matcher kabelmotstanden til motstanden til to halvbølge-dipolvibratorer koblet parallelt (figuren viser at det også er reflektorer ), dvs. transformator 1:2, eller rettere sagt 2:1. Deretter drives den ene antennen av et kvartbølgesegment, og den andre av et halvbølgesegment, noe som resulterer i en rotasjon av fasen til det utsendte (mottatte) signalet med 90 grader. Det er alt. Det vil si at det ikke er noen gevinst i forsterkning sammenlignet med en to-elements Yaga, men nå bryr vi oss ikke om hvordan polariseringen av signalet "snurrer". Vi føler det ikke. I vår romversjon er dette et stort pluss. Det andre bildet viser det samme med dimensjonene for 435 MHz. Det er bedre å bruke antenner separat (du kan bruke en travers, men i avstand fra hverandre. Personlig synes jeg at to kabler er en fordel, selv om du kan bruke en duplekser. Etter alt du har lest og forstått, en følelse av deja vu oppstår - vi har allerede gått gjennom alt dette på HF: du vil ha forbindelse - du må prøve, men gleden fra det endelige resultatet er verdt det.

Så la oss gå videre til den praktiske delen. Vi finner en trebjelke med en side på 30-40 mm og en lengde på minst 220 mm, forhåndsimpregnerer den flere ganger med litt lakk eller komposisjon som beskytter den mot fuktighet og lar den tørke grundig. Dette er veldig viktig - vi trenger best mulig dielektrikum :-) Deretter klargjør vi kontaktputene som vi skruer selve elementene inn i gjenger, og endene av kablene til selvskruende skruer, som også er festemidler. Disse putene må være laget av samme materiale som selve elementene, og deres tykkelse er kritisk: Endene av elementene, spesielt i 144 MHz-området, må skrus inn i dem med tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Strukturen kan forsterkes med galvaniserte låsemuttere. Transformatorer-faseskiftere tiltrekkes av traversen med plastklemmer eller ganske enkelt elektrisk tape. Avstanden mellom de to antennene bør være minst 50 cm. Mer er bedre. Selvfølgelig, hvis antennene er gjort helt uavhengige, hopper vi over dette trinnet som unødvendig. Men da må du snu dem synkront. Men min personlig erfaring foreslår følgende. Selv etter å ha laget slike komplekse antenner, bør du ikke stole på kommunikasjon over lange avstander: tross alt er dette bare 2 elementer. Dermed antar vi at kommunikasjon mest sannsynlig vil skje når satellitten flyr over oss. De. på senit. Er det verdt å snu antennene da?

Svaret er åpenbart. Derfor er antennene satt sammen på en travers og installert vertikalt. Det viser seg å være et slags "juletre" som ikke trenger å roteres. Loben til strålingsmønsteret til to-elementantenner er ikke smalere enn 70 grader i begge plan, så vi vil få en tilfredsstillende "avfyrings" sone. Forsterkningen til en slik antenne vil ikke skille seg fra en konvensjonell 2-element yagi, men mottaket (forsterkning) i sirkulær polarisering vil være veldig mye (og hyggelig) forskjellig fra standardversjonen. Dette "sildebeinet" kan enkelt heves over bakken eller taket hvis du velger ikke 2,2 meter tømmer, men så mye vi kan få. Eller bare forleng den ved å gjøre den nedre delen av bommen til en mast. Med et ord er antennen en bekreftelse på ordtaket "behov for oppfinnelse er utspekulert." Eller, som folk sier, "godteri laget av avføring." :-) Det er ganske åpenbart at denne lette antennen kan roteres i denne konfigurasjonen og deles i to separate antenner. Bare legg til en tverrstang langs kantene som to separate antenner skal installeres på. Hvis alt dette virker for komplisert for deg, bruk linkene i begynnelsen av artikkelen. Det vil fortsatt være bedre enn GP. Valget er ditt.

• Tilbake
• Framover

Du har ingen rettigheter til å legge inn kommentarer

For et par innlegg siden spøkte jeg med at Boeing 777 virkelig elsker Icom 7800 :-) I stedet for cockpit har de 3 Icom7600 og 3 IC-7800 i cockpiten. Men det viser seg at Icom elsker NASA mer enn noen andre. Space Shuttle Endeavour: her skal Icoms telles, om ikke i dusinvis, så absolutt ikke i stykker..... :-)

GoshaCom prøveversjon

Eller den rustikke RigExpert. Jeg bruker en Kenwood TS2000 på min VHF. Og jeg trengte en CAT-enhet og kontroller til den, men min Unicom Dual måtte bli på plass, på Icom 7600. Og jeg spurte en venn UR5RFF om å låne hans RigExpert Tiny TI Et verdig leketøy, det er så mange som 4 COM-port og to lydkabler for tilkobling ikke til mikrofonen, men til ACC2. Bare prisen er også anstendig - under 2 og en halv hryvnia. Med ledninger er det enda dyrere. Det fungerer bra, du trenger ikke å lodde noe, bare betale litt penger. Og her er bummeren. Jeg har ingen penger. Sant, nei, ikke fordi han er grådig. De som følger med vet at de nettopp kom fra operasjonsbordet, og medisin er enda dyrere enn amatørradio :-) Jeg solgte alt jeg kjøpte raskt, men skylder fortsatt like mye. Kort sagt, jeg vil leke meg i FT8 på VHF, og kontrollere ExtFSK i MMTTY, og N1MM skal fungere på begge transceivere. Kort sagt begynte jeg å tenke og lure på hvor jeg kunne få kontrollen.

Telegraffans

Vel, ikke for fansen heller. Lette rundt på Internett fant jeg ved et uhell et galleri med en rekke måter å manipulere en telegrafsender på. Det er 81 av dem så langt. Ikke alle er originale, selvfølgelig, men det er et par interessante. Hele galleriet med ideer kan sees på OH6DC-nettstedet. Alle jobber. Hver metode er illustrert med en tilsvarende video :-)

SAT	Tilgjengelighet av transpon	Makt	CW-fyrtårn	Område		signalstyrke	Finnes det programvare	Enkelt oppsett	Datadekryptering	bonusprogram	Total poengsum
AO-7	3	1	0	5	5	4	0	0	0	0	18
Delfi C3	0	3	1	4	2	4	4	1	4	1	24
Funcube-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
Ukube-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
PolyItan	0	4	0	3	3	0	2	0	4	2	18
FO-29 Fuji-Oscar	2	5	1	5	5	3	0	0	0	0	21
SO-50 SaudiSat	1	5	0	5	5	4	0	0	0	0	20
Masat-1	0	5	1	5	2	3	3	2	4	4	29
ISS	1	5	0	4	4	4	0	0	0	3	21
Eagle-2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
*Tilgjengelighet av transponder	I poeng: 0 - nei; 1 - én frekvens OPP/NED AX25 eller FM; 2 - 100 kHz bånd; 3 - 100 kHz bånd i mer enn to bånd
*Senderkraft	I poeng; 0 -<10 mW; 1 - 100 mW; 2 - 200 mW; 3 - 300 mW; 4 - 500mW4 5 - >500 mW
* Tilstedeværelse av et beacon	I poeng: 0 - nei; 1 - ja.
*Område	Når det gjelder tilgjengelighet for radioamatører: 1 - 5,6 GHz; 2 - 1,2 GHz; 3 - 435 MHz; 4 - 145 MHz; 5 - 29 MHz.
* Modulering	I poeng i henhold til graden av dekoding tilgjengelighet: 0 - spesiell; 1- GMSK; 2 - BPSK; 3 - FSK; 4-AFSK; 5 - CW/SSB/FM;
*Pliktplikt	Poengene er omvendt proporsjonale med tiden: 0 - mer enn 2 minutter; 1 - mer enn 1 minutt; 2 - mer enn 30 sekunder; 3 - mer enn 10 sekunder; 4 - kontinuerlig
*Programvare	I poeng: 0 - fraværende; 1 - i form av en "parameterverdi"-tabell; 2 - "siffer-parameter" omformer; 3 - kombinert med innstillingsenheten; 4 - innstillingsdekoder - AFC
* Enkel å sette opp	I poeng: 0 - fraværende; 1 - egen indikator; 2 - egen automat
*Datapresentasjon	I poeng: 0 - fraværende; 1 - tilgjengelig i form av en verditabell; 2 - automatisk i form av "parameterverdi"; 4 - automat med bordkonstruksjon
*Bonusprogram	I poeng: 0 - fraværende4; 1 - omtale på nettstedet; 2 - QSL-kort; 3 - spesialsertifikat; 4 - på nettstedet og QSL (sertifikat)

Barnebarnet dro - det eksotiske kom ned

Etter en lunsjlur tok datteren min med seg gleden av øynene mine - hennes 4 år gamle barnebarn Alice. Jeg sørget ikke lenge - jeg måtte bare slå på transceiveren og jeg følte meg bedre :-) Og så falt eksotikken på femtineren. Og alle svarer. Og det høres bra ut. Det har lettet betydelig. :-) HL2LDV XU7AEX YD1MRI 4W/N1YC BD8SG og hovedtrøsten - Saipan KH0/K6WP dukket opp i loggen. Selv om Timor ble hørt bedre.
AUDIO Øst-Timor 4W/N1YC fiftin CW

AUDIO KH0/K6WP femtimin CWA Etter 10 minutter er alt det samme og det samme, men allerede ved tjue...

Værmelding for slutten av mai

Tilstanden til solaktivitet er ikke oppmuntrende i det hele tatt: det er nesten ingen endringer. Hvis solfluksen fortsatt endrer seg på en eller annen måte, så er antallet fakler på et stabilt minimum 0:-(Men jorda og vannet har likevel allerede varmet opp og en viss positiv dynamikk kan spores. Men dette gjelder først og fremst HF-områdene Ved områder under 10 MHz vil penetrasjonen forbli på nivået i begynnelsen av måneden: stabil, men beskjeden. For fans av toppbandene er dette ingen nyhet, og vi er ikke spesielt bortskjemte, så vi vil være fornøyd med passasje på HF-båndene.

Det samme er ikke veldig sterkt, men stabil overføring vil være i områdene fra 10 til 24 MHz. På topp ti vil passeringssonene være svært fragmenterte, men det vil være mange av dem. Jeg anbefaler ikke å slå av mottakerne i denne serien (eller CB-radio).

Men i området fra 80 til 15 meter vil passasjen være hele døgnet. Er det ikke dette vi alle savner: Jeg skrudde på senderen, og det var noen der :-)

På VHF hadde endringen i gjennomsnittlig daglig temperatur (og luftfuktighet) en bedre effekt: nesten hele skumringstiden var trygt tropisk. Om morgenen ble byens APRS (pakkeradio) lett lest i Kiev (180 km) og omvendt.

Dmitry RV9CX foreslo en utmerket antenne, produsert enkelt og med et minimum av deler

X-200 er en dual-band (144/430) kolineær antenne med et rundstrålemønster og høy forsterkning.

Den første slike antennen ble laget på slutten av 90-tallet og fungerer til og med fortsatt.

Antennen er laget helt (inkludert alle spoler) av solid kobbertråd med en diameter på 2 mm uten mellomlodding. Alle hjulene er rammeløse. Kondensator C1 er laget av et stykke SAT-703 koaksialkabel 2 cm lang - det er for systemet å operere på 70 cm rekkevidde. Kondensator C2 er en luftkondensator, en tuning-kondensator - vi bruker den til å stille inn antennen.

Vel, alt er klart med den elektriske delen - la oss gå videre til den tekniske implementeringen.

Kraftbelastningen ble båret av trehåndtaket på en spade (bare litt kraftigere enn det som selges i butikker).

En fiskestang i glassfiber ble festet til den med elektrisk tape (nå kan problemet løses vakrere, selvfølgelig) lett (for ikke å klemme), der alt som ble såret med ryggbrudd ble plassert, d.v.s. selve antennen, foret med anti-sprett skumputer med alle spoler (unntatt L4 og kondensatorer).

To gjennomgående hull ble boret i håndtaket 5 cm under L4-spolen, vinkelrett, men med en høydeforskjell på 5 mm, for fremtidige motvekter. Motvekter ble satt inn og loddet. Festingen deres kan sees skjematisk nedenfor

Motvektsmonteringsdiagram (sett ovenfra)

Nå oppsett.

Først av alt må du konfigurere den parallelle kretsen C1/L4 til den gjennomsnittlige frekvensen i 70 cm-området - det er dette som lar deg drive hele strukturen ved disse frekvensene. Plasseringen av kranen i L4 bestemmer transformasjonsforholdet. Vel, hvis det ikke er noe å sjekke, så la det være som det er. Jeg har aldri sjekket dette heller, fordi... på den tiden var det ingenting.

Jeg gjorde justeringer kun i henhold til avlesningene til SWR-måleren rett i rommet, og plasserte antennen horisontalt. Høye tak gjorde dette mulig. Justeringen gjøres ved å rotere rotor C2. Det skal bemerkes at hvis det ikke er mulig å "umiddelbart" få de nødvendige indikatorene etter avtale samtidig i begge områdene, må du velge et trykk fra L4-spolen.

Som et resultat fikk jeg veldig gode resultater i henhold til avtalen:

145MHz - SWR=1,03

435MHz - SWR=1,02

Etter justering ble en tom Sprite-flaske plassert på toppen av den matchende enheten, som beskyttet alle åpne deler mot fuktighet. Etter 10 år mistet denne flasken sin grønne farge.

Praktisk jobb on air viste full funksjonalitet til systemet, inkl. og i sammenligning med merkevarer. I forbindelse med dette ble dette designet gjentatt flere ganger. Dessuten er repeterbarhetskoeffisienten svært høy med den spesifiserte produksjonsteknologien.

Jeg elsker fjell. Jeg elsker dem alene og elsker å jobbe med dem på VHF. Og for vellykket drift trenger du gode antenner. Men en antenne for å jobbe fra et høyt fjell må først og fremst være det lys . Tross alt vil du egentlig ikke bære en struktur som veier for eksempel 5-6 kg til en høyde på 1400-1800 meter - i tillegg til antennen må du ha med deg en sender/mottaker, batterier og annet turistutstyr . I tillegg må du ofte til og med bære med deg vann oppover - det er sjeldent i fjellet.

Og så, etter å ha forestilt meg nøyaktig hva jeg ville ha (jeg trengte en lett yaga med strømforsyning via en kabel på 144 og 430 MHz, bestemte jeg meg for å lage en separat antenne på 1200 MHz), begynte jeg søket.

Det første jeg oppdaget var at mange selskaper hadde produsert modellene jeg trengte i lang tid. For eksempel et kjent amerikansk selskap Cushcraft produserer 2 slike antenner - A270-6S Og A270-10S:

Ved første øyekast er dette gode antenner, selv i følge beskrivelsen ser de ut til å være laget av rustfritt stål. Men begge har en overraskende dum type strømforsyning (og dette er generelt typisk for det meste fra det amerikanske kontinentet): 2 aktive elementer av disse antennene blir dumt nok drevet gjennom en splitter. Ja, ja, ikke gjennom en duplekser, men akkurat på den måten - gjennom en splitter. De. For normal drift må disse antennene modifiseres.

I tillegg er det også en irrasjonell bruk av traversen - i både det ene og det andre designet opptar ikke 430 MHz-elementene hele lengden. Og dette, fra mitt synspunkt, er en alvorlig ulempe.

Generelt, til tross for den velsmakende prisen ($110 og $150 i USA for henholdsvis A270-6S og A270-10S), får Cushcraft 2 store minuser, og jeg mister lysten til å kjøpe antenner laget av dem.

Fra et japansk selskap Komet Det er også 2 modeller: CYA2375 Og CYA25711. Gode ​​antenner, men prisen... Ikke bare skyhøy, men generelt astronomisk! Noe sånt som 12 og 18 tusen rubler "her" for henholdsvis CYA2375 og CYA25711. Det gjenstår bare å se på bildene, slikke leppene og glemme dem. Her er CYA2375 og CYA25711:

Så hvem andre har vi igjen? Ja, han ble hos oss Diamant. På dette øyeblikket produserer bare én modell - A1430S7:

Billig god antenne - ca 6500 rubler. "her" er nytt i esken, og fyllfaktoren på traversen er god. Men det er få elementer, og følgelig skinner det ikke med forsterkning. Jeg tenkte og tenkte og bestemte meg for å ikke ta det.

Her foreslo kunnskapsrike folk en annen antenne til meg - Maspro WH59SK. 5 elementer ved 144 og 6 ved 430 MHz. Forsterkning ved 144 MHz er ca. 5 Dbd, ved 430 MHz ca. 8 Dbd, lengde 1,35 m, vekt 1 kg, mastediameter 22-32 mm, inngang maksimalt 50 Watt (i FM). Kompakt, sammenleggbar, lett. Vel, denne antennen er bra for alle. Men det var også 2 problemer: 1) Det er nesten umulig å kjøpe den ny, fordi den har vært ute av produksjon i ca 5 år. 2) Hvis du kjøper den, vil den bare bli brukt, og brukte begynner å vise sin største ulempe - på grunn av oksider forverres kontakten i naglene og SWR øker, forsterkningen og diagrammet forverres.

Her er et bilde av Maspro WH59SK-antennen:

Generelt søkte og søkte jeg etter en mer eller mindre ny WH59 – og fant den ikke. Og jeg bestemte meg for å lage en 2-bånds yagi selv. Noe jeg aldri angret på senere.

Et kort søk på Internett førte meg til Sergei, RZ9CJ. Det som var fengslende var at det var mange design, for forskjellige diametre av tilgjengelige ledninger og traverser, for forskjellige områder, med forskjellige forsterkninger. Beregnet i Maman og testet av dusinvis av mennesker i praksis. Vel, de kunne ikke la være å jobbe!

Fra all denne rikdommen valgte jeg dette designet - "5 + 7 - 5 mm", siden 5 mm aluminiumstråd ganske tøft og jeg hadde det:

Men som alltid var det noen ingeniøroppgaver å løse først. Hva skal man for eksempel lage en travers av? Hvordan få antenneelementene til å sitte stødig på traversen, ikke vingle fra side til side og ikke bevege seg frem og tilbake langs den? Og samtidig skal elementene være hurtigavtagbare (eller sammenleggbare). Hvis du gjør dem sammenleggbare, hvordan kan du sikre god elektrisk kontakt i dem? Hmmm, dette er ikke en lett oppgave...

Jeg følte meg litt deprimert. Jeg sov ikke på 2 eller 3 netter, jeg tenkte mye :) Til slutt kom jeg til den konklusjonen at å tenke mye er skadelig, det gjør vondt i hjernen. Og at du bare trenger å gå gjennom rørleggerbutikker, kanskje du kommer over noe. Og det kom over:

Jeg fant en så flott brakett for å feste meta-gulvrør til veggen i en av de utallige bodene på Bagration-ringen (jeg tror beboere i Vladivostok ikke trenger å forklare hvor det er og hva det er :)). Og prisen er bare en sang! Bare 9 (ni) rubler stykket!

Jeg sjekket hvordan disse brakettene passet på 20 mm traversrøret - det viste seg at de passet helt fint. Det er vanskelig å fjerne for hånd, du må vippe denne braketten kraftig langs røret for å rive den av. Etter å ha tatt et par dusin, begynte jeg å tenke på typen travers. Valget var mellom 2 røralternativer - meta-gulv eller polypropylen. Jeg valgte den andre - den virket for meg litt lettere og litt sterkere i bøying enn den metakjønnede. I tillegg hadde polypropylenrøret en rett rød linje langs seg, som om noen hadde spesialtegnet det for å gjøre det lettere for meg å feste elementene :)

Jeg kuttet av "antennene" som jeg ikke trengte på brakettene og boret 5 mm hull for antenneelementene. På grunn av det faktum at plasten på braketten spiller litt tilbake, er hullet litt mindre - ca 4,8...4,9 mm og elementet holdes veldig fast i det. I tillegg satte jeg inn elementene "varme" - før en slik operasjon varmet jeg opp både braketten og elementet med en vanlig hårføner. Etter avkjøling er det en svært vanskelig oppgave å trekke elementet ut av braketten.

Da er alt ganske enkelt: slik at brakettene med elementene ikke beveger seg frem og tilbake og ikke roterer rundt traversen, bruk selvgjengende skruer i rustfritt stål for å stramme M5-muttere (også laget av rustfritt stål) til traversen ved nødvendige poeng:

Braketten med antenneelementet, med monteringshullet i midten, passer tett på denne mutteren og er praktisk talt ubevegelig.

Slik ser den ferdige antenneenheten ut:

Her er en større plan:

For å feste det aktive elementet brukte jeg denne delen av PCB:

Noen avklaringer er nødvendig her. Jeg boret et 5 mm hull i midten av denne PCB-platen. under det aktive elementet, så lagde jeg et 15 mm bredt snitt i midten på omtrent 1/4 av tykkelsen på platen, for å "røre" litt på dette 5 mm hullet.

Deretter hamret jeg ganske enkelt halvdelene av de aktive elementene på hver side inn i tekstolittplaten slik at det ble en åpning på 5-6 mm mellom dem. Så halvdelene av det aktive elementet holdes sammen bare av friksjon (og de holdes veldig fast, må jeg si).

Alt som gjenstår er å slipe av de utstikkende sideflatene til halvdelene av de aktive elementene med en fil inne i kuttet for å gi dem en flat form og skru kabelen til dem gjennom monteringstappene.

Og her er hvordan tekstolittplaten festes til braketten for festing til traversen:

Her er en visning av tverrstykket for feste til masten. Jeg tror alt er klart her uten kommentarer:

Skjønt, fortsatt O Det er verdt å nevne produksjonsteknologien til U-formede stifter. I prinsippet er de på salg, men det er ett lite "men" - deres ville pris. 400 (fire hundre) rubler per stykke. Men du trenger 4 av dem. Vel, på en eller annen måte er dette helt for mye...

Vel, jeg skal gjøre det selv! En meter lang galvanisert stang med en M5-tråd allerede kuttet og koster 50 rubler, et emne for bøying, en skrustikke, et rødt krymperør, pluss rette hender - det er generelt alt du trenger for å lage slike braketter. Etter min mening ble de bra. I tillegg forhindrer varmekrymperøret at traversen snur seg i slike braketter selv når M5-mutrene er løst strammet for hånd.

Vel, avslutningsvis, to bilder til: den demonterte antennen og allerede brettet inn i en bæreveske (laget av Katya, UB0LAE):

Generelt, noen hundre rubler og et par kvelder brukt på denne antennen - det er prisen på en 2-bånds yagi :)

Og til slutt noe som en søknad:

Og her er SWR-grafene for antennen beskrevet ovenfor. Jeg tok den med en Kuranishi Instruments RW-211A SWR-måler. SWR-verdiene overgikk alle forventninger (i ordets gode forstand):

Vadim, UAØLTB
Vladivostok
14.10.2011

Da jeg skrev denne artikkelen, har jeg allerede brukt denne antennen 3 ganger under forskjellige forhold. Det er kanskje bare klager på selve traversen - tross alt er polypropylenrøret ikke stivt nok. Under transport bøyer den seg ofte og må rettes opp.

Kinesisk collineær VHF-antenne for fast installasjon. Etter vurderingene å dømme er ikke antennen dårlig.

Obduksjonen viste at om ønskelig kan en slik struktur lages uavhengig.

Først, la oss se på de angitte egenskapene

Leveringssettet inkluderer en antenne, motvekter, et metallrør og braketter for montering på en mast

Installasjonsveiledning

Komplett bilde

Nå kommer den morsomme delen. Jeg skrur ut stjernebolten og tar ut antenneelementene fra plastrøret. Klikkbart bilde

Faseskiftspole

Matchende krets ved bunnen av antennen. Jeg ville tro at spolen var viklet på fluorplast, men det var fortsatt polyetylen. Beskyttelse mot statisk elektrisitet sikres ved at antenneelementene er jordet DC. Den sentrale kjernen til kabelen er koblet til via en kondensator

Antennen kom med kondensatorterminalen forseglet fra spolen. Jeg måtte lodde

Det vanskeligste elementet å produsere

Motvekter i mengden 6 stk

Som SWR-målingen viste, er antennen perfekt innstilt. SWR-verdien ved grensene for 2m og 70 cm-området overstiger ikke 1,2, i midten - 1.

"Bølgekanal"-antennen, også kjent som Uda-Yagi-antennen, eller Yagi-antennen, er en antenne som består av aktive og flere passive vibratorer plassert langs strålingslinjen parallelt med hverandre. I sovjetisk litteratur er navnet "bølgekanal" ble brukt, som fortsatt er vanlig i russiskspråklig litteratur, i engelskspråklig litteratur brukes navn etter navnene på oppfinnerne.

Yagi-antennen for amatørradioseksjonen 430-440 MHz ble laget i henhold til følgende tegning:

Tverrbjelke laget av metall-plastrør, elementer laget av aluminiumtråd, 3,5 mm i diameter.

Denne antennen ble opprinnelig laget for Puxing PX-2R radiostasjon
og i utgangspunktet ble det gjort slik:

Dette er den første antennen, og den ble laget slik, av alt som var tilgjengelig i det øyeblikket, en trelekt og kobbertråd med en diameter på 2 mm, men selv for en slik antenne installert på denne måten utenfor vinduet:

Jeg klarte å ta en taxi:

Og et slags radioprogram, eller radiotelefon (jeg forstår fortsatt ikke):

Etter å ha gjort om antennen som normalt, mottok jeg allerede ikke bare taxisjåfører, men også lokale radioamatører, men dårlig

Da ble det bestemt å sette antennen på taket
For dette formålet ble det laget en monteringsanordning til antennen

hvoretter antennen ble festet på taket og testet:

Etter dette dukket spørsmålet opp med kabelen, siden jeg bor i 7. etasje i en 9-etasjers bygning, er ikke avstanden til taket, eller rettere sagt til antenneinstallasjonsstedet, veldig liten, så kabelen trengte 30 meter, det ble besluttet å kjøpe en RG-kabel -11, siden dens dempning er 9,02 dB/100m.
Vi kjøpte 30 meter av denne kabelen:

Siden masten til antennen har stått der i 30-40 år og ingen rører den (bortsett fra meg), har bunnen av masten blitt til dette:

og selve masten ble støttet av ett enkelt fyrtau, så den vippet ganske mye:

Jeg måtte forsterke masten med gutter

Som det viste seg senere, måtte antennen festes til "halen", og kabelen har også en effekt (i dette tilfellet, kjør langs bommen med motsatt side fra lerretet, og fra "halen" og nedover), forresten, på bildene av testing av antennen, var kabelleggingen nesten perfekt. Og ledningene kan ganske enkelt festes under antennen, og det er sterkt tilrådelig å forsegle kabeltilkoblingspunktene til den aktive vibratoren.
Kabelen fra antennen ble ført langs et metallgjerde i kanten av taket.