domov › Težave › DIY antenski drog. Izbira materiala in velikost. Kako narediti visok jambor za HF televizijsko anteno z lastnimi rokami

DIY antenski drog. Izbira materiala in velikost. Kako narediti visok jambor za HF televizijsko anteno z lastnimi rokami

Izdelava antenskih drogov je pomembna in odgovorna zadeva. Varnostna vprašanja morajo biti na prvem mestu. Pri pripravi konstrukcije, njeni postavitvi na predvidenem ozemlju in materialih, iz katerih bo izdelana, je treba razmisliti o celotnem zaporedju dejanj. Elementi ne smejo motiti lastnika in sosedov (če obstajajo), še posebej, če je konstrukcija postavljena na poletni koči ali v drugih gostih zgradbah. Skrbno načrtovanje lokacije na terenu, načine dvigovanja in enostavnost namestitve, najkrajše razdalje za polaganje napajalnih kablov, namestitev vitla in druge malenkosti je treba upoštevati že pri načrtovanju, odpravljanje ali spreminjanje pa je vedno težje. kot graditi na novo. Vzemite si čas, nič ne sme zasenčiti rezultata vašega dela, saj boste ob prvi povezavi na novi konstrukciji dobili pravo navdušenje.

Izbira antene

Torej, naloga: minimalen prostor, enostavnost vzdrževanja, nizka vetrovnost, možnost vrtenja. Najbolj boleče je odločanje za določen tip in vrsto antene. Učinkovite antene, z visoko učinkovitostjo in ozkim vzorcem sevanja, predvsem večelementni in polne velikosti. Imam izkušnje z uporabo anten iz tujine, razen lepote izvedbe ne morem reči nič pozitivnega, samo zapravil sem denar!!! Takšne smeti sem takoj odmislil in se odločil za QUAD ali YAGI za frekvence od 40 m naprej, GP za 80 m in 160 m, danes pa bi na trgu kvalitetnih anten izpostavil dva naša proizvajalca: R- Quad in ANTennae Depot. Tudi ostalo me ni pritegnilo glede kvalitete, storitve, dostave, cene... in še mnogih drugih drobnih dejavnikov, ki kvarijo obraz proizvajalca. Zelo sem si želel imeti RQ-54 (57), vendar dimenzije te antene in njena teža ne dopuščajo montaže (v mojem primeru) v omejenem prostoru, poleg tega za namestitev RQ-54 (57) potrebujete vzdržljiv jambor tipa UNZHA in močna rotacijska naprava tipa P-10 ali podobno. Zato sem se odločil, da izberem lažjo možnost zase: YAGI in GP. Čeprav imajo kvadrati večji dobiček, so še vedno slabši po velikosti v smislu konstrukcije, vzdrževanja in preventive med delovanjem. Izbral sem dokaj kakovostne antene iz ANTennae Depot, kot so: prva - AD-347, tripasovna (20m-15m-10m); drugi - N3L, za eno območje (40 m). Razporedil jih bom v dveh nivojih na enem stojalu, ki se bo vrtelo z vrtljivo napravo Yaesu G2800DXA. Za nizke razpone - Vertical MBV-21.

jambor
Za antene sem se odločil, vertikalo bom seveda namestil posebej, za ostalo rabim jambor. Ker vsi proizvedeni dobri jambori niso poceni, sem se odločil, da jih ne bom kupil in sem se jih odločil narediti sam. Od Zaloge Potrebovali boste dve vodovodni cevi (stena = 3,5 mm) standardne dolžine in premera 76 mm (ali 89 mm) - to bo glavni jambor. Ena cev dolžine 4,5 m s premerom 60 mm (vrtljivo stojalo za montažo anten), vogal 25x25 mm (za izdelavo rotacijske enote) in jeklena palica (za stopnice). Tudi oprema: kabel za tri nivoje vpenjal, izolatorji za matico za lomljenje vpenjal, kabelske spone, napenjala, vijačni karabini in naprstniki. Kasneje bomo govorili o zategljivih žicah, zdaj pa začnimo izdelovati jambor. Jambor je sestavljen iz dveh cevi (višina jambora je nekaj več kot 20 m, antena pa 23-24 m), za povezavo cevi morate narediti vložek manjšega premera in približno 1 m (50 cm v vsakem delu za navpično stabilnost). Vložek se mora tesno prilegati glavni cevi, nato pa ga je treba pritrditi na eni strani (sem ga opekel). Na drugi strani ga bom popravil po vstavitvi zgornjega dela droga.

Za namestitev jambora (dvigala) potrebujete podlago (sidrno ploščad) in tečajno enoto. Naredil sem ga takole: v zemljo sem s svedrom pripravil luknjo, globoka približno dva metra in premera 25 cm, vstavil in zabetoniral cev s premerom, ki je malo večji od premera jambora. V naših zemljepisnih širinah je globina zmrzovanja tal približno 1,3-1,5 m, tako da se temelj ne igra (ne dvigne pozimi in ne pade poleti), je treba namestiti temeljne konstrukcije pod plastjo zmrzali. Na vrhu sem naredil enak tečaj za dviganje jambora iz kanalov različnih širin (glej sliko). Naslednji korak je bil upogniti palico pod stopnice in jih privariti na jambor na razdalji dvižne stopnice, to sem naredil po 40 cm, zraven pa sem privaril tudi nosilce za napenjalne žice.

Zdaj je prišel čas za izdelavo vrtljive enote (glave jambora). Prav tako je sestavljen iz dveh delov, spodnji je pritrditev na jambor, na njem je plošča za vrtljivo napravo, nanj pa je pritrjen menjalnik G2800DXA. Zgornji je namenjen pritrditvi nosilnega ležaja. Ker je enota kompaktna, na strani med vogali se menjalnik preprosto ne prilega, namestim ga na vrh. Če naredite stranice sklopa širše, boste na koncu dobili zajeten dizajn - primeren za namestitev, vendar ne estetsko prijeten, čeprav lahko vsakdo svobodno izbere svoje metode in vrste. Po pripravi glavnih elementov, ko so sestavljeni, začnem izdelovati žebljičke z varjenjem. Zakaj? Pojasnjujem: v tem položaju bodo prirobnice, plošče, koti in drugi elementi sklopa koaksialni, prepričan sem, da se letalo ne bo premaknilo, zahtevani koti pa bodo tisti, ki so potrebni za togost in pravilno delovanje vrtljivo napravo. Na njem bo viselo cca 100 kg, pri obračanju antene je zelo pomembno, da se osi menjalnika in nosilnega ležaja ujemata, drugače se vam že pri prvem preizkusu menjalnik uniči.

Ko so narejeni vsi žeblji, poparim konstrukcijo, pri čemer sem predhodno odstranil menjalnik in nosilni ležaj s stojalno cevjo. Po zaključku ga sestavim nazaj in ročno in z menjalnikom preverim vrtenje letve. Če se montažna struktura med vrtenjem ne deformira, si lahko čestitate. Če ne, morate najti vzrok in ga odpraviti. Pozabil sem povedati, da sem na prirobnici, kjer je pritrjen nosilni ležaj, predvidel luknje za pritrditev zgornjega sloja vpenjalnih žic. Enota je pripravljena, lahko pobarvate vse elemente in sestavite jambor.

Fantje za jambor
Priprava strij je mukotrpna naloga, kot se je izkazalo v praksi, zahteva veliko časa in največ potrpljenja. Ker je glavna spodbuda graditi zase, to fazo premagujem z navdušenjem. Z vezanjem kablov se nisem nikoli ukvarjal, to sem videl samo od zunaj in iz zgodb. Pogledal sem po internetu, nekako je skop, na spletnih mestih jadralcev in lastnikov spletnih mest za ekstremne športe in avtomobilistov je vezanje vrvi. Nisem izgubljal časa s svetovnim spletom; nisem našel priročnika o prirejanju; ravnal sem po svoji intuiciji. Večkrat sem videl končne izdelke, še posebej dobre od letalcev in bojevnikov. Glavna stvar pri vezavi kablov je največji koeficient trenja med prameni kabla. Izjemna možnost je pletenje vsakega pramena proti drugemu in tudi z uporabo metode križanja. Zavrnil sem ga, bilo je preveč delovno intenzivno, izbral sem srednjo stopnjo zahtevnosti, močno in zanesljivo, priprava ne vzame veliko časa. O tem vam bom povedal malo kasneje, a najprej bom sam preveril. Naredil sem zanko - na koncih kabla sta bili dve zanki, na pletene konce pa sem namestil dve sponi. Poglejmo, kaj se je zgodilo ...

Preizkusi na nateznem stroju so pokazali, da je bila izbira načina pletenja pravilna, zdaj to počnem sama s 100% zaupanjem in to metodo priporočam tudi drugim. Zanka iz kabla je zdržala obremenitev 1,5 tone in se zlomila s silo 1,6 tone, zanke in stiskalnice so ostale nepoškodovane, še več, kabel v zankah se ni niti raztegnil! Hvala prijatelju in glavnemu testerju Aleksandru Zaitsevu!

Zdaj pa po vrsti. Za napenjalne žice sem izbral pocinkan kabel premera 6 mm. Izolatorji iz orehovega porcelana IAO-2 z luknjami, čeprav se kabel tesno prilega tem luknjam, so po mojem mnenju bolj praktični od IAO-3, slednji so veliko večji in skoraj petkrat težji, na tem kablu visijo kot lubenice na nit. Električni parametri Obe vrsti sta približno enaki, na strije ne vplivata, četudi že, je to v praksi popolnoma neopazno.
Razčlenitev vpenjalnih žic se mora začeti z določitvijo dolžine prelomnih kosov. Čim krajša je dolžina, tem bolje, pri kratkih pa je več fire. Dolgi odseki bodo vplivali na delovanje antene. Teoretično je treba izbrati dolžino odseka tako, da ne resonira niti na osnovni frekvenci sevanja niti na harmonikih, tako da ne absorbira aktivne komponente sevanja antene. obremenitev, bližina antene premakne resonanco antene navzdol. Poskusite čim bolj zmanjšati vpliv teh dejavnikov.

Med radioamaterji poteka neskončna debata o tem, ali prekiniti tripwire ali ne. Na primer, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev v članku "Vpliv drogov na delovanje anten" menijo, da je stopnja vpliva na vzorec sevanja antene tako majhna, da je mogoče storiti, ne da bi pretrgali priključne žice. Na stotine anten po vsej državi, vključno s antenami vojaškega osebja, deluje že vrsto let. Iz tečaja fizike vsak šolar ve, da pokrajina, bližnje hiše in drevesa, daljnovodi in še bolj napenjalne žice, ki se nahajajo v neposredni bližini antene, vplivajo na lastnosti antene; bilo bi naivno prezreti to dejstvo. Osebno imam praktične izkušnje, ki ovržejo trditev v članku. Uporabil sem 2el-QUAD-40 m z žičnimi vrvmi, po razbitju zgornjega sloja se je zmogljivost nekoliko izboljšala zahvaljujoč kolegom, ki so to predlagali. Približno 25% dopisnikov je pri izvajanju QSO (ponavljajočih) moč signala ocenilo za točko višje. Včasih za vodenje DX QSO že majhna stvar, o kateri se prepiramo, ni dovolj! Izbira je vaša!

Izbral sem dolžino reza kabla 1,7 m, pri čemer sem upošteval dejstvo, da bo del kabla uporabljen za upogibanje in pletenje zank. Rezanje izvajam z rezalnim kolutom in čudovitim orodjem, popularno imenovanim "brus". Ta posebna metoda je dobra, ker je konec kabla gladek, nedeformiran (kot bi bil odrezan z dletom ali sekačem), pri pletenju pa leži ravno.

Začnimo delati odseke vrvic, pletenje zank (zanka se imenuje ogenj). Najprej kabel razpletemo na pramene; če je vaš kabel sestavljen iz lihega števila pramenov, ga poskusite prelomiti na pol s prednostjo enega pramena. Dolžina nepletenega dela je 25-30 cm, prvo polovico kabla napeljemo v luknjo v izolatorju in pritrdimo konec v tretji roki - tiso. Drugo polovico kabla vstavimo z nasprotne strani izolatorja, zaradi česar so konci kabla usmerjeni drug proti drugemu. Upoštevajte, da so prameni pri razpletanju kabla oblikovani tako, da so v skupini razmaknjeni od osi kabla. Poskusite, da ne uničite tega formatiranega stanja, ker pri tkanju nasprotna polovica kabla zavzame točno to mesto, tkani del pa postane enakomeren (glej sliko). Prerežem vrv, ki teče znotraj kabla, na mestu, kjer se odvije. Seveda bi bilo lepo, če bi ga pustili in prepletli v zanko, a zame je nenehno lezel iz kabla, zanka se je izkazala kot kosmat jež. Zato sem ga odrezal.

Tesnjenje izolatorjev

Ko ste skupine pramenov ovili enega okoli drugega v zanko in ste dosegli točko razpletanja, je čas, da razmislite o tem, kako konce vpletati v glavni kabel. Kaj je za razmišljati, preprosto je! Vzamemo izvijač, ga vstavimo v zanko, nato pa ga zavrtimo vzdolž zavojev kabelskega pleksusa, medtem ko držimo preostale pramene iz zanke. Pri tej namestitvi konci padejo v špranjo pod izvijačem in lepo ležijo med sosednjimi prameni kabla. Ko ste šli skozi zavoje kabla, je zadnji del, da preprečite odvijanje koncev, pritrdite jih lahko z vrvjo, tanko jekleno ali bakreno žico, kar vam bolj ustreza.

Nisem ga popravljal z ničemer, držal sem ga s prsti v rokavici (in brez nje), na srečo je kabel mehak, ni me udaril po prstih, ko sem izvlekel izvijač. Najprej popravim ta del s pomočjo stiskalnice, nato se premaknem na naslednje mesto, namestim stiskalnico blizu zanke in krmiljenje (!) - na sredini. Upoštevajte, da morate po namestitvi prve stiskalnice na klopi kabel zmečkati (upogibati). različne smeri), da se prameni postavijo na svoje mesto, je treba enako storiti pri nameščanju drugih sponk, le v tem primeru bo prišlo do kakovostnega stiskanja in fiksiranja. Pri nameščanju stiskalnic sem uporabil tiso, glavna stvar je, da ne stisnem kabla, prameni se ne smejo deformirati.

Nekaj besed o sponkah. Prvič: moj kabel ima premer 6 mm, premer pletenega dela se poveča, zato kupite klešče za stiskanje kabla z večjim premerom. Uporabil sem stiskalnice pod kablom 8 mm, vse se je dobro izšlo.

Drugič: na tržišču je veliko vrst stiskalnic, priporočam te (glej sliko desno), vpenjalni del stiskalnice naj bo zaobljen, na ravnem delu se vrvi kabla raztezajo vstran, kakovost je rahlo slabše. Obstajajo stiskalnice osem, pravijo, da če je kabel pravilno položen, tudi dobro držijo, osebno dvomim in z mojo tehnologijo pletenja jih je težko uporabljati.

Izbira je bila narejena, še naprej metodično ponavljam vse korake za vsak odsek, s čimer povečujem dolžino vsakega raztežaja. Ko dolžina sestavljenih odsekov doseže zahtevano dolžino, pritrdim konce napenjalnih žic na nosilce (zame so to drevesa) na višini 1,5-2 metra, nato jih izvlečem z utežjo, obesim približno 100 -150 kg v sredino in jih pustimo stati uro, dve. Predhodno raztezanje je potrebno, da zagotovite, da je dolžina navoja zategov zadostna za napetost pri namestitvi jambora. Še ena stvar, ne delam popolnoma razčlenitve vpenjalnih vrvi, zgornja stopnja je približno 20 m, srednja je 15 m in spodnja je 10/12 m. Diagram vpenjalnih vrvi je prikazan spodaj, Mislim, da je na sliki vse jasno.

Končni del je namestitev naglavkov (nosilec znotraj zanke za zaščito kabla pred obrabo). Naprstniki v trgovinah prodajajo različne debeline sten, izberite debelejše, zdržali bodo dlje. Pozorni morate biti tudi na obliko naprstnikov. Da zagotovite, da naprstnik tesno "sedi" v zanki, izberite konfiguracijo, ki je čim bližje obliki zanke, potem ne bo visela v zanki in ne bo padla ven pri nameščanju fantov na jambor. Fotografija prikazuje različne vrste naprstnikov kot primer. Prvi na levi je preveč okrogel in kratek. V sredini - iz tankega jekla. Izbral sem zadnjega (skrajno desno), ta pač ustreza mojim zgoraj opisanim pogojem (stena je debela in oblika ravno pravšnja!).

Na obeh koncih vpenjalnih vrvi namestim naprstnike, saj bodo na jambor pritrjeni z vijačnimi karabini, na sidra pa z vijačnimi karabini in vrvicami. Tako je bolj priročno namestiti ali odstraniti napenjalne žice za popravila, zamenjave in drugo vzdrževanje.

Pri izdelavi vrvi je prišlo do napak! Objemke, ki sem jih vzel, so se nekatere izkazale za okvarjene (lupine na vpenjalnem delu), pri napenjanju so se naravno razcepile, pri čepih pa sem šel predaleč - strgal sem navoje in pomotoma razbil izolator... Tako sem Svetujemo vam, da materiale vzamete z majhno rezervo, da preprečite majhne trenutke višje sile.

Sidra za napenjalne žice
Vpenjalna sidra je mogoče izdelati na več načinov, glavno je, da sidro presega projektno obremenitev. Ne bom opisoval teh metod, povedal vam bom o svojih. Sprva je bila ideja vgradnja armature (jeklenice), zgornji konec je bila upognjena (ali privarjena) zanka, spodnji konec pa je bil fiksiran s ploščo ali kosi druge armature s prečnim varjenjem in zalit z betonom.

Odločil sem se za preprosto in dostopno možnost zame. Kot sidra uporabljam koščke cevi. S svedrom pripravim luknjo za bodoče sidro in jo izvrtam pod kotom, tako da je os sidra pravokotna (če je mogoče blizu pravega kota) na natezno os. Napeljem cev in jo zalijem z betonom. Na koncu cevi so privarjeni nosilci za pritrditev napenjalne žice.

Nekaj besed o orodju, s katerim kopljem luknje. V trgovinah nisem našel primernega orodja, čeprav je bila ena kopija s premerom 100 mm, vendar je stala toliko kot letalo. Ker sem vešč vsega, sem sam naredil dva svedra, enega za pripravo lukenj (lukenj v zemlji) za sidra težkih konstrukcij, kot so jambori. Drugi je za lahka sidra, kot so navpični nosilci. Velik sveder je narejen iz palčne cevi, ročaj je izdelan iz pol-palčne cevi, vedro je izdelano iz cevi s premerom približno 20 cm, spodnji del sem zvaril (glej sliko) v sektorjih po 2 mm železna pločevina, upognjen stožec in varjen močnejši material, ustrezno izostri rezalni rob. Rad bi vas opozoril na dejstvo, da mora rezalni del štrleti iz strani vedra za 1-1,5 cm, da se vedro ne zatakne v luknjo, še posebej, če je zemlja mokra, bo težko odstraniti zemljo. Žlica je potrebna za dvigovanje zemlje iz luknje. Če pustite samo rezalni del, zemlja preprosto pade s kril, stranske stene vedra pa jo držijo, kopati in vrtati je užitek, izkaže se zelo hitro, kompaktno in lepo! Evo, kaj se je zgodilo:

Drugi je majhen sveder, narejen iz polpalčne (20 mm) cevi dolžine 1,3 m. Na en konec sem pritrdil prirobnico s premerom, ki je nekoliko večji od premera cevi (moja je 90 mm) iz železne pločevine. , debeline 3 mm. Z brusilko sem ga prežagal do sredine in upognil kot polž. Razdalja med rezalnimi in izmetnimi robovi je približno 4-5 cm Ta odprtina je potrebna, da majhni kamni, korenine in drugi sestavni deli v tleh prehajajo skupaj z zemljo, da jih odstranimo iz luknje. Na sredino osi sem privaril kos navadnega svedra (glej sliko). Na zgornji del smo namestili kos tričetrt (25 mm) cevi, ki je potreben v primeru podaljšanja ročaja svedra in je pritrjen s sornikom in matico. Lahko uporabite navaden ledni sveder (vprašajte ribiče), vendar po manjših predelavah rezalnega dela zemlja še vedno ni led!

Dvig jambora
Vse priprave so končane, čas je za dvig jambora. To stopnjo sem razdelil na več delov, in sicer:
1. Dviganje spodnjega dela, končna nastavitev dolžine vpenjalnih žic, njihovo pritrjevanje, označevanje prve stopnje.
2. Spuščanje spodnjega dela, podaljšanje jambora.
3. Dvig jambora, končna nastavitev vpetih žic po dolžini, pritrditev, označevanje srednjih nivojev.
4. Dviganje in pritrditev ogrodja.
5. Dvig naglavnega traku (vrtljiva enota), končna nastavitev dolžine vpenjal, pripenjanje, označevanje zgornjega sloja vpenjal.
Čakam na lep dan brez vetra in se začnem pripravljati na vzpon. Del jambora namestim na vrtljivo enoto in nosilce (lesene tramove za podporo cevi) ob upoštevanju smeri dviga. Nato je potrebno zavarovati "padajočo roko" - skozi njo se prenaša natezna sila kabla vitla, kar močno olajša dviganje jambora. Dolžina ogrodja je približno 4,5 m, majhen odtenek: ogrodje mora biti pritrjeno tudi z napenjalnimi žicami v navpičnem položaju, to je potrebno, da se jambor ne premakne v stran, ko se potegne kabel. Oporniki rok so nameščeni pravokotno na smer, v kateri je dvignjen jambor. Prepričajte se, da je sila trupa usmerjena izključno navpično, sicer lahko jambor "nagnete" na stran in ga posledično upognete. Za iste namene so na zgornjem koncu jambora privezane vrvice (najlonski kabel, moj s premerom 8 mm), po potrebi (med dviganjem) pomočniki prilagodijo navpičnico tako, da jih napnejo. Te vrvi bodo kasneje uporabljene kot začasne napenjalne vrvi. Na sliki sem prikazal splošno shemo dviganja, nič novega, klasična možnost, ki jo uporablja na tisoče ljudi pri dvigovanju različnih konstrukcij.

Še en detajl: kabel od vitla do "padajočega booma" in kabel od "padajočega booma" do jambora sem naredil z ločenimi zankami. To je potrebno, da se kabel med dvigovanjem ne kotali na koncu padajoče puščice, še manj pa se zlomi. Če je zasnova enodelna, je treba na koncu "padajoče puščice" zagotoviti dodatno pritrditev. Začnem plezati, odsek je lahek (skupaj okoli 60-70 kg), tako da grem brez pomočnikov, vse delo opravljam sam. Da jambor ne bi padel proti vitlu, sem pred dvigom pritrdil vrvico na sidro na nasprotni strani jambora.

Ko dosežem kot približno 80 stopinj, zaustavim dvigalo in na sidra pritrdim vrvi (začasne opore). Nato nadaljujem z dvigom, celoten jambor je v navpičnem položaju in nadaljujem z nastavitvijo. S pomočjo napetosti vrvi nastavljam navpično vertikalo jambora (zaenkrat prvi del). Nato z vponkami pritrdim napenjalne žice prve stopnje na vrh. Preverim dolžino, prepletem konce, namestim zatege. Na sidra, na katera bo pritrjena vrvica, pritrdim verige. Veriga je potrebna, da lahko prilagodite dolžino fiksnih naramnic in tudi, ko oslabite, odpravite povešanje. Konec koncev je kabel nov, vendar mesta, kjer so izolatorji vpleteni, še niso raztegnjena, v vrvici je malo niti, tako da je treba raztezni člen podaljšati ali skrajšati z verižnim členom. Po nastavitvi jambora z barvo označim člen verige, na katerega je pritrjena vrvica. To bo koristno med nadaljnjimi operacijami, da boste vedeli, na kateri dolžini popraviti raztezanje. Opomba: Na levi fotografiji je na levi strani podnožja jambora na vstavo pritrjena "padajoča puščica". To je navadna cev, na koncih so narejeni utori za pritrditev kabla na jambor, prerezani po dolžini z rezalnim kolesom in izvrtane luknje za vijak M12.

Končal sem s prvo stopnjo, prehajam na naslednjo stopnjo: spust - vsa dejanja v obratnem vrstnem redu. Postavim jambor, ga pritrdim na stičišču, pripravim vrvice in seveda povabim prijatelje (4 osebe, trije na vrvicah, eden kot pomočnik). Ker je jambor precej dolg, cevi pa razmeroma tanke v premeru, brez pomoči ne gre!!! Pritrdim dvižno zanko na razdalji nekaj več kot dveh tretjin dolžine jambora (glej zgornjo shemo) in začnem vzpenjati. Operacije so znane, ponavljajo se, vse izvajam po preverjeni shemi. Pri dvigovanju se jambor začne nihati, zato morate dobro držati vrh glave in fantje se s tem uspešno spopadajo. Nato na označena mesta pritrdimo prvi sloj fantov, raztegnemo vrvice in jih pritrdimo na sidra. Pomočniki se lahko sprostijo, mukotrpno delo se začne z zateznimi žicami drugega sloja, obesim jih, izmerim, spletem, pritrdim in označim.

Zdaj je na vrsti namestitev "naslona za glavo" (vrtljiva naprava za antene). Za namestitev potrebujete eno osebo na dnu, ki bo izvajala spuščanje in dviganje, jaz pa na vrhu. Začnem tako, da dvignem roko, jo pritrdim na pripravljene nosilce za jambor s pomočjo vijakov, pri čemer pazim, da zaklenem vijak z drugo matico. Puščica naj bi se uporabljala dolgo časa, zato morajo biti pritrdilni elementi zanesljivi. Ko je roka nameščena, začnem z dvigovanjem in nameščanjem glave. Mrači se, vreme se slabša, zelo ga želim končati, zato nadaljujem. Delovanje ni zapleteno, zasnova vam omogoča, da naslon za glavo preprosto namestite na vrh droga in ga pritrdite z dolgim sornikom, da se ne vrti na dnu naslona za glavo. Ta luknja se pripravi na tleh, preden se dvigne jambor. Boom tudi premaknem višje, od jambora do glave, da se z njim lahko dvignejo same antene. Na vrhu se roke hitro utrudijo, treba se je držati in celo izvajati manipulacije ... Fuj, zdi se, da je to to, grem dol!

Preostane le še zategovanje in zavarovanje zgornjega sloja vpenjal, na koncu preveriti naravnanost jambora in po potrebi prilagoditi navpičnico s pomočjo vpenjal. Tukaj se lahko ustavimo, mislim na delo pri namestitvi jambora.

Sklop antene
Jambor je pripravljen, zdaj sledi posebno prijetno delo sestavljanja anten. Začenjam s 40m anteno - N3L. Odprem škatlo, vzamem vsebino, razporedim komponente, strojno opremo in elemente v zahtevanem zaporedju. Bil sem prijetno presenečen, predmeti so bili združeni in označeni, drobni predmeti zapakirani, priložena so bila navodila.

Čeprav je prodajalec dobavil celoten komplet za samosestavljanje, bi lahko dokumentacijo izboljšali. Po prvem branju navodil malenkosti niso jasne. Malo napnem možgane in vklopim logika in-in-in... vse gre kot po maslu! Zasnova traverze je sestavljena iz šestih delov različnih premerov. Pritrditev se izvede s pomočjo vijakov. Mesta, kjer cevi enakega premera uporabljajo pomožne puše. Na koncih in v srednjem delu traverze so pritrjeni nosilci, na katere so pritrjeni elementi skozi izolatorje s sponkami. To je tisto, kar bom "vabil" takoj pri sestavljanju BUM-a, da ne izgubljam časa pri končnem sestavljanju antene.

Sestavim traverzo, odseki so označeni in smeri montaže označene, premikam se v tem zaporedju. Luknje na prečnih odsekih (A,B,C,D,E,F) in puše (J1,J2,J3) se "tesno ujemajo", lepo je delati, ko ni treba ničesar dokončati. Vstavim vijake, zategnem matice brez naprezanja, vse je hitro in priročno. Zdaj pa montažne plošče. Sestavljajo se medsebojno pravokotno, s pomočjo zatičev v obliki črke U je BOOM pritrjen na vodoravno ploščo, cevno stojalo pa je podobno pritrjeno na navpično ploščo.

Sestavljanje traverze traja približno dvajset minut. Še enkrat preverim in polizdelek odložim. Sledijo elementi. Tukaj se težko zmotiš, od sredine do koncev je vse simetrično, sestavim teleskopsko konstrukcijo in zakovičim. Nadel sem izolatorje za naknadno pritrditev na BUM, polovic še ne povezujem, to bom naredil med končno montažo antene. Grem na naslednjo, vsako naslednjo zbiram hitreje kot prejšnjo. Še pol ure in elementi so pripravljeni.

Všeč mi je kvaliteta, pri vstavljanju cevi po teleskopski metodi, premer cevi je izbran odlično, praktično ne pušča zračnosti na spojih, posneti robovi so odstranjeni, ni nobenih prask po mehanskem rezanju koncev, čudovit material. Zmeda ..., ostale so dodatne zakovice, sprva sem mislil, da ni vse delo opravljeno, vse sem dvakrat preveril, izkazalo se je, da je to še eno prijetno presenečenje. Komplet vključuje dodatne zakovice, očitno v primeru višje sile med montažo. Če je zakovica neuspešno nameščena, jo je mogoče izvrtati, kje pa dobiti novo za zamenjavo? Da ne bi tekel po nakupih, je prodajalec predvidel ta scenarij. Enako velja za majhne vijake in matice – to je dobra novica! To pravim iz izkušenj. Imel sem situacijo pri sestavljanju buržoazne antene, ti bratje so natančni, v komplet ne bodo dali ničesar dodatnega. Tako se mi je zlomila polžasta objemka, v trgovinah ni bilo primerne. Razpoloženje je bilo pokvarjeno, izgubil sem čas, dokler nisem našel primernega od avtomobilistov. Morala: naj bo komplet antene nekaj rubljev dražji - bolje je kot skakati naokoli in iskati majhne dele, zaradi katerih se proces ustavi. Malo sem se zamotil, bom nadaljeval. Sedaj sestavim stojala (distančnike) za pritrditev linearnih bremenskih žic in jih prav tako odložim.

Ostaja le še končna montaža antene v bližini jambora. Polizdelek postavim na mesto, razporedim sestavne dele in postavim traverzo na pomožne nosilce. Metodično povežem polovice elementov in jih pritrdim s sponami skozi izolatorje na BUM.

Sledi serija distančnikov, namestim jih poleg nosilca za elemente. Elemente raztegnem z bimetalno žico na način, da odpravim povešanje v navpični ravnini obeh stranic elementa, seveda pa pazim, da v vodoravni ravnini ne pride do popačenja.

S pomočjo sponk namestim kratkostične mostičke na linearne nosilne elemente na razdalji od distančnikov, navedenih v navodilih. To je predhodni postopek pred nastavitvijo antene. Premikal jih bom vzdolž črte, s čimer bom povečal ali skrajšal aktivne in pasivne elemente, dosegel resonanco pri želeni frekvenci in minimalni SWR. Antena je sestavljena in pripravljena za konfiguracijo. Ročni vitel pritrdim na jambor. Nosilnost 250 kg, skupna dolžina kabla premera 4 mm je 48-50 m, kompakten, skoraj kot igrača!

Edina pomanjkljivost je, da se zaradi majhnih dimenzij polovica kabla (25 m) tesno prilega bobnu, ni rezerve, tlačni valj kabla se začne zatikati. Zdaj, če bi bil boben nekaj centimetrov širši, bi bil čudovit, prostoren vitel! In tako, če je jambor z roko visok približno 27-30 m, boste morali poiskati drug vitel. Trenutno je vse pripravljeno za dvig.

Naslednja faza je zelo mukotrpna, dolga in zelo pomembna. Določa, kako bo antena delovala. Neprijetnost je, da morate prilagoditi višino 4,5-5 m, ni posebnih prehodov, da bi se lahko prosto gibali po elementu in se "igrali" na višini. Nočem jih zgraditi, stopničasta lestev je izgubljen primer, preostala je samo ena izbira: premaknil sem mostiček - dvignil anteno, zabeležil odčitke instrumenta, spustil anteno, jo znova premaknil - dvignil - popravil ... in tako naprej do dosegljivega cilja z vsakim elementom. Za takšno postavitev obeh elementov so bile potrebne približno tri ure. Najprej smo izmerili reflektor pri frekvenci 6950 kHz, dosegli smo minimalni SWR, razdalja od distančnika do mostička je bila 830 mm (začetno = 450 mm). Nato režiser pri frekvenci 7250 kHz, razdalja - 1070 mm (začetno = 900 mm). Naprava, ki sem jo uporabil, je bil antenski analizator - AA330 (starec - iz prvih različic naprave). Na žalost ni drugih za primerjavo, vendar nisem v obupu, s to napravo je vse delovalo, naprava je dobro delovala (hvala razvijalcem!). Škoda, da vrata COM na napravi ne delujejo, objavil bi grafe, ročno "lopatanje" skeniranja obsega je preveč leno. Pri nastavljanju elementov antene si oglejte odčitke pri določenih frekvencah:

Po doseganju najmanjšega SWR na teh elementih sem polovice kratko sklenil s posebnim mostičkom iz duraluminija, drugega sem žal nekje izgubil, zato sem moral uporabiti bimetalno žico. Ko bom dvignil anteno, bom prilagodil vibrator na jamboru.

Anteno je enostavno dvigniti, če jambor ni vpet, v mojem primeru pa je to dodaten zalogaj. Ko dvignete anteno, lahko postopoma, plast za plastjo, odstranite napenjalne žice na eni strani. Šla sem po drugi poti. Najprej zaženem elemente ene polovice antene v napetost, obrnem traverzo vodoravno in s podobnim manevrom zaženem drugo polovico. V tem primeru mora biti ena oseba na jamboru, da lahko vrti traverzo v levo, desno in tudi okoli svoje osi (navija elemente). Drugi na tleh za izvajanje operacij spuščanja in dvigovanja. Tako s tresenjem traverze z »boki« premaknem levo krilo, nato desno in tako stopim čez špalirke jambora, nivo za nivojem. Navojne žice se nahajajo v vodoravni ravnini pod kotom 120 stopinj, zato jih ni tako težko stopiti.Kljub velikim dimenzijam antene razdalja med navojnimi priključki in kotom omogočata, da to storite brez odklopa od jambor. Slika prikazuje anteno s fiksnim cevnim stojalom na vmesni stopnji - nastavitve vibratorja.

Moral sem se poigrati z vibratorjem, delo je na višini, ne kot na tleh, škoda, da ima človek samo dve roki, tukaj bi nekaj dolgih prišlo prav! Za premikanje mostičkov sem uporabil lesen trak, na eni strani naredil zarezo (za premikanje sponk v obe smeri) in od tam s svinčnikom in metrom označil interval, ki sem ga potreboval (650 mm - 1200 mm). Malce sem zrahljal objemke, ki držijo skakalec. Te objemke se morajo premikati z mostičkom z rahlo napetostjo, da zagotovite dober stik. Z oznakami na tirnici opazujem razdaljo, pomembno je, da sta polovici elementa simetrični po dolžini.

Nato priključim tuljavo (iz kompleta) in kabel z napravo na sponke vibratorja. Uglaševanje začnem z razdalje 650 mm, se premikam proti krajšanju in na koncu najdem minimalni SWR pri frekvenci 7050 KHz. Ker me je bolj zanimal telegrafski del, sem resonanco premaknil navzdol po frekvenci na 7020 KHz. Mostičke pritrdim s sponkami in prilagodim vhodni upor s povečanjem razdalje med zavoji tuljave. Tuljava je bila raztegnjena do skrajnosti, razdalja med zavoji je bila približno 25-30 mm (glej sliko spodaj), razdalja od distančnika do mostičkov pa 1050 mm.

S tem je nastavitev vibratorja končana. Začenjam delati kabel za spuščanje, pravzaprav bo kos, malo daljši od stojala za cevi. Ker bosta na cevnem stojalu postavljeni dve anteni, bo vmesna priključna točka kabla na spodnji anteni. Potrebujete kratke antenske kable hiter izklop od glavnih. V primeru popravila antene ali drugega vzdrževanja ostanejo glavne na stebru, kratke pa skupaj z antenami lahko odstranite ali zamenjate. Torej, ta kabel moram zavarovati skupaj z napravo za zatiranje običajnih tokov, ki tečejo po zunanji strani kabelske pletenice (BALUN). Notranji premer filtra je 10 mm, zunanji premer kabla pa 12 mm, seveda moj kabel ne gre v BALUN. se morajo prilagoditi. Uporabim nasvet prijateljev: odstranim zunanji polietilenski plašč na dolžino, ki je večja od dolžine BALUN-a za 12-15 cm, premažem zunanjo pletenico kabla z lepilom MOMENT, nato pa ga izoliram s 3M električnim trakom (visoko- kvaliteten trak za profesionalno uporabo, primeren za polaganje pri nizkih temperaturah), tanek, elastičen, dobro se lepi.

Takšna izolacija je potrebna za preprečitev oksidacije kabelske pletenice. Prejšnje izkušnje so pokazale, da se kondenzacija nabira znotraj BALUN-a in ne izgine hitro. Mokra pletenica začne korodirati, postane ohlapna in se zruši. Zato je potrebna lepilna vodoodbojna plast ali še bolje - hidrofobno mazivo, ki ga lahko najdete v specializiranih trgovinah v mestu. Na vrhu je tanek PVC izolacijski trak. Pri kablih z manjšim premerom ta postopek ni potreben. Kabel potisnem skozi filter, spojkam priključne letve na pletenico in sredinsko jedro. Spajkalna mesta premažem z lakom, zgornji del BALUN-a in kabel zapakiram s tesnilno maso ter pritrdim na anteno. BALUN je bil pritrjen s polžasto objemko na stojalo za cevi. Antena N3L je konfigurirana.

Dvignem stojalo in ga namestim na vrtljivo napravo, tako da je antena pritrjena na zibelko. Če ste opazili stojalo z "rogovi", so rogovi nosilci za antene. Standardni nosilec je dobro izdelan, vendar se mi je zdel premalo praktičen. Pojasnil bom zakaj. Razdalja med prečnimi pritrdilnimi objemkami je približno 20 cm - premajhna; med aktivnim delom na tekmovanjih, ko zasukate anteno v eno ali drugo smer, celotna obremenitev pade na kratek del nosilca. Ročica je še vedno velika, poleg tega pa lahko vztrajnost strukture najprej upogne in nato zlomi BOOM. Zato sem se odločil, da to razdaljo povečam na meter, poleg tega pa sem v svoji zasnovi pustil prostor na dnu (pod BOOM), da lahko delam s sponkami na elementih. BUM je tudi pritrjen na zibelko na obeh straneh s pari sponk v obliki črke U. Razdalja med nosilci (antenami) v višini je 2,5 m, to je to, antena je na mestu, oko se veseli svojega veličastnega videza!

Prehajam na sestavljanje AD-347. Montaža traja dlje, saj so na traverzi že tri antene in je število elementov večje. V opisu se ne bom ponavljal, tehnologija je ista, najprej BOOM, nato elementi. Zbiram 20-metrski razpon. Na srečo tukaj ni nobenih opornikov, ki držijo elemente; oporniki se pri dvigovanju ne bodo motili ali zapletali. In na žalost se brez njih konci elementov v tem območju povesijo za 30-35 cm glede na osrednji del, če je sneg ali rahla poledica vseh 50 cm, in to je že veliko! Popraskal sem se po glavi, vendar nisem naredil ničesar, pustil sem, kot je. Odločil sem se: opazoval bom in nato sklepal.

Označim središča preostalih pasivnih elementov in elemente vgradim na traverzo. Delo poteka in "pomočniki" pomagajo. Na aktivnih elementih končnih cevi pred nastavitvijo nisem zakovičil. Da bi preprečil premikanje cevi, sem naredil naslednje: končno cev sem nastavil v prvotni položaj za nastavitev, v luknjo vstavil zakovico in jo pritrdil z električnim trakom. Tako lahko element podaljšam ali skrajšam, ko ga prilagodim. Izvlekel je cev in premaknil zakovico na novo (naslednjo) luknjo, povsem priročno in varno. Da se konci vibratorjev 14 in 21 MHz zaradi bližine ne dotikajo drug drugega, s pomočjo polžastih vezic namestim distančnike iz tekstolita.

Antena je sestavljena, za predhodno nastavitev jo dvignem na višino 4-5 m. Začenjam z razponom 10 m, krake vibratorja je bilo treba podaljšati za 7,5 cm, saj je bila resonanca pri standardni dolžini proizvajalčevih elementov določena pri veliko višji frekvenci. Na fotografiji fragmenta elementa so tri luknje. SWR je v celotnem območju približno enak, prav tako tudi upor. To dejstvo me je razveselilo, če bo enaka slika na drugih pasovih, bo to čudovita antena, bomo videli ...

Razpon 20 m je pokazal drugačne rezultate. Tu je dolžina elementov pravilno izračunana. Spreminjam razdaljo med zavoji tuljave, prilagodim vhod. odpornost in minimalni SWR. Zavoji tuljave so skoraj tesno skupaj, mednavojna razdalja je 2-3 mm. Sprememba SWR in upora v celotnem območju je že precejšnja, prepričajte se sami. Še enkrat ponavljam, zanimajo me telegrafski odseki, zato nastavitev izvajam posebej zanje.

In zadnja 15-metrovka! Tudi tukaj nam ni bilo treba narediti ničesar z dolžino elementov. SWR je minimalen pri standardni dolžini proizvajalca. Spremenim razdaljo med žicami linije, ki teče od 10-metrskega vibratorja do 20-metrskega vibratorja. Evo, kaj se je zgodilo:

Boljših rezultatov ni bilo mogoče doseči, morda lokalne razmere - zgradbe, drevesa, konstrukcija jambora, napenjalne žice, vse to je vplivalo na uglasitev antene, čeprav sem poskušal anteno čim bolj odstraniti (odkloniti) z vrvmi iz faktorjev. vplivanje na to. Ampak je, kar je. Zakovičim končne cevi elementov in dvignem anteno na delovno višino po isti poti kot prejšnjo. Levo krilo BOOM-a premaknem čez vrsto zategalnih vrvi, nato še desno, tako da stopim čez vse tri nivoje. Prečnico na obeh straneh pritrdim na nosilec s pari sponk v obliki črke U. Na vrhu ponovim kontrolne meritve, prilagodim razdaljo med linijskimi vodniki, moral sem ga raztegniti do meje in nasprotno, "stisniti" medobratno razdaljo tuljave - zavoji so ležali blizu skupaj. SWR na tej višini je najprej postal nekoliko manjši in se je frekvenca rahlo povečala.

Za navpično fiksiranje BOOM-a napenjalne žice niso osredotočene na težišče antene (pri sestavljanju na tleh - spregledal sem, ne ponavljajte mojih napak!), Moral sem ga odviti z verigo. Kabel pritrdim z zadrgami in odstranim vitel, ker ga ne potrebujem več.

Naslednji korak je preizkus vrtljivega dela, napajalni kabel priključite na menjalnik in s pomočjo nadzorne plošče zasukajte antenski komplet. Menjalnik "šumi", dizajn se obnaša dobro in predvidljivo, ni nobenih pritožb, lahko ga uporabljate. Pozabil sem povedati: menjalnik mora biti kalibriran pred namestitvijo na jambor. Postopek traja 10-15 minut. Nikoli nisem dosegel natančnega položaja, napaka se kopiči z večanjem kota vrtenja. Očitno uporovni most ne zagotavlja zahtevane natančnosti; potreben je potenciometer z nekakšno zapleteno nelinearno odvisnostjo. Na sredini območja že leži za 20 stopinj (!), Čeprav je napaka po potnem listu navedena kot 5. Odločil sem se za možnost kalibracije od 180, da zmanjšam napako na minimum v obe smeri. Škoda, pričakoval sem boljše, za tak denar se je dalo električni diagram da bi to naredili humano, so se japonci zafrknili tukaj (na daljincu: made in Japan), kje so ga pa sestavili je vprašanje...
Ostaja le, da pritrdite napajalne kable antene, ob upoštevanju dejstva, da se vrtenje po azimutu izvaja pod kotom 450 stopinj, morate optimalno postaviti mesto njihove pritrditve, določiti dolžino kablov in količino povešanja, da se med vrtenjem ne zlomi. Točko pritrditve na jambor definiram kot polovico pokritega sektorja, kar je 225 stopinj. Pri obračanju levo ali desno ostane dolžina kabla konstantna in optimalno kratka. Nazorneje v spodnjem diagramu:

Kable sem oblekel v oklep za zaščito plašča, saj bo veter še vedno udarjal v jambor in tudi pri vrtenju, da se ne drgnejo ob elemente jambora. To je valovita lupina z zunanjim premerom 25 mm (kupljena v trgovini z elektrotehniko), vsak kabel ima svojega, lahko uporabite večji premer in položite oba kabla v enega, meni je bolj priročno tako (glej sliko ). No, zgleda da je to to, malenkosti z antenama AD-347 in N3L sem zaključil. Kabli so povezani, rotacija preverjena, SWR pri dolgih kablih ostaja enak, resonanca je na isti frekvenci kot pri uglaševanju, vse je v redu, lahko delate!

Nadaljujem gradnjo antenskega kompleksa. Na začetku članka sem omenil, da bo navpičnica delovala pri nizkih razponih, zato jo začenjam sestavljati. Antena je sestavljena iz cevi različnih premerov (60-10mm). Tudi montaža je enostavna, dele teleskopske konstrukcije privijem na vijake, na tri mesta antene pa pritrdim ploščice z nastavki za napenjalke. Trije nivoji vpenjal, približne višinske razdalje - 17 m, 13 m in 7,5 m Zgoraj zakovičim, saj so cevi precej manjšega premera. Dve žici zgornjega sloja sta združeni, del njiju se uporablja kot kapacitivno breme; polietilenski kabel s premerom 5 mm je pritrjen na bimetalno žico skozi izolator. Precej trpežna, dielektrična, se praktično ne razteza, se ne boji UV žarkov in ne absorbira vlage. Zelo mi je bil všeč in ga priporočam vsem. Uporabil sem ga za raztezanje te antene.

Sestavljanje antene je trajalo približno 20 minut, dvigovanje in nameščanje antene pa približno dve uri, največ časa je šlo za nastavljanje navpične lege. Dviganje sem izvedel sam, in sicer takole: Srednje napenjalne žice sem s treh strani pritrdil na sidra. Dolžino strij sem ocenila približno. Podstavek antene je nameščen na tečaju. Nato sem anteno nekoliko dvignil pod kot in jo položil na kozo. Nosila zgornjega in srednjega sloja četrte strani potegnem skozi blokovni valj, pravzaprav je to vzpon. V začetni fazi dvigovanja je potreben blok valj, ker je kot majhen in je potrebna večja sila, v tem primeru lahko uporabite škripec, vendar mi ni bil uporaben. Nisem uporabil padajoče puščice iz preprostega razloga - antena je lahka, le 25 kg. Ko doseže kot približno 30-40 stopinj, valjčka ne uporabljam več, podaljške vlečem z rokami, antena zlahka postane navpična (ali skoraj navpična). Najbolj dolgočasna faza je prilagajanje. Sam teči do sidrišč vzame veliko časa... Bolje je to narediti s tremi ljudmi, eden opazuje in popravlja dejanja dveh pomočnikov, ki stojita pri sidriščih, na nasprotnih koncih zategovalnih žic, in jih nastavljata. . Delali smo na enem letalu, se preselili na drugega in to je to! Diagram dviganja izgleda takole:

Na nastavke sem po nastavitvi pritrdil zategovalne žice, vendar tega ne moreš narediti takoj, ko postaviš anteno v navpični položaj, jo moraš večkrat zavezati in odvezati, nastavki v tem primeru pridejo samo noter. način. Po doseženem cilju vse popolnoma zavarujem. Koncev vpenjal nisem odrezal (mogoče pridejo prav...), po vozlih sem jih pritrdil z električnim trakom, ostale navil in na iste vpenjalke privezal pri sidriščih.

Prehajam na zadnjo fazo: namestitev ustrezne naprave ter napajalnih in krmilnih kablov. Odprem pokrov plastičnega bloka, montaža je dobro opravljena, zavarujem vodnike krmilnega kabla (na sliki prikazani s puščicami), položim tesnilni kabel, zaprem pokrov, ustrezna naprava je pripravljena za namestitev na anteno . Za pritrditev na anteno je blok opremljen z duralumin ploščami. Blok je pritrjen na samo anteno z vijaki na stičišču tekstolitnega tulca (rdeči vložek na fotografiji). Zgornji del je aktivni element, spodnji del je podlaga, nanjo bodo pritrjene protiuteži.

Za priključitev RF kabla se izvleče konektor SO-239, priključim kabel nanj in kot tesnilo uporabim 3M električni trak (ali Folsen). Omenil sem že, da je ta lepilni trak elastičen, se dobro drži, kopira relief in se ne razmaže kot tesnilna masa, zato ga uporabljam. Če je konektor odprt, je treba tesnilo postrgati ali sprati s posebno raztopino, izolirni trak je v tem smislu enostavnejši in ne pušča sledi. Za koordinacijo CW in SSB odsekov 80 m pasu obstajata dva ločena spremenljivke kondenzatorja, so osi rotorja usmerjene navzdol.

Najbolj vznemirljiv trenutek je videti, kako se bodo nove antene obnašale med delovanjem. Večer, oddajnik-sprejemnik FT-950 in zunanji antenski sprejemnik, pasovi 21 in 28 MHz so zaprti. Začenjam z 20-metrskim pasom. Postaje v Evropi in Aziji imajo dober sprejem, Severna Amerika pridobiva 5-6 točk. Ko obrnete anteno proti dopisniku, se signal poveča za 1,5 - 2 točki; če anteno postavim na stran in zadaj, se signal ustrezno zmanjša. Diagram je ozek, približno 60 stopinj, in se zdi, da se poveča, ko je usmerjen na šibke korespondence. Moje delovno mesto:

Na 40-metrskem pasu je stanje boljše, dobro se odzivajo. N3L ima širši reženj (po občutku) kot AD-347; obrnil sem anteno in opazoval signal dopisnikov. Poskušam vzpostaviti QSO. Odgovorili so dopisniki, navedeni v tabeli (RST in razdalja do njih). Želela sem nekoga od daleč, a noter ta trenutek ni delovalo, ali bolje rečeno, nisem slišal. Naslednji dan: 15- in 10-metrski pasovi se odprejo ob 10. uri po lokalnem času. Poskušam delati (glej tabelo). Pri 21 MHz sem bil zadovoljen z DX pileupom: E51NOU.

Slab televizijski ali internetni signal je dokaj pogosta težava podeželskih hiš. Da bi to rešili, morate za namestitev antene namestiti visok drog.

Zakaj morate antenske stebre izdelati sami?

Na našem trgu je na voljo vrsta že pripravljenih modelov. Vendar ti jambori niso poceni. In izbira med njimi je omejena. Proizvajajo predvsem nizke nosilce za namestitev satelitskega krožnika na fasado ali streho ali visoke trikotne drogove, primernejše za industrijsko uporabo. Toda mnogi lastniki podeželskih hiš potrebujejo višji drog za namestitev antene, zasnovane za televizijski signal po zraku. Prav tako lahko na takšen nosilec postavite dve ali tri "plošče" hkrati (na primer eno za televizijski signal, drugo za internet). Poleg tega se drog pogosto uporablja za namestitev sprejemnika Wi-Fi ali zunanje antene, ki izboljša sprejem signala 3G (mobilni internet).

Zato morate jambor izdelati sami ali naročiti njegovo izdelavo pri podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo kovinskih izdelkov (naj bodo to stopnice, okenske rešetke, ograje itd.). Obstaja več načinov izdelave, montaže in namestitve cevi. Spodaj opisane metode niso edine možne. Glavna stvar je razumeti, da preprosto zazidati kos trpežne cevi v tla ali pritrditi na fasado stavbe ni dovolj. Če želite zgraditi dober jambor, ga morate pravilno sestaviti in dokončati vse faze dela v pravilnem zaporedju. Navsezadnje je bolje dobro načrtovati in vnaprej upoštevati vse malenkosti, kot pa strukturo v prihodnosti obnavljati ali na novo graditi.

Izbira materiala

Za stabilno delovanje opreme je potrebno le-to kakovostno zavarovati. Ampak če prizemne televizije omogoča določen obseg gibanja antene, potem je milimetrska natančnost nastavitve pomembna za satelitski krožnik ali sprejemnik Wi-Fi. Zato mora biti opora izdelana iz močnega in trpežnega materiala. Hkrati mora omogočati enostavno montažo in demontažo konstrukcij.

Kovinske cevi v celoti izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve. Zaradi dobre vzvojne togosti so priročni za uporabo, tudi pri velikih dolžinah izdelkov (čeprav je treba visok jambor še vedno ojačati z vpenjalno žico). Toda vogali za izdelavo podolgovatih delov jambora niso primerni, saj je situacija s slednjo značilnostjo zanje slabša. V tem primeru bo teža vogalov z enakimi geometrijskimi parametri večja od teže cevi. In cena je višja. Iz vogalov je bolje narediti kratke nosilne elemente, zlasti nosilce za pritrditev na fasado stavbe.

Kovina, ki se uporablja za izdelavo cevi, je lahko drugačna. Popolno prileganje jeklene cevi z debelino stene 3-4 mm. Druga možnost - aluminij. Trdnost jambora iz njega bo manjša (a povsem zadostna), vendar bo teža opazno manjša (kar je koristno z vidika enostavnosti montaže in namestitve). Enako lahko rečemo za cevi duralumin (duraluminij), ki so izdelane iz aluminija, legiranega z manganom, bakrom in magnezijem. V vseh primerih je potrebna dodatna zaščita cevi pred korozijo. Da bi to naredili, je njihova površina polirana in prekrita s plastjo barve ali emajla. Toda les, plastika in steklena vlakna so mamljive stvari, vendar niso primerne. Jambori iz takšnih materialov bodo tehtali malo, a stali veliko. In odpornost pod vplivom mehanskih in vetrnih obremenitev postavlja vprašanja.

Geometrijski parametri

Vnaprej morate izračunati, kakšna višina jambora je potrebna. Od tega je odvisna potrebna količina materiala. Seveda višji ko je jambor, boljši je sprejem signala. Toda tukaj je pomemben razumen pristop. Če se hiša nahaja na območju s težkim terenom in je lokalna relejna postaja oddaljena več kot 15 km, je vredno dvigniti anteno na višino 10-12 m, v drugih primerih pa bo dovolj za vzdrževanje nivoja 5-10 m Namestitev jambora za domačo uporabo z dolžino 15-20 m je nesmiselna. Pridobitev na kvaliteti signala bo minimalna, težave z montažo in utrjevanjem pa veliko večje.

IZBIRA ANTENE

Torej, naloga: minimalen prostor, enostavnost vzdrževanja, nizka vetrovnost, možnost vrtenja. Najbolj boleča stvar je odločitev o določenem tipu in vrsti antene. Učinkovite antene z visoko učinkovitostjo in ozkim vzorcem sevanja, predvsem večelementne in polne velikosti. Imam izkušnje z uporabo anten iz tujine, razen lepote izvedbe ne morem reči nič pozitivnega, samo zapravil sem denar!!! Takšne smeti sem takoj odmislil in se odločil za QUAD ali YAGI za frekvence od 40 m naprej, GP za 80 m in 160 m, danes pa bi na trgu kvalitetnih anten izpostavil dva naša proizvajalca: R- Quad in ANTennae Depot. Tudi ostalo me ni pritegnilo glede kvalitete, storitve, dostave, cene... in še mnogih drugih drobnih dejavnikov, ki kvarijo obraz proizvajalca. Zelo sem si želel imeti RQ-54 (57), vendar dimenzije te antene in njena teža ne dopuščajo montaže (v mojem primeru) v omejenem prostoru, poleg tega za namestitev RQ-54 (57) potrebujete vzdržljiv jambor tipa UNZHA in močna rotacijska naprava tipa P-10 ali podobno. Zato sem se odločil, da izberem lažjo možnost zase: YAGI in GP. Čeprav imajo kvadrati večji dobiček, so še vedno slabši po velikosti v smislu konstrukcije, vzdrževanja in preventive med delovanjem. Izbral sem dokaj kakovostne antene iz ANTennae Depot, kot so: prva - AD-347, tripasovna (20m-15m-10m); drugi - N3L, za eno območje (40 m). Razporedil jih bom v dveh nivojih na enem stojalu, ki se bo vrtelo z vrtljivo napravo Yaesu G2800DXA. Za nizke razpone - Vertical MBV-21.

MAST

Za antene sem se odločil, vertikalo bom seveda namestil posebej, za ostalo rabim jambor. Ker vsi proizvedeni dobri jambori niso poceni, sem se odločil, da jih ne bom kupil in sem se jih odločil narediti sam. Potrošni material bo zahteval dve vodovodni cevi (stena = 3,5 mm) standardne dolžine in premera 76 mm (ali 89 mm) - to bo glavni drog. Ena cev dolžine 4,5 m s premerom 60 mm (vrtljivo stojalo za montažo anten), vogal 25x25 mm (za izdelavo rotacijske enote) in jeklena palica (za stopnice). Tudi oprema: kabel za tri nivoje vpenjal, izolatorji za matico za lomljenje vpenjal, kabelske spone, napenjala, vijačni karabini in naprstniki. Kasneje bomo govorili o zategljivih žicah, zdaj pa začnimo izdelovati jambor. Jambor je sestavljen iz dveh cevi (višina jambora je nekaj več kot 20 m, antena pa 23-24 m), za povezavo cevi morate narediti vložek manjšega premera in približno 1 m (50 cm v vsakem delu za navpično stabilnost). Vložek se mora tesno prilegati glavni cevi, nato pa ga je treba pritrditi na eni strani (sem ga opekel). Na drugi strani ga bom popravil po vstavitvi zgornjega dela droga.

Zdaj je prišel čas za izdelavo vrtljive enote (glave jambora). Zasnova rotacijske enote je izdelana iz 25 mm jeklenega kotnika in je sestavljena iz 2 polovic. Višina enote je približno 3,4 m, na zgornjem delu je pritrjen nosilni ležaj. Na sredini je jeklena polovična plošča debeline 10 mm, spodaj v sredini je privarjena puša za pritrditev na jambor, na vrhu pa je privit menjalnik G2800DXA. Zasnova je kompaktna, širina stranic je približno 20 cm, menjalnik ne prehaja med vogali (enoto sem namenoma naredil ozko, da ne lebdi, in z estetskega vidika izgleda spodobno, spet odpravlja presežek teža), zato je zasnova snemljiva. Na ploščo na dnu enote je privarjena tudi puša s skoznjo luknjo za pritrditev na drog z vijakom M12. Vozel se sestavi neposredno pred dvigom.

Za sestavljanje polovic sklopa se uporabljajo stropni deli, na spodnji del, na zunanji strani, prekrivno privarjeni pritrdilni vogali (dolžine 45-50 cm), na zgornji del jih pritrdim z vijaki M8, 2 kosov na vogal in jih položite medsebojno pravokotno (glej spodaj, na fotografiji sem luknje označil z rdečimi puščicami, varjenje z modrimi puščicami). Nosilni navpični deli vogalov torej nalegajo na spodnje »na koncu« in so privijačeni ob straneh.

Po pripravi glavnih elementov, ko so sestavljeni, začnem izdelovati žebljičke z varjenjem. Zakaj? Pojasnjujem: v tem položaju bodo prirobnice, plošče, koti in drugi elementi sklopa koaksialni, prepričan sem, da se letalo ne bo premaknilo, zahtevani koti bodo ohranjeni, kot je potrebno za togost in pravilno delovanje vrtljivega napravo. Na njem bo viselo cca 100 kg, pri obračanju antene je zelo pomembno, da se osi menjalnika in nosilnega ležaja ujemata, drugače se vam že pri prvem preizkusu menjalnik uniči.

Ko so narejeni vsi žeblji, poparim konstrukcijo, pri čemer sem predhodno odstranil menjalnik in nosilni ležaj s stojalno cevjo. Po zaključku ga sestavim nazaj in ročno in z menjalnikom preverim vrtenje letve. Če se montažna struktura med vrtenjem ne deformira, si lahko čestitate. Če ne, morate najti vzrok in ga odpraviti. Pozabil sem povedati, da sem na prirobnici, kjer je pritrjen nosilni ležaj, predvidel luknje za pritrditev zgornjega sloja vpenjal, še nižje, 50 cm pa sem privaril nosilce za pritrditev vpenjal, še ne vem, morda Če napenjalne žice postavite preblizu antene, bo prišlo do motenj, v tem primeru jih lahko spustim nižje. Enota je pripravljena, lahko pobarvate vse elemente in sestavite jambor.

MAST FANTJE

Priprava strij je mukotrpna naloga, kot se je izkazalo v praksi, zahteva veliko časa in največ potrpljenja. Ker je glavna spodbuda graditi zase, to fazo premagujem z navdušenjem. Z vezanjem kablov se nisem nikoli ukvarjal, to sem videl samo od zunaj in iz zgodb. Pogledal sem po internetu, nekako je skop, na spletnih mestih jadralcev in lastnikov spletnih mest za ekstremne športe in avtomobilistov je vezanje vrvi. Nisem izgubljal časa s svetovnim spletom; nisem našel priročnika o prirejanju; ravnal sem po svoji intuiciji. Večkrat sem videl končne izdelke, še posebej dobre od letalcev in bojevnikov. Glavna stvar pri vezavi kablov je največji koeficient trenja med prameni kabla. Izjemna možnost je pletenje vsakega pramena proti drugemu in tudi z uporabo metode križanja. Zavrnil sem ga, bilo je preveč delovno intenzivno, izbral sem srednjo stopnjo zahtevnosti, močno in zanesljivo, priprava ne vzame veliko časa. O tem vam bom povedal malo kasneje, a najprej bom sam preveril. Naredil sem zanko - na koncih kabla sta bili dve zanki, na pletene konce pa sem namestil dve sponi. Poglejmo, kaj se je zgodilo ...

Razčlenitev vpenjalnih žic se mora začeti z določitvijo dolžine prelomnih kosov. Čim krajša je dolžina, tem bolje, pri kratkih pa je več fire. Dolgi odseki bodo vplivali na delovanje antene. Teoretično je treba izbrati dolžino odseka tako, da ne resonira niti na osnovni frekvenci sevanja niti na harmonikih, tako da ne absorbira aktivne komponente sevanja antene. obremenitev, bližina antene premakne resonanco antene navzdol. Poskusite čim bolj zmanjšati vpliv teh dejavnikov.

Med radioamaterji poteka neskončna debata o tem, ali prekiniti tripwire ali ne. Na primer, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev v satya "Vpliv nosilcev drogov na delovanje anten" Menijo, da je stopnja vpliva na vzorec sevanja antene tako majhna, da je mogoče storiti brez namestitve vodnikov. Na stotine anten po vsej državi, vključno s antenami vojaškega osebja, deluje že vrsto let. Iz tečaja fizike vsak šolar ve, da pokrajina, bližnje hiše in drevesa, daljnovodi in še bolj napenjalne žice, ki se nahajajo v neposredni bližini antene, vplivajo na lastnosti antene; bilo bi naivno prezreti to dejstvo. Osebno imam praktične izkušnje, ki ovržejo trditev v članku. Uporabil sem 2el-QUAD-40 m z žičnimi vrvmi, po razbitju zgornjega sloja se je zmogljivost nekoliko izboljšala zahvaljujoč kolegom, ki so to predlagali. Približno 25% dopisnikov je pri izvajanju QSO (ponavljajočih) moč signala ocenilo za točko višje. Včasih za vodenje DX QSO že majhna stvar, o kateri se prepiramo, ni dovolj! Izbira je vaša!

Nisem ga popravljal z ničemer, držal sem ga s prsti v rokavici (in brez nje), na srečo je kabel mehak, ni me udaril po prstih, ko sem izvlekel izvijač. Najprej ta del pritrdim s stiskalnico, nato se premaknem na naslednje mesto, namestim stiskalnico blizu zanke in nadzor(!) - v sredini. Upoštevajte, da morate po namestitvi prve objemke kabel zmečkati (upogibati ga v različnih smereh), tako da prameni padejo na svoje mesto, enako je treba storiti pri namestitvi drugih objemk, le v tem primeru bo kakovostna stiskanje in fiksiranje. Pri nameščanju stiskalnic sem uporabil tiso, glavna stvar je, da ne stisnem kabla, prameni se ne smejo deformirati.

Sidra za napenjalne žice

Vpenjalna sidra je mogoče izdelati na več načinov, glavno je, da sidro presega projektno obremenitev. Ne bom opisoval teh metod, povedal vam bom o svojih. Sprva je bila ideja vgradnja armature (jeklenice), zgornji konec je bila upognjena (ali privarjena) zanka, spodnji konec pa je bil fiksiran s ploščo ali kosi druge armature s prečnim varjenjem in zalit z betonom.

DVIGALO ZA DOBRO

Vse priprave so končane, čas je za dvig jambora. To stopnjo sem razdelil na več delov, in sicer:
1. Dviganje spodnjega dela, končna nastavitev dolžine vpenjalnih žic, njihovo pritrjevanje, označevanje prve stopnje.
2. Spuščanje spodnjega dela, podaljšanje jambora.
3. Dvig jambora, končna nastavitev vpetih žic po dolžini, pritrditev, označevanje srednjih nivojev.
4. Dviganje in pritrditev ogrodja.
5. Dvig naglavnega traku (vrtljiva enota), končna nastavitev dolžine vpenjal, pripenjanje, označevanje zgornjega sloja vpenjal.

Čakam na lep dan brez vetra in se začnem pripravljati na vzpon. Del jambora namestim na vrtljivo enoto in nosilce (lesene tramove za podporo cevi) ob upoštevanju smeri dviga. Nato je potrebno zavarovati "padajočo roko" - skozi njo se prenaša natezna sila kabla vitla, kar močno olajša dviganje jambora. Dolžina ogrodja je približno 4,5 m, majhen odtenek: ogrodje mora biti pritrjeno tudi z napenjalnimi žicami v navpičnem položaju, to je potrebno, da se jambor ne premakne v stran, ko se potegne kabel. Oporniki rok so nameščeni pravokotno na smer, v kateri je dvignjen jambor. Prepričajte se, da je sila trupa usmerjena izključno navpično, sicer lahko jambor "nagnete" na stran in ga posledično upognete. Za iste namene so na zgornjem koncu jambora privezane vrvice (najlonski kabel, moj s premerom 8 mm), po potrebi (med dviganjem) pomočniki prilagodijo navpičnico tako, da jih napnejo. Te vrvi bodo kasneje uporabljene kot začasne napenjalne vrvi. Na sliki sem prikazal splošno shemo dviganja, nič novega, klasična možnost, ki jo uporablja na tisoče ljudi pri dvigovanju različnih konstrukcij.

Ko dosežem kot približno 80 stopinj, zaustavim dvigalo in na sidra pritrdim vrvi (začasne opore). Nato nadaljujem z dvigom, celoten jambor je v navpičnem položaju in nadaljujem z nastavitvijo. S pomočjo napetosti vrvi nastavljam navpično vertikalo jambora (zaenkrat prvi del). Nato z vponkami pritrdim napenjalne žice prve stopnje na vrh. Preverim dolžino, prepletem konce, namestim zatege. Na sidra, na katera bo pritrjena vrvica, pritrdim verige. Veriga je potrebna, da lahko prilagodite dolžino fiksnih naramnic in tudi, ko oslabite, odpravite povešanje. Konec koncev je kabel nov, vendar mesta, kjer so izolatorji vpleteni, še niso raztegnjena, v vrvici je malo niti, tako da je treba raztezni člen podaljšati ali skrajšati z verižnim členom. Po nastavitvi jambora z barvo označim člen verige, na katerega je pritrjena vrvica. To bo koristno med nadaljnjimi operacijami, da boste vedeli, na kateri dolžini popraviti raztezanje. Opomba: Na levi fotografiji je na levi strani podnožja jambora na vstavo pritrjena "padajoča puščica". To je navadna cev, na koncih so narejeni utori za pritrditev kabla na jambor, prerezani po dolžini z rezalnim kolesom in izvrtane luknje za vijak M12.

ANTENSKI SKLOP

Jambor je pripravljen, zdaj sledi posebno prijetno delo sestavljanja anten. Začnem s 40 m anteno - N3L. Odprem škatlo, vzamem vsebino, razporedim komponente, strojno opremo in elemente v zahtevanem zaporedju. Bil sem prijetno presenečen, predmeti so bili združeni in označeni, drobni predmeti zapakirani, priložena so bila navodila.

Čeprav je prodajalec dobavil celoten komplet za samosestavljanje, bi lahko dokumentacijo izboljšali. Po prvem branju navodil malenkosti niso jasne. Malo napnem možgane, vklopim logiko in-in-in... vse gre kot po maslu! Zasnova traverze je sestavljena iz šestih delov različnih premerov. Pritrditev se izvede s pomočjo vijakov. Mesta, kjer cevi enakega premera uporabljajo pomožne puše. Na koncih in v srednjem delu traverze so pritrjeni nosilci, na katere so pritrjeni elementi skozi izolatorje s sponkami. To je tisto, kar bom "vabil" takoj pri sestavljanju BUM-a, da ne izgubljam časa pri končnem sestavljanju antene.

Sestavim traverzo, odseki so označeni in smeri montaže označene, premikam se v tem zaporedju. Luknje na prečnih odsekih (A,B,C,D,E,F) in pušah (J1,J2,J3) se "tesno ujemajo", lepo je delati, ko ni treba nastavljati

karkoli. Vstavim vijake, zategnem matice brez naprezanja, vse je hitro in priročno. Zdaj pa montažne plošče. Sestavljajo se medsebojno pravokotno, s pomočjo zatičev v obliki črke U je BOOM pritrjen na vodoravno ploščo, cevno stojalo pa je podobno pritrjeno na navpično ploščo.

Uprava mesta se zahvaljuje Igorju Uvatenkovu (RW9JD) za posredovano gradivo

Za začetek majhen uvodni zapis, kot nekakšen povzetek opravljenega dela. Torej je vredno začeti izvajati tak projekt, če imate v žepu dodatnih 50 tisočakov, velika želja po kakovostnih radijskih zvezah, predvsem pri delu v sprehodih, Ne bojite se postrani pogledov ljudi okoli sebe ali pa si jih že dolgo navajen (hee hee) in imaš veliko navdušenje, ki ga nima kam znebiti.

Če niste bili prestrašeni in ste brali do te točke, potem se najverjetneje lahko spopadete s takšnim projektom. Ko sem začel s to epopejo in je trajala približno 3 mesece, nisem imel pojma o delovanju tovrstnih anten, niti o principih namestitve konstrukcij antenskih stebrov. Vendar potrpežljivost, delo, izkušnje starejših tovarišev in metoda poke včasih dajejo izjemne rezultate.

Antena

Zasnova takšne antene je bila najdena v enem samem viru, na spletni strani proizvajalca v državah http://macoantennas.net/, razen omembe podobnih modelov v RuNetu, žal, ni materialov o takih antenah. Mogoče nisem dobro iskal. Mimogrede, na spletni strani proizvajalca v razdelku z navodili najdete risbe z vsemi dimenzijami, vendar le v čevljih in palcih (Amerika), vendar za navdušence to ni ovira.

Pred gradnjo katere koli antene jo je treba modelirati, da bi imeli idejo, kaj od nje pričakovati v prihodnosti. Za izračune vseh vrst anten priporočam uporabo programa MMANA-Gal. Program je nekoliko nepriročen za učenje in uporabo, vendar rezultat daje odličen rezultat, ki bo, če ga ponovimo v resničnem življenju, zelo blizu teoriji. Ne bom opisoval tehnologije dela s programom, tovariš I. Goncharenko je to že naredil v svoji knjigi "Računalniško modeliranje anten", povedal vam bom le o končnih rezultatih.
Na splošno je ustvarjanje antene ustvarjalen proces. Ne morete se zanesti na eno strukturo in delati samo na njej. Obstaja veliko drugih zanimivih možnosti, ki jih je mogoče pridobiti s spreminjanjem zasnove in spreminjanjem velikosti določenih elementov, kar pa ne zanika načel delovanja anten.

Da ne bom podrobno opisoval svojega metanja, bom rekel le to, da sem zaradi enega ali drugega razloga, o katerem bom pisal v teku zgodbe, prišel do 2-elementne zasnove hibrida Yaga in Kvadrat (pri predlog Antona - 165 iz Alma-Ate).

Izračuni.

Antena je sestavljena iz vibratorja v obliki dipola z gama ujemanjem in reflektorja v obliki kvadrata žice določenega premera na določeni razdalji od vibratorja. V originalni zasnovi sta 2 vibratorja za hitro preklapljanje med vertikalno in horizontalno polarizacijo. Napajanje poteka preko dveh kablov. Vibratorji so razporejeni navzkrižno in ne vplivajo drug na drugega, reflektor pa je skupen. V modelarju vse skupaj izgleda takole. Dolžina vibratorjev je približno 5 metrov (dejansko nastavljiva na licu mesta), razdalja med reflektorjem in vibratorji je približno 1,4 metra. Obseg reflektorja je 11,8 metra. Obod reflektorja je zelo pomembna vrednost, od tega je odvisno obnašanje antene, zatiranje zadnjega režnja in ojačenje naprej.

Vzorci sevanja in SWR za vertikalne polarizacije

Vzorci sevanja in SWR za horizontalne polarizacije

Najboljši ojačevalnik je antena. Kot je razvidno iz izračunov, je tako pri vertikalni kot horizontalni polarizaciji ojačanje antene približno 11idB, kar je v praksi enakovredno povečanju moči oddajnika za približno 12-krat. Ugotavljamo, da je anteno vredno ponoviti.

Super, odločili smo se za mere in dimenzije, zdaj moramo razmišljati o dizajnu. Na podlagi dejstva, da večina radioamaterjev nima dostopa do flote obdelovalnih strojev, je bila zasnova antene razvita na podlagi realnosti trga materialov in zmogljivosti povprečnega radioamaterja. Če pogledam naprej, bom rekel, da lahko s podobnimi materiali, ki jih je danes precej enostavno dobiti, lahko vsakdo ponovi takšno anteno in katero koli drugo, kot je Yagi ali Kvadrat!

Glede na dimenzije so bile aluminijaste cevi kupljene v trgovini OBI.

Aluminijaste cevi. Osnova antene.
Premer (mm), debelina stene (mm), dolžina (m), količina (kos).
40х1х2 – 2 (antenski nosilec)
25x1x2 - 5 (osnova vibratorjev in reflektorski prečnik, če najdete 22-23 mm, jih je bolje vzeti)
20x1x2 – 4 (elementi vibratorja)
18x1x1 – 8 (elementi vibratorja)

Gama ujemanje.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Na sliki so tudi cevi 12x1x2, niso relevantne...

Na seznamu je število cevi vzeto z rezervo, saj je bila sprva načrtovana izdelava trielementne antene, tako da se presežek lahko zavrže, proda, naredi drugo anteno in proda. V bistvu je dovolj materiala za dve 2-elementni anteni ali eno veliko 4 ali 3-elementno anteno.
Nato pripravite cevi na naslednji način. Cevi premera 20 mm prerežemo na pol in dobimo kose po 1 meter. Pri 20 mm cevi na eni strani zarežemo od konca po premeru do globine cca 4 cm, širine 3 mm in na koncu reza čisto skozi izvrtamo luknjo. Izvaja se z običajno žago za kovino s 4 rezi in enim vrtanjem. To sem naredil brez vrtanja, zdaj pa razumem, da bi bilo zelo koristno. Nato 18 mm cev vstavimo v 20 mm cev in jo pritrdimo z avtomobilsko polžasto objemko. Vstaviti ga morate do globine najmanj 15 cm. Glavna naloga je zagotoviti, da se ena cev v drugi ne vrti ali binglja. Pomembno je, da objemke ne zategnete ali zlomite. Moralo bi izgledati nekako takole.

Kot rezultat bi morali imeti 4 sestavljene elemente za 2-elementno anteno in 8 za tri-elementno anteno (pišem o 3 elementih glede na količino materiala zgoraj).

Enako naredimo s cevmi 25 (22-23) mm, le da jih zarežemo na obeh koncih in prav tako prevrtamo. To bodo osnove vibratorjev, v katere bodo vstavljeni prej izdelani elementi. Nato sestavimo vibrator. Elemente vstavimo na obeh koncih in pritrdimo s široko močnostno objemko. Ker imam osnovne cevi premera 25 mm, jih nisem mogel niti vpeti z električno objemko, moral sem narediti obloge iz konstrukcijskega jeklenega luknjanega traku debeline 1 mm.

Nato nadaljujemo s proizvodnjo ujemanja gama.
Sestavljen je iz 2 cevi s premeroma 12 mm in 8 mm, ki sta vstavljeni ena v drugo. Dolžina 12 mm cevi je približno 30 cm, 8 mm cevi je 50 cm. 8 mm cev je opremljena z izolatorjem iz silikonske cevi. Tako dobimo spremenljivo kapacitivnost tipa pozavne. En konec 12 mm cevi se segreje s plinom ali kako drugo metodo in se splošči. V nastalo ravnino izvrtamo luknjo s premerom 4 mm. To bo del, pritrjen na osrednje jedro podajalnika.

Nato se v trgovini z gradbenim materialom kupijo montažne plošče ustrezne velikosti z ustreznimi luknjami, upognejo se v obliki črke L in nanje pritrdijo gama ujemajoče se elemente. Napajalni priključek je nameščen na montažno ploščo, na sredinski vodnik pa je prispajkana stisnjena sponka tipa "O". Na ta priključek privijačimo 12 mm cev, ki smo jo predhodno sploščili in izvrtali. Povezava mora biti izvedena s podložko Grover, da se nič ne zrahlja zaradi tresenja in vibracij. Za pritrditev "gama" na vibrator lahko uporabite vodovodne objemke, namenjene pritrditvi cevi na stene in strope, tako da z njih odstranite gumijasto tesnilo. Moralo bi izgledati nekako tako, kot je prikazano na fotografijah.

Pritrdilne točke za vibrator, reflektor in prečni del kvadratnih distančnikov bodo pritrjene na nosilec, kot sledi. Za to uporabljamo montažno ploščo dimenzij 185x40x2, stopničasto objemko iz dušilca Oka (41,5 mm) in cevne objemke 21-25 mm za pritrditev ogrevalnih cevi, že imajo privarjeno matico in izolacijski gumijasti trak. Sestavimo takole (na fotografijah so plošče brez vrtanja za objemko). Izvrtajte 2 luknji za objemko.

Nato nadaljujemo z izdelavo reflektorja in njegovega pritrditve. Kitajske ribiške palice iz steklenih vlaken, dolge 4 metre, ki se v ribiških trgovinah prodajajo po 300 rubljev na kos, so kot nalašč za reflektorsko prečko. Vzel sem palice Clasix Pro 300. Kupimo 4 palice in odstranimo zgornje, najtanjše, koleno. To storite tako, da odvijete čep na dnu palice, odgriznete zgornji obroček in stresete najtanjši krak. Ostalo nam bo koristilo. Spodnji del ribiške palice, kjer je čep, ki preprečuje, da bi palica razpadla, odrežemo z Dremelom. Bolje je, da ne režete z nožno žago, saj obstaja možnost, da se steklena vlakna razcepijo in lahko vržete ribiško palico in greste v trgovino po novo. Odžagan konec ovijemo z dobrim električnim trakom, da se rez ne začne cepiti.
Nato cev 25 mm, dolgo 2 metra, prerežemo na pol in dobimo 2-metrske kose. Z lepilnim trakom prilagodimo velikost ribiške palice notranjemu premeru cevi in z obeh koncev vtaknemo ribiške palice v cev. V notranjosti jih je mogoče pritrditi z lepilom ali termoskrčkom. Odločil sem se za uporabo električnega traku in toplotno skrčljivega vrha. Kljub nekoliko obrtniški zasnovi je zelo zanesljiv in ne bo razpadel. Poleg tega na njem skoraj ne bo obremenitve.

Torej, po izvedbi vseh operacij imamo skoraj pripravljen komplet za sestavljanje 2x - 3x - 4x elementne antene, konfiguracija pa je lahko zelo raznolika. Ta komplet elementov omogoča sestavljanje anten, Yagi in Q-Yagi, 2,3,4 elementov.

Druga pomembna podrobnost je nosilec booma in pritrditev na jambor ali gramofon. Ne bom podrobno opisoval, vse je razvidno iz fotografij.

Vse je pripravljeno za montažo želene antene in eksperimentiranje. Morda je možno narediti nekaj izboljšav na celotni konstrukciji ali njenih posameznih komponentah, ki meni niso očitne, vendar bodo koristne za povečanje učinkovitosti ali zanesljivosti strukture. Gradnja antene je kreativen proces.

Mnogi poletni prebivalci imajo v svoji podeželski hiši tako težavo, kot je kakovosten sprejem televizijskih programov. Razvajeni zaradi dobre slike na zaslonu v svojem mestu, ko gredo na podeželje (kjer TV verjetno ni najnovejši model), trpijo zaradi močnega zmanjšanja števila prejetih televizijskih kanalov in kakovosti slike. .

Radikalna rešitev problema se seveda lahko šteje za namestitev satelitske antene. In število kanalov je približno 200 (na tuj jezik), kakovost pa odlična. Toda satelitska televizija še vedno ne nadomešča naših običajnih kanalov in razmislili bomo o tipični možnosti - namestitvi droga za televizijsko anteno. Običajno so antenski stebri izdelani iz visokega, vitkega ladijskega bora. Njihova višina lahko doseže 10-15 metrov! Sprva sem tudi jaz želel iti po standardni poti - uporabiti bor. Toda po posvetu s sosedom, ki ima prav tak jambor, je to idejo opustil. Prvič, na tak drog ne morete namestiti resne antene "valovnega kanala". "Razlomna" obremenitev jambora se močno poveča. Drugič, tanek bor je zelo prilagodljiv. In v močnem vetru, če se ne zlomi, začne kar močno nihati. Da preprečite, da bi te vibracije motile sprejem, boste morali namestiti široko usmerjeno (in zato neučinkovito) anteno. Za kaj so se borili? In tretjič, kot priporočajo sami inženirji anten, mora biti antenski drog kovinski in ozemljen. Sicer pa zanjo učinkovito delo Treba bo urediti umetno \"podlago\". In hkrati bo kovinski jambor služil kot strelovod.

Ko sem pretehtal vse prednosti in slabosti, sem se odločil narediti kovinski jambor. O dizajnu seveda ni bilo govora - seveda po teleskopskem principu. Na izbiro sta dve vrsti materiala. Cev ali pravokotni profil. Jambor iz profila je bil odstranjen, ker je profil dolg in slabo zvit. Poleg tega je dražji in težji.

Kupljenih je bilo 5 cevi, vsaka dolga cca 3-4 metre, in to take, katerih notranji premer je sovpadal z zunanjim premerom tanjše cevi. Tako, da jih je mogoče vstaviti eno v drugo. Nabavljena je bila tudi televizijska antena »wave channel« z ojačevalcem v sami anteni. (Mimogrede, antene valovnega kanala so med najučinkovitejšimi). Ojačevalnik je potreben za kompenzacijo slabljenja signala v koaksialnem kablu in na splošno za ojačanje signala. Navsezadnje naj bi bil spust precej dolg, približno 20 m, do televizijskega centra pa je bilo na splošno približno 100 km.

Najdebelejša cev (moja je premera 55 mm) je bila kupljena z "repom" 1,5 metra. Od njega je bil odrezan približno 2 metra dolg kos (še 2,5 m je ostalo za sam jambor). Na mestu namestitve antene se izkoplje luknja, čim bolj ozka in globoka. Kos cevi spustimo v jamo in ga s kladivom zabijemo čim globlje v tla. V tem primeru mora nad tlemi ostati približno 50 centimetrov štrleče cevi. Jama je napolnjena z betonom, ki se strdi več dni.

Iz cevi z manjšim premerom odrežemo približno 60-70 dolg kos in ga privarimo v štrlečo cev tako, da iz nje štrli približno 30-40 centimetrov dolg kos cevi. Zakaj je to potrebno? Dejstvo je, da imajo učinkovite televizijske antene zelo ozek vzorec sevanja - dobesedno nekaj stopinj. Zato jih je na začetku preprosto nemogoče usmeriti strogo proti oddajnemu televizijskemu stolpu. In moraš se znati vrteti televizijski jambor v vodoravni ravnini, da usmerite anteno strogo na televizijski stolp ali repetitor. Poleg tega, če obstaja več televizijskih centrov, to omogoča vrtenje antene v eno ali drugo smer.

Obstajata dva načina za sestavljanje same antene. Najprej je antena varjena v vodoravnem položaju. V tem primeru tanjšo cev vstavimo 30 centimetrov v debelejšo in zavarimo po obodu konca debelejše cevi. Ko je antenski steber pripravljen, se na njegov vrh varno namesti televizijska antena s povezanim kablom potrebne dolžine. Kabel je ohlapno pritrjen na drog s pomočjo sponk. Kabel ne sme biti napet. Treba je pustiti malo ohlapnosti - toplotno kompenzacijo za zimsko obdobje. V nasprotnem primeru pozimi lahko poči. Jambor je visok in ni priporočljivo napeljati kabla znotraj cevi. Malo verjetno je, da ga boste lahko pritrdili znotraj cevi (razen če ga vnaprej povežete s kablom). Kabel je precej težek in če ga obesite ven, se bo prej ali slej zlomil pod lastno težo. Poleg tega je izpušna luknja dodatna dvižna napetost. Če bo cev kdaj počila, bodite prepričani, da bo na tem mestu. Zato priporočam, da ne tvegate, ampak kabel napeljite po zunanji strani in ga na vsakih 50 cm varno pritrdite s posebnimi plastičnimi sponkami. Stanejo penijev, se ne zlomijo, ne počijo in trajajo večno.

Na zahtevani višini je na jambor pritrjen tanek kovinski kabel. In sprostitev antene (feeder) je pritrjena na ta kabel. Da kabel ne doživi pretrgajoče napetosti zaradi lastne teže.

Najtežji del je dvig in namestitev jambora. Pravzaprav sama ni težka, kakšnih 60 kilogramov (dvignila sem jo prosto). A ker je zelo dolg in se težišče nahaja na približno 4 metrih višine, ga ni mogoče dvigniti sam. Jambor je bil dvignjen na naslednji način. Na mestu 2 metra nad težiščem je bila privezana dolga vrv. Vrv je bila vržena čez sleme hiše, ki je delovala kot blok. Nato smo anteno hitro postavili v navpičen položaj in jo namestili na vrtljivo napravo.

Drugi način sestavljanja droga odpravlja postopek dviga same antene, vendar vključuje njeno montažo na mestu. Toda za to morate biti sposobni delati na višini 3-4 m in tam izvajati varilna dela. Pri tej metodi se vse cevi najprej razrežejo in nato vstavijo ena v drugo ter tvorijo nekakšno teleskopsko anteno. Potem, ko pritrdijo anteno na sam vrh jambora, izvlečejo najtanjšo povezavo in jo privarijo na drugo. Ko se razširi, je kabel pritrjen na drog. In tako naprej, dokler jambor ni popolnoma sestavljen.

Po priključitvi antene in nastavitvi (orientaciji) sem bil prijetno presenečen nad rezultati dela. Na območju Pokrov (regija Vladimir, ~ 100 km od televizijskega stolpa Ostankino) je vseh 15 oddajnih kanalov odlično sprejetih. Izkazalo se je, da višina od tal znaša nekaj več kot 13 m, poleg tega sem na jambor pritrdil 2-metrski "pin" za CB radijsko postajo (civilni pas 28 MHz). Jambor z anteno je pokazal odlično aerodinamiko. Dan po namestitvi je pihal močan veter, cca. 15 m/s. Jambor se skoraj ni zazibal.

Da, sam jambor stane manj kot 1000 rubljev. Poleg tega so vse cevi (razen najdebelejših) pocinkane.

Priljubljeno v kategoriji: