S90'dan aktif hoparlörler nasıl yapılır? S90'ın iyileştirilmesi veya minimum maliyetle "şarkı söylemelerinin" nasıl sağlanacağı. Hoparlörler ve diğer "önemsiz şeyler"
Aslında üç değil dört yol var. Ancak ilk yolu tarif etmeyeceğiz - atın. Yazlığımızda ve garajımızda bir sürü eşyamız var...
S-90 serisi hoparlörlerin ana dezavantajları.
1. Woofer için küçük gövde hacmi. Sonuç - mırıldanma düşük frekanslar.
2. Bas refleksi 20 Hz frekans için tasarlanmıştır. Sonuç olarak büyük düşük frekans distorsiyonu ortaya çıkar.
3. Değersiz orta kademe hoparlör. Sonuçlar iğrenç orta aralık ve tonlardır.
4. Tweeter'ın düşük rezonans frekansı. Sonuçlar - "vaklama", tıslama.
5. Filtre önceki eksiklikler dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak herhangi bir üniteyi değiştirirken filtrenin de değiştirilmesi gerekir.
6. Gövde yeterince sert değil ve "sönümlenmemiş". Sonuçlar - titreşimler, imalar, "namlu".
7. vb. ve benzeri. ...
Çalışıyoruz ve cesaret ediyoruz
Bira içerken üç gerçeğe ulaşırız. Üç yol vardır:
1. Hafif ve etkili.
2. Orta zorluk. Daha fazla şamanizm ve züppelik. 1. maddeyle karşılaştırıldığında bazı ses iyileştirmeleri.
3. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli. Gerçekte yeni konuşmacılar yaratmaya çalışıyorsunuz. Her şey işçiliğin kalitesine ve müzik yeteneğine bağlıdır. Hiçbir şey yolunda gitmezse, kimse sana bir şey vaat etmedi. Her şeyi anlatacağım. Başlamak için 1. yolu öneririm. Değeri, fazla zaman almamasıdır, hoparlörlerin tüm bileşenlerini bırakırsınız. Minimum kıt parça ve maliyet.
DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!
1. Tüm çalışmaları yaparken hoparlörlerin fazlarının doğru olduğundan emin olun. Bununla kendiniz karşılaşmadıysanız, bir elektronik uzmanını davet edin!
2. Hoparlör 15 GD - 11A'nın yeniden yapılması geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Dikkatli olmazsanız, konuşmacının çöp kutusuna giden bir yolu vardır ve sizin de pazara giden başka bir yolu vardır.
İlk yol. Hafif ve etkili
1. Orta frekanslar ana vurgudur. Hoparlörü elden geçirerek piston modunda çalışmasını sağlayacağız, üst limit frekansını artıracağız, armonileri kaldıracağız, hassasiyeti artıracağız, yönlülüğü geliştireceğiz ve sönümleyeceğiz.
2. Hoparlörü 20 Hz yerine 31,5 Hz aralığına taşıyalım. Daha az mırıldanma olacak.
3. Yüksek frekans kafasının rezonansını bastırın.
4. Binanın seslerini sakinleştirelim
Bir mağazadan Sovyet tenis topu alıyoruz. Çince ve diğerleri uygun değildir. Farklı malzemeleri var. Top, 8 kopek için uzak çocukluktaki ile tamamen aynı olmalıdır. Son çare olarak arkadaşlarınızdan ya da tenis sporları bölümünden alabilirsiniz. Epoksi reçine (biraz, belki 1 cm küp), tutkal (Süpercement, Mars, Argo vb. - sertleştikten sonra sertleşir), birkaç basit kalem, herhangi bir tıbbi bandaj ve pamuk yünü satın alırız.
Yaratıcı olalım. Topu dikiş boyunca ikiye böldük. Dikiş ışıkla görülebilir. Üst üste bindirilmiş ve 1 - 2 mm genişliğindedir. Dikişin ortasından kesmeniz gerekiyor. Daha önce bileme taşıyla üzerine çentikler açtığım için Nev bıçağıyla kestim. Kesimden sonra kesim çizgisini zımpara kağıdı üzerine hizalayın ve topun dış yüzeyini ince zımpara kağıdı ile zımparalayın. Dikiş bölgesinde büyük birikintiler varsa, bunların da kaldırılması gerekir. Çalışırken, topun bir Mars piline (hayal gücünüze göre bir film kutusu, bir kavanoz balık yemi vb.) Hamuru ile üç noktada sabitlenmesi gerekir. Yeter. Hamuru daha sonra kuru bir bezle veya benzinle silinerek çıkarılır. Topun yüzeyi işlendikten sonra ellerinizle dokunmayın. Kurşun kalem uçlarını zımpara kağıdı üzerinde zımparalayın. Epoksi reçineyi iki katı sertleştirici ile seyreltin. Topun yüzeyini en ince tabaka ile kaplayın. Gerekirse fazla tutkal gazete kağıdı ile çıkarılabilir. Grafit serpin ve fazlalığı silkeleyin. Topun beyaz plastiğinin grafitin içinden görünmemesini sağlamak gerekir. Eğer tamamen görünüyorsa, epoksi reçine tabakasının küçük olduğu anlamına gelir. Eklemen gerek. Her şey bittiğinde sertleşmesine izin verin.
3 KHz filtrenin montajı. Bunu yapmak için 4,7 Mf kapasitör ve 0,6 mH indüktör alıyoruz. 4 ila 7 mF arasında bir kapasitör alıp indüktörü buna göre ayarlayabilirsiniz. Gereksiz formüllerle başınızı rahatsız etmemek için en basit şey, mikrofaradlardaki kapasitör kapasitansı ile indüktörün mH cinsinden endüktansının çarpımının 2,82'ye eşit olmasıdır. Diyelim ki filtre kapasitörünün kapasitansı 6,6 μF (±%10 nominal değerden izin verilen sapma ile MBGO ve MBM), o zaman bobinin endüktansı 2,82: 6,6 = 0,43 mH'dir (sargı 150 tur içerir) PEV-1 0,8 tel, 22 çapında ve 22 mm uzunluğunda ve yanak çapı 44 mm olan bir çerçeveye sarılmıştır). Bu verileri kullanarak, LC ölçer olmadan bir devre kurmak mümkündür, çünkü önemli olan kesin değer değil, belirli bir yayılıma sahip olan rezonans frekansının "yakalanması"dır. Kondansatörü ve indüktörü bir sunta parçasına tutturuyoruz ve bobinin bir terminalini kapasitörün terminaline lehimliyoruz. Serbest terminallere 40 -50 cm uzunluğunda kabloları lehimliyoruz.
Sütunu sökelim. Düşük frekanslı hoparlörü, orta frekanslı hoparlörü çıkarırız, camı çıkarırız, yüksek frekanslı hoparlörü çıkarırız, dekoratif kaplamayı çıkarırız, faz refleksini çıkarırız (bazı hoparlörlerde filtreyi sökmeniz gerekecektir). Kurutulmuş topun yarısını alıp dışını süet veya gazete kağıdı ile parlatıyoruz ve orta seviye hoparlör kafasının toz kapağının üzerine sert yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Topun kenarı ile kapak arasında yapıştırılmamış boşluk kalmadığından ve topun tam ortasına yapıştırıldığından emin olmalısınız. Aynısını ikinci orta kademe sürücüyle de yapıyoruz. Kurumaya bırakın.
Tweeter'ın karşısındaki hoparlörün arka duvarına (içeriye) ev yapımı bir filtre vidalıyoruz. Filtreden gelen kabloları yüksek frekanslı hoparlörün çıkışına lehimleyin. Hangisinin nereye gittiği önemli değil. Konektörleri hoparlörlerin arka duvarından çıkarıyoruz ve amplifikatörden gelen kabloyu doğrudan filtreye lehimliyoruz. Orta çizgi boyunca demir testeresi ile faz refleks borusundan 10 cm uzakta kestik. Faz refleks borusunu ve orta frekans hoparlör camını bir gazlı bez tabakasıyla sarıyoruz ve bandajlıyoruz. Bu işlemden sonra yuvalarına girip girmeyeceklerini kontrol etmek gerekir. Eğer uymuyorlarsa, pamuk yünü ve gazlı bez tabakasını azaltın. Camda pamuk ve gazlı bez olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dolana kadar yetmezse ekleyin. Orta frekans hoparlörlerinin sesini kısıyoruz. Bunu yapmak için ayrıca difüzör tutucularını 10x27x355 mm boşluklardan yapılmış köpük halkalarla kaplıyoruz. uçları Moment tutkalı ile uçtan uca yapıştırılmıştır. Kolonun altını ve tavanını içten keçe (vatka, dolgu polyester vb.) ile kaplıyoruz. Telleri bir bandajla sarıyoruz. Bandajı tel boyunca yerleştirip bükerek telin etrafına sarıyoruz. Bandajı ipliklerle sabitlemek uygundur. Sütunun montajı. Tüm hoparlörlerin tüm çevrelerini hamuru ile kaplıyoruz. Koruyucu ağ takmaya gerek yok, ancak küçük çocuk olmaması, eşin paspas veya elektrikli süpürgeyle gelmemesi ve hoparlörlerin taşınmaması şartıyla. Hoparlörleri açın. Doğru bilmiyoruz. Arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Lütfen favori kayıtlarınızı getirin. Hadi dinle. Arkadaşlarımızı birayla sakinleştiriyoruz. Yabancı çöplerin satın alınmasına harcanan paraların onlara ne kadar faydalı olacağını alayla not ediyoruz.
İkinci yol. Orta zorluk
Yol 1'de belirtilen her şeyi yapıyoruz ancak sütunları toplamıyoruz.
1. Vücudun özelliklerini iyileştirelim ve armonileri ve “namlu”yu ortadan kaldıralım
2. Daha iyi sinyal iletimi sağlayalım
3. ?
O zaman hadi gidelim. Kasanın arka duvarını, 3x2 cm kesitli iki çıtayı tüm uzunluk boyunca dikey olarak birbirinden 15 - 20 cm mesafede simetrik olarak yerleştirerek ve vidalarla arka duvara sabitleyerek güçlendirin. Montaj alanına epoksi ile ön işlem uygulayın. Daha sonra bir faz refleksi kurma olasılığını hesaba katmak gerekir. Arka ve ön duvarlar arasına, cam takma olasılığını hesaba katarak orta kademe başlığı seviyesinde bir ara parça rayı yerleştiriyoruz. Tüm duvar birleşim yerlerini ve köşelerini içeriden "Bison" gibi silikon yapıştırıcı veya sıhhi tesisat silikon macunu ile kaplıyoruz. Gövdenin tamamını içten keçe (vuruş, vatka polyester vb.) ile kaplıyoruz. Kasanın iç hacmini büyük ölçüde azaltmamak için 1,5 cm'den kalın olmamalıdır. 15 GD-11A'nın 6 GDSH-5 ile değiştirilmesine yönelik tüm teklifleri reddediyoruz. Bizimki zaten "havalı" ve böyle bir değişiklik güç kaybına, azalmaya yol açacak dinamik aralık(çok tehlikeli) ve filtreyi çok değiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla, 35AS - 212 için 15 GD - 11A'yı 6 GDSh-5 ile değiştirirken, aşağıdaki parçaları değiştirmeniz gerekecektir: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Yeni parametreler belirtildi. 6 GDSH - 5 - 4 kullanırken, bu kafanın devresine 4 Ohm'da ek bir direnç de takmanız gerekecektir. Ayrıca dış görünüş sütunlar değişir. Eğer gerçekten istiyorsan, yapabilirsin. Daha öte. Ton anahtarlarının çıkarılması. Gereksiz R dirençlerini (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12) çıkarın. Filtre montajındaki kabloları 1,2 mm çapında bakır tel ile değiştiriyoruz. Hoparlörlerden filtreye giden kabloları daha hareketli kablolarla değiştiriyoruz. Düşük frekanslı hoparlör için - çok çekirdekli - 2,5 - 3 mm kare kesitli, orta frekans için - 2,5 mm kare. Yüksek frekans için - 2 mm kare. - tek çekirdek. Tüm kablolar önceki hoparlörlerden geçmek yerine doğrudan filtreye lehimlenmiştir. Filtre kolonun altına monte edilmiştir. Tüm teller bir keçe tabakasının altına serilir. Yan duvarlarda. Filtre regülatörleri çıkarılır. Yerlerine gövde kalınlığına göre ahşap (sunta, kontrplak) dübeller yapıyoruz. Bunları epoksi üzerine döküyoruz ve zımparalıyoruz. Ön paneli, hoparlörlerin kaplamasına uyacak şekilde kendinden yapışkanlı ahşap görünümlü filmle kaplıyoruz. Hoparlörlerin takılması. Kauçuk contalar sayesinde düşük frekans ve orta frekans. Pencere yalıtımından uygun kauçuk, ince kauçuk tıbbi hortumlar, silikon hortumlar (daha kötüsü). Çevre etrafındaki kurulu hoparlörlere hamuru veya sertleşmeyen pencere macunu (bir kalıp çamaşır sabununa benzer ve ucuzdur) uyguluyoruz. Sesi kontrol ediyorum. Sadece dalga geçiyoruz. Her türlü “Öncü”, “Teknik”, JAMO ve ...
Üçüncü yol. Süper karmaşık, zaman alıcı ve süper verimli
Aşağıdaki cihazlara sahip olmak iyidir: osiloskop, jeneratör ses frekansları, dijital multimetre, LC metre. Evde onarım ve montaj yapmayan bir kişi elbette tüm bunlara sahip değil ama bir çıkış yolu var - atölyeye gidin ve ihtiyacınız olanı denemenizi isteyin, filtreleri, kafaları vb. Sen. Bunun için ücret talep ederlerse bu tamamen sembolik olacaktır. Filtre bile sipariş edebilirsiniz. Tabii ki daha pahalı olacak.
Başlamak. 710x360x285 ölçülerinde 35AC -212'yi esas alıyoruz. Kasanın kontrplaktan, kauçuk çevreli bir woofer'dan ve fiberglas kubbeli yüksek frekanslı bir hoparlörden yapılması arzu edilir. Her şeyi halledelim. Artık orta kademe hoparlöre ihtiyacımız yok. Kauçuk çevreli bir woofer için muhafazanın 100 litreye çıkarılması gerekir. Süspansiyon poliüretan köpük ise 120 - 130 litreye kadar. Vücudumuz 70 litredir. İki seçenek var:
1. Yeni üretilen 100 litrelik kasadaki hoparlör delikleri için daha sonra matris olarak kullanmak amacıyla ön duvarı kasadan çıkarın. Binaların kalıntıları mahzende patates ve markoshka için iyi kutular oluşturuyor.
2. Eski bedeninizi yeniden oluşturmayı deneyebilirsiniz. İlk durumda, 1100x360x350 boyutlarına ve bir mobilya atölyesinde çizimlerinize göre, kaliteyle ilgili suistimal ve tartışmalarla üretime odaklanmanız gerekir. İkinci yolu ele alacağız.
Yani az kanla idare etmeyi deneyebilirsiniz. Kendimiz yapıyoruz veya dış boyutları - 380x360x285 olan çift 10 katmanlı kontrplaktan yapılmış, sıkıca oturan duvarlara ve kapaklara sahip iki kutu sipariş ediyoruz. Kolonun dibinde ve kutunun kapağında yaklaşık 270x210 boyutunda özdeş delikler kesiyoruz. Kutunun içini keçe ile kaplıyoruz. Montajdan sonra bunu yapmak imkansız olacaktır. Kutunun kapağına ve kolonun alt kısmına cıvatalarla sabitlediğimiz delikler açıyoruz. Cıvata başları havşa alanına batmalıdır. Biraz atış ekleyin - 10 kilogramlık atışın zararı olmaz, üstüne pamuklu yünlü bir gazlı bez torba atın. Derzi normal sertleştirici içeriğine sahip epoksi ile önceden dolduruyoruz. Eklemi keçe ile kaplıyoruz. Vücudun geri kalan hareketleri 1 ve 2 numaralı yollardakilerle aynıdır. Orta frekans başlığını 30 GDS - 1 alalım. Sadece onları kontrol etmeniz gerekiyor - birçok kusur var. Tamamen mekanik özellikler. Daha öte. Tüm hoparlörlerin frekans rezonansını ölçüyoruz. Kafanızın karışmaması ve her şeyi yeniden denemeniz için doğrudan mıknatısların üzerine imza atmak için keçeli kalem kullanabilirsiniz. Eşleştirilmiş hoparlörlerin rezonans frekansının büyük ölçüde farklılık göstermemesi iyi olurdu. Hoparlör, herhangi bir ses frekansında yabancı sesler çıkarırsa, ya temizlenmeli ya da temizlik sağlanamadıysa değiştirilmelidir. normal operasyon. Durumumuz için hesaplıyor ve filtreler yapıyoruz. Endüktans ne kadar az olursa o kadar iyidir. Bedenle çalışmaya devam ediyoruz. Bağlantı yerindeki fazla reçineyi çıkarın. Hadi cilalayalım. Filtreler için iki ahşap kutu yapıyoruz. Bunları dışarıdan arka duvara monte edeceğiz. Amplifikatörden gelen kabloları doğrudan filtrelere lehimliyoruz. Ve hoparlör konektörlerinin bağlantı elemanları aracılığıyla kabloları hoparlörlere sürükleyeceğiz. Tüm kablolar markalı audiophile kablolardır. Kendi fiyat kategorinizi seçin. Çok pahalı olanları almanın bir anlamı yok. Bas refleksini 31,5 - 40 Hz frekansa dönüştürmek daha iyidir. Yüksek frekanslı kafanın kubbesi lavsandan yapılmışsa, çapraz parçayı çıkardıktan sonra süspansiyonu ve kubbenin dış üçte birini perklorovinil ile kaplamanız gerekir. Tüm vücudu kendinden yapışkanlı filmle kaplıyoruz. Geri kalanı için yol 1 ve yol 2'ye bakın. adım adım kontrol- daha iyi - daha kötü. Eğer belirgin bir sonuç yoksa en iyi yöntem kör dinlemektir.
Okuyucu oyu
Makale 38 okuyucu tarafından onaylandı.
Oylamaya katılmak için kayıt olun ve kullanıcı adınız ve şifrenizle siteye giriş yapın.35AC-212'nin (S-90) orijinal hoparlörler ve anahtarlarla modifikasyonu.
90'lı yılların izahnamesine göre, Riga Radyo Fabrikası iki akustik sistem modelini seri üretti: “S-90B”, “S-90D”, “modifikasyonlarında 35AC-212 veya “S-90” ve 35AC-012. S-100B”. Eski model 35AC-212'yi ve benzer hoparlör setine sahip önceki modeli 35AC-1'i değiştirmenin zamanı geldi.
Bu modellerde, orta aralık ve tweeter'lara sağlanan enerjinin zayıflama seviyesi için anahtarlar bulunur; bu, bunları woofer seviyesine göre ayarlamanıza ve sistemi belirli dinleme koşullarına göre ayarlamanıza olanak tanır. Bütün bunlar elbette iyi, ancak anahtarları ne kadar çevirirseniz çevirin "gürültü ve tıklama" yapıyor. Müzikal olmasını istiyorum. Bir şekilde S-90'ın tamamlanmasıyla ilgili alternatif düşüncelerden bahsediyordum. Bu düşünceler fark edilmeden mutlu bir şekilde dağıldı. Onların yerini başkaları aldı, daha ilginç olanlar. Önceki makaledeki "Nivaga 9" filtresini kullanmak ve onu başka bir hoparlör setine dönüştürmek ve orta kademe ve yüksek frekans anahtarlarını orijinal fabrika biçiminde bırakmak en umut verici görünüyordu. S-90 için elde edilen filtre şeması şekilde gösterilmiştir. Buna “Nivaga 10” adını vermeyi öneriyorum.
Ayırt edici özellik Filtre, tüm hoparlörlerin PA çıkışı ile doğrudan potansiyel temasını sağlayan ve faz karakteristiğinin frekansta doğrusal bir bağımlılıktan uzaklaşmasına izin vermeyen R1, R2, R3, R4 dirençlerinin varlığıdır. Diyagrama yakından bakarsanız, bu dirençlerin direncinin ilgili hoparlörlerin aktif direncine yakın olduğunu fark edeceksiniz. Titiz yoldaşlar elbette bu konuşmacıların tümevarımsal eşdeğerini ekleyebilirler. Tembeldim çünkü bu haliyle bile ses kalitesi beni tamamen tatmin etti ama ses odasında deneme fırsatım olmadı. Orta kademe hoparlöre giden bant geçiş filtresi devresine daha yakından bakarsanız, bunun daha önce geliştirilen “Nivaga 6 veya 8” gibi bir filtreden, hoparlörlerin eşdeğer dirençlerle değiştirilmesiyle oluşturulduğunu görebilirsiniz. alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre dirençleri R1 ve R3 karşılık gelen hoparlörlere eşdeğerdir. Bu nedenle, hoparlörlerin paralel bağlandığı bu devre, bir öncekinin mantıksal bir gelişimidir. seri bağlantı konuşmacılar, bu da daha önceki makalelerde yazılan tüm avantajlarını koruduğu anlamına gelir. Ve aynı zamanda, önceki devrede olmayan şekilde, hoparlörün frekans tepkisindeki tepe ve dip noktaları kontrol ederek devrede yer alan dört filtrenin tamamının kesme frekansını birbirinden bağımsız olarak hareket ettirmek için yeni fırsatlar yaratır. . Bu devrenin özel durumunda, bas ve orta aralık hoparlörlerin kesme frekanslarının yanı sıra orta aralık ve tweeter'ların kesme frekanslarını da yarım oktav kadar yaymaya çalıştım. Sonuçlar mükemmel. Esnek bas, stereo panorama, ses seviyesi, net orta sesler; bir müzikseverin kulağının arzuladığı her şey, değiştirilmiş S-90 hoparlörlerde mevcut.
Tanıtılan dirençlerin ısınacağı korkusu haklı değildi. Güçleri teorik temellidir. Pratikte 2 - 3 kat azaltılabilir ancak dirençlerin telle sarılması gerekir.
Uygulama, sevdiğim her şeyin başkalarına uygun olmadığını gösteriyor. Önerilen plan makul değişikliklere açık ve ben ciddi tartışmalara hazırım.
Bu inceleme 20 Şubat 2012'de derlendi.
Burada bulunanlar şema,detaylı Tanım, seçenekler Akustik hoparlörler hoparlörler Radiotehnika sınıfı S90 (S90, S90B, S90D, S90F)
Sovyet döneminden kalma yüksek kaliteli akustiğin, küçük değişiklikler ve restorasyonlardan sonra birçok modern akustik sisteme bir avantaj sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ortalıkta benzerleriniz varsa veya ucuz bir yerden satın aldıysanız, bunları sıraya koyun; her tarz ve yöndeki müzik eserlerinde güçlü bas, zengin orta ve yüksek frekanslarla sizi uzun süre memnun edecekler.
S-90 ilk modeli
Hoparlör sisteminde
S-90 Sırasıyla 500 ila 5000 Hz ve 5 ila 20 kHz aralığındaki orta ve yüksek frekanslar için ayrı ayrı iki adımlı oynatma seviyesi kontrolü vardır. Her iki regülatörün de üç sabit konumu vardır: “0”, “-3dB” ve “-6 dB”. "0" konumunda çapraz filtreden gelen sinyal doğrudan ilgili kafaya iletilir. “-3 dB” ve “-6 dB” konumlarında sinyal “0” konumuna göre sırasıyla 1,4 ve 2 kat zayıflar.
Programın uygun spektral kompozisyonu ile regülatörün değiştirilmesi sesin tını rengini değiştirir.
S-90
Etiket gücü 90 W
Nominal güç 35 W
Nominal elektrik direnci 4 ohm
Frekans aralığı 31,5-20000 Hz
Nominal ses basıncı 1,2 Pa
Hoparlörlerin genel boyutları 360x710x285 mm
Hoparlör ağırlığı en fazla 30 kg
Şematik diyagram S90
İÇİNDE AC Hoparlör kafasının aşırı yüklendiğine dair bir gösterge var. Ön panelde bulunan regülatörler AC, yüksek frekanslı ve orta frekanslı hoparlör kafalarının ses basıncı seviyesinin 0 ila eksi 6 dB aralığında sorunsuz bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar.
Hoparlör sisteminin de bir modeli var" S-100D", orta frekanslı bir kafa kullanıyor 30 GDS-3 Hoparlör sisteminin nominal gücünü 100 W'a çıkarmanıza olanak tanıyan MAHID manyetik sıvısı ile. Tasarımın geri kalanı" S-90D" Ve " S-100D" benzerdir.
Çalıştırmak için hoparlörlerin, her kanalın çıkışında 50 ila 150 W arasında değişen en yüksek (maksimum) güce sahip bir amplifikatöre bağlanması gerekir.
Hoparlör çalışırken AŞIRI YÜK göstergeleri yanmaya başlarsa, ona sağlanan giriş sinyalinin seviyesini azaltmalısınız (hoparlörün bağlı olduğu amplifikatördeki ses seviyesi kontrolünü kullanarak).
Pasaport özellikler S-90D
İsim plakası elektrik gücü " S-90D"/"S100-D"90 W 100 W'tan az değil
Nominal elektrik gücü 35 W
Nominal elektrik direnci 8 ohm
Yeniden üretilen frekans aralığı artık 25-25000 Hz değil
1 W güçte 100-8000 Hz frekans aralığında karakteristik hassasiyet, 89 dB'den az değil
Hoparlörlerin genel boyutları 360x710x286 mm
Hoparlör ağırlığı en fazla 23 kg
Aşağıdaki şekil prensibi göstermektedir şema hoparlörler S90D.
S90D'nin şematik diyagramı
Hoparlörler S90 şeması, açıklama.
S-90 filtresinin yeniden işlenmesi
Basitleştirme olarak odyofiliye karşı olan biri olarak, deneylerden sonra bakış açımı değiştirdim ve artık ses yolundaki az sayıdaki engel uğruna bir şeyleri feda etmeye bile hazırım :). Bu aslında aşağıda tartışılan konuşmacılar için bile çok önemlidir. Ancak bu aynı zamanda sizi bazı şeylerden fedakarlık etmeye de zorlar: yüksek güç ve frekans bantlarının sıkışıklığı.
Hoparlörlü s-90de'm için aşağıdaki parçalara ayrılmış geçişi kullandım: 30GD-2, 6GDSH-5-5, 3GD-2, burada her türlü müzikle harika çalıyor. 3GD-2 (daha kötü analogu 6GDV-1-16), 4500 Hz'e kadar rezonans frekansına sahip çok eski bir yüksek frekanslı hoparlördür (kopyam 1977'dendir) (ancak bu yerde olduğuna dair bir görüş var) oldukça sakin), dolayısıyla orta aralık bölümünün yüksek frekansının HF olması tam olarak bu gerçeğe bağlıdır. Ancak yerli tweetçilerin çoğu fazla ileri gitmedi, dolayısıyla bu kesintinin onlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Bu filtre, bizzat denediğim iyi yabancı orta-yüksek frekanslı hoparlörlerde harika çalışacak :). Ancak elbette, yeni olan her şey (bölümün sıklığı dahil) dikkate alınarak, ilkenin kendisi temel alınarak değiştirilmesi gerekiyor.
not: Yine de unutmamak gerekir ki dünyadaki her şey göreceli değil aynı zamanda subjektiftir :). Üstelik bende şu an Sisteminizin frekans tepkisini ölçmenin kesinlikle hiçbir yolu yoktur; her şey aynı odada kulakla ayarlanır...
hoparlörler
NC: S-90'da kullanılan genel olarak iyi bas sürücüsüne bakalım. Nominal direnç Z=4Ohm, hassasiyet S=86dB (veya dB/W*m) ve F=30-1000Hz frekansları olan 30GD-2 (75GDN-1-4), en iyi IFC'yi (empedans-frekans karakteristiği) sağlamaz:) ) 500Hz'in üzerindeki frekanslarda sesi zayıf olan bölmede.
Kesimimiz 500Hz'de olacak. İdeal olarak, bu hoparlörün gerçekten iyi çalışmasını sağlamak için 200Hz'in üzerindeki her şeyi kesersiniz. Sonuçta, 30GD-2'nin ana dezavantajı, bu frekanslarda mırıldanması (“difüzör başlığının altından gelen ses”) ve çok zayıf çalmasıdır. Ancak bu kadar düşük bir geçiş frekansı elde etmek için rezonans frekansı 70Hz'i aşmayan mükemmel bir orta kademe hoparlöre ihtiyacınız var.
MF: Z=8Ohm, S=89dB, F=200-5000Hz parametrelerine sahip standart orta sınıf sürücü 15GD-11 (20GDS-4-8), ne ses ne de özellikler açısından hiçbir eleştiriye dayanmıyor ihtiyacımız var. Bu nedenle, tamamen anlamsız görünen ama aslında çok iyi olduğu ortaya çıkan güzel bebek 6GDSh-5-4 (Z=4Ohm, S=92dB, F=150-12000Hz) ile değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca ihtiyacımız olan boyutlara, fiyata (en fazla 4$!) ve Rusya'da bulunabilirliğine de sahip.
6GDSH-5'in düşük gücüne (bunun sonucunda diskolarda/partilerde çalışılamaması) ve frekans aralığının bazı kısımlarında patlamalara (“ses yüksekliği”) dikkat edilmelidir.
6GDSH-5'in yüksek frekanslarda zayıf yönlülüğe sahip olduğu, bu nedenle stereo panoramanın nispeten yüksek bir bölümde "kararsız" olduğu yönünde görüşler vardı. Bana öyle gelmedi, o yüzden sorunlar varsa şartlara göre hareket edin :).
HF: S=89-92dB ve Z=16Ohm parametrelerine sahip herhangi bir tweeter iş görecektir. F'ye (aslında hoparlörün minimum çalışma frekansı) dikkat etmek önemlidir - 4500Hz'den fazla olmamalıdır ve ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.
Yapısal boyutlar ve sabitlemeler, mevcut araçlar kullanılarak yerinde seçilir.
duyarlılık
MF: Ekstra 7 dB'yi (92-85 = 6) kesmek için, devredeki gereksiz elemanları önleyecek ve aynı zamanda artış nedeniyle filtre elemanlarının derecelendirmelerini azaltacak tek direnç seçeneğini kullanmanızı öneririm. hoparlör direncinde. Direnç R2=4.3Ohm bize 6dB'lik bir azalma sağlayacaktır. Hassasiyet yaklaşık 1 dB/0,7 Ohm oranında bir dirençle azaltılır. Bobin L1'in kendi direnci 0,75 Ohm'dur ve 1 dB'i daha kaldırmamıza yardımcı olacaktır. İşte! :)
Ancak buradaki dezavantaj kesin formüllerin ve bağımlılıkların olmaması ve verdiğim değerlerin kişisel duygularım sonucunda ortaya çıkmasıdır.
VC: İstenilen sonucu elde edene kadar istenen direnci seçerek aynı yöntemi kullanıyoruz. Bununla birlikte, bu devrede yüksek içsel dirence sahip filtre elemanları bulunmadığından, R1 direncinin 1 dB'lik bir marjla alınması gerekir. Ayrıca, yüksek frekanslı hoparlörlerin sistemdeki diğerlerine göre ses seviyesinin "eğilimlerini" güçlü bir şekilde karakterize ettiğini de not ediyoruz - örneğin, çoğu dinleyici hafif boğuk yüksek frekanslı sesi sever (yaklaşık 1-2 dB kadar), sistem öyle görünüyor "daha yumuşak" olmak. Yerli yüksek frekanslı hoparlörler için geçerli olan şey en fazla değil en iyi kalite:)). Ağır müzik için yüksek frekansları vurgulamak daha önemli olabilir.
Bir ünitedeki (1 Ohm) hassasiyet dirençlerini değiştirmenin, filtrenin kendisi ve kesme frekansları üzerinde neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını bilmek güzel, bu da deney yapmayı mümkün kılıyor.
Ancak R2 ile deneme yaparken 0,7 Ohm farkını aşmamalısınız - L1 bobini bu değişime çok daha duyarlıdır.
indüktörler
En zor şey. Endüktansı ölçmenin yollarını acilen bulmamız gerekiyor, aksi takdirde hassas ayarlama işe yaramayacaktır.
Ölçmenin bir yolu olmadığında şunu öneriyorum: tüm tasarım parametrelerini dikkate alarak bobinleri kendi dirençlerine göre karşılaştırın. Teorik olarak, endüktans derecesini etkileyen tüm faktörler çakışırsa (bazı çok ilginç olanlar vardır - dönüşlerin yoğunluğu, çerçevedeki demir yabancı maddelerin içeriği :)), o zaman sanki "bir modeli takip ediyormuş gibi" gerekli endüktansı elde edebilirsiniz. ”.
Her şeye rağmen bu yöntemin çok yanlış olduğunu söylemek gerekir. L2 endüktansı arasında örneğin 1,5 mH ile 1,27 mH arasında direnç açısından bir fark yoktur.
LF: Size büyük bir bobin için parametrelerimi vereceğim (yanlarında da “kulaklar” var): halkanın iç çapı: 35mm, dış: 70mm, bobin yüksekliği: 37mm, sarma alanının genişliği (yükseklik olmadan) kenarlar): 30mm, tel kalınlığı (bakır, emaye): 1mm. Bu parametrelerle bobin direnci DC(dijital test cihazıyla ölçülmüştür): 0,8 Ohm.
Bu parametrelere uyulursa 1,0-1,6 mH civarında bir endüktans elde etmelisiniz, tebrikler :).
Kaç dönüş yapmanız gerektiğini bilerek bobini "eski usul" şekilde sarabilirsiniz. Bu yakın zamanda biliniyordu: 1,27 mH için 210 tur "manuel" (çok düzgün olmayan) sarım gerekiyor. Bu durumda her 0,05 mH için yaklaşık 5 dönüş vardır.
SC: Küçük bobinlerin hepsinin çerçeve olarak aynı olması gerekir; ben en küçük endüktansa sahip olanı aldım. İç halka çapı: 12 mm, dış: 32 mm, bobin yüksekliği: 23 mm, sarma alanı genişliği (kenarsız yükseklik): 18 mm, tel kalınlığı (bakır, emaye): 0,5 mm. Direnç: 0,7 Ohm, endüktans 0,18-0,21 mH.
0,18 mH'de dönüş sayısı 127 adettir. 0,21 mH - 136'da.
Bu arada, SSCB montajcılarının hatalarını tekrarlamayın, küçük bobinleri içindeki vidalarla sabitlemeyin - endüktans değişecek ve doğrusal olmama eklenecektir; tutkalla yapıştırın.
Kendilerini ölçenler için: Küçük bir bobini kalın bir tel ile büyük bir bobinden geri sarmaya çalışmak işe yaramaz ve muhtemelen bunu yapmak istiyorsunuz :). Tüm çerçeveyi tamamen sarmış olsam bile 0,1 mH'nin üzerinde bir endüktans elde edemedim.
Aynı zamanda, göründüğü kadar basit olmayan yeni bir optimal çerçeve oluşturursanız ("Cec" bağlantılarına bakın), o zaman bobinin kendi direnci hoparlör duyarlılığında 1 dB kazanmanıza izin verecektir - ihtiyacınız olacak Hoparlörlerin önündeki hassasiyet dirençlerini hafifçe kalibre etmek için.
Aynı büyük çerçeveleri başka bir yerde bulmaya çalışırsanız ve L1 bobinlerini kalın tel ile sarmaya çalışırsanız, dirençleri yaklaşık 0,4 Ohm olacaktır - ayrıca daha iyi.
not: Bu yöntemi kullanarak diğer çerçevelerdeki endüktansı ve diğer değerleri hesaplamak için bana yardım isteyen mektuplar yazmamanızı rica ediyorum. “Kutuyu” birleştirin (bağlantılara bakın), bu çok kolaydır ve bobinlerin hassas bir şekilde sarılmasıyla tüm sorunlarınızı çözecektir.
kapasitörler
Her şey son derece basit. İyi kalitede kapasitörler için aynı değerleri bulmanız gerekiyor, bu arada türleri burada, dirençleri ise orada okuyabilirsiniz. Kondansatörler paralel olarak birleştirilebilir (toplanabilir) (ayrıca seri bağlanarak direnç kuralına göre azaltılabilir). S-90 filtrelerini söktüyseniz, zaten iyi bir gerekli kap setine sahip olmalısınız :).
Yerli olanlar arasında muhtemelen karşınıza çıkan K73-xx filmi yerine, "daha yumuşak" bir ses olan metal kağıt MBxx'i denemenizi tavsiye ederim. Fon ve erişilebilirlik mevcutsa, yabancı MKP'ler tercih edilir (1 uF ~ 1,1 $, yerli analog- k78).
Kapasitörler elbette kutupsal değildir ve en az 40V'luk bir voltaj içindir. Zobel devrelerindeki elemanların kalitesi de aynı derecede önemlidir.
Burada kapasitörlerin verdiği sistemin "rengini" değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Tüm kapasitörleri (Zobel devresindekiler hariç) diğer, genellikle daha yüksek kaliteli tipteki küçük (yaklaşık 0,1 µF) kapasitörlerle atlamayı denemenizi öneririm. Örneğin polistiren (k71-7) veya mika (SGM) - sonuç, orta-yüksek frekanslarda daha ayrıntılı sestir ve sistemin şeffaflığını artırır. Ayrıca metal kağıt (MBxx) kapasitörler hafif "çamurlu" bir ses çıkarır. Baypas etmek paralel olarak bir araya gelmek anlamına gelir :).
dirençler
En az 2W'lık bir güçle, daha azıyla aşırı ısınma ve derecelendirmede değişiklik mümkündür. Yerli olanlar arasında MLT-2 kullanılabilir. S-90 kitindeki PEV-10 en iyisi değil ama isteksizce gidecekler... Çin seramiklerini öneririm - beyaz dişlere benziyorlar, büyükler, radyo mağazalarında her yerde ucuza satılıyorlar (15'e kadar güç) W), ancak derecelendirme aralığı tamamen mevcuttur.
Diğer konularda, düşük güçlü MLT dirençleri, en azından R1 yerine, disko dışı güç seviyelerinde de iyi çalışır.
Direncin üzerinde yazan değerin gerçekte olduğu değerle aynı olmayabileceğini lütfen unutmayın. Dirençleri bir ohmmetre/test cihazı ile ölçerek seçmenizi şiddetle tavsiye ederim. Diyagram açıkça ölçülen dirençleri göstermektedir.
Hoparlörleri sonlandırırken, R1 ve R2 dirençlerini hoparlörlerin mümkün olduğunca yakınına, doğrudan terminallere yerleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Bu, kablonun (bu dirençlerden sonra olan, ancak onlardan önce olmayan) ses üzerindeki etkisini büyük ölçüde azaltacaktır.
Zobel zincirleri
Bunun nedeni hoparlörün empedansının sabit olmaması ve frekans tepkisi azaldıkça artmasıdır. Bu etki, üretim ülkesi ve yılı ne olursa olsun, istisnasız tüm dinamik tip kafalarda meydana gelir. Daha doğrusu, Zobel devresi (filtremde bunun yalnızca basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılıyor; tam olanlar, empedansı düşük frekanslarda ayarlamanıza izin verir, bu her zaman gerekli değildir), filtre indüktörlerinin normal çalışması için gereklidir. hoparlör bobininin yeterince büyük kendi kendine indüktansı. Zobel devresi olmadan, indüktörün alçak geçişli filtre olarak çalışması büyük ölçüde bozulur ve filtreleme pratikte hiç gerçekleştirilmez (!).
LF: R4 ve C4 elemanları. C3'ün 60 µF'nin üzerine ayarlanması tavsiye edilir, ancak bu bile 500 Hz'lik bir geçiş frekansı için yeterlidir. R4, 4,3 Ohm'a eşittir.
30GD-2'nin ICHH'sini Zobel olmadan ve Zobel ile karşılaştırın. Grafikler yaklaşıktır, ancak burada s-90 bas refleksinin ayar frekansını görebilirsiniz - soldaki ikinci büyük kaya, 100Hz'den önce :).
SC: ICHH 6gdsh-5. Zobel R3, C3 ile 3 kHz'in üzerinde yumuşatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için 10-20 µF ve 8,0 Ohm'luk bir direnç yeterlidir.
Önemli: Bu geçişin normal çalışması için orta kademede bir Zobel devresi gereklidir. Bu olmadan, "yeni hafif filtre" orta aralık ve yüksek frekanslarda tam tutarsızlığını gösterdi.
HF: Hoparlörün kendi bobininin düşük endüktansı ve düşük frekanslardaki kesinti nedeniyle devre önemsizdir.
filtre
Tüm frekans bölümlerinde, Butterworth yaklaşımına göre oktav başına 6 dB'lik bir zayıflamayla (iki kat frekans değişimi) birinci dereceden pasif bir tüm geçiş filtresi kullanılır. Aslında filtrenin kendisi JBL Speaker Shop programı tarafından hesaplandı ve manuel olarak biraz ayarlandı :)).
LF: Alçak geçiren filtre. Zaten anlayabileceğiniz gibi, kesme frekansı 500 Hz'dir (30GD-2/75GDN-1-4 için daha düşük olması arzu edilir, ancak 6GDSH-5'e bir uzlaşma olarak seçilmiştir). L2 elemanı tarafından sağlanan hoparlör yükü, basitleştirilmiş bir Zobel düzeltme devresiyle birleştirilmiştir.
Orta aralık: Bant geçiren filtre. Alt kısım (C2) alçak geçiş filtresiyle eşleştirilir ve 6GDSh-5'in rezonans frekansı dikkate alınarak 500 Hz'lik bir kesme frekansına ayarlanır. Üst kısım (L1) yüksek geçiş filtresiyle eşleştirilmiş ve 7500Hz'e ayarlanmıştır, bu da Zobel ile birleştirilmiş geniş bant hoparlör yapısına olanak tanır.
Her iki parça da 8 ohm'da yüklenmiştir (6GDSH-5-4'ten 4 ohm + R2'den 4 ohm).
HF: Yüksek geçiş filtresi. Frekans, orta aralık filtresinin üst kısmıyla eşleştirilir ve 7500Hz'de çalışır; bu, ev tipi yüksek frekanslı hoparlörlerin ana rezonansının yüksek frekansıyla ilişkili sorunları ortadan kaldırır. 21 Ohm yükleyin (16 Ohm hoparlör + R1'den 5 Ohm).
Tüm hoparlörler aynı fazda açılır, bu da sistemin faz özellikleri üzerinde daha az etkiye sahiptir.
şema
Elektrik devre şeması. Büyütmek için tıklayın :).
Sağdaki ok amplifikatörden gelen “ses girişini” gösterir. Noktalı çizgiler çift kablolamadır (düşük geçişli ve orta-yüksek frekanslı filtre bölümleri amplifikatörde birbirine paralel olarak bağlanır - artı orta aralığın ve yüksek frekansın artısıyla alçak geçiş amplifikatörün artıları eksileri aynıdır).
Filtre elemanlarının üzerindeki parantez içindeki gri sayılar bunların yükünü gösterir. Önünde "r" bulunan gri sayılar elementin kendi direncidir. Gri işaretler -1dB - öğelerde hoparlör hassasiyeti kaybı.
Hoparlörlerin yanında önemli özellikleri kısaca yazılmış olup, aşağıda bantların/bağlantıların kesiştiği frekanslar verilmiştir.
mH cinsinden endüktans, µF cinsinden kapasitans, Ohm cinsinden direnç. Filtreyi monte ettikten sonra amplifikatörün nominal hoparlör empedansı 4 Ohm'a eşit kalır.
S-90 klonları için, daha doğrusu Orbit 35AC-016 için "yeni hafif" filtrenin bir versiyonu. Hoparlörler: 10gdv-2-16, 6gdsh-5-4, 75gdn-1-4 - oldukça yaygın bir set.
Üretici firma: Riga Radyo Fabrikası adını almıştır. A. S. Popova.
Amaç: Akustik sistemler Evdeki elektronik ekipmanların bir parçası olarak yüksek kaliteli ses üretimi için tasarlanmıştır.
Özellikler:
Bas refleksli 3 yollu, zemin tipi hoparlör
Frekans aralığı: 25 – 25000 Hz
100-8000 Hz aralığında frekans tepkisi eşitsizliği: ±4 dB
100-8000 Hz aralığında hassasiyet: 89 dB
Direnç: 8 ohm
Minimum empedans değeri: 7,6 ohm
Anma gücü: 35W
Maksimum (etiket) güç: 90 W
Kısa süreli güç: 600 W
Kurulu hoparlörler:
Boyutlar (YxGxD): 710x360x285 mm
Tanım:
Akustik sistem, orta kademe hoparlör dışında benzerdir; S-100F, MAXID manyetik sıvı ile monte edilmiştir. Hoparlörlerde orta aralık ve tiz için iki yumuşak oynatma seviyesi kontrolü bulunur. Ayar limitleri 500-5000 Hz ve 5000-20000 Hz aralığında 0 ile -6 dB arasındadır. “-6 dB” konumunda sinyal 2 kat zayıflatılır. Hoparlörler, hoparlör aşırı yüklerini gösteren LED göstergesine sahiptir.
Gövde, suntadan yapılmış, değerli ahşap kaplama ile kaplanmış, dikdörtgen, ayrılmaz bir kutu şeklinde yapılmıştır. Duvar kalınlığı 16 mm, ön panel 22 mm kalınlığında kontrplaktır. Muhafaza duvarlarının birleşim yerlerinde, muhafazanın sağlamlığını ve sağlamlığını artıran iç kısımlara elemanlar yerleştirilmiştir.
Kafaların her biri dört montaj deliğine sahip dekoratif siyah plakalarla çerçevelenmiştir. Orta kademe kafası, kesik koni şeklindeki özel bir plastik mahfaza ile mahfazanın toplam hacminden içeriden izole edilmiştir. LF kafası ön panelde dikey bir eksen boyunca bulunur ve MF ve HF kafaları bu eksene göre sola kaydırılır. Ön panelin üst köşesinde aşırı yük göstergeleri, alt kısmında ise 108x35 mm ölçülerinde ve 25 Hz ayar frekansında dikdörtgen bas refleks deliği bulunmaktadır. Orta kademe ve tiz düzenleyicilerin üzerindeki isim plakası, frekans tepkisi eğrisini ve üreticinin logosunu gösterir. Ayrıca ön panelde kumaşlı dekoratif bir çerçeve takmak için burçlar bulunur. Arka duvarın alt kısmına terminalli bir blok ve isim plakası takılmıştır. Set, akustik olarak şeffaf kumaşa sahip ızgaralar içerir.
Hoparlörün iç hacmi 45 litredir. Ses basıncının frekans tepkisi ve mahfazanın iç hacminin hoparlör rezonanslarının ses kalitesi üzerindeki etkisini azaltmak için, gazlı bezle kaplı teknik yün paspaslardan oluşan bir ses emici ile doldurulur.
Kasanın içerisinde kartlardan bir tanesinde hoparlör bantlarının ayrılmasını sağlayan elektrikli filtreler bulunmaktadır. LF/MF arası frekans kesiti 750±50 Hz, MF/HF - 5000±500 Hz arasıdır. Filtrelerin ve aşırı yük gösterge ünitesinin tasarımında BC, MLT, SP3-38B, S5-35I, PPB gibi dirençler, MBGO-2, K50-12, K75-11 gibi kapasitörler ve plastik döküm çerçeveler üzerindeki indüktörler kullanılır.
