Hem › Problem › Anslutning av tre ledningar genom en plint. Funktioner för att ansluta strömkabeln till olika delar av det elektriska nätverket. Anslut ledningar med en nit

Anslutning av tre ledningar genom en plint. Funktioner för att ansluta strömkabeln till olika delar av det elektriska nätverket. Anslut ledningar med en nit

Det moderna livet kan inte föreställas utan elektriska apparater: TV, dator, matberedare, tvättmaskin, strykjärn, strykjärn, värmare, öppen spis, kaffekvarn, vattenkokare, kylskåp, etc. Tja, det är absolut omöjligt att föreställa sig vårt liv utan elektriska lampor, som hjälper oss att leva bekvämt på kvällen, morgonen och natten.

När vi går in i ett hus på natten sträcker sig vår hand först efter strömbrytaren. Vi föreställer oss vagt hur människor brukade leva utan elektricitet. Men för att kunna använda el i våra lägenheter, hus, garage, kontor är det nödvändigt att leverera samma el.

Elektrisk installation

El levereras till konsumenterna genom ledningar. Det är viktigt att veta hur man ansluter ledningar för detta ändamål i hela lägenheten. Elinstallation av ledningar i lägenheter och hus görs utifrån vad och var som ska placeras i lägenheten, där lampor, lampor, golvlampor och alla typer av elektriska apparater kommer att behövas.

För att installera uttag och strömbrytare så att livet blir problemfritt måste elinstallationen utföras kompetent. Den vanligaste skadan som orsakas av ström som flyter genom ledningar är vanligtvis en öppen krets. Detta problem manifesterar sig vanligtvis på de ställen där ledningarna är anslutna (vridningar, terminaler, klämmor). Med ett sådant sammanbrott kan konsekvenserna bli katastrofala. Låt oss titta på hur man ansluter ledningarna korrekt. Det finns några egenheter här. Underlåtenhet att följa vissa regler kan leda till funktionsfel i det elektriska systemet och till och med brand.

Hur man ansluter koppartrådar

Koppartrådar kan kopplas på vilket sätt som helst - vridning, lödning, skruvning, plintar etc. Byte från aluminium till koppartrådar förbättrar kvaliteten på anslutningarna. Sedan 2001 har stigare föreskrivits att endast tillverkas med koppartrådar och att byta till samma ledare överallt. godkänd för användning av konsumenter med en tidigare känd, konstant, garanterad effekt. För uttag som ger drift av hushållsapparater, där belastningen ständigt förändras, används endast kopparkablar och ledningar. I konstruktionen används aluminium för externa elektriska ledningar (jordkablar, luftledningar etc.) enligt befintliga standarder. Idag är många hus fortfarande utrustade med aluminiumledningar, och ingen kommer att konvertera allt till koppar. Men vid till exempel renoveringar sker förändringar i placeringen av uttag i lägenheter. Här är det nödvändigt att komma ihåg att kontakt mellan dessa två material är oacceptabelt.

Grenklämningar

För att grena från en hel tråd används grenklämmor. Elektriker kallar dem kärleksfullt "nötter" på grund av deras likhet med valnötskroppen.

De är arrangerade enligt följande: det här är två stålplåtar där det finns spår för ledare och de komprimeras av fyra skruvar, och mellan dem finns det också en platt platta som separerar koppar- och aluminiumtrådarna. Sådana modeller finns tillgängliga för både hemma- och utomhusbruk. De används främst för att dränera in i lägenheter från ett stigrör i aluminium.

Hur ansluter man två ledningar?

Det enklaste är att tvinna ledningarna och fixa dem genom att löda, men det tar lång tid. Det är lättare att använda en plint där vridningen sätts in och dras åt med en eller två skruvar. I det här fallet är det viktigt att applicera tryck med en platt platta för att inte skära av ledningarna. När det inte finns någon sådan platta är det nödvändigt att löda eller sätta en tunnväggig spets på vridningen - detta förhindrar förstörelsen av ledningarna i terminalen. Lödning utförs huvudsakligen på mjuktrådiga ledare, vilket leder till mekanisk påkänning, förskjutning av tråden och brott i änden av den förtennade sektionen.

Går bort från enkel vridning

Alla som vill göra något med elektriska ledningar på egen hand: installera ett uttag, byta, ställer sig frågan om hur man ansluter ledningarna? Tidigare snodde de helt enkelt två ledningar (eller fler) och isolerade dem, men det var ofta osäkert och klumpigt.

Situationen förändras till det bättre varje år. Vid anslutning av stela entrådsledare fixeras de med lock, lödning, fjäderterminaler, svetsning och skruvklämmor. Vid masskonstruktion var anslutningar tidigare fixerade med plastlock. Nu är de flitigt använda och tillgängliga för alla. Inuti locken finns en speciell gel som förhindrar oxidation, eller en konisk fjäder som skruvas på tvinnade anslutningar, som en gänga. Fjäderlock används för ett visst antal trådar: två stycken 4 kvm vardera. mm eller fyra 1,5 kvm. mm och inte mer.

Numera används en nyare tretrådskrets, och den är säkrare än en tvåtrådig. Det nya implementerade schemat är när ingen ström flyter genom skyddsledaren i driftläge, och därför utsätts de gjorda anslutningarna inte för stress.

Nuförtiden, för elinstallationsarbete, föredras flexibel, flerkärnig PVA ("P" - tråd; "B" - isolering och mantel av PVC-plastförening (vinyl); "C" - anslutning), som tillverkas i enlighet med GOST 7399-97. Designad för att ansluta elektriska apparater, hushållsmaskiner och liknande maskiner till elektriska nätverk med märkväxelspänning upp till 380 V och för 380/660 V-system).

Isolera anslutningar

Hur ansluter man två ledningar för att säkerställa täthet? Det finns isoleringstejp för detta. Enligt PUE ska isolering med tejp göras i minst tre lager, både bomull och vinyl.

Bomullsband är mer värmebeständigt. Den tål 70-80 grader, vinyl är mindre stabil och flyter vid 50-60. Men med tiden förlorar bomullsmaterial sina vattenavvisande egenskaper och börjar absorbera vatten. I detta avseende, för större täthet och värmebeständighet, är det inre lagret av isolering gjord av tyg och det yttre skiktet är gjord av vinyl.

Fjäderterminalanslutning

Hur ansluter man koppartrådar till aluminium? Fjäderterminaler är mycket bra för hemmabruk. Den avskalade tråden förs in i hålet och där fästs den med en fjäder. Sådana enheter är tillgängliga för mjuka och hårda ledningar. I den här enheten är det lätt att ansluta koppar- och aluminiumtrådar eftersom de inte kommer i kontakt med varandra, och detta eliminerar elektrokorrosion. Dessutom äter gelen inuti upp oxidfilmen på aluminiumet. Du kan ansluta ledningar med olika diametrar och endast det antal som terminalerna är designade för. Vid anslutning av fler än två ledningar (kanske med olika tvärsnitt) är inte bara fjäderklämmor, utan även vanliga kopplingsplintar lämpliga.

Plintanslutningar

Professionella elektriker använder oftast De har många isolerade uttag med skruvar (oftast två). Vi lägger en tråd under en i uttaget, och med den andra trycker vi på kammen, som förbinder alla uttag i blocket. Det erforderliga antalet celler skärs av med en kniv eller bågfil.

Mycket bekväma enkla klämkuddar. De två trådarna som förs in i hålet är säkrade med en skruv. Det finns plintar som använder en skruv för att klämma fast två ledningar placerade parallellt på en gång.

Ett annat mycket bekvämt alternativ innebär att fixera ledningarna inte med en skruv, utan med en speciell spak. Plintarna är tillverkade på ett sådant sätt att de inte kräver ytterligare isolering. Det är omöjligt att röra spänningsförande delar. Deras skyddsgrad är hög och lika med IP20. En annan skyddslinje är kopplingsdosans plasthölje.

Anslutningsledningar med kopplingsplintar

För att ansluta flera ledare (så många du vill) är det lättare att arbeta med en plint. Detta är en kopparlist med hål och skruvklämmor. Sådana strukturer kan monteras i flera enheter i distributionsskåp. Med denna design är det mycket enkelt att ansluta ledningarna i kopplingsdosan. Denna design är särskilt bra för stela ledare. Men plintarna måste vara ordentligt fastsatta i kopplingsdosan så att de inte rör vid varandra.

Hur ansluter man ledningar vid blandad installation, när de är gömda i väggspår och bakom gipsskivor med inbyggda lampor? En flexibel tråd används för sådana ljuskällor. I detta fall bör kvaliteten på anslutningen av flexibla ledningar behandlas särskilt noggrant.

Alternativ för kopplingsbox

Kabeldragning, frånkoppling är anslutning av ledningar för att fördela strömflöden. Att tvinna ledningar med ytterligare avlödning, svetsning eller utan, är avlödning. Att ansluta ledningar eller kabelkärnor till terminaler och kontakter är en frånkoppling.

Metalllådor måste vara jordade. Dessa lådor används endast vid läggning av elkablar i metallrör, till exempel i trähus.

Anslutning av ledningar i lådan

För enkel kontroll av anslutningar är de gjorda i kopplingslådor. Vilken hantverkare som helst vet hur man kopplar ledningarna i en låda. Typiskt är plintar placerade inuti distributionslådan. Boxmodeller finns med olika antal inlopps- och utloppshål. Storleken på lådan väljs enligt antalet ledningar och deras tvärsnitt. Ovan i texten finns rekommendationer för att välja metod för att ansluta ledningarna. De är alla lika och har sina egna fördelar och nackdelar.

Till exempel tar en metod som lödning för mycket tid att ansluta ens två ledningar. Omedelbar anslutning tillhandahålls av fjäderterminaler. De är bra för alla: kompakta, pålitliga, men de är endast avsedda för entrådsledare (det finns modeller för flertrådsledare, men de används för att ansluta en styv tråd med en flexibel) och för ett strikt definierat antal av dem (det är omöjligt att göra en annan gren när alla platser är upptagna).

Ledningarna i lådan är anslutna enligt deras syfte: fas, gemensam och jord. För installation används en tre- eller tvåkärnig kabel, där kärnorna är märkta med olika isoleringsfärger. Som regel är syftet med ledningarna bundna till deras färg: fas - vit, vanlig - blå (blå), mark - gulgrön. Hur som helst, hur man ansluter 2 ledningar (efter färg) bestäms av befälhavaren i en specifik situation. Huvudsaken är att han förstår frågan väl.

Hur man ansluter aluminiumtrådar

Du måste veta att aluminium inte bara är ömtåligt och kan gå sönder efter flera böjningar, utan också mjuknar från den lätta uppvärmningen av kontakterna när ström flyter och rinner ut under skruven. I det här fallet försvagas trycket avsevärt, och temperaturen stiger ännu mer.

Den idealiska regeln för en installatör: monterad idag, åtdragen imorgon och igen en vecka senare. I fortsättningen ordnas ytterligare en kontroll med åtstramning var sjätte månad. Detta är svaret på frågan om hur man ansluter aluminiumtrådar. Men det är lämpligt att inspektera skruvförband och koppartrådar minst en gång vartannat år. Ledningarna i kopplingsdosan måste anslutas så att de är åtkomliga för reparation eller inspektion. Dessa regler finns för att undvika elektriska stötar för människor och eliminera risken för brand. Brott mot dem ökar sannolikheten för olyckor, vilket kan leda till döden.

Hörlursproblem

Hur ansluter man hörlursledningar om de är trasiga? Hur löser man problemet korrekt så att det blir korrekt och kvaliteten inte äventyras? Ledningarna här är väldigt tunna. Att bara vrida ihop dem kommer att förstöra kvaliteten på det upplevda ljudet. Löda? Men för att göra detta måste du bli av med lacken som täcker ledningarna. Det är nödvändigt att ta bort det, men trådarna är väldigt tunna och det är inte lätt att strippa dem med en kniv - de går sönder.

Så vilken trådanslutningsmetod ska du välja? Varje metod har sina för- och nackdelar. Var och en av mästarna vet hur man ansluter ledningarna korrekt och gör det på ett sätt som är bekvämare, bekant och lättare för honom. Det blir inga problem om arbetet utförs effektivt och samvetsgrant. Det är inte för inte som man tror att säkerheten för elektriska ledningar i huset beror på beslutet om hur man ansluter ledningarna korrekt. Därför skulle det vara bra att tänka igenom alla alternativ och upprepa igen.

Så hur ansluter du kablarna? Vi tar sandpapper med fyra hundra korn, droppar kolofonium på det, lägger en tråd i taget på kolofoniumet, och med en lödkolv och lod börjar vi försiktigt ta bort lacken från tråden. Efter att ha kört den två eller tre gånger ser vi att den har lossnat och kablarna har lossnat. Sedan gör vi samma sak med resten av kablaget. Det är det, ändarna på ledningarna är förberedda, de kan lödas, ansluta till varandra enligt färg.

Kopplingsdosor fyller en mycket viktig funktion. De säkerställer fördelningen av elektriska ledningar mellan förbrukningspunkter, d.v.s. strömbrytare, belysningsarmaturer och uttag.

Har du bestämt dig för att själv installera enheterna ovan? Då måste du noggrant förstå funktionerna och ordningen för anslutningskablar, såväl som de grundläggande metoderna för att ansluta dem.

För en bättre förståelse av processen kommer denna händelse att övervägas i flera steg: från att förbereda de nödvändiga materialen till att ansluta elektriska apparater med hjälp av exemplet med ett uttag, en tvånyckelbrytare och glödlampor. Först kommer du att lära dig om de grundläggande metoderna för att ansluta kablar och ledningsfunktioner

Trådanslutningsmetoder

Det finns flera metoder för att ansluta elektriska ledningar. Du kan välja det mest bekväma och lämpliga alternativet för ditt fall.

Priser för kablar och ledningar för konstruktion och reparation

Kablar och ledningar för konstruktion och reparation

Det första steget - att göra sig redo för arbete

Först och främst förbereder vi allt som behövs för att ansluta elektriska apparater till lådan. Setet innehåller:

kablar 3x2,5, VVG;
kablar 2x2,5, AVVG;
switch med 2 nycklar;
fästen;
belysning;
uttag;
tång med rund näsa;
roulett;
avbitartång;
tång;
platt skruvmejsel;
hammare.

Andra steget - gör markeringarna

I detta skede markerar vi installationsplatserna för elektriska apparater och vägarna för ledningar. På så sätt kan vi beräkna den mängd material som krävs för att installera systemet.

Det tredje steget - vi börjar installationen

Stäng först av strömförsörjningen.

Vi ansluter ledningarna till kopplingsdosan. Som regel läggs kablar i spår. Små spikar eller speciella plastklammer används för att fästa kablarna. Om arbetet utförs i ett trähus kommer ledningarna att levereras genom speciella monteringslådor.

Viktig notering! Du bör försöka lägga ledningarna så att kablarna inte skär varandra. Om korsningar är oundvikliga måste sådana platser isoleras särskilt noggrant.

Det fjärde steget - vi ansluter elektriska apparater och ansluter ledningarna

Vi sätter in cirka 10 cm tråd i en distributionslåda som är förinbyggd i väggen eller fäst vid basen (beroende på modell). Vi tar bort den allmänna manteln från kablarna. Sedan tar vi bort cirka 0,5 cm isolering från varje kärna. Vid det här laget fokuserar vi på situationen - vi tar bort tillräckligt med isolering så att kärnorna kan anslutas på valt sätt.

Diagrammet visar ett exempel på anslutning av elektriska ledningar med kopplingsplintar.

I exemplet under övervägande görs anslutningen med en tvåtrådsledning, där en tråd är en nolla, den andra är en fas. Vi ansluter uttaget till noll och. Vi ansluter fasförsörjningskabeln till uttaget och en kärna av switchkabeln.

I vårt exempel är omkopplaren tvånyckel. Varje nyckel är ansvarig för att styra en separat grupp av belysningsarmaturer. Vi ansluter den andra ledningen på switchkabeln till den första knappen, den tredje ledningen är ansluten till den andra knappen.

Fördelningslådan innehåller de neutrala ledningarna från uttaget och glödlampsuttagen. Strömkabeln är ansluten: noll är markerad i blått, fas är markerad med rött. Kablar är anslutna för att ansluta varje strömbrytarknapp till ljusuttagen.

Femte steget - kontroll av systemets funktionalitet

Vi slår på strömförsörjningen och kontrollerar funktionen hos vårt uttag och. Allt fungerar bra. Vi gjorde ett bra jobb.

Nu vet du ordningen för anslutning av ledningarna i kopplingsdosan och anslutningsfunktionerna för varje elektrisk apparat. Med hjälp av den mottagna informationen kommer du att självständigt kunna hantera alla planerade händelser.

Lycka till!

Video - Anslutning av kablar i en kopplingsdosa

Faktum är att du inte i något fall ska ansluta koppar- och aluminiumtrådar genom att vrida.
Det finns flera anledningar till detta. Det viktigaste är problemet med oxidation av aluminiumtråden i kontakt med koppartråden - ett galvaniskt par bildas, vilket sakta men säkert förstör anslutningen. Och ju snabbare desto mer flyter strömmen genom denna vridning.
Naturligtvis, efter ett par timmar kommer en sådan anslutning inte att falla isär, även om du slår på en värmare eller vattenkokare genom den. Men med tiden kommer motståndet långsamt att öka, vilket gör att vridningen värms upp mer och mer. Och om belastningen inte är konstant, utan episodisk, kommer konstanta uppvärmnings-kylningscykler att försämra konduktiviteten ytterligare. Olika material expanderar olika när de värms upp, och att vrida på och stänga av lasten genom en sådan vridning kommer att vara liktydigt med att hela tiden rycka den fram och tillbaka. Du förstår att detta inte kommer att leda till något bra.
Det är bra om det bara är uppvärmning, det kan vanligtvis spåras av den karakteristiska lukten av bränd isolering. Men en gnistbildning, särskilt nära tapeter eller något brandfarligt, kan lätt utvecklas till en brand.
Vilka lösningar finns för att lösa detta problem?

Plintar av polyeten

Här är en sak:

Säljs i vilken järnaffär som helst, det kostar en slant.
Inuti finns en mässingshylsa med två skruvar:

Vi trycker in ledningarna i den och fäster den med skruvar:
<

Jag drog ut det specifikt för tydlighetens skull. Tillsammans med isoleringen kommer det att se ut så här:

Varje segment kan skäras av. Det verkar vara ett idealiskt alternativ. Men det finns en nyans (c)
Även om dessa nyanser och brister är en vagn och en liten vagn, låt dig inte luras av enkelheten.

I allmänhet är det tillrådligt att inte använda sådana plintar. Om du använder det, då bara med enkelkärniga ledningar och för att ansluta något litet - en glödlampa, en fläkt (inte industriell). Och inget aluminium!
Det är också tillrådligt att köpa inte noname Kina, utan plintar från vanliga tillverkare: Tridonik, ABB, Legrand, Verit
Kostnad: från 10 till 50 rubel.

Terminalblock i TB-serien

Kuddarna är gjorda av hård svart plast. Redan bättre.
Ha ett avtagbart lock:

Och detta är den interna strukturen:

Skruva loss, sätt i tråden, kläm.

Fördelar - det är inte en skruv som klämmer, utan en metallplatta. Tryck den mot den nedre stålplåten. Dessutom är den övre delen inte platt, men med en karakteristisk yta, vilket ökar klämytan:

.
Detta gör att tvinnade och aluminiumtrådar kan klämmas fast. Det är dock tillrådligt att kontrollera aluminium åtminstone ibland för att se om trycket är löst. Jag såg själva dynorna för strömmar på 25A och 40A.
Besväret är att det inte kan klippas eller delas, antingen köp ett gäng små (jag har inte sett mindre än 6 stycken), eller till och med lägg en stor på två trådar.
Kostnad: från 30 till 80 rubel.

Självklämmande terminaler (WAGO eller REXANT 773-serien och deras kopior)

Eller så kallas de också för expressterminaler. Som dessa:

Mycket bekväma saker. Jag tog bort tråden, tryckte in den hela vägen in, och det var klart:
<

Inuti finns en tryckplatta (blå pil) och ett litet däck (orange) av förtennad koppar:

När ledningar trycks in i den händer det här:

Plåten pressar tråden mot stången och håller trycket hela tiden. Och utformningen av pressdelen tillåter inte att tråden faller ut. Det är svårt att få ut honom. I allmänhet är de engångsbruk, men om du verkligen vill kan du dra ut den genom att försiktigt rotera tråden runt sin axel.

Eftersom kopparkontakten är förtennad kan du sätta in en aluminiumtråd i en sådan plint utan rädsla för problem. Samtidigt kommer konstant tryck inte att låta aluminiumtråden falla ut.
Den vita pastan (på nästa bild kan du se den vita massan på kontakten) är kvartssand med teknisk vaselin, speciellt för aluminiumtrådar. Kvartssand är ett slipmedel som tar bort oxidfilmen från ytan av aluminium och vaselin förhindrar att den bildas igen.

Samma terminaler, men genomskinliga:

De är inte annorlunda förutom färgämnet. Tja, i genomskinliga terminaler är det bekvämare att se tråden - oavsett om den är inskjuten helt eller inte.
Plast är icke brandfarligt och smälter när temperaturen stiger utan att släppa ut skadliga ämnen i luften.
Designad för 25 A, vilket är cirka 4 kW. Uppmärksamhet! Strömmar är endast indikerade för original WAGO-terminaler.
Rexant-terminaler (tillverkade av SDS Group) använder ett annat fjäderstål, som slappnar av när det värms upp. Följaktligen är den maximala strömmen begränsad, det rekommenderas inte att använda den förutom för belysning.

Här är ett test där de höll 50A och inte ens smälte. Tja, det här är under idealiska förhållanden - i luften var kylningen bra. Och terminalerna är original, ja.
Kostnad: från 2 till 6 rubel, beroende på antalet kontakter

WAGO 222-seriens terminaler med spakar. Jag har bara sett Vagov, de producerar inte andra.

För särskilt svåra fall, när det finns flera typer av trådar av olika tjocklek, aluminium, koppar etc.

Höj spaken:

Vi trycker in ledningarna, sänker spaken:

Om det behövs kan du lyfta spaken, dra ut vajern och sätta in en till. Och så många, många gånger. En utmärkt sak för de kretsar vars ledningar kan ändras många gånger.
De äter allt. Ström - upp till 32A. Inuti finns en platta som trycker mot den gemensamma bussen och är kopplad till en spak.

Slug design i allmänhet.

Skaftet är som vanligt förtent koppar:

Kostnad: från 5 till 15 rubel.

Scotch-lock, ScotchLok, elektrisk kontakt med instickskontakt.

Detta är för svag ström (nätverk, telefoner, LED-lampor, etc.).

Innebörden är enkel - flera ledningar är stoppade i en sådan sak:

Därefter snäpps den på plats med en tång eller något tryckverktyg. Nej, självklart finns det ett specialverktyg, men jag ser inte poängen med det - det är en liten tång med platta käkar.
SCS och nätverksinstallatörer älskar dem särskilt för deras enkelhet, billiga, vattentålighet och frånvaron av behovet av att ta bort isolering.

Inuti finns en hydrofob gel som skyddar mot korrosion, fukt, oxidation etc. Och en platta med en skärande klämyta:

Eller två tallrikar:

Här kan du se vad som händer med kabeln efter avslutning:

Knivarna skär igenom isoleringen och trycker fast mot tråden. Det finns också en version för två kablar samtidigt, och plattorna är något tjockare - ganska lämpliga för belysning:

Självklart är de engångs- och underhållsfria. Den måste bytas ut - en bit av kabeln med dem bits av och en ny installeras.
Kostnad: från 1 till 4 rubel per styck.

För höga strömmar

För sådana fall finns det ärmar:

Längst upp finns en hylsa för aluminium- och kopparkablar, längst ner en universal förtennad koppar:

En tråd (eller flera) sätts in i, hylsan krymps med ett specialverktyg. Tyvärr har någon dålig person fått tag på mina tång, så jag kommer inte visa dem. Jag hittade den här bilden på Google:

Och så här ser den krympta ärmen ut:

Ett stort plus är att med rätt storleksval och korrekt crimpning så minskar inte motståndet jämfört med en vanlig tråd. Och underhållsfritt, vilket ibland är viktigt. Det betyder att den kan muras in (efter normal isolering förstås) i en vägg, grävas ner i marken (sörja för tätskikt) osv.
Hylsor med en platt ände och ett hål används främst för jordning, när ledningen måste anslutas till huset:

Hylsor med skruvklämning - när du behöver klämma fast vajern utan verktyg.

Strömmar liknar strömmar för den sektion av koppartråd som sammanfaller med hylsens innerdiameter.\
Kostnad: från 10 rubel per hylsa, från 1000 för pressning.

Om tvinnade ledningar

Det finns också en situation när du behöver ansluta en enkelkärnig tråd till en strängad:

Nej, i allmänhet kan du förtenna den och klämma fast den som en enda kärna. Men det finns ett enklare alternativ:

De kallas NSHVI - Insulated Pin Sleeve End. Innebörden är enkel:

Vi väljer dess diameter för att matcha trådens tvärsnitt, vrider den lätt för att inte krusa, sätter på spetsen och krymper längs hela längden (nåja, minst 3-4 gånger). Det är det, nu kan den här tråden klämmas fast i alla anslutningar utan rädsla för att ledningarna kommer att gå av, kontakten kommer att brytas eller något annat. Det är viktigt att välja rätt spetsdiameter beroende på tråden, annars blir kontakten sämre och tråden kan glida ut.

Idag har ett gäng olika sätt att ansluta sig uppfunnits. Men av någon anledning ger inte metoden "bita av, vrid och linda med elektrisk tejp" upp sin position.

Men det finns också saker som är fundamentalt felaktiga.

Anledningen är att det är helt fel att tvinna två trådar av olika material, till exempel koppar och aluminium, till en spiral. Faktum är att när en aluminiumtråd oxiderar frigörs galvanisk ånga, som så småningom kommer att bryta anslutningen. Och ju mer ström som passerar genom denna anslutning, desto tidigare kommer den att misslyckas. Och om belastningen på ledningarna inte är konstant, kommer konstant uppvärmning och kylning bara att förvärra ledningarnas tillstånd.
Att ansluta kablar på detta sätt kan vara farligt. Så, gnistor i en anslutning kan leda till brand.

Lyckligtvis finns det en säker väg ut ur situationen.

Till exempel, här är en sak som kallas en polyetenplint:

Du kan köpa en sådan enkel grej i vilken järnaffär som helst. Och om du drar ut mässingshylsan ur den kan du tydligt se hur ledningarna är anslutna:

Du måste sätta in ändarna i den och dra åt skruvarna:

När det är vikt, det vill säga i normal form, ser det ut så här:

Och förresten kan varje isolerande segment kopplas bort från varandra. Så vid första anblicken är allt perfekt och enkelt, men nej. Och här fanns det brister.

Om du klämmer fast en aluminiumtråd måste du se till att den inte blir så här:

Detta är ett tydligt exempel på att aluminium inte kan klämmas fast, och om det händer måste plintarna bytas en gång om året. Annars kommer kontakten att värmas upp och detta leder till brand.

Kläm inte fast flerkärniga ledningar i hylsan. Du kan ha otur och något du redan vet om kommer att hända.

Det är viktigt att välja rätt hylsstorlek för trådens diameter, annars kan den falla ut eller gå sönder om den kläms.

När du köper en plint, låt dig inte luras av inskriptionerna på den. De ljuger. Det är bättre att dela upp strömmen i 2 eller 3 hylsor.

Och som praktiken säger är det bättre att inte köpa sådana terminaler alls. Och om du använder det, då bara för att ansluta något litet, en glödlampa, till exempel.

Detsamma gäller icke namngivna kinesiska prylar. Det är bättre att vara säker än ledsen. Köp därför terminaler från vanliga, beprövade tillverkare, såsom: Tridonik, ABB, Legrand, Verit

Terminalblock i TB-serien

Tillverkade av hård svart plast, de har lock. Den här är redan mycket bättre än den förra.

Insidan består av två skruvar och en platta:

Här måste du linda den runt skruven och trycka den med en platta:

Det är bra, för här kläms ledningarna av en järnplatta och inte av själva skruven, vilket utan tvekan är ett stort plus.

.
Ytan är sådan att den inte ökar klämytan så mycket, vilket gör att både strängad och enkelkärna kan spännas fast. Men ändå, aluminium sådana bör kontrolleras då och då. Det som är dåligt med dessa terminaler är att de inte delar. Och det finns knappast mindre än 6 stycken.

Självklämmande terminaler (WAGO, REXANT 773-serien)

De ser ut så här:

Extremt bekväma klämmor. Vad du behöver är att helt enkelt skala av tråden och trycka in den tills den tar stopp:

Inuti den terminalen finns den här saken, där den blå pilen indikerar en tryckplatta, och den orangea pilen indikerar en liten stapel gjord av förtennad koppar:

Detta är vad som händer när en tråd sätts in i den:

Det vill säga att tråden pressas hårt mot stången med en platta och håller den där hela tiden, vilket förhindrar att den faller ut.

Du kan till och med trycka in en aluminiumtråd i denna terminal utan rädsla.

Här är exakt samma, men genomskinliga terminaler:

Fördelen med dem är att man genom de genomskinliga väggarna kan se hur djupt ledningarna är insatta. Denna terminal är lämplig för 4 kW. Det finns dock ett stort MEN. Det betyder att endast original WAGO-terminaler har sådana möjligheter. I övrigt är den maximala strömmen begränsad till ett lägre värde.

Terminaler i WAGO 222-serien

Sådana terminaler kommer att vara oumbärliga om det finns ledningar med olika diametrar och från olika material.

Dessa terminaler har spakar:

När spaken är upplyft måste du sätta in ledningarna och fixa den genom att sänka spaken:

Du kan byta ut tråden genom att lyfta spaken och dra ut den. Smart grej, leder ström upp till 32A.

Först och främst måste du förstå att olika typer av anslutningar kan användas under olika förhållanden. Och deras val beror på den specifika uppgiften.

Till exempel är det mycket bekvämare att ansluta små sektionsledningar upp till 2,5 mm2 i en kompakt kopplingsdosa med plintar eller klämmor. Men om vi pratar om ett spår eller en kabelkanal, så kommer ärmarna först.

Låt oss överväga de tre mest enkla och samtidigt pålitliga typerna av anslutningar.

Låt oss börja med anslutningstypen PPE. Det står för:

MED enande

OCH isolerande

Z tryck

Det ser ut som en enkel keps. Kommer i olika färger.

Dessutom betyder varje färg att den tillhör specifika delar av kärnorna.

Kärnorna sätts in i detta lock och vrids ihop.

Hur man gör det korrekt, vrid först ledningarna och sätt sedan på locket eller vrid dem direkt med PPE själv, diskuteras i detalj i artikeln "."

Som ett resultat, tack vare PPE, får du en gammal bra twist, bara omedelbart skyddad och isolerad.

Utöver det har den en fjäderbelastad kontakt som hindrar den från att lossna.

Dessutom kan denna process automatiseras något genom att använda ett fäste för PPE för en skruvmejsel. Detta diskuteras också i artikeln ovan.

Nästa typ är Wago kopplingsplintar. De finns också i olika storlekar, och för olika antal anslutna ledningar - två, tre, fem, åtta.

De kan koppla ihop både monokärnor och tvinnade ledningar.

Dessutom kan detta implementeras både i olika typer av Vago, och i bara en.

För strandade måste klämman ha en spärrflagga, som, när den är öppen, lätt gör att du kan sätta in vajern och klämma in den efter spärrningen.

Enligt tillverkaren tål dessa plintar i hemledningar enkelt belastningar på upp till 24A (lampor, uttag).

Det finns några kompakta exemplar också tillgängliga för 32A-41A.

Här är de mest populära typerna av Wago-klämmor, deras markeringar, egenskaper och vilket tvärsnitt de är designade för:

Series 2273 Series 221-222 Series 243 Series 773 Series 224

Det finns även en industriserie för kabeltvärsnitt upp till 95mm2. Deras terminaler är riktigt stora, men funktionsprincipen är nästan densamma som för små.

När man mäter belastningen på sådana plintar, med ett strömvärde på mer än 200A, och samtidigt ser att ingenting brinner eller värms upp, försvinner många tvivel om Wago-produkter.

Om du har original Vago-klämmor, och inte en kinesisk förfalskning, och linjen är skyddad av en strömbrytare med en korrekt vald inställning, kan denna typ av anslutning med rätta kallas den enklaste, mest moderna och bekväma att installera.

Bryt mot något av ovanstående villkor och resultatet blir ganska naturligt.

Därför finns det inget behov av att installera wago vid 24A och samtidigt skydda sådana ledningar med en 25A automat. I detta fall kommer kontakten att brinna ut om den överbelastas.

Välj alltid rätt kopplingsplintar för din bil.

Som regel har du redan automatiska maskiner och de skyddar i första hand de elektriska ledningarna och inte lasten och slutkonsumenten.

Det finns också en ganska gammal typ av anslutning, som kopplingsplintar. ZVI – isolerad skruvklämma.

Utseendemässigt är detta en mycket enkel skruvkoppling av ledningar till varandra. Återigen kommer det i olika sektioner och olika former.

Här är deras tekniska egenskaper (ström, tvärsnitt, dimensioner, skruvmoment):

ZVI har dock ett antal betydande nackdelar, på grund av vilka det inte kan kallas den mest framgångsrika och pålitliga anslutningen.

I grund och botten kan du bara koppla två ledningar till varandra på detta sätt. Såvida du inte specifikt väljer stora kuddar och skjuter dit flera ledningar. Vad man ska göra rekommenderas inte.

Denna skruvkoppling fungerar bra för monocores, men inte för tvinnade flexibla ledningar.

För flexibla trådar måste du pressa dem med NShVI-klackar och medföra extra kostnader.

Du kan hitta filmer på nätet där man som ett experiment mäter övergångsmotstånd på olika typer av anslutningar med en mikroohmmeter.

Överraskande nog erhålls det lägsta värdet för skruvterminaler.

Men vi bör inte glömma att detta experiment hänvisar till "färska kontakter". Försök att göra samma mätningar efter ett eller två års intensiv användning. Resultaten blir helt annorlunda.

Koppar och aluminium anslutning

Ofta uppstår en situation när det är nödvändigt att ansluta en kopparledare till en aluminium. Eftersom de kemiska egenskaperna hos koppar och aluminium är olika leder direkt kontakt mellan dem, med tillgång till syre, till oxidation. Ofta är även kopparkontakter på effektbrytare mottagliga för detta fenomen.

En oxidfilm bildas, motståndet ökar och upphettning sker. Här rekommenderar vi att du använder tre alternativ för att undvika detta:

De tar bort direktkontakt mellan aluminium och koppar. Förbindelsen sker genom stål.

Kontakterna är separerade från varandra i separata celler, plus att pastan förhindrar åtkomst av luft och förhindrar att oxidationsprocessen utvecklas.

Det tredje enkla sättet att ansluta ledare är krympning med hylsor.

GML-hylsor används oftast för sammanfogning av koppartrådar. Dechiffrerat som:

G Ilsa

M enda

L minskat

För anslutning av ren aluminium - GA (aluminiumhylsa):

För att byta från koppar till aluminium, specialadaptrar GAM:

Vad är krympningsmetoden? Allt är ganska enkelt. Ta två ledare och skala dem till önskat avstånd.

Efter detta, på varje sida av hylsan, sätts ledarna inuti, och det hela krymps med presstång.

Trots sin uppenbara enkelhet finns det flera regler och nyanser i denna procedur, om den inte följs kan du lätt förstöra en till synes pålitlig kontakt. Läs om dessa misstag och regler om hur du undviker dem i artiklarna "" och "".

För att arbeta med ledare med stora sektioner 35mm2-240mm2 används en hydraulisk press.

Upp till tvärsnitt på 35 mm2 kan du även använda en mekanisk med en stor handtagsspann.

Hylsan måste krympas två till fyra gånger, beroende på trådens tvärsnitt och rörets längd.

Det viktigaste i detta arbete är att välja rätt ärmstorlek.

Till exempel, när man ansluter en monocore, tas hylsan vanligtvis till en mindre tvärsnittsstorlek.

Och på så sätt kan du koppla ihop flera ledare på en punkt samtidigt. I det här fallet kommer endast en hylsa att användas.

Det viktigaste är att helt fylla sitt inre utrymme. Om du pressar tre ledare samtidigt, och du fortfarande har tomrum inuti, måste du "fylla" detta fria utrymme med ytterligare bitar av samma tråd eller med ledare med mindre tvärsnitt.

Krympning med hylsor är en av de mest mångsidiga och pålitliga anslutningarna, speciellt när det är nödvändigt att förlänga kabeln, inklusive ingångskabeln.

I det här fallet visar sig isoleringen vara nästan likvärdig med den huvudsakliga, när man även använder ytterröret HÄR som hölje.

Naturligtvis kommer du inte att använda varken PPE eller Wago för dessa ändamål, men GML-patroner är precis grejen! Samtidigt blir allt kompakt och kan enkelt reduceras, antingen i ett spår eller i en kabelkanal.

Svetsning och lödning

Utöver alla ovanstående anslutningsmetoder finns det ytterligare två typer som erfarna elektriker med rätta anser vara de mest tillförlitliga.

Och även med dess hjälp är det inte alltid möjligt att ansluta en monocore-tråd av aluminium med en flexibel kopparsträngad. Dessutom är du för alltid bunden till ett uttag eller förlängningssladd.

Vad händer om det inte finns någon spänning eller generator i närheten?