Retroiluminación de lámparas de monitores LCD. Kit para sustituir lámparas CCFL en un monitor antiguo por LEDs. - habitación bien limpia y superficie limpia
También quería preguntarte por el contacto “PMS”, que va de la placa principal a la fuente de alimentación o viceversa, de la fuente de alimentación a la placa principal. ¿No puedes definir su papel?
Estoy interesado en esto porque también quiero desactivarlo. Colgaré el monitor en un soporte giratorio y quiero alimentarlo desde una fuente de alimentación TFX estándar desde el mini estuche en el que se ensamblará. computadora nueva para padres (con componentes no muy nuevos, con memoria DDR3L y Procesador Intel 3ra generación :). Hoy realicé un experimento, suministré 5 V, 12 V y menos desde el conector de la unidad de disquete de la fuente de alimentación de la computadora. El monitor funcionó bien y sorprendentemente incluso se encendió y apagó con el botón de encendido (supuse que el PMS envía una señal a la fuente de alimentación para apagar el inversor o el inversor y la placa principal al mismo tiempo). Es solo que el monitor colgará sobre la mesita de noche y no hay suficiente espacio allí, por lo que me resulta mucho más fácil alimentarlo desde la fuente de alimentación, especialmente porque instalé un interruptor de dos fases en la fuente de alimentación que apaga cero y fase al mismo tiempo (es decir, ya no es necesario desconectar la computadora). Y si conecta un cable de 220 V por separado al monitor, entonces habrá más cables, además de más problemas para encenderlo/apagarlo, y la eficiencia de la fuente de alimentación será ligeramente menor (el consumo total de energía cuando se alimenta desde la fuente de alimentación de la computadora el suministro disminuirá en ~5-10 vatios). Fuente de alimentación con certificado "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Por lo tanto, necesito saber qué hace la señal “PMS”, ¿no sería crítica su ausencia en la fuente de alimentación del monitor?
También realicé un experimento con "PMS" hoy. A este contacto se suministran 2,794 voltios y sólo cuando el monitor está funcionando. Si el monitor entra en modo de suspensión o se apaga mediante el botón en el panel frontal, entonces "PMS" cae inmediatamente a cero. También resultó que la primera bobina produce 5 voltios y 1,5 amperios, y la segunda produce simultáneamente 12 voltios y 1,2 amperios (para alimentar la placa principal) y 12 voltios y 3 amperios (para alimentar el inversor). Es decir, siempre que el monitor está apagado o dormido, desaparecen 12 voltios de ambas líneas, y se suministran 5 voltios todo el tiempo mientras el monitor está enchufado y el interruptor principal suministra 220 voltios a la fuente de alimentación (aparentemente también van 5 voltios). como alimentación a la placa principal y al mismo tiempo son necesarios para reactivar el monitor desde el modo de espera).
Entonces, lo más probable es que el "PMS" todavía llegue desde la placa principal a la fuente de alimentación y sea necesario para lanzar una bobina de alta potencia, pero todavía quiero saber la opinión de un experto, ya que solo juzgo por la práctica y las conjeturas lógicas.
Y si es posible, tengo tres solicitudes más para ti.
1) No se puede mirar el circuito de 12 voltios que viene de la fuente de alimentación al tablero principal; está bien que se suministren 12 voltios constantemente durante el modo de suspensión o apagando el monitor a través del botón en el panel principal. Como escribí anteriormente, 5 voltios funcionan constantemente desde la fuente de alimentación incorporada, pero se suministran 12 voltios solo cuando el monitor está funcionando. Solo quiero estar seguro de que 12 voltios no dañarán la placa principal mientras duerme o apaga el monitor.
2) Además de la fuente de alimentación de unidad del sistema, Quiero implementar retroiluminación LED con brillo ajustable usando una resistencia variable para evitar diodos PWM con bajo brillo (parpadeo). Entiendo que los diodos se calentarán más, la eficiencia disminuirá (el consumo de energía aumentará ligeramente), pero la salud ocular es más importante. Yo mismo no sé cómo calcular correctamente qué potencia resistencia variable hay que ponerlo en una cadena. Según el fabricante, el consumo energético de la cinta es de 9,6 vatios por metro. Las cintas se cortan a una distancia de 5 cm, y mi matriz necesita dos tiras de 45 cm, es decir un total de 90 cm, y según el fabricante (en el que no me fío mucho) el consumo a 12 voltios. es de 800 miliamperios por metro de cinta, menos 10% = 720 miliamperios. Pero es mejor llevar una resistencia con una buena reserva de marcha, al menos 2-3 amperios. También me gustaría agregar una resistencia ordinaria adicional al circuito, de modo que con el brillo máximo (donde la resistencia variable suministra energía directamente), no van 12 voltios a los diodos, sino 10,5 - 11 voltios, no más. Esto es necesario para que los diodos no se sobrecalienten al máximo brillo, así como para aumentar su vida útil, ya que desmontar completamente el monitor y la caja matriz una vez más es un placer.
Si no es difícil, escribe el número o modelo (no sé cómo hacerlo correctamente) de la resistencia variable (la necesitas con un asa, como un volumen). sistemas de altavoces, ya que en la parte trasera del monitor hay un buen lugar, donde se puede sacar) y en cuántos ohmios (incluso más probablemente kOhmios) y vatios para tomar una resistencia "simple", lo que reducirá aún más el voltaje de 12 voltios a 10-11 voltios.
3) También necesita encontrar un lugar en el circuito de alimentación de la placa principal, desde donde pueda obtener 12 voltios para alimentar la retroiluminación LED, donde la energía se perderá cuando apague el monitor desde su botón de encendido y modo de suspensión. . Yo mismo puedo usar un probador para encontrar 12 voltios, que desaparecen cuando el monitor está apagado y dormido, pero me temo que de repente pasan por algún tipo de resistencia o transistor, que puede quemarse con una carga adicional de 0,7-. 0,08 amperios.
Desde hace varias semanas estoy ensamblando la computadora más compacta con componentes estándar (es decir, una fuente de alimentación estándar, estándar tarjeta madre, procesador, memoria OP, incluso la presencia de una computadora portátil Unidad de DVD Hay). Saqué el botón "RESET" que faltaba y los indicadores que faltaban, reemplacé el terrible indicador azul de funcionamiento de la computadora por uno de color naranja cálido, instalé un interruptor para la unidad de DVD (para que no hiciera ruido innecesario al encender la computadora) y el amplificador y los altavoces, y también conectó el amplificador a la cara y al control de volumen. Solo quedaba esperar la llegada de los filtros de polvo a la caja y la fuente de alimentación y un conector de 6 pines para sacar los altavoces de la caja e indicar su funcionamiento. Planeo atornillar los parlantes a la parte inferior de la caja del monitor y mostrar la indicación de su funcionamiento en la parte inferior de la caja de los parlantes (el plexiglás inferior de ambos brillará durante el funcionamiento). Ya me alegré de que quedaran un poco de hemorroides antes de que terminara el montaje de este Frankenstein, y luego me llamaron y me dijeron que el monitor había dejado de funcionar. Fue una emboscada fuerte :(
Por eso quiero hacer todo de la forma más fiable posible, para que funcione durante mucho tiempo y no cause más problemas durante al menos 10 años o_O.
PD
Perdón por la gran cantidad de preguntas, solo tengo miedo de quemar, sin saberlo, la placa principal del monitor. Teniendo en cuenta que este modelo no se produce desde hace más de 10 años (y como ya escribí, no hay alternativas, de los modernos solo hay dos modelos en matrices IPS; los fabrican en VA desde hace mucho tiempo tiempo, especialmente en PVA), pero comprar el mismo usado en buenas condiciones es prácticamente imposible (en Moscú y San Petersburgo aparecen ocasionalmente a la venta). Pero si lo compras de forma remota, la matriz se oscurecerá o rayará, así como píxeles rotos o quemados. Cuando compré el segundo 2190UXp a través de Avito, el vendedor de San Petersburgo me aseguró que la matriz era ideal, y cuando llegó el monitor resultó que las lámparas se habían puesto a cero (aparentemente por eso lo vendí, para que no fallaría por completo) y como beneficio adicional, recibí dos píxeles muertos (afortunadamente, al menos los píxeles no están en el centro de la pantalla y en la matriz VA no son tan visibles, los padres no los notan) en absoluto).
Érase una vez un monitor de cristal líquido BENQ FP93G-X, que durante muchos años sirvió fielmente a su dueño, deleitándolo con una hermosa imagen, pero hace un par de meses le sucedió un problema: al principio se encendía de vez en cuando. un rato, luego dejó de encenderse por completo. Mostrará una imagen durante un par de segundos y se apagará. El diagnóstico fue decepcionante: las lámparas de retroiluminación CCFL habían agotado su vida útil y fallaron. Se compró un nuevo monitor con una diagonal más grande como Se reemplazó y el viejo fue guardado hasta tiempos mejores, pero sentí pena por el trabajador y, buscando en Internet, encontré una manera de revivirlo: reemplazar la lámpara de iluminación por una LED.
Como resultado de la búsqueda, encontré un kit listo para usar en AliExpress y lo ordené de inmediato. Diré de inmediato que con este kit solo se necesitaba un controlador y la tira de LED se podía usar en algún otro proyecto casero.
Entrega y contenido del paquete.
prueba de conductor
Antes de instalarlo en el monitor se probó el driver, para ello lo conecté a una fuente de alimentación de 12 voltios, y conecté los pines ENA y DIM al power plus a través de resistencias de 47 kohm, el driver funcionó: 
A continuación compramos dos metros de esta tira de LED: 
Y conectado al controlador en lugar de la tira estándar. También se agregó una resistencia variable de 120 kohm al cable ENA para ajustar el brillo del brillo. El controlador lanzó 2 metros de tira de LED sin ningún problema. Brillo máximo: 
Brillo mínimo: 
Hice funcionar el conductor así durante un par de horas; nada en el tablero se calentó.
Instalación del controlador
A continuación, se desmontó el monitor; no filmé durante el desmontaje, ya que este proceso requiere precisión y las instrucciones para desmontar el monitor LCD se pueden encontrar fácilmente, por ejemplo aquí.
Cuando se retiraron las lámparas CCFL, su examen confirmó el diagnóstico inicial: 
Se pegaron 2 tiras de LED en los perfiles de montaje de la lámpara CCF: encajaban perfectamente en ancho y cortaban la energía con buenos cables. Luego, volví a ensamblar el monitor y apliqué 12 voltios a la nueva luz de fondo para asegurarme de que toda la pantalla del monitor estuviera uniforme iluminado.
Luego fue necesario desconectar la fuente de alimentación de alto voltaje, que ya no era necesaria, para ello se soldó el fusible FP801 en un lado de la placa de alimentación: 
A través de él, se suministró un voltaje de más 30 voltios al inversor, pero ahora se utilizará para alimentar el controlador.
Pegamos una bufanda hecha de material aislante con un radiador para un Krenka de 12 voltios sobre una base de metal; como 30 voltios es demasiado, lo usamos para estabilizar el voltaje: 
Pegamos el controlador a la bufanda, instalamos el Krenka en el radiador, conectamos los cables a la placa de alimentación, soldamos los cables de la luz de fondo directamente a la placa del controlador: 
Los pines ENA y DIM en la placa de alimentación del monitor se pueden encontrar fácilmente con un multímetro.
Instale la fuente de alimentación y conecte la alimentación del controlador: 
Cubrimos todo con una mampara metálica: 
Prueba final y conclusiones.
Montamos el monitor por completo y lo encendemos: 
¡Obras! Tras una inspección cuidadosa de la imagen, no se encontraron destellos ni distorsiones de color.
Ventajas:
1.Bueno apariencia y soldadura cuidadosa.
2.Precio.
3.Fácil de instalar.
Desventajas:
1. No hay orificios de montaje en la placa del controlador.
Estoy pensando en comprar +52 Agregar a los favoritos Me gustó la reseña +44 +92
¡Hola a todos! En esta reseña te contaré cómo convertir un monitor de hasta 24" a retroiluminación LED. Para ello hace tiempo que pidieron juegos de tiras de LED y un convertidor, por lo que el enlace es al primer vendedor con el que te encuentres. Busque a alguien que empaquete bien)
Estaré rehaciendo el monitor Benq q7t4. 
Entonces el monitor dejó de encenderse. Primero, echemos un vistazo y observemos la fuente de alimentación externa.
Cada monitor se desmonta de forma diferente, normalmente con pestillos. En mi caso, tornillos + pestillos. 
Todo parece estar bien, pero el fusible está fundido. Lo reemplacé en la foto. 
El problema resultó ser un transistor en el radiador; por eso se produjo un cortocircuito. Cambiamos. 
Decidí revisar el condensador de alto voltaje y por una buena razón: también es necesario reemplazarlo. 
El monitor comenzó a encenderse, pero las lámparas se encendieron por un segundo y la fuente de alimentación entró en protección. Cuando se apagaron todas las lámparas, la protección no funcionó.
Cambiaremos la iluminación.
Para reemplazarlo, es necesario desmontar la matriz. El desmontaje de muchas matrices es idéntico.
Estoy quitando el chasis. Para ello, desatornillo los tornillos de los laterales. 
Quito la protección de la placa principal. 
Quito el marco de metal que sostiene la propia matriz. Se mantiene en su lugar con pestillos alrededor del perímetro.
Ahora retira con cuidado la tabla de los asientos y déjala colgando de los cables. ¡Ten cuidado de no romperlos! 
Ahora le damos la vuelta sujetando la matriz para que no se caiga. Todavía está ligeramente pegado al marco de plástico, pero esto no impide su extracción. 
Retire la matriz y colóquela en un lugar limpio. Lo puse en papel A4. 
Ahora retiramos el marco de plástico, se sujeta con pestillos. Se rompió en la esquina, no es gran cosa. 
Luego vienen las películas que dispersan la luz y el plexiglás. Las películas no se pueden quitar. Quité el vaso junto con ellos. 
Quitar la carcasa de la lámpara 
Sacamos las lámparas ellos mismos. 
La tira de LED en sí está diseñada para su instalación en un monitor con una diagonal de hasta 24". Para instalarla en monitores con una diagonal más pequeña, es necesario acortarla. Para hacer esto, use reverso hay marcas.
Con unos alicates, muerde el exceso y pégalo sobre cinta adhesiva de 2 caras. Utilicé cinta estrecha de 0,3 mm de espesor.
Ahora volvamos a armar todo en orden inverso. Nos aseguramos de que no entre suciedad debajo de las películas. De lo contrario, será claramente visible sobre un fondo claro.
Ahora solo queda conectar el propio convertidor a la fuente de alimentación. 
Entonces, a la derecha hay contactos para conectarse.
VIN - fuente de alimentación de retroiluminación.
ENA: este contacto es responsable de encender/apagar
DIM: este pin debe recibir una señal de control de brillo analógica desde la placa principal.
Tierra - común 
Entonces, encontrar comida no es nada difícil. Debe encontrar el lugar por donde llega la tensión de alimentación del inversor. Desoldé el fusible del inversor (indicado por la flecha), desenergándolo por completo, y soldé el contacto + del inversor. Bueno, soldé las piezas innecesarias; de todos modos, ya no son necesarias para trabajar. 
Ahora necesitas encontrar los contactos de encendido y brillo en la placa. Para hacer esto, mira el diagrama.
Están ubicados en el conector al que está conectada la placa del monitor principal.
BRT_ADJ - ajuste de brillo
BL_ON - encendido/apagado 
Los encontramos en la placa y averiguamos con un multímetro de qué lado del conector tiene 1 contacto.
Bueno, suelda los cables a los contactos necesarios. 
Ahora solo queda conectar tiras de led y pegue el convertidor en espacio libre dentro del monitor.
¡ATENCIÓN! Afortunadamente, debería haber revisado los LED antes de instalarlos en el monitor, pero de alguna manera lo olvidé. Tuve suerte, pero es posible que tengas varios LED y no se enciendan. Por eso, siempre lo comprobamos antes de la instalación. 
Entonces, el monitor está ensamblado y encendido. Todo funcionó, excepto que el control de brillo estaba invertido (es decir, 0 es el brillo máximo, 100 es el mínimo). Pero esto no es nada crítico. 
No hay destellos ni desniveles, aunque en la foto parece todo lo contrario. ¡Pero eso no es cierto! Excepto que el tono del color no es cálido. Pero esto se puede corregir ajustando la configuración del monitor. 
¡Hola a todos!
A veces, durante la renovación. LCD iluminar desde el fondo , surgen dificultades para adquirir lo necesario luminiscente (CCFL ) lámparas . En tales casos, puede convertir la retroiluminación de la lámpara a LED. Esta conversión no es tan complicada y no surgen problemas especiales con las piezas de repuesto.
En este artículo les ofrezco el principio de dicha reconstrucción en forma de algunas instrucciones.
Pasos de reemplazo LCD iluminar desde el fondo a LED:
Desmontar el monitor o televisor. Después de quitar la caja de plástico, desconecte con cuidado los cables de la placa, retire el marco de metal del módulo LCD y retire la matriz. Debe tener especial cuidado con la matriz para no dañar los frágiles cables de conexión. Si todo se hace correctamente, se abrirá el acceso completo a la placa electrónica, al inversor de corriente y a los elementos de iluminación.
2. Desconecte los estuches de lápices de lámparas de la matriz o de las propias lámparas, si se instalan sin botes.
3. Desconecte las lámparas viejas y recíclelas. Con elementos CCFL También hay que tener mucho cuidado, porque contienen mercurio.
4. Pasamos a la etapa de reposición. Primero debe comprar una tira de LED, preferiblemente con reserva, para que sea suficiente para reemplazar todas las lámparas (mida la longitud de las lámparas y multiplíquelas por su número). Debe ser lo más estrecho posible y tener al menos 120 LED por metro. Para que la luz de fondo sea más agradable a la vista, es mejor utilizar LED con un brillo blanco.
5. La tira con LED se debe pegar con cinta adhesiva de doble cara donde estaban las lámparas. A continuación, se sueldan cables de lámparas viejas a los terminales de contacto de las tiras y se aíslan con adhesivo termofusible. Puede comprobar inmediatamente la funcionalidad de este diseño conectando los cables a fuente externa nutrición.
6. Ahora necesita conectar la luz de fondo a la placa de alimentación del monitor o televisor. Para hacer esto, necesita encontrar puentes marcados con "12 V" y soldar los cables de iluminación allí, observando la polaridad correspondiente. Vuelve a montar el monitor en orden inverso y disfruta de tu invento.
Iluminar desde el fondo en este caso funcionará cuando el dispositivo esté conectado a la red.
Para controlar la luz de fondo y ponerla en modo normal, tendrás que trabajar duro. Los cables que van a los LED deben estar alimentados de tal manera que sea posible encender la luz de fondo cuando presiona los botones de encendido/apagado y ajusta su brillo. Hay 2 opciones para esto:
1.Creamos de forma independiente un circuito de alimentación y ajustamos el brillo de la retroiluminación:
En el chip de alimentación del monitor o televisor buscamos una caja de plástico (conector) de la que salen cables, donde cada enchufe está etiquetado en la placa.
Aquí nos interesa la salida “DIM”. Será responsable de enviar una señal para encenderlo/apagarlo y ajustar el brillo cambiando el ciclo de trabajo en el controlador PWM. El indicador del ciclo de trabajo del pulso cambia hasta que se establece nivel requerido brillo, y los valores límite corresponderán al encendido y apagado.
Ahora necesitamos un canal N. Transistor de efecto de campo(trabajador de campo) cualquiera. Los cables de la tira de LED con un signo negativo están soldados a su drenaje (Drenaje), el cable común de la luz de fondo también está conectado a la fuente (fuente) y la puerta (puerta) está conectada a través de una resistencia de 100-200 ohmios y cualquier El cable está conectado al terminal “DIM”.
Todavía tenemos cables de iluminación con un plus, los llevamos a la fuente de alimentación de +12 V en el microcircuito y los soldamos.
Ahora instalamos la luz de fondo en el lugar que le corresponde y montamos el monitor en orden inverso. No olvides la precaución y precisión en el manejo de la matriz y los filtros para que no entre polvo y no se dañen los cables. Eso es todo, puedes usarlo.
La segunda forma, más cara pero cómoda, es comprar un producto ya hecho. luz de fondo LED contigo mismo inversor :
Nuevamente, preste atención al conector de plástico y al pin DIM (brillo) y al pin on/of (es mejor usar el pinout).
Con la ayuda de un multímetro determinamos en la unidad de control de las lámparas antiguas los lugares de donde procede la señal de luminosidad y encendido/apagado.
Ahora suelde los cables a los lugares encontrados. inversor nuevo luz de fondo LED .
Además, es mejor desoldar los puentes de la fuente de alimentación del inversor de las lámparas antiguas para que el nuevo inversor pueda regular la iluminación de fondo.
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En este artículo veremos cómo puede reparar un monitor usted mismo.
Un monitor LCD moderno consta de solo dos placas: un escalador y una fuente de alimentación.
Escalador- Este es el tablero de control del monitor. Su cerebro. Aquí el monitor convierte señal digital en los colores de la pantalla y también contiene varias configuraciones. Contiene un procesador, una memoria flash donde se escribe el firmware del monitor y una memoria EEPROM en la que se guardan las configuraciones actuales.
Unidad de poder. Suministra energía a los circuitos del monitor. También puede contener un inversor para monitores con retroiluminación LCD. Los monitores con retroiluminación LED no tienen inversor.
La fuente de alimentación del monitor se parece a esto:
También hay una diferencia significativa. En las fuentes de alimentación para monitores con retroiluminación LCD se puede ver la parte de alto voltaje. Es un inversor. Su presencia está indicada por inscripciones como "Alto voltaje" y terminales para conectar lámparas. ¡Tenga en cuenta que el voltaje suministrado a las lámparas supera los 1000 voltios! Es mejor no tocar y mucho menos lamer esta parte cuando enciendes el monitor.
Condensadores hinchados
Se trata, por supuesto, de condensadores electrolíticos en el filtro de alimentación.
Este es uno de los fallos más comunes de los monitores LCD. Los condensadores se sueldan de forma fácil y sencilla. A veces, las placas tienen una capacidad de condensador no estándar, por ejemplo, 680 u 820 uF x 25 voltios. Si encuentras condensadores hinchados del mismo valor y no están en tu tienda de radio, no te apresures a recorrer todas las tiendas de radio de tu ciudad en busca de exactamente el mismo valor. Este es exactamente el caso cuando “demasiado no es perjudicial”. Cualquier ingeniero electrónico te lo dirá. Siéntase libre de configurar 1000 uF x 25 voltios y todo funcionará bien. Es posible aún más.
Debido al hecho de que la fuente de alimentación emite calor durante el funcionamiento, lo que tiene un efecto perjudicial en la vida útil de los condensadores, asegúrese de instalar condensadores marcados con "105C" en la carcasa. Además, después de soldar los condensadores, no estaría de más comprobar el fusible de los circuitos secundarios, que suele ser una simple resistencia SMD con resistencia cero, tamaño 0805, situada en la parte posterior de la placa en el lado de la pista.
Fallo del diodo Zener
Y un matiz más, en la salida de la fuente de alimentación, frente al conector de alimentación que va al escalador, a menudo se instala un diodo Zener SMD.
Si el voltaje excede el valor nominal, entra en cortocircuito y, por lo tanto, apaga nuestro monitor a través de los circuitos de protección. Puede reemplazarlo con cualquier voltaje adecuado. Incluso se puede utilizar con cables.
Una vez hecho y reparado todo, comprobamos el voltaje en el conector de alimentación que va al escalador. Todos los voltajes están firmados allí. Nos aseguramos de que coincidan con las lecturas del multímetro.
Problemas en la parte de alto voltaje de la fuente de alimentación (inversor)
Si es posible, en primer lugar, busque siempre diagramas del dispositivo que se está reparando. Veamos la parte de alto voltaje de uno de los monitores.
Si ve que el fusible de alimentación del monitor se ha fundido, significa que la resistencia entre los cables de alimentación del monitor (impedancia de entrada) se ha vuelto muy baja en algún momento (cortocircuito). Alrededor de 50 ohmios o menos, lo que a su vez, según la ley de Ohm, provocó un aumento de la corriente en el circuito. Debido a la alta corriente, nuestro cable fusible se quemó.
Si el fusible está en una caja de metal y vidrio, podemos insertar absolutamente cualquier fusible en el soporte y probar la resistencia entre las clavijas del enchufe en modo Ohmímetro de 200 Ohm. Si nuestra resistencia es cero y hasta 50 ohmios, entonces estamos buscando un elemento de radio roto que suene a cero o a tierra.
Los pasos serán así:
Insertamos el fusible, cambiamos el multímetro a 200 ohmios y lo conectamos al enchufe del cable de alimentación. Nos aseguramos de que la resistencia sea muy pequeña. A continuación, no tenemos prisa por quitar el fusible.
Entonces, miremos el diagrama para ver qué componentes de radio podemos cortocircuitar. En la foto, se resaltan con marcos de colores aquellas piezas que deberán comprobarse en caso de un cortocircuito en la parte de alto voltaje.
Todos estos procedimientos para medir la resistencia se realizan para llamar a las partes enumeradas una por una. Es decir, desoldamos y volvemos a medir la resistencia a través del enchufe. Tan pronto como obtengamos una alta resistencia en la entrada del enchufe, después de reemplazar o quitar el elemento de radio defectuoso, podremos enchufar el enchufe de manera segura en el enchufe y seguir excavando.
Sin retroiluminación del monitor
¿Cuál es la diferencia entre monitores con retroiluminación LCD y monitores con retroiluminación LED? En los monitores LCD utilizamos lámparas CCFL para retroiluminación. En ruso esta abreviatura suena como " Lámpara fluorescente con un cátodo frío."
Estas lámparas están ubicadas en la parte superior e inferior de la pantalla e iluminan la imagen.
Los monitores LED utilizan LED para retroiluminación, que se encuentran a los lados de la pantalla o detrás de ella.
Ahora todos los fabricantes de monitores y televisores han cambiado a la retroiluminación LED, ya que reduce el consumo de energía casi a la mitad y es mucho más duradera que la retroiluminación LCD.
Si no hay luz de fondo, entonces el problema pueden ser las lámparas CCFL o la tira de LED. Si no se encienden en absoluto, la imagen será tan oscura que no se verá nada en la pantalla. Sólo una inspección cuidadosa del monitor encendido bajo iluminación puede mostrar que todavía hay una imagen. Por lo tanto, si no hay ninguna imagen, lo primero que debe hacer es inspeccionar el monitor encendido bajo un chorro de luz. Si la imagen es aunque sea ligeramente visible, tome más medidas, cambie las lámparas o el problema está en el inversor.
La retroiluminación del monitor desaparece
Nuestro monitor se enciende, funciona durante 5-10 segundos y se apaga. Esto indica que una de las lámparas de retroiluminación de la pantalla CCFL ha quedado inutilizable. Antes de esto, es posible que parte de la pantalla también parpadee un poco. En este caso, el inversor entrará en protección, lo que se manifestará en apagado automático retroiluminación del monitor.
Para poder comprobar las lámparas y descartar alguna defectuosa, necesitamos comprar un condensador de alto voltaje en una tienda de radio. 27 picofaradios x 3 kilovoltios para monitores de 17 pulgadas, 47 pf para un monitor de 19 pulgadas y 68 pf para un monitor de 22 pulgadas.
Este condensador debe soldarse a los contactos del conector al que está conectada la lámpara de retroiluminación. La lámpara en sí, por supuesto, debe estar apagada. Conectando por turno un condensador a cada conector conseguimos que nuestro inversor deje de entrar en protección.El monitor funcionará, aunque estará un poco oscuro.
Por supuesto, rara vez alguien hace esto. El truco consiste en desactivar la protección en el propio chip PWM))). Para ello buscamos en Google “quitar protección inversor xxxxxxx”. En lugar de “xxxxxxx” ponemos la marca de nuestro chip PWM. Una vez apagué la protección en un monitor con un chip TL494 PWM según el siguiente diagrama, soldando una resistencia de 10 Kilo Ohm. Monique sigue trabajando. Sin quejas).
