Ev › Sorunlar › DIY anten direği. Malzeme seçimi ve boyutlandırma. Kendi elinizle bir HF televizyon anteni için yüksek bir direk nasıl yapılır

DIY anten direği. Malzeme seçimi ve boyutlandırma. Kendi elinizle bir HF televizyon anteni için yüksek bir direk nasıl yapılır

Anten direk cihazlarının yapımı önemli ve sorumlu bir konudur. Güvenlik sorunları önce gelmelidir. Yapıyı hazırlarken tüm eylem sırasını, amaçlanan bölgeye yerleştirilmesini ve ayrıca yapılacağı malzemeleri düşünmek gerekir. Özellikle yapı bir yazlık veya diğer yoğun binalara inşa edildiğinde, elemanlar sahibine ve komşularına (varsa) müdahale etmemelidir. Yerdeki konumun dikkatli planlanması, kaldırma yöntemleri ve kurulum kolaylığı, güç kablolarının döşenmesi için en kısa mesafeler, vinç kurulumu ve diğer küçük şeyler tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır; ortadan kaldırmak veya değiştirmek her zaman daha zordur. yeniden inşa etmektense. Acele etmeyin, hiçbir şey işinizin sonucunu gölgelememelidir çünkü yeni bir yapıda yapılan ilk bağlantıdan itibaren gerçek bir heyecan duyacaksınız.

Anten seçimi

Yani görev: minimum alan, bakım kolaylığı, düşük rüzgar, dönme yeteneği. En acı verici şey karar vermektir spesifik tip ve anten tipi. Verimli Antenler, yüksek verimlilik ve dar bir radyasyon düzenine sahip, öncelikle çok elemanlı ve tam boyutlu. Yurt dışından anten kullanma deneyimim var, uygulamanın güzelliği dışında olumlu bir şey söyleyemem, sadece paramı boşa harcadım!!! Bu tür çöpleri hemen bir kenara attım ve 40 m ve üzeri frekanslar için QUAD veya YAGI'ye, 80 m ve 160 m için GP'ye karar verdim. Bugün yüksek kaliteli anten pazarında iki üreticimizi öne çıkaracağım: R-Quad. ve ANennae Deposu. Gerisi kalite, hizmet, teslimat, fiyat ve üreticinin yüzünü bozan diğer birçok küçük faktör açısından beni etkilemedi. Gerçekten bir RQ-54'e (57) sahip olmak istedim, ancak bu antenin boyutları ve ağırlığı sınırlı bir alanda montaja (benim durumumda) izin vermiyor, ayrıca RQ-54'ü (57) kurmak için bir dayanıklı UNZHA tipi direk ve P-10 tipi veya benzeri güçlü bir döner cihaz. Bu nedenle kendim için daha kolay bir seçenek seçmeye karar verdim: YAGI ve GP. Kareler daha yüksek kazanca sahip olmasına rağmen inşaat, bakım ve işletme sırasındaki önleme açısından boyut olarak hala yetersizdir. ANTennae Depot'tan oldukça yüksek kaliteli antenler seçtim, örneğin: ilk - AD-347, üç bantlı (20m-15m-10m); ikincisi bir menzil (40 m) için N3L'dir. Bunları tek bir stand üzerinde iki kademeli olarak düzenleyeceğim ve bu da Yaesu G2800DXA döner cihaz kullanılarak döndürülecek. Düşük aralıklar için - Dikey MBV-21.

Direk
Antenlere karar verdim, doğal olarak dikey kurulumu ayrı ayrı yapacağım, geri kalanı için bir direğe ihtiyacım var. Üretilen iyi direklerin hepsi ucuz olmadığından satın almamaya ve kendim yapmaya karar verdim. İtibaren Tedarik standart uzunlukta ve 76 mm (veya 89 mm) çapında iki su borusuna (duvar = 3,5 mm) ihtiyacınız olacak - bu ana direk olacaktır. 60 mm çapında (antenleri monte etmek için döner bir stand), 25x25 mm'lik bir köşe (döndürme ünitesi yapmak için) ve bir çelik çubuk (basamaklar için) olan 4,5 m uzunluğunda bir boru. Ayrıca donanım: üç sıra gergi teli için kablo, gergi tellerini kırmak için somun izolatörleri, kablo kelepçeleri, gerdirmeler, vida karabinaları ve yüksükler. Adam telleri hakkında daha sonra konuşacağız ama şimdi direği yapmaya başlayalım. Direk iki borudan oluşur (direğin yüksekliği 20 m'den biraz fazla ve anten 23-24 m'dir), boruları bağlamak için daha küçük çaplı ve yaklaşık 1 inçlik bir uç yapmanız gerekir; m uzunluğunda (dikey stabilite için her bölümde 50 cm). Ek parça ana borunun içine sıkıca oturmalı, ardından bir tarafa sabitlenmesi gerekir (haşladım). Diğer taraftan direğin üst kısmını taktıktan sonra düzelteceğim.

Direği (kaldırmayı) monte etmek için bir tabana (sabitleme platformu) ve bir menteşe ünitesine ihtiyacınız vardır. Ben şöyle yaptım: Yerde matkapla yaklaşık iki metre derinliğinde ve 25 cm çapında bir delik hazırladım, direğinkinden biraz daha büyük çaplı bir boru yerleştirip betonladım. Enlemlerimizde toprağın donma derinliği yaklaşık 1,3-1,5 m'dir, böylece temel oynamaz (kışın yükselmez ve yazın düşmez), temel yapılarının don tabakasının altına kurulması gerekir. Üstte, direği farklı genişlikteki kanallardan kaldırmak için aynı menteşeyi yaptım (fotoğrafa bakın). Bir sonraki adım, çubuğu basamakların altından bükmek ve kaldırma adımı mesafesindeki direğe kaynaklamaktı, bunu 40 cm sonra yaptım ve ayrıca adam telleri için braketleri de kaynakladım.

Artık döner üniteyi (direk başlığı) üretmenin zamanı geldi. Aynı zamanda iki parçadan oluşur, alt kısım direğe montajdır, üzerinde döner cihazın plakası bulunur ve G2800DXA dişli kutusu ona takılıdır. Üst kısım destek yatağını takmak içindir. Ünite kompakt olduğundan, dişli kutusu köşelerin arasındaki tarafa sığmıyor, üstüne takıyorum. Düzeneğin kenarlarını genişletirseniz, hantal bir tasarım elde edersiniz - kurulum için uygun, ancak estetik açıdan hoş olmayan, ancak herkes kendi yöntem ve türlerini seçmekte özgürdür. Ana elemanları hazırladıktan sonra montaj sırasında kaynak kullanarak punto yapmaya başlıyorum. Neden? Açıklıyorum: Bu pozisyonda montajın flanşları, plakaları, açıları ve diğer elemanları eş eksenli olacak, düzlemin hareket etmeyeceğinden ve gerekli açıların sağlamlık ve düzgün çalışması için gerekli olan açılar olacağından eminim. dönen cihaz. Üzerine yaklaşık 100 kg asılacaktır, anteni çevirirken dişli kutusu eksenlerinin ve destek yatağının çakışması çok önemlidir, aksi takdirde ilk testte dişli kutunuz tahrip olur.

Tüm çiviler yapıldığında, daha önce dişli kutusunu çıkarmış ve destek borusunu destek borusuyla destekleyerek yapıyı haşlıyorum. Tamamlandıktan sonra tekrar bir araya getiriyorum ve kremayerin dönüşünü elle ve dişli kutusunu kullanarak kontrol ediyorum. Montaj yapısı dönüş sırasında deforme olmazsa kendinizi tebrik edebilirsiniz. Değilse, sebebini bulmanız ve ortadan kaldırmanız gerekir. Destek yatağının takıldığı flanşta, gergi tellerinin üst kademesini bağlamak için delikler açtığımı söylemeyi unuttum. Ünite hazır, tüm elemanları boyayabilir ve direği monte edebilirsiniz.

Direk için adamlar
Çatlakların hazırlanması zahmetli bir iştir, pratikte ortaya çıktığı gibi, çok zaman ve maksimum sabır gerektirir. Asıl teşvik kendim için inşa etmek olduğundan bu aşamayı şevkle atlatıyorum. Kablo bağlama işine hiç bulaşmadım, sadece dışarıdan ve hikayelerden gördüm. İnternete baktım, bir şekilde cimri, yatçıların, ekstrem sporlar ve sürücülere yönelik site sahiplerinin sitelerinde ip bağlama var. World Wide Web'de zaman kaybetmedim; hileli bir referans kitabı bulamadım; sezgilerime göre hareket ettim. Bitmiş ürünleri, özellikle de havacıların ve savaşçıların iyi ürünlerini defalarca gördüm. Kabloları bağlarken ana şey, kablo telleri arasındaki maksimum sürtünme katsayısıdır. İstisnai bir seçenek, her bir ipliği birbirine doğru örmektir ve aynı zamanda kesişme yöntemini de kullanır. Reddettim, çok emek yoğundu, orta derecede karmaşıklık seçtim, güçlü ve güvenilir, hazırlanması fazla zaman almıyor. Bunu biraz sonra anlatacağım ama önce kendim kontrol edeceğim. Bir askı yaptım - kablonun uçlarında iki ilmek vardı ve örgülü uçlara iki kelepçe taktım. Ne olduğunu görelim...

Çekme test makinesinde yapılan testler, örgü yöntemi seçiminin doğru olduğunu gösterdi; artık bunu %100 güvenle kendim yapıyorum ve bu yöntemi başkalarına tavsiye ediyorum. Kablodan yapılmış sapan 1,5 tonluk bir yüke dayandı ve 1,6 tonluk bir kuvvetle kırıldı. İlmekler ve presler zarar görmeden kaldı, üstelik ilmeklerdeki kablo esnemedi bile! Arkadaşımız ve baş testçimiz Alexander Zaitsev'e teşekkürler!

Şimdi sırayla. Adam telleri için 6 mm çapında galvanizli kablo seçtim. Delikli ceviz porselen izolatörler IAO-2, kablo bu deliklere sıkı bir şekilde oturmasına rağmen bence IAO-3'ten daha pratiktirler, ikincisi çok daha büyük ve neredeyse beş kat daha ağırdır, karpuz gibi bu kabloya asılırlar bir iplik. Elektriksel parametreler Her iki tip de yaklaşık olarak aynıdır; çatlaklara hiçbir etkisi yoktur ve olsa bile pratikte kesinlikle fark edilmez.
Adam tellerinin parçalanması, arıza parçalarının uzunluğunun belirlenmesiyle başlamalıdır. Uzunluk ne kadar kısa olursa o kadar iyidir, ancak kısa olanlarda daha fazla yaygara olur. Uzun bölümler antenin performansını etkileyecektir. Teorik olarak, anten radyasyonunun aktif bileşenini absorbe etmemesi için temel radyasyon frekansında veya harmoniklerde rezonans yapmayacak şekilde bir bölüm uzunluğunun seçilmesi gerekir. yük, antene yakınlık anten rezonansını aralığın altına kaydırır. Bu faktörlerin etkisini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın.

Radyo amatörleri arasında tetikleme tellerinin kırılıp kırılmaması konusunda bitmek bilmeyen bir tartışma var. Örneğin, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev, “Direk Adamların Antenlerin Performansı Üzerindeki Etkisi” makalesinde, antenin radyasyon düzeni üzerindeki etki derecesinin o kadar küçük olduğuna inanıyor ki adam tellerini kırmadan bunu yapmak mümkün. Ülke genelinde aralarında askeri personelin antenlerinin de bulunduğu yüzlerce anten uzun yıllardır çalışıyor. Bir fizik dersinden herhangi bir okul çocuğu, manzaranın, yakındaki evlerin ve ağaçların, elektrik hatlarının ve hatta antenin yakınında bulunan adam kablolarının antenin özelliklerini etkilediğini bilir; bu gerçeği göz ardı etmek saflık olur; Şahsen ben makalenin iddiasını çürüten pratik deneyim yaşadım. 2el-QUAD-40 m'yi kablolu gergi halatlarıyla kullandım, üst kademeyi kırdıktan sonra öneren meslektaşlarım sayesinde performans biraz arttı. Muhabirlerin yaklaşık %25'i QSO'ları (tekrarlananlar) yürütürken sinyal gücünü bir puan daha yüksek olarak değerlendirdi. Bazen bir DX QSO yürütmek için tartıştığımız en küçük şey bile yeterli değildir! Seçim senin!

Kablonun bir kısmının ilmekleri bükmek ve örmek için kullanılacağını dikkate alarak 1,7 m'lik bir kablo kesme uzunluğu seçtim. Kesimi bir kesme diski ve halk arasında "öğütücü" olarak adlandırılan harika bir alet kullanarak yapıyorum. Bu özel yöntem iyidir çünkü kablonun ucu pürüzsüz, deforme olmaz (sanki bir keski veya satırla kesilmiş gibi) ve örüldüğünde düz durur.

Adam çizgilerinin bölümlerini yapmaya başlayalım, ilmekler örelim (bir ilmeğe ateş denir). Öncelikle kabloyu tellere ayırıyoruz; eğer kablonuz tek sayıda telden oluşuyorsa, tek tel avantajıyla ikiye ayırmaya çalışın. Örgüsüz kısmın uzunluğu 25-30 cm'dir, kablonun ilk yarısını yalıtkandaki deliğe geçirip üçüncü el - porsuk ağacına sabitliyoruz. Kablonun ikinci yarısını yalıtkanın karşı tarafından yerleştiriyoruz, bunun sonucunda kablonun uçları birbirine doğru yönlendiriliyor. Kabloyu çözerken tellerin, kablo ekseninden aralıklı bir grup halinde olacak şekilde oluşturulduğunu lütfen unutmayın. Bu biçimlendirilmiş durumu bozmamaya çalışın, çünkü dokuma sırasında kablonun diğer yarısı tam olarak bu yeri kaplar ve dokuma kısmı eşit hale gelir (fotoğrafa bakın). Kablonun içinden geçen ipi çözüldüğü yerden kesiyorum. Elbette onu bırakıp bir ilmek şeklinde örmek güzel olurdu ama benim için sürekli kablodan dışarı çıkıyordu, ilmek tüylü bir kirpi gibi çıktı. Bu yüzden kestim.

İzolatörlerin sızdırmazlığı

Tel gruplarını bir ilmek halinde birbirinin etrafına sardıktan ve örgüyü çözme noktasına ulaştığınızda, uçların ana kabloya nasıl örüleceğini düşünmenin zamanı gelmiştir. Düşünecek ne var, çok basit! Bir tornavida alıyoruz, ilmeğin içine yerleştiriyoruz, ardından kalan telleri ilmeğin dışında tutarken kablo pleksusunun dönüşleri boyunca döndürüyoruz. Bu kurulumda, uçlar tornavidanın altındaki boşluğa düşer ve kablonun bitişik telleri arasında düzgün bir şekilde uzanır. Kablonun dönüşlerini geçtikten sonra son kısım uçların çözülmesini önlemektir; ip, ince çelik veya bakır tel ile hangisi sizin için daha uygunsa sabitlenebilir.

Hiçbir şeyle tamir etmedim, parmaklarımla eldivenle (ve onsuz) tuttum, neyse ki kablo yumuşak, tornavidayı çekerken parmaklarıma çarpmadı. Öncelikle bu parçayı bir pres yardımıyla sabitliyorum, sonra bir sonraki yere geçiyorum, presi döngünün yakınına ve kontrolü (!) - ortaya yerleştiriyorum. Lütfen ilk bench press'i kurduktan sonra kabloyu kırıştırmanız gerektiğini (bükmeniz) gerektiğini unutmayın. farklı güzergahlar) tellerin yerine oturması için, diğer kelepçeleri takarken de aynısının yapılması gerekir, ancak bu durumda yüksek kaliteli sıkma ve sabitleme olacaktır. Presleri kurarken porsuk kullandım, asıl mesele kabloyu sıkıştırmamak, teller deforme olmamalıdır.

Kelepçeler hakkında birkaç söz. Birincisi: Kablomun çapı 6 mm'dir, örgülü kısmın çapı artar, bu nedenle daha büyük çaplı bir kabloyu kıvırmak için kıvırıcılar satın alın. 8 mm kablonun altındaki presleri kullandım, her şey yolunda gitti.

İkincisi: Piyasada pek çok pres türü var, bunları tavsiye ederim (sağdaki fotoğrafa bakın), presin sıkıştırma kısmı yuvarlatılmış olmalı, düz kısımda kablo şeritleri yanlara doğru yayılmalıdır, kalitesi biraz daha kötüsü. Sekiz rakamlı presler var, eğer kablo doğru döşenirse iyi tutunacaklarını söylüyorlar, kişisel olarak şüphelerim var ve örgü teknolojimle bunları kullanmanın zor olduğunu söylüyorlar.

Seçim yapıldı, her bölüm için tüm adımları metodik olarak tekrarlamaya devam ediyorum, böylece her uzatmanın uzunluğunu artırıyorum. Birleştirilen bölümlerin uzunluğu gerekli uzunluğa ulaştığında, gergi tellerinin uçlarını 1,5-2 metre yükseklikte desteklere (benim için bunlar ağaç) takıyorum, sonra ağırlık kullanarak çekiyorum, yaklaşık 100 asıyorum -150 kg ortada ve iki saat bekletin. Direği takarken gerdirmelerin diş uzunluğunun gerilim için yeterli olmasını sağlamak için ön germe gereklidir. Bir şey daha, adam hatlarının dökümünü tamamen yapmıyorum, üst kat yaklaşık 20 m, orta kat 15 m ve alt kat 10/12 m'dir. Adam hattı şeması aşağıda gösterilmiştir. Resimde her şeyin açık olduğunu düşünüyorum.

Son kısım yüksüklerin takılmasıdır (kabloyu aşınmaya karşı korumak için döngünün içinde bir braket). Mağazalardaki yüksükler farklı duvar kalınlıklarında satılıyor, daha kalın olanları seçiyorlar, daha uzun süre dayanıyorlar. Ayrıca yüksüklerin şekline de dikkat etmeniz gerekir. Yüksüğün ilmek içinde sıkı bir şekilde "oturmasını" sağlamak için, ilmek şekline mümkün olduğunca yakın bir konfigürasyon seçin, daha sonra ilmek içinde sallanmayacak ve adamları direğe takarken düşmeyecektir. Fotoğrafta örnek olarak farklı yüksük türleri gösterilmektedir. Soldaki ilki çok yuvarlak ve kısa. Ortada ince çelikten yapılmış. Sonuncuyu seçtim (en sağda), yukarıda açıklanan koşullarımı karşılıyor (duvar kalın ve şekli tam olarak doğru!).

Vidalı karabinalar kullanılarak direğe ve vidalı karabinalar ve lanyardlar kullanılarak ankrajlara bağlanacağından, gergi halatlarının her iki ucuna da yüksükler takıyorum. Bu, onarımlar, değiştirmeler ve diğer bakımlar için gergi tellerinin takılmasını veya çıkarılmasını daha kolay hale getirir.

Adam ipleri yaparken bazı hatalar vardı! Aldığım kelepçelerin bazılarının arızalı olduğu ortaya çıktı (kelepçe kısmındaki kabuklar), gerildiğinde doğal olarak ayrıldılar ve saplamalarda çok ileri gittim - dişleri kopardım ve kazara yalıtkanı böldüm... Bu yüzden ben Küçük olan mücbir sebep anlarını ortadan kaldırmak için küçük rezervli malzemeleri almanızı tavsiye ederiz.

Adam telleri için ankrajlar
Guy ankrajları çeşitli şekillerde yapılabilir, asıl mesele ankrajın tasarım yükünü aşmasıdır. Bu yöntemleri anlatmayacağım, size benimkini anlatacağım. İlk başta fikir, takviye (çelik çubuk) kurmaktı, üst uç bükülmüş (veya kaynaklı) bir halkaydı, alt uç bir plaka veya başka takviye parçalarıyla enine kaynakla sabitlendi ve betonla dolduruldu.

Benim için basit ve erişilebilir bir seçeneğe karar verdim. Boru parçalarını çapa olarak kullanıyorum. Bir matkap kullanarak, gelecekteki ankraj için bir delik hazırlıyorum ve bunu, ankrajın ekseni gerilim eksenine dik (veya mümkünse dik açıya yakın) olacak şekilde bir açıyla deliyorum. Boruyu yerleştirip betonla dolduruyorum. Borunun sonunda gergi tellerini bağlamak için kaynaklı braketler bulunmaktadır.

Delik kazdığım araç hakkında birkaç söz. Mağazalarda 100 mm çapında bir kopya olmasına rağmen uygun bir alet bulamadım ama maliyeti bir uçak kadardı. Her konuda becerim olduğu için kendim iki matkap yaptım, biri direk gibi ağır yapıların ankrajları için delikler (yerdeki delikler) hazırlamak için. Diğeri ise dikey destekler gibi hafif ankrajlar içindir. Büyük matkap inçlik bir borudan yapılmış, sap yarım inçlik bir borudan yapılmış, kova yaklaşık 20 cm çapında bir borudan yapılmış, alt kısmı (fotoğrafa bakın) 2 mm'lik sektörlere kaynak yaptım. Sac demir, bükülmüş koni ve kaynaklanmış daha güçlü malzeme, kesici kenarı buna göre keskinleştirir. Kovanın deliğe sıkışmaması için kesici kısmın kovanın kenarından 1-1,5 cm kadar çıkması gerektiğine dikkatinizi çekmek isterim, özellikle toprak ıslaksa toprağı çıkarmak zordur. Toprağı delikten çıkarmak için kovaya ihtiyaç vardır. Sadece kesme kısmını bırakırsanız, kanatlardan toprak düşer ve kovanın yan duvarları onu tutar, kazmak ve delmek bir zevktir, çok hızlı, kompakt ve düzgün bir şekilde ortaya çıkar! İşte olanlar:

İkincisi, 1,3 m uzunluğunda yarım inç (20 mm) bir borudan yapılmış küçük bir matkaptır. Bir ucuna, borunun çapından biraz daha büyük bir çapa sahip (benimki 90 mm) sacdan yapılmış bir flanş taktım. , 3 mm kalınlığında. Öğütücüyle ortadan kesip burgu gibi büktüm. Kesici ve fırlatıcı kenarlar arasındaki mesafe yaklaşık 4-5 cm'dir. Zemindeki küçük taşların, köklerin ve diğer bileşenlerin delikten çıkarılabilmesi için toprakla birlikte geçmesi için bu açıklığa ihtiyaç vardır. Aksın ortasına normal bir matkaptan bir parça kaynak yaptım (fotoğrafa bakın). Üst kısma bir parça çeyrek (25 mm) boru yerleştirildi; matkap sapının uzatılması durumunda buna ihtiyaç duyulur ve bir cıvata ve somunla sabitlenir. Sıradan bir buz matkabı kullanabilirsiniz (balıkçılara sorun), ancak kesme kısmında küçük değişiklikler yapıldıktan sonra toprak hala buz değildir!

Direği yükseltmek
Tüm hazırlıklar tamamlandı, sıra direği kaldırmaya geldi. Bu aşamayı birkaç parçaya ayırdım:
1. Alt bölümün kaldırılması, gergi tellerinin uzunluğa son ayarlanması, sabitlenmesi, ilk kademenin işaretlenmesi.
2. Alt kısmın indirilmesi, direğin uzatılması.
3. Direğin kaldırılması, adam tellerinin uzunluk boyunca son ayarlanması, sabitlenmesi, orta katmanların işaretlenmesi.
4. Bomun kaldırılması ve sabitlenmesi.
5. Kafa bandının kaldırılması (döndürme ünitesi), gergi tellerinin uzunluğa göre son ayarlanması, tutturulması ve gergi tellerinin üst kademesinin işaretlenmesi.
Güzel, rüzgarsız bir gün bekliyorum ve tırmanışa hazırlanmaya başlıyorum. Kaldırma yönünü dikkate alarak direk bölümünü döner düzenek ve desteklere (boruyu desteklemek için ahşap kirişler) monte ediyorum. Daha sonra, "düşen bomu" sabitlemek gerekir - bu sayede vinç kablosunun gerginlik kuvveti iletilir, bu da direğin kaldırılmasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Bomun uzunluğu yaklaşık 4,5 m'dir Küçük bir nüans: bom ayrıca gergi telleriyle dikey konumda sabitlenmelidir, bu, kablo çekildiğinde direğin yana doğru hareket etmemesi için gereklidir. Bom destekleri, direğin kaldırılma yönüne dik açılarda monte edilir. Gövde kuvvetinin yalnızca dikey olarak yönlendirildiğinden emin olun, aksi takdirde direği yan tarafına "eğip" sonuç olarak bükebilirsiniz. Aynı amaçlar için direğin üst ucuna mandarlar (naylon kablo, 8 mm çapında maden) bağlanır; gerekirse (kaldırma sırasında) asistanlar bunları gererek dikeyliği ayarlar. Bu mandarlar daha sonra geçici gergi halatları olarak kullanılacaktır. Resimde genel kaldırma şemasını gösterdim, yeni bir şey değil, binlerce insan tarafından çeşitli yapıları kaldırırken kullanılan klasik bir seçenek.

Bir detay daha: Vinçten “düşen boma” giden kabloyu ve “düşen bomdan” direğe kadar olan kabloyu ayrı sapanlarla yaptım. Bu, kaldırma sırasında kablonun düşen okun ucunda yuvarlanmaması, çok daha az kırılması için gereklidir. Tasarım tek parça ise, "düşen okun" sonunda ek sabitleme sağlanması gerekir. Tırmanmaya başlıyorum, bölüm kolay (toplamda yaklaşık 60-70 kg), bu yüzden asistansız yapıyorum, tüm işi tek başıma yapıyorum. Direğin vince doğru düşmesini önlemek için, kaldırmadan önce mandarı direğin karşı tarafındaki bir çapaya sabitledim.

Yaklaşık 80 derecelik bir açıya ulaştıktan sonra lifti durdurup çapalara mandarlar (geçici destekler) takıyorum. Sonra kaldırmaya devam ediyorum, direğin tamamı dikey konumda ve ayarlamaya devam ediyorum. Mandarların gerginliğini kullanarak direğin dikliğini ayarlıyorum (şimdilik ilk bölüm). Daha sonra, karabinalar kullanarak birinci kademe adam tellerini tepeye sabitliyorum. Uzunluğu kontrol ediyorum, uçları örüyorum, gerdirme takıyorum. İpin takılacağı çapalara zincir takıyorum. Sabit desteklerin uzunluğunu ayarlayabilmek ve ayrıca zayıflarken sarkmayı ortadan kaldırmak için zincire ihtiyaç vardır. Sonuçta kablo yeni ama yalıtkanların örüldüğü yerler henüz gerilmemiş, kordonda çok az iplik var, bu nedenle gerdirme bağlantısını zincir baklasıyla uzatmanız veya kısaltmanız gerekiyor. Direği ayarladıktan sonra kordonun bağlı olduğu zincir baklasını boyayla işaretliyorum. Bu, sonraki operasyonlar sırasında esnemenin hangi uzunlukta sabitleneceğini bilmek açısından yararlı olacaktır. Not: Soldaki fotoğrafta, direk tabanının sol tarafında köşebente bir "düşen ok" iliştirilmiştir. Bu sıradan bir borudur, kabloyu direğe bağlamak için uçlarda oluklar açılır, bir kesme tekerleği kullanılarak uzunlamasına kesilir ve M12 cıvata için delikler açılır.

İlk aşamayı tamamladım, bir sonraki aşamaya geçiyorum: iniş - tüm eylemler ters sırada. Direği inşa ediyorum, bağlantı noktasına sabitliyorum, mandarları hazırlıyorum ve doğal olarak arkadaşlarımı davet ediyorum (4 kişi, üçü halatlı, biri yardımcı olarak). Direk oldukça uzun olduğundan ve boruların çapı nispeten ince olduğundan yardımsız yol yoktur!!! Direğin uzunluğunun üçte ikisinden biraz daha fazla bir mesafeye bir kaldırma askısını takıyorum (yukarıdaki şemaya bakın) ve tırmanmaya başlıyorum. İşlemler tanıdık, tekrarlanıyor, her şeyi kanıtlanmış şemaya göre yapıyorum. Kaldırma sırasında direk sallanmaya başlar, bu yüzden başınızın üst kısmını iyi tutmanız gerekir ve adamlar bununla başarılı bir şekilde başa çıkar. Daha sonra, ilk sıradaki adamları işaretli yerlere takıyoruz, mandarları gerip çapalara tutturuyoruz. Asistanlar serbest bırakılabilir, ikinci kademedeki adam halatlarıyla özenli bir çalışma başlıyor, onları asıyorum, ölçüyorum, örüyorum, sabitliyorum ve işaretliyorum.

Şimdi “kafalık” (antenler için dönen cihaz) takma sırası geliyor. Takmak için altta indirme ve kaldırma işlemlerini gerçekleştirecek bir kişiye, üstte de bana ihtiyacınız var. Bomu kaldırarak, cıvataları kullanarak hazırlanan braketlere direğe sabitleyerek ve cıvatayı ikinci bir somunla kilitlediğimden emin olarak başlıyorum. Okun uzun süre kullanılması gerekiyor, bu nedenle bağlantı elemanlarının güvenilir olması gerekiyor. Bom takıldıktan sonra kafayı kaldırıp takmaya başlıyorum. Hava kararıyor, hava kötüleşiyor, gerçekten bitirmek istiyorum o yüzden devam ediyorum. İşlem karmaşık değildir, tasarım, koltuk başlığını direğin tepesine yerleştirmenize ve başlığın alt kısmında dönmesini önlemek için uzun bir cıvata ile sabitlemenize olanak tanır. Bu delik direk kaldırılmadan önce zeminde hazırlanır. Ayrıca antenleri kaldırmak için kullanılabilsin diye bomu direkten başa doğru daha yükseğe hareket ettiriyorum. Üstte elleriniz çabuk yoruluyor, tutunmanız gerekiyor, hatta manipülasyonlar yapmanız gerekiyor... Vay, öyle görünüyor ki, aşağı iniyorum!

Geriye kalan tek şey, gergi halatlarının üst kademesini sıkmak ve sabitlemek, son olarak direğin hizalamasını kontrol etmek ve gerekirse gergi tellerini kullanarak dikeyliği ayarlamaktır. Burada durabiliriz, yani direğin montajı işini kastediyorum.

Anten montajı
Direk hazır, şimdi antenlerin montajı gibi özellikle keyifli bir iş geliyor. 40 metrelik bir antenle başlıyorum - N3L. Kutuyu açıyorum, içindekileri çıkarıyorum, bileşenleri, donanımı ve elemanları gereken sıraya göre yerleştiriyorum. Hoş bir şekilde şaşırdım, eşyalar gruplandı ve etiketlendi, küçük eşyalar paketlendi ve talimatlar dahil edildi.

Satıcı, kendi kendine montaj için eksiksiz bir kit sunmasına rağmen, belgeler geliştirilebilir. Talimatların ilk okunmasından sonra küçük şeyler net değildir. Beynimi biraz zorluyorum ve açıyorum mantık ve-ve-ve... her şey saat gibi gidiyor! Travers tasarımı farklı çaplarda altı bölümden oluşur. Sabitleme cıvatalar kullanılarak yapılır. Aynı çaptaki boruların yardımcı burç kullandığı yerler. Traversin uçlarında ve orta kısmında braketler sabitlenir ve kelepçeler kullanılarak yalıtkanlar aracılığıyla bunlara elemanlar tutturulur. Antenin son montajı sırasında zaman kaybetmemek için BUM'u monte ederken hemen "yemleyeceğim" bunlardır.

Traversleri birleştiriyorum, kesitler işaretleniyor ve montaj yönleri belirtiliyor ve bu sırayla hareket ediyorum. Çapraz bölümlerdeki delikler (A,B,C,D,E,F) ve burçlar (J1,J2,J3) "sıkıca" eşleşir, hiçbir şeyi bitirmeye gerek olmadığında çalışmak güzeldir. Cıvataları takıyorum, somunları zorlamadan sıkıyorum, her şey hızlı ve rahat. Şimdi montaj plakaları. Karşılıklı olarak dik olarak monte edilirler, U şeklindeki pimler yardımıyla BOOM yatay plakaya, boru standı da benzer şekilde dikey plakaya bağlanır.

Traversin montajı yaklaşık yirmi dakika sürer. Tekrar kontrol edip yarı mamulü bir kenara koyuyorum. Sırada elementler var. Burada hata yapmak çok zor, ortadan uçlara kadar her şey simetrik, teleskopik yapıyı kurup perçinliyorum. BUM'a daha sonra bağlanmak için yalıtkanlar taktım, henüz yarımları bağlamadım, bunu antenin son montajı sırasında yapacağım. Her bir sonrakini bir öncekinden daha hızlı toplayarak bir sonrakine geçiyorum. Yarım saat daha ve elemanlar hazır.

Kalitesini beğendim, teleskop yöntemini kullanarak boruları yerleştirirken, boruların çapı mükemmel seçilmiş, bağlantılarda neredeyse hiç boşluk bırakmıyor, pahlar kaldırılmış, uçların mekanik olarak kesilmesinden sonra sürtünme yok, harika malzeme. Karışıklık..., fazladan perçinler kaldı, ilk başta tüm işin bitmediğini düşündüm, her şeyi iki kez kontrol ettim, bunun da hoş bir sürpriz olduğu ortaya çıktı. Kit, görünüşe göre montaj sırasında mücbir sebep durumlarında kullanılmak üzere ek perçinler içerir. Perçin başarısız bir şekilde takılırsa delinebilir, ancak yerine yenisini nereden alabilirsiniz? Satıcı alışverişe koşmamak için bu senaryoyu öngördü. Aynı durum küçük cıvata ve somunlar için de geçerlidir; bu iyi bir haber! Bunu neden söylüyorum, tecrübeye dayalıdır. Burjuva anteni monte ederken şöyle bir durumla karşılaştım, o kardeşler çok titizler, kitin içine gereksiz hiçbir şey koymuyorlar. Böylece solucan kelepçem kırıldı; mağazalarda uygun bir tane yoktu. Ruh halim bozuldu, sürücülerden uygun olanı bulana kadar zaman kaybettim. Ahlaki: Anten kitinin birkaç ruble daha pahalı olmasına izin verin - sürecin durmasına neden olan küçük parçaları aramak için etrafta dolaşmaktan daha iyidir. Biraz dikkatim dağıldı, devam edeceğim. Şimdi doğrusal yük tellerini takmak için rafları (ara parçaları) birleştiriyorum ve bir kenara bırakıyorum.

Geriye kalan tek şey nihayet anteni direğin yakınına monte etmektir. Yarı mamul ürünü yerine koyuyorum, bileşenleri yerleştiriyorum ve traversleri yardımcı desteklere yerleştiriyorum. Elemanların yarımlarını metodik olarak birleştiriyorum ve bunları yalıtkanlar aracılığıyla kelepçelerle BUM'a sabitliyorum.

Sırada bir dizi ara parça var, bunları elemanların montajının yanına yerleştiriyorum. Elemanları bimetalik tel kullanarak elemanın her iki tarafının düşey düzlemde sarkmasını önleyecek şekilde geriyorum ve tabii ki yatay düzlemde herhangi bir bozulma olmamasına dikkat ediyorum.

Kelepçeleri kullanarak, doğrusal yük elemanlarına talimatlarda belirtilen ara parçalardan belirli bir mesafede kısa devre atlama telleri takıyorum. Bu, anteni ayarlamadan önce yapılan bir ön işlemdir. Onları hat boyunca hareket ettireceğim, böylece aktif ve pasif elemanları arttıracağım veya kısaltacağım, istenen frekansta ve minimum SWR'de rezonans elde edeceğim. Anten monte edilmiştir ve yapılandırılmaya hazırdır. El vincini direğe takıyorum. Yükleme kapasitesi 250 kg, 4 mm çapındaki kablonun toplam uzunluğu 48-50 m, kompakt, neredeyse oyuncak gibi!

Tek dezavantajı, küçük boyutlardan dolayı kablonun yarısının (25 m) tambura sıkıca oturması, yedek olmaması, kablo baskı makarasının sıkışmaya başlamasıdır. Şimdi, tambur birkaç santimetre daha geniş olsaydı harika, ferah bir vinç olurdu! Ve böylece, bomlu direk yaklaşık 27-30 m yüksekliğindeyse, başka bir vinç aramanız gerekecektir. Şu anda her şey yükselmeye hazır.

Bir sonraki aşama çok özenli, uzun ve çok önemli. Antenin nasıl çalışacağını belirler. Buradaki rahatsızlık, 4,5-5 m yükseklikte ayarlamalar yapmanız gerekmesidir, eleman boyunca serbestçe hareket edebilmeniz ve yükseklikte "oynayabilmeniz" için özel bir yürüyüş yolu yoktur. Bunları inşa etmek istemiyorum, merdiven kaybedilmiş bir dava, geriye tek bir seçenek kaldı: Jumper'ı hareket ettirdim - anteni kaldırdım, cihaz okumalarını kaydettim, anteni indirdim, tekrar hareket ettirdim - kaldırdım - düzelttim ... vb. her öğe için ulaşılabilir hedefe ulaşıncaya kadar. İki unsuru bu şekilde ayarlamak yaklaşık üç saat sürdü. İlk olarak reflektör 6950 kHz frekansta ölçüldü, minimum SWR elde edildi, ara parçadan atlama teline olan mesafe 830 mm idi (başlangıç = 450 mm). Daha sonra 7250 kHz frekansta yönetmen, mesafe - 1070 mm (ilk = 900 mm). Kullandığım cihaz bir anten analizörüydü - AA330 (yaşlı bir adam - cihazın ilk versiyonlarından). Ne yazık ki karşılaştırılacak başka kimse yok, ancak umutsuzluk içinde değilim, bu cihazla her şey yolunda gitti, cihaz iyi çalıştı (geliştiriciler sayesinde!). Cihazdaki COM bağlantı noktasının çalışmaması üzücü, grafikleri yayınlardım, aralık taramasını manuel olarak "küreklemek" çok tembel. Anten elemanlarını ayarlarken belirli frekanslardaki okumalara bakın:

Bu elemanlarda minimum SWR'ye ulaştıktan sonra, yarıları duraluminden yapılmış özel bir jumper ile kısa devre yaptım; maalesef ikincisini bir yerde kaybettim, bu yüzden bimetalik bir tel kullanmak zorunda kaldım. Anteni kaldırdığımda direk üzerindeki vibratörü ayarlayacağım.

Direk gergili değilse anteni kaldırmak kolaydır, ancak benim durumumda bu ek bir güçlüktür. Anteni kaldırırken, bir taraftaki gergi tellerini kademeli olarak kademeli olarak çıkarabilirsiniz. Farklı bir yola gittim. İlk önce antenin bir yarısının elemanlarını gergin hale getiriyorum, traversleri yatay olarak çeviriyorum ve benzer bir manevra ile ikinci yarıya başlıyorum. Bu durumda, traversin sola, sağa ve ayrıca kendi ekseni etrafında döndürülebilmesi (elemanların sarılması) için direğin üzerinde bir kişinin bulunması gerekir. Bir diğeri ise indirme ve kaldırma işlemlerini gerçekleştirmek için yerde. Böylece, çapraz çizgiyi "kalçalarımla" sallayarak önce sol kanadı, sonra sağa hareket ettiriyorum ve böylece direğin adam çizgilerinin üzerinden kademe kademe geçiyorum. Adam kabloları yatay bir düzlemde 120 derecelik bir açıyla yerleştirilmiştir, bu nedenle antenin büyük boyutlarına rağmen, adamlar arasındaki mesafe ve açı, bunun bağlantıyı kesmeden yapılmasına izin verir. direk. Fotoğrafta, ara aşamada titreşim ayarlarında sabit boru standlı bir anten gösterilmektedir.

Vibratörü tamir etmek zorunda kaldım, iş yüksekte, yerdeki gibi değil, bir kişinin sadece iki eline sahip olması üzücü, burada birkaç uzun el faydalı olabilir! Jumper'ları hareket ettirmek için tahta bir şerit kullandım, bir tarafa bir çentik açtım (kelepçeleri her iki yönde hareket ettirmek için) ve oradan bir kalem ve şerit metre kullanarak ihtiyacım olan aralığı (650 mm - 1200 mm) işaretledim. Jumper'ı tutan kelepçeleri biraz gevşettim. Bu kelepçeler, bağlantı teli ile birlikte hafif bir gerginlikle hareket etmelidir. iyi temas. Ray üzerindeki işaretleri kullanarak mesafeyi gözlemliyorum; elemanın yarılarının uzunluğunun simetrik olması önemlidir.

Daha sonra bobini (kitten) ve cihazla birlikte kabloyu vibratör terminallerine bağlarım. 650 mm mesafeden ayarlamaya başlıyorum, kısaltmaya doğru ilerliyorum ve sonunda 7050 KHz frekansında minimum SWR'yi buluyorum. Telgraf kısmı daha çok ilgimi çektiği için rezonansı frekans olarak 7020 KHz'e kaydırdım. Jumper'ları kelepçelerle sabitliyorum ve bobinin dönüşleri arasındaki mesafeyi artırarak giriş direncini ayarlıyorum. Bobin sınıra kadar gerildi, dönüş mesafesi yaklaşık 25-30 mm idi (aşağıdaki fotoğrafa bakın) ve ara parçadan atlama tellerine olan mesafe 1050 mm idi.

Bu, vibratörün kurulumunu tamamlar. İndirmek için bir kablo yapmaya başlıyorum, aslında bir parça olacak, boru sehpasından biraz daha uzun. Boru sehpası üzerine iki adet anten konulacağından ara kablo bağlantı noktası alt antende bulunacaktır. için kısa anten kablolarına ihtiyaç vardır. hızlı kapatma ana olanlardan. Anten onarımı veya başka bir bakım durumunda, ana olanlar direk üzerinde kalacak ve kısa olanlar antenlerle birlikte çıkarılıp değiştirilebilir. Bu yüzden bu kabloyu, kablo örgüsünün (BALUN) dış tarafı boyunca akan ortak mod akımlarını bastıracak bir cihazla birlikte sabitlemem gerekiyor. Filtrenin iç çapı 10 mm, kablonun dış çapı 12 mm; doğal olarak benim kablom BALUN'un içine sığmıyor. uyum sağlamak zorunda. Arkadaşlarımın tavsiyesine uyuyorum: Dış polietilen kılıfı BALUN'un uzunluğundan 12-15 cm daha uzun olacak şekilde çıkarıyorum, kablonun dış örgüsünü MOMENT tutkalı ile kaplıyorum, ardından 3M elektrik bandı (yüksek-yüksek) ile yalıtıyorum. profesyonel kullanıma yönelik kaliteli bant, düşük sıcaklıklarda kuruluma uygundur), ince, elastiktir, iyi yapışır.

Kablo örgüsünün oksidasyonunu önlemek için bu tür bir yalıtım gereklidir. Önceki deneyimler, yoğuşmanın BALUN içerisinde biriktiğini ve hemen kaybolmadığını göstermiştir. Islak örgü paslanmaya başlar, gevşer ve çöker. Bu nedenle, şehirdeki özel mağazalarda bulunabilen yapışkan bir su itici katman gereklidir veya daha da iyisi hidrofobik bir yağlayıcıdır. Üstte ince PVC yalıtım bandı var. Daha küçük çaplı kablolar için bu prosedür gerekli değildir. Kabloyu filtreden geçiriyorum, terminal şeritlerini örgüye ve merkezi çekirdeğe lehimliyorum. Lehimleme yerlerini vernikleyip BALUN'un üst kısmını ve kabloyu izolasyon malzemesiyle paketleyip antene takıyorum. BALUN, boru standına sonsuz kelepçe ile sabitlendi. N3L anteni yapılandırılmıştır.

Standı kaldırıyorum ve anteni kızağa takılı olacak şekilde dönen cihazın üzerine yerleştiriyorum. “Boynuzlu” standı fark ettiyseniz, boynuzlar antenlerin desteğidir. Standart montaj parçası iyi yapılmış ancak yeterince pratik olmadığını düşünüyorum. Nedenini açıklayacağım. Çapraz montaj kelepçeleri arasındaki mesafe yaklaşık 20 cm'dir - çok küçük; yarışmalarda aktif çalışma sırasında, anteni bir yöne veya diğerine çevirdiğinizde tüm yük bomun kısa bir bölümüne düşer. Kol hala büyüktür, ayrıca yapının ataleti BOOM'u önce bükebilir ve sonra kırabilir. Bu nedenle bu mesafeyi bir metreye çıkarmaya karar verdim ve ayrıca elemanların üzerindeki terminallerle çalışabilmek için tasarımımda altta (BOOM altında) bir boşluk bıraktım. BUM ayrıca U şeklinde kelepçe çiftleriyle her iki taraftan da kızağa bağlanır. Destekler (antenler) arasındaki yükseklik mesafesi 2,5 m'dir İşte bu, anten yerinde, göz görkemli görünümünden seviniyor!

AD-347'nin montajına geçiyorum. Montaj daha uzun sürüyor çünkü traverste zaten üç anten var ve eleman sayısı daha fazla. Açıklamada kendimi tekrarlamayacağım, teknoloji aynı, önce BOOM, sonra elementler. 20 metre bandını topluyorum. Neyse ki burada elemanları tutan herhangi bir destek yok; destekler kaldırma sırasında müdahale etmeyecek veya birbirine dolanmayacaktır. Ve ne yazık ki, onlar olmadan, kar veya hafif buzlanmanın tamamı 50 cm ise, bu aralıktaki elemanların uçları orta kısma göre 30-35 cm sarkıyor ve bu zaten çok fazla! Kafamı kaşıdım ama hiçbir şey yapmadım, olduğu gibi bıraktım. Karar verdim: Gözlemleyeceğim ve ardından sonuçlar çıkaracağım.

Kalan pasif elemanların merkezlerini işaretliyorum ve elemanları travers üzerine yerleştiriyorum. Çalışmalar ilerliyor ve “yardımcılar” yardım ediyor. Aktif elemanlarda ayar yapmadan önce uç boruları perçinlemedim. Boruların hareket etmesini önlemek için şunları yaptım: Ayarlama için uç boruyu orijinal konumuna ayarladım, deliğe bir perçin yerleştirdim ve elektrik bandıyla sabitledim. Bu şekilde öğeyi ayarlarken uzatabilir veya kısaltabilirim. Boruyu çıkardı ve perçini oldukça rahat ve güvenli bir şekilde yeni (sonraki) deliğe taşıdı. 14 ve 21 MHz vibratörlerin uçlarının birbirine yakın olması nedeniyle temas etmesini önlemek için, solucan bağları kullanarak textolite ara parçaları takıyorum.

Anten monte edildi, ön kurulum için 4-5 m yüksekliğe kaldırıyorum. 10 m'lik bir aralıkla başlıyorum, üreticinin elemanlarının standart uzunluğu ile rezonans çok daha yüksek bir frekansta belirlendiğinden vibratörün kollarının 7,5 cm uzatılması gerekiyordu. Elemanın bir parçasının fotoğrafında üç delik var. SWR tüm aralık boyunca yaklaşık olarak aynıdır ve direnç de öyle. Bu beni sevindirdi, aynı görüntü diğer gruplarda da olursa harika bir anten olur, göreceğiz...

20 m aralığı farklı sonuçlar gösterdi. Burada elemanların uzunluğu doğru hesaplanır. Bobinin dönüşleri arasındaki mesafeyi değiştiriyorum, girişi ayarlıyorum. direnç ve minimum SWR. Bobin dönüşleri neredeyse birbirine yakın, dönüş mesafesi 2-3 mm'dir. SWR'deki değişim ve aralıktaki direnç zaten önemli, kendiniz görün. Bir kez daha tekrar ediyorum, telgraf bölümlerine ilgim var o yüzden onlara özel kurulum yapıyorum.

Ve son 15 metre! Burada da elemanların uzunluğuyla ilgili hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. SWR, üreticinin standart uzunluğunda minimum düzeydedir. 10 metrelik vibratörden 20 metrelik vibratöre giden hattın telleri arasındaki mesafeyi değiştiriyorum. İşte olanlar:

Daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün değildi, belki de yerel koşullar - binalar, ağaçlar, direk tasarımı, gergi telleri, bunların hepsi anten ayarını etkiledi, yine de anteni faktörlerden halatlar kullanarak mümkün olduğunca çıkarmaya (saptırmaya) çalıştım. onu etkiliyor. Ama olan bu. Elemanların uç borularını perçinliyorum ve anteni öncekiyle aynı rota boyunca çalışma yüksekliğine kaldırıyorum. BOOM'un sol kanadını gergi halatlarının üzerinden geçiriyorum, ardından sağ kanadını, böylece üç katmanın da üzerinden geçiyorum. Her iki taraftaki traversleri U şeklinde kelepçelerle desteğe sabitliyorum. Üstte kontrol ölçümlerini tekrarlıyorum, hat iletkenleri arasındaki mesafeyi ayarlıyorum, onu sınıra kadar uzatmak zorunda kaldım ve tam tersine bobinin dönüşler arası mesafesini "sıkıştırdım" - dönüşler birbirine yakın uzanıyordu. Bu yükseklikte SWR öncelikle biraz küçüldü ve frekansı biraz arttı.

BOOM'u dikey olarak sabitlemek için, adam telleri antenin ağırlık merkezi üzerinde ortalanmadı (yere monte ederken - gözden kaçırdım, hatalarımı tekrarlamayın!), bir zincir kullanarak sökmek zorunda kaldım. Kabloyu fermuarlarla sabitliyorum ve artık gerekmediği için vinci çıkarıyorum.

Bir sonraki adım, dönen parçayı test etmek, güç kablosunu dişli kutusuna bağlamak ve anten setini döndürmek için kontrol panelini kullanmaktır. Şanzıman "hışırtı" yapıyor, tasarım iyi ve tahmin edilebilir bir şekilde çalışıyor, herhangi bir şikayet yok, kullanılabilir. Söylemeyi unuttum: direğe monte edilmeden önce dişli kutusunun kalibre edilmesi gerekiyor. İşlem 10-15 dakika sürer. Hiçbir zaman tam konumu elde edemedim; dönüş açısı arttıkça hata birikir. Görünüşe göre, dirençli bir köprü gerekli doğruluğu sağlayamıyor; bir tür zorlu doğrusal olmayan bağımlılık için bir potansiyometreye ihtiyaç var. Aralığın ortasında zaten 20 derece (!) yatıyor, pasaporta göre hata 5 olarak belirtilmesine rağmen. Her iki yönde de hatayı minimuma indirmek için 180'den kalibrasyon seçeneğini tercih ettim. Çok yazık, daha iyisini bekliyordum, bu kadar paraya bu mümkündü elektrik şeması bunu insani bir şekilde yapmak için, Japonlar burada işleri berbat ettiler (uzaktan kumandada: Japonya'da yapıldı), ama asıl mesele nerede toplandıkları...
Azimut dönüşünün 450 derecelik bir açıyla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, anten güç kablolarını sabitlemek için kalır, bağlantı yerlerini en uygun şekilde konumlandırmanız, kabloların uzunluğunu ve sarkma miktarını belirlemeniz gerekir. Dönme sırasında kırılmaması için. Direk üzerindeki bağlantı noktasını kapsanan sektörün yarısı yani 225 derece olarak tanımlıyorum. Sola veya sağa dönerken kablo uzunluğu sabit kalır ve optimum düzeyde kısa kalır. Aşağıdaki şemada daha açık bir şekilde:

Rüzgar hala direğe çarpacağından ve dönerken bile direğin elemanlarına sürtünmemeleri için kabloları kılıfı korumak için zırhla giydirdim. Bu, dış çapı 25 mm olan oluklu bir kabuktur (bir elektrikli eşya mağazasından satın alınır), her kablonun kendine ait vardır, daha büyük bir çap kullanabilir ve her iki kabloyu tek bir kabloya yerleştirebilirsiniz, bu benim için daha uygun (fotoğrafa bakın) ). Öyle görünüyor ki, AD-347 ve N3L antenleriyle küçük işleri hallettim. Kablolar bağlanır, dönüş kontrol edilir, uzun kablolu SWR aynı kalır, rezonans ayar sırasındaki ile aynı frekanstadır, her şey yolunda, çalışabilirsiniz!

Anten kompleksinin inşaatına devam ediyorum. Yazının başında dikeyin düşük aralıklarda çalışacağını söylemiştim o yüzden montajına başlıyorum. Anten farklı çaplarda (60-10mm) borulardan oluşur. Montaj da basit, teleskopik yapının bölümlerini cıvataların üzerine büküyorum ve plakaları antenin üç yerine gergi telleri için yüksüklerle sabitliyorum. Üç kademeli gergi teli, yaklaşık yükseklik mesafeleri - 17 m, 13 m ve 7,5 m. Borular çok daha küçük çapta olduğundan üst kısmı perçinliyorum. Üst kademenin iki adam teli birleştirilir, bir kısmı kapasitif yük olarak kullanılır, bimetalik tele bir yalıtkan aracılığıyla 5 mm çapında bir polietilen kablo bağlanır. Oldukça dayanıklıdır, dielektriktir, pratik olarak esnemez, UV ışınlarından korkmaz ve nemi emmez. Gerçekten çok beğendim ve herkese tavsiye ediyorum. Bunu anteni uzatmak için kullandım.

Antenin montajı yaklaşık 20 dakika sürdü ve antenin kaldırılması ve kurulması yaklaşık iki saat sürdü; çoğu zaman dikey konumu ayarlamakla geçti. Kaldırma işlemini tek başıma şu şekilde gerçekleştirdim: Orta kademe gergi tellerini üç taraftan ankrajlara sabitledim. Çatlakların uzunluğunu yaklaşık olarak tahmin ettim. Anten tabanı bir menteşe üzerine monte edilmiştir. Daha sonra anteni hafif bir açıyla kaldırdım ve keçinin üzerine yerleştirdim. Dördüncü tarafın üst ve orta katlarının sedyelerini bir blok silindirden çekiyorum aslında bu yükseliş. Kaldırmanın ilk aşamasında blok silindire ihtiyaç var, açı küçük olduğundan ve daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulduğundan, bu durumda makara kullanabilirsiniz ancak bana faydası olmadı. Düşen oku basit bir nedenden dolayı kullanmadım - anten hafif, sadece 25 kg. Açı yaklaşık 30-40 dereceye ulaştığında artık silindiri kullanmıyorum, uzantıları ellerimle çekiyorum, anten kolayca dikey (veya neredeyse dikey) oluyor. En sıkıcı aşama ayarlamadır. Çapalara tek başına koşmak çok zaman alır... Bunu üç kişiyle yapmak daha iyidir, biri çapaların üzerinde, adam tellerinin karşı uçlarında duran iki asistanın hareketlerini izleyip düzeltir ve onları ayarlar. . Bir uçakta çalıştık, diğerine geçtik, hepsi bu! Kaldırma şeması şuna benzer:

Ayarlamadan sonra adam tellerini yüksüklere taktım, ancak bunu hemen yapamazsınız; anteni dikey konuma getirdiğinizde, onu birkaç kez bağlayıp çözmeniz gerekir, bu durumda yüksükler yalnızca içeri girer. yol. Hedefe ulaştıktan sonra her şeyi tamamen güvence altına alıyorum. Gergi tellerinin uçlarını kesmedim (işe yarayabilir...), düğümlerden sonra onları elektrik bandıyla sabitledim, geri kalanını sardım ve onları ankrajların yanındaki aynı gergi tellerine bağladım.

Son aşamaya geçiyorum: eşleşen cihazı, güç ve kontrol kablolarını takma. Plastik bloğun kapağını açıyorum, kurulum iyi yapılmış, kontrol kablosu iletkenlerini sabitliyorum (fotoğrafta oklarla gösterilmiştir), sızdırmazlık kablosunu yerleştiriyorum, kapağı kapatıyorum, eşleştirme cihazı antene kuruluma hazır . Antene bağlantı için blok duralumin plakalarla donatılmıştır. Blok, textolite manşonun birleşim yerindeki cıvatalar kullanılarak antenin kendisine tutturulur (fotoğraftaki kırmızı uç). Üst kısım aktif eleman, alt kısım ise zemin olup, üzerine karşı ağırlıklar takılacaktır.

RF kablosunu bağlamak için SO-239 konnektörünü çıkarıyorum, kabloyu ona bağlıyorum ve sızdırmazlık maddesi olarak 3M elektrik bandı (veya Folsen) kullanıyorum. Bu elektrik bandının elastik olduğunu, iyi yapıştığını, rölyefi kopyaladığını ve sızdırmazlık maddesi gibi lekelenmediğini zaten belirtmiştim, bu yüzden kullanıyorum. Konektör açılırsa sızdırmazlık maddesinin kazınması veya özel bir solüsyonla yıkanması gerekir; yalıtım bandı bu anlamda daha basittir ve iz bırakmaz. 80 m bandının CW ve SSB bölümlerini koordine etmek için iki ayrı kapasitör değişkenleri, rotor eksenleri aşağıya doğru bakmaktadır.

En heyecan verici an, yeni antenlerin çalışırken nasıl davranacağını görmek. Akşam, FT-950 alıcı-verici artı harici anten tuneri, 21 ve 28 MHz bantları kapalı. 20 metre bandıyla başlıyorum. Avrupa ve Asya'daki istasyonlar iyi sinyal alıyor; Kuzey Amerika 5-6 puan kazanıyor. Anteni karşı tarafa çevirdiğinizde sinyal 1,5 - 2 puan artıyor, anteni yan ve arka tarafa yerleştirdiğimde sinyal azalıyor. Diyagram yaklaşık 60 derece kadar dardır ve zayıf karşılıklara yönlendirildiğinde arttığı hissedilir. Benim çalışma alanım:

40 metre bandında durum daha iyi, iyi tepki veriyorlar. N3L'nin AD-347'den daha geniş bir lobu var (gibi hissettiriyor); anteni çevirdim ve muhabirlerin sinyalini izledim. QSO yapmaya çalışıyorum. Tabloda verilen muhabirler yanıt verdi (RST ve onlara olan mesafe). Uzaklardan birini istedim ama şu an işe yaramadı, daha doğrusu duymadım. Ertesi gün: 15 ve 10 metre bantları yerel saatle sabah 10'da açılıyor. Çalışmaya çalışıyorum (tabloya bakınız). 21 MHz'de DX yığılmasından memnun kaldım: E51NOU.

Düşük kaliteli bir televizyon veya İnternet sinyali, kır evleri için oldukça yaygın bir sorundur. Bunu çözmek için anteni kurmak üzere yüksek bir direk monte etmeniz gerekir.

Neden anten direklerini kendiniz yapmak zorundasınız?

Piyasamızda çok sayıda hazır model bulunmaktadır. Ancak bu direkler ucuz değildir. Ve aralarındaki seçim sınırlıdır. Esas olarak, bir cepheye veya çatıya bir uydu anteni monte etmek için düşük yükseklikte braketler veya endüstriyel kullanıma daha uygun olan yüksek üçgen direkler üretirler. Ancak birçok kır evi sahibinin, kablosuz televizyon sinyali için tasarlanmış bir anteni barındırmak için daha yüksek bir direğe ihtiyacı vardır. Ayrıca, böyle bir desteğe aynı anda iki veya üç "plaka" yerleştirebilirsiniz (örneğin, biri televizyon sinyali için, ikincisi İnternet için). Ek olarak, direk genellikle bir Wi-Fi alıcısı veya 3G sinyalinin (mobil İnternet) alımını iyileştiren harici bir anten kurmak için kullanılır.

Bu nedenle direği kendiniz yapmalı veya metal ürünlerin (merdiven, pencere çubukları, çitler vb.) üretimi yapan bir firmadan üretimini sipariş etmelisiniz. Boruların imalatı, montajı ve montajı için çeşitli yöntemler vardır. Aşağıda açıklanan yöntemler mümkün olan tek yöntem değildir. Önemli olan, bir parça dayanıklı boruyu basitçe duvara örmenin veya onu bir binanın cephesine sabitlemenin yeterli olmadığını anlamaktır. İyi bir direk inşa etmek için onu doğru bir şekilde monte etmeniz ve işin tüm aşamalarını doğru sırayla tamamlamanız gerekir. Sonuçta, gelecekte yapıyı yeniden yapmaktan veya yeniden inşa etmektense, iyi planlamak ve tüm küçük ayrıntıları önceden hesaba katmak daha iyidir.

Malzeme seçimi

Ekipmanın istikrarlı çalışması için yüksek kalitede sabitlenmesi gerekir. Ama eğer karasal televizyon Belirli bir anten hareket aralığına izin veriyorsa, bir uydu anteni veya Wi-Fi alıcısı için milimetre ayarlama doğruluğu önemlidir. Bu nedenle desteğin sağlam ve dayanıklı malzemeden yapılması gerekir. Aynı zamanda yapıların montaj ve demontaj kolaylığına da imkan vermelidir.

Metal borular yukarıda listelenen gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Uzun ürün uzunluklarında bile iyi burulma sağlamlıkları nedeniyle kullanımları uygundur (her ne kadar yüksek bir direğin hala gergi telleriyle güçlendirilmesi gerekiyorsa da). Ancak direğin uzun bölümlerini yapmak için köşeler uygun değildir, çünkü ikinci karakteristikteki durum onlar için daha kötüdür. Bu durumda eşit geometrik parametrelere sahip köşelerin ağırlığı boruların ağırlığından daha büyük olacaktır. Ve fiyatı daha yüksek. Köşelerden kısa destek elemanları, özellikle de binanın cephesine sabitlemek için braketler yapmak daha iyidir.

Boru yapımında kullanılan metal farklı olabilir. Mükemmel uyum Çelik borular 3-4 mm et kalınlığına sahip. İkinci seçenek - alüminyum. Ondan yapılan direğin mukavemeti daha düşük olacaktır (ancak oldukça yeterli olacaktır), ancak ağırlık gözle görülür şekilde daha az olacaktır (bu, montaj ve kurulum kolaylığı açısından faydalıdır). Aynı şey manganez, bakır ve magnezyum alaşımlı alüminyumdan yapılan duralumin (duralumin) borular için de söylenebilir. Her durumda, boruların korozyona karşı ek korunması gerekir. Bunu yapmak için yüzeyleri cilalanır ve bir boya veya emaye tabakası ile kaplanır. Ancak ahşap, plastik ve fiberglas cazip şeylerdir ancak uygun değildir. Bu tür malzemelerden yapılan direklerin ağırlığı az olacak, ancak maliyeti çok yüksek olacaktır. Mekanik ve rüzgar yüklerinin etkisi altındaki direnç de soruları gündeme getiriyor.

Geometrik parametreler

Hangi direk yüksekliğinin gerekli olduğunu önceden hesaplamalısınız. Gerekli malzeme miktarı buna bağlıdır. Elbette direk ne kadar yüksek olursa sinyal alımı da o kadar iyi olur. Ancak burada makul bir yaklaşım önemlidir. Ev zorlu araziye sahip bir bölgede bulunuyorsa ve yerel aktarma istasyonu 15 km'den daha uzaktaysa, anteni 10-12 m yüksekliğe çıkarmaya değer. Diğer durumlarda bu yeterli olacaktır. 5-10 m'lik bir seviyeyi korumak için 15-20 m uzunluğunda ev kullanımı için bir direk takmak anlamsızdır. Sinyal kalitesindeki kazanç minimum düzeyde olacak ve kurulum ve birleştirme sorunları çok daha büyük olacaktır.

ANTEN SEÇİMİ

Yani görev: minimum alan, bakım kolaylığı, düşük rüzgar, dönme yeteneği. En acı verici şey, belirli bir anten tipine ve tipine karar vermektir. Yüksek verimliliğe ve dar bir radyasyon düzenine sahip, öncelikle çok elemanlı ve tam boyutlu verimli antenler. Yurt dışından anten kullanma deneyimim var, uygulamanın güzelliği dışında olumlu bir şey söyleyemem, sadece paramı boşa harcadım!!! Bu tür çöpleri hemen bir kenara attım ve 40 m ve üzeri frekanslar için QUAD veya YAGI'ye, 80 m ve 160 m için GP'ye karar verdim. Bugün yüksek kaliteli anten pazarında iki üreticimizi öne çıkaracağım: R-Quad. ve ANennae Deposu. Gerisi kalite, hizmet, teslimat, fiyat ve üreticinin yüzünü bozan diğer birçok küçük faktör açısından beni etkilemedi. Gerçekten bir RQ-54'e (57) sahip olmak istedim, ancak bu antenin boyutları ve ağırlığı sınırlı bir alanda montaja (benim durumumda) izin vermiyor, ayrıca RQ-54'ü (57) kurmak için bir dayanıklı UNZHA tipi direk ve P-10 tipi veya benzeri güçlü bir döner cihaz. Bu nedenle kendim için daha kolay bir seçenek seçmeye karar verdim: YAGI ve GP. Kareler daha yüksek kazanca sahip olmasına rağmen inşaat, bakım ve işletme sırasındaki önleme açısından boyut olarak hala yetersizdir. ANTennae Depot'tan oldukça yüksek kaliteli antenler seçtim, örneğin: ilk - AD-347, üç bantlı (20m-15m-10m); ikincisi bir menzil (40 m) için N3L'dir. Bunları tek bir stand üzerinde iki kademeli olarak düzenleyeceğim ve bu da Yaesu G2800DXA döner cihaz kullanılarak döndürülecek. Düşük aralıklar için - Dikey MBV-21.

DİREK

Antenlere karar verdim, doğal olarak dikey kurulumu ayrı ayrı yapacağım, geri kalanı için bir direğe ihtiyacım var. Üretilen iyi direklerin hepsi ucuz olmadığından satın almamaya ve kendim yapmaya karar verdim. Sarf malzemeleri, standart uzunlukta ve 76 mm (veya 89 mm) çapında iki su borusu (duvar = 3,5 mm) gerektirecektir - bu ana direk olacaktır. 60 mm çapında (antenleri monte etmek için döner bir stand), 25x25 mm'lik bir köşe (döndürme ünitesi yapmak için) ve bir çelik çubuk (basamaklar için) olan 4,5 m uzunluğunda bir boru. Ayrıca donanım: üç sıra gergi teli için kablo, gergi tellerini kırmak için somun izolatörleri, kablo kelepçeleri, gerdirmeler, vida karabinaları ve yüksükler. Adam telleri hakkında daha sonra konuşacağız ama şimdi direği yapmaya başlayalım. Direk iki borudan oluşur (direğin yüksekliği 20 m'den biraz fazla ve anten 23-24 m'dir), boruları bağlamak için daha küçük çaplı ve yaklaşık 1 inçlik bir uç yapmanız gerekir; m uzunluğunda (dikey stabilite için her bölümde 50 cm). Ek parça ana borunun içine sıkıca oturmalı, ardından bir tarafa sabitlenmesi gerekir (haşladım). Diğer taraftan direğin üst kısmını taktıktan sonra düzelteceğim.

Artık döner üniteyi (direk başlığı) üretmenin zamanı geldi. Döner ünitenin tasarımı 25 mm çelik köşebentten yapılmış olup 2 yarımdan oluşmaktadır. Ünitenin yüksekliği yaklaşık 3,4 m'dir. Üst kısma bir destek yatağı takılmıştır. Ortada 10 mm kalınlığında çelik bir yarım plaka bulunur, alt kısmında direğe bağlantı için bir burç kaynaklanır ve üstüne bir G2800DXA dişli kutusu cıvatalanır. Tasarım kompakt, yanların genişliği yaklaşık 20 cm, vites kutusu köşelerin arasından geçmiyor (üniteyi yüzmeyecek şekilde kasıtlı olarak dar yaptım ve estetik açıdan iyi görünüyor, yine fazlalığı ortadan kaldırıyor) ağırlık), böylece tasarım çıkarılabilir. Ünitenin altındaki plakaya M12 cıvata ile direğe sabitlemek için açık delikli bir burç da kaynaklanmıştır. Düğüm kaldırmadan hemen önce monte edilir.

Grubun yarımlarını monte etmek için üst kısımlar kullanılır, alt kısma dıştan sabitleme köşeleri (uzunluk 45-50 cm) üst üste gelecek şekilde kaynak yapılır, üst kısma M8 cıvatalarla sabitlerim, 2 parçaları köşe başına ve karşılıklı olarak dik olacak şekilde yerleştirin (aşağıya bakın, fotoğrafta delikleri kırmızı oklarla işaretledim, mavi oklarla kaynak yaptım). Böylece köşelerin yük taşıyan dikey kısımları “sonda” alt kısımlara dayanır ve yanlara cıvatalanır.

Ana elemanları hazırladıktan sonra montaj sırasında kaynak kullanarak punto yapmaya başlıyorum. Neden? Açıklıyorum: Bu pozisyonda montajın flanşları, plakaları, açıları ve diğer elemanları eş eksenli olacak, düzlemin hareket etmeyeceğinden, dönmenin sağlamlığı ve düzgün çalışması için gerekli açıların gerektiği şekilde korunacağından eminim. cihaz. Üzerine yaklaşık 100 kg asılacaktır, anteni çevirirken dişli kutusu eksenlerinin ve destek yatağının çakışması çok önemlidir, aksi takdirde ilk testte dişli kutunuz tahrip olur.

Tüm çiviler yapıldığında, daha önce dişli kutusunu çıkarmış ve destek borusunu destek borusuyla destekleyerek yapıyı haşlıyorum. Tamamlandıktan sonra tekrar bir araya getiriyorum ve kremayerin dönüşünü elle ve dişli kutusunu kullanarak kontrol ediyorum. Montaj yapısı dönüş sırasında deforme olmazsa kendinizi tebrik edebilirsiniz. Değilse, sebebini bulmanız ve ortadan kaldırmanız gerekir. Destek yatağının takıldığı flanşta, gergi tellerinin üst kademesini bağlamak için delikler açtığımı ve hatta 50 cm daha alçakta, gergi tellerini bağlamak için braketleri kaynakladığımı söylemeyi unuttum, henüz bilmiyorum, belki Adam tellerini antene çok yakın yerleştirmek parazite neden olur, bu durumda onları daha aşağıya indirebilirim. Ünite hazır, tüm elemanları boyayabilir ve direği monte edebilirsiniz.

DİREK ADAMLARI

Çatlakların hazırlanması zahmetli bir iştir, pratikte ortaya çıktığı gibi, çok zaman ve maksimum sabır gerektirir. Asıl teşvik kendim için inşa etmek olduğundan bu aşamayı şevkle atlatıyorum. Kablo bağlama işine hiç bulaşmadım, sadece dışarıdan ve hikayelerden gördüm. İnternete baktım, bir şekilde cimri, yatçıların, ekstrem sporlar ve sürücülere yönelik site sahiplerinin sitelerinde ip bağlama var. World Wide Web'de zaman kaybetmedim; hileli bir referans kitabı bulamadım; sezgilerime göre hareket ettim. Bitmiş ürünleri, özellikle de havacıların ve savaşçıların iyi ürünlerini defalarca gördüm. Kabloları bağlarken ana şey, kablo telleri arasındaki maksimum sürtünme katsayısıdır. İstisnai bir seçenek, her bir ipliği birbirine doğru örmektir ve aynı zamanda kesişme yöntemini de kullanır. Reddettim, çok emek yoğundu, orta derecede karmaşıklık seçtim, güçlü ve güvenilir, hazırlanması fazla zaman almıyor. Bunu biraz sonra anlatacağım ama önce kendim kontrol edeceğim. Bir askı yaptım - kablonun uçlarında iki ilmek vardı ve örgülü uçlara iki kelepçe taktım. Ne olduğunu görelim...

Adam tellerinin parçalanması, arıza parçalarının uzunluğunun belirlenmesiyle başlamalıdır. Uzunluk ne kadar kısa olursa o kadar iyidir, ancak kısa olanlarda daha fazla yaygara olur. Uzun bölümler antenin performansını etkileyecektir. Teorik olarak, anten radyasyonunun aktif bileşenini absorbe etmemesi için temel radyasyon frekansında veya harmoniklerde rezonans yapmayacak şekilde bir bölüm uzunluğunun seçilmesi gerekir. yük, antene yakınlık anten rezonansını aralığın altına kaydırır. Bu faktörlerin etkisini mümkün olduğunca azaltmaya çalışın.

Radyo amatörleri arasında tetikleme tellerinin kırılıp kırılmaması konusunda bitmek bilmeyen bir tartışma var. Örneğin, satya'da A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev “Direk desteklerinin anten performansına etkisi” Antenin radyasyon düzeni üzerindeki etki derecesinin o kadar küçük olduğuna inanılmaktadır ki, adam tellerini kurmadan bunu yapmak mümkündür. Ülke genelinde aralarında askeri personelin antenlerinin de bulunduğu yüzlerce anten uzun yıllardır çalışıyor. Bir fizik dersinden herhangi bir okul çocuğu, manzaranın, yakındaki evlerin ve ağaçların, elektrik hatlarının ve hatta antenin yakınında bulunan adam kablolarının antenin özelliklerini etkilediğini bilir; bu gerçeği göz ardı etmek saflık olur; Şahsen ben makalenin iddiasını çürüten pratik deneyim yaşadım. 2el-QUAD-40 m'yi kablolu gergi halatlarıyla kullandım, üst kademeyi kırdıktan sonra öneren meslektaşlarım sayesinde performans biraz arttı. Muhabirlerin yaklaşık %25'i QSO'ları (tekrarlananlar) yürütürken sinyal gücünü bir puan daha yüksek olarak değerlendirdi. Bazen bir DX QSO yürütmek için tartıştığımız en küçük şey bile yeterli değildir! Seçim senin!

Hiçbir şeyle tamir etmedim, parmaklarımla eldivenle (ve onsuz) tuttum, neyse ki kablo yumuşak, tornavidayı çekerken parmaklarıma çarpmadı. Öncelikle bu parçayı bir presle sabitliyorum, sonra bir sonraki yere geçiyorum, presi ilmeğin yakınına yerleştiriyorum ve kontrol(!) - ortada. İlk kelepçeyi taktıktan sonra, tellerin yerine oturması için kabloyu kırıştırmanız (farklı yönlerde bükmeniz) gerektiğini, diğer kelepçeleri takarken de aynı şeyin yapılması gerektiğini, ancak bu durumda yüksek kaliteli olacağını lütfen unutmayın. sıkma ve sabitleme. Presleri kurarken porsuk kullandım, asıl mesele kabloyu sıkıştırmamak, teller deforme olmamalıdır.

Adam telleri için ankrajlar

Guy ankrajları çeşitli şekillerde yapılabilir, asıl mesele ankrajın tasarım yükünü aşmasıdır. Bu yöntemleri anlatmayacağım, size benimkini anlatacağım. İlk başta fikir, takviye (çelik çubuk) kurmaktı, üst uç bükülmüş (veya kaynaklı) bir halkaydı, alt uç bir plaka veya başka takviye parçalarıyla enine kaynakla sabitlendi ve betonla dolduruldu.

DİREK KALDIRMA

Tüm hazırlıklar tamamlandı, sıra direği kaldırmaya geldi. Bu aşamayı birkaç parçaya ayırdım:
1. Alt bölümün kaldırılması, gergi tellerinin uzunluğa son ayarlanması, sabitlenmesi, ilk kademenin işaretlenmesi.
2. Alt kısmın indirilmesi, direğin uzatılması.
3. Direğin kaldırılması, adam tellerinin uzunluk boyunca son ayarlanması, sabitlenmesi, orta katmanların işaretlenmesi.
4. Bomun kaldırılması ve sabitlenmesi.
5. Kafa bandının kaldırılması (döndürme ünitesi), gergi tellerinin uzunluğa göre son ayarlanması, tutturulması ve gergi tellerinin üst kademesinin işaretlenmesi.

Güzel, rüzgarsız bir gün bekliyorum ve tırmanışa hazırlanmaya başlıyorum. Kaldırma yönünü dikkate alarak direk bölümünü döner düzenek ve desteklere (boruyu desteklemek için ahşap kirişler) monte ediyorum. Daha sonra, "düşen bomu" sabitlemek gerekir - bu sayede vinç kablosunun gerginlik kuvveti iletilir, bu da direğin kaldırılmasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Bomun uzunluğu yaklaşık 4,5 m'dir Küçük bir nüans: bom ayrıca gergi telleriyle dikey konumda sabitlenmelidir, bu, kablo çekildiğinde direğin yana doğru hareket etmemesi için gereklidir. Bom destekleri, direğin kaldırılma yönüne dik açılarda monte edilir. Gövde kuvvetinin yalnızca dikey olarak yönlendirildiğinden emin olun, aksi takdirde direği yan tarafına "eğip" sonuç olarak bükebilirsiniz. Aynı amaçlar için direğin üst ucuna mandarlar (naylon kablo, 8 mm çapında maden) bağlanır; gerekirse (kaldırma sırasında) asistanlar bunları gererek dikeyliği ayarlar. Bu mandarlar daha sonra geçici gergi halatları olarak kullanılacaktır. Resimde genel kaldırma şemasını gösterdim, yeni bir şey değil, binlerce insan tarafından çeşitli yapıları kaldırırken kullanılan klasik bir seçenek.

Yaklaşık 80 derecelik bir açıya ulaştıktan sonra lifti durdurup çapalara mandarlar (geçici destekler) takıyorum. Sonra kaldırmaya devam ediyorum, direğin tamamı dikey konumda ve ayarlamaya devam ediyorum. Mandarların gerginliğini kullanarak direğin dikliğini ayarlıyorum (şimdilik ilk bölüm). Daha sonra, karabinalar kullanarak birinci kademe adam tellerini tepeye sabitliyorum. Uzunluğu kontrol ediyorum, uçları örüyorum, gerdirme takıyorum. İpin takılacağı çapalara zincir takıyorum. Sabit desteklerin uzunluğunu ayarlayabilmek ve ayrıca zayıflarken sarkmayı ortadan kaldırmak için zincire ihtiyaç vardır. Sonuçta kablo yeni ama yalıtkanların örüldüğü yerler henüz gerilmemiş, kordonda çok az iplik var, bu nedenle gerdirme bağlantısını zincir baklasıyla uzatmanız veya kısaltmanız gerekiyor. Direği ayarladıktan sonra kordonun bağlı olduğu zincir baklasını boyayla işaretliyorum. Bu, sonraki operasyonlar sırasında esnemenin hangi uzunlukta sabitleneceğini bilmek açısından yararlı olacaktır. Not: Soldaki fotoğrafta, direk tabanının sol tarafında, köşebente bir "düşen ok" iliştirilmiştir. Bu sıradan bir borudur, kabloyu direğe bağlamak için uçlarda oluklar açılır, bir kesme tekerleği kullanılarak uzunlamasına kesilir ve M12 cıvata için delikler açılır.

ANTEN MONTAJI

Direk hazır, şimdi antenlerin montajı gibi özellikle keyifli bir iş geliyor. 40 metrelik bir antenle başlıyorum - N3L. Kutuyu açıyorum, içindekileri çıkarıyorum, bileşenleri, donanımı ve elemanları gereken sıraya göre yerleştiriyorum. Hoş bir şekilde şaşırdım, eşyalar gruplandı ve etiketlendi, küçük eşyalar paketlendi ve talimatlar dahil edildi.

Satıcı, kendi kendine montaj için eksiksiz bir kit sunmasına rağmen, belgeler geliştirilebilir. Talimatların ilk okunmasından sonra küçük şeyler net değildir. Beynimi biraz zorluyorum, mantığı çalıştırıyorum ve-ve-ve... her şey saat gibi gidiyor! Travers tasarımı farklı çaplarda altı bölümden oluşur. Sabitleme cıvatalar kullanılarak yapılır. Aynı çaptaki boruların yardımcı burç kullandığı yerler. Traversin uçlarında ve orta kısmında braketler sabitlenir ve kelepçeler kullanılarak yalıtkanlar aracılığıyla bunlara elemanlar tutturulur. Antenin son montajı sırasında zaman kaybetmemek için BUM'u monte ederken hemen "yemleyeceğim" bunlardır.

herhangi bir şey. Cıvataları takıyorum, somunları zorlamadan sıkıyorum, her şey hızlı ve rahat. Şimdi montaj plakaları. Karşılıklı olarak dik olarak monte edilirler, U şeklindeki pimler yardımıyla BOOM yatay plakaya, boru standı da benzer şekilde dikey plakaya bağlanır.

Site yönetimi, sağlanan materyal için Igor Uvatenkov'a (RW9JD) şükranlarını sunar

Başlangıç olarak, yapılan işin bir nevi özeti niteliğinde küçük bir giriş notu ile başlayalım. Yani cebinizde fazladan 50 bin varsa böyle bir projeyi hayata geçirmeye başlamanızda fayda var, yüksek kaliteli radyo iletişimine sahip olmak için büyük bir istek, özellikle izlenecek yollarda çalışırken, Etrafınızdaki insanların yan bakışlarından korkmuyorsunuz ya da uzun zamandır bunlara alışkınsınız (hee hee) ve gidecek hiçbir yeri olmayan çok fazla coşkunuz var.

Eğer korkmadıysanız ve bu noktaya kadar okuduysanız, büyük olasılıkla böyle bir projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu destana başladığımda ve yaklaşık 3 ay sürdü, ne bu tür antenlerin çalışması, ne de anten direk yapılarının kurulum ilkeleri hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ancak sabır, çalışma, kıdemli yoldaşların deneyimi ve dürtme yöntemi bazen dikkate değer sonuçlar doğurur.

Anten

Böyle bir antenin tasarımı tek bir kaynakta, üreticinin http://macoantennas.net/ eyaletindeki web sitesinde bulundu, RuNet'te benzer tasarımlardan bahsedilmesi dışında, ne yazık ki bu tür antenlerde hiçbir malzeme yok. Belki de iyi aramadım. Bu arada, üreticinin web sitesinde talimatlar bölümünde tüm boyutlarda çizimler bulabilirsiniz, ancak yalnızca fit ve inç (Amerika) cinsinden, ancak bir meraklı için bu bir engel değildir.

Herhangi bir anteni inşa etmeden önce, gelecekte ondan ne bekleyebileceğimize dair bir fikir sahibi olabilmek için modellenmesi gerekir. Her türlü antenin hesaplanması için MMANA-Gal programını kullanmanızı öneririm. Programın öğrenilmesi ve kullanılması biraz zahmetlidir, ancak çıktı mükemmel bir sonuç verir ve bu, gerçek hayatta tekrarlanırsa teoriye çok yakın olacaktır. Programla çalışma teknolojisini anlatmayacağım, Yoldaş I. Goncharenko bunu zaten "Antenlerin Bilgisayar Modellemesi" kitabında yaptı; size sadece bitmiş sonuçları anlatacağım.
Genel olarak anten oluşturmak yaratıcı bir süreçtir. Tek bir yapıya güvenip yalnızca onun üzerinde çalışamazsınız. Tasarımın değiştirilmesi ve belirli elemanların boyutlarının değiştirilmesiyle elde edilebilecek birçok başka ilginç seçenek vardır, ancak bu, antenlerin çalışma prensiplerini ortadan kaldırmaz.

Fırlatmamı detaylı olarak anlatmamak için sadece hikaye boyunca yazacağım şu ya da bu nedenden dolayı Yaga ve Kvadrat melezinin 2 elementli tasarımına geldiğimi söyleyeceğim (şu anda). Anton'un önerisi - Alma-Ata'dan 165).

Hesaplamalar.

Anten, gama uyumlu dipol formunda bir vibratör ve vibratörden belirli bir mesafede belirli bir çapta telden kare şeklinde bir reflektörden oluşur. Orijinal tasarımda dikey ve yatay polarizasyonları hızlı bir şekilde değiştirmek için 2 vibratör bulunmaktadır. Güç iki kabloyla gelir. Vibratörler çapraz olarak düzenlenmiştir ve birbirlerini etkilemezler ve reflektör ortaktır. Modelleyicide her şey böyle görünüyor. Vibratörlerin uzunluğu yaklaşık 5 metredir (aslında sahada ayarlanabilir), reflektör ile vibratörler arasındaki mesafe yaklaşık 1,4 metredir. Reflektör çevresi 11,8 metredir. Reflektörün çevresi çok önemli bir değerdir; antenin davranışı, arka lobun bastırılması ve ileri kazanç buna bağlıdır.

Dikey polarizasyonlar için radyasyon modelleri ve SWR

Yatay polarizasyonlar için radyasyon modelleri ve SWR

En iyi amplifikatör bir antendir. Hesaplamalardan görülebileceği gibi hem dikey hem de yatay polarizasyonda anten kazancı yaklaşık 11idB'dir; bu da pratikte verici gücünde yaklaşık 12 kat artışa eşdeğerdir. Antenin tekrarlanmaya değer olduğu sonucuna vardık.

Harika, boyutlara ve boyutlara karar verdik, şimdi tasarımı düşünmemiz gerekiyor. Çoğu radyo amatörünün işlem makineleri filosuna erişimi olmadığı gerçeğinden yola çıkarak anten tasarımı, malzeme pazarının gerçekleri ve ortalama radyo amatörünün yetenekleri temel alınarak geliştirildi. İleriye baktığımda, günümüzde elde edilmesi oldukça kolay olan benzer malzemelerle herkesin böyle bir anteni ve Yagi veya Kvadrat gibi herhangi bir anteni kopyalayabileceğini söyleyeceğim!

Ölçülere göre OBI mağazasından alüminyum borular satın alındı.

Alüminyum borular. Anten tabanı.
Çap (mm), et kalınlığı (mm), uzunluk (m), miktar (adet).
40х1х2 – 2 (anten patlaması)
25x1x2 – 5 (vibratörlerin tabanı ve reflektör ara parçası, 22-23mm bulursanız almanız daha iyi olur)
20х1х2 – 4 (vibratör elemanları)
18x1x1 – 8 (vibratör elemanları)

Gama eşleşmesi.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Fotoğrafta da 12x1x2 boru var, alakası yok...

Listede boru sayısı yedek olarak alınmıştır, çünkü ilk başta üç elemanlı bir anten yapılması planlanmıştır, böylece fazlalık atılabilir, satılabilir, başka bir anten yapılıp satılabilir. Temel olarak, iki adet 2 elemanlı anten veya bir adet büyük 4 veya 3 elemanlı anten için yeterli malzeme mevcuttur.
Daha sonra boruları aşağıdaki gibi hazırlayın. 20 mm çapındaki boruları ikiye bölüp her biri 1 metrelik parçalar alıyoruz. 20 mm'lik borular için bir tarafta çap boyunca uçtan yaklaşık 4 cm derinliğe, 3 mm genişliğe kadar bir kesim yapıyoruz ve kesimin sonunda tam içinden bir delik açıyoruz. Bu, 4 kesim artı bir delme ile metal için normal bir demir testeresi ile yapılır. Delmeden yaptım ama artık çok faydalı olacağını anlıyorum. Daha sonra 18 mm'lik boruyu 20 mm'lik borunun içine yerleştirip araba solucanı kelepçesi ile sabitliyoruz. En az 15 cm derinliğe yerleştirmeniz gerekiyor. Ana görev, bir borunun diğerinin içinde dönmemesini veya sarkmamasını sağlamaktır. Kelepçeyi aşırı sıkmamak veya kırmamak önemlidir. Bunun gibi bir şeye benzemeli.

Sonuç olarak, 2 elemanlı bir anten için 4, üç elemanlı bir anten için 8 adet birleştirilmiş elemanımız olmalıdır (yukarıdaki malzeme miktarına göre yaklaşık 3 eleman yazıyorum).

Aynı işlemi 25 (22-23) mm'lik borularla yapıyoruz, sadece her iki ucundan kesim yapıyoruz ve ayrıca doğrudan delik açıyoruz. Bunlar, daha önce yapılmış elemanların yerleştirileceği vibratörlerin tabanları olacaktır. Daha sonra vibratörü monte ediyoruz. Elemanları her iki ucuna da yerleştirip geniş bir güç kelepçesiyle sabitliyoruz. 25 mm çapında taban borularım olduğundan elektrikli kelepçeyle bile sıkıştıramadım, 1 mm kalınlığında inşaat çeliği delikli banttan astar yapmak zorunda kaldım.

Daha sonra gama eşleştirme üretimine geçiyoruz.
Birbirine yerleştirilmiş 12mm ve 8mm çapında 2 tüpten oluşur. 12 mm'lik bir tüpün uzunluğu yaklaşık 30 cm, 8 mm'lik bir tüpün uzunluğu ise 50 cm'dir. 8 mm'lik tüp, silikon hortumdan yapılmış bir yalıtkanla donatılmıştır. Böylece trombon tipi değişken bir kapasitans elde ederiz. 12 mm'lik bir tüpün bir ucu gazla veya başka bir yöntemle ısıtılıp düzleştirilir. Ortaya çıkan düzlemde 4 mm çapında bir delik açılır. Bu, besleyicinin merkezi çekirdeğine bağlanan kısım olacaktır.

Daha sonra bir yapı malzemeleri mağazasından uygun büyüklükte, uygun deliklere sahip montaj plakaları satın alınır, L şeklinde bükülür ve bunlara gama uyumlu elemanlar takılır. Besleyici konektörü montaj plakasına monte edilir ve merkez iletkene "O" tipi bir kıvrımlı terminal lehimlenir. Bu terminale daha önce düzleştirip deldiğimiz 12mm'lik bir tüp vidalanıyor. Hiçbir şeyin sallanma ve titreşim nedeniyle gevşememesi için bağlantı Grover pulu ile yapılmalıdır. "Gammayı" vibratöre takmak için, boruları duvarlara ve tavanlara sabitlemek için tasarlanmış sıhhi tesisat kelepçelerini kullanarak lastik contayı onlardan çıkarabilirsiniz. Fotoğraflarda gösterilene benzer bir şey olmalı.

Vibratörün, reflektörün ve kare ara parçaların çapraz parçasının bağlantı noktaları boma aşağıdaki şekilde bağlanacaktır. Bunun için 185x40x2 ölçülerinde bir montaj plakası, Oka susturucudan (41,5 mm) bir merdiven kelepçesi ve ısıtma borularını sabitlemek için 21-25 mm boru kelepçeleri kullanıyoruz, bunlarda zaten kaynaklı bir somun ve yalıtkan bir lastik bant var. Bu şekilde monte ediyoruz (fotoğraflarda plakalar kelepçe için delik açmadan görülüyor). Kelepçe için 2 delik açın.

Daha sonra reflektörün imalatına ve sabitlenmesine geçiyoruz. Balıkçılık mağazalarında tanesi 300 rubleye satılan 4 metre uzunluğundaki Çin fiberglas oltaları, reflektör çapraz parçası için mükemmeldir. Clasix Pro 300 olta aldım. 4 adet olta alıyoruz ve üstteki, en ince, dizini çıkarıyoruz. Bunu yapmak için çubuğun altındaki tapayı sökün, üst halkayı ısırın ve en ince bacağı sallayın. Gerisi bizim için faydalı olacaktır. Oltanın dağılmasını önleyen tapanın bulunduğu oltanın alt kısmı Dremel ile kesilir. Demir testeresi ile kesmemek daha iyidir, çünkü cam elyafını bölme şansı vardır ve oltayı atıp yenisini almak için mağazaya gidebilirsiniz. Kesimin ayrılmaya başlamaması için kesilmiş ucu iyi bir elektrik bandıyla sarıyoruz.
Daha sonra 2 metre uzunluğunda 25 mm'lik bir boruyu ikiye bölüp 2 metrelik parçalar elde ediyoruz. Elektrik bandı kullanarak oltanın boyutunu borunun iç çapına göre ayarlayıp, oltaları her iki ucundan boruya sokuyoruz. Tutkal veya ısı büzüşmesi ile iç tarafa sabitlenebilirler. Elektrik bandı kullanmayı ve üst kısmı ısıyla büzüşmeyi seçtim. Biraz zanaatkar tasarıma rağmen çok güvenilirdir ve dağılmaz. Ayrıca üzerinde neredeyse hiç yük olmayacak.

Yani, tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra, 2x - 3x - 4x elemanlı antenin montajı için neredeyse hazır bir kitimiz var ve konfigürasyon çok çeşitli olabilir. Bu eleman seti, antenleri, Yagi ve Q-Yagi'yi, 2,3,4 elemanlarını birleştirmenizi sağlar.

Bir diğer önemli detay ise bom tutucusu ve direğe veya döner tablaya bağlantıdır. Detaylı anlatmayacağım, fotoğraflardan her şey net.

İstenilen anteni monte etmek ve deney yapmak için her şey hazır. Belki yapının tamamında veya tek tek bileşenlerinde benim için açık olmayan ancak yapının verimliliğini veya güvenilirliğini artırmak için faydalı olacak bazı iyileştirmeler yapılabilir. Anten yapımı yaratıcı bir süreçtir.

Pek çok yaz sakininin, kır evlerinde televizyon programlarının yüksek kalitede alınması gibi bir sorunu var. Bulundukları şehirdeki ekrandaki güzel görüntüden şımartılıp, taşraya gittiklerinde (burada muhtemelen televizyon son model değildir), aldıkları TV kanal sayısında ve görüntü kalitesinde keskin bir azalmayla karşı karşıya kalırlar. .

Elbette soruna radikal bir çözüm, bir uydu anteninin kurulumu olarak düşünülebilir. Ve kanal sayısı yaklaşık 200'dür (başına yabancı Dil) ve kalitesi mükemmel. Ancak uydu televizyonu hala normal kanallarımızın yerini almıyor ve tipik bir seçeneği ele alacağız - televizyon anteni için bir direk takmak. Tipik olarak anten direkleri uzun, ince gemi çamından yapılır. Boyları 10-15 metreye ulaşabilir! İlk başta ben de standart rotaya gitmek istedim - çamı kullanın. Ancak böyle bir direği olan komşusuna danıştıktan sonra bu fikirden vazgeçti. Öncelikle böyle bir direğe ciddi bir “dalga kanalı” anteni kuramazsınız. Direk üzerindeki "kırılma" yükü keskin bir şekilde artar. İkincisi, ince çam çok esnektir. Ve kuvvetli bir rüzgarda eğer kırılmazsa oldukça şiddetli bir şekilde sallanmaya başlar. Bu titreşimlerin sinyal alımını etkilemesini önlemek için geniş yönlü (ve dolayısıyla etkisiz) bir anten kurmanız gerekecektir. Ne için savaşıyorlardı? Üçüncüsü, anten operatörlerinin kendilerinin önerdiği gibi anten direği metal olmalı ve topraklanmalıdır. Aksi takdirde onun için verimli çalışma Yapay bir "zemin" düzenlemek gerekecek. Ve aynı zamanda metal direk paratoner görevi görecek.

Tüm artıları ve eksileri tarttıktan sonra metal bir direk yapmaya karar verdim. Elbette tasarım tartışılmadı - elbette teleskopik prensip üzerine. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki tür malzeme vardır. Boru veya dikdörtgen profil. Profilin uzun olması ve burulmaya karşı zayıf olması nedeniyle profilden direk çıkarılmıştır. Ayrıca daha pahalı ve daha ağırdır.

Her biri yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda ve iç çapı daha ince borunun dış çapına denk gelen 5 boru satın alındı. Böylece birbirlerinin içine yerleştirilebilirler. Antenin kendisinde amplifikatör bulunan bir "dalga kanalı" televizyon anteni de satın alındı. (Bu arada, dalga kanalı antenleri en etkili olanlar arasındadır). Koaksiyel kablodaki sinyal zayıflamasını telafi etmek ve genel olarak sinyali yükseltmek için bir amplifikatör gereklidir. Sonuçta inişin oldukça uzun olması gerekiyordu, yaklaşık 20 m ve televizyon merkezine genellikle yaklaşık 100 km kadardı.

En kalın boru (benimki 55 mm çapında) 1,5 metrelik bir "kuyruk" ile satın alındı. Ondan yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir parça kesildi (direğin kendisi için 2,5 m daha kaldı). Anten kurulum yerinde mümkün olduğu kadar dar ve derin bir delik açılır. Çukura bir boru parçası indirilir ve bir balyoz kullanılarak zeminin mümkün olduğu kadar derinine çakılır. Bu durumda yaklaşık 50 santimetrelik çıkıntılı borunun yerden yukarıda kalması gerekir. Çukur, birkaç gün priz almasına izin verilen betonla doldurulur.

Daha küçük çaplı bir borudan yaklaşık 60-70 uzunluğunda bir parça kesilir ve çıkıntılı boruya kaynak yapılır, böylece yaklaşık 30-40 santimetrelik bir boru parçası dışarı çıkar. Bu neden gerekli? Gerçek şu ki, etkili televizyon antenleri çok dar bir radyasyon düzenine sahiptir - kelimenin tam anlamıyla birkaç derece. Bu nedenle, başlangıçta onları kesinlikle verici TV kulesine yönlendirmek imkansızdır. Ve dönebilmeniz gerekiyor televizyon direği Anteni kesinlikle TV kulesine veya tekrarlayıcıya yöneltmek için yatay bir düzlemde. Ek olarak, birkaç televizyon merkezi varsa, bu, antenin bir yönde veya başka bir yönde döndürülmesini mümkün kılar.

Antenin kendisini monte etmenin iki yolu vardır. İlk olarak anten yatay konumda kaynak yapılır. Bu durumda, daha kalın bir borunun 30 santimetre içine daha ince bir boru yerleştirilir ve daha kalın borunun ucunun çevresine kaynak yapılır. Anten direği hazır olduğunda, televizyon anteninin kendisi, gerekli uzunlukta bağlı bir kabloyla üstüne güvenli bir şekilde monte edilir. Kablo, kelepçeler kullanılarak direğe gevşek bir şekilde bağlanır. Kablo gergin olmamalıdır. Kış dönemi için biraz gevşeklik - termal dengeleme bırakmak gerekir. Aksi takdirde kışın patlayabilir. Direk yüksektir ve kablonun borunun içinden geçirilmesi tavsiye edilmez. Borunun içine sabitlemeniz pek mümkün değildir (önceden bir kabloyla eşleştirmediğiniz sürece). Kablo oldukça ağırdır ve eğer onu asarsanız er ya da geç kendi ağırlığı altında kırılacaktır. Ayrıca egzoz deliği ekstra bir voltaj yükselticidir. Eğer boru kırılırsa, burada olacağından emin olabilirsiniz. Bu nedenle risk almamanızı, kabloyu dışarıdan geçirerek her 50 cm'de bir özel plastik kelepçelerle güvenli bir şekilde sabitlemenizi öneririm. Bir kuruşa mal olurlar, kırılmazlar, çatlamazlar ve sonsuza kadar dayanırlar.

Gerekli yükseklikte direğe ince bir metal kablo bağlanır. Ve anten serbest bırakma cihazı (besleyici) bu kabloya takılıdır. Böylece kablo kendi ağırlığı nedeniyle kopma gerilimine maruz kalmaz.

En zor kısım direği kaldırmak ve monte etmektir. Aslında kendisi ağır değil, yaklaşık 60 kilogram (onu özgürce kaldırdım). Ancak çok uzun olması ve ağırlık merkezinin yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunması nedeniyle tek başına kaldırılması mümkün değildir. Direk aşağıdaki gibi yükseltildi. Ağırlık merkezinin 2 metre yukarısındaki bir yere uzun bir halat bağlandı. Halat evin blok görevi gören sırtına atıldı. Bundan sonra anten hızlı bir şekilde dikey konuma getirildi ve dönen bir cihaza monte edildi.

Direği monte etmenin ikinci yöntemi, antenin kendisinin yükseltilmesi prosedürünü ortadan kaldırır, ancak yerinde montajını içerir. Ancak bu, 3-4 m yükseklikte çalışma ve orada kaynak yapma becerisi gerektirir. Bu yöntemde, tüm borular önce boyutlarına göre kesiliyor ve daha sonra iç içe geçirilerek bir tür teleskopik anten oluşturuluyor. Daha sonra anteni direğin en tepesine taktıktan sonra en ince bağlantı çekilerek ikinciye kaynak yapılır. Uzadıkça kablo direğe bağlanır. Ve böylece direk tamamen monte edilene kadar devam eder.

Anteni bağlayıp ayarladıktan (yönelim) sonra, çalışmanın sonuçları beni çok şaşırttı. Pokrov bölgesinde (Vladimir bölgesi, Ostankino TV kulesine ~ 100 km uzaklıkta), 15 yayın kanalının tümü mükemmel şekilde alınıyor. Yer seviyesinden yüksekliğin 13 metrenin biraz üzerinde olduğu ortaya çıktı.Ayrıca direğe CB radyo istasyonu (sivil bant 28 MHz) için 2 metrelik bir "pim" taktım. Antenli direk mükemmel aerodinamik gösterdi. Kurulumun ertesi günü yaklaşık 200 metre kadar kuvvetli bir rüzgar esti. 15 m/sn. Direk pek sallanmıyordu.

Evet, direğin kendisi 1000 rubleden daha ucuza mal oluyor. Ayrıca tüm borular (en kalın olanlar hariç) galvanizlidir.

Kategoride popüler: