Acasă › Probleme › Catarg de antenă DIY. Alegerea materialului și dimensionarea. Cum să faci un catarg înalt pentru o antenă de televiziune HF cu propriile mâini

Catarg de antenă DIY. Alegerea materialului și dimensionarea. Cum să faci un catarg înalt pentru o antenă de televiziune HF cu propriile mâini

Construcția dispozitivelor de catarg de antenă este o chestiune importantă și responsabilă. Problemele de siguranță trebuie să fie pe primul loc. Este necesar să se gândească la întreaga secvență de acțiuni atunci când se pregătește structura, amplasarea acesteia pe teritoriul vizat, precum și materialele din care va fi realizată. Elementele nu trebuie să interfereze cu proprietarul și vecinii (dacă există), mai ales atunci când structura este ridicată pe o cabană de vară sau în alte clădiri dense. Planificarea atentă a locației la sol, metodele de ridicare și ușurința de instalare, cele mai scurte distanțe pentru pozarea cablurilor de alimentare, instalarea unui troliu și alte lucruri mici trebuie luate în considerare în faza de proiectare; eliminarea sau modificarea este întotdeauna mai dificilă. decât construirea din nou. Fă-ți timp, nimic nu ar trebui să umbrească rezultatul muncii tale, pentru că vei primi un adevărat fior de la prima conexiune realizată pe o nouă structură.

Selectarea antenei

Deci, sarcina: spațiu minim, ușurință de întreținere, vânt redus, capacitatea de a se roti. Cel mai dureros lucru este să decizi tip specific si tipul de antena. Antene eficiente, cu eficiență ridicată și un model de radiație îngust, în primul rând multi-element și de dimensiune completă. Am experiență în folosirea antenelor de peste mări, în afară de frumusețea execuției, nu pot spune nimic pozitiv, doar mi-am irosit banii!!! Am dat imediat deoparte astfel de gunoi și am optat pentru QUAD sau YAGI pentru frecvențe de la 40 m și mai sus, GP pentru 80 m și 160 m. Astăzi, pe piața de antene de înaltă calitate, aș evidenția doi dintre producătorii noștri: R-Quad și ANTenne Depot. Restul nu m-a atras nici ca calitate, serviciu, livrare, pret... si multi alti mici factori care strica fata producatorului. Mi-am dorit foarte mult să am un RQ-54 (57), dar dimensiunile acestei antene și greutatea ei nu permit asamblarea (în cazul meu) într-un spațiu limitat, în plus, pentru a instala RQ-54 (57) ai nevoie de un catarg durabil de tip UNZHA și un dispozitiv rotativ puternic de tip P-10 sau similar. Prin urmare, am decis să aleg o opțiune mai ușoară pentru mine: YAGI și GP. Deși pătratele au un câștig mai mare, ele sunt totuși inferioare ca dimensiune în ceea ce privește construcția, întreținerea și prevenirea în timpul funcționării. Am ales antene destul de calitative de la ANTennae Depot, precum: prima - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); al doilea - N3L, pentru un interval (40m). Le voi aranja pe două niveluri pe un suport, care la rândul său va fi rotit folosind un dispozitiv rotativ Yaesu G2800DXA. Pentru intervale joase - MBV-21 vertical.

Catarg
M-am hotărât asupra antenelor, bineînțeles că o voi instala separat pe verticală, în rest am nevoie de un catarg. Deoarece toate catargele bune produse nu sunt ieftine, am decis să nu le cumpăr și am decis să le fac eu. Din Provizii veți avea nevoie de două conducte de apă (perete = 3,5 mm) de lungime standard și un diametru de 76 mm (sau 89 mm) - acesta va fi catargul principal. O țeavă de 4,5 m lungime cu un diametru de 60 mm (un suport rotativ pentru montarea antenelor), un colț de 25x25 mm (pentru realizarea unei unități de rotație) și o tijă de oțel (pentru trepte). De asemenea, tachelaj: cablu pentru trei niveluri de fire de tiran, izolatoare de piuliță pentru ruperea firelor de tiran, cleme de cablu, tensoare, carabiniere cu șurub și degetare. Vom vorbi mai târziu despre firele, dar acum să începem să facem catargul. Catargul este format din două conducte (înălțimea catargului este puțin mai mare de 20 m, iar antena este de 23-24 m); pentru a conecta conductele, trebuie să faceți o inserție cu un diametru mai mic și aproximativ 1. m lungime (50 cm în fiecare secțiune pentru stabilitate verticală). Inserția ar trebui să se potrivească strâns în interiorul țevii principale, apoi trebuie să fie asigurată pe o parte (am opărit-o). Pe de altă parte o voi repara după ce am introdus partea superioară a catargului.

Pentru a instala catargul (liftul), aveți nevoie de o bază (platformă de ancorare) și de o unitate de balamale. Am facut asa: am pregatit o gaura in pamant cu un burghiu, de vreo doi metri adancime si 25 cm in diametru, am introdus si betonat o teava cu diametrul ceva mai mare decat cel al catargului. La latitudinile noastre, adâncimea de îngheț al solului este de aproximativ 1,3-1,5 m, astfel încât fundația să nu se joace (nu se ridică iarna și nu cade vara), este necesară instalarea structurilor de fundație sub stratul de îngheț. Deasupra am făcut aceeași balama pentru ridicarea catargului din canale de diferite lățimi (vezi foto). Următorul pas a fost să îndoiți tija sub trepte și să le sudez pe catarg la distanța treptei de ridicare, am făcut-o după 40 cm și am sudat și consolele pentru firele de tip.

Acum a sosit momentul să fabricăm unitatea rotativă (capul catargului). De asemenea, constă din două părți, cea inferioară este suportul pe catarg, placa pentru dispozitivul rotativ este amplasată pe ea, iar cutia de viteze G2800DXA este atașată la aceasta. Cel de sus este pentru atașarea rulmentului de susținere. Deoarece unitatea este compactă, pe partea dintre colțuri, pur și simplu nu se va potrivi cutia de viteze, o instalez deasupra. Dacă faceți părțile laterale ale ansamblului mai largi, veți ajunge la un design voluminos - convenabil pentru instalare, dar nu plăcut din punct de vedere estetic, deși fiecare este liber să-și aleagă propriile metode și tipuri. După ce am pregătit elementele principale, când sunt asamblate, încep să fac chinuri folosind sudare. De ce? Explic: în această poziție, flanșele, plăcile, unghiurile și celelalte elemente ale ansamblului vor fi coaxiale, sunt sigur că planul nu se va deplasa, iar unghiurile necesare vor fi cele necesare pentru rigiditatea și buna funcționare a dispozitivul rotativ. De el vor atârna aproximativ 100 kg, la întoarcerea antenei este foarte important ca axele cutiei de viteze și ale rulmentului de susținere să coincidă, altfel cutia ta de viteze va fi distrusă în timpul primului test.

Când sunt făcute toate chinurile, opăr structura, după ce în prealabil am scos cutia de viteze și rulmentul de susținere cu țeava suport. După finalizare, l-am așezat la loc și am verificat rotirea cremalierei manual și folosind cutia de viteze. Dacă structura de ansamblu nu se deformează în timpul rotației, vă puteți felicita. Dacă nu, trebuie să găsiți cauza și să o eliminați. Am uitat să spun, pe flanșa unde este atașat rulmentul de susținere, am prevăzut găuri pentru atașarea nivelului superior de fire de tip. Unitatea este gata, puteți picta toate elementele și puteți asambla catargul.

Băieți pentru catarg
Pregătirea vergeturilor este o sarcină minuțioasă, după cum sa dovedit în practică, este nevoie de mult timp și răbdare maximă. Întrucât principalul stimulent este să construiesc pentru mine, depășesc această etapă cu entuziasm. Nu am fost niciodată implicat în legarea cablurilor, am văzut-o doar din exterior și din povești. M-am uitat pe internet, este cumva zgârcit, există legături de frânghie pe site-urile iahtștilor și proprietarii de site-uri pentru sporturi extreme și șoferi. Nu am pierdut timpul pe World Wide Web; nu am putut găsi o carte de referință pentru trucaj; am acționat pe baza intuiției mele. Am văzut în repetate rânduri produse finite, mai ales bune de la aviatori și războinici. Principalul lucru la legarea cablurilor este coeficientul maxim de frecare între firele cablului. O opțiune excepțională este să împletești fiecare șuviță către cealaltă și, de asemenea, folosind metoda intersectării. Am refuzat-o, a fost prea multă forță de muncă, am ales un grad mediu de complexitate, puternic și de încredere, nu durează mult timp pentru pregătire. Vă voi spune despre asta puțin mai târziu, dar mai întâi voi verifica singur. Am făcut o sling - erau două bucle la capetele cablului și am instalat două cleme pe capetele împletite. Să vedem ce s-a întâmplat...

Testele pe o mașină de încercare la tracțiune au arătat că alegerea metodei de tricotat a fost corectă; acum o fac eu cu încredere 100% și recomand această metodă altora. Slingul din cablu a rezistat la o sarcină de 1,5 tone și s-a rupt cu o forță de 1,6 tone Buclele și presele au rămas nevătămate, mai mult, cablul din bucle nici măcar nu s-a întins! Mulțumim prietenului și testerului șef Alexander Zaitsev!

Acum, în ordine. Pentru firele de tip, am ales un cablu galvanizat cu diametrul de 6 mm. Izolatoare din porțelan de nuc IAO-2 cu găuri, deși cablul se potrivește strâns în aceste găuri, după părerea mea, sunt mai practice decât IAO-3, acestea din urmă sunt mult mai mari și de aproape cinci ori mai grele, atârnă de acest cablu ca pepenii verzi. un fir. Parametrii electrici Ambele tipuri sunt aproximativ aceleași; nu au niciun efect asupra vergeturilor și, chiar dacă o fac, este absolut de neobservat în practică.
Defalcarea cablurilor ar trebui să înceapă prin determinarea lungimii pieselor de defalcare. Cu cât lungimea este mai mică, cu atât mai bine, dar cu cele scurte este mai multă agitație. Secțiunile lungi vor afecta performanța antenei. Teoretic, este necesar să se aleagă o lungime a secțiunii astfel încât să nu rezoneze nici la frecvența fundamentală a radiației, nici la armonici, astfel încât să nu absoarbă componenta activă a radiației antenei.Din moment ce firele de cablu reprezintă și un inductiv-capacitiv. sarcină, imediata apropiere a antenei schimbă rezonanța antenei în jos în intervalul . Încercați să reduceți pe cât posibil influența acestor factori.

Există o dezbatere nesfârșită printre amatorii de radio despre dacă să rupă sau nu firele. De exemplu, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev în articolul „The Influence of Mast Guys on the Performance of Antennas” consideră că gradul de influență asupra modelului de radiație al antenei este atât de mic încât este posibil să se facă fără a rupe firele de tip. Sute de antene din toată țara, inclusiv cele ale personalului militar, funcționează de mulți ani. Dintr-un curs de fizică, orice școlar știe că peisajul, casele și copacii din apropiere, liniile electrice și, cu atât mai mult, firele aflate în imediata apropiere a antenei afectează caracteristicile antenei; ar fi naiv să ignorăm acest fapt. Personal, am avut o experiență practică care infirmă afirmația articolului. Am folosit 2el-QUAD-40 m cu frânghii, după spargerea nivelului superior, performanța s-a îmbunătățit ușor datorită colegilor mei care mi-au sugerat-o. Aproximativ 25% dintre corespondenți, atunci când efectuează QSO (cele repetate), au evaluat puterea semnalului cu un punct mai mare. Uneori, pentru a efectua un QSO DX, lucrul mic despre care ne certăm nu este suficient! Alegerea este a ta!

Am ales o lungime de tăiere a cablului de 1,7 m, ținând cont de faptul că o parte din cablu va fi folosită pentru îndoirea și tricotat bucle. Tăierea o fac folosind o roată de tăiere și o unealtă minunată, numită popular „polizor”. Această metodă specială este bună, deoarece capătul cablului se dovedește neted, neformat (ca și cum ar fi tăiat cu o daltă sau un saiar), iar atunci când este împletit, se află plat.

Să începem să facem secțiuni de linii de tip, să tricotăm bucle (o buclă se numește foc). În primul rând, desfacem cablul în fire; dacă cablul dvs. este format dintr-un număr impar de fire, încercați să-l rupeți în jumătate, cu un avantaj de un șuviș. Lungimea părții neîmpletite este de 25-30 cm. Înfilăm prima jumătate a cablului în gaura din izolator și fixăm capătul în a treia mână - o tisă. Introducem a doua jumătate a cablului din partea opusă a izolatorului, ca urmare, capetele cablului sunt îndreptate unul spre celălalt. Vă rugăm să rețineți că la desîmpletirea cablului, șuvițele sunt formate în așa fel încât să fie într-un grup distanțat de axa cablului. Încercați să nu distrugeți această stare formatată, deoarece la țesere, jumătatea opusă a cablului ocupă exact acest loc, iar partea țesută devine uniformă (vezi fotografia). Am tăiat frânghia care trece în interiorul cablului în punctul în care se desfășoară. Desigur, ar fi frumos să-l las și să-l împletesc într-o buclă, dar pentru mine s-a târât în mod constant din cablu, bucla s-a dovedit ca un arici zdruncinat. De aceea l-am întrerupt.

Etanșarea izolatoarelor

Odată ce ați înfășurat grupurile de șuvițe unul în jurul celuilalt într-o buclă și ați ajuns la punctul de desîmpletire, este timpul să vă gândiți cum să împletești capetele în cablul principal. La ce să te gândești, e simplu! Luăm o șurubelniță, o introducem în interiorul buclei, apoi o rotim de-a lungul spirelor plexului cablului, în timp ce ținem firele rămase din buclă. Cu această instalare, capetele cad în crăpătura de sub șurubelniță și se află perfect între firele adiacente ale cablului. După ce ați parcurs turele cablului, partea finală este să împiedicați ca capetele să nu se desfacă; acestea pot fi asigurate cu frânghie, oțel subțire sau sârmă de cupru, oricare este mai convenabil pentru dvs.

Nu l-am reparat cu nimic, l-am ținut cu degetele într-o mănușă (și fără ea), din fericire cablul este moale, nu m-a lovit degetele când am scos șurubelnița. În primul rând, repar această parte cu ajutorul unei prese, apoi trec la locul următor, instalez presa lângă buclă și controlul (!) - în mijloc. Vă rugăm să rețineți că, după instalarea primei presă de banc, trebuie să încreți cablul (îndoiți-l directii diferite) pentru ca șuvițele să cadă la locul lor, același lucru trebuie făcut și la instalarea altor cleme, doar în acest caz va exista sertizare și fixare de înaltă calitate. La instalarea preselor, am folosit o tisă, principalul lucru este să nu ciupesc cablul, firele nu trebuie deformate.

Câteva cuvinte despre cleme. În primul rând: cablul meu are un diametru de 6 mm, diametrul părții împletite crește, așa că cumpărați sertizare pentru sertizarea unui cablu cu un diametru mai mare. Am folosit prese sub cablu de 8 mm, totul a mers bine.

În al doilea rând: există multe tipuri de prese pe piață, recomand acestea (vezi fotografia din dreapta), partea de prindere a presei trebuie să fie rotunjită, pe partea plată firele de cablu răspândite în lateral, calitatea este ușor mai rau. Există prese în formă de opt, spun că, dacă cablul este așezat corect, se țin și ele bine, personal am îndoieli și cu tehnologia mea de împletire este dificil să le folosesc.

Alegerea a fost făcută, continui să repet metodic toți pașii pentru fiecare secțiune, crescând astfel lungimea fiecărei întinderi. Când lungimea secțiunilor asamblate ajunge la lungimea necesară, atașez capetele firelor de suporți la suporturi (pentru mine aceștia sunt copaci) la o înălțime de 1,5-2 metri, apoi le scot folosind o greutate, atârn aproximativ 100. -150 kg la mijloc si le lasam sa atarne o ora.doua. Este necesară preîntinderea pentru a se asigura că lungimea firului tenditorului este suficientă pentru tensiune la instalarea catargului. Încă un lucru, nu fac defalcarea completă a liniilor de tip, nivelul superior este de aproximativ 20 m, cel din mijloc este de 15 m, iar cel de jos este de 10/12 m. Diagrama liniei de tip este prezentată mai jos, Cred că totul este clar în imagine.

Partea finală este instalarea degetarelor (un suport în interiorul buclei pentru a proteja cablul de abraziune). Degetarele din magazine vand diferite grosimi de perete, alege altele mai groase, vor rezista mai mult. De asemenea, trebuie să acordați atenție formei degetarelor. Pentru a vă asigura că degetarul „stă” strâns în buclă, selectați o configurație cât mai apropiată de forma buclei, apoi nu va atârna în buclă și nu va cădea atunci când instalați tipi pe catarg. Fotografia prezintă diferite tipuri de degetare ca exemplu. Prima din stânga este prea rotundă și scurtă. În mijloc - din oțel subțire. Am ales-o pe ultima (extrema dreapta), doar imi satisface conditiile descrise mai sus (peretele este gros si forma pe masura!).

Instalez degetare la ambele capete ale cablurilor de fixare, deoarece acestea vor fi atașate de catarg folosind carabiniere cu șurub, iar de ancore folosind carabiniere cu șurub și șnur. Acest lucru face mai convenabil instalarea sau îndepărtarea cablurilor pentru reparații, înlocuiri și alte lucrări de întreținere.

Când făceam frânghii, au fost niște gafe! Clemele pe care le-am luat, unele s-au dovedit a fi defecte (cochilii pe partea de prindere), la tensionare s-au despicat natural, iar pe crampoane am mers prea departe - am rupt firele si am despicat accidental izolatorul... Asa ca am vă sfătuiesc să luați materiale cu o mică rezervă pentru a contracara momentele de forță majoră celor mici.

Ancore pentru fire de tip
Ancorele tip tip pot fi realizate în mai multe moduri, principalul lucru este că ancora depășește sarcina de proiectare. Nu voi descrie aceste metode, vă voi spune despre a mea. La început ideea a fost să se instaleze armătură (tijă de oțel), capătul superior era o buclă îndoită (sau sudată), capătul inferior era fixat cu o placă sau bucăți de altă armătură prin sudare transversală și umplut cu beton.

M-am hotărât pe o opțiune simplă și accesibilă pentru mine. Eu folosesc bucăți de țevi ca ancore. Folosind un burghiu, pregătesc o gaură pentru viitoarea ancoră și o forez într-un unghi, astfel încât axa ancorei să fie perpendiculară (sau aproape de un unghi drept, dacă este posibil) pe axa de tensiune. Instalez conducta și o umplu cu beton. La capătul țevii există suporturi sudate pentru atașarea cablurilor.

Câteva cuvinte despre unealta cu care săpat gropi. Nu am găsit un instrument potrivit în magazine, deși exista un singur exemplar, cu diametrul de 100 mm, dar a costat cât un avion. Deoarece am pricepere în toate, am făcut și eu două burghie, una pentru pregătirea găurilor (găuri în pământ) pentru ancorele structurilor grele precum catarge. Celălalt este pentru ancore ușoare, cum ar fi suporturi verticale. Burghiul mare este dintr-o țeavă de inch, mânerul este dintr-o țeavă de jumătate de inch, găleata este dintr-o țeavă cu diametrul de aproximativ 20 cm. Am sudat partea inferioară (vezi foto) în sectoare de 2 mm tabla de fier, a îndoit un con și a sudat un material mai puternic, ascuțit muchia de tăiere în consecință. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că partea de tăiere ar trebui să iasă din partea găleții cu 1-1,5 cm, astfel încât găleata să nu se blocheze în gaură, mai ales dacă solul este umed, va fi greu de îndepărtat solul. Găleata este necesară pentru a ridica pământul din gaură. Dacă lăsați doar partea de tăiere, pământul cade pur și simplu de pe aripi, iar pereții laterali ai găleții îl țin, săpatul și forarea este o plăcere, se dovedește foarte repede, compact și ordonat! Iată ce s-a întâmplat:

Al doilea este un burghiu mic, realizat dintr-o țeavă de jumătate de inch (20 mm) lungime 1,3 m. La un capăt am atașat o flanșă cu un diametru puțin mai mare decât diametrul țevii (a mea este de 90 mm) din tablă de fier. , 3 mm grosime. L-am tăiat până la mijloc cu o râșniță și l-am îndoit ca un melc. Distanța dintre marginile de tăiere și cea de ejectare este de aproximativ 4-5 cm.Această deschidere este necesară pentru ca pietrele mici, rădăcinile și alte componente din pământ să treacă împreună cu pământul pentru a le îndepărta din gaură. Am sudat o bucată de burghiu obișnuit în centrul axei (vezi fotografia). Pe partea superioară a fost plasată o bucată de țeavă de trei sferturi (25 mm), este necesară în cazul extinderii mânerului de foraj și se fixează cu șurub și piuliță. Puteți folosi un burghiu obișnuit pentru gheață (întrebati pescarii), dar după mici modificări la partea de tăiere, solul nu este încă gheață!

Ridicarea catargului
Toate pregătirile sunt finalizate, este timpul să ridicăm catargul. Am împărțit această etapă în mai multe părți și anume:
1. Ridicarea secțiunii inferioare, reglarea finală a cablurilor la lungime, fixarea acestora, marcarea primului nivel.
2. Coborârea secțiunii inferioare, extinderea catargului.
3. Ridicarea catargului, reglarea finală a cablurilor de tip de-a lungul lungimii, fixarea, marcarea nivelurilor din mijloc.
4. Ridicarea și asigurarea brațului.
5. Ridicarea bentiței (unitate pivotantă), reglarea finală a cablurilor de prindere la lungime, fixare, marcarea nivelului superior de fire de tiran.
Aștept o zi frumoasă, fără vânt și încep să mă pregătesc pentru urcare. Instalez secțiunea de catarg pe ansamblul pivotant și suporturi (grinzi de lemn pentru susținerea țevii), ținând cont de direcția de ridicare. În continuare, este necesar să se asigure „brațul în cădere” - prin acesta este transmisă forța de tensiune a cablului troliului, ceea ce facilitează foarte mult ridicarea catargului. Lungimea brațului este de aproximativ 4,5 m. O mică nuanță: brațul trebuie, de asemenea, asigurat cu fire de tiranți în poziție verticală, acest lucru este necesar pentru ca atunci când cablul este tras, catargul să nu se miște în lateral. Tijele brațului sunt instalate în unghi drept față de direcția în care este ridicat catargul. Asigurați-vă că forța trunchiului este direcționată exclusiv vertical, altfel puteți „înclina” catargul pe o parte și, ca urmare, îl puteți îndoi. În aceleași scopuri, drizele (cablu de nailon, mine cu diametrul de 8 mm) sunt legate la capătul superior al catargului; dacă este necesar (în timpul ridicării), asistenții reglează verticala prin tensionarea lor. Aceste drize vor fi folosite ulterior ca frânghii temporare. In poza am aratat schema generala de ridicare, nimic nou, o optiune clasica care este folosita de mii de oameni la ridicarea diferitelor structuri.

Încă un detaliu: am făcut cablul de la troliu la „brațul în cădere” și cablul de la „brațul în cădere” la catarg cu chingi separate. Acest lucru este necesar pentru ca în timpul ridicării cablul să nu se rostogolească pe capătul săgeții care căde, cu atât mai puțin să se rupă. Dacă designul este dintr-o singură piesă, atunci este necesar să se asigure o fixare suplimentară la sfârșitul „săgeții care căde”. Încep să urc, tronsonul este ușor (aproximativ 60-70 kg în total), așa că mă descurc fără asistenți, fac toată treaba singur. Pentru a preveni căderea catargului spre troliu, am fixat driza de o ancoră de pe partea opusă a catargului înainte de a ridica.

După ce ating un unghi de aproximativ 80 de grade, opresc liftul și atașez ancorelor drize (bretele temporare). Apoi continui ridicarea, întregul catarg este în poziție verticală și trec la reglare. Folosind tensiunea drizelor, reglez verticala de plumb a catargului (prima secțiune deocamdată). Apoi, fixez firele de tip primul nivel în partea de sus folosind carabiniere. Verific lungimea, împletesc capetele, instalez tensoare. Atașez lanțuri la ancorele de care se va atașa șnurul. Lanțul este necesar pentru a putea regla lungimea bretelelor fixe și, de asemenea, la slăbire, pentru a elimina lăsarea. La urma urmei, cablul este nou, dar locurile în care sunt împletite izolatoarele nu au fost încă întinse, sunt puține fire în șnur, așa că trebuie să lungi sau să scurtezi veriga întinsă cu veriga de lanț. După reglarea catargului, marchez cu vopsea veriga de lanț de care este atașată șnurul. Acest lucru va fi util în timpul operațiunilor ulterioare pentru a ști la ce lungime să fixați întinderea. Notă: În fotografia din stânga, în partea stângă a bazei catargului, o „săgeată care căde” este atașată la ghișeu. Aceasta este o țeavă obișnuită, canelurile sunt făcute la capete pentru atașarea cablului la catarg, tăiate longitudinal folosind o roată de tăiere și găuri sunt găurite pentru un șurub M12.

Am terminat cu primul nivel, trec la următoarea etapă: coborâre - toate acțiunile în ordine inversă. Construiesc catargul, îl fixez la intersecție, pregătesc drizele și, în mod firesc, invit prietenii (4 persoane, trei pe frânghii, unul ca ajutor). Deoarece catargul este destul de lung, iar țevile au diametrul relativ subțire, nu există nicio cale fără ajutor!!! Atașez o praștie de ridicare la o distanță de puțin mai mult de două treimi din lungimea catargului (vezi diagrama de mai sus) și încep urcarea. Operațiile sunt familiare, se repetă, execut totul conform schemei dovedite. Când ridicați, catargul începe să se balanseze, așa că trebuie să vă țineți bine partea de sus a capului, iar băieții fac față cu succes. În continuare, atașăm primul nivel de băieți la locurile marcate, întindem drizele și le atașăm la ancore. Asistenții pot fi eliberați, munca minuțioasă începe cu firele de tip al celui de-al doilea nivel, le agățăm, le măsor, le împletesc, le fixează și le marchez.

Acum vine rândul instalării „tetierei” (dispozitiv rotativ pentru antene). Pentru a-l instala, aveți nevoie de o persoană în partea de jos care va efectua operațiuni de coborâre și ridicare, iar eu în partea de sus. Încep prin a ridica brațul, fixându-l de suporturile pregătite de catarg folosind șuruburi, asigurându-mă că blochez șurubul cu o a doua piuliță. Săgeata ar trebui să fie folosită pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât elementele de fixare trebuie să fie fiabile. După ce brațul este instalat, încep să ridic și să instalez capul. Se întunecă, vremea se înrăutățește, vreau neapărat să-l termin, așa că continui. Operația nu este complicată, designul vă permite să puneți pur și simplu tetiera în partea de sus a catargului și să o asigurați cu un șurub lung, de la întoarcerea în partea de jos a tetierei. Această gaură este pregătită pe sol înainte ca catargul să fie ridicat. De asemenea, mută brațul mai sus, de la catarg la cap, astfel încât să poată fi folosit pentru a ridica antenele în sine. În vârf, mâinile obosesc repede, trebuie să te ții, și chiar să faci manipulări... Puff, se pare că asta e, cobor!

Tot ce rămâne este să strângeți și să fixați nivelul superior al cablurilor de prindere, să verificați în cele din urmă alinierea catargului și, dacă este necesar, să reglați verticala folosind fire de tiran. Ne putem opri aici, mă refer la lucrările de instalare a catargului.

Ansamblu antenă
Catargul este gata, acum vine treaba deosebit de plăcută de asamblare a antenelor. Încep cu o antenă de 40 m - N3L. Deschid cutia, scot conținutul, așez componentele, hardware-ul și elementele în ordinea necesară. Am fost plăcut surprins, articolele au fost grupate și etichetate, articolele mici au fost ambalate și au fost incluse instrucțiuni.

Deși vânzătorul a furnizat un kit complet pentru auto-asamblare, documentația ar putea fi îmbunătățită. După prima citire a instrucțiunilor, lucrurile mărunte nu sunt clare. Îmi încordez puțin creierul și pornesc logica si-si-si... totul merge ca un ceas! Designul traversei constă din șase secțiuni de diametre diferite. Fixarea se face cu șuruburi. Locuri în care țevi de același diametru folosesc bucșe auxiliare. La capete și în partea de mijloc a traversei sunt fixate console, iar elementele sunt atașate de acestea, prin izolatoare, folosind cleme. Acestea sunt pe care le voi „momeală” imediat la asamblarea BUM-ului, pentru a nu pierde timpul în timpul asamblarii finale a antenei.

Asamblez traversa, se marchează secțiunile și se indică direcțiile de asamblare și mă mișc în această secvență. Găurile de pe secțiunile transversale (A,B,C,D,E,F) și bucșele (J1,J2,J3) se potrivesc „strâns”, este plăcut să lucrați când nu este nevoie să terminați nimic. Introdu șuruburile, strâng piulițele fără a încorda, totul este rapid și convenabil. Acum plăcile de montare. Ele sunt asamblate reciproc perpendicular, cu ajutorul unor știfturi în formă de U, BOOM-ul este atașat de placa orizontală, iar suportul pentru țevi este atașat în mod similar de placa verticală.

Este nevoie de aproximativ douăzeci de minute pentru a asambla traversa. Il verific din nou si las semifabricatul deoparte. Urmează elementele. Este greu să greșești aici, de la mijloc până la capete, totul este simetric, construiesc structura telescopică și o nituiesc. Am pus izolatori pentru atașarea ulterioară la BUM, nu conectez încă jumătățile, voi face acest lucru în timpul asamblarii finale a antenei. Trec la următorul, adunând fiecare următor mai repede decât precedentul. Încă o jumătate de oră și elementele sunt gata.

Imi place calitatea, la introducerea tevilor folosind metoda telescopului, diametrul tevilor este ales perfect, practic nu lasa joc in racorduri, testurile sunt indepartate, nu sunt zgarieturi dupa taierea mecanica a capetelor, material minunat. Confuzie..., au mai ramas nituri in plus, la inceput am crezut ca nu s-a facut toata treaba, am verificat totul, rezulta ca aceasta este o alta surpriza placuta. Kitul include nituri suplimentare, aparent in caz de situatii de forta majora in timpul montajului. Dacă nitul este instalat fără succes, acesta poate fi găurit, dar de unde puteți obține unul nou pentru al înlocui? Pentru a nu alerga la cumpărături, vânzătorul a prevăzut acest scenariu. Aceeași situație se aplică șuruburilor și piulițelor mici - aceasta este o veste bună! De ce spun asta este din experiență. Am avut o situație la asamblarea unei antene burgheze, frații ăia sunt meticuloși, nu vor pune nimic în plus în kit. Așadar, mi s-a rupt clema, nu era una potrivită în magazine. Starea de spirit a fost stricata, am pierdut timp pana am gasit unul potrivit de la automobilisti. Morala: lăsați setul de antenă să fie cu câteva ruble mai scump - este mai bine decât să săriți în căutarea unor piese mici care fac ca procesul să se oprească. Am fost puțin distras, voi continua. Acum asamblez rafturile (distanțiere) pentru atașarea firelor de sarcină liniare și, de asemenea, le așez deoparte.

Tot ce rămâne este să asamblați în sfârșit antena lângă catarg. Iau semifabricatul la loc, așez componentele și așez traversa pe suporturi auxiliare. Conectez metodic jumătățile elementelor și le fixez cu cleme prin izolatoare la BUM.

Urmează o serie de distanțiere, le instalez lângă suportul pentru elemente. Întind elementele folosind un fir bimetalic în așa fel încât să eliminăm căderea în planul vertical al ambelor părți ale elementului și, bineînțeles, mă asigur că nu există distorsiuni în planul orizontal.

Folosind cleme, instalez jumperi de scurtcircuit pe elementele de sarcină liniare la distanța față de distanțierele specificate în instrucțiuni. Aceasta este o operațiune preliminară înainte de reglarea antenei. Le voi muta de-a lungul liniei, crescând sau scurtând astfel elementele active și pasive, obținând rezonanță la frecvența dorită și SWR minim. Antena este asamblată și gata de configurare. Atașez troliul de mână la catarg. Capacitatea de încărcare este de 250 kg, lungimea totală a cablului cu diametrul de 4 mm este de 48-50 m, compact, aproape ca o jucărie!

Singurul dezavantaj este că, din cauza dimensiunilor mici, jumătate din cablu (25 m) se potrivește strâns pe tambur, nu există rezervă, rola de presiune a cablului începe să se blocheze. Acum, dacă tamburul ar fi cu câțiva centimetri mai lat, ar fi un troliu minunat și spațios! Și astfel, dacă catargul cu brațul are aproximativ 27-30 m înălțime, va trebui să căutați un alt troliu. Momentan totul este gata să se ridice.

Următoarea etapă este foarte minuțioasă, lungă și foarte importantă. Acesta determină modul în care va funcționa antena. Inconvenientul este că trebuie să faceți ajustări la o înălțime de 4,5-5 m. Nu există pasarele speciale, astfel încât să vă puteți deplasa liber de-a lungul elementului și să vă „jucați” la înălțime. Nu vreau să le construiesc, o scară este o cauză pierdută, mai rămâne o singură alegere: am mutat jumperul - am ridicat antena, am înregistrat citirile instrumentului, am coborât antena, am mutat-o din nou - am ridicat-o - am reparat-o. ... și așa mai departe până la obiectivul realizabil cu fiecare element. A durat aproximativ trei ore pentru a configura cele două elemente în acest fel. În primul rând, reflectorul a fost măsurat la o frecvență de 6950 kHz, realizând SWR minim, distanța de la distanțier la jumper a fost de 830 mm (inițial = 450 mm). Apoi directorul la o frecvență de 7250 kHz, distanță - 1070 mm (inițial = 900 mm). Aparatul pe care l-am folosit a fost un analizor de antenă – AA330 (un bătrân – din primele versiuni ale aparatului). Din păcate, nu există altele de comparat, dar nu sunt disperat, totul a funcționat cu acest dispozitiv, dispozitivul a funcționat bine (mulțumesc dezvoltatorilor!). Păcat că portul COM de pe dispozitiv nu funcționează, aș fi postat graficele, „lopătând” manual scanarea intervalului este prea leneș. Vedeți citirile la frecvențe specifice atunci când instalați elementele antenei:

Dupa ce am obtinut SWR-ul minim pe aceste elemente, am scurtcircuitat jumatati cu un jumper special din duraluminiu; din pacate, pe al doilea l-am pierdut pe undeva, asa ca a trebuit sa folosesc un fir bimetalic. Voi regla vibratorul pe catarg când ridic antena.

Este ușor să ridici antena dacă catargul nu este înclinat, dar în cazul meu aceasta este o bătaie de cap suplimentară. Când ridicați antena, puteți îndepărta firele de tip de pe o parte treptat, nivel cu nivel. Am mers pe un alt traseu. În primul rând, pun în tensiune elementele unei jumătăți a antenei, întorc traversa pe orizontală și cu o manevră similară, încep a doua jumătate. În acest caz, o persoană trebuie să fie pe catarg pentru a putea roti traversa la stânga, la dreapta și, de asemenea, în jurul axei sale (înfășurați elementele). Un altul la sol pentru a efectua operațiuni de coborâre și ridicare. Astfel, scuturând traversa cu „șoldurile” mele, mișc aripa stângă, apoi dreapta și, așadar, trec peste liniile de suport ale catargului, trepte cu etaj. Firele de tip tip sunt situate într-un plan orizontal la un unghi de 120 de grade, deci nu este atât de greu să pășiți peste ele. În ciuda dimensiunilor mari ale antenei, distanța dintre tipi și unghiul permit acest lucru fără a fi deconectat de la catargul. Fotografia arată o antenă cu un suport de țeavă fix într-o etapă intermediară - setări de vibrator.

A trebuit să mă chinuiesc cu vibratorul, se lucrează la înălțime, nu ca la pământ, păcat că o persoană are doar două mâini, aici ar fi de folos câteva lungi! Pentru a muta jumperii am folosit o bandă de lemn, am făcut o crestătură pe o parte (pentru a deplasa clemele în ambele sensuri), iar de acolo am marcat intervalul de care aveam nevoie (650 mm - 1200 mm) folosind un creion și o bandă de măsură. Am slăbit clemele care țin săritorul ușor. Aceste cleme ar trebui să se miște cu jumperul cu o ușoară tensiune pentru a se asigura contact bun. Folosind marcajele de pe șină, observ distanța; este important ca jumătățile elementului să fie simetrice în lungime.

În continuare, conectez bobina (din kit) și cablul cu dispozitivul la bornele vibratorului. Încep reglajul de la o distanță de 650 mm, mă îndrept spre scurtare și în cele din urmă găsesc SWR minim la o frecvență de 7050 KHz. Deoarece eram mai interesat de secțiunea telegrafică, am mutat rezonanța în jos în frecvență la 7020 KHz. Fixez jumperii folosind cleme și ajustez rezistența de intrare prin creșterea distanței dintre spirele bobinei. Bobina a fost întinsă la limită, distanța interturn a fost de aproximativ 25-30 mm (vezi fotografia de mai jos), iar distanța de la distanțier la jumperi a fost de 1050 mm.

Aceasta completează configurarea vibratorului. Incep sa fac un cablu pentru coborare, de fapt va fi o bucata, putin mai lung decat suportul pentru tevi. Deoarece două antene vor fi amplasate pe suportul de țeavă, punctul de conectare al cablului intermediar va fi situat la antena inferioară. Sunt necesare cabluri scurte de antenă pentru oprire rapidă din cele principale. In cazul reparatiei antenei sau a altor intretineri, cele principale vor ramane pe catarg, iar cele scurte impreuna cu antenele pot fi scoase sau inlocuite. Deci, trebuie să securizez acest cablu împreună cu un dispozitiv pentru suprimarea curenților de mod comun care curg de-a lungul părții exterioare a împletiturii cablului (BALUN). Diametrul interior al filtrului este de 10 mm, iar diametrul exterior al cablului este de 12 mm; firește, cablul meu nu se potrivește în interiorul BALUN-ului. trebuie să se adapteze. Folosesc sfatul prietenilor: scot teaca exterioară din polietilenă la o lungime mai mare decât lungimea BALUN-ului cu 12-15 cm, ung împletitura exterioară a cablului cu adeziv MOMENT, apoi o izolez cu bandă electrică 3M (înaltă). bandă de calitate pentru uz profesional, potrivită pentru instalare la temperaturi scăzute), subțire, elastică, se lipește bine.

O astfel de izolație este necesară pentru a preveni oxidarea împletiturii cablului. Experiența anterioară a arătat că condensul se acumulează în interiorul BALUN și nu dispare rapid. Impletitura umeda incepe sa se corodeze, se desface si se prabuseste. Prin urmare, este necesar un strat adeziv hidrofug, sau chiar mai bine - un lubrifiant hidrofob, care poate fi găsit în magazinele specializate din oraș. Deasupra există bandă izolatoare subțire din PVC. Pentru cablurile cu diametre mai mici, această procedură nu este necesară. Împing cablul prin filtru, lipim benzile terminale la împletitură și miezul central. Imbrac zonele de lipit cu lac și împachetez partea superioară a BALUN-ului și cablul cu etanșant și le atașez la antenă. BALUN a fost fixat cu o clemă cu melc de suportul pentru țevi. Antena N3L este configurată.

Ridic suportul și îl instalez pe dispozitivul rotativ, cu antena atașată la suport. Dacă ați observat standul cu „coarne”, coarnele sunt suporturile pentru antene. Montura standard este bine făcută, dar mi s-a părut că nu este suficient de practică. O să explic de ce. Distanța dintre clemele de montare transversală este de aproximativ 20 cm - prea mică; în timpul lucrului activ în competiții, când răsuciți antena într-o direcție sau alta, întreaga sarcină cade pe o secțiune scurtă a brațului. Pârghia este încă mare, plus inerția structurii se poate îndoi mai întâi și apoi rupe BOOM-ul. Prin urmare, am decis să măresc această distanță la un metru și, de asemenea, am lăsat un spațiu în designul meu în partea de jos (sub BOOM) pentru a putea lucra cu terminalele pe elemente. BUM este, de asemenea, atașat de leagăn pe ambele părți cu perechi de cleme în formă de U. Distanța dintre suporturi (antene) în înălțime este de 2,5 m. Gata, antena este la loc, ochiul se bucură de aspectul său maiestuos!

Trec la asamblarea AD-347. Asamblarea durează mai mult, deoarece există deja trei antene pe traversă și numărul de elemente este mai mare. Nu ma repet in descriere, tehnologia este aceeasi, intai BOOM, apoi elementele. Colectez intervalul de 20 de metri. Din fericire, nu există lupte care să țină elementele aici; luptele nu vor interfera și nu se vor încurca la ridicare. Și, din păcate, fără ele, capetele elementelor din această gamă se coboară cu 30-35 cm față de partea centrală, dacă zăpada sau gheața ușoară sunt toate de 50 cm, iar asta este deja mult! M-am scărpinat în cap, dar nu am făcut nimic, l-am lăsat așa cum este. Am decis: voi observa și apoi voi trage concluzii.

Marcez centrele elementelor pasive rămase și instalez elementele pe traversă. Lucrarea progresează, iar „ajutoarele” ajută. Pe elementele active, nu am nituit tuburile de capăt înainte de ajustare. Pentru a preveni mișcarea tuburilor, am făcut următoarele: am setat tubul de capăt în poziția inițială pentru reglare, am introdus un nit în orificiu și l-am fixat cu bandă electrică. În acest fel, pot prelungi sau scurta elementul pe măsură ce îl ajustez. A scos tubul și a mutat nitul în noua (următoarea) gaură, destul de convenabil și sigur. Pentru a preveni ca capetele vibratoarelor de 14 și 21 MHz să se atingă, datorită apropierii lor, instalez distanțiere de textolit folosind legături vierme.

Antena este asamblată, o ridic la o înălțime de 4-5 m pentru configurarea preliminară. Încep cu o rază de acțiune de 10 m. Brațele vibratorului trebuiau prelungite cu 7,5 cm, deoarece rezonanța, cu lungimea standard a elementelor producătorului, a fost determinată la o frecvență mult mai mare. În fotografia unui fragment al elementului există trei găuri. SWR este aproximativ același pe întreaga gamă, la fel și rezistența. Acest fapt m-a bucurat, dacă aceeași poză se întâmplă și pe alte trupe, va fi o antenă minunată, vom vedea...

Gama de 20 m a arătat rezultate diferite. Aici lungimea elementelor este calculată corect. Schimb distanța dintre spirele bobinei, reglez intrarea. rezistență și SWR minim. Rotirile bobinei sunt aproape apropiate, distanța dintre rotații este de 2-3 mm. Schimbarea SWR și a rezistenței în gamă este deja semnificativă, vedeți singur. Repet încă o dată, mă interesează secțiunile telegrafice, așa că efectuez configurarea special pentru ele.

Și finalul de 15 metri! Nici aici nu a trebuit să facem nimic cu lungimea elementelor. SWR este minim la lungimea standard a producătorului. Schimb distanța dintre firele liniei care merg de la vibratorul de 10 metri la vibratorul de 20 de metri. Iată ce s-a întâmplat:

Nu a fost posibil să se obțină rezultate mai bune, poate condițiile locale - clădiri, copaci, proiectarea catargului, fire de cabluri, toate acestea au influențat reglarea antenei, deși am încercat să scot (deviaz) antena cât mai mult posibil folosind frânghii din factori. influenţând-o. Dar este ceea ce este. Nituriz tuburile de capăt ale elementelor și ridic antena la înălțimea de lucru pe același traseu ca și precedentul. Mut aripa stângă a BOOM-ului peste nivelul de frânghii, apoi pe cea dreaptă, așa că trec peste toate cele trei niveluri. Fixez traversa pe ambele părți de suport cu perechi de cleme în formă de U. În partea de sus, repet măsurătorile de control, ajustez distanța dintre conductorii de linie, a trebuit să o întind la limită și, dimpotrivă, să „strâng” distanța de întrerupere a bobinei - spirele se aflau aproape una de cealaltă. SWR la această altitudine, în primul rând, a devenit puțin mai mic și a crescut ușor în frecvență.

Pentru a fixa vertical BOOM-ul, firele de tip nu sunt centrate pe centrul de greutate al antenei (la asamblare pe sol - l-am trecut cu vederea, nu repeta greșelile mele!), a trebuit să-l deșurubam folosind un lanț. Fixez cablul cu fermoar și scot troliul deoarece nu mai este necesar.

Următorul pas este să testați piesa rotativă, să conectați cablul de alimentare la cutia de viteze și să utilizați panoul de control pentru a roti setul de antenă. Cutia de viteze „foșnește”, designul se comportă bine și previzibil, nu există plângeri, poate fi folosit. Am uitat sa spun: cutia de viteze trebuie calibrata inainte de montare pe catarg. Procesul durează 10-15 minute. Nu am atins niciodată poziția exactă; eroarea se acumulează odată cu creșterea unghiului de rotație. Aparent, o punte rezistivă nu oferă precizia necesară; este necesar un potențiometru cu un fel de dependență neliniară dificilă. La mijlocul intervalului este deja situat cu 20 de grade (!), deși eroarea conform pașaportului este de 5. M-am stabilit pe opțiunea de calibrare de la 180 pentru a reduce eroarea la minim în ambele direcții. Păcat, mă așteptam la mai bine, pentru banii ăștia era posibil schema electrica pentru a o face uman, japonezii au dat peste cap aici (pe telecomandă: fabricat în Japonia), dar unde l-au asamblat este întrebarea...
Tot ce rămâne este să securizeze cablurile de alimentare ale antenei, ținând cont de faptul că rotația azimutului se efectuează la un unghi de 450 de grade, trebuie să poziționați în mod optim locul atașării lor, să determinați lungimea cablurilor și cantitatea. de sag pentru a nu se rupe în timpul rotației. Punctul de atașare la catarg îl definesc ca fiind jumătate din sectorul acoperit, adică 225 de grade. La întoarcerea la stânga sau la dreapta, lungimea cablului rămâne constantă și optim scurtă. Mai clar în diagrama de mai jos:

Am îmbrăcat cablurile în armură pentru a proteja teaca, deoarece vântul va lovi în continuare catargul și chiar și atunci când se rotesc, astfel încât să nu se frece de elementele catargului. Aceasta este o carcasă ondulată cu un diametru exterior de 25 mm (cumpărată de la un magazin de produse electrice), fiecare cablu are propriul său, puteți folosi un diametru mai mare și puneți ambele cabluri într-unul, este mai convenabil pentru mine astfel (vezi fotografia ). Ei bine, se pare că asta este, am terminat micile chestiuni cu antenele AD-347 și N3L. Cablurile sunt conectate, se verifică rotația, SWR-ul cu cabluri lungi rămâne același, rezonanța este la aceeași frecvență ca la acordare, totul este în regulă, poți lucra!

Continuam constructia complexului de antene. La începutul articolului am menționat că verticala va funcționa la intervale joase, așa că încep să o asamblam. Antena este formată din țevi de diferite diametre (60-10mm). Asamblarea este, de asemenea, simplă, răsucesc secțiunile structurii telescopice pe șuruburi și atașez plăcile cu degetare pentru firele de tip în trei locuri ale antenei. Trei niveluri de fire de tip, distanțe aproximative de înălțime - 17 m, 13 m și 7,5 m. Am nituit partea superioară, deoarece țevile au un diametru mult mai mic. Cele două fire de tip de la nivelul superior sunt combinate, o parte dintre ele este utilizată ca sarcină capacitivă; un cablu de polietilenă cu un diametru de 5 mm este atașat la firul bimetalic printr-un izolator. Destul de durabil, dielectric, practic nu se întinde, nu se teme de razele UV și nu absoarbe umezeala. Mi-a placut foarte mult si il recomand tuturor. L-am folosit pentru a întinde această antenă.

Asamblarea antenei a durat aproximativ 20 de minute, iar ridicarea și instalarea antenei aproximativ două ore, cea mai mare parte a timpului a fost petrecut cu reglarea poziției verticale. Am efectuat singur ridicarea, după cum urmează: am fixat firele de tip palier de mijloc pe trei laturi de ancore. Am estimat aproximativ lungimea vergeturilor. Baza antenei este montată pe o balama. Apoi, am ridicat antena la un unghi ușor și am așezat-o pe capră. Trag tărgile nivelurilor superioare și mijlocii ale celei de-a patra părți printr-o rolă bloc; de fapt, aceasta este creșterea. Este nevoie de o rolă bloc în etapa inițială a ridicării, deoarece unghiul este mic și este nevoie de mai multă forță, în acest caz puteți folosi un scripete, dar nu mi-a fost util. Nu am folosit o săgeată care căde dintr-un motiv simplu - antena este ușoară, doar 25 kg. Cand unghiul ajunge la aproximativ 30-40 de grade, nu mai folosesc rola, trag extensiile cu mainile, antena devine usor verticala (sau aproape verticala). Cea mai obositoare etapă este adaptarea. Este nevoie de mult timp să alergi singur la ancore... Este mai bine să o faci cu trei persoane, unul urmărește și corectează acțiunile a doi asistenți care stau la ancore, la capete opuse ale firelor de tip, și le reglează. . Am lucrat pe un avion, ne-am mutat în altul și gata! Diagrama de ridicare arată astfel:

Am atașat firele de tip la degetare după reglare, dar nu puteți face acest lucru imediat; când puneți antena în poziție verticală, trebuie să o legați și să o dezlegați de mai multe ori, degetarele în acest caz ajung doar în cale. După atingerea obiectivului, asigur totul complet. Nu am tăiat capetele firelor de tip (s-ar putea să fie la îndemână...), le-am asigurat cu bandă electrică după noduri, le-am înfășurat pe restul și le-am legat de aceleași fire de prindere lângă ancore.

Trec la faza finală: instalarea dispozitivului potrivit și a cablurilor de alimentare și control. Deschid capacul blocului de plastic, instalarea se face bine, fixez conductorii cablului de comandă (prezentați cu săgeți în fotografie), așez cablul de etanșare, închid capacul, dispozitivul potrivit este gata de instalare pe antenă . Pentru atașarea la antenă, blocul este echipat cu plăci din duraluminiu. Blocul este atașat de antenă în sine folosind șuruburi la joncțiunea manșonului de textolit (inserție roșie în fotografie). Partea superioară este elementul activ, partea inferioară este pământul, contragreutățile vor fi atașate de acesta.

Pentru a conecta cablul RF, se scoate conectorul SO-239, conectez cablul la el și folosesc bandă electrică 3M (sau Folsen) ca sigilant. Am observat deja că această bandă electrică este elastică, se lipește bine, copiază relieful și nu se pete ca un etanșant, motiv pentru care o folosesc. Dacă conectorul este deschis, materialul de etanșare trebuie răzuit sau spălat cu o soluție specială; banda izolatoare este mai simplă în acest sens și nu lasă urme. Pentru a coordona secțiunile CW și SSB ale benzii de 80 m, există două separate variabilele condensatorului, axele rotorului sunt îndreptate în jos.

Cel mai interesant moment este să vedem cum se vor comporta noile antene în funcționare. Seara, transceiver FT-950 plus tuner de antenă externă, benzile de 21 și 28 MHz sunt închise. Încep cu banda de 20 de metri. Posturile din Europa și Asia au o recepție bună, America de Nord câștigă 5-6 puncte. Când întorci antena spre corespondent, semnalul crește cu 1,5 - 2 puncte; eu plasez antena pe lateral și pe spate, semnalul scade corespunzător. Diagrama este îngustă, aproximativ 60 de grade și se simte că crește atunci când este îndreptată către corespondenți slabi. Locul meu de muncă:

Pe banda de 40 de metri situația este mai bună, ei răspund bine. N3L are un lobul mai larg (se simte ca) decât AD-347; am întors antena și am urmărit semnalul corespondenților. Încerc să fac un QSO. Corespondenții indicați în tabel au răspuns (RST și distanța până la aceștia). Îmi doream pe cineva de departe, dar înăuntru acest moment nu a funcționat, sau mai degrabă, nu am auzit. A doua zi: benzile de 15 și 10 metri se deschid la ora locală 10 a.m. Încerc să lucrez (vezi tabel). La 21 MHz am fost mulțumit de pileup-ul DX: E51NOU.

Un semnal de televiziune sau internet de calitate scăzută este o problemă destul de comună pentru casele de la țară. Pentru a rezolva acest lucru, trebuie să montați un catarg înalt pentru a instala antena.

De ce trebuie să faci singur catarge de antenă?

Există o serie de modele gata făcute disponibile pe piața noastră. Cu toate acestea, aceste catarge nu sunt ieftine. Și alegerea dintre ele este limitată. Acestea produc în principal fie suporturi de înălțime joasă pentru instalarea unei antene parabolice pe o fațadă sau un acoperiș, fie catarge triunghiulare înalte, mai potrivite pentru uz industrial. Dar mulți proprietari de case de țară au nevoie de un catarg mai înalt pentru a găzdui o antenă proiectată pentru un semnal de televiziune prin aer. De asemenea, pe un astfel de suport puteți plasa două sau trei „plăci” în același timp (de exemplu, una pentru un semnal de televiziune, a doua pentru Internet). În plus, catargul este adesea folosit pentru a instala un receptor Wi-Fi sau o antenă externă care îmbunătățește recepția unui semnal 3G (Internet mobil).

Prin urmare, ar trebui să faceți singur catargul sau să comandați producția lui de la o companie angajată în producția de produse metalice (fie că este vorba de scări, bare de ferestre, garduri etc.) Există mai multe metode de fabricare, asamblare și instalare a țevilor. Metodele descrise mai jos nu sunt singurele posibile. Principalul lucru este să înțelegeți că simpla pereți a unei bucăți de țeavă durabilă în pământ sau fixarea acesteia de fațada unei clădiri nu este suficientă. Pentru a construi un catarg bun, trebuie să-l asamblați corect și să finalizați toate etapele de lucru în ordinea corectă. La urma urmei, este mai bine să planificați bine și să țineți cont de toate micile detalii în avans decât să refaceți sau să reconstruiți structura în viitor.

Alegerea materialului

Pentru o funcționare stabilă a echipamentului, este necesar să îl asigurați într-un mod de înaltă calitate. Dar dacă televiziunea terestră permite o anumită gamă de mișcare a antenei, atunci precizia milimetrică a reglajului este importantă pentru o antenă satelit sau un receptor Wi-Fi. Prin urmare, suportul trebuie să fie din material puternic și durabil. În același timp, trebuie să permită ușurința de asamblare și dezasamblare a structurilor.

Țevile metalice îndeplinesc pe deplin cerințele enumerate mai sus. Ele sunt convenabile de utilizat datorită rigidității lor bune la torsiune, chiar și cu lungimi mari de produs (deși un catarg înalt trebuie încă întărit cu fire de tiran). Dar colțurile pentru realizarea secțiunilor alungite ale catargului nu sunt potrivite, deoarece situația cu această din urmă caracteristică este mai proastă pentru ei. În acest caz, greutatea colțurilor cu parametri geometrici egali va fi mai mare decât cea a țevilor. Și prețul este mai mare. Este mai bine să faceți elemente de susținere scurte din colțuri, în special suporturi pentru fixarea pe fațada clădirii.

Metalul folosit la fabricarea țevilor poate fi diferit. Potrivire perfectă țevi din oțel cu grosimea peretelui de 3-4 mm. A doua varianta - aluminiu. Rezistența unui catarg realizat din acesta va fi mai mică (dar destul de suficientă), dar greutatea va fi vizibil mai mică (ceea ce este util din punctul de vedere al ușurinței asamblarii și instalării). Același lucru se poate spune despre țevile din duraluminiu (duralumin), care sunt fabricate din aluminiu aliat cu mangan, cupru și magneziu. În toate cazurile, este necesară o protecție suplimentară a țevilor împotriva coroziunii. Pentru a face acest lucru, suprafața lor este lustruită și acoperită cu un strat de vopsea sau email. Dar lemnul, plasticul și fibra de sticlă sunt lucruri tentante, dar nu potrivite. Catargele din astfel de materiale vor cântări puțin, dar vor costa mult. Și rezistența sub influența sarcinilor mecanice și ale vântului ridică întrebări.

Parametri geometrici

Ar trebui să calculați în avans ce înălțime a catargului este necesară. Cantitatea necesară de material depinde de aceasta. Desigur, cu cât catargul este mai înalt, cu atât recepția semnalului este mai bună. Dar aici este importantă o abordare rezonabilă. Dacă casa este situată într-o zonă cu teren dificil, iar stația de releu locală se află la o distanță mai mare de 15 km, merită să ridicați antena la o înălțime de 10-12 m. În alte cazuri, va fi suficient pentru a menține un nivel de 5-10 m. Instalarea unui catarg pentru uz casnic cu o lungime de 15-20 m este inutilă. Câștigul în calitatea semnalului va fi minim, iar problemele cu instalarea și consolidarea vor fi mult mai mari.

SELECTAREA ANTENEI

Deci, sarcina: spațiu minim, ușurință de întreținere, vânt redus, capacitatea de a se roti. Cel mai dureros lucru este să decideți asupra unui anumit tip și tip de antenă. Antene eficiente cu eficiență ridicată și un model de radiație îngust, în primul rând cu mai multe elemente și de dimensiune completă. Am experiență în folosirea antenelor de peste mări, în afară de frumusețea execuției, nu pot spune nimic pozitiv, doar mi-am irosit banii!!! Am dat imediat deoparte astfel de gunoi și am optat pentru QUAD sau YAGI pentru frecvențe de la 40 m și mai sus, GP pentru 80 m și 160 m. Astăzi, pe piața de antene de înaltă calitate, aș evidenția doi dintre producătorii noștri: R-Quad și ANTenne Depot. Restul nu m-a atras nici ca calitate, serviciu, livrare, pret... si multi alti mici factori care strica fata producatorului. Mi-am dorit foarte mult să am un RQ-54 (57), dar dimensiunile acestei antene și greutatea ei nu permit asamblarea (în cazul meu) într-un spațiu limitat, în plus, pentru a instala RQ-54 (57) ai nevoie de un catarg durabil de tip UNZHA și un dispozitiv rotativ puternic de tip P-10 sau similar. Prin urmare, am decis să aleg o opțiune mai ușoară pentru mine: YAGI și GP. Deși pătratele au un câștig mai mare, ele sunt totuși inferioare ca dimensiune în ceea ce privește construcția, întreținerea și prevenirea în timpul funcționării. Am ales antene destul de calitative de la ANTennae Depot, precum: prima - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); al doilea - N3L, pentru un interval (40m). Le voi aranja pe două niveluri pe un suport, care la rândul său va fi rotit folosind un dispozitiv rotativ Yaesu G2800DXA. Pentru intervale joase - MBV-21 vertical.

CATARG

M-am hotărât asupra antenelor, bineînțeles că o voi instala separat pe verticală, în rest am nevoie de un catarg. Deoarece toate catargele bune produse nu sunt ieftine, am decis să nu le cumpăr și am decis să le fac eu. Consumabilele vor necesita două conducte de apă (perete = 3,5 mm) de lungime standard și un diametru de 76 mm (sau 89 mm) - acesta va fi catargul principal. O țeavă de 4,5 m lungime cu un diametru de 60 mm (un suport rotativ pentru montarea antenelor), un colț de 25x25 mm (pentru realizarea unei unități de rotație) și o tijă de oțel (pentru trepte). De asemenea, tachelaj: cablu pentru trei niveluri de fire de tiran, izolatoare de piuliță pentru ruperea firelor de tiran, cleme de cablu, tensoare, carabiniere cu șurub și degetare. Vom vorbi mai târziu despre firele, dar acum să începem să facem catargul. Catargul este format din două conducte (înălțimea catargului este puțin mai mare de 20 m, iar antena este de 23-24 m); pentru a conecta conductele, trebuie să faceți o inserție cu un diametru mai mic și aproximativ 1. m lungime (50 cm în fiecare secțiune pentru stabilitate verticală). Inserția ar trebui să se potrivească strâns în interiorul țevii principale, apoi trebuie să fie asigurată pe o parte (am opărit-o). Pe de altă parte o voi repara după ce am introdus partea superioară a catargului.

Acum a sosit momentul să fabricăm unitatea rotativă (capul catargului). Designul unității rotative este realizat din unghi de oțel de 25 mm și este format din 2 jumătăți. Înălțimea unității este de aproximativ 3,4 m. Un rulment de sprijin este atașat la partea superioară. În mijloc există o semiplacă de oțel cu grosimea de 10 mm, în partea de jos în centrul acesteia este sudată o bucșă pentru atașarea la catarg, iar deasupra este înșurubat cutie de viteze G2800DXA. Designul este compact, lățimea laturilor este de aproximativ 20 cm, cutia de viteze nu trece printre colțuri (am făcut în mod intenționat unitatea îngustă pentru a nu pluti, iar din punct de vedere estetic arată decent, eliminând din nou excesul greutate), astfel încât designul este detașabil. O bucșă cu orificiu traversant pentru fixarea pe catarg cu un șurub M12 este, de asemenea, sudată pe placa din partea inferioară a unității. Nodul este asamblat imediat înainte de ridicare.

Pentru asamblarea jumătăților ansamblului se folosesc piese de deasupra capului, la secțiunea inferioară, la exterior, colțurile de prindere (lungime 45-50 cm) sunt sudate suprapus, la secțiunea superioară le fixez cu șuruburi M8, 2 bucăți pe colț și așezați-le reciproc perpendicular (vezi mai jos, în fotografie am marcat găurile cu săgeți roșii, sudând cu săgeți albastre). Deci părțile verticale portante ale colțurilor se sprijină pe cele inferioare „la capăt” și sunt înșurubate pe laterale.

După ce am pregătit elementele principale, când sunt asamblate, încep să fac chinuri folosind sudare. De ce? Vă explic: în această poziție, flanșele, plăcile, unghiurile și alte elemente ale ansamblului vor fi coaxiale, sunt sigur că planul nu se va deplasa, unghiurile necesare se vor menține cât este necesar pentru rigiditatea și buna funcționare a rotației. dispozitiv. De el vor atârna aproximativ 100 kg, la întoarcerea antenei este foarte important ca axele cutiei de viteze și ale rulmentului de susținere să coincidă, altfel cutia ta de viteze va fi distrusă în timpul primului test.

Când sunt făcute toate chinurile, opăr structura, după ce în prealabil am scos cutia de viteze și rulmentul de susținere cu țeava suport. După finalizare, l-am așezat la loc și am verificat rotirea cremalierei manual și folosind cutia de viteze. Dacă structura de ansamblu nu se deformează în timpul rotației, vă puteți felicita. Dacă nu, trebuie să găsiți cauza și să o eliminați. Am uitat să spun, pe flanșa unde este atașat rulmentul de susținere, am prevăzut găuri pentru atașarea nivelului superior al firelor de prindere, și chiar mai jos, 50 cm, am sudat console pentru atașarea firelor de tip, nu știu încă, poate plasarea firelor de tip tip prea aproape de antenă va interfera, în acest caz le pot coborî mai jos. Unitatea este gata, puteți picta toate elementele și puteți asambla catargul.

BĂIEȚI DE MAST

Pregătirea vergeturilor este o sarcină minuțioasă, după cum sa dovedit în practică, este nevoie de mult timp și răbdare maximă. Întrucât principalul stimulent este să construiesc pentru mine, depășesc această etapă cu entuziasm. Nu am fost niciodată implicat în legarea cablurilor, am văzut-o doar din exterior și din povești. M-am uitat pe internet, este cumva zgârcit, există legături de frânghie pe site-urile iahtștilor și proprietarii de site-uri pentru sporturi extreme și șoferi. Nu am pierdut timpul pe World Wide Web; nu am putut găsi o carte de referință pentru trucaj; am acționat pe baza intuiției mele. Am văzut în repetate rânduri produse finite, mai ales bune de la aviatori și războinici. Principalul lucru la legarea cablurilor este coeficientul maxim de frecare între firele cablului. O opțiune excepțională este să împletești fiecare șuviță către cealaltă și, de asemenea, folosind metoda intersectării. Am refuzat-o, a fost prea multă forță de muncă, am ales un grad mediu de complexitate, puternic și de încredere, nu durează mult timp pentru pregătire. Vă voi spune despre asta puțin mai târziu, dar mai întâi voi verifica singur. Am făcut o sling - erau două bucle la capetele cablului și am instalat două cleme pe capetele împletite. Să vedem ce s-a întâmplat...

Defalcarea cablurilor ar trebui să înceapă prin determinarea lungimii pieselor de defalcare. Cu cât lungimea este mai mică, cu atât mai bine, dar cu cele scurte este mai multă agitație. Secțiunile lungi vor afecta performanța antenei. Teoretic, este necesar să se aleagă o lungime a secțiunii astfel încât să nu rezoneze nici la frecvența fundamentală a radiației, nici la armonici, astfel încât să nu absoarbă componenta activă a radiației antenei.Din moment ce firele de cablu reprezintă și un inductiv-capacitiv. sarcină, imediata apropiere a antenei schimbă rezonanța antenei în jos în intervalul . Încercați să reduceți pe cât posibil influența acestor factori.

Există o dezbatere nesfârșită printre amatorii de radio despre dacă să rupă sau nu firele. De exemplu, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev în satya „Influența brațelor catargului asupra performanței antenelor” Se crede că gradul de influență asupra modelului de radiație al antenei este atât de mic încât este posibil să se facă fără a configura firele de tip. Sute de antene din toată țara, inclusiv cele ale personalului militar, funcționează de mulți ani. Dintr-un curs de fizică, orice școlar știe că peisajul, casele și copacii din apropiere, liniile electrice și, cu atât mai mult, firele aflate în imediata apropiere a antenei afectează caracteristicile antenei; ar fi naiv să ignorăm acest fapt. Personal, am avut o experiență practică care infirmă afirmația articolului. Am folosit 2el-QUAD-40 m cu frânghii, după spargerea nivelului superior, performanța s-a îmbunătățit ușor datorită colegilor mei care mi-au sugerat-o. Aproximativ 25% dintre corespondenți, atunci când efectuează QSO (cele repetate), au evaluat puterea semnalului cu un punct mai mare. Uneori, pentru a efectua un QSO DX, lucrul mic despre care ne certăm nu este suficient! Alegerea este a ta!

Nu l-am reparat cu nimic, l-am ținut cu degetele într-o mănușă (și fără ea), din fericire cablul este moale, nu m-a lovit degetele când am scos șurubelnița. În primul rând, repar această parte cu o presă, apoi mă deplasez la locul următor, instalez presa lângă buclă și Control(!) - În mijloc. Vă rugăm să rețineți că, după instalarea primei cleme, trebuie să încreți cablul (îndoiți-l în direcții diferite), astfel încât firele să cadă la locul lor, același lucru trebuie făcut și atunci când instalați alte cleme, numai în acest caz va fi de înaltă calitate. sertizare si fixare. La instalarea preselor, am folosit o tisă, principalul lucru este să nu ciupesc cablul, firele nu trebuie deformate.

Ancore pentru fire de tip

Ancorele tip tip pot fi realizate în mai multe moduri, principalul lucru este că ancora depășește sarcina de proiectare. Nu voi descrie aceste metode, vă voi spune despre a mea. La început ideea a fost să se instaleze armătură (tijă de oțel), capătul superior era o buclă îndoită (sau sudată), capătul inferior era fixat cu o placă sau bucăți de altă armătură prin sudare transversală și umplut cu beton.

RADITORUL CATARG

Toate pregătirile sunt finalizate, este timpul să ridicăm catargul. Am împărțit această etapă în mai multe părți și anume:
1. Ridicarea secțiunii inferioare, reglarea finală a cablurilor la lungime, fixarea acestora, marcarea primului nivel.
2. Coborârea secțiunii inferioare, extinderea catargului.
3. Ridicarea catargului, reglarea finală a cablurilor de tip de-a lungul lungimii, fixarea, marcarea nivelurilor din mijloc.
4. Ridicarea și asigurarea brațului.
5. Ridicarea bentiței (unitate pivotantă), reglarea finală a cablurilor de prindere la lungime, fixare, marcarea nivelului superior de fire de tiran.

Aștept o zi frumoasă, fără vânt și încep să mă pregătesc pentru urcare. Instalez secțiunea de catarg pe ansamblul pivotant și suporturi (grinzi de lemn pentru susținerea țevii), ținând cont de direcția de ridicare. În continuare, este necesar să se asigure „brațul în cădere” - prin acesta este transmisă forța de tensiune a cablului troliului, ceea ce facilitează foarte mult ridicarea catargului. Lungimea brațului este de aproximativ 4,5 m. O mică nuanță: brațul trebuie, de asemenea, asigurat cu fire de tiranți în poziție verticală, acest lucru este necesar pentru ca atunci când cablul este tras, catargul să nu se miște în lateral. Tijele brațului sunt instalate în unghi drept față de direcția în care este ridicat catargul. Asigurați-vă că forța trunchiului este direcționată exclusiv vertical, altfel puteți „înclina” catargul pe o parte și, ca urmare, îl puteți îndoi. În aceleași scopuri, drizele (cablu de nailon, mine cu diametrul de 8 mm) sunt legate la capătul superior al catargului; dacă este necesar (în timpul ridicării), asistenții reglează verticala prin tensionarea lor. Aceste drize vor fi folosite ulterior ca frânghii temporare. In poza am aratat schema generala de ridicare, nimic nou, o optiune clasica care este folosita de mii de oameni la ridicarea diferitelor structuri.

După ce ating un unghi de aproximativ 80 de grade, opresc liftul și atașez ancorelor drize (bretele temporare). Apoi continui ridicarea, întregul catarg este în poziție verticală și trec la reglare. Folosind tensiunea drizelor, reglez verticala de plumb a catargului (prima secțiune deocamdată). Apoi, fixez firele de tip primul nivel în partea de sus folosind carabiniere. Verific lungimea, împletesc capetele, instalez tensoare. Atașez lanțuri la ancorele de care se va atașa șnurul. Lanțul este necesar pentru a putea regla lungimea bretelelor fixe și, de asemenea, la slăbire, pentru a elimina lăsarea. La urma urmei, cablul este nou, dar locurile în care sunt împletite izolatoarele nu au fost încă întinse, sunt puține fire în șnur, așa că trebuie să lungi sau să scurtezi veriga întinsă cu veriga de lanț. După reglarea catargului, marchez cu vopsea veriga de lanț de care este atașată șnurul. Acest lucru va fi util în timpul operațiunilor ulterioare pentru a ști la ce lungime să fixați întinderea. Notă:În fotografia din stânga, în partea stângă a bazei catargului, o „săgeată care căde” este atașată la ghișeu. Aceasta este o țeavă obișnuită, canelurile sunt făcute la capete pentru atașarea cablului la catarg, tăiate longitudinal folosind o roată de tăiere și găuri sunt găurite pentru un șurub M12.

MONTAJ ANTENE

Catargul este gata, acum vine treaba deosebit de plăcută de asamblare a antenelor. Încep cu o antenă de 40 m - N3L. Deschid cutia, scot conținutul, așez componentele, hardware-ul și elementele în ordinea necesară. Am fost plăcut surprins, articolele au fost grupate și etichetate, articolele mici au fost ambalate și au fost incluse instrucțiuni.

Deși vânzătorul a furnizat un kit complet pentru auto-asamblare, documentația ar putea fi îmbunătățită. După prima citire a instrucțiunilor, lucrurile mărunte nu sunt clare. Îmi încordez puțin creierul, pornesc logica și-și-și... totul merge ca un ceas! Designul traversei constă din șase secțiuni de diametre diferite. Fixarea se face cu șuruburi. Locuri în care țevi de același diametru folosesc bucșe auxiliare. La capete și în partea de mijloc a traversei sunt fixate console, iar elementele sunt atașate de acestea, prin izolatoare, folosind cleme. Acestea sunt pe care le voi „momeală” imediat la asamblarea BUM-ului, pentru a nu pierde timpul în timpul asamblarii finale a antenei.

orice. Introdu șuruburile, strâng piulițele fără a încorda, totul este rapid și convenabil. Acum plăcile de montare. Ele sunt asamblate reciproc perpendicular, cu ajutorul unor știfturi în formă de U, BOOM-ul este atașat de placa orizontală, iar suportul pentru țevi este atașat în mod similar de placa verticală.

Administrația site-ului își exprimă recunoștința lui Igor Uvatenkov (RW9JD) pentru materialul oferit

Pentru început, o mică notă introductivă, ca un fel de rezumat al muncii depuse. Deci, merită să începeți să implementați un astfel de proiect dacă aveți 50 de mii în plus în buzunar, o mare dorință de a avea comunicații radio de înaltă calitate, în principal atunci când lucrați în tutoriale, Nu ți-e frică de privirile piese ale oamenilor din jurul tău sau te-ai obișnuit cu ele de mult timp (hee hee) și ai mult entuziasm care nu are încotro.

Dacă nu ți-a fost frică și nu ai citit până în acest punct, atunci cel mai probabil te poți descurca cu un astfel de proiect. Când am început această epopee, și a durat vreo 3 luni, habar nu aveam de funcționarea unor astfel de antene și nici de principiile de instalare a structurilor de catarg de antenă. Cu toate acestea, răbdarea, munca, experiența camarazilor seniori și metoda poke produc uneori rezultate remarcabile.

Antenă

Designul unei astfel de antene a fost găsit într-o singură sursă, pe site-ul producătorului în statele http://macoantennas.net/, cu excepția mențiunii de modele similare în RuNet, din păcate, nu există materiale pe astfel de antene. Poate nu am căutat bine. Apropo, pe site-ul producătorului, în secțiunea de instrucțiuni, puteți găsi desene cu toate dimensiunile, totuși, numai în picioare și inci (americii), dar pentru un entuziast acest lucru nu este o piedică.

Înainte de a construi orice antenă, aceasta trebuie să fie modelată pentru a avea o idee despre ce să ne așteptăm de la ea în viitor. Pentru calculele oricăror tipuri de antene, vă recomand să folosiți programul MMANA-Gal. Programul este oarecum incomod de învățat și utilizat, dar rezultatul dă un rezultat excelent, care, dacă este repetat în viața reală, va fi foarte aproape de teorie. Nu voi descrie tehnologia de lucru cu programul, tovarășul I. Goncharenko a făcut deja acest lucru în cartea sa „Modelarea computerizată a antenelor”, vă voi spune doar despre rezultatele finale.
În general, crearea unei antene este un proces creativ. Nu te poți baza pe o singură structură și lucrezi doar pe ea. Există o mulțime de alte opțiuni interesante care pot fi obținute prin modificarea designului și modificarea dimensiunilor anumitor elemente, ceea ce, totuși, nu anulează principiile de funcționare a antenelor.

Pentru a nu descrie aruncarea mea în detaliu, voi spune doar că dintr-un motiv sau altul despre care voi scrie pe parcursul poveștii, am ajuns la designul cu 2 elemente al hibridului Yaga și Kvadrat (la sugestia lui Anton - 165 din Alma-Ata).

Calcule.

Antena este formată dintr-un vibrator sub formă de dipol cu potrivire gamma și un reflector sub forma unui pătrat de sârmă de un anumit diametru la o anumită distanță de vibrator. În designul original există 2 vibratoare, pentru comutarea rapidă a polarizărilor verticale și orizontale. Alimentarea vine prin două cabluri. Vibratoarele sunt dispuse transversal si nu se influenteaza intre ele, iar reflectorul este unul comun. În modelator, totul arată așa. Lungimea vibratoarelor este de aproximativ 5 metri (de fapt reglabile la fața locului), distanța dintre reflector și vibratoare este de aproximativ 1,4 metri. Perimetrul reflectorului este de 11,8 metri. Perimetrul reflectorului este o valoare foarte importantă; de acesta depind comportamentul antenei, suprimarea lobului din spate și câștigul înainte.

Modele de radiație și SWR pentru polarizări verticale

Modele de radiație și SWR pentru polarizări orizontale

Cel mai bun amplificator este o antenă. După cum se poate observa din calcule, atât în polarizarea verticală, cât și în cea orizontală, câștigul antenei este de aproximativ 11 dB, ceea ce, în practică, este echivalent cu o creștere a puterii emițătorului de aproximativ 12 ori. Concluzionăm că antena merită repetată.

Grozav, ne-am decis asupra dimensiunilor și dimensiunilor, acum trebuie să ne gândim la design. Pe baza faptului că majoritatea radioamatorilor nu au acces la o flotă de mașini de prelucrare, proiectarea antenei a fost dezvoltată pe baza realităților pieței materialelor și a capacităților radioamatorului obișnuit. Privind în viitor, voi spune că cu materiale similare, care sunt destul de ușor de obținut în zilele noastre, oricine poate replica o astfel de antenă și orice alta precum Yagi sau Kvadrat!

Pe baza dimensiunilor, din magazinul OBI au fost achizitionate tevi de aluminiu.

Tuburi din aluminiu. Baza antenei.
Diametru (mm), grosime perete (mm), lungime (m), cantitate (buc).
40х1х2 – 2 (braț de antenă)
25x1x2 – 5 (baza vibratoarelor și traversa reflectorului, dacă găsiți 22-23mm, este mai bine să le luați)
20х1х2 – 4 (elemente vibratoare)
18x1x1 – 8 (elemente vibratoare)

Potrivire gamma.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Există și țevi de 12x1x2 în fotografie, nu sunt relevante...

În listă, numărul de țevi este luat cu o rezervă, deoarece la început a fost planificat să se facă o antenă cu trei elemente, astfel încât excesul să poată fi aruncat, vândut, făcut o altă antenă și vândut. În esență, există suficient material pentru două antene cu 2 elemente sau o antenă mare cu 4 sau 3 elemente.
Apoi, pregătiți țevile după cum urmează. Țevi cu diametrul de 20mm, le tăiem în jumătate și obținem bucăți de 1 metru fiecare. Pentru țevi de 20 mm, pe o parte facem o tăietură de la capăt de-a lungul diametrului până la o adâncime de aproximativ 4 cm, 3 mm lățime, iar la sfârșitul tăieturii facem o gaură direct. Se face cu un ferăstrău obișnuit pentru metal cu 4 tăieturi plus o găurire. Am făcut-o fără să găurim, dar acum înțeleg că mi-ar fi foarte util. În continuare, introducem țeava de 18 mm în interiorul țevii de 20 mm și o fixăm cu o clemă melcat auto. Trebuie să-l introduceți la o adâncime de cel puțin 15 cm. Sarcina principală este să vă asigurați că o țeavă în interiorul celeilalte nu se rotește sau atârnă. Este important să nu strângeți sau rupeți clema. Ar trebui să arate cam așa.

Ca urmare, ar trebui să avem 4 elemente asamblate pentru o antenă cu 2 elemente și 8 pentru o antenă cu trei elemente (scriu despre 3 elemente în funcție de cantitatea de material de mai sus).

Facem același lucru cu țevi de 25 (22-23) mm, doar că facem tăieturi la ambele capete și, de asemenea, găurim direct. Acestea vor fi bazele vibratoarelor în care vor fi introduse elementele realizate anterior. Apoi, asamblam vibratorul. Introducem elementele la ambele capete și le fixăm cu o clemă mare de putere. Deoarece am țevi de bază cu un diametru de 25 mm, nici nu le-am putut prinde cu o clemă electrică; a trebuit să fac căptușeli din bandă perforată din oțel de construcție de 1 mm grosime.

În continuare, trecem la producerea potrivirii gamma.
Este format din 2 tuburi cu diametre de 12 mm și 8 mm introduse unul în celălalt. Lungimea unui tub de 12 mm este de aproximativ 30 cm, un tub de 8 mm este de 50 cm. Tubul de 8 mm este echipat cu un izolator din furtun din silicon. Astfel obținem o capacitate variabilă de tip trombon. Un capăt al unui tub de 12 mm este încălzit folosind gaz sau altă metodă și aplatizat. O gaură cu un diametru de 4 mm este găurită în planul rezultat. Aceasta va fi partea atașată la miezul central al alimentatorului.

Apoi, plăci de montare de o dimensiune adecvată cu găuri adecvate sunt achiziționate de la un magazin de materiale de construcție, îndoite în formă de L și sunt atașate elemente de potrivire gamma. Conectorul de alimentare este montat pe placa de montare și un terminal de sertizare de tip „O” este lipit la conductorul central. Un tub de 12 mm, pe care l-am aplatizat și găurit anterior, este înșurubat la acest terminal. Conexiunea trebuie făcută cu mașina de spălat Grover, astfel încât nimic să nu se dezlege din cauza tremurării și vibrațiilor. Pentru a atașa „gama” la vibrator, puteți utiliza cleme de instalații destinate fixării țevilor pe pereți și tavane, îndepărtând garnitura de cauciuc de pe acestea. Ar trebui să arate ceva ca ceea ce este arătat în fotografii.

Punctele de atașare pentru vibrator, reflector și traversă ale distanțierilor pătrați vor fi atașate la braț după cum urmează. Pentru aceasta folosim o placă de montaj de 185x40x2, o clemă de scară de la toba de eșapament Oka (41,5mm), și cleme de țeavă 21-25mm pentru fixarea țevilor de încălzire, acestea au deja piuliță sudată și o bandă de cauciuc izolatoare. O asamblem asa (in fotografii placile sunt fara gaurire pentru clema). Faceți 2 găuri pentru clemă.

În continuare, trecem la fabricarea reflectorului și la fixarea acestuia. Undițele chinezești din fibră de sticlă de 4 metri lungime, care se vând în magazinele de pescuit cu 300 de ruble bucata, sunt perfecte pentru traversa reflectorului. Am luat undițe Clasix Pro 300. Cumpărăm 4 undițe și scoatem vârful, cel mai subțire, genunchi. Pentru a face acest lucru, deșurubați dopul din partea de jos a tijei, mușcați inelul superior și scuturați piciorul cel mai subțire. Restul ne va fi de folos. Partea inferioară a undiței, unde există un dop care împiedică undița să se destrame, este tăiată cu un Dremel. Este mai bine să nu tăiați cu un ferăstrău, deoarece există șansa de a despica fibra de sticlă și puteți arunca undița și mergeți la magazin pentru una nouă. Înfășuram capătul tăiat cu bandă electrică bună, astfel încât tăietura să nu înceapă să se despartă.
Apoi, tăiem o țeavă de 25 mm lungime de 2 metri în jumătate și obținem bucăți de 2 metri. Folosind bandă electrică, ajustăm dimensiunea undiței la diametrul interior al țevii și introducem undițele în țeavă de la ambele capete. Ele pot fi fixate în interior cu adeziv sau termocontractabil. Am ales să folosesc bandă electrică și să termocontractez partea superioară. În ciuda designului oarecum artizanal, este foarte fiabil și nu se va destrama. În plus, aproape că nu va fi încărcat.

Așadar, după efectuarea tuturor operațiunilor, avem un kit aproape gata făcut pentru asamblarea unei antene cu elemente 2x - 3x - 4x, iar configurația poate fi foarte diversă. Acest set de elemente vă permite să asamblați antene, Yagi și Q-Yagi, 2,3,4 elemente.

Un alt detaliu important este suportul brațului și atașarea la catarg sau la placa rotativă. Nu o voi descrie în detaliu, totul este clar din fotografii.

Totul este gata pentru a asambla antena dorită și a experimenta. Poate că se pot aduce unele îmbunătățiri întregii structuri sau componentelor sale individuale, care nu sunt evidente pentru mine, dar vor fi utile pentru a crește eficiența sau fiabilitatea structurii. Construcția antenei este un proces creativ.

Mulți rezidenți de vară au o problemă precum recepția de înaltă calitate a programelor de televiziune în casa lor de la țară. Răsfăţaţi de o imagine bună pe ecran în oraşul lor, atunci când pleacă în ţară (unde televizorul probabil nu este cel mai recent model), suferă de o reducere bruscă a numărului de canale TV primite şi de calitatea imaginii. .

O soluție radicală la problemă, desigur, poate fi considerată instalarea unei antene parabolice. Și numărul de canale este de aproximativ 200 (per limbă străină), iar calitatea este excelentă. Dar televiziunea prin satelit încă nu înlocuiește canalele noastre obișnuite și vom lua în considerare o opțiune tipică - instalarea unui catarg pentru o antenă de televiziune. De obicei, catargele antenei sunt realizate din pin înalt și subțire. Înălțimea lor poate ajunge la 10-15 metri! La început, am vrut să merg și pe traseul standard - folosiți pin. Dar după ce s-a consultat cu un vecin care are tocmai un astfel de catarg, a abandonat această idee. În primul rând, nu puteți instala o antenă serioasă „canal de undă” pe un astfel de catarg. Sarcina de „rupere” a catargului crește brusc. În al doilea rând, pinul subțire este foarte flexibil. Și într-un vânt puternic, dacă nu se rupe, începe să se legene destul de violent. Pentru a preveni ca aceste vibrații să interfereze cu recepția, va trebui să instalați o antenă cu direcție largă (și, prin urmare, ineficientă). Pentru ce luptau? Și în al treilea rând, așa cum recomandă inginerii antenei, catargul antenei ar trebui să fie metalic și împământat. Altfel pentru ea munca eficienta Va fi necesar să se amenajeze „teren” artificial. Și, în același timp, catargul metalic va servi drept paratrăsnet.

După ce am cântărit toate argumentele pro și contra, am decis să fac un catarg metalic. Designul, desigur, nu a fost discutat - desigur, pe principiul telescopic. Există două tipuri de materiale din care să alegeți. Conductă sau profil dreptunghiular. S-a scos catargul din profil deoarece profilul, fiind lung, este slab la torsiune. În plus, este mai scump și mai greu.

S-au achiziționat 5 țevi, fiecare de aproximativ 3-4 metri lungime, iar cele al căror diametru interior coincidea cu diametrul exterior al țevii mai subțiri. Pentru a putea fi introduse unul în celălalt. A fost achiziționată și o antenă de televiziune „canal de undă” cu un amplificator în antena în sine. (Apropo, antenele cu canale de undă sunt printre cele mai eficiente). Un amplificator este necesar pentru a compensa atenuarea semnalului din cablul coaxial și, în general, pentru a amplifica semnalul. La urma urmei, coborârea trebuia să fie destul de lungă, aproximativ 20 m. Iar până la centrul de televiziune era în general aproximativ 100 km.

Cea mai groasă țeavă (mea are 55 mm în diametru) a fost achiziționată cu o „coadă” de 1,5 metri. Din el a fost tăiată o bucată de aproximativ 2 metri lungime (alți 2,5 m au mai rămas pentru catarg în sine). La locul de instalare a antenei este săpată o gaură cât mai îngustă și adâncă posibil. O bucată de țeavă este coborâtă în groapă și introdusă cât mai adânc în pământ cu ajutorul unui baros. În acest caz, aproximativ 50 de centimetri de țeavă proeminentă ar trebui să rămână deasupra solului. Groapa este umplută cu beton, care este lăsat să se întărească câteva zile.

O bucată de aproximativ 60-70 lungime este tăiată dintr-o țeavă cu un diametru mai mic și sudată în țeava proeminentă, astfel încât o bucată de țeavă de aproximativ 30-40 de centimetri să iasă din ea. De ce este necesar acest lucru? Faptul este că antenele de televiziune eficiente au un model de radiație foarte îngust - literalmente câteva grade. Prin urmare, inițial este pur și simplu imposibil să le orientezi strict către turnul TV de transmisie. Și trebuie să poți să te rotești catarg de televiziuneîntr-un plan orizontal pentru a îndrepta antena strict către turnul TV sau repetitorul. În plus, dacă există mai multe centre de televiziune, acest lucru face posibilă rotirea antenei într-o direcție sau alta.

Există două moduri de a asambla antena în sine. În primul rând, antena este sudată în poziție orizontală. În acest caz, o țeavă mai subțire este introdusă 30 de centimetri în interiorul uneia mai groase și sudată în jurul perimetrului capătului țevii mai groase. Când catargul antenei este gata, antena de televiziune în sine este instalată în siguranță în partea superioară cu un cablu conectat de lungimea necesară. Cablul este atașat lejer de catarg folosind cleme. Cablul nu trebuie să fie încordat. Este necesar să lăsați puțin slăbiciune - compensare termică pentru perioada de iarnă. În caz contrar, iarna poate să spargă. Catargul este înalt și nu se recomandă trecerea cablului în interiorul conductei. Este puțin probabil să îl puteți fixa în interiorul conductei (cu excepția cazului în care îl asociați cu un cablu în prealabil). Cablul este destul de greu și dacă îl agăți, mai devreme sau mai târziu se va rupe sub propria greutate. În plus, orificiul de evacuare este un înălțător de supratensiune. Dacă țeava se rupe vreodată, atunci fii sigur că va fi în acest loc. Prin urmare, recomand să nu vă asumați riscuri, ci să treceți cablul de-a lungul exteriorului, fixându-l în siguranță cu cleme speciale din plastic la fiecare 50 cm. Costă bănuți, nu se sparg, nu crapă și durează pentru totdeauna.

La înălțimea necesară, un cablu metalic subțire este atașat de catarg. Și eliberarea antenei (alimentator) este atașată la acest cablu. Pentru ca cablul să nu experimenteze stresul de rupere din propria greutate.

Cea mai grea parte este ridicarea și instalarea catargului. De fapt, ea însăși nu este grea, vreo 60 de kilograme (am ridicat-o liber). Dar din cauza faptului că este foarte lung și centrul de greutate este situat la aproximativ 4 metri înălțime, nu se poate ridica singur. Catargul a fost ridicat după cum urmează. O frânghie lungă a fost legată la un loc la 2 metri deasupra centrului de greutate. Funia a fost aruncata peste coama casei, care a actionat ca un bloc. După care antena a fost rapid adusă într-o poziție verticală și așezată pe dispozitivul rotativ.

A doua metodă de asamblare a catargului elimină procedura de ridicare a antenei în sine, dar implică asamblarea acesteia la fața locului. Dar pentru aceasta trebuie să puteți lucra la o înălțime de 3-4 m. Și să efectuați lucrări de sudare acolo. Cu această metodă, toate țevile sunt mai întâi tăiate la dimensiune și apoi introduse una în alta, formând un fel de antenă telescopică. Apoi, după ce au atașat antena chiar în partea de sus a catargului, ei scot cea mai subțire verigă și o sudează pe a doua. Pe măsură ce se extinde, cablul este atașat de catarg. Și așa mai departe până când catargul este complet asamblat.

După ce am conectat antena și am instalat-o (orientare), am fost plăcut surprins de rezultatele lucrării. În zona Pokrov (regiunea Vladimir, la ~ 100 km de turnul TV Ostankino), toate cele 15 canale de difuzare sunt receptate perfect. Înălțimea de la nivelul solului s-a dovedit a fi puțin peste 13 m. În plus, am atașat un „pin” de 2 metri pentru stația de radio CB (bandă civilă 28 MHz) la catarg. Catargul cu antena a arătat o aerodinamică excelentă. A doua zi dupa instalare a fost vant puternic, aprox. 15 m/sec. Catargul abia se legăna.

Da, catargul în sine a costat mai puțin de 1000 de ruble. În plus, toate țevile (cu excepția celor mai groase) sunt galvanizate.

Popular în categoria: