Effektiva VHF-antenner vid 430 MHz riktade

Genom att svara på Vladimirs fråga angående antennerna i gästboken kan jag tyvärr bara råda dig att välja. Allt bra uppfanns före mig.... :-) Här är ett alternativ som motsvarar den givna definitionen: väldigt enkelt och effektivt.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925. Om vi ​​monterar detta på ett vridlager på balkongen (eller på annat tillgängligt ställe dit ”kontrollspaken” kan nå) får vi ett riktigt effektivt antennsystem.
Här är ett helt arkiv med antenner från RZ9CJ http://qrz-e.ru/forum/30-119-1 Jag skulle naturligtvis kunna låta dig ladda ner det från min hemsida, men av respekt för författaren, en länk till forumet, där han själv står det Välj valfri design från detta arkiv, det kommer att fungera. Du behöver bara följa författarens instruktioner exakt. Bli inte upprörd om det inte löser sig direkt. Försök igen. Men det vet vi alla gratis ost i en råttfälla, och enkelt och effektivt är mer en fantasi. I vilket fall som helst måste du göra en kompromiss: antingen enkel eller effektiv. I aktier. Dessa (föreslagna ovan) antenner är något tyngre än "handstyrda" antenner.

Saken är bra, den har visat sig väl, men när vi gör kommunikation (eller när vi försöker göra kommunikationer) kände vi definitivt att även om vi håller en sådan antenn exakt i riktning mot satelliten och inte rör sig alls, då blekning, eller, som proffsen säger, blekning, kommer allvarligt att skada oss anslutningskvaliteten. Och om korrespondenten inte är särskilt hörbar, om vi till exempel inte arbetar via FM ECHO (AO-51), utan genom transpondern på en närliggande flygande AO-7 eller FO-29, kan kommunikationen förvandlas till en spelet "Gissa anropssignalen." Faktum är att satelliter roterar.

Oförutsägbar. Följaktligen har varje antenn, även icke-riktad, strålningsminimum. Dessutom kännetecknas VHF och ännu mer SHF-signaler, förutom den vanliga fädningen, av polarisationsrotationer. Tja, jag hoppas att det inte finns något behov av att förklara mycket om polarisation - elektriska och magnetiska vågor vinkelräta mot varandra är också orienterade i förhållande till jorden. Till exempel, om elektriska vågor är vinkelräta mot jorden, och magnetiska vågor är motsvarande parallella med den, då är polariseringen vertikal och vice versa. Det bästa alternativet är när både sändande och mottagande antenner har samma polarisation (må de stora experterna förlåta mig, jag skriver för amatörer), till exempel på båda sidor GP, eller GP och rutor med vertikal polarisation, eller på båda sidor Yagi-element av vilka är vinkelräta mot jorden, etc. .d. Men även i dessa fall, beroende på avståndet och de media genom vilka radiovågorna passerar (jonosfärens tillstånd, såsom solvind, atmosfären, såsom regn eller tunga moln), roterar polarisationen i förhållande till jorden och i förhållande till oss som står på den.

Vid radioutbyte med lågenergisignaler, kort sagt så svaga att under påverkan av faktorerna beskrivna ovan, ibland försvinner de helt, om vi lyckas göra en antenn som är okänslig för förändringar i polarisation och har cirkulär polarisation , då kommer vi att ha fördelar jämfört med radioamatörer som inte har en så knepig antenn. Den fysiska innebörden är att det på samma plats i rymden finns två identiska antenner, roterade 90 grader i förhållande till varandra – en med vertikal polarisation, den andra med horisontell polarisation, men detta beror på hur vi håller antennen. Hee. Den enda svårigheten är att du måste rotera fasen för den utsända (eller mottagna) signalen med 90 grader. Och, naturligtvis, glöm inte att vi måste få allt i en flaska - dvs. kontakt När jag ser framåt kommer jag att säga att det är bättre att ha två separata antenner, och i lägenheten, om det behövs, kombinera dem på en kabel med en duplexer. Detta är om du inte har en seriös transceiver med två oberoende band, utan en vanlig handhållen "walking gun". Men förr eller senare kommer du att uppskatta oberoende antenner. :-) Utan vidare uppmärksammar jag er två manuellt drivna antenner på 144 och 430 MHz, som, när de monteras på en travers, kommer att bilda en struktur som liknar julgran. Många känner säkert igen transformatorernas design. Ja, jag döljer det inte - självklart är det I6IBE. Istället för en kontakt kan du ansluta en 50-ohms kabel av valfri längd.

I figur 1 kan du se att det efter kontakten finns en koaxialtransformator gjord av kvartsvågssektioner, som helt enkelt matchar kabelresistansen mot motståndet hos två halvvågsdipolvibratorer som är parallellkopplade (figuren visar att det också finns reflektorer ), dvs. transformator 1:2, eller snarare 2:1. Därefter drivs en antenn av ett kvartsvågssegment och den andra av ett halvvågssegment, vilket resulterar i en rotation av fasen för den utsända (mottagna) signalen med 90 grader. Det är allt. Det vill säga, det finns ingen vinst i förstärkning jämfört med en Yaga med två element, men nu bryr vi oss inte om hur polariseringen av signalen "snurrar". Vi känner det inte. I vår rymdversion är detta ett stort plus. Den andra bilden visar samma sak med måtten för 435 MHz. Det är bättre att använda antenner separat (du kan använda en travers, men på avstånd från varandra. Personligen tycker jag att två kablar är en fördel, även om du kan använda en duplexer. Efter allt du har läst och förstått, en känsla av deja vu uppstår - vi har redan gått igenom allt detta på HF: vill du ha anslutning - måste du försöka, men nöjet från slutresultatet är värt det.

Så låt oss gå vidare till den praktiska delen. Vi hittar en träbalk med en sida på 30-40 mm och en längd på minst 220 mm, förimpregnerar den flera gånger med någon lack eller komposition som skyddar den från fukt och låt den torka ordentligt. Detta är mycket viktigt - vi behöver bästa möjliga dielektrikum :-) Därefter förbereder vi kontaktdynorna i vilka vi skruvar själva elementen i gängor, och ändarna på kablarna till självgängande skruvar, som också är fästelement. Dessa dynor måste vara gjorda av samma material som själva elementen, och deras tjocklek är kritisk: ändarna på elementen, särskilt i 144 MHz-området, måste skruvas in i dem med tillräcklig säkerhetsmarginal. Strukturen kan förstärkas med galvaniserade låsmuttrar. Transformatorer-fasväxlare lockas till traversen med plastklämmor eller helt enkelt elektrisk tejp. Avståndet mellan de två antennerna bör vara minst 50 cm. Mer är bättre. Naturligtvis, om antennerna görs helt oberoende, hoppar vi över detta steg som onödigt. Men då måste du vända dem synkront. Men min personlig erfarenhet föreslår följande. Även efter att ha gjort sådana komplexa antenner bör du inte räkna med kommunikation över långa avstånd: trots allt är det bara 2 element. Därför antar vi att kommunikation med största sannolikhet kommer att ske när satelliten flyger över oss. De där. i zenit. Är det värt att vända på antennerna då?

Svaret är uppenbart. Därför monteras antennerna på en travers och installeras vertikalt. Det visar sig vara en sorts "julgran" som inte behöver roteras. Loben av strålningsmönstret för tvåelementsantenner är inte smalare än 70 grader i båda planen, så vi kommer att få en tillfredsställande "avfyrningszon". Förstärkningen av en sådan antenn kommer inte att skilja sig från en konventionell 2-element yagi, men mottagningen (förstärkningen) i cirkulär polarisering kommer att vara väldigt mycket (och behagligt) annorlunda än standardversionen. Detta "fiskben" kan enkelt höjas över marken eller taket om du väljer inte 2,2 meter timmer, utan så mycket vi kan få. Eller helt enkelt förläng den och förvandla den nedre delen av bommen till en mast. Med ett ord är antennen en bekräftelse på ordspråket "behovet av uppfinning är listigt." Eller, som folk säger, "godis gjort av avföring." :-) Det är ganska uppenbart att denna lätta antenn kan roteras i denna konfiguration och delas upp i två separata antenner. Lägg bara till en tvärstång längs kanterna på vilken två separata antenner kommer att installeras. Om allt detta verkar för komplicerat för dig, använd länkarna i början av artikeln. Det kommer ändå att bli bättre än GP. Valet är ditt.

• Tillbaka
• Fram

Du har inga rättigheter att skriva kommentarer

För ett par inlägg sedan skämtade jag om att Boeing 777 verkligen älskar Icom 7800 :-) Istället för en sittbrunn har de 3st Icom7600 och 3st IC-7800 i sittbrunnen. Men det visar sig att Icom älskar NASA mer än någon annan. Space Shuttle Endeavour: här ska Icoms räknas, om inte i dussintals, så absolut inte i bitar..... :-)

GoshaCom testversion

Eller den rustika RigExpert. Jag använder en Kenwood TS2000 på min VHF. Och jag behövde en CAT-enhet och kontroller för den, men min Unicom Dual var tvungen att stanna på plats, på Icom 7600. Och jag bad en vän UR5RFF att låna hans RigExpert Tiny TI En värdig leksak, det finns så många som 4 COM-port och två ljudkablar för anslutning inte till mikrofonen utan till ACC2. Bara priset är också anständigt - under 2 och en halv hryvnian. Med sladdar är det ännu dyrare. Det fungerar utmärkt, du behöver inte löda något, bara betala lite pengar. Och här är bummern. Jag har inga pengar. Sant, nej, inte för att han är girig. De som följer vet att de precis kom från operationsbordet, och medicin är till och med dyrare än amatörradio :-) Jag sålde allt jag köpte snabbt, men jag är fortfarande skyldig lika mycket. Med ett ord, jag vill leka runt i FT8 på VHF, och styra ExtFSK i MMTTY, och N1MM ska fungera på båda transceivrarna. Kort sagt, jag började fundera och undra var jag kunde få kontrollen.

Telegraffans

Tja, inte för fansen heller. När jag letade runt på Internet hittade jag av misstag ett galleri med en mängd olika sätt att manipulera en telegrafsändare. Det finns 81 av dem än så länge. Alla är inte original, naturligtvis, men det finns ett par intressanta. Det fullständiga galleriet med idéer kan ses på OH6DC:s webbplats. Alla jobbar. Varje metod illustreras med en motsvarande video :-)

SAT	Tillgänglighet för transpon	Kraft	CW-fyr	Räckvidd		signalstyrka	Finns det mjukvara	Enkel installation	Datadekryptering	bonusprogram	Totalpoäng
AO-7	3	1	0	5	5	4	0	0	0	0	18
Delfi C3	0	3	1	4	2	4	4	1	4	1	24
Funcube-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
Ukube-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
PolyItan	0	4	0	3	3	0	2	0	4	2	18
FO-29 Fuji-Oscar	2	5	1	5	5	3	0	0	0	0	21
SO-50 SaudiSat	1	5	0	5	5	4	0	0	0	0	20
Masat-1	0	5	1	5	2	3	3	2	4	4	29
ISS	1	5	0	4	4	4	0	0	0	3	21
Örn-2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
*Tillgänglighet för transponder	I poäng: 0 - nej; 1 - en frekvens UPP/NER AX25 eller FM; 2 - 100 kHz band; 3 - 100 kHz band i fler än två band
*Sändareffekt	I poäng; 0 -<10 mW; 1 - 100 mW; 2 - 200 mW; 3 - 300 mW; 4 - 500mW4 5 - >500 mW
* Närvaro av en fyr	I poäng: 0 - nej; 1 - ja.
*Räckvidd	När det gäller tillgänglighet för radioamatörer: 1 - 5,6 GHz; 2 - 1,2 GHz; 3 - 435 MHz; 4 - 145 MHz; 5 - 29 MHz.
* Modulering	I poäng enligt graden av avkodning tillgänglighet: 0 - speciell; 1- GMSK; 2 - BPSK; 3 - FSK; 4-AFSK; 5 - CW/SSB/FM;
*Tulltjänst	Punkterna är omvänt proportionella mot tiden: 0 - mer än 2 minuter; 1 - mer än 1 minut; 2 - mer än 30 sekunder; 3 - mer än 10 sekunder; 4 - kontinuerligt
*Programvara	I poäng: 0 - frånvarande; 1 - i form av en "parametervärde"-tabell; 2 - "sifferparameter"-omvandlare; 3 - kombinerat med inställningsenheten; 4 - inställningsdekoder - AFC
*Lätt att ställa in	I poäng: 0 - frånvarande; 1 - egen indikator; 2 - egen automat
*Datapresentation	I poäng: 0 - frånvarande; 1 - tillgänglig i form av en värdetabell; 2 - automatisk i form av "parametervärde"; 4 - automatisk med bordskonstruktion
*Bonusprogram	I poäng: 0 - frånvarande4; 1 - omnämnande på webbplatsen; 2 - QSL-kort; 3 - speciellt certifikat; 4 - på webbplatsen och QSL (certifikat)

Barnbarnet gick - det exotiska kom ner

Efter en lunchtupp tog min dotter hem glädjen i mina ögon - hennes 4-åriga barnbarn Alice. Jag sörjde inte länge - jag var bara tvungen att slå på transceivern och jag mådde bättre :-) Och sedan föll exotiken på femtiotalet. Och alla svarar. Och det låter bra. Det har lättat avsevärt. :-) HL2LDV XU7AEX YD1MRI 4W/N1YC BD8SG och den främsta trösten - Saipan KH0/K6WP dök upp i loggen. Fast Timor hördes bättre.
AUDIO Östtimor 4W/N1YC fiftin CW

AUDIO KH0/K6WP fiftin CWA Efter 10 minuter är allt sig likt, men redan vid tjugo.....

Prognos för slutet av maj

Tillståndet för solaktiviteten är inte alls uppmuntrande: det finns nästan inga förändringar. Om solflödet fortfarande förändras på något sätt, så är antalet flammor på ett stabilt minimum 0:-(Men ändå har jorden och vattnet redan värmts upp och viss positiv dynamik kan spåras. Men detta gäller i första hand HF-områdena . Vid intervall under 10 MHz kommer penetrationen att förbli på nivån i början av månaden: stabil men blygsam. För fans av toppbanden är detta inga nyheter, och vi är inte särskilt bortskämda, så vi kommer att vara nöjda med passage på HF-banden.

Detsamma är inte särskilt stark, men stabil överföring kommer att ligga i intervallen från 10 till 24 MHz. På topp tio kommer passningszonerna att vara mycket splittrade, men det kommer att finnas många av dem. Jag rekommenderar att du inte stänger av mottagarna i denna serie (eller CB-radio).

Men i intervallet från 80 till 15 meter kommer passagen att vara dygnet runt. Är det inte det här vi alla saknar: Jag slog på sändaren och det var någon där :-)

På VHF hade förändringen i den genomsnittliga dygnstemperaturen (och luftfuktigheten) en bättre effekt: nästan hela skymningstiden var säkert tropisk. På morgonen var vår stad APRS (paketradio) lätt att läsa i Kiev (180 km) och vice versa.

Dmitry RV9CX, föreslog en utmärkt antenn, tillverkad enkelt och med ett minimum av delar

X-200 är en dual-band (144/430) kolinjär antenn med ett rundstrålande mönster och hög förstärkning.

Den första sådana antennen tillverkades i slutet av 90-talet och fungerar till och med fortfarande.

Antennen är helt (inklusive alla spolar) tillverkad av massiv koppartråd med en diameter på 2 mm utan mellanlödning. Alla rullar är ramlösa. Kondensator C1 är gjord av en bit SAT-703 koaxialkabel 2 cm lång - det är för systemet att fungera på 70 cm intervallet. Kondensator C2 är en luftkondensator, en avstämningskondensator - vi använder den för att ställa in antennen.

Nåväl, allt är klart med den elektriska delen - låt oss gå vidare till den tekniska implementeringen.

Kraftbelastningen bars av trähandtaget på en spade (bara något kraftigare än vad som säljs i butik).

Ett fiskespö i glasfiber fästes på den med eltejp (nu kan problemet lösas vackrare förstås) lätt (för att inte klämma), där allt som lindats med ryggbrottsarbete placerades, d.v.s. själva antennen, fodrad med anti-bounce skumkuddar med alla spolar (förutom L4 och kondensatorer).

Två genomgående hål borrades i handtaget 5 cm under L4-spolen, vinkelrätt, men med en höjdskillnad på 5 mm, för framtida motvikter. Motvikter sattes in och löddes. Deras infästning kan ses schematiskt nedan

Motviktsmonteringsdiagram (vy ovanifrån)

Nu inställning.

Först och främst måste du konfigurera den parallella kretsen C1/L4 till den genomsnittliga frekvensen för 70 cm-intervallet - det är detta som gör att du kan driva hela strukturen vid dessa frekvenser. Placeringen av kranen i L4 bestämmer omvandlingsförhållandet. Tja, om det inte finns något att kontrollera, låt det vara som det är. Jag har aldrig kollat ​​detta heller, för... på den tiden fanns det ingenting.

Jag gjorde justeringar endast enligt avläsningarna från SWR-mätaren i rummet, placerade antennen horisontellt. Högt i tak gjorde detta möjligt. Justeringen görs genom att vrida rotorn C2. Det bör noteras att om det inte är möjligt att "omedelbart" få de nödvändiga indikatorerna genom överenskommelse samtidigt i båda områdena, måste du välja en kran från L4-spolen.

Som ett resultat fick jag mycket bra resultat enligt avtalet:

145MHz - SWR=1,03

435MHz - SWR=1,02

Efter justering placerades en tom Sprite-flaska ovanpå den matchande enheten, som skyddade alla öppna delar från fukt. Efter 10 år tappade denna flaska sin gröna färg.

Praktiskt arbete on air visade systemets fulla funktionalitet, inkl. och i jämförelse med märkesvaror. I samband med detta upprepades denna design flera gånger. Dessutom är repeterbarhetskoefficienten mycket hög med den specificerade tillverkningstekniken.

Jag älskar berg. Jag älskar dem på egen hand och älskar att arbeta med dem på VHF. Och för framgångsrik drift behöver du bra antenner. Men en antenn för att arbeta från ett högt berg måste först och främst vara det ljus . När allt kommer omkring vill du egentligen inte bära en struktur som väger säg 5-6 kg till en höjd av 1400-1800 meter - förutom antennen måste du ha med dig en sändare/mottagare, batterier och annan turistutrustning . Dessutom måste man ofta till och med bära med sig vatten - det är sällsynt i bergen.

Och så, efter att ha föreställt mig exakt vad jag ville ha (jag behövde en lätt yaga med strömförsörjning via en kabel på 144 och 430 MHz, jag bestämde mig för att göra en separat antenn på 1200 MHz), började jag min sökning.

Det första jag upptäckte var att många företag hade tillverkat de modeller jag behövde under lång tid. Till exempel ett välkänt amerikanskt företag Cushcraft producerar 2 sådana antenner - A270-6S Och A270-10S:

Vid första anblicken är det bra antenner, även enligt beskrivningen verkar de vara gjorda av rostfritt stål. Men båda har en förvånansvärt dum typ av strömförsörjning (och detta är generellt typiskt för det mesta från den amerikanska kontinenten): 2 aktiva element i dessa antenner drivs dumt nog genom en splitter. Ja, ja, inte genom en duplexer, utan precis på det sättet - genom en splitter. De där. För normal drift måste dessa antenner modifieras.

Dessutom finns det också en irrationell användning av traversen - i både den ena och den andra designen upptar inte 430 MHz-elementen hela sin längd. Och detta är, ur min synvinkel, en allvarlig nackdel.

I allmänhet, trots det läckra priset ($110 och $150 i USA för A270-6S respektive A270-10S), får Cushcraft 2 stora minus och jag tappar lusten att köpa antenner tillverkade av dem.

Från ett japanskt företag Komet Det finns också 2 modeller: CYA2375 Och CYA25711. Bra antenner, men priset... Inte bara skyhögt, utan allmänt astronomiskt! Något som 12 och 18 tusen rubel "här" för CYA2375 respektive CYA25711. Allt som återstår är att titta på bilderna, slicka om läpparna och glömma dem. Här är CYA2375 och CYA25711:

Så vem mer har vi kvar? Ja, han stannade hos oss Diamant. På det här ögonblicket producerar bara en modell - A1430S7:

Billig bra antenn - cirka 6500 rubel. "här" är nytt i kartongen, och traversens fyllningsfaktor är bra. Men det finns få element, och följaktligen lyser det inte med förstärkning. Jag tänkte och tänkte och bestämde mig för att inte ta det.

Här föreslog kunniga människor en annan antenn till mig - Maspro WH59SK. 5 element vid 144 och 6 vid 430 MHz. Förstärkning vid 144 MHz är cirka 5 Dbd, vid 430 MHz cirka 8 Dbd, längd 1,35 m, vikt 1 kg, mastdiameter 22-32 mm, ingång max 50 Watt (i FM). Kompakt, hopfällbar, lätt. Tja, den här antennen är bra för alla. Men det fanns också 2 problem: 1) Det är nästan omöjligt att köpa den ny, eftersom den har varit ur produktion i ca 5 år. 2) Om du köper den kommer den bara att användas, och begagnade börjar visa sin största nackdel - på grund av oxider försämras kontakten i nitarna och SWR ökar, förstärkningen och diagrammet försämras.

Här är ett foto av Maspro WH59SK-antennen:

I allmänhet har jag letat och letat efter en mer eller mindre ny WH59 – och inte hittat den. Och jag bestämde mig för att göra en 2-bands yagi själv. Vilket jag aldrig ångrade senare.

En kort sökning på Internet ledde mig till Sergei, RZ9CJ. Det som fängslade var att det fanns många utföranden, för olika diametrar på tillgängliga trådar och traverser, för olika intervall, med olika förstärkningar. Beräknat i Maman och testat av dussintals personer i praktiken. Tja, de kunde inte låta bli att jobba!

Från all denna rikedom valde jag den här designen - "5 + 7 - 5 mm", eftersom 5 mm aluminiumtråd ganska tufft och jag hade det:

Men som alltid fanns det några tekniska pussel att lösa först. Vad ska man till exempel göra en travers av? Hur gör man för att få antennelementen att sitta stadigt på traversen, inte vingla från sida till sida och inte röra sig fram och tillbaka längs den? Och samtidigt måste elementen vara snabbt löstagbara (eller hopfällbara). Om du gör dem hopfällbara, hur kan du säkerställa bra elektrisk kontakt i dem? Hmmm, det här är ingen lätt uppgift...

Jag kände mig lite deprimerad. Jag sov inte på 2 eller 3 nätter, jag tänkte mycket :) Till slut kom jag till slutsatsen att det är skadligt att tänka mycket, det gör ont i hjärnan. Och att du bara behöver gå igenom VVS-butiker, kanske kommer du över något. Och det kom över:

Jag hittade en sådan underbar konsol för att fästa metagolvsrör på väggen i ett av de otaliga stånden på Bagration-ringen (jag tror att invånarna i Vladivostok inte behöver förklara var det är och vad det är :)). Och priset är bara en låt! Endast 9 (nio) rubel per styck!

Jag kollade hur dessa fästen passar på 20 mm traversröret - det visade sig att de passade fint. Det är svårt att ta bort för hand, du måste kraftfullt luta denna konsol längs röret för att slita av den. Efter att ha tagit ett par dussin började jag fundera på vilken typ av travers. Valet var från 2 röralternativ - metagolv eller polypropen. Jag valde den andra - den verkade för mig lite lättare och lite starkare i böjningen än den meta-könade. Dessutom hade polypropenröret en rak röd linje längs sig, som om någon hade ritat det speciellt för att göra det lättare för mig att fästa elementen :)

Jag skar av "antennerna" som jag inte behövde på fästena och borrade 5 mm hål för antennelementen. På grund av att plasten på fästet spelar lite, är hålet något mindre - ca 4,8...4,9 mm och elementet hålls i det mycket stadigt. Dessutom satte jag in elementen "heta" - innan en sådan operation värmde jag upp både fästet och elementet med en vanlig hårtork. Efter kylning är det en mycket svår uppgift att dra ut elementet ur fästet.

Sedan är allt ganska enkelt: så att fästena med elementen inte rör sig fram och tillbaka och inte roterar runt traversen, använd självgängande skruvar av rostfritt stål för att dra åt M5-muttrar (även gjorda av rostfritt stål) till traversen vid nödvändiga poäng:

Fästet med antennelementet, med sitt monteringshål i mitten, passar tätt på denna mutter och är praktiskt taget orörlig.

Så här ser den färdiga antennenheten ut:

Här är en större plan:

För att fästa det aktiva elementet använde jag denna PCB:

Här behövs ett förtydligande. Jag borrade ett 5 mm hål i mitten av denna PCB-platta. under det aktiva elementet, sedan gjorde jag ett 15 mm brett snitt i mitten på ungefär 1/4 av plattans tjocklek, för att något "röra" detta 5 mm hål.

Därefter hamrade jag helt enkelt in halvorna av de aktiva elementen på varje sida i textolitplattan så att det blev ett mellanrum på 5-6 mm mellan dem. Så halvorna av det aktiva elementet hålls samman endast av friktion (och de hålls mycket stadigt, måste jag säga).

Allt som återstår är att slipa bort de utskjutande sidoytorna på halvorna av de aktiva elementen med en fil inuti snittet för att ge dem en platt form och skruva fast kabeln till dem genom monteringsflikarna.

Och här är hur du fäster textolitplattan på fästet för att fästa på traversen:

Här är en vy av tvärstycket för att fästa i masten. Jag tror att allt är klart här utan kommentarer:

Fast ändå O Det är värt att nämna tillverkningstekniken för U-formade häftklamrar. I princip är de till rea, men det finns ett litet "men" - deras vilda pris. 400 (fyrahundra) rubel per styck. Men du behöver 4 av dem. Tja, på något sätt är det här helt för mycket...

Nåväl, jag gör det själv! En meterlång galvaniserad stång med en M5-gänga som redan är skuren och kostar 50 rubel, ett ämne för bockning, ett skruvstycke, ett rött värmekrymprör plus raka händer - det är i allmänhet allt du behöver för att göra sådana fästen. Enligt mig blev de bra. Dessutom förhindrar värmekrympröret traversen från att vrida sig i sådana fästen även när M5-muttrarna dras åt löst för hand.

Tja, sammanfattningsvis två bilder till: den demonterade antennen och redan infälld i en väska (tillverkad av Katya, UB0LAE):

I allmänhet spenderade några hundra rubel och ett par kvällar på den här antennen - det är priset för en 2-bands yagi :)

Och slutligen något som en ansökan:

Och här är SWR-graferna för antennen som beskrivs ovan. Jag tog den med en Kuranishi Instruments RW-211A SWR-mätare. SWR-värdena överträffade alla förväntningar (i ordets goda mening):

Vadim, UAØLTB
Vladivostok
2011-10-14

När jag skrev den här artikeln har jag redan använt den här antennen 3 gånger under olika förhållanden. Det finns kanske bara klagomål på själva traversen - trots allt är polypropenröret inte tillräckligt styvt. Under transport böjs den ofta och måste rätas ut.

Kinesisk kolinjär VHF-antenn för fast installation. Att döma av recensionerna är antennen inte dålig.

Obduktionen visade att en sådan struktur om så önskas kan göras oberoende.

Låt oss först titta på de angivna egenskaperna

Leveranssetet innehåller en antenn, motvikter, ett metallrör och fästen för montering på en mast

Installations instruktioner

Komplett foto

Nu kommer den roliga delen. Jag skruvar loss stjärnbulten och tar ut antennelementen från plaströret. Foto klickbar

Fasväxlingsspole

Matchande krets vid basen av antennen. Jag ville tro att rullen var lindad på fluorplast, men det var fortfarande polyeten. Skydd mot statisk elektricitet säkerställs genom att antennelementen är jordade DC. Kabelns centrala kärna är ansluten via en kondensator

Antennen kom med kondensatorterminalen förseglad från spolen. Jag var tvungen att löda

Det svåraste elementet att tillverka

Motvikter i mängden 6 st

Som SWR-mätningen visade är antennen perfekt inställd. SWR-värdet vid gränserna för 2m och 70 cm-områdena överstiger inte 1,2, i mitten - 1.

"Vågkanal"-antennen, även känd som Uda-Yagi-antennen, eller Yagi-antennen, är en antenn som består av aktiva och flera passiva vibratorer placerade längs strålningslinjen parallellt med varandra. I sovjetisk litteratur är namnet "vågkanal" användes, vilket fortfarande är vanligt i ryskspråkig litteratur, i engelskspråkig litteratur används namn efter uppfinnarnas namn.

Yagi-antennen för amatörradiosektionen 430-440 MHz gjordes enligt följande ritning:

Tvärbalk av metall-plaströr, element av aluminiumtråd, 3,5 mm i diameter.

Denna antenn gjordes ursprungligen för radiostationen Puxing PX-2R
och till en början gjordes det så här:

Detta är den första antennen, och den gjordes så här, av allt som var tillgängligt i det ögonblicket, en träläkt och koppartråd med en diameter på 2 mm, men även för en sådan antenn installerad på detta sätt utanför fönstret:

Jag lyckades ta en taxi:

Och någon sorts radioprogram, eller radiotelefon (jag förstår fortfarande inte):

Efter att ha gjort om antennen som vanligt tog jag redan emot inte bara taxichaufförer utan även lokala radioamatörer, men dåligt

Då bestämde man sig för att sätta antennen på taket
För detta ändamål gjordes en monteringsanordning till antennen

varefter antennen fixerades på taket och testades:

Efter detta uppstod frågan med kabeln, eftersom jag bor på 7:e våningen i en 9-våningsbyggnad, är avståndet till taket, eller snarare till antenninstallationsplatsen, inte särskilt litet, så kabeln behövde 30 meter, det beslutades att köpa en RG-kabel -11, eftersom dess dämpning är 9,02 dB/100m.
Vi köpte 30 meter av denna kabel:

Eftersom masten till antennen har funnits i 30-40 år och ingen rör vid den (förutom jag) har mastens bas förvandlats till detta:

och själva masten stöddes av ett enda dragrep, så den lutade ganska mycket:

Jag fick förstärka masten med killar

Som det visade sig senare var antennen tvungen att fästas på "svansen", och kabeln har också en effekt (i detta fall, kör längs bommen med baksidan från duken och från "svansen" och nedåt), förresten, på bilderna av att testa antennen, var kabeldragningen nästan perfekt. Och kabeltrådarna kan helt enkelt fästas under antennen, och det är starkt tillrådligt att täta kabelanslutningspunkterna till den aktiva vibratorn väl.
Kabeln från antennen drogs längs ett metallstängsel vid kanten av taket.