Fóliové opletenie vrchlíka modelu lietadla. Čelné sklá pre lietadlá a vrtuľníky na objednávku. Čelné sklá pre lietadlá a vrtuľníky: zasklenie bojových lietadiel

Dobrý deň, milí a začínajúci modelári.

Pri čítaní článkov som si všimol, že veľa modelárov má problémy s výrobou kokpitov pre svoje modely. Kabíny na fotografii často chýbajú alebo sú vyrezané z fľaše a nemajú veľmi estetický vzhľad. Modelári nechcú vyrábať formu na výrobu práve tejto kabíny, pretože túto prácu považujú za pracnú a nie potrebnú na výrobu jedného modelu. Chcem vás presvedčiť o opaku - všetko je veľmi jednoduché. A nie je to vôbec drahé.

Budeme potrebovať: fén, borovicový blok, pílku na železo, lietadlo a prázdnu plastovú fľašu.
Začneme vytvorením šablón pre budúci formulár. Najprv si vyrobíme šablónu na vrchnú časť.

.
Ďalej je šablóna bočného pohľadu.
.

.
No, a samozrejme, šablóna pre prednú a zadnú stranu našej budúcej formy. Tieto šablóny umiestňujeme pod uhlom podľa bočného pohľadu.
.

.

.
So šablónami máme hotovo, pustíme sa do výroby formy.
Vezmeme blok alebo možno balík dosiek spojených skrutkami alebo lepidlom a prenesieme naň náš bočný pohľad. Odrežte prebytok.
.

.
Predný a zadný pohľad prenesieme do zodpovedajúcich rovín.
.


.

.
Pre uľahčenie práce pripevníme na spodok formy blok. Upneme ho do zveráka a pomocou roviny odstránime všetok prebytok.
.

.

.

.
Naša forma je takmer pripravená, zostáva len spracovať ju brúsnym papierom. Na všetkom sme strávili dve hodiny.
.
Všetko je to o fľaši. Radím vám použiť modré alebo farebné - priehľadné vyzerajú horšie. Formu naplníme do fľaše a zohrejeme fénom. V prípade potreby pripevnite fľašu k forme pomocou skrutiek.
.

Vystrihnite to a vyskúšajte.

.
Všetko sedí. Kabínu zaisťujeme hliníkovou páskou. Pomocou tenkej rúrky napodobňujeme nity.
.


.

.
Ako som povedal, je to jednoduché.
Veľa šťastia všetkým v budovách a letoch.

Krásny priehľadný baldachýn modelu lietadla bez „vákua“? - Ľahko!

Prečo si vyrobiť vlastné zasklenie pre model lietadla?

Kvalitné zasklenie kokpitu a ostatných priehľadných častí v modeli lietadla zohráva zásadnú úlohu pri vizuálnom vnímaní hotového modelu - veď najčastejšie býva kryt kabíny bojového lietadla alebo sklo pilotnej kabíny dopravného lietadla. prvá vec, na ktorej sa zastaví pohľad diváka (ako pri komunikácii s človekom, jeho oči sú prvé, na čom sa zastaví pohľad partnera). Nekvalitné zasklenie preto môže okamžite nastaviť nižšiu úroveň hodnotenia modelu, čo sa len ťažko koriguje elegantne prevedeným podvozkom či množstvom malých detailov vo vnútri kabíny - ktoré navyše bude cez zamračenú kabínu ťažko vidieť. .

Ku kartónovým modelom vyrábaných poprednými vydavateľstvami sa ako voliteľný doplnok čoraz častejšie ponúkajú hotové lampáše a iné zasklievacie diely, ktoré je možné zakúpiť bez námahy s ich vlastnou výrobou. Po prvé, hotové zasklievacie diely nie sú ponúkané pre všetky modely dostupné na predaj a po druhé, veľa modelov je ponúkaných na montáž v „elektronickej“ verzii na samotlač - v tomto prípade počítajte s možnosťou zakúpiť si hotové -vyrobené zasklievacie diely pre model Nie je to vôbec potrebné.

Kartónový model spravidla obsahuje vzory zasklievacích častí. Tieto vzory vám umožňujú vyrobiť vrchlík kokpitu alebo jeho časti z kúskov priehľadnej fólie. Zvyčajne je možné týmto spôsobom vyrobiť fazetový vrchlík pozostávajúci z plochého skla alebo skla s jednoduchým zakrivením (ako napríklad nemecká stíhačka Bf.109) a nevyzerá o nič horšie ako skutočná vec:

Ak sú však vrchlík alebo jeho časti tvorené plochami s dvojitým zakrivením (ako napr. vypuklý vrchlík americkej stíhačky P-51D), nebude už možné vyrobiť vierohodný vrchlík z plochej fólie: výrazné rezy a spoje ploché časti fólie pokazia jej vzhľad a urobia ju neatraktívnou a neadekvátnym fazetovým tvarom:

Ak nie je príležitosť alebo túžba kúpiť si pre model hotovú lampu a ak vzory zasklenia, ktoré sú súčasťou modelu na vyrezanie plochého priehľadného filmu, neumožňujú získať krásnu lampu, zostáva len vyrobiť to sám - to je to, čo zvyčajne robím.

Metóda horúceho objatia

Jedinou prijateľnou a dostupnou domácou metódou na výrobu priehľadného svietidla z polymérovej fólie je zahriatie fólie do zmäknutého stavu, v ktorom fólia ľahko mení tvar, ale stále zostáva fóliou (to znamená, že sa neroztopí) a potom má požadovaný tvar. Aby film dostal požadovaný tvar, používa sa vopred vyrobený razník - „blank“ - ktorý má presný tvar lucerny. Zároveň existujú dva spôsoby, ako dať filmu požadovaný tvar:

• použitie vákuová komora(pozri napr. webovú stránku jedného zo známych výrobcov vákuových zariadení a ilustrácie na nej);
• jednoducho zakrytie „prírezu“ (dierovača) nahriatou fóliou, tzv "horúci tesný".

Prvá metóda je univerzálna, ale vyžaduje vákuovú komoru, ktorej konštrukcia je pomerne jednoduchá, ale vyžaduje si zručnú manipuláciu. Všestrannosť „vákuovej“ metódy spočíva v tom, že vám umožňuje pokryť dierovač takmer akéhokoľvek tvaru vyhrievanou fóliou (snáď okrem uzavretej), vrátane tých s konkávnosťami, na ktorých bude ležať vyhrievaná fólia. je „nasávaný“ podtlakom vytvoreným filmom pripojeným k fotoaparátu.

Druhá metóda nie je taká univerzálna - neumožňuje tvarovanie vyhrievanej fólie s vydutinami, pretože nepoužíva zriedenie vzduchom (vákuum) a neexistuje spôsob, ako "vtlačiť" zahriatu fóliu do vydutiny razníka. Stručne povedané, spôsob spočíva v pokrytí raznice, ktorá definuje tvar požadovanej priehľadnej časti, nahriatou priehľadnou fóliou tak, aby fólia po celej ploche tesne priliehala k raznici. Vychladnutý film si zachováva tvar raznice. V tomto prípade nie je potrebná vákuová komora alebo akékoľvek iné prostriedky, ktoré pritlačia fóliu proti lisovníku počas procesu chladenia - fólia prilieha okolo lisovníka výlučne vďaka svojmu vlastnému napätiu. Spôsob je vhodný len pre konvexné tvary a teda na osadenie konvexných razníkov - presnejšie nie nevyhnutne konvexných, ale nevyhnutne nekonkávnych - bez úsekov negatívneho zakrivenia v dvoch smeroch súčasne.

Túto metódu často praktizujem a v tomto článku ponúkam popis postupu výroby lampáša metódou “hot-fitting” tak, ako to robím ja.

Takže staviam model a potrebujem naň vypuklý vrchlík. Zvyčajne ide o model v mierke 1:32 alebo 1:33, vrchlík má celkom „hmatateľné“ rozmery – od 1 cm v každom rozmere („najmenšie“ sú vrchlíky sovietskych Jakov a MiGov z vojnových rokov , ale v týchto mierkach nie sú menšie ako 1 cm, počítané od „koľajníc“). Postupnosť mojich akcií je nasledovná:

• urobiť dierovač ("prázdny"),
• vyberte vhodnú priehľadnú fóliu,
• pripravte razidlo a fóliu na utiahnutie,
• zahrejte fóliu do zmäknutého stavu a prikryte ňou punč,
• Nechajte fóliu vychladnúť bez toho, aby ste ju vybrali z dierovača, potom oddeľte vytvorenú fóliu od dierovača a vyčistite ju.

Takto vyrobený baldachýn následne vystrihnem, označím miesta, kde sa bude lepiť väzba a prilepím väzbu, urobím finálnu úpravu a vrchlík nainštalujem na model.

Výroba dierovačov

Najprv si vyberiem materiály, z ktorých urobím punč:

• dobrý tvrdý kartón s hrúbkou asi 1 mm na výrobu rámu, lepidlo PVA na lepenie a základovanie a mäkký drôt s hrúbkou 0,5...1 mm na vystuženie rámu,
• sadra (alabaster) na počiatočnú výplň rámu,
• latexový alebo akrylový tmel na vodnej báze na „dokončenie“ raznice omietky,
• striekaný akryl na konečnú úpravu razníka.

Najdrahším produktom v tejto sade je akryl v spreji; Nižšie píšem, že sa dá nahradiť rovnakým PVA alebo akýmkoľvek dostupným transparentným lakom - na získanie hladko zbrúseného tvrdého povrchu razidla je potrebný akryl, takže je možná akákoľvek vhodná výmena. Ďalej v cene je PVA - môžete použiť kvalitu, ktorá nie je taká dobrá, ako je znázornené, ale nemali by ste ho kupovať v kancelárskych potrebách - je tam veľmi zlý; Je lepšie kúpiť nádobu v železiarstve. Tmel a omietka stáli cenu fľašky dobrého piva.

Vzory pre dierovací rám vyrábam pomocou dostupných prototypových výkresov, pričom zohľadňujem aj miesto inštalácie hotového svietidla na model a súvisiace diely (väzba). Ako príklad, takto vyzerajú moje vzory vyrobené pre P-51 (A.Halinski, vojenský model 5/2005, 1:33) a Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Princíp konštrukcie rámu je jednoduchý: centrálny pozdĺžny tvarovač, tvoriaci pozdĺžny obrys; priečne tvarovače pozdĺž okrajov vrchlíka; medziľahlé priečne tvarovače pozdĺž charakteristických úsekov. Vzory rámov zohľadňujú hrúbku fólie (zvyčajne používam fóliu s hrúbkou 0,1 mm) - to znamená, že obrysy sú vytvorené s prehĺbením „vo vnútri“ podľa hrúbky fólie, takže v budúcnosti bude mať výsledný lampáš presne ten vonkajší povrch, ktorý je potrebný.

Toto sú príklady vzorov, ktoré som si musel vyrobiť sám. Niektoré kartónové modely však obsahujú vzory rámu pre takýto razník - príkladom je model Fw.190D od GPM:

Zhotoviť rám dierovača z týchto vzorov nie je ťažké - aj keď v tomto prípade by som pridal pár vyššie spomínaných krížových formovačov pozdĺž okrajov vrchlíka.

Rám vystrihnutý z kartónu prilepím a prevlečiem cez neho kus drôtu ako výstuž (ten následne zabráni vypadávaniu omietky). Okraje rámu obrúsim a namaľujem farebnou fixou - je to potrebné, aby som sa neskôr pri zbrúsení prebytočnej omietky včas zastavil. Nakoniec je rám kompletne natretý (potiahnutý) PVA - aby mal určitú odolnosť voči vode.

Keď je rám pripravený, rozotriem omietku a naplním rám - s určitým prebytkom:

Omietky by ste nemali ľutovať – rýchlo tuhne, preto je lepšie hneď natrieť viac a tak, aby bol vyplnený celý rám. Nie je potrebné odstraňovať prebytok - všetok prebytok je možné neskôr zaostriť. Rám naplnený omietkou necháme na teplom mieste až do úplného vyschnutia - vizuálne sa to prejaví tým, ako sa pôvodne mokrá a tmavá omietka zosvetlí a získa „suchý“ vzhľad. Typicky, pri izbovej teplote, stredne veľký punč vyschne za niekoľko hodín.

Vysušený obrobok brúsim pomerne hrubým pilníkom, kým sa neobjavia konce rámu. Potom to zaostrím menším pilníkom:

Keď je obrobok prijatý požadovaný formulár, natriem tenkou vrstvou tmelu, znova vysuším a prebrúsim brúsnym papierom strednej zrnitosti, kým nezíska konečný tvar. Potom obrobok pokryjem niekoľkými vrstvami aerosólového akrylu a obrúsim ho najjemnejším brúsnym papierom („nula“). Punč je pripravený:

Namiesto aerosólového akrylu môžete použiť akýkoľvek iný transparentný lak a obrobok môžete zakryť štetcom. Namiesto laku môžete obrobok potiahnuť aj lepidlom PVA. Vo všetkých prípadoch by sa malo vykonať niekoľko vrstiev s medzibrúsením a konečným brúsením. To je dôležité: zanechané nerovnosti sa určite nepekne „odtlačia“ do hotového svietidla na tom najviditeľnejšom mieste.

Výber priehľadnej fólie

Na výrobu lampáša používam polyesterovú fóliu, z ktorej sa dnes vyrába veľa vecí - plastové fľaše, rôzne druhy obalov a pod. Iné typy priehľadnej fólie (polyetylén, lavsan) nie sú na tento účel vhodné. Fólia vybraná na výrobu svietidla musí mať tieto vlastnosti:

• byť úplne transparentné, bez nerovností a škrabancov,
• ako teplota stúpa, čo najpomalšie prechádzať z tvrdého do mäkkého stavu bez topenia;
• majú hrúbku približne 0,1 mm.

Prvá požiadavka je zrejmá; druhá požiadavka je dôležitá, pretože fóliu nahrievam nad plynovým horákom, kde sa dá mäknutie fólie kontrolovať len vizuálne. Ak fólia rýchlo prechádza zo zmäkčeného stavu do roztaveného stavu, je ťažké s ním pracovať.

Prvý a najdostupnejší je fólie z nejakého obalu. Takéto fólie vždy spĺňajú druhú podmienku - pri zvyšovaní teploty postupne mäknú a nehrozí „prehriatie“ fólie, kým sa neroztopí (je to spôsobené tým, že obalové fólie neobsahujú prísady zvyšujúce ich pevnosť alebo tepelnú odolnosť. stabilita).

Prvá podmienka je horšia: nájsť obal, ktorý je čistý a nepoškriabaný, je dosť ťažké. Ja však používam fóliu z balenia cukríkov Korkunov - škatuľky s týmito cukríkmi, ktorých viečka majú vlepené „okienka“ s fóliou, sú navyše zabalené v celofáne, takže fólia z týchto krabičiek je chránená pred nečistotami a poškriabaním a je zvyčajne dokonale čistý a transparentný:

Táto fólia má tiež správnu hrúbku - niečo cez 0,1 mm.

Zjavne existujú aj iné veci zabalené týmto spôsobom, ktoré môžu poskytnúť dobrý čistý film. Avšak vzhľadom na to, že moja rodina kupuje sladkosti častejšie ako ja staviam modely, mám na roky k dispozícii vynikajúci film.

Ak nájdete vhodný obal, ktorý nie je plochý, môžete ho „uvoľniť“ jemným zahriatím na plynovom horáku:

Vyhrievaný obal rýchlo nadobudne plochý alebo takmer plochý tvar, pretože bol vyrobený v nejakej továrni z plochého polyesterového plátu - len vákuovou metódou uvedenou vyššie. Táto pozoruhodná vlastnosť polyesterovej fólie - mať tvar, do ktorého bola odliata (najčastejšie, ako v tomto prípade, tvar plochého plechu) - bude ďalej zaznamenaná v súvislosti so schopnosťou niekoľkokrát „vytiahnuť“ lampáš. z filmov rovnakého segmentu).

Mali by ste však posúdiť „uvoľnený“ film z hľadiska čistoty a absencie škrabancov - počas procesu „uvoľňovania“ sa môžu prejaviť.

Druhá možnosť - filmy používané na viazanie kníh:

Tieto fólie sú zvyčajne čisté a pomerne flexibilné a zdajú sa byť vhodné na použitie (aj keď som ich nemusel použiť). Navyše pri hľadaní na internete som nenašiel žiadne ponuky na takúto fóliu tenšiu ako 0,2 mm - a to je už trochu priveľa. Myslím si, že filmy tenšie ako 0,2 mm sú jednoducho zriedkavé - z jednoduchého dôvodu, že sú príliš malé na silné spojenie ("kôra"). Aj keď možno niekde existuje tenšia väzobná fólia.

Tretia možnosť - fólie používané na tlač priehľadných materiálov:

Aj keď sú tieto fólie kvalitné a čisté, majú dve nevýhody.

Po prvé, majú na sebe vrstvu určenú na zadržiavanie atramentu alebo farby počas tlače. Táto vrstva spôsobuje, že takéto filmy nie sú úplne transparentné; musí byť odstránený. Z priehľadnej fólie určenej na atramentová tlač, táto vrstva prijímajúca atrament sa zmyje teplou vodou, ale zvyšky tejto vrstvy musíte odstrániť acetónom - čo nie je pre fóliu veľmi priaznivé.

Po druhé, tieto fólie sa vyrábajú na použitie v projektoroch, a preto obsahujú prísady, ktoré zvyšujú tepelnú stabilitu. Z tohto dôvodu takýto film nezmäkne okamžite, keď teplota stúpa, ale ľahko prechádza zo zmäkčeného stavu do roztaveného - je dosť ťažké to sledovať. Zohrievaním sa stáva, že sa fólia nahreje, nahreje, nahreje... a potom v momente, keď sa zdá byť mäkká a začne sa vlniť, sa zrazu v úplnom strede roztopí. Vyzerá to asi tak, ako sa zaseknutý a zastavený film v starom filmovom projektore v strede okamžite roztopí lúčom svetla.

Po prvých pokusoch takéto fólie nepoužívam – hoci majú ideálnu hrúbku 0,1 mm.

Príprava razidla a tesne priliehajúceho filmu

Príprava filmu zahŕňa jeho čistenie od zvyškov a prachu; Zmysel má aj umývanie saponátom (inými slovami mydlom). Mali by ste si vybrať aj kúsok fólie tak, aby ste mohli uchopiť okraje oboma rukami a mali medzi rukami dostatok miesta (pre príklady nižšie - približne 10 x 10 cm), čiže ideálna dĺžka je 20 x 10 cm resp. trochu menej.

Príprava lisovníka spočíva v jeho pokrytí nejakou látkou, ktorá by zabránila interakcii nahriatej fólie s povrchom lisovníka (inými slovami, aby sa nahriata fólia pri uťahovaní za tepla neprilepila na lisovník a ľahko sa od neho oddelila po chladenie). Na tento účel používam parafín – obyčajnú sviečku. Vezmem sviečku a jej koncom potriem punč tak, aby bol celý zafarbený parafínom. Potom parafín potriem prstami tak, aby na dotyk vyšla hladká vosková vrstva parafínu a premastím a vytrasiem prebytočný parafín - treba nechať minimálnu vrstvu, žiadne hrudky. Najlepšie je rozotrieť ho prstami, pretože teplota prsta parafín zmäkne a ľahko sa rozmaže (a prebytok sa rozmaže). Razník môžete držať nad plynovým horákom s nízkym plynom - tak, aby boli vaše ruky horúce, ale nie viac.

Parafín pôsobí ako lubrikant medzi dierovačom a fóliou – zabezpečuje, aby sa chladiaca fólia neprilepila na povrch dierovača. Okrem toho parafín vďaka svojej nízkej tepelnej vodivosti neumožňuje rýchle ochladenie nahriatej fólie pri aplikácii na razidlo - ak sa rýchlo ochladí, nestihne zaujať tvar razníka.

Plní tiež úlohu ďalšej vyrovnávacej vrstvy, ale to nie je také dôležité, ak je povrch razidla už hladký a čistý.

Zahriatie fólie a jej omotanie okolo raznice

Na zahriatie filmu pripravím staré teplé kožené rukavice, oddeľovač plynového sporáka a drevený blok. Položím delič na horák plynového sporáka a zapnem stredný plyn, nechám delič zohriať.

V tomto čase položím dierovač na zvislý drevený blok - tak, aby som mohol dierovač úplne obaliť mäkkým filmom rukami. Správnu inštaláciu je možné skontrolovať tak, že oboma rukami podržíte okraje kusu polyetylénu rovnakej veľkosti ako vybraný list fólie a natiahnete ho na razidlo. Ak je ešte po ruke priestor na natiahnutie horúceho filmu, je všetko v poriadku; ak nie, mali by ste zvoliť vyššiu lištu.

Vezmem hárok filmu za okraje rukami v rukaviciach a začnem ho ohrievať nad horákom. Vo chvíli, keď fólia počas procesu zahrievania zmäkne, bude jasne vidieť - fólia sa vo vašich rukách začne elasticky naťahovať a jej povrch sa začne krútiť a vlniť. Na zvýšenie teploty plech spustím nižšie k horáku, na zníženie zdvihnem. V momente dostatočného zmäknutia fólie rýchlo prenesiem fóliu na dierovač stojaci na bloku, horúcu fóliu nasadím na dierovačku, spustím okraje fólie zľava doprava pod dierovačku a stiahnem okraje dole, kým fólia úplne leží na povrchu dierovača - to znamená, že horúcu fóliu obalím okolo dierovacej fólie. Hneď ako sa to dosiahne, zamrazím a začnem na fóliu fúkať, aby rýchlejšie vychladla. Na to stačí minúta alebo dve.

Táto technika nemusí fungovať prvýkrát. Žiadny problém - odstránim vychladnutú fóliu z raznice, "uvoľním" fóliu nad plynom späť do plochého stavu (pozri vyššie, kde je znázornené, ako sa to robí, aby sa "uvoľnil" nerovný balík) a vykonám utiahnutie znova. To možno vykonať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné - kým nedosiahnete dokonale zakrytý úder a môžete použiť ten istý kúsok fólie niekoľkokrát - až kým sa neopotrebuje parafínom a nezdeformuje sa do neprijateľného stavu. V tomto prípade by ste mali sledovať dostatok parafínového maziva na razidle – jej povrch by mal byť na dotyk voskový. V prípade potreby je možné pridať parafín.

Ochladenie fólie, jej vybratie z raznice a čistenie

Film by sa mal držať na razidle jednu alebo dve minúty, aby úplne vychladol. Potom vychladnuté sklo vyberiem z raznice (ak je dobre namazané, zvyčajne nie je potrebná veľká sila). Potom sklo utriem mäkkou handrou (bez poškriabania!) alebo vatou a umyjem saponátom (mydlom), aby som odstránil stopy parafínu a iné nečistoty, ktoré sa môžu objaviť.

Lampáš je hotový - teraz ho môžete vystrihnúť, nalepiť potrebné časti, doviesť k dokonalosti a prilepiť na miesto.

Dodatok: metóda „horúceho objatia“ od Andrewa Inwalda

Voľne dostupný model Spitfire Mk.Va od Andrewa Inwalda sa nedávno objavil na fórach KARTONBAU.DE a PAPERMODELERS.COM:

Úplne úžasnou súčasťou stavebnice je originálny spôsob kreslenia lampáša z filmu a samotná stavebnica obsahuje všetky (alebo takmer všetky - s výnimkou tmelu) na to potrebné diely (presnejšie vzory na tieto diely) .

Autor v súprave ponúka vzory pre dierovačku - nielen rám, ale aj obal dierovača:

Podľa tejto predstavy nie je sadra vôbec potrebná a zároveň vďaka rámu zodpovedajúcemu geometrii modelu bude mať výsledný razník takmer presne taký tvar, aký je potrebný. Proces výroby punču a potom lampáša ilustrujú nasledujúce strany návodu (ja som ich zmenšil a vysvetlivky nakreslil v ruštine):

Súhlasíte, všetko je jednoduché a logické. Nalepený razník stačí jemne zatmeliť a prebrúsiť - a treba ho brúsiť, kým sa neobjaví plášť (to je dôležité, pretože spoje plášťa razníka určujú požadovaný tvar skla a ďalšia vrstva tmelu ho skresľuje ). Ďalej sa z dierovača (na plechoch, ktoré som nazval „montáž“) vyrába jednoduché, ale originálne zariadenie, ktoré vám po prvé umožňuje nespáliť si ruky pri zahrievaní a uťahovaní a po druhé pripevniť vychladnuté sklo na dierovač. - je potrebný nielen na tvarovanie skla, ale aj na lepenie viazacích pásikov pozdĺž jeho okrajov.

Je pravda, že musím povedať, že môj prvý (a jediný) pokus o použitie tejto metódy bol neúspešný - vytiahnutie filmu nahor nie je príliš pohodlné a aj tak budú potrebné rukavice. Napriek tomu si metóda zaslúži pozornosť.

V kontakte s

O figurínach, matriciach a lampášoch
alebo Ulica sadrových lampášov

Tento článok bol pôvodne venovaný môjmu najúspešnejšiemu projektu - Kamikace Compact. V tom čase som už mal zvládnutú výrobu lampáša (na projekte Phoenix Bird), ale bohužiaľ som nedokázal zachytiť proces na fotografiách (všetko bolo spontánne, metódou pokus-omyl), preto pri výrobe figuríny a lampy , respektíve u Kamika som detailne zachytil postup.

Lampióny vyrábam výhradne z PET fliaš. Pivárne alebo obchody, ktoré predávajú kvas. Aspoň 2-3 litre a najlepšie hnedé. V extrémnych prípadoch môžete urobiť priehľadné, ale potom budete musieť natrieť vnútro autolakom z plechovky (trochu na zahmlievanie na svetle), pretože úplne priehľadný baldachýn na lietadle je pornografia a nie je vôbec vidieť na oblohe.

Figurína z polystyrénu

Lucerna podľa technológie sadrových výrobkov začína penovým blokom.

Nepoužíva sa guľôčka alebo podobný granulát, ale červený Penoplex alebo modrá pena, používaná v elektrických lietadlách. Penoplex je prednostne najhustejší dostupný. Pomocou 30 mm platní vytvoríme prototyp figuríny. Výška je podľa nákresov 70 mm, takže 2 kusy zlepíme a vrecúško nalepíme na 10 mm hrubé štuplíky. Môžete ho nalepiť na hrubý Henkel PVA alebo na Titan. Na Titane vrece schne tri hodiny, na PVA cez noc.

Radím vám, aby ste mali reznú strunu na penový plast - veľmi to pomáha! Môžete však použiť nôž na rezanie 10 mm (najlepšie s okrajom) plátu.

Nástroje na výrobu primárneho bloku sú stavebný čepeľový nôž, hrubý brúsny papier, tenší brúsny papier a veľmi užitočná vec - oba druhy brúsneho papiera nalepené na 2 stranách preglejky. Ukazuje sa, že je to veľmi pohodlný súbor. Používam ho hlavne pri brúsení hmoždinky.

Okamžite vám radím, aby bol blank dlhší ako plošina kokpitu. o 10-20 mm dlhšie. Je to potrebné na správne orezanie okrajov natiahnutej fľaše a odrezanie možných záhybov (o tom budem hovoriť nižšie).

Najprv sme odrezali odrezky z hlávky, čím sme jej budúci vzhľad priblížili k požadovanému tvaru. Hneď poviem, že robím lampáše podľa oka. Nerobím nič presne podľa bočného profilu. Najlepšie je mať kresbu pred očami a približne reprodukovať jej tvar. Tým to uľahčíte a bude menej chýb a omylov.

Hlúpo sme odrezali vrstvy peny a dostali sme tento polotovar:

Hlavná časť práce sa vykonáva pomocou preglejkového „pilníka“ a hrubého brúsneho papiera. Pohyby sú kruhové a pozdĺž lucerny. Penu sa snažíme nedvíhať. Keď sa vytvorí viac-menej tvar, dorobíme ho s druhou stranou „pilníka“ jemnejším brúsnym papierom.

Ak sa k nemu nemôžete dostať pomocou „súboru“, vezmite si do rúk kúsok brúsneho papiera („flexibilného“) a stlačením prsta opatrne spracujte požadovanú oblasť. Jeden taký som mal na prechode čela vrchlíka do lemovania opakujúceho tvar veka kabíny.

Neustále skúšame bambuľku k poistke, aby sme dosiahli čo najbližší tvar k prednej časti a hlavne gargrotu.

Na záver všetkých brúsnych prác prejdeme po celej ploche „tenkým pružným“ brúsnym papierom, aby sme povrch čo najviac vyhladili. V dôsledku toho dostaneme niečo takéto:

Vždy robím tieto doplnky zo zvyškov:

Doplnky lepím pomocou kvapiek pomalého kyakrínu s aktivátorom.

Príprava na casting

No a tu prichádza tá najťažšia časť operácie výroby lampáša a zároveň najšpinavšia.

V železiarstve som si kúpil vedro na maľovanie s rúčkou a umývadlom na niečo detské.

6 alebo 8 litrové vedro (nepamätám si) bude slúžiť ako nádoba na matricu. Vedro je obdĺžnikové s miernym zúžením. Veľmi dobrý nákup za 95 rubľov!

Takto vyzerá zlieváreň, keď je 100% pripravená:

Hlávku prilepíme pomocou lepidla Titan na kus kartónu, ktorý má rovnakú veľkosť ako plochá časť dna vedra. Najprv do vedra vložíme 50-litrové vrece na odpadky a vložíme doň blok kartónu (vidíte na fotke). Kartón narovná obvodový spodný priestor okolo špalku a bráni jeho plávaniu v roztoku (stalo sa to).

Alabaster zriedime v panve. Dôležitá poznámka!!! Musíte pochopiť, že maticu nemôžete naplniť naraz, spravidla nevypočítate objem roztoku a pravdepodobne bude hustý. Preto ho plním spravidla v 2-3 dávkach.

V tomto prípade musí byť roztok tekutý. Konzistencia je približne rovnaká ako tekutá kyslá smotana alebo jogurt:

Technológia odlievania

Najprv nalejeme vodu do lavóra a za stáleho miešania vareškou do nej nalejeme alabaster (ja používam pohár vyrobený z fľaše), kuchári si to zhruba predstavujú. Keď získate požadovanú konzistenciu (nie voda alebo hustota, ale tekutá kyslá smotana), bez čakania na čokoľvek, začneme ju nalievať do vedra. Najprv zalejeme samotný blok a potom formujeme steny matrice. Je to veľmi dôležité. V prvom kroku urobíme okolo hlávky nejakú škrupinu a v druhom upravíme steny na veľkú hrúbku (ktorá je určená veľkosťou vedra a samotnej hlávky). Spravidla pri šľachtení druhého priechodu prvý už stuhol. Pamätajte - alabaster tuhne veľmi rýchlo!

Výška plniaceho uzáveru nad vrcholom hmoždinky je najmenej 2 cm, čo bude hrúbka spodnej časti matrice.

Takto vyzerá výplň bezprostredne po druhom prechode:

Nechajte asi hodinu zaschnúť, vytiahnite matricu z vedra za vrecúško a vyberte vrecúško aj s kartónom. Náš blázon je odhalený:

Oveľa neskôr prišiel nápad – pri nalievaní matrice dať do priestoru medzi blok a steny vedra určité prvky – koncentrátory napätia. Povedzme, že pásy kartónu sú vertikálne a umiestnia ich naplocho a diagonálne do stredu. Potom bude ľahšie ich rozbiť, pretože narúšajú celistvosť hmoty matrice.

Spravidla nie je možné vytiahnuť špachtľu neporušenú, preto ju treba vyleptať. Penu nie je potrebné úplne vyleptať – stačí jej pomôcť, aby vyšla sama. Vezmeme acetón a nalejeme ho pozdĺž okrajov hlávky, aby sa naleptal jej povrch. Pomocou skrutkovača alebo niečoho podobného sa snažíme vytiahnuť špalík. Spravidla to tam niekde odpočíva, takže po okrajoch pridáme acetón a dotrieme potrebné miesta. Nakoniec sa s plácnutím odplazí a zanechá za sebou kaluž roztopenej vody. Opatrne vytiahneme toto kaká, ak niečo zostane na stenách matrice, v žiadnom prípade to nevyberáme! Necháme trochu vyschnúť. Acetón sa odparí a natavená pena stvrdne. Potom ju opatrne odstráňte vo forme kôry.

Nanešťastie som neodfotil fázu plnenia hlúbika, takže to opíšem slovami. Separačná vrstva môže byť použitá rôznymi spôsobmi. Na lampáš Phoenix Bird som použil rovnaké vrece na odpadky, ale potom budú nevyhnutné vrásky. Preto vyrobíme zmes mydla a pomocou štetca namažeme matricu vo vnútri. Po vysušení sa získa film. Dáme 2 vrstvy kaše, pretože prvá nasaje omietku.

Tentokrát som použila iný separátor – rastlinný olej. Celkovo tiež nie je zlé, ale oveľa horšie ako mydlo.

Riešenie pre blokovaciu hlavu je potrebné urobiť trochu tenšie. Toto je mimoriadne dôležité! Ak necháte roztok v umývadle, kvalita bloku nebude na rovnakej úrovni a bude potrebné ho zatmeliť. Čo je presne to, čo som mal tentokrát. :-(

Po naliatí roztoku počkajte tri hodiny a veľmi opatrne rozbite matricu. Pomocou dláta a kladiva sa najprv pokúsime odrezať koncové steny a potom veľmi opatrne vytvoríme plytkú drážku na dne matrice (kde sa nachádza koruna hlávky). Matica sa teda rozpadne pozdĺž tejto línie napätia. Potom sa jemným udieraním kladivom a dlátom na steny matrice pokúsime rozdeliť matricu na dve časti (najlepšie odrezaním kúskov zo stien). Výsledkom je, že dostaneme semeno:

Kvôli laxnosti bolo potrebné túto špachtľu zatmeliť veľmi tekutým alabastrovým roztokom a následne aktívne brúsiť. V ideálnom prípade získate relatívne hladký blok, ktorý potom potrebuje minimálne brúsenie.

Proces balenia

Proces balenia som tiež nenatáčal (nemal som voľné ruky), takže to opíšem aj slovami. Vopred vybranú fľašu narežeme okolo dna pri jej základni. Fľaša by mala byť prednostne valcová, bez akéhokoľvek zúženia v strede alebo reliéfnych vzorov. Vo všeobecnosti by fľaša mala byť čo najhladšia. Našiel som skvelú fľašu kvasu (v lete, keď toho bolo veľa).

Hlávkovú hlavu vložíme do fľaše tak, aby hrdlo fľaše narážalo na predný koniec hlávky a mierne pod ňou (hlavička vo fľaši bude mierne zošikmená). Do priestoru medzi stenou fľaše a dnom bloku vložíme kúsky dreva, aby sme zmenšili objem uťahovania (fľaša sa neuťahuje donekonečna!).

Pomocou konštrukčného fénu fľašu najskôr „uzatvoríme“, to znamená, že zahrejeme „sukňu“ výslednej konštrukcie tak, aby okraje fľaše boli ovinuté okolo zadnej časti bloku (to je preto, aby sa blok nezohrieval). pri uťahovaní hlavnej časti povrchu vytlačte z fľaše). A pokúšame sa zahriať hlupáka najskôr zhora a potom zdola. Je to preto, aby sa zabránilo tvorbe vrások (u mňa sa to ukázalo úplne hore).

Ďalej zahrejeme hlavnú časť, pričom celý priestor fľaše vytiahneme na blok. Teplota fénu nie je maximálna (môj fén hreje dvoma teplotami - 300 a 600°C), ale stredná (ja som kúril na 300). Fľaša sa môže začať topiť, ak je zahriata na maximum.

Vo všeobecnosti platí, že po čo najväčšom vyhladení fľaše na bloku odrežeme konce fľaše, odrežeme otočku na zadnom konci a hrdlo vpredu a tiež odrežeme fľašu zospodu. Odstránime lucernu z hlavičky a tu je medzivýsledok!

Finálne fotografie výsledku:

Alexander Niskorodnov (NailMan)

Pomerne často sa modelári stretávajú s veľmi nepríjemným momentom. Treba vyrobiť novýzasklenie kabíny (baterka).

Keďže ten v sade je buď stratený, zlomený alebo prasknutý, prípadne má nesprávny tvar resp Zlá kvalita. Výrobalampáš, a skutočne transparentné prvky modelu, je dosť dôležitý moment. Nakoľko priehľadné časti sa nedajú tmeliť ani zostaviť, ak nie sú vyrobené presne. Časť musí byť vykonaná okamžite a čo najpresnejšie. Existuje niekoľko spôsobov, ako vyrobiť lampáše. Chcem sa zamerať na klasiku, viackrát overenú časom. SEMzasklenie kabíny vyrobené z plexiskla pomocou razidla a matrice. Najprv vytvoríme matricu presne pozdĺž obrysu kabíny. Pre následné nastavenie, čistenie a leštenie môžete urobiť malú rezervu 0,1-0,2 mm. Na to používam kúsky getinaxu, sklolaminátu alebo niečo podobné.

Potom z druhu dreva, ako je buk, aby tam neboli vlákna a bolo dosť tvrdé, urobíme dierovačku. Okrem toho musia byť všetky rozmery razidla zmenšené o hrúbku zasklenie kabíny. Je však lepšie trochu zvýšiť výšku tak, aby spodný okraj lampy bol nad rovinou matrice, keď je do nej vložený razník. Na dierovačke je tiež lepšie vyznačiť, napríklad ceruzkou, spodný okraj lampáša plus malý okraj na vystrihnutie.

Pre veľké mierky môže byť vhodné plexisklo s hrúbkou 1 mm, ale pre niečo ako 1:72 sa musíte poobzerať po niečom oveľa tenšom alebo si sami zmenšiť hrúbku.

Mimochodom, hrúbka je jedným z dôvodov, prečo niektoré spoločnosti, najmä pri výrobe modelov pomocou technológie LND, vyrábajú zasklenie kabíny používajú sa filmy. V dnešnej dobe si z obrovského množstva balení vyberiete prírez požadovanej hrúbky. Osobne sa mi tieto filmy z viacerých dôvodov nepáčia a na výrobu lampiónov používam plexisklo. Vráťme sa však k nášmu výrobnému procesu. Aby som zmenšil hrúbku, obrúsim jednu zo strán obrobku na požadovanú hrúbku na brúsnom papieri. Zvyčajne je nové plexisklo chránené fóliou na oboch stranách. Preto ho na jednej strane odstránime a druhú stranu zatiaľ necháme na pokoji, aby sme ju pri procese brúsenia nepoškriabali.

Po získaní požadovanej hrúbky 0,5-0,6 mm odstráňte fóliu. V prípade potreby, ak chcete, aby bol lampáš otvorený, môže byť tenší. Strana, na ktorú bola fólia umiestnená, bude vnútorná strana, pretože je hladká a bez škrabancov. Teraz, v blízkosti zdroja tepla, kde budeme ohrievať obrobok, pre uľahčenie práce môžete urobiť niečo ako tento druh sklzu.

Potom prejdeme k samotnému procesu ťahania. zasklenie kabíny. Za týmto účelom držte plexisklový polotovar pinzetou alebo niečím podobným a zahrievajte ho, kým sa nezačne ľahko ohýbať vlastnou váhou. Kúriť je lepšie nad elektrickým sporákom alebo nad plynovým sporákom, aby plexisklo nepadalo do plameňa, ale sa zahrievalo nad ním. Po zahriatí musíte obrobok veľmi rýchlo položiť leštenou stranou na matricu a pritlačiť na hladkú stranu razníkom.

Možno sa vám to nepodarí na prvýkrát. Ďalšou výhodou plexiskla je teda to, že sa dá opäť nahriať a získa svoj pôvodný tvar. Potom to môžete skúsiť znova. Samozrejme, nedá sa to robiť donekonečna. Po dosiahnutí požadovaného výsledku podržte razník niekoľko sekúnd, kým plexisklo úplne nevychladne. Potom vyberieme obrobok z matrice a opatrne začneme vyrezávať lucernu.

Ak ste predtým označili razník, potom pozdĺž značkovacích línií pomocou pilníka, napríklad z čepele alebo špeciálneho, vyrežeme požadovanú časť.

Potom lampáš upravíme na miesto. Keďže vonkajšia strana nebola po brúsení opracovaná, teraz môžete lampáš mierne upraviť do jeho tvaru. Ak je to potrebné, ostrite hrany, pretože počas procesu kreslenia sa ostré hrany zrútia. Potom lampáš očistíme vodeodolným brúsnym papierom rôznej zrnitosti. Potom ho vyleštíme pastou GOI. poviem to hned tento proces nie je to ľahké, ale po tréningu môžete získať diely vynikajúcej kvality.

Tento článok ukazuje výrobný proces zasklenie kabíny z plexiskla pre lietadlo LaGG-3 vyrábané firmou Roden v mierke 1:72. Takto nakoniec vyzeral lampáš. A takto to vyzerá na modeli.

Prevažná väčšina tenkostenných dielov pre domáce modely lietadiel je vyrobená lisovaním zo sklolaminátu alebo ťahaním z tabuľových termoplastických plastov. V poslednej dobe sa výrazne zmenila a rozšírila škála materiálov dostupných na prácu na kapotách, krytoch kolies a podobných častiach. Súčasne s nástupom polystyrénu a ABC plastu začali mnohé z predtým populárnych technológií ustupovať do úzadia. Rozsah použitia kompozitných materiálov bol teda obmedzený len na vysoko zaťažované diely (trupy krosových vetroňov a veľkých modelov lietadiel, karosérie vrtuľníkov). V masovo vyrábaných súpravách sa všetky tvarované plechové „malé veci“ stali plastovými.

Z moderných bežných termoplastov je najodolnejší plast ABC, ktorý sa dnes dá ľahko kúpiť v niektorých modelárskych predajniach. Má jednu dôležitú výhodu – nie je rozpustný v acetóne. Ale kúpiť tento plast aj v Moskve nie je ľahká úloha. Jednoduchšie je získať polystyrénové dosky s hrúbkou 1-1,5 mm. Ten, aj keď nie je taký pevný ako plast ABC, vo väčšine prípadov uspokojí všetky požiadavky modelárov.

Okamžite si všimnime, že komerčne dostupné polystyrénové dosky majú oveľa vyššiu viskozitu a zníženú krehkosť v porovnaní s bežnými polystyrénmi pre domácnosť a tiež, že sú výborne lepené kyakrínmi.

Zvyčajne sa používa biely polystyrén. Pre kópie je lepšie hľadať striebornú. Lakované plastové diely tejto farby nadobúdajú pri opotrebovaní povlaku veľmi realistický vzhľad. Na výrobu priehľadných dielov je stále najvhodnejšie plexisklo s hrúbkou 1-1,5 mm. Tu ale môžeme uvažovať aj o priehľadnom polystyréne, aj keď jeho priepustnosť svetla je o niečo horšia.

V továrňach a viac či menej vybavených dielňach sa na ťahanie plastov najčastejšie používa vákuová metóda. V modernej dobe sú už sprivatizované všetky vákuové pumpy, ktoré by sa dali sprivatizovať a to, čo sa dá kúpiť, je drahé. Zvážme preto „najdomácejšiu“ technológiu.

Ako nástroj potrebujete predovšetkým polotovar (dierovač). Vyrába sa z lipy, balzy alebo hustej peny. Balzový prírez je potrebné natrieť základným náterom, aby povrch vytvrdol. Vhodnú základnú kompozíciu je možné pripraviť pridaním mastenca (alebo detského púdru, ktorý kúpite v lekárni) do nitrolaku. Zvýšením obsahu mastenca sa získa tmel, pomocou ktorého je ľahké opraviť povrchové chyby. Ak sa použije hustý penový plast, je potrebné zakryť polotovar parketovým lakom alebo epoxidovou živicou zriedenou acetónom.

Pracovné plochy polotovaru by sa mali pretrieť stearínom (sviečkou) alebo leštidlom, počkať asi hodinu a zľahka pretrieť vlnenou handričkou. V tomto prípade bude lisovaný plast ľahšie kĺzať po povrchu razidla a zároveň sa zníži lokálne stenčenie materiálu.

Existuje niekoľko metód extrakcie, z ktorých každá vyžaduje vlastné dodatočné vybavenie.

Prvý spôsob. Používa sa na plytké kreslenie malých častí. (V ďalšom texte sa predpokladá, že výrobky majú len pozitívne zakrivenie po celej ploche). Termoplastová doska je z dvoch protiľahlých hrán zvlnená pásikmi preglejky s hrúbkou 4-10 mm pomocou skrutiek. Pomocou dvoch klieští sa plech pridrží nad elektrickým sporákom, zahreje sa do plastického stavu a následne sa ním ručne prikryje celý prírez alebo jeho časť. Namiesto klieští môžete použiť svorky alebo vyrobiť špeciálne rukoväte v preglejkových rámoch, ktoré vám umožnia vyvinúť väčšiu silu.

Je vhodné, aby počas prevádzky teplota vzduchu v miestnosti nebola nižšia ako 20°C, pri nižšej teplote plast rýchlo vychladne a stratí svoju plasticitu. Ak po kontakte s polotovarom stihne materiál vytvrdnúť ešte pred ukončením procesu ťahania, možno razník zohriať v peci na 50-60°C (neplatí pre polotovary z penového plastu).

Nevýhody metódy zahŕňajú skutočnosť, že pri zahrievaní sa list v strede zužuje a jeho okraje sa otáčajú nahor. To vás núti vyrezať obrobok s veľkými prídavkami.

Druhý spôsob. Rám je vyrobený z preglejky s hrúbkou 4-10 mm tak, že cez ňu prechádza razník s medzerou na strane rovnajúcou sa 1,2-1,5 násobku hrúbky plastu. Pracovné hrany rámu musia byť zaoblené a starostlivo brúsené. Tyče sú pribité k rámu, ktorý bude slúžiť ako jeho základňa. Šírka plastového obrobku sa považuje za trojnásobok veľkosti otvoru v matrici. Plast sa zahreje až do úplného zmäknutia (súčasne sa výrazne zmrští), umiestni sa na rám a razník sa rukou alebo svorkou vtlačí do otvoru matrice. Bez uvoľnenia razníka sa plast nechá vychladnúť, potom sa hotová časť vyberie z polotovaru. Všeobecná dôstojnosť túto metódu- minimálne riedenie materiálu.

Niekedy sa na výrobku tvoria záhyby. Závisí to od tvaru dielu, ale môže to byť spôsobené aj nadmernou medzerou medzi matricou a razníkom alebo nedostatočným ohrevom plastu.

Tretia cesta. V tomto prípade sa vytvoria dva rovnaké matricové rámy. Razený materiál sa medzi ne zovrie, ako pri prvom spôsobe. Ak sa matrice s plastom zahrievajú v peci, potom môžu byť rámy úplne identické. Teplota by sa mala zvoliť experimentálne, počnúc od 70 °C.

Niekedy, najmä pri malých rozmeroch dielov, je vhodnejšie ohrievať plast nad elektrickým sporákom. To vám umožní pozorovať zmeny v stave materiálu. V tomto prípade by jeden z rámov (kalibrácia) mal mať medzeru 1,2-1,5-násobku hrúbky materiálu pozdĺž obrysu polotovaru a druhý - asi 7 mm (matrica by mala byť držaná nad dlaždicou pomocou rám smerom nadol s veľkou medzerou). Keď sa plast začne prehýbať, je pripravený na kreslenie. Silné vyparovanie materiálu z povrchu je znakom prehriatia. Pri inštalácii razidla na stôl nezabudnite použiť zarážky, aby ste zabránili nadmernej hĺbke ťahania (inak sa časť môže ukázať ako príliš tenká). Pre zníženie rednutia plastu je možné znížiť utiahnutie skrutiek, ktoré držia rámy pohromade, aby bolo možné materiál vytlačiť do oblasti výfuku.

Štvrtý spôsob. Používa sa, ak má výrobok vyčnievajúce prvky alebo vybrania (napríklad rebrovanie na kapote). Opäť je potrebné urobiť matricu. Jeho vnútorné rozmery by mali byť väčšie ako rozmery strižníka o hrúbku materiálu. Dosiahnuť to pomocou spracovania šablón nie je jednoduché, takže sa môžete uchýliť k malému triku. Polotovar by mal byť pokrytý separačnou vrstvou (podlahový tmel, leštidlo, stearín) a potom by mal byť trený do lesku. Pomocou štetca alebo rozprašovača naneste niekoľko vrstiev zriedeného epoxidového lepidla. Počet vrstiev je potrebné vopred určiť na prototype akéhokoľvek materiálu tak, aby sa ich celková hrúbka rovnala hrúbke plastu po nakreslení (asi polovica jeho pôvodnej hodnoty). Po vytvrdnutí lepidla je povrch pokrytý ďalšou separačnou vrstvou a pokrytý najskôr tenkým a potom hrubým sklolaminátom, čím sa vytvorí tvrdá kôra. Potom sa výsledná matrica odstráni a „ekvidistantný“ povlak z epoxidovej živice sa oddelí od polotovaru.