Kraftfull antenn för en router med dina egna händer. DIY WiFi-antenn: är det möjligt? Etsning av ett kretskort med hjälp av en lösning

Om du vill montera en WiFi-antenn med lång räckvidd bör du känna till några av dess funktioner.

Den första och enklaste: stora antenner på 15 eller 20 dBi (isotropa decibel) är den maximala effekten, och det finns inget behov av att göra dem ännu mer kraftfulla.

Här är en tydlig illustration av hur, när antenneffekten i dBi ökar, minskar dess täckningsområde.

Det visar sig att när antennens arbetsavstånd ökar, minskar dess täckningsområde avsevärt. Hemma måste du ständigt fånga ett smalt band av signaltäckning om WiFi-sändaren är för kraftfull. Res dig från soffan eller lägg dig på golvet så försvinner kopplingen omedelbart.

Det är därför hemmaroutrar har konventionella 2 dBi-antenner som strålar i alla riktningar – så de är mest effektiva över korta avstånd.

Riktad

Antenner på 9 dBi fungerar bara i en given riktning (riktningsverkan) - de är värdelösa i ett rum, de används bättre för långdistanskommunikation, på gården, i garaget bredvid huset. Riktantennen måste justeras under installationen för att sända en tydlig signal i önskad riktning.

Nu till frågan om bärvågsfrekvens. Vilken antenn fungerar bättre på långa avstånd, 2,4 eller 5 GHz?

Nu finns det nya routrar som arbetar med dubbla frekvensen av 5 GHz. Dessa routrar är fortfarande nya och är bra för höghastighetsdataöverföring. Men 5 GHz-signalen är inte särskilt bra för långa avstånd, eftersom den tonar snabbare än 2,4 GHz.

Därför kommer gamla 2,4 GHz-routrar att fungera bättre i långdistansläge än nya höghastighets 5 GHz-routrar.

Ritning av en dubbel hemmagjord biquadrat

De första exemplen på hemmagjorda WiFi-signaldistributörer dök upp redan 2005.

Bäst av dem är biquadrate-designerna, som ger en vinst på upp till 11–12 dBi, och den dubbla biquadrate, som har ett något bättre resultat på 14 dBi.

Enligt användningserfarenhet är biquadrate-designen mer lämplig som en multifunktionell sändare. Fördelen med denna antenn är faktiskt att med den oundvikliga komprimeringen av strålningsfältet förblir signalens öppningsvinkel tillräckligt bred för att täcka hela lägenhetens yta när den är korrekt installerad.

Alla möjliga versioner av biquad-antennen är lätta att implementera.

Nödvändiga delar

• Metallreflektor - en bit folie-textolit 123x123 mm, ett folieark, en CD, en DVD-CD, ett aluminiumlock från en teburk.
• Koppartråd med ett tvärsnitt på 2,5 mm2.
• En bit koaxialkabel, helst med en karakteristisk impedans på 50 Ohm.
• Plaströr - kan skäras från en kulspetspenna, tuschpenna, markör.
• Lite varmt lim.
• N-typ kontakt - användbar för att bekvämt ansluta en antenn.

För 2,4 GHz-frekvensen vid vilken sändaren är planerad att användas, skulle de idealiska måtten för biquadrate vara 30,5 mm. Men det gör vi ändå inte parabolantenn, därför är vissa avvikelser i det aktiva elementets dimensioner -30–31 mm acceptabla.

Frågan om trådtjocklek måste också övervägas noggrant. Med hänsyn till den valda frekvensen på 2,4 GHz måste en kopparkärna hittas med en tjocklek på exakt 1,8 mm (sektion 2,5 mm2).

Från kanten av tråden mäter vi ett avstånd på 29 mm till böjningen.

Vi gör nästa böj och kontrollerar den yttre storleken på 30–31 mm.

Vi gör nästa inåtböjar på ett avstånd av 29 mm.

Vi kontrollerar den viktigaste parametern för den färdiga biquadrat -31 mm längs mittlinjen.

Vi löder ställena för framtida fastsättning av koaxialkabeln.

Reflektor

Huvuduppgiften för järnskärmen bakom sändaren är att reflektera elektromagnetiska vågor. Korrekt reflekterade vågor kommer att lägga sina amplituder på vibrationerna som just utlösts av det aktiva elementet. Den resulterande förstärkningsstörningen kommer att göra det möjligt att sprida elektromagnetiska vågor så långt som möjligt från antennen.

För att uppnå användbar interferens måste sändaren placeras på ett avstånd som är en multipel av en fjärdedel av våglängden från reflektorn.

Avstånd från emitter till reflektor för biquad och dubbel biquad-antenner hittar vi lambda / 10 - bestäms av funktionerna i denna design / 4.

Lambda är en våglängd lika med ljusets hastighet i m/s dividerat med frekvensen i Hz.

Våglängden vid en frekvens på 2,4 GHz är 0,125 m.

Att öka det beräknade värdet fem gånger får vi optimalt avstånd - 15,625 mm.

Reflektorstorlek påverkar antennförstärkningen i dBi. Den optimala skärmstorleken för en biquad är 123x123 mm eller mer, bara i detta fall kan en förstärkning på 12 dBi uppnås.

Storleken på CD- och DVD-skivor räcker uppenbarligen inte till för fullständig reflektion, så biquad-antenner som är byggda på dem har en förstärkning på endast 8 dBi.

Nedan är ett exempel på hur man använder locket till en teburk som reflektor. Storleken på en sådan skärm räcker inte heller, antennförstärkningen är mindre än förväntat.

Reflexform ska bara vara platt. Försök också hitta tallrikar som är så släta som möjligt. Böjningar och repor på skärmen leder till spridning av högfrekventa vågor på grund av störningar av reflektion i en given riktning.

I exemplet som diskuterats ovan är sidorna på locket helt klart onödiga - de minskar signalens öppningsvinkel och skapar spridda störningar.

När reflektorplattan är klar har du två sätt att montera emittern på den.

1. Installera kopparrör med hjälp av lödning.

För att fixa den dubbla biquadrat var det nödvändigt att dessutom göra två stativ från en kulspetspenna.

1. Fäst allt på plaströret med varmt lim.

Vi tar en plastlåda för skivor för 25 stycken.

Skär av den centrala stiftet, lämna en höjd på 18 mm.

Använd en fil eller fil för att skära fyra skåror i plaststiftet.

Vi riktar in slitsarna till samma djup

Vi installerar den hemmagjorda ramen på spindeln, kontrollera att dess kanter är i samma höjd från botten av lådan - cirka 16 mm.

Löd kabelledningarna till emitterramen.

Med en limpistol fäster vi CD:n på botten av plastlådan.

Vi fortsätter att arbeta med en limpistol och fixerar emitterramen på spindeln.

MED baksidan Vi fixar lådorna med smältlim.

Ansluter till en router

Den som har erfarenhet kan enkelt löda fast på kontaktkuddarna på kretskortet inuti routern.

Annars, var försiktig, tunna spår kan lossna tryckt kretskort vid långvarig uppvärmning med lödkolv.

Du kan ansluta till en redan lödd bit kabel från en inbyggd antenn via en SMA-kontakt. Det borde inte vara några problem att köpa någon annan RF-kontakt av N-typ från din lokala elektronikåterförsäljare.

Antenn tester

Tester har visat att en idealisk biquad ger en förstärkning på cirka 11–12 dBi, och detta är upp till 4 km riktningssignal.

CD-antennen ger 8 dBi, eftersom den kan ta upp en WiFi-signal på ett avstånd av 2 km.

Dubbel biquadrate ger 14 dBi - något mer än 6 km.

Öppningsvinkeln för antenner med en fyrkantig sändare är cirka 60 grader, vilket är tillräckligt för gården till ett privat hus.

Om utbudet av Wi-Fi-antenner

Från en inbyggd routerantenn på 2 dBi kan en 2,4 GHz-signal enligt 802.11n-standarden spridas över 400 meter inom synhåll. Signaler på 2,4 GHz, gamla standarder 802.11b, 802.11g, går sämre och har halva räckvidden jämfört med 802.11n.

Om du anser att en WiFi-antenn är en isotrop sändare - en idealisk källa som fördelar elektromagnetisk energi jämnt i alla riktningar, kan du vägledas av den logaritmiska formeln för att konvertera dBi till effektförstärkning.

Isotropisk decibel (dBi) är antennförstärkningen, bestämd som förhållandet mellan den förstärkta elektromagnetiska signalen och dess ursprungliga värde multiplicerat med tio.

AdBi = 10 lg(A1/A0)

Konvertering av dBi-antenner till effektförstärkning.

A,dBi	30	20	18	16	15	14	13	12	10	9	6	5	3	2	1
A1/A0	1000	100	≈64	≈40	≈32	≈25	≈20	≈16	10	≈8	≈4	≈3.2	≈2	≈1.6	≈1.26

Av tabellen att döma är det lätt att dra slutsatsen att en riktad WiFi-sändare med en maximal tillåten effekt på 20 dBi kan distribuera en signal över ett avstånd på 25 km i frånvaro av hinder.

En WiFi-antenn är en utmärkt lösning för alla som har försökt organisera trådlös internetdistribution hemma eller på jobbet, men har stött på problemet att routersignalen inte räcker för att använda den utan problem i något avlägset rum. Detta är dock inte din routers fel, utan på antennen – inbyggd eller extern, som ingick i paketet. En av de mest effektiva lösningarna för att stärka en trådlös signal är en riktad extern wifi-antenn. De finns i flera typer och typer som används beroende på dina behov. Och det är just denna mångfald som vi nu kommer att förstå.

Extern passiv antenn för WiFi-router

Först och främst bör det noteras att en passiv antenn för wifi router, det vill säga som inte har sin egen strömförsörjning från elnätet, förstärker inte signalen, utan riktar bara sitt spektrum för mer tillförlitlig mottagning. Effekten av denna "förstärkning", även kallad riktningsförstärkning, mäts i decibel (dBi). Många modeller av routrar och adaptrar är redan utrustade med små externa antenner, men deras effekt överstiger inte 3-5 dBi, vilket inte kommer att förbättra räckvidden för den trådlösa signalen avsevärt.

Därför används externa wifi-antenner för detta. De har två typer av separation - för utomhus- eller inomhusbruk, samt rundstrålande och smalt riktade.

Användning av antenn utomhus och inomhus

• Utomhusantenner är de som är designade för att fungera utomhus. De är skyddade från nederbörd och solljus och har speciella fästen för installation på väggen i en byggnad. De kommer att behövas om du vill skapa en säker mottagning på gården eller för kommunikation mellan närliggande hus.
• Inomhusantenner - för inomhusbruk. Till exempel, om din router är installerad på en avlägsen eller stängd plats, kan en sådan antenn anslutas med en kabel till routerns antennkontakt och föras till mitten av rummet.

Riktad wifi-antenn

Detta är den mest använda typen. En antenn som riktar en wifi-signal i en viss riktning, till exempel från ett hus till en personlig tomt, eller till balkongen på ett grannhus, om vi pratar om om extern riktad trådlös antenn. Deras räckvidd kan vara från en till flera km. Huvudsaken är att mottagningskällan är i direkt synfält.

Interna riktade wifi-antenner för en router kommer att vara användbara om den till exempel hänger på väggen. För att förhindra att strålning når väggen kan du ansluta den till routern och rikta den mot ditt skrivbord där den bärbara datorn är placerad. Eller vice versa, rikta antennen mot partitionen så att signalen passerar genom den mer säkert, vilket ger stabil kommunikation i nästa rum. En mycket framgångsrik design av en sådan antenn är en panelrektangel som avger en radiosignal i en riktning.

Observera att den är ansluten till routern inte via USB, utan istället för den anslutna antennen som följde med routern. Följaktligen, om det inte var borttagbart, kommer det inte att vara möjligt att ersätta det med ett annat.

Det finns även kompakta modeller som lämpar sig för både inomhusbruk och utomhusmontering.

En rundstrålande wifi-antenn kännetecknas av att den fördelar signalen jämnt runt sig. Nackdelen är att signalen kan förvrängas av emissioner från andra elektroniska enheter som finns i lägenheten, eller av externa radiovågor om den är installerad utomhus. Dessa antenner ser ut som en vertikal stav. Externa kan installeras på husets tak eller på en vertikal stolpe grävd i marken. Intern - på ett bord eller en hylla, så nära som möjligt till det förväntade mitten av det önskade receptionsområdet.

Den externa wifi-antennen för routern fästs på samma sätt i stället för standarden till samma kontakt.

En annan intressant typ av rundstrålande wifi-antenner inomhus är för takmontering. De ser ut som en lampa. Dess egenhet är att det finns en död zon direkt under antennen och den måste hängas exakt på den plats där signalen inte behövs, och pålitlig mottagning börjar bara på kort avstånd från den.

Installera en WiFi-antenn

När du installerar någon typ av antenn är det nödvändigt att överväga var signalkällan kommer ifrån. I modern stadsutveckling kan det avsevärt förlora i effektivitet både på grund av tätheten av hus och materialen som de är gjorda av. Jag tillhandahåller en tabell från vilken du ungefär kan förstå hur mycket detta eller det materialet försämrar prestandan för åtkomstpunkten. Den viktigaste parametern här kommer att vara "Effektivt avstånd" (ED). Det måste beräknas enligt följande. Till exempel visar routerns egenskaper att den fungerar på 400 meter. det är underförstått att med direkt synlighet. Du skiljs från den av en innervägg med en ER på 15 %. Vi beräknar: 400 m multiplicerat med 15% och vi får 60 meter. Det vill säga, genom en 15-20 cm vägg kommer routern att "skjuta" bara 60 meter. Dessutom, om du ansluter en antenn på 15-20 decibel till den, kommer denna förlust att neutraliseras.

Hemgjord wifi-antenn med dina egna händer

Du kan göra en riktad Wi-Fi-antenn med dina egna händer. Se en video om hur man gör en hemmagjord struktur av en vanlig ölburk.

Jag kan inte säga säkert om detta är sant eller falskt - jag tror att det finns någon anledning. I analogi med detta populära exempel kan du också göra en riktad antenn från en rundstrålande. För att göra detta räcker det att fästa en reflekterande skärm bakom den, till exempel från samma folieark. Nedan finns flera intressanta alternativ för att göra en antenn med dina egna händer som du kan använda.

Tillval med plåtburk som reflektor

Det är allt för idag. Du kan läsa om sätt att stärka signalen från ett 3G-modem i en annan artikel på bloggen.

Det hände så att vi på jobbet blev utan internet, och detta fungerade som ett incitament att göra en antenn. Huvudkriteriet var att uppnå resultat med minimikostnader. Allt som fanns till hands användes alltså. Och till hands fanns: två TP-Link Wi-Fi-modem, inte krokiga händer, lust och mål. Avståndet mellan potentiella åtkomstpunkter var cirka 700 meter inom sikte. Ett standard Wi-Fi-modem kan bara resa upp till hundra meter. För att öka förstärkningen är det nödvändigt att fokusera den starkt riktade signalen. Idealisk för dessa ändamål helixantenn John Kraus för frekvenser i området från 2 till 5 GHz. I trådlösa nätverk, som använder standarden IEEE 802.11b, även känd som Wi-Fi, använder en frekvens på 2,43 GHz.

En spiralantenn kan beskrivas som en fjäder med ett antal varv N med en reflektor. Omkretsen (C) av ett varv är ungefär våglängden (l), och avståndet (d) mellan varven är ungefär 0,25C. Reflektorstorleken (R) är C eller l och kan vara cirkulär eller kvadratisk. Utformningen av det emitterande elementet orsakar cirkulär polarisation (CP), som kan vara antingen höger- eller vänsterhänt (R respektive L), beroende på hur spiralen är lindad. För att sända maximal energi måste båda antennerna ha samma polarisationsriktning, det vill säga lindade i samma riktning.

För dessa ändamål är ett vanligt VVS-plaströr med en ytterdiameter på 40 mm idealiskt, med hänsyn till en lindad koppartråd med 1 mm isolering - detta är 42 mm (varvdiameter). Men vi monterade ihop antennen av det som fanns till hands och vi hade vinylplaststavar med en ytterdiameter på 35 mm till hands. I det här fallet är spolens diameter 37 mm, vilket inte heller är dåligt.

Beräkningar

För plaströr med en diameter på 40 mm

Spolens omkrets:

Reflektorstorlek (R) 42 inte mindre än C eller l – 14 cm.

För vinylplast rundstav med diameter 35mm

Spolens omkrets:

För 2,5 km räcker det med 12 omlopp (N=12).

Rörets längd blir ca 40 cm (3,24 l).

Reflektorstorlek (R) är inte mindre än C eller l – 14 cm.

Nödvändigt material:

• folie getinax användes för reflektorn, men du kan också använda vilken koppar- eller aluminiumplåt som helst av vilken tjocklek som helst. Men inte särskilt tunn, för... reflektorn är antennens huvudbärarbas;
• enkelkärnig koppartråd inte tunnare än 1 mm i diameter (vi använde en tråd med ett tvärsnitt på 1,5 kvadrat) i PVC-isolering ca 1,5 m lång;
• rund kärna av vinylplast med en diameter på 35 mm och en längd på 40 cm;
• en remsa av kopparfolie för att göra en våggenerator i form av en triangel. Storleken på det lilla benet är 17 mm, längden på hypotenusan är 71 mm. Tjockleken är inte fixerad, huvudvillkoret är att det kan lindas runt kärnan;
• för att ansluta koaxialkabeln använde jag en kontakt från ett gammalt 10 Mbit/s nätverkskort;
• fästena är godtyckliga.

Byggprocess

Låt oss först ta en vinylkärna. Låt oss sätta märken på den. Avståndet mellan märkena ska enligt våra beräkningar vara 29 mm. Detta är avståndet mellan varven. För att rikta in tråden använder jag vanligtvis en inte knepigt sätt. Håll ena änden av tråden i ett skruvstäd och dra den kraftfullt in i snöret i den andra änden. För att lägga tråden jämnt borrade jag ett hål vid det yttersta märket. Hålets diameter är lika med diametern på tråden med isolering, vilket gör att du kan fixa änden av tråden genom att sätta in den i hålet. Sedan lindar vi tråden tätt runt kärnan. Sträck spiralen mjukt och fixera spolarna på märkena med lim. Resultatet ska bli 12 varv med ett avstånd på 29 mm. När man använder ett rör som kärna uppstår problem med att fästa reflektorn.

Det finns ett behov av att använda ytterligare delar. I vårt fall är kärnan gjord av vinylplast. Den fästs enkelt på reflektorn med en vanlig skruv - en självgängande skruv, vars längd är cirka 50 mm. Jag använde en skruv för att göra det lättare att dra åt. För att fästa reflektorn, gör en markering för hålet i mitten av plattan. Vi hittar centrum genom att korsa diagonalerna. Hålets diameter beror på diametern på monteringsskruven. Vi mäter också från mitten ett avstånd som är lika med kärnans radie. Här borrar vi ett hål för kontakten. Om det inte finns någon kontakt kan koaxialkabeln lödas direkt. Vi löder skärmkontakten till reflektorplattan och den centrala kärnan till våggeneratorn. Rollen som en våggenerator kommer att utföras av en triangulär platta gjord av kopparfolie. Vi löder spetsen av vår spiral till det tunna hörnet av generatorn. Kopparfolietriangelns hypotenusa bör vara en fortsättning på spiralen.

Eftersom antennen kommer att installeras utomhus, rekommenderas att fylla lödområdena med silikon och sätta värmekrymp med en diameter på 50 mm på kärnan.

Installation och konfiguration

Jag gjorde två identiska antenner. En installerades på taket av ett hus där det finns internet. Den andra antennen är installerad på taket av servicebyggnaden. För att uppnå maximal effekt måste båda antennerna vara riktade mot varandra och i direkt siktlinje. Wi-Fi användes som accesspunkter TP-LINK modem. Båda AP:erna har MOD Point to Point installerat som anger MAC-adressen för det andra modemet. Den här inställningen är inställd av säkerhetsskäl för att stänga av obehöriga anslutningar till vårt nätverk (freeloaders med bärbara datorer och smartphones).

Om du inte är rädd för plundrare rekommenderar jag att du installerar ett Wi-Fi-modem nära antennen. Du kan fästa den på baksidan av reflektorn. Naturligtvis, placera den i en lufttät förpackning. Modemet är anslutet till datorn via en partvinnad kabel (Ethernet). Genom att förkorta koaxialkabeln så mycket som möjligt minskar du signaldämpningen. Tyvärr, i vår organisations säkerhetstjänst kallas många Alexander Rodionovich Borodach :-)

Med vänligt tillstånd från Vladimir (VBM) trycker vi om hans beskrivning av designen av FA-20-panelsektorantennen, som trots sin enkelhet har visat sig vara mycket produktiv och pålitlig.

1. Introduktion

Den ursprungliga beskrivningen av författaren finns på http://sterr.narod.ru/wifi/fa20.htm. Beskrivning från Volodya - http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html. Du kan hitta många positiva recensioner om denna design på Internet, men det noteras att tillverkningsnoggrannhet är mycket viktigt, särskilt för vibratorer och monteringshål i reflektorn. Att hålla avståndet mellan reflektorn och vibratorerna är också av stor vikt. Se till att följa de angivna dimensionerna, detta gör att du kan uppnå maximal antenneffektivitet.

2. Design

Antennen består av fyra strukturella element: en reflektor (1), två typer av vibratorer (2, 3) och en anslutningsbuss (4), som tjänar till att ansluta vibratorerna:

3. Material

För att montera antennen behöver vi:

1. Enkelsidig folie PCB (för reflektor)
2. Dubbelsidig folie PCB (för vibratorer)
3. Remsa av mässing eller kopparfolie (för samlingsskena)
4. Aluminiumhörn 25×25 mm
5. Nitar
6. F-kontakt

4. Tillverkning

Först och främst måste du göra en reflektor "tråg". För att göra detta, enligt ritningen, skär vi ut en rektangel från folie PCB 490 × 222 mm för botten, markerar den (det är bäst att kärna från foliesidan) och borrar hål med en diameter på 2,5 mm för stativen för vibratorer, tin dem. Efter detta gör vi sidor av lämplig storlek från ett aluminiumhörn 25x25 mm och fäster dem med nitar på baksidan av reflektorn:

Blanks


För korrekt markering är det bäst att använda en bromsok


När du fäster hörnen med nitar, säkra även kanterna på hörnen

Efter att ha monterat reflektorns "tråg" kan du stärka den lite genom att limma hörnen på baksidan med monteringstejp och limma de vertikala sömmarna med tvåkomponents epoxilim:

Förstärkning av strukturen

Volodya kom med en originalteknik för att tillverka vibratorer av glasfiber, foliebelagda på båda sidor. Fördel den här metoden det faktum att från ett arbetsstycke erhålls två helt identiska vibratorer.

Först skärs ett rektangulärt ämne med de nödvändiga dimensionerna ut från textolit:

Blank för tillverkning av vibratorer

1. Klipp rektanglar med metallsax 1
2. Vi stratifierar glasfibern, vi försöker stratifiera halvor av samma tjocklek
3. Vi gör slitsar längs rektanglarnas röda linjer med 2 vanliga hushållssaxar
4. Ta ett trasigt bågfil för metall och skär 2 rektanglar längs de gröna linjerna
5. Använd fint sandpapper och rengör försiktigt ändarna på de resulterande vibratorerna

Färdiga vibratorer

Som ett resultat får vi två vibratorer av identiska storlekar. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att vibratorns icke-foliesida är slät, detta kan kräva att ett lager av glasfiber tas bort. Efter detta borrar vi och förtennar plåthål med en diameter på 2,5 mm för stolparna.

Efter att ha tillverkat vibratorerna är det nödvändigt att göra en samlingsskena (4) av mässing eller kopparfolie, med vilken vi senare kommer att ansluta vibratorernas "svansar".

Alla delar av den framtida antennen är klara, du kan börja montera. För att göra detta måste du hitta en distans för vibratorn. Välj dess tjocklek så att den totala tjockleken på PCB och packning ger ett avstånd på 6 mm mellan reflektorn och vibratorfolien.

För att installera vibratorer är det bäst att använda slät, tjock koppartråd med en diameter på cirka 2 mm. Vi skär den i små bitar och löder dem i "tråget" -hålen. Sedan, genom att placera en distans bredvid stativet, löder vi en kant av vibratorn, sedan den andra på samma sätt, efter att tidigare ha flyttat distansen. Vi biter av de överflödiga delarna av stativen. Vid installation placeras smala vibratorer i kanterna, bredare i mitten.

Antennmontering

Efter att ha installerat vibratorerna fixerar vi kontakten på "tråget" och ansluter "svansarna" på vibratorerna med hjälp av en samlingsskena, försiktigt löda dem och sedan löda den centrala kärnan av kontakten till samlingsskenan.

5. Installation

Det enklaste sättet att fästa antennen på ett block är genom att borra hål i "tråget" mellan de centrala vibratorerna och fästa det med skruvar eller skruvar. Om du planerar att montera antennen på ett rör, är det bättre att nita ett aluminiumhörn ca 30 cm långt till antennen på baksidan av reflektorn och sedan fästa hörnet på masten med hjälp av klämmor eller band.

Tack till forumdeltagarna för informationen.

För några månader sedan stod jag och mina arbetskollegor inför uppgiften att koppla ihop en accesspunkt från ett avlägset hus och en bil på jobbet med ett nät så att det skulle fungera bra och paket inte skulle gå förlorade. Efter det gamla talesättet "Skruva koppar!", beslutades det att ansluta till luft. Varför köpte vi ett ganska billigt WiFi-kort? Men otur, huset ligger inte precis bredvid varandra, dock inte en kilometer bort, men ändå inte i närheten, utan i direkt sikt, cirka 150 meter Visst fanns det ett samband, men ändå var andelen liten. Vi gick online till webbplatsen för en lokal butik, tittade på priserna för antenner... så kom en padda :) Med orden "Jaha, tja, jag kan göra det själv" började jag en lång men underhållande och spännande jobb :)

Jag letade igenom Internet efter antenndiagram, samtidigt som jag lärde mig och kom ihåg grunderna i fysik, våglängd, polarisering, etc. Ett par antenner tillverkades av skrotmaterial, som visade sig vara ämnen. Men allt eftersom tiden gick slutade de att tillfredsställa oss, så jag kommer inte att fördjupa mig i tillverkningen av dessa antenner.

Man bestämde sig för att göra något som en vuxen och göra en vågkanal, eller snarare två på en gång, så att det skulle blåsa från båda sidor.
Vi hittade ett diagram, funderade på materialet och hittade inget bättre än att använda polymerrör :) Här är en kort bildreportage med kommentarer.

1) Ett diagram över en vågkanal med 16 element hittades.

2) Jag köpte ett rör, klipp av det

3) Jag kapade elementen. Det var viktigt att göra det exakt med kretsen, eftersom vi inte skulle ha mätt våglängden på egen hand.
Jag tog med en stång hemifrån, skar elementen och malde sedan envist bort de extra millimetrarna och tiondelarna av dem

4) Mät upp och gjort hål i rören

Sedan, mödosamt och inte utan ansträngning, satte jag in varje element i hålen, justerat
Därefter köpte jag en 50 Ohm koaxialkabel och kontakter (den dyraste av hela farkosten). Sen var allt krympt och antennen klar :)

(efter att bilden togs förkortades kabeln till hälften för att undvika förluster)

Förresten, ja! Två vågkanaler gjordes på en arbetsdag, och det var Radiodagen!
z.y. Procentsatserna har fördubblats, vi förlorar inte paket, vi har en stabil anslutning...
innan antennen var klar var hastigheten 24 Mbit, efter 48 Mbit

UPD: vågkanaldiagram med dimensioner

UPD2:
material som var inblandade:

Polypropenrör
- koppartråd
- 50 Ohm koaxialkabel
- SMA-kontakter