Lampe de rétroéclairage des moniteurs LCD. Kit pour remplacer les lampes CCFL d'un ancien moniteur à LED. - pièce bien nettoyée et surface propre
Je voulais aussi vous poser des questions sur le contact « PMS », qui va de la carte principale à l'alimentation ou inversement, de l'alimentation à la carte principale. Vous n'arrivez pas à définir son rôle ?
Cela m'intéresse parce que je veux aussi le désactiver. Je vais accrocher le moniteur sur un support pivotant et je souhaite l'alimenter à partir d'une alimentation TFX standard du mini boîtier dans lequel il sera assemblé nouvel ordinateur pour les parents (avec des composants pas très récents, avec mémoire DDR3L et Processeur Intel 3ème génération :). Aujourd'hui, j'ai mené une expérience en fournissant 5V, 12V et moins depuis le connecteur du lecteur de disquette de l'alimentation de l'ordinateur. Le moniteur a bien fonctionné et, étonnamment, s'est même allumé et éteint avec le bouton d'alimentation (j'ai supposé que le PMS envoyait un signal à l'alimentation électrique pour couper l'alimentation de l'onduleur ou de l'onduleur et de la carte principale en même temps). C'est juste que le moniteur sera suspendu au-dessus de la table de chevet et qu'il n'y a pas assez d'espace là-bas, il m'est donc beaucoup plus facile de l'alimenter à partir de l'alimentation, d'autant plus que j'ai intégré un interrupteur biphasé dans l'alimentation qui coupe zéro et phase en même temps (c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de débrancher l'ordinateur). Et si vous raccordez un cordon 220 V séparé au moniteur, il y aura plus de fils, plus de problèmes pour l'allumer/l'éteindre, et l'efficacité de l'alimentation électrique sera légèrement inférieure (la consommation totale d'énergie lorsqu'elle est alimentée par l'alimentation de l'ordinateur l’alimentation diminuera d’environ 5 à 10 watts). Alimentation avec certificat "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. J’ai donc besoin de savoir à quoi sert le signal « PMS », son absence sur l’alimentation du moniteur ne serait-elle pas critique ?
J'ai également mené une expérience avec "PMS" aujourd'hui. 2,794 volts sont fournis à ce contact et uniquement lorsque le moniteur est en marche. Si le moniteur se met en veille ou est éteint via le bouton du panneau avant, alors « PMS » tombe immédiatement à zéro. Il s'est également avéré que la première bobine produit 5 volts 1,5 ampères, et la seconde produit simultanément 12 volts 1,2 ampères (pour alimenter la carte principale) et 12 volts 3 ampères (pour alimenter l'onduleur). Autrement dit, chaque fois que le moniteur est éteint ou en veille, 12 volts disparaissent des deux lignes, et 5 volts sont fournis tout le temps pendant que le moniteur est branché et que l'interrupteur principal fournit 220 volts à l'alimentation (apparemment, 5 volts vont également comme alimentation à la carte principale et en même temps, ils sont nécessaires pour sortir le moniteur du mode veille).
Il est donc très probable que le "PMS" vienne toujours de la carte principale à l'alimentation et soit nécessaire pour lancer une bobine haute puissance, mais je veux toujours connaître l'opinion d'un expert, car je ne juge qu'à partir de la pratique et des suppositions logiques.
Et si possible, j'ai trois autres demandes à vous faire.
1) Vous ne pouvez pas regarder le circuit 12 volts qui vient de l'alimentation de la carte principale ; il est normal que 12 volts soient fournis en permanence pendant le sommeil ou pendant l'extinction du moniteur via le bouton du panneau principal. Comme je l'ai écrit ci-dessus, 5 volts fonctionnent en permanence à partir de l'alimentation intégrée, mais 12 volts ne sont fournis que lorsque le moniteur est en marche. Je veux juste être sûr que 12 volts n'endommageront pas la carte principale pendant la veille ou l'extinction du moniteur.
2) En plus de l'alimentation électrique de unité système, je souhaite mettre en place un rétroéclairage LED à luminosité réglable utilisant une résistance variable pour éviter les diodes PWM à faible luminosité (scintillement). Je comprends que les diodes chaufferont davantage, le rendement diminuera (la consommation d'énergie augmentera légèrement), mais la santé oculaire est plus importante. Je ne sais pas moi-même comment calculer correctement quelle puissance Resistance variable doit être mis en chaîne. Selon le fabricant, la consommation énergétique de la bande est de 9,6 watts par mètre. Les rubans sont coupés à une distance de 5 cm, et ma matrice a besoin de deux bandes de 45 cm, soit un total de 90 cm. Et d'après le fabricant (en qui je n'ai pas vraiment confiance), la consommation à 12 volts est de 800 milliampères par mètre de ruban, moins 10 % = 720 milliampères. Mais il vaut mieux prendre une résistance avec une bonne réserve de marche, au moins 2-3 ampères. Je voudrais également ajouter une résistance ordinaire supplémentaire au circuit, de sorte qu'à luminosité maximale (là où la résistance variable fournit directement de l'énergie), non pas 12 volts vont aux diodes, mais 10,5 - 11 volts, pas plus. Ceci est nécessaire pour que les diodes ne surchauffent pas à la luminosité maximale, et aussi pour augmenter leur durée de vie, car démonter complètement le moniteur et le boîtier matriciel est à nouveau un plaisir.
Si ce n'est pas difficile, alors écrivez le numéro ou le modèle (je ne sais pas comment le faire correctement) de la résistance variable (il en faut avec une poignée, comme un volume systèmes de haut-parleurs, puisqu'à l'arrière du moniteur il y a un bon lieu, où il peut être sorti) et de combien d'Ohms (encore plus probablement de kOhms) et de Watts pour prendre une "simple" résistance, ce qui réduira encore la tension de 12 volts à 10-11 volts.
3) Vous devez également trouver un endroit dans le circuit d'alimentation de la carte principale, d'où vous pouvez obtenir 12 volts pour alimenter le rétroéclairage LED, où l'alimentation sera perdue lorsque vous éteignez le moniteur à partir de son bouton d'alimentation et du mode veille. . Je peux moi-même utiliser un testeur pour trouver 12 volts, qui disparaissent lorsque le moniteur est éteint et endormi, mais j'ai peur qu'ils traversent soudainement une sorte de résistance ou de transistor, qui peut griller à cause d'une charge supplémentaire de 0,7- 0,08 ampères.
Depuis plusieurs semaines, j'assemble l'ordinateur le plus compact avec des composants standards (c'est-à-dire une alimentation standard, un carte mère, processeur, mémoire OP, voire la présence d'un ordinateur portable lecteur DVD Il y a). J'ai fait ressortir le bouton "RESET" manquant et les indicateurs manquants, remplacé le terrible indicateur bleu de fonctionnement de l'ordinateur par un orange chaud, installé un interrupteur pour le lecteur DVD (afin qu'il ne fasse pas de bruit inutile lors de la mise sous tension de l'ordinateur) et l'amplificateur et les haut-parleurs, et a également fixé l'amplificateur lui-même au visage et au contrôle du volume. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée des filtres anti-poussière sur le boîtier et l'alimentation ainsi qu'un connecteur 6 broches pour retirer les enceintes du boîtier et indiquer leur fonctionnement. Je prévois de visser les enceintes au bas du boîtier du moniteur et d'afficher l'indication de leur fonctionnement au bas du boîtier des enceintes elles-mêmes (le plexiglas inférieur des deux brillera pendant le fonctionnement). J'étais déjà content qu'il reste quelques hémorroïdes avant que l'assemblage de ce Frankenstein ne soit terminé, puis ils m'ont appelé et m'ont dit que le moniteur avait cessé de fonctionner. C'était une forte embuscade :(
C’est pourquoi je veux que tout soit le plus fiable possible, pour que cela fonctionne longtemps et ne pose plus de problèmes pendant au moins 10 ans o_O.
P.S.
Désolé pour l'abondance de questions, j'ai juste peur de brûler sans le savoir la carte principale du moniteur. Considérant que ce modèle n'est pas produit depuis plus de 10 ans (et comme je l'ai déjà écrit, il n'y a pas d'alternative, parmi les modèles modernes il n'y a que deux modèles sur matrices IPS ; ils les fabriquent sur VA depuis longtemps temps, surtout sur PVA), mais acheter le même d'occasion en bon état, c'est pratiquement impossible (à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ils apparaissent parfois en vente). Mais si vous l'achetez à distance, vous obtiendrez un assombrissement ou des rayures sur la matrice, ainsi que des pixels cassés ou grillés. Lorsque j'ai acheté le deuxième 2190UXp via Avito, le vendeur de Saint-Pétersbourg m'a assuré que la matrice était idéale, et lorsque le moniteur est arrivé, il s'est avéré que les lampes étaient tombées à zéro (apparemment, c'est pour cela que je l'ai vendu, pour qu'elles n'échouerait pas complètement) et en bonus en plus, j'ai reçu deux pixels morts (heureusement, au moins les pixels ne sont pas au centre de l'écran et sur la matrice VA ils ne sont pas si visibles, les parents ne les remarquent pas du tout).
Il était une fois un moniteur à cristaux liquides BENQ FP93G-X, qui servait fidèlement son propriétaire pendant de nombreuses années, le ravissant belle image... Mais il y a quelques mois, des problèmes lui sont arrivés - au début, il s'est allumé de temps en temps un moment, puis a cessé de s'allumer complètement. Il affichera une image pendant quelques secondes et s'éteindra. Le diagnostic a été décevant : les lampes de rétroéclairage CCFL avaient épuisé leur durée de vie et étaient tombées en panne. Un nouveau moniteur avec une diagonale plus grande a été acheté en tant que remplacement et le vieil homme a été stocké jusqu'à temps meilleurs... Mais je me suis senti désolé pour le travailleur acharné et en cherchant sur Internet, un moyen de le faire revivre a été trouvé - remplacer le rétroéclairage de la lampe par des LED.
À la suite de la recherche, un kit prêt à l'emploi a été trouvé sur AliExpress et immédiatement commandé. Je dirai tout de suite qu'avec ce kit, seul un pilote était nécessaire et que la bande LED pouvait être utilisée dans un autre projet fait maison.
Livraison et contenu du colis
Test de conduite
Avant de l'installer dans le moniteur, le pilote a été testé. Pour ce faire, je l'ai connecté à une alimentation de 12 volts et j'ai connecté les broches ENA et DIM au power plus via des résistances de 47 kohm. Le pilote a fonctionné : 
Ensuite, nous avons acheté deux mètres de cette bande LED : 
Et connecté au driver au lieu de la bande standard. Une résistance variable de 120 kohm a également été ajoutée au fil ENA pour régler la luminosité de la lueur. Le driver a lancé 2 mètres de bande LED sans aucun problème. Luminosité maximale : 
Luminosité minimale : 
J'ai fait fonctionner le pilote comme ça pendant quelques heures - rien sur sa carte n'a chauffé.
Installation du pilote
Ensuite, le moniteur a été démonté ; je n'ai pas filmé lors du démontage, car ce processus demande de la précision et les instructions pour démonter le moniteur LCD peuvent être facilement trouvées, par exemple ici
Lorsque les lampes CCFL ont été retirées, leur examen a confirmé le diagnostic initial : 
2 bandes LED ont été collées dans les profilés de montage de la lampe CCF - elles s'adaptent parfaitement en largeur et ont mis l'alimentation hors tension avec de bons fils. Ensuite, j'ai remonté le moniteur et appliqué 12 volts au nouveau rétroéclairage pour m'assurer que tout l'écran du moniteur était uniformément illuminé.
Il a ensuite fallu couper l'alimentation haute tension, qui n'était plus nécessaire. Pour ce faire, le fusible FP801 a été soudé sur un côté de la carte d'alimentation : 
Grâce à lui, une tension de plus 30 volts a été fournie à l'onduleur, mais elle sera désormais utilisée pour alimenter le pilote.
On colle une écharpe en matériau isolant avec un radiateur pour Krenka 12 volts sur un socle métallique - comme 30 volts c'est un peu trop, on l'utilise pour stabiliser la tension : 
Nous collons le pilote sur l'écharpe, installons le Krenka sur le radiateur, connectons les fils à la carte d'alimentation, soudons les fils du rétroéclairage directement à la carte pilote : 
Les broches ENA et DIM sur la carte d'alimentation du moniteur peuvent être facilement trouvées avec un multimètre.
Installez l'alimentation et connectez l'alimentation du pilote : 
Nous recouvrons le tout d'un écran métallique : 
Test final et conclusions
Nous assemblons complètement le moniteur et l'allumons : 
Travaux! Après une inspection minutieuse de l’image, aucune lumière parasite ou distorsion des couleurs n’a été trouvée.
Avantages:
1.Bon apparence et une soudure soignée.
2.Prix.
3. Facile à installer.
Inconvénients :
1. Il n'y a pas de trous de montage sur la carte pilote.
Je prévois d'acheter +52 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +44 +92
Salut tout le monde! Dans cette revue, je vais vous expliquer comment convertir un moniteur jusqu'à 24" en rétroéclairage LED. Pour cela, des jeux de bandes LED et un convertisseur ont été commandés il y a longtemps, le lien est donc vers le premier vendeur que vous rencontrez. Cherchez quelqu'un qui fait bien ses valises)
Je vais refaire le moniteur Benq q7t4. 
Ainsi, le moniteur a cessé de s'allumer. Tout d’abord, jetons un coup d’œil à l’alimentation externe.
Chaque moniteur est démonté différemment, généralement avec des loquets. Dans mon cas, vis + loquets. 
Tout semble bon, mais le fusible est grillé. Je l'ai remplacé sur la photo. 
Le problème s'est avéré être un transistor sur le radiateur - à cause de cela, il y a eu un court-circuit. Nous changeons. 
J'ai décidé de vérifier le condensateur haute tension et pour cause : il doit également être remplacé 
Le moniteur a commencé à s'allumer, mais les lampes se sont allumées pendant une seconde et l'alimentation est passée en protection. Quand toutes les lampes étaient éteintes, la protection ne fonctionnait pas.
Nous allons changer l'éclairage.
Pour le remplacer, vous devez démonter la matrice. Le démontage pour de nombreuses matrices est identique
Je retire le châssis. Pour ce faire, je dévisse les vis sur les côtés. 
J'enlève la protection de la carte principale. 
J'enlève le cadre métallique qui maintient la matrice elle-même. Il est maintenu en place par des loquets sur le pourtour
Retirez maintenant soigneusement la planche des sièges et laissez-la pendre aux câbles. Attention à ne pas les déchirer ! 
Maintenant, nous le retournons en tenant la matrice pour qu'elle ne tombe pas. Il est encore légèrement collé au cadre en plastique, mais cela n'empêche pas son retrait. 
Retirez la matrice et placez-la dans un endroit propre. Je l'ai mis sur du papier A4. 
Maintenant, nous retirons le cadre en plastique, il est maintenu par des loquets. Il s'est cassé dans un coin, c'est pas grave 
Viennent ensuite les films diffusant la lumière et le plexiglas. Les films ne peuvent pas être retirés. J'ai retiré le verre avec eux. 
Retrait du boîtier de la lampe 
Nous retirons les lampes nous-mêmes 
La bande LED elle-même est conçue pour être installée dans un moniteur d'une diagonale allant jusqu'à 24". Pour l'installer dans des moniteurs avec une diagonale plus petite, vous devez la raccourcir. Pour ce faire, utilisez verso il y a des marques.
A l'aide d'une pince, mordez l'excédent et collez-le sur du scotch 2 faces. J'ai utilisé du ruban adhésif étroit de 0,3 mm d'épaisseur
Remontons maintenant le tout dans l'ordre inverse. Nous veillons à ce qu'aucune saleté ne pénètre sous les films. Sinon, il sera clairement visible sur un fond clair.
Il ne reste plus qu'à connecter le convertisseur lui-même à l'alimentation électrique. 
Ainsi, à droite se trouvent les contacts de connexion.
VIN - alimentation du rétroéclairage.
ENA - ce contact est responsable de l'allumage/extinction
DIM - cette broche doit recevoir un signal de contrôle de luminosité analogique de la carte principale.
GND - commun 
Ainsi, trouver de la nourriture n’est pas du tout difficile. Vous devez trouver l’endroit où entre la tension d’alimentation de l’onduleur. J'ai dessoudé le fusible de l'onduleur (indiqué par la flèche), le mettant ainsi complètement hors tension, et soudé le contact + de l'onduleur. Eh bien, j'ai soudé les pièces inutiles - de toute façon, elles ne sont plus nécessaires au travail. 
Vous devez maintenant trouver les contacts d'alimentation et de luminosité sur la carte. Pour ce faire, regardez le schéma.
Ils sont situés sur le connecteur auquel est connectée la carte principale du moniteur.
BRT_ADJ - réglage de la luminosité
BL_ON - marche/arrêt 
On les retrouve sur la carte et on découvre à l'aide d'un multimètre quel côté du connecteur a 1 contact.
Eh bien, soudez les fils aux contacts nécessaires. 
Il ne reste plus qu'à se connecter Bandes LED et collez le convertisseur dans espace libreà l'intérieur du moniteur.
ATTENTION! Heureusement, j'aurais dû vérifier les LED avant de les installer dans le moniteur, mais je l'ai oublié d'une manière ou d'une autre. J'ai eu de la chance, mais vous pouvez avoir plusieurs LED et ne pas s'allumer. C'est pourquoi nous vérifions toujours avant l'installation. 
Ainsi, le moniteur est assemblé et allumé. Tout a fonctionné, sauf que le contrôle de la luminosité a été inversé (c'est-à-dire que 0 est la luminosité maximale, 100 est la luminosité minimale). Mais ce n'est pas du tout critique. 
Il n’y a pas de reflets/inégalités, bien que la photo semble être le contraire. Mais ce n'est pas vrai ! Sauf que la tonalité des couleurs n’est pas chaude. Mais cela peut être corrigé en ajustant les paramètres du moniteur. 
Salut tout le monde!
Parfois, lors de rénovations Écran LCD rétroéclairage , des difficultés surviennent pour acquérir le nécessaire luminescent (CCFL ) les lampes . Dans de tels cas, vous pouvez convertir le rétroéclairage de la lampe en LED. Une telle conversion n'est pas si difficile et il n'y a pas de problèmes particuliers avec les pièces de rechange.
Dans cet article je vous propose le principe d'une telle reconstruction sous forme de quelques instructions.
Étapes de remplacement Écran LCD rétroéclairage à LED :
Démontez le moniteur ou le téléviseur. Après avoir retiré le boîtier en plastique, débranchez soigneusement les fils de la carte, retirez le cadre métallique du module LCD et retirez la matrice. Il faut être particulièrement prudent avec la matrice afin de ne pas endommager les fragiles câbles de liaison. Si tout est fait correctement, l'accès complet à la carte électronique, à l'onduleur et aux éléments de rétroéclairage sera ouvert.
2. Débranchez les trousses à crayons de les lampes de la matrice ou des lampes elles-mêmes, si elles sont installées sans cartouches.
3. Débranchez les vieilles lampes et recyclez-les. Avec des éléments CCFL Il faut également être extrêmement prudent, car ils contiennent du mercure.
4. Nous passons à l'étape de remplacement. Vous devez d'abord acheter une bande LED, de préférence avec une réserve pour qu'elle suffise à remplacer toutes les lampes (mesurez la longueur de la lampe et multipliez par leur nombre). Il doit être aussi étroit que possible et comporter au moins 120 LED par mètre. Pour rendre le rétroéclairage plus agréable à l'œil, il est préférable de prendre des LED à lueur blanche.
5. La bande de LED doit être collée avec du ruban adhésif double face à l'endroit où se trouvaient les lampes. Ensuite, les fils des vieilles lampes sont soudés sur les bornes de contact des bandes et isolés avec de la colle thermofusible. Vous pouvez immédiatement vérifier la fonctionnalité de cette conception en connectant les fils à source externe nutrition.
6. Vous devez maintenant connecter le rétroéclairage à la carte d'alimentation du moniteur ou du téléviseur. Pour ce faire, vous devez trouver des cavaliers marqués « 12 V » et y souder les fils du rétroéclairage, en respectant la polarité en conséquence. Remontez le moniteur dans l'ordre inverse et profitez de votre invention.
Rétroéclairage dans ce cas, cela fonctionnera lorsque l'appareil sera connecté au réseau.
Pour contrôler le rétroéclairage et le remettre en mode normal, vous devrez travailler dur. Les fils menant aux LED doivent être alimentés de telle manière qu'il soit possible d'allumer le rétroéclairage lorsque vous appuyez sur les boutons marche/arrêt et de régler sa luminosité. Il y a 2 options pour cela :
1.Nous créons indépendamment un circuit d'alimentation et ajustons la luminosité du rétroéclairage :
Sur la puce d'alimentation du moniteur ou du téléviseur, nous recherchons une boîte en plastique (connecteur) avec des fils qui en sortent, où chaque prise est étiquetée sur la carte.
Nous nous intéressons ici à la sortie « DIM ». Il se chargera d'envoyer un signal pour l'allumer/l'éteindre et régler la luminosité en modifiant le rapport cyclique dans le contrôleur PWM. L'indicateur du rapport cyclique d'impulsion change jusqu'à ce qu'il soit établi niveau requis luminosité, et les valeurs limites correspondront à l'allumage et à l'extinction.
Maintenant, nous avons besoin d'un canal N transistor à effet de champ(travailleur de terrain) n'importe qui. Les fils de la bande LED avec un moins sont soudés à son drain (Drain), le fil commun du rétroéclairage est également connecté à la source (source) et la porte (porte) est connectée via une résistance de 100-200 Ohm et tout Le fil est connecté à la borne « DIM ».
Nous avons encore des fils du rétroéclairage avec un plus, nous les apportons à l'alimentation +12V du microcircuit et les soudons.
Nous installons maintenant le rétroéclairage à sa place et assemblons le moniteur dans l'ordre inverse. N'oubliez pas la prudence et la précision lors de la manipulation de la matrice et des filtres afin que la poussière ne pénètre pas et que les câbles ne soient pas endommagés. Voilà, vous pouvez l'utiliser.
La deuxième façon, plus chère mais pratique, consiste à acheter un produit tout fait. Rétro-éclairage LED avec le vôtre onduleur :
Encore une fois, faites attention au connecteur en plastique et à la broche DIM (luminosité) ainsi qu'à la broche on/of (il est préférable d'utiliser le brochage).
À l'aide d'un multimètre, nous déterminons les endroits sur l'unité de commande des anciennes lampes d'où provient le signal de luminosité et d'allumage.
Soudez maintenant les fils aux endroits trouvés onduleur nouveau Rétro-éclairage LED .
De plus, il est préférable de dessouder les cavaliers de l'alimentation de l'onduleur des anciennes lampes afin que le rétroéclairage puisse être régulé par le nouvel onduleur.
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Dans cet article, nous verrons comment réparer vous-même un moniteur.
Un moniteur LCD moderne se compose de seulement deux cartes : un détartreur et une alimentation
Écailleur- C'est le tableau de commande du moniteur. Son cerveau. Ici, le moniteur convertit signal numérique dans les couleurs de l'écran et contient également divers paramètres. Il contient un processeur, une mémoire flash dans laquelle le micrologiciel du moniteur est écrit et une mémoire EEPROM dans laquelle les paramètres actuels sont enregistrés.
Unité de puissance. Il alimente les circuits du moniteur. Il peut également contenir un inverseur pour les moniteurs avec rétroéclairage LCD. Les moniteurs rétroéclairés par LED n'ont pas d'onduleur.
L'alimentation du moniteur ressemble à ceci :
Il existe également une différence significative. Dans les alimentations pour moniteurs avec rétroéclairage LCD, vous pouvez voir la partie haute tension. C'est un onduleur. Sa présence est indiquée par des inscriptions telles que « Haute Tension » et des bornes pour connecter les lampes. Veuillez noter que la tension fournie aux lampes est supérieure à 1000 Volts ! Il vaut mieux ne pas toucher, et encore moins lécher, cette partie lorsque vous allumez le moniteur.
Condensateurs gonflés
Il s'agit bien entendu de condensateurs électrolytiques dans le filtre d'alimentation.
C'est l'une des pannes les plus courantes des moniteurs LCD. Les condensateurs sont facilement et simplement soudés. Parfois, les cartes ont un condensateur non standard, par exemple 680 ou 820 uF x 25 volts. Si vous rencontrez des condensateurs gonflés de même valeur et qu'ils ne sont pas dans votre magasin radio, ne vous précipitez pas pour faire le tour de tous les magasins radio de votre ville à la recherche d'exactement la même valeur. C’est exactement le cas lorsque « trop n’est pas nocif ». N'importe quel ingénieur en électronique vous le dira. N'hésitez pas à régler 1000 uF x 25 volts et tout fonctionnera bien. C'est encore plus possible.
En raison du fait que l'alimentation émet de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui a un effet néfaste sur la durée de vie des condensateurs, veillez à installer des condensateurs marqués « 105C » sur le boîtier. De plus, après avoir soudé les condensateurs, il ne ferait pas de mal de vérifier le fusible des circuits secondaires, qui est souvent une simple résistance CMS à résistance nulle, de taille 0805, située au dos de la carte côté trace.
Défaillance de la diode Zener
Et encore une nuance, à la sortie de l'alimentation, devant le connecteur d'alimentation allant au détartreur, une diode Zener SMD est souvent installée
Si la tension dépasse la valeur nominale, il se produit un court-circuit et éteint ainsi notre moniteur via les circuits de protection. Vous pouvez le remplacer par n’importe quelle tension nominale appropriée. Peut même être utilisé avec des laisses
Une fois que tout est fait et réparé, nous vérifions la tension au niveau du connecteur d'alimentation qui va au détartreur. Toutes les tensions y sont signées. Nous veillons à ce qu'ils coïncident avec les lectures du multimètre.
Problèmes dans la partie haute tension de l'alimentation électrique (onduleur)
Si possible, recherchez toujours tout d’abord les schémas de l’appareil en cours de réparation. Regardons la partie haute tension de l'un des moniteurs
Si vous constatez que le fusible d'alimentation du moniteur a grillé, cela signifie que la résistance entre les fils d'alimentation du moniteur (impédance d'entrée) est devenue très faible à un moment donné (court-circuit). Quelque part autour de 50 Ohms ou moins, ce qui, selon la loi d'Ohm, a provoqué une augmentation du courant dans le circuit. En raison du courant élevé, notre fil fusible a grillé.
Si le fusible se trouve dans un boîtier métal-verre, nous pouvons insérer absolument n'importe quel fusible dans le support et tester la résistance entre les broches de la fiche en mode ohmmètre 200 Ohm. Si notre résistance est nulle et jusqu'à 50 ohms, alors nous recherchons un élément radio cassé qui sonne à zéro ou à la masse.
Les étapes seront les suivantes :
Nous insérons le fusible, commutons le multimètre sur 200 ohms et le connectons à la fiche du cordon d'alimentation. Nous veillons à ce que la résistance soit très faible. Ensuite, nous ne sommes pas pressés de retirer le fusible.
Regardons donc le diagramme pour voir quels composants radio nous pouvons court-circuiter. Sur la photo, les pièces qui devront être vérifiées en cas de court-circuit dans la partie haute tension sont mises en évidence par des cadres colorés.
Toutes ces procédures de mesure de résistance sont effectuées afin d'appeler les pièces répertoriées une par une. Autrement dit, nous dessoudons et mesurons à nouveau la résistance à travers la fiche. Dès que nous obtenons une résistance élevée à l'entrée de la fiche, après avoir remplacé ou retiré l'élément radio défectueux, nous pouvons brancher la fiche dans la prise en toute sécurité et creuser davantage.
Pas de rétroéclairage du moniteur
Quelle est la différence entre les moniteurs rétroéclairés LCD et les moniteurs rétroéclairés LED ? Dans les moniteurs LCD, nous utilisons des lampes CCFL pour le rétroéclairage. En russe, cette abréviation ressemble à « Lampe fluorescente avec une cathode froide."
Ces lampes sont situées en haut et en bas de l'écran et éclairent l'image.
Les moniteurs LED utilisent des LED pour le rétroéclairage, situées soit sur les côtés de l'écran, soit derrière celui-ci.
Désormais, tous les fabricants de moniteurs et de téléviseurs sont passés au rétroéclairage LED, car il réduit la consommation d'énergie de près de moitié et est beaucoup plus durable que le rétroéclairage LCD.
S'il n'y a pas de rétroéclairage, le problème peut provenir soit des lampes CCFL, soit de la bande LED. S'ils ne s'allument pas du tout, l'image sera si sombre que rien ne sera visible sur l'écran. Seule une inspection minutieuse de l'écran allumé sous un éclairage peut montrer qu'il y a encore une image. Par conséquent, s'il n'y a aucune image, la première chose à faire est d'inspecter le moniteur allumé sous un flux de lumière. Si l'image est même légèrement visible, prenez des mesures supplémentaires, soit changez les lampes, soit le problème vient de l'onduleur.
Le rétroéclairage du moniteur disparaît
Notre moniteur s'allume, fonctionne pendant 5 à 10 secondes et s'éteint. Cela indique que l'une des lampes de rétroéclairage de l'écran CCFL est devenue inutilisable. Avant cela, une partie de l’écran peut également clignoter un peu. Dans ce cas, l'onduleur se mettra en protection, ce qui se manifestera par arrêt automatique rétroéclairage du moniteur.
Afin de pouvoir vérifier les lampes et exclure une lampe défectueuse, nous devons acheter un condensateur haute tension dans un magasin de radio. 27 picofarads x 3 kilovolts pour les moniteurs de 17 pouces, 47 pf pour un moniteur de 19 pouces et 68 pf pour un moniteur de 22 pouces.
Ce condensateur doit être soudé aux contacts du connecteur auquel la lampe de rétroéclairage est connectée. La lampe elle-même doit bien entendu être éteinte. En connectant tour à tour un condensateur à chaque connecteur, nous nous assurons que notre onduleur cesse de se mettre en protection.Le moniteur fonctionnera, même s'il sera un peu sombre.
Bien sûr, rares sont ceux qui font cela. L'astuce consiste à désactiver la protection sur la puce PWM elle-même))). Pour ce faire, recherchez sur Google « supprimer la protection de l'onduleur xxxxxxx ». Au lieu de « xxxxxxx », nous mettons la marque de notre puce PWM. Une fois, j'ai désactivé la protection sur un moniteur avec une puce PWM TL494 selon le schéma ci-dessous, en soudant une résistance de 10 kilos Ohm. Monique travaille toujours. Aucune plainte).
