Обплетення ліхтаря кабіни моделі літака з фольги. Вітрове скло для літаків та гелікоптерів на замовлення. Вітрове скло для літаків та гелікоптерів: скління бойових авіамашин

Здрастуйте, шановні та початківці моделісти.

Читаючи статті, зауважив, що у багатьох моделей проблеми з виготовленням кабін для своїх моделей. Часто на фото кабіни або відсутні, або вирізані з пляшки, мають не дуже естетичний вигляд. Моделісти не хочуть робити форму для виготовлення цієї кабіни, вважаючи цю роботу трудомісткою і не потрібною для виготовлення однієї моделі. Хочу переконати Вас у зворотному – все дуже просто. Та й зовсім не дорого.

Нам знадобиться: будівельний фен, сосновий брусок, ножівка, рубанок та порожня пластикова пляшка.
Починаємо із виготовлення шаблонів для майбутньої форми. Першим робимо шаблон верхньої частини.

.
Далі візерунок вид з боку.
.

.
Ну, і звичайно, шаблон передньої та задньої частини нашої майбутньої форми. Ці шаблони ставимо під кутами згідно з видом збоку.
.

.

.
З шаблонами закінчили, приступаємо до виготовлення форми.
Беремо брусок, можна пакет із дощок, з'єднаних шурупами або клеєм і переносимо на нього вид збоку. Зрізаємо зайве.
.

.
На відповідні площини переносимо вигляд спереду та ззаду.
.


.

.
Для зручності роботи знизу форми кріпимо брусок. Затискаємо в лещата і рубанком видаляємо все зайве.
.

.

.

.
Наша форма майже готова, залишилося обробити наждачним папером. На все витратили дві години.
.
Справа за пляшкою. Раджу використовувати блакитну або кольорову – прозора виглядає гірше. Запихаємо нашу форму в пляшку і нагріваємо феном. Якщо потрібно, пляшку до форми кріпимо шурупами.
.

Вирізаємо та приміряємо.

.
Все личить. Кріпимо кабіну алюмінієвим скотчем. Тонкою трубкою імітуємо заклепки.
.


.

.
Як я й казав – все просто.
Удачі Всім у будівлях та польотах.

Гарний прозорий ліхтар моделі літака без "черепашки"? - Легко!

Навіщо робити самому скління для моделі літака?

Якісне скління кабіни та інших прозорих частин у моделі літака відіграє найважливішу роль у зоровому сприйнятті готової моделі – адже ліхтар кабіни винищувача або скла пілотської кабіни авіалайнера – це найчастіше перше, на чому зупиняється погляд глядача (як у спілкуванні з людиною його очі – перше, на чому зупиняється погляд співрозмовника). Тому неякісне скління може відразу задати знижений рівень оцінки моделі, який важко виправити витончено виконаними шасі або безліччю дрібних деталей усередині кабіни - які ще й погано будуть видно через каламутний ліхтар.

До картонних моделей, що випускаються провідними видавництвами, як необов'язковий додаток все частіше пропонуються готові ліхтарі та інші деталі скління, які можна придбати і не дбати про їх самостійне виготовлення. Однак, по-перше, готові деталі скління пропонуються не до всіх моделей, що є у продажу, а по-друге, багато моделей пропонуються для складання в "електронному" варіанті для самостійного друку - у цьому випадку розраховувати на можливість придбати готові деталі скління до моделі зовсім не доводиться.

Як правило, картонна модель включає викроювання деталей скління. Ці форми дозволяють виготовити ліхтар кабіни або його частини з відрізків прозорої плівки. Зробити таким чином ліхтар гранованої форми, що складається з плоских стекол або стекол одинарної кривизни (такої, як у німецького винищувача Bf.109), зазвичай вдається без праці, і виглядає він не гірше за справжнє:

Однак якщо ліхтар або його частини утворені поверхнями подвійної кривизни (як, наприклад, опуклий ліхтар американського винищувача P-51D), виготовити правдоподібний ліхтар із плоскої плівки вже не вдасться: помітні розрізи та стики плоских ділянок плівки псуватимуть його вигляд і надавати йому некраси. неадекватну грановану форму:

Якщо немає можливості або бажання набувати до моделі готового ліхтаря і якщо прикладені до моделі викрійки скління для вирізання з плоскої прозорої плівки не дозволяють отримати гарний ліхтар, залишається зробити його самому - так я зазвичай і роблю.

Метод "гарячого обтягування"

Єдиний прийнятний і доступний в домашніх умовах спосіб виготовлення прозорого ліхтаря з полімерної плівки полягає в нагріванні плівки до розм'якшеного стану, при якому плівка легко змінює форму, але залишається плівкою (тобто не плавиться) і потім у наданні їй потрібної форми. Для надання плівці потрібної форми використовується заздалегідь виготовлений з будь-якого матеріалу пуансон - "болванка", що має точну форму ліхтаря. При цьому існують два способи надання плівці потрібної форми:

• використання вакуумної камери(див. наприклад, сайт одного з відомих виробників вакуумного обладнання та ілюстрації на ньому);
• просто обтягування "болванки" (пуансона) розігрітою плівкою, так зване "гаряче обтягування".

Перший спосіб універсальний, але потребує наявності вакуумної камери, пристрій якої порівняно нескладно, але яка вимагає вмілого поводження. Універсальність "вакуумного" способу полягає в тому, що він дозволяє обтягнути розігрітою плівкою пуансон майже будь-якої форми (крім, мабуть, замкнутої), у тому числі і з увігнутостями, на які розігріта плівка ляже будучи "присмоктана" розрідженням, яке створює підключена до камери витяжка.

Другий спосіб не такий універсальний - він не дозволяє надавати розігрітій плівці форму з увігнути, тому що не використовує розрідження повітря (вакуум) і немає можливості "втиснути" розігріту плівку у ввігнутості пуансона. Якщо двома словами, метод полягає в тому, що пуансон, що задає форму необхідної прозорої деталі, обтягується розігрітою прозорою плівкою так, щоб плівка щільно прилягла до пуансона по всій поверхні. Остигла плівка зберігає форму пуансона. При цьому не потрібна вакуумна камера або будь-який інший засіб, який притискає плівку до пуансона в процесі остигання - плівка облягає пуансон виключно за рахунок власного натягу. Метод придатний лише опуклих форм і для обтягування опуклих пуансонов - точніше кажучи, необов'язково саме опуклих, але обов'язково неувігнутих - які мають ділянок негативної кривизни одночасно у двох напрямах.

Цей метод я часто практикую і в цій статті пропоную опис процесу виготовлення ліхтаря методом гарячого обтягування так, як я його виконую.

Отже, я будую модель і до неї мені потрібний опуклий ліхтар. Зазвичай це модель в масштабі 1:32 або 1:33, ліхтар має цілком "відчутні" розміри - від 1 см у кожному вимірі (найменші - це ліхтарі радянських Яків і МиГів воєнних років, але і вони не нижче 1 см в цих масштабах, рахуючи від "рейок"). Послідовність моїх дій така:

• виготовити пуансон ("болванку"),
• підібрати відповідну прозору плівку,
• підготувати пуансон та плівку до обтягування,
• розігріти плівку до розм'якшеного стану та обтягнути нею пуансон,
• дати плівці охолонути, не знімаючи її з пуансону, потім відокремити сформовану плівку від пуансону та очистити її.

Виготовлений таким чином ліхтар я потім вирізаю, помічаю місця наклейки палітурки і наклеюю обкладинку, роблю остаточне оздоблення і встановлюю ліхтар на модель.

Виготовлення пуансону

Насамперед я дістаю матеріали, з яких виготовлятиму пуансон:

• хороший жорсткий картон товщиною близько 1 мм для виготовлення каркасу, клей ПВА для склеювання та ґрунтовки та м'який дріт товщиною 0.5...1 мм для армування каркасу,
• гіпс (алебастр) для початкового заповнення каркасу,
• латексну або акрилову водну шпаклівку для "доведення" гіпсового пуансону,
• аерозольний акрил для остаточного оздоблення пуансону.

Найдорожчий продукт у цьому наборі – аерозольний акрил; нижче я пишу, що його можна замінити тим же ПВА або будь-яким прозорим лаком - акрил потрібен для того, щоб отримати гладко шліфовану тверду поверхню пуансона, тому можлива будь-яка відповідна заміна. Далі за ціною слідує ПВА - можна використовувати не такий якісний, як показаний, але не слід купувати його в канцтоварах - там він зовсім поганий; краще купити банку у госптоварах. Шпаклівка та гіпс йдуть за ціною пляшки гарного пива.

Викрійки каркаса пуансона я роблю за доступними кресленнями прототипу, враховуючи також місце установки готового ліхтаря на моделі і деталі, що відносяться до нього (обкладинка). Як приклад, ось так виглядають мої форми, зроблені для моделей P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) і Як-3 (GremirModels, 1:32):

Принцип пристрою каркаса простий: центральний поздовжній формер, що утворює поздовжнє обведення; поперечні формери по краях ліхтаря; проміжні поперечні формери за характерними перерізами. Викрійки каркасів враховують товщину плівки (я зазвичай використовую плівку товщиною 0.1 мм) - тобто контури зроблені з відступом "всередину" на товщину плівки, щоб надалі отриманий ліхтар мав точно ту зовнішню поверхню, яка необхідна.

Це приклади викрійок, які мені довелося робити самому. Однак деякі картонні моделі включають викрійки каркасу для такого пуансона - прикладом може бути модель Fw.190D видавництва GPM:

Виготовлення каркасу пуансона за цими викрійками не складно - хоча в даному випадку я б додав пару вищезгаданих поперечних формірів по краях ліхтаря.

Вирізаний з картону каркас я склеюю, пропускаю через нього відрізок дроту як арматуру (вона згодом не дає гіпсу вивалюватися). Краї каркаса обточую і фарбую кольоровим маркером - це необхідно для того, щоб згодом, сточуючи зайвий гіпс, можна було вчасно зупинитися. Остаточно каркас повністю ґрунтується (обмазується) ПВА – для надання йому деякої водостійкості.

Коли каркас готовий, я розводжу гіпс і заповнюю каркас з деяким надлишком:

Жаліти гіпс не слід - він схоплюється швидко, тому краще відразу намазати побільше і так, щоб весь каркас заповнився. Видаленням надлишків займатися не варто - все зайве можна обточити потім. Наповнений гіпсом каркас залишається в теплому місці до повного висихання - візуально це буде помітно по тому, як вологий і темний спочатку гіпс світлішає і набуває "сухого" вигляду. Зазвичай, при кімнатній температурі середніх розмірів пуансон висихає за кілька годин.

Висохлу заготовку я обточую досить грубим напилком - до появи торців каркаса. Потім доточую дрібнішим напилком:

Коли заготівля прийняла потрібну форму, я покриваю її тонким шаром шпаклівки , знову сушу і ошкуриваю наждачним папером середньої зернистості до отримання остаточної форми. Потім покриваю заготовку кількома шарами аерозольного акрилу і шліфую найдрібнішим наждачним папером ("нульовкою"). Пуансон готовий:

Замість аерозольного акрилу можна використовувати будь-який інший прозорий лак, а покривати заготовку можна пензлем. Можна також замість лаку покрити заготовку клеєм ПВА. У всіх випадках слід робити кілька шарів із проміжним та остаточним шліфуванням. Це важливо: залишені нерівності обов'язково некрасиво "віддрукуються" на готовому ліхтарі на найвиднішому місці.

Вибір прозорої плівки

Для виготовлення ліхтаря я використовую поліестерову плівку, з якої в наш час робиться безліч речей – пластикові пляшки, різного роду упаковки тощо. Інші види прозорої плівки (поліетилен, лавсан) для цього не годяться. Вибрана для виготовлення ліхтаря плівка повинна мати такі властивості:

• бути абсолютно прозорою, не мати нерівностей та подряпин,
• при підвищенні температури якомога поступово переходити з твердого в м'який стан без плавлення;
• мати товщину приблизно 0,1 мм.

Перша вимога очевидна; друга ж вимога важлива тому, що я розігріваю плівку над газовою конфоркою, де контролювати розм'якшення плівки можна лише візуально. Якщо плівка швидко переходить з розм'якшеного стану до розплавленого, з нею важко працювати.

Перше і найдоступніше - це плівки з якоїсь упаковки. Такі плівки завжди задовольняють другу умову - при підвищенні температури вони розм'якшуються поступово і немає небезпеки "перегріти" плівку до розплавлення (це обумовлено тим, що в пакувальних плівках немає добавок, що підвищують їхню міцність або термостійкість).

Гірше з першою умовою: підібрати упаковку, яка була б чиста і не подряпана, досить важко. Однак я використовую плівку з упаковки цукерок "Коркунів" - коробки з цими цукерками, в кришках яких є "віконця" із вклеєною в них плівкою, додатково упаковані в целофан, тому плівка з цих коробок захищена від бруду та подряпин і зазвичай ідеально чиста та прозора :

Ця плівка також має потрібну товщину - трохи більше 0.1 мм.

Мабуть, є й інші упаковані в такий спосіб речі, в яких можна знайти хорошу прозору плівку. Однак, з огляду на те, що в моїй сім'ї купують цукерки частіше, ніж я будую моделі, чудовою плівкою я забезпечений на роки вперед.

Якщо знайдена відповідна упаковка не плоска, то можна її "відпустити", обережно нагріваючи над газовою конфоркою:

Розігріта упаковка швидко набуде плоскої або майже плоскої форми, тому що вона була зроблена на якомусь заводі з плоского листа поліестеру - саме згаданим вище способом вакуумного формування. Ця чудова властивість поліестерової плівки - приймати ту форму, в яку вона була відлита (найчастіше, як і в даному випадку - форму плоского листа) - буде надалі відзначено у зв'язку з можливістю кілька разів "витягувати" ліхтар з одного і того ж відрізка плівки).

Однак слід оцінити "відпущену" плівку на предмет чистоти та відсутності подряпин - у процесі "відпускання" вони можуть виявитися.

Другий варіант - плівки, що використовуються для палітурних робіт:

Такі плівки зазвичай чисті і досить пластичні і, мабуть, підходять для застосування (хоча мені не доводилося їх використовувати). Крім того, при пошуку в мережі Інтернет я не знайшов пропозицій такої плівки тонше 0.2 мм - а це забагато. Я думаю, плівки тонші за 0.2 мм просто рідкість - з тієї простої причини, що це занадто мало для міцної палітурки ("кірочки"). Хоча, можливо, десь є й палітурна плівка тонша.

Третій варіант - плівки, що використовуються для друку прозорих матеріалів:

Незважаючи на те, що ці плівки якісні та чисті, вони мають дві недоліки.

По-перше, на них є шар, призначений для утримання чорнила або фарби під час друку. Цей шар робить такі плівки недостатньо прозорими; його треба видаляти. З прозорої плівки, призначеної для струминного друкуЦей чорнилоприймальний шар змивається теплою водою, проте доводиться видаляти залишки цього шару ацетоном - що не дуже сприятливо для плівки.

По-друге, ці плівки виготовляються з розрахунку на використання в проекторах, а отже, містять добавки, що підвищують термостійкість. Через це така плівка при підвищенні температури не відразу розм'якшується, проте легко переходить з розм'якшеного стану в розплавлений - встежити за цим досить важко. У міру нагрівання буває так, що плівка гріється, гріється, гріється... і ось у момент, коли вона стала начебто м'яка і почала хвилюватися, вона раптом проплавляється в самій середині. Це виглядає приблизно так, як у старовинному кінопроекторі плівка, що заїла і зупинилася, миттєво проплавляється в середині променем світла.

Такі плівки після перших дослідів я не використовую – хоча вони мають ідеальну товщину 0.1 мм.

Підготовка пуансону та плівки в обтягуванні

Підготовка плівки полягає в її очищенні від сміття та пилу; має сенс також помити її з миючим засобом (простіше, з милом). Слід також вибрати такий відрізок плівки, щоб можна було вхопити його за краї двома руками і між руками залишався достатній простір (для прикладів, наведених нижче – приблизно 10 х 10 см), тобто ідеальний відрізок – 20 х 10 см або трохи менше.

Підготовка ж пуансона полягає в покритті його будь-якою речовиною, який виключав би взаємодію розігрітої плівки з поверхнею пуансона (простіше кажучи, щоб розігріта плівка не прилипала до пуансона при гарячому обтягуванні і легко відокремлювалася від нього після остигання). Для цього я використовую парафін - звичайну свічку. Я беру свічку і її кінцем натираю пуансон, щоб він виявився весь забруднений парафіном. Потім пальцями розтираю парафін так, щоб вийшов рівний восковий на дотик шар парафіну, а зайвий парафін змащую і струшую - залишити треба мінімальний шар, ніяких пагорбів. Розтирати найкраще саме пальцями, тому що парафін від температури пальця розм'якшується і легко розмазується (а надлишок змащується). Можна тримати при цьому пуансон над газовою конфоркою з малим газом так, щоб рукам було гаряче, але не більше.

Парафін грає роль мастила між пуансоном і плівкою - він гарантує, що плостика, що остигає, не пристане до поверхні пуансона. Крім того, через низьку теплопровідність парафін не дає розігрітій плівці швидко остигати при накладенні на пуансон - якщо вона швидко охолоне, вона не встигне прийняти форму пуансона.

Він також грає роль ще одного вирівнюючого шару, але це не так важливо, якщо поверхня пуансона вже гладка і чиста.

Розігрівання плівки та обтягування нею пуансону

Для розігріву плівки я готую старі теплі шкіряні рукавички, розсікач для газової плити та дерев'яний брусок. Ставлю розсікач на конфорку газової плити і запалюю середній газ, даю розсікачу прогрітися.

У цей час встановлюю пуансон на дерев'яний брусок, що вертикально стоїть - так, щоб можна було руками повністю обгорнути пуансон м'якою плівкою. Правильність установки можна перевірити, взявши двома руками за краї обрізок поліетилену таких самих розмірів, як вибраний лист плівки, і натягнувши його на пуансон. Якщо під руками залишається запас висоти для розтягування гарячої плівки, все добре; якщо ні – слід вибрати брусок вище.

Беру листок плівки за краї руками у рукавичках і починаю нагрівати його над конфоркою. Момент розм'якшення плівки в процесі нагрівання буде добре видно - плівка почне пружно розтягуватися в руках, а поверхня її коробиться і хвилюватися. Для підвищення температури опускаю листок нижче до конфорки, для зниження - піднімаю. У момент достатнього розм'якшення плівки я швидким рухом переношу плівку до пуансона, що стоїть на бруску, накладаю гарячу плівку на пуансон, опускаю краї плівки зліва-справа нижче пуансона і тягну краю вниз, поки плівка повністю не ляже на поверхню пуансона, - тобто плівкою. Як тільки це досягнуто, завмираю і починаю дмухати на плівку, щоб вона швидше остигала. Хвилини-двох для цього достатньо.

Цей прийом може не вийти з першого разу. Нічого страшного - я знімаю остиглу плівку з пуансона, "відпускаю" плівку над газом назад до плоского стану (див. вище, де показано, як це робиться для "відпускання" непоганої упаковки), і виконую обтягування знову. Це можна робити стільки разів, скільки треба - поки не вийде ідеально обтягнутий пуансон, і можна кілька разів використовувати один і той же відрізок плівки - поки він не вивозиться парафіном і не викривиться до неприйнятного стану. При цьому слід контролювати достатність парафінового мастила на пуансоні - його поверхня має бути восковою на дотик. При необхідності парафін можна додати.

Охолодження плівки, зняття її з пуансону та очищення

Плівку на пуансоні слід потримати одну-дві хвилини, щоб повністю охолола. Потім я знімаю остигле скло з пуансона (великого зусилля зазвичай не потрібно, якщо він добре змащений). Після цього протираю скло м'яким ганчір'ям (не подряпавши!) або ватою та мою миючим засобом (милом), щоб видалити сліди парафіну та інший бруд, який виявиться.

Ліхтар готовий - тепер можна його вирізати, клеїти потрібні деталі, доводити до досконалості та приклеювати на місце.

Додаток: спосіб "гарячого обтягування" від Andrew Inwald

Умовно вільно доступний набір для складання моделі Spitfire Mk.Va, створений Andrew Inwald, нещодавно з'явився на форумах KARTONBAU.DE та PAPERMODELERS.COM:

Цілком чудова частина набору - оригінальний спосіб витяжки ліхтаря з плівки, а в самому наборі містяться всі (або майже всі - за винятком шпаклівки) деталі, потрібні для цього (точніше, викрійки цих деталей).

Автор пропонує форми для пуансона в наборі - причому не тільки каркас, але і обшивку пуансона:

За цією ідеєю, гіпс взагалі не потрібен, і в той же час за рахунок каркаса, що відповідає геометрії моделі, отриманий пуансон матиме майже таку форму, що потрібно. Процес виготовлення пуансона і потім ліхтаря ілюструється наступними сторінками інструкції (я зменшив їх і намалював пояснення російською мовою):

Погодьтеся, все просто та логічно. Склеєний пуансон досить злегка ошпатлювати і ошкурити - причому ошкурювати треба до появи обшивки (це важливо, тому що стики обшивки пуансона задають потрібну форму скла і зайвий шар шпаклівки її спотворюватиме). Далі з пуансону (на аркушах я назвав його "складанням") робиться нехитрий, але оригінальний пристрій, що дозволяє, по-перше, не обпалювати руки при нагріванні і обтягуванні, а по-друге, зафіксувати охолоджене скло на пуансоні - адже він потрібен не тільки для того, щоб надати форму склу, але і для того, щоб по краях клеїти смужки палітурки.

Правда, треба сказати, що моя перша (і єдина) спроба застосувати цей спосіб була невдала - тягнути плівку вгору не надто зручно, та й рукавички так чи інакше знадобляться. Проте спосіб заслуговує на увагу.

Вконтакте

Про йолопи, матриці та ліхтарі
або Вулиця Гіпсових Ліхтарів

Ця стаття спочатку була приурочена до мого найуспішнішого проекту - Kamikace Compact. Виготовлення ліхтаря я до того моменту вже освоїв (на проекті Phoenix Bird), але зафіксувати у фотографіях на жаль процес не зміг (все було спонтанно, методом проб і помилок), тому при виготовленні бовдура та ліхтаря відповідно для Каміка я процес детально відобразив.

Ліхтарі я роблю виключно з пляшок ПЕТ. Пивні або у яких продають квас. Як мінімум 2-3 л та бажано коричневого кольору. В крайньому випадку можна й прозорі, але потім доведеться фарбувати автомобільною фарбою зсередини з балона (трохи для затуманювання на просвіт), бо повністю прозорий ліхтар на літаку – це порнографія і в небі його не видно взагалі.

Пінопластовий бовдур

Ліхтар, за технологією гіпсових виробів, починається з пінопластового бовдура.

Використовується не кульковий або якийсь такий самий гранульований, а рудий Піноплекс або блакитний пінопласт, що застосовується в електролетах. Піноплекс бажано найщільніший, який є. 30мм пластинами створюємо прототип бовдура. Висота 70мм по кресленнях, тому 2 шматки разом та зверху від огризків 10мм товщини склеюємо пакет. Клеїти можна на густий Henkel-ївський ПВА або Титан. На Титані пакет сохне години зо три, на ПВА ніч.

Раджу мати ріжучу струну для пінопласту - дуже рятує! Однак можна і ножем розрізати 10мм (краще із запасом) пластину.

Інструменти, що використовуються для виготовлення первинного бовдура - будівельний лезовий ніж, груба шкірка, шкірка тонша, і дуже корисна річ - обидва типи шкірок наклеєні на 2 сторони фанерки. Виходить дуже зручний напильник. Він у мене в основному і використовується в ошкурюванні бовдура.

Заготівлю йолопу відразу раджу робити довше, ніж плато кабіни. Довжина на 10-20 мм. Це потрібно для того, щоб потім нормально обрізати краї пляшки і зрізати можливі складки (про це скажу нижче).

Спочатку зрізаємо з бовдура шмати, наближаючи його майбутній вигляд до необхідних форм. Відразу скажу, що ліхтарі я роблю на око. Нічого не роблю точно за профілем збоку. Найкраще мати перед очима креслення і приблизно відтворювати його форму. Так буде простіше і менше помилок та ляпів.

Тупо зрізаємо пласти піни і отримуємо таку заготовку:

Основну частину роботи робимо фанерним "напилком" і грубою шкіркою. Рухи кругові та вздовж ліхтаря. Намагаємося не задирати пінопласт. Коли більш менш форма утворюється, доводимо іншою стороною "напилка" з дрібнішою шкіркою.

Якщо "напилком" не підлізти, то беремо в руки шматок шкурки ("гнучким") і, придавлюючи пальцем, акуратно обробляємо потрібне місце. Таке у мене було на переході лобіка ліхтаря в кант, що повторює форму кришки кабіни.

Постійно приміряємо йолоп до фюзу, щоб досягти максимально близької форми до передньої частини і особливо до гаргроту.

Наприкінці всіх шкурних робіт, проходимося "тонкою гнучкою" шкіркою по всій поверхні, щоб максимально згладити поверхню. У результаті отримаємо приблизно таке:

Я завжди роблю з обрізків такі надбудови:

Надбудови клею на крапельки повільного ціакрину з активатором.

Підготовка до лиття

Ну що ж, починається найскладніша частина операції виготовлення ліхтаря і водночас найбрудніша.

У госпмагу купив малярське відерце з ручкою та тазик для чогось такого дитячого.

Відерце на 6 або 8 літрів (не пам'ятаю вже) буде ємністю для матриці. Відерце прямокутне з легким звуженням. Дуже вдале придбання за 95р!

Ось так виглядає ливарний цех у готовності 100%:

Болван приклеюємо на клеї "Титан" до картонки, яка за розмірами відповідає плоскій частині дна цебра. Спочатку у цебро укладаємо сміттєвий мішок літрів на 50 і опускаємо туди йолоп з картонкою (на фото видно). Картонка випрямляє окружний донний простір навколо бовдура і не дає йому випливти в розчині (бувало й таке).

Розводимо в тазі алебастр. Важливе зауваження! Потрібно зрозуміти що з одного разу матрицю не залити, як правило - не розрахуєте об'єм розчину і напевно він вийде густий. Тому я, як правило, заливаю її у 2-3 заходи.

Розчин у цій справі потрібний рідкий. Консистенція приблизно відповідає рідкій сметані або йогурту:

Технологія лиття

Спочатку ллємо воду в тазик і туди висипаємо алебастр (я користую склянку зроблену з пляшки) постійно заважаючи ціпком, кулінари приблизно процес представляють. Коли вийде потрібна консистенція (не вода і не густота, а рідка сметана), нічого не чекаючи, починаємо лити у цебро. Обливаємо спочатку сам йолоп, а потім вже формуємо стінки матриці. Це дуже важливо. Першим заходом ми робимо деяку оболонку навколо бовдура, а другим допрацьовуємо стінки до великої товщини (яка задається розмірами відра і самого йолопа). Як правило, за час розведення другого заходу перший застигає. Пам'ятайте – алебастр дуже швидко твердне!

Висота шапки заливки над тім'ям бовдура - не менше 2 см. Це буде товщина дна матриці.

Ось так виглядає заливання відразу після другого заходу:

Даємо просохнути близько години, витягуємо за пакет матрицю з цебра і видаляємо пакет і картонку нафіг. Оголошується наш дурень:

Вже набагато пізніше з'явилася думка - при заливанні матриці закладати в простір між бовдуром і стінками цебра деякі елементи - концентратори напруг. Скажімо смужки картону вертикально, розмістивши їх та площиною по діагоналі до центру. Ломатися потім буде за ними легше, бо вони порушують цілісність матриці.

Витягнути йолоп у цілості, як правило, не вдається, тому його необхідно витравити. Повністю пінопласт витравлювати не треба – потрібно лише йому допомогти вийти самому. Беремо ацетон і проливаємо його по краях бовдура, щоб підтравити його поверхню. Викруткою, або чимось таким, намагаємось витягнути-витягнути йолоп. Він, як правило, десь там упирається, тому підливаємо ацетончика по краях і підживлюємо потрібні місця. Зрештою, він виповзає з чмоком, залишаючи калюжу оплавленості. Цю яку акуратно витягуємо, якщо щось залишається на стінках матриці, ні в якому разі не колупаємо! Залишаємо трохи підсохнути. Ацетон випаровується і плавлений пінопласт твердне. Потім його акуратно знімаємо у вигляді скоринки.

Стадію заливки бовдура, на жаль, я не сфоткав, тому опишу на словах. Розділовий шар можна використовувати різний. Для ліхтаря Птаха Фенікса я користував той самий сміттєвий пакет, але тоді будуть неминучі складки. Тому розводимо кашу з мила, і пензликом змащуємо матрицю всередині. Після висихання виходить плівка. Кашу кладемо 2 шари, тому що перший вбере гіпс.

На цей раз я користував інший роздільник - олію. Загалом теж непогано, але набагато гірше, ніж мило.

Розчин для йолопу потрібно трохи швидше робити. Це дуже важливо! Якщо перетримати розчин у тазику, то потім якість бовдура буде не на висоті і знадобиться його шпаклівка. Що власне у мене цього разу й було. :-(

Після заливання розчину витримуємо години три і дуже акуратно розламуємо матрицю. Долотом і молотком намагаємося спочатку торцеві стіночки зколоти і потім дуже акуратно робимо неглибоку канавку на дні матриці (де у нас знаходиться тім'ячко бовдура). Таким чином, матриця розвалюватиметься по цій лінії напруги. Далі несильними ударами молотка з долотом по стінках матриці намагаємося розколоти (краще сколюючи шматки зі стінок) матрицю надвоє. У результаті отримуємо насіння:

Цей бовдур через розпусність (перетримав розчин для бовдура і він почав вже густіти, при заливці ставши як картопляне пюре) довелося шпаклювати дуже рідким розчином алебастру і потім активно шкурити. В ідеалі виходить відносно гладкий бовдур, який потім треба мінімально шкурити.

Процес обтяжки

Процес обтяжки також не зняв (не було вільних рук), тому опишу на словах. Заздалегідь підібрану пляшку обрізаємо навколо денця біля його основи. Пляшку бажано циліндричну, без жодних звужень посередині та видавлених малюнків. Загалом, пляшка має бути максимально гладкою. Я знайшов класну пляшку від квасу (ще влітку, коли цього добра було навалом).

Засовуємо йолоп у пляшку таким чином, щоб горло пляшки потрапило на передній торець бовдура і злегка внизу (бовван у пляшці буде злегка перекошений). Підсовуємо в простір між стінкою пляшки і дном бовдура дерев, щоб скоротити об'єм утяжки (пляшка не нескінченно утягується!).

Будівельним феном спочатку "закриваємо" пляшку, тобто гріємо "спідницю" конструкції, що вийшла, щоб краї пляшки обернули ззаду бовдур (це для того щоб бовдур не видавило з пляшки при утяжці основної частини поверхні). Причому намагаємося гріти спочатку зверху бовдура, а потім знизу. Це щоб складок не утворювалося (у мене вона вийшла все-таки на вершині).

Далі гріємо основну частину, тягнучи весь простір пляшки на бовдурі. Температуру фена не на максимум (у мене фен гріє з двома температурами - 300 і 600 ° С), а на середній (я грів на 300). Пляшка може почати плавитися, якщо гріти максимум.

Загалом, після максимального розгладження пляшки на бовдурі, зрізаємо по торцях пляшку, зрізаємо заворот на задньому торці та горло на передньому, а також розрізаємо пляшку знизу. Знімаємо ліхтар із бовдура і ось він проміжний результат!

Фінальні фото результату:

Олександр Ніскороднов (NailMan)

Досить часто моделісти стикаються з дуже неприємним моментом. Необхідно виготовити новескління кабіни (ліхтар).

Так як наявний у наборі або загубився, або зламався або тріснув, або має не правильну форму або поганої якості. Виготовленняліхтарята й взагалі прозорих елементів моделі, досить відповідальний момент. Так як прозорі деталі не можна шпаклювати або нарощувати при неточному виготовленні. Деталь має бути зроблена відразу і максимально точно. Існує кілька способів виготовлення ліхтарів. Я хочу зупинитися на класичному, неодноразово перевіреному часом. Витягуванняскління кабіни з оргскла з використання пуансону та матриці. Спочатку робимо матрицю, точно за контуром кабіни. Можна зробити невеликий запас 0,1-0,2мм для подальшого припасування, зачистки та полірування. Для цього я використовую шматки гетинаксу, склотекстоліту чи щось подібне.

Після того, з порід дерева, типу бука, щоб не було волокон і було досить твердим, робимо пуансон. Причому всі розміри пуансону необхідно зменшити на товщину. скління кабіни. А ось по висоті краще трохи збільшити, щоб нижня кромка ліхтаря була над площиною матриці при вставленому в неї пуансоні. Також на пуансоні краще відзначити, наприклад олівцем, нижню кромку ліхтаря плюс невеликий запас для відрізу.

Для великих масштабів може підійти оргскло завтовшки 1мм, а для таких як 1:72, потрібно шукати набагато тонше або зменшувати товщину самому.

До речі, товщина — одна з причин, чому деякі фірми, особливо при виробництві моделей за технологією ЛНД, для виготовлення скління кабінивикористовують плівки. Зараз із величезної кількості упаковок можна підібрати заготівлю необхідної товщини. Особисто мені, з ряду причин ці плівки не подобаються, і я для виготовлення ліхтарів використовую оргскло. Але повернемось до нашого процесу виготовлення. Для зменшення товщини я сточую одну зі сторін заготовки, до необхідної товщини, на шматку наждачного паперу. Зазвичай нове оргскло по обидва боки захищене плівкою. Тому з одного боку видаляємо її, а другу поки що не чіпаємо, щоб у процесі шліфування не подряпати.

Після отримання необхідної товщини 05-06 мм видаляємо плівку. При необхідності, якщо ліхтар хочете зробити відкритим, його можна зробити тонше. Сторона, на якій була плівка, буде внутрішньою, оскільки вона гладка і без подряпин. Тепер біля джерела тепла, там де ми нагріватимемо заготовку, для зручності роботи, можна зробити щось на кшталт ось такого стапеля.

Потім переходимо до самого процесу витягування скління кабіни. Для цього заготовку з оргскла, тримаючи пінцетом або чимось подібним, необхідно нагріти до стану, поки вона не почне легко гнутися під своєю вагою. Нагрівати краще над електроплиткою або над газовою плитою так, щоб оргскло не потрапляло в полум'я, а нагрівалося над ним. Після розігріву потрібно дуже швидко покласти заготовку шліфованою стороною на матрицю та з гладкого боку натиснути пуансоном.

З першого разу у Вас може й не вийде. Тому, ще один плюс оргскла, його можна знову нагріти і воно набуде початкової форми. Потім можна спробувати повторити. Звичайно, це можна робити не до нескінченності. Після отримання бажаного результату тримаємо пуансон кілька секунд до повного остигання оргскла. Потім виймаємо заготовку з матриці та акуратно починаємо вирізати ліхтар.

Якщо Ви попередньо розмітили пуансон, то по лініях розмітки, пилкою, наприклад із леза або спеціальною, вирізаємо потрібну деталь.

Потім підганяємо ліхтар за місцем. Оскільки зовнішня сторона після шліфування не оброблялася, зараз можна трохи підігнати ліхтар за формою. Якщо необхідно, надати гостроті граням, тому що в процесі витяжки гострі грані завалюються. Потім ліхтар зачищаємо водостійким наждачним папером різної зернистості. Після нього поліруємо пастою ГОІ. Відразу скажу, що даний процесне просто, але після тренування можна отримати деталі відмінної якості.

У цій статті показано процес виготовлення скління кабіниз оргстекладля літака ЛаГГ-3 виробництва фірми Roden у масштабі 1:72. Ось такий, зрештою, вийшов ліхтар. І так він має вигляд моделі.

Переважна більшість тонкостінних деталей для саморобних авіамоделей виготовляється методом формування зі склотканини або витяжкою з листових термопластичних пластмас. Останнім часом спектр доступних матеріалів для роботи над капотами, обтічниками коліс та подібними деталями змінився та значно розширився. Одночасно з появою полістиролу і ABC-пластика багато раніше популярних технологій стали відходити на другий план. Так, коло застосування композиційних матеріалів обмежилося лише високонавантаженими деталями (фюзеляжі кросових планерів та великих моделей літаків, корпусу гелікоптерів). У наборах, що серійно випускаються, вся формована листова «дрібничка» стала пластмасовою.

Із сучасних поширених термопластів найбільш міцний ABC-пластик, який зараз легко купити і в деяких модельних магазинах. У нього є одна важлива перевага - він не розчиняється ацетоном. Але купити цей пластик навіть у Москві – справа непроста. Легше дістати листовий полістирол завтовшки 1-1,5 мм. Він, хоч і не такий міцний, як ABC-пластик, в більшості випадків задовольняє всім вимогам моделістів.

Відразу зазначимо, що наявний у продажу листовий полістирол має набагато більшу в'язкість і знижену крихкість у порівнянні зі звичними побутовими полістиролами, а також він чудово клеїться ціакринами.

Зазвичай застосовується полістирол білого кольору. Для копій краще пошукати сріблястий. Пофарбовані деталі із пластику такого кольору набувають дуже реалістичного вигляду в міру зносу покриття. Для виготовлення прозорих деталей все ж таки найкраще підходить оргскло товщиною 1-1,5 мм. Але тут можна згадати і про прозорий полістирол, хоча його світлопроникність дещо гірша.

На фабриках та у більш-менш обладнаних майстернях для витяжки пластмас найчастіше використовується вакуумний метод. Нині всі вакуумні насоси, які можна було приватизувати, вже приватизували, а те, що можна купити, коштує дорого. Тому розглянемо саму що не є «домашню» технологію.

Як оснащення, в першу чергу, необхідна болванка (пуансон). Виготовляють її з липи, бальзи чи щільного пінопласту. Бальзову болванку необхідно загрунтувати для зміцнення поверхні. Підходящий склад грунтовки можна приготувати, додавши в нітролак тальк (або дитячу присипку, яку купують в аптеці). При збільшенні вмісту тальку виходить шпаклівка, за допомогою якої легко виправити дефекти поверхні. Якщо використовується щільний пінопласт, необхідно покрити болванку паркетним лаком або епоксидною смолою, розведеною ацетоном.

Робочі поверхні болванки слід натерти стеарином (свічкою) або поліроллю, почекати близько години і трохи розтерти вовняною тканиною. При цьому пластмаса, що штампується, буде легше ковзати по поверхні пуансона і одночасно зменшиться місцеве витончення матеріалу.

Існує кілька способів витяжки, кожен з яких вимагає свого додаткового оснащення.

Перший спосіб. Застосовується для неглибокої витяжки деталей. (Тут і далі передбачається, що вироби мають лише позитивну кривизну по всій поверхні). Лист термопластика з двох протилежних країв обтискається смужками фанери завтовшки 4-10 мм із застосуванням гвинтів. Двома плоскогубцями лист утримується над електричною плиткою, розігрівається до пластичного стану, а потім їм вручну обтягується вся болванка або її частина. Замість плоскогубців можна використовувати струбцини, або ж у фанерних окантовках зробити спеціальні ручки, що дозволить докласти більшого зусилля.

Бажано, щоб при роботі температура повітря в приміщенні була не нижче 20 ° С, - при нижчій температурі пластмаса швидко остигає і втрачає пластичність. Якщо після зіткнення з болванкою матеріал встигає затвердіти ще до закінчення процесу витяжки, пуансон можна підігріти в духовці до 50-60 ° С (це не відноситься до пінопластових болванок).

До недоліків методу відноситься те, що при нагріванні листок звужується посередині, а краї його підвертаються. Це змушує викроювати заготівлю з великими припусками.

Другий спосіб.З фанери завтовшки 4-10 мм виготовляють рамку з таким розрахунком, щоб через неї проходив пуансон із зазором на бік, рівним 1,2-1,5 товщини пластику. Робочі кромки рамки мають бути закруглені та ретельно зашліфовані. До рамки прибивають бруски, які будуть служити її основою. Ширину заготовки з пластмаси беруть втричі більше за розмір отвору в матриці. Пластик нагрівають до повного розм'якшення (при цьому він сідає), накладають на рамку, і руками або струбциною пуансон продавлюють в отвір матриці. Не відпускаючи пуансон, пластмасі дають охолонути, після чого знімають із болванки готову деталь. Загальна перевага даного способу- Мінімальне витончення матеріалу.

Іноді у виробі утворюються складки. Це залежить від форми деталі, а може бути викликано надмірним зазором між матрицею і пуансоном, або недостатнім нагріванням пластмаси.

Третій спосіб.У цьому випадку виготовляються дві ідентичні рамки-матриці. Штампований матеріал затискається між ними, як при першому способі. Якщо нагрівання матриць із пластиком буде проводитись у духовці, то рамки можуть бути абсолютно однаковими. Температуру слід підбирати дослідним шляхом починаючи з 70°С.

Іноді, особливо при невеликих розмірах деталі, зручніше нагрівати пластик над електричною плиткою. Це дозволить спостерігати за зміною стану матеріалу. У такому випадку одна з рамок (калібруюча) повинна мати зазор 1,2-1,5 товщини матеріалу за контуром болванки, а друга - близько 7 мм (матрицю потрібно тримати над плиткою вниз рамкою з великим зазором). Коли пластик почне провисати, він готовий до витяжки. Сильне випаровування матеріалу із поверхні - ознака перегріву. При встановленні пуансона на столі обов'язково використовуються упори, що запобігають зайвій глибині витяжки (інакше деталь може вийти занадто витонченою). Для зниження витончення пластмаси затягування болтів, що стягують рамки, можна зменшити, щоб матеріал міг висуватися в зону витяжки.

Четвертий метод.Застосовується в тому випадку, коли виріб має елементи, що виступають, або поглиблення (наприклад, ребра на капоті). Знову ж таки необхідно виготовити матрицю. Її внутрішні розміри повинні бути більшими за габарити болван-пуансону на товщину матеріалу. Домогтися цього обробкою за шаблонами непросто, тому можна вдатися до невеликої хитрості. Болванку слід покрити розділовим шаром (мастика для підлоги, поліроль, стеарин), а потім розтерти до блиску. За допомогою кисті або розпилювача нанести на неї кілька шарів епоксидного розклеєного клею. Кількість шарів треба заздалегідь визначити на дослідному зразку будь-якого матеріалу, щоб їх сумарна товщина дорівнювала товщині пластику після витяжки (приблизно половина її вихідного значення). Після затвердіння клею поверхню покривають ще одним розділовим шаром, і обклеюють спочатку тонкою, а потім товстою склотканиною, утворюючи жорстку кірку. Потім отриману матрицю знімають і від болванки відокремлюють еквідистантне покриття з епоксидної смоли.