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Mât d'antenne DIY. Choix des matériaux et dimensionnement. Comment fabriquer de vos propres mains un mât élevé pour une antenne de télévision HF

La construction de dispositifs de mât d'antenne est une question importante et responsable. Les questions de sécurité doivent primer. Il est nécessaire de réfléchir à toute la séquence d'actions lors de la préparation de la structure, de son placement sur le territoire prévu, ainsi que des matériaux à partir desquels elle sera réalisée. Les éléments ne doivent pas gêner le propriétaire et les voisins (le cas échéant), surtout lorsque la structure est érigée sur un chalet d'été ou dans d'autres bâtiments denses. Une planification minutieuse de l'emplacement au sol, les méthodes de levage et la facilité d'installation, les distances les plus courtes pour la pose des câbles électriques, l'installation d'un treuil et d'autres petites choses doivent être prises en compte dès la conception ; l'élimination ou la modification est toujours plus difficile. que de construire à nouveau. Prenez votre temps, rien ne doit éclipser le résultat de votre travail, car vous ressentirez un véritable frisson dès la première connexion réalisée sur une nouvelle structure.

Sélection d'antenne

Donc, la tâche : espace minimum, facilité d'entretien, faible dérive, capacité de rotation. Le plus douloureux est de décider de type spécifique et le type d'antenne. Antennes efficaces, avec un rendement élevé et un diagramme de rayonnement étroit, principalement multi-éléments et de taille réelle. J'ai de l'expérience dans l'utilisation d'antennes étrangères, à part la beauté de l'exécution, je ne peux rien dire de positif, j'ai juste gaspillé mon argent !!! J'ai immédiatement écarté ces déchets et opté pour QUAD ou YAGI pour les fréquences à partir de 40 m, GP pour 80 m et 160 M. Aujourd'hui, sur le marché des antennes de haute qualité, je distinguerais deux de nos fabricants : R- Dépôt de Quad et d'ANTennes. Le reste ne m'a pas séduit non plus en termes de qualité, de service, de livraison, de prix... et bien d'autres petits facteurs qui gâchent la face du fabricant. Je voulais vraiment avoir une RQ-54 (57), mais les dimensions de cette antenne et son poids ne permettent pas un montage (dans mon cas) dans un espace limité, d'ailleurs pour installer la RQ-54 (57) il faut un mât durable de type UNZHA et un puissant dispositif rotatif de type P-10 ou similaire. Par conséquent, j'ai décidé de choisir une option plus simple pour moi-même : YAGI et GP. Bien que les carrés aient un gain plus élevé, ils restent de taille inférieure en termes de construction, d'entretien et de prévention pendant l'exploitation. J'ai choisi des antennes d'assez bonne qualité d'ANTennae Depot, telles que : la première - AD-347, tri-bande (20m-15m-10m) ; le second - N3L, pour une portée (40m). Je vais les disposer en deux niveaux sur un support, qui à son tour tournera à l'aide d'un dispositif rotatif Yaesu G2800DXA. Pour les gammes basses - MBV-21 vertical.

Mât
J'ai choisi les antennes, bien sûr j'installerai la verticale séparément, pour le reste j'ai besoin d'un mât. Comme tous les bons mâts produits ne sont pas bon marché, j'ai décidé de ne pas les acheter et de les fabriquer moi-même. Depuis Fournitures vous aurez besoin de deux conduites d'eau (mur = 3,5 mm) de longueur standard et d'un diamètre de 76 mm (ou 89 mm) - ce sera le mât principal. Un tuyau de 4,5 m de long et 60 mm de diamètre (support rotatif pour le montage des antennes), un coin 25x25 mm (pour réaliser une unité de rotation) et une tige en acier (pour marches). Gréement également : câble pour trois niveaux de haubans, isolateurs d'écrous pour casser les haubans, serre-câbles, tendeurs, mousquetons à vis et cosses. Nous parlerons des haubans plus tard, mais commençons maintenant à fabriquer le mât. Le mât est composé de deux tuyaux (la hauteur du mât est d'un peu plus de 20 m et l'antenne de 23-24 m) ; pour connecter les tuyaux, il faut réaliser un insert d'un diamètre plus petit et d'environ 1 m de long (50 cm dans chaque section pour la stabilité verticale). L'insert doit être bien ajusté à l'intérieur du tuyau principal, puis il doit être fixé d'un côté (je l'ai échaudé). De l'autre côté je le fixerai après avoir inséré la partie supérieure du mât.

Pour installer le mât (ascenseur), vous avez besoin d'une base (plate-forme d'ancrage) et d'une unité de charnière. Je l'ai fait ainsi : j'ai préparé un trou dans le sol avec une perceuse, d'environ deux mètres de profondeur et 25 cm de diamètre, j'ai inséré et bétonné un tuyau d'un diamètre légèrement supérieur à celui du mât. Sous nos latitudes, la profondeur de gel du sol est d'environ 1,3 à 1,5 m, pour que la fondation ne joue pas (ne monte pas en hiver et ne tombe pas en été), il est nécessaire d'installer des structures de fondation sous la couche de gel. D'en haut j'ai réalisé la même charnière pour soulever le mât de canaux de différentes largeurs (voir photo). L'étape suivante a consisté à plier la tige sous les marches et à les souder au mât à distance de la marche de levage, je l'ai fait après 40 cm, et j'ai également soudé les supports pour les haubans.

Le moment est maintenant venu de fabriquer l’unité rotative (tête de mât). Il se compose également de deux parties, la partie inférieure est le support sur le mât, la plaque du dispositif rotatif y est située et la boîte de vitesses G2800DXA y est fixée. Celui du haut sert à fixer le roulement de support. Comme l'unité est compacte, du côté entre les coins, la boîte de vitesses ne rentre tout simplement pas, je l'installe sur le dessus. Si vous élargissez les côtés de l'assemblage, vous vous retrouverez avec une conception volumineuse - pratique pour l'installation, mais pas esthétique, bien que chacun soit libre de choisir ses propres méthodes et types. Après avoir préparé les éléments principaux, une fois assemblés, je commence à réaliser des punaises par soudage. Pourquoi? J'explique : dans cette position, les brides, plaques, cornières et autres éléments de l'assemblage seront coaxiaux, je suis sûr que le plan ne bougera pas, et les angles demandés seront ceux nécessaires à la rigidité et au bon fonctionnement de le dispositif rotatif. Environ 100 kg y seront accrochés, lors de la rotation de l'antenne il est très important que les axes de la boîte de vitesses et du roulement de support coïncident, sinon votre boîte de vitesses sera détruite lors du premier test.

Lorsque toutes les punaises sont réalisées, j'ébouillante la structure après avoir préalablement retiré la boîte de vitesses et le palier de support avec le tube vertical. Une fois terminé, je le remonte et vérifie la rotation de la crémaillère à la main et à l'aide de la boîte de vitesses. Si la structure d’assemblage ne se déforme pas lors de la rotation, vous pouvez vous en féliciter. Sinon, vous devez en trouver la cause et l’éliminer. J'ai oublié de dire que sur la bride où est fixé le palier de support, j'ai prévu des trous pour fixer l'étage supérieur des haubans. L'ensemble est prêt, vous pouvez peindre tous les éléments et assembler le mât.

Les gars pour le mât
La préparation des vergetures est une tâche fastidieuse, car il s'est avéré dans la pratique qu'elle demande beaucoup de temps et un maximum de patience. Puisque la principale motivation est de construire pour moi-même, je surmonte cette étape avec enthousiasme. Je n’ai jamais été impliqué dans le montage de câbles, je l’ai seulement vu de l’extérieur et à travers des histoires. J'ai regardé sur Internet, c'est un peu avare, il y a des cordages sur les sites des plaisanciers, et des propriétaires de sites de sports extrêmes et d'automobilistes. Je n’ai pas perdu de temps sur le World Wide Web ; je n’ai pas trouvé d’ouvrage de référence sur le rigging ; j’ai agi selon mon intuition. J'ai vu à plusieurs reprises des produits finis, particulièrement de bons produits d'aviateurs et de guerriers. L'essentiel lors de l'attachement de câbles est le coefficient de frottement maximum entre les brins du câble. Une option exceptionnelle consiste à tresser chaque brin l'un vers l'autre, ainsi qu'en utilisant la méthode des intersections. Je l'ai refusé, c'était trop laborieux, j'ai choisi un degré de complexité moyen, solide et fiable, cela ne prend pas beaucoup de temps à préparer. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais je vais d'abord vérifier moi-même. J'ai fabriqué une élingue - il y avait deux boucles aux extrémités du câble et j'ai installé deux pinces sur les extrémités tressées. Voyons ce qui se passe...

Des tests sur une machine d'essai de traction ont montré que le choix de la méthode de tricotage était correct, maintenant je le fais moi-même en toute confiance et je recommande cette méthode à d'autres. L'élingue en câble a résisté à une charge de 1,5 tonne et s'est cassée avec une force de 1,6 tonne. Les boucles et les presses sont restées indemnes, de plus, le câble dans les boucles ne s'est même pas étiré ! Merci à son ami et testeur en chef Alexander Zaitsev !

Maintenant, dans l'ordre. Pour les haubans, j'ai choisi un câble galvanisé d'un diamètre de 6 mm. Isolateurs en porcelaine de noyer IAO-2 avec trous, bien que le câble s'insère bien dans ces trous, à mon avis, ils sont plus pratiques que IAO-3, ces derniers sont beaucoup plus gros et presque cinq fois plus lourds, ils s'accrochent à ce câble comme des pastèques dessus un fil. Paramètres électriques Les deux types sont à peu près identiques : ils n’ont aucun effet sur les vergetures, et même si c’est le cas, cela est absolument imperceptible dans la pratique.
La rupture des haubans doit commencer par déterminer la longueur des pièces de rupture. Plus la longueur est courte, mieux c'est, mais avec les plus courts, il y a plus de bruit. Les longues sections affecteront les performances de l'antenne. Théoriquement, il est nécessaire de choisir une longueur de section telle qu'elle ne résonne ni à la fréquence fondamentale du rayonnement, ni aux harmoniques, afin qu'elle n'absorbe pas la composante active du rayonnement de l'antenne. Puisque les haubans représentent également un rayonnement inductif-capacitif charge, la proximité de l'antenne déplace la résonance de l'antenne vers le bas de la portée. Essayez de réduire autant que possible l’influence de ces facteurs.

Il y a un débat sans fin parmi les radioamateurs sur la question de savoir s'il faut ou non briser les fils-pièges. Par exemple, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalachnikov (RW3AMC) V. Silyaev dans l'article « L'influence des gars de mât sur les performances des antennes » estiment que le degré d'influence sur le diagramme de rayonnement de l'antenne est si faible qu'il est possible de le faire sans casser les haubans. Des centaines d’antennes à travers le pays, y compris celles du personnel militaire, fonctionnent depuis de nombreuses années. Dès le cours de physique, tout écolier sait que le paysage, les maisons et les arbres à proximité, les lignes électriques et plus encore les haubans situés à proximité immédiate de l'antenne affectent les caractéristiques de l'antenne ; il serait naïf d'ignorer ce fait. Personnellement, j'ai eu une expérience pratique qui réfute l'affirmation de l'article. J'ai utilisé du 2el-QUAD-40 m avec des haubans filaires, après démontage de l'étage supérieur, les performances se sont légèrement améliorées grâce à mes collègues qui l'ont proposé. Environ 25 % des correspondants, lors de la réalisation de QSO (répétés), ont évalué la force du signal un point plus haut. Parfois, pour réaliser un QSO DX, la petite chose sur laquelle nous discutons ne suffit pas ! Le choix t'appartient!

J'ai choisi une longueur de coupe de câble de 1,7 m, en tenant compte du fait qu'une partie du câble sera utilisée pour plier et tricoter des boucles. Je fais la découpe à l'aide d'une molette de coupe et d'un merveilleux outil, communément appelé « meuleuse ». Cette méthode particulière est bonne car l'extrémité du câble s'avère lisse, non déformée (comme si elle était coupée avec un ciseau ou un couperet) et une fois tressée, elle repose à plat.

Commençons par réaliser des sections de haubans, en tricotant des boucles (une boucle s'appelle un feu). Tout d'abord, nous démêlons le câble en brins ; si votre câble est constitué d'un nombre impair de brins, essayez de le casser en deux avec un avantage d'un brin. La longueur de la partie non tressée est de 25 à 30 cm. Nous enfilons la première moitié du câble dans le trou de l'isolateur et fixons l'extrémité dans la troisième main - un if. Nous insérons la seconde moitié du câble du côté opposé de l'isolant, de sorte que les extrémités du câble sont dirigées l'une vers l'autre. Attention, lors du détressage du câble, les brins sont formés de telle manière qu'ils se trouvent dans un groupe espacé de l'axe du câble. Essayez de ne pas détruire cet état formaté, car lors du tissage, la moitié opposée du câble occupe exactement cette place, et la partie tissée devient uniforme (voir photo). J'ai coupé la corde qui passe à l'intérieur du câble à l'endroit où elle se défait. Bien sûr, ce serait bien de le laisser et de le tresser en boucle, mais pour moi, il rampait constamment hors du câble, la boucle s'est avérée comme un hérisson hirsute. C'est pour ça que je l'ai coupé.

Scellement des isolateurs

Une fois que vous avez enroulé les groupes de brins les uns autour des autres dans une boucle et que vous avez atteint le point de détressage, il est temps de réfléchir à la manière de tresser les extrémités dans le câble principal. A quoi faut-il penser, c'est simple ! Nous prenons un tournevis, l'insérons à l'intérieur de la boucle, puis le faisons tourner le long des tours du plexus du câble, tout en retenant les brins restants de la boucle. Avec cette installation, les extrémités tombent dans la crevasse sous le tournevis et se situent parfaitement entre les brins adjacents du câble. Après avoir parcouru les tours du câble, la dernière partie consiste à empêcher les extrémités de s'effilocher ; elles peuvent être fixées avec une corde, un fil d'acier fin ou un fil de cuivre, selon ce qui vous convient le mieux.

Je ne l'ai réparé avec rien, je l'ai tenu avec mes doigts dans un gant (et sans), heureusement le câble est doux, il ne m'a pas cogné les doigts en retirant le tournevis. Tout d'abord, je répare cette pièce à l'aide d'une presse, puis je passe à l'endroit suivant, installe la presse près de la boucle et la commande (!) - au milieu. Veuillez noter qu'après avoir installé le premier développé couché, vous devez froisser le câble (le plier en différentes directions) pour que les brins se mettent en place, il faut faire de même lors de l'installation d'autres pinces, seulement dans ce cas, il y aura un sertissage et une fixation de haute qualité. Lors de l'installation des presses, j'ai utilisé un if, l'essentiel est de ne pas pincer le câble, les brins ne doivent pas se déformer.

Quelques mots sur les pinces. Premièrement : mon câble a un diamètre de 6 mm, le diamètre de la partie tressée augmente, donc achetez des pinces à sertir pour sertir un câble de plus grand diamètre. J'ai utilisé des presses sous câble 8 mm, tout s'est bien passé.

Deuxièmement : il existe de nombreux types de presses sur le marché, je les recommande (voir photo de droite), la partie de serrage de la presse doit être arrondie, sur la partie plate les brins de câbles étalés sur les côtés, la qualité est légèrement pire. Il y a des presses en huit, on dit que si le câble est posé correctement, ils tiennent aussi bien, j'ai personnellement des doutes, et avec ma technologie de tressage c'est difficile de les utiliser.

Le choix est fait, je continue de répéter méthodiquement toutes les étapes pour chaque tronçon, augmentant ainsi la longueur de chaque tronçon. Lorsque la longueur des sections assemblées atteint la longueur requise, j'attache les extrémités des haubans à des supports (pour moi ce sont des arbres) à une hauteur de 1,5 à 2 mètres, puis je les retire à l'aide d'un poids, je les accroche environ 100 -150 kg au milieu et laissez-les pendre une heure, deux. Un pré-étirement est nécessaire pour garantir que la longueur du filetage des tendeurs est suffisante pour la tension lors de l'installation du mât. Encore une chose, je ne fais pas la décomposition complète des haubans, l'étage supérieur mesure environ 20 m, celui du milieu mesure 15 m et celui du bas mesure 10/12 m. Le schéma des haubans est présenté ci-dessous, Je pense que tout est clair sur la photo.

La dernière partie consiste à installer des cosses (un support à l'intérieur de la boucle pour protéger le câble de l'abrasion). Les dés à coudre en magasin vendent différentes épaisseurs de paroi, choisissez-en des plus épaisses, elles dureront plus longtemps. Il faut également faire attention à la forme des dés. Pour vous assurer que le dé à coudre « repose » bien dans la boucle, sélectionnez une configuration aussi proche que possible de la forme de la boucle, afin qu'il ne pende pas dans la boucle et ne tombe pas lors de l'installation des haubans sur le mât. La photo montre différents types de dés à coudre à titre d'exemple. Le premier à gauche est trop rond et court. Au milieu – en acier fin. J'ai choisi la dernière (tout à droite), elle répond juste à mes conditions décrites ci-dessus (le mur est épais et la forme est juste !).

J'installe des cosses aux deux extrémités des haubans, puisqu'elles seront fixées au mât à l'aide de mousquetons à vis, et aux ancrages à l'aide de mousquetons à vis et de longes. Cela rend plus pratique l’installation ou le retrait des haubans pour les réparations, les remplacements et autres opérations d’entretien.

Lors de la fabrication des haubans, il y a eu quelques erreurs ! Les colliers que j'ai pris, certains se sont révélés défectueux (coquilles sur la partie de serrage), à la tension ils se sont fendus naturellement, et sur les goujons je suis allé trop loin - j'ai arraché les filetages et j'ai accidentellement fendu l'isolant... J'ai donc vous conseille de prendre du matériel avec une petite réserve afin de contrecarrer les petits moments de force majeure.

Ancrages pour haubans
Les haubans peuvent être fabriqués de plusieurs manières, l'essentiel est que l'ancrage dépasse la charge de conception. Je ne décrirai pas ces méthodes, je vais vous parler de la mienne. Au début, l'idée était d'installer une armature (tige d'acier), l'extrémité supérieure était une boucle pliée (ou soudée), l'extrémité inférieure était fixée avec une plaque ou des morceaux d'autres armatures par soudage transversal et remplie de béton.

J'ai opté pour une option simple et accessible pour moi. J'utilise des morceaux de tuyaux comme ancres. A l'aide d'une perceuse, je prépare un trou pour la future ancre, et je le perce selon un angle pour que l'axe de l'ancre soit perpendiculaire (ou proche d'un angle droit, si possible) à l'axe de tension. J'installe le tuyau et le remplis de béton. À l'extrémité du tuyau se trouvent des supports soudés pour fixer les haubans.

Quelques mots sur l'outil avec lequel je creuse des trous. Je n'ai pas trouvé d'outil adapté dans les magasins, même s'il y en avait un exemplaire, d'un diamètre de 100 mm, mais il coûtait autant qu'un avion. Comme j'ai des compétences dans tout, j'ai réalisé moi-même deux foreuses, une pour préparer des trous (trous dans le sol) pour les ancrages de structures lourdes comme des mâts. L'autre est destiné aux ancrages légers, tels que les haubans verticaux. La grosse perceuse est constituée d'un tube en pouce, le manche est constitué d'un tube d'un demi-pouce, le seau est constitué d'un tube d'un diamètre d'environ 20 cm. J'ai soudé la partie inférieure (voir photo) par secteurs de 2 mm la tôle, pliée en cône et soudée avec un matériau plus résistant, affûte le tranchant en conséquence. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la partie coupante doit dépasser de 1 à 1,5 cm du côté du seau, afin que le seau ne reste pas coincé dans le trou, surtout si le sol est humide, ce sera difficile d'enlever la terre. Le seau est nécessaire pour soulever la terre du trou. Si vous ne laissez que la partie coupante, la terre tombe simplement des ailes et les parois latérales du godet la retiennent, creuser et percer est un plaisir, cela s'avère très rapide, compact et soigné ! Voici ce qui s'est passé :

La seconde est une petite perceuse, fabriquée à partir d'un tuyau d'un demi-pouce (20 mm) de 1,3 m de long. À une extrémité, j'ai fixé une bride d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre du tuyau (le mien fait 90 mm) en tôle de fer. , 3 mm d'épaisseur. Je l'ai scié jusqu'au milieu avec une meuleuse et je l'ai plié comme une tarière. La distance entre les bords de coupe et d'éjection est d'environ 4 à 5 cm. Cette ouverture est nécessaire pour que les petites pierres, racines et autres composants du sol passent avec le sol pour les retirer du trou. J'ai soudé un morceau de perceuse ordinaire au centre de l'essieu (voir photo). Un morceau de tuyau de trois quarts (25 mm) a été placé sur la partie supérieure ; il est nécessaire en cas d'extension du manche de la perceuse et est fixé avec un boulon et un écrou. Vous pouvez utiliser une perceuse à glace ordinaire (demandez aux pêcheurs), mais après des modifications mineures sur la partie coupante, le sol n'est toujours pas de la glace !

Lever le mât
Tous les préparatifs sont terminés, il est temps de lever le mât. J'ai divisé cette étape en plusieurs parties, à savoir :
1. Levage de la partie inférieure, réglage final des haubans à longueur, leur fixation, marquage du premier étage.
2. Descente de la partie inférieure, extension du mât.
3. Relevage du mât, réglage final des haubans sur la longueur, fixation, marquage des étages intermédiaires.
4. Levage et fixation de la flèche.
5. Remontée du bandeau (unité pivotante), réglage final des haubans à la longueur, fixation, marquage de l'étage supérieur des haubans.
J'attends une belle journée sans vent et je commence à préparer l'ascension. J'installe la section de mât sur l'unité rotative et les supports (poutres en bois pour supporter le tuyau), en tenant compte du sens de levage. Ensuite, il est nécessaire de sécuriser la «bôme qui tombe» - c'est à travers elle que est transmise la force de tension du câble du treuil, ce qui facilite grandement le levage du mât. La longueur de la bôme est d'environ 4,5 M. Une petite nuance : la bôme doit également être sécurisée avec des haubans en position verticale, ceci est nécessaire pour que lorsque le câble est tiré, le mât ne bouge pas sur le côté. Les haubans sont installés perpendiculairement à la direction dans laquelle le mât est élevé. Assurez-vous que la force du torse est dirigée exclusivement verticalement, sinon vous pouvez « incliner » le mât sur le côté et, par conséquent, le plier. Dans le même but, des drisses (câble nylon, mien d'un diamètre de 8 mm) sont nouées à l'extrémité supérieure du mât ; si nécessaire (lors du levage), des assistants ajustent la verticale en les tendant. Ces drisses seront ensuite utilisées comme haubans temporaires. Sur la photo, j'ai montré le schéma général de levage, rien de nouveau, une option classique utilisée par des milliers de personnes lors du levage de diverses structures.

Encore un détail : j'ai réalisé le câble du treuil au « bôme tombant » et le câble du « bôme tombant » au mât avec des élingues séparées. Ceci est nécessaire pour que lors du levage le câble ne roule pas sur l'extrémité de la flèche tombante, et encore moins se casse. Si la conception est monobloc, il est alors nécessaire de prévoir une fixation supplémentaire à l'extrémité de la "flèche tombante". Je commence à grimper, la section est facile (environ 60-70 kg au total), donc je me passe sans assistants, je fais tout le travail seul. Pour éviter que le mât ne tombe vers le winch, j'ai fixé la drisse à une ancre du côté opposé du mât avant de le soulever.

Après avoir atteint un angle d'environ 80 degrés, j'arrête l'ascenseur et j'attache des drisses (renforts temporaires) aux ancres. Ensuite je continue le levage, tout le mât est en position verticale, et je procède au réglage. Grâce à la tension des drisses, j'ajuste l'aplomb vertical du mât (le premier tronçon pour l'instant). Ensuite, je fixe les haubans du premier niveau vers le haut à l'aide de mousquetons. Je vérifie la longueur, tresse les extrémités, installe les tendeurs. J'attache des chaînes aux ancres auxquelles la longe sera attachée. La chaîne est nécessaire pour pouvoir ajuster la longueur des croisillons fixes, et aussi, en cas d'affaiblissement, pour éliminer l'affaissement. Après tout, le câble est neuf, mais les endroits où sont tressés les isolants n'ont pas encore été tendus, il y a peu de fils dans la longe, il faut donc allonger ou raccourcir maillon extensible par maillon de chaîne. Après avoir réglé le mât, je marque à la peinture le maillon de chaîne auquel est attachée la longe. Cela sera utile lors des opérations ultérieures afin de savoir à quelle longueur fixer l'étirement. Remarque : Sur la photo de gauche, sur le côté gauche du pied de mât, une « flèche descendante » est fixée au gousset. Il s'agit d'un tuyau ordinaire, des rainures sont pratiquées aux extrémités pour fixer le câble au mât, coupées dans le sens de la longueur à l'aide d'une molette et des trous sont percés pour un boulon M12.

J'en ai fini avec le premier étage, je passe à l'étape suivante : la descente - toutes les actions dans l'ordre inverse. Je monte le mât, l'attache à la jonction, prépare les drisses et invite naturellement des amis (4 personnes, trois sur haubans, un en aide). Comme le mât est assez long et que les tuyaux ont un diamètre relativement fin, on ne peut pas se passer d'aide !!! J'attache une élingue de levage à une distance d'un peu plus des deux tiers de la longueur du mât (voir schéma ci-dessus) et commence la montée. Les opérations sont familières, elles se répètent, j'effectue tout selon le schéma éprouvé. Lors du levage, le mât commence à se balancer, vous devez donc bien tenir le haut de votre tête, et les gars y font face avec succès. Ensuite, nous attachons le premier niveau de haubans aux endroits marqués, étirons les drisses et les attachons aux ancres. Les assistants peuvent être libérés, un travail minutieux commence avec les haubans du deuxième étage, je les accroche, les mesure, les tresse, les fixe et les marque.

Vient maintenant le tour d'installer le « appui-tête » (dispositif rotatif pour antennes). Pour l'installer, il faut une personne en bas qui effectuera les opérations de descente et de levage, et moi en haut. Je commence par soulever la bôme, en la fixant aux supports préparés au mât à l'aide de boulons, en veillant à verrouiller le boulon avec un deuxième écrou. La flèche est censée être utilisée pendant longtemps, les fixations doivent donc être fiables. Une fois la flèche installée, je commence à soulever et à installer la tête. Il fait nuit, le temps se dégrade, j’ai vraiment envie d’en finir, alors je continue. L'opération n'est pas compliquée, la conception permet de simplement poser l'appui-tête sur le dessus du mât, et de le fixer avec un long boulon, en tournant au bas de l'appui-tête. Ce trou est préparé au sol avant le lever du mât. Je déplace également la perche plus haut, du mât vers la tête, afin qu'elle puisse servir à soulever les antennes elles-mêmes. En haut, on fatigue vite les mains, il faut tenir le coup, et même effectuer des manipulations... Ouf, on dirait que c'est ça, je descends !

Il ne reste plus qu'à tendre et sécuriser l'étage supérieur de haubans, enfin à vérifier l'alignement du mât et, si nécessaire, à régler la verticale à l'aide de haubans. On peut s'arrêter là, je veux dire le travail d'installation du mât.

Assemblage d'antenne
Le mât est prêt, vient maintenant le travail particulièrement agréable du montage des antennes. Je commence avec une antenne de 40 m - N3L. J'ouvre la boîte, sors le contenu, dispose les composants, le matériel et les éléments dans l'ordre requis. J'ai été agréablement surpris, les articles étaient regroupés et étiquetés, les petits objets étaient emballés et les instructions étaient incluses.

Bien que le vendeur ait fourni un kit complet à monter soi-même, la documentation pourrait être améliorée. Après la première lecture de la notice, de petites choses ne sont pas claires. Je fatigue un peu mon cerveau et m'allume logique et-et-et... tout se passe comme sur des roulettes ! La conception de la traverse se compose de six sections de diamètres différents. La fixation se fait à l'aide de boulons. Aux endroits où des tuyaux de même diamètre utilisent des bagues auxiliaires. Aux extrémités et dans la partie médiane de la traverse, des supports sont fixés et des éléments y sont fixés, via des isolateurs, à l'aide de pinces. Ce sont ceux-là que je vais « appâter » immédiatement lors du montage du BUM, afin de ne pas perdre de temps lors du montage final de l'antenne.

J'assemble la traverse, les sections sont marquées et les sens de montage sont indiqués, et je me déplace dans cet ordre. Les trous sur les sections transversales (A,B,C,D,E,F) et les bagues (J1,J2,J3) correspondent « étroitement », c'est agréable de travailler quand il n'y a rien à finir. J'insère les boulons, serre les écrous sans forcer, tout est rapide et pratique. Maintenant les plaques de montage. Ils sont assemblés mutuellement perpendiculairement, à l'aide de broches en forme de U, la BOOM est fixée à la plaque horizontale et le support de tuyau est fixé de la même manière à la plaque verticale.

Il faut environ vingt minutes pour assembler la traverse. Je vérifie à nouveau et mets le produit semi-fini de côté. Viennent ensuite les éléments. Difficile de se tromper ici, du milieu jusqu’aux extrémités, tout est symétrique, je monte la structure télescopique, et je la rivete. Je mets des isolants pour une fixation ultérieure au BUM, je ne connecte pas encore les moitiés, je le ferai lors du montage final de l'antenne. Je passe au suivant, collectant chacun des suivants plus rapidement que le précédent. Encore une demi-heure et les éléments sont prêts.

J'aime la qualité, lors de l'insertion des tuyaux par méthode télescopique, le diamètre des tuyaux est parfaitement choisi, ne laisse pratiquement aucun jeu dans les connexions, les chanfreins sont enlevés, il n'y a pas d'éraflures après coupe mécanique des extrémités, matériau merveilleux. Confusion..., il restait des rivets supplémentaires, au début je pensais que tout le travail n'était pas fait, j'ai tout revérifié, il s'avère que c'est une autre agréable surprise. Le kit comprend des rivets supplémentaires, apparemment en cas de force majeure lors du montage. Si le rivet n'est pas installé sans succès, il peut être percé, mais où pouvez-vous en trouver un nouveau pour le remplacer ? Afin de ne pas faire les courses, le vendeur a prévu ce scénario. La même situation s’applique aux petits boulons et écrous – c’est une bonne nouvelle ! Pourquoi je dis cela, c'est par expérience. J'ai eu une situation lors du montage d'une antenne bourgeoise, ces frères sont méticuleux, ils ne mettront rien de plus dans le kit. Du coup, ma pince à vis s'est cassée ; il n'y en avait pas dans les magasins. L'ambiance était gâchée, j'ai perdu du temps jusqu'à ce que j'en trouve une qui me convienne auprès des automobilistes. Moralité : laissez le kit d'antenne coûter quelques roubles plus cher - c'est mieux que de chercher partout de petites pièces qui provoquent l'arrêt du processus. J'ai été un peu distrait, je vais continuer. Maintenant, j'assemble les supports (entretoises) pour fixer les fils de charge linéaire et je les mets également de côté.

Il ne reste plus qu'à assembler enfin l'antenne à proximité du mât. Je mets en place le produit semi-fini, dispose les composants et place la traverse sur des supports auxiliaires. Je connecte méthodiquement les moitiés des éléments et les fixe avec des pinces à travers les isolateurs au BUM.

Vient ensuite une série d'entretoises, je les installe à côté du support pour les éléments. J'étire les éléments à l'aide d'un fil bimétallique de manière à éliminer l'affaissement dans le plan vertical des deux côtés de l'élément, et bien sûr je m'assure qu'il n'y a pas de distorsion dans le plan horizontal.

À l'aide de pinces, j'installe des cavaliers de court-circuit sur les éléments de charge linéaires à la distance des entretoises spécifiées dans la notice. Il s'agit d'une opération préliminaire avant le réglage de l'antenne. Je vais les déplacer le long de la ligne, augmentant ou raccourcissant ainsi les éléments actifs et passifs, obtenant ainsi une résonance à la fréquence souhaitée et un SWR minimum. L'antenne est assemblée et prête à être configurée. J'attache le treuil manuel au mât. La capacité de chargement est de 250 kg, la longueur totale du câble d'un diamètre de 4 mm est de 48 à 50 m, compact, presque comme un jouet !

Le seul inconvénient est qu'en raison des petites dimensions, la moitié du câble (25 m) s'adapte bien au tambour, il n'y a pas de réserve, le rouleau presseur du câble commence à se coincer. Maintenant, si le tambour était plus large de quelques centimètres, on obtiendrait un treuil merveilleux et spacieux ! Ainsi, si le mât avec la flèche mesure environ 27 à 30 m de haut, vous devrez chercher un autre treuil. Pour le moment, tout est prêt à augmenter.

La prochaine étape est très laborieuse, longue et très importante. Il détermine le fonctionnement de l'antenne. L'inconvénient est qu'il faut faire des réglages à une hauteur de 4,5 à 5 m. Il n'y a pas de passerelles spéciales pour pouvoir se déplacer librement le long de l'élément et « jouer » en hauteur. Je ne veux pas les construire, un escabeau est une cause perdue, il ne reste qu'un choix : j'ai déplacé le cavalier - relevé l'antenne, enregistré les lectures de l'instrument, abaissé l'antenne, l'ai déplacée à nouveau - l'ai relevée - l'ai réparée ...et ainsi de suite jusqu'à l'objectif réalisable avec chaque élément. Il a fallu environ trois heures pour installer ainsi les deux éléments. Tout d'abord, le réflecteur a été mesuré à une fréquence de 6950 kHz, atteignant le ROS minimum, la distance entre l'entretoise et le cavalier était de 830 mm (initiale = 450 mm). Puis le directeur à une fréquence de 7250 kHz, distance - 1070 mm (initiale = 900 mm). L'appareil que j'ai utilisé était un analyseur d'antenne - AA330 (un vieil homme - des premières versions de l'appareil). Malheureusement, il n'y en a pas d'autres à comparer, mais je ne suis pas désespéré, tout s'est bien passé avec cet appareil, l'appareil a bien fonctionné (merci aux développeurs !). C'est dommage que le port COM de l'appareil ne fonctionne pas, j'aurais posté les graphiques, "pelleter" manuellement la plage de balayage est trop paresseux. Consultez les lectures à des fréquences spécifiques lors de la configuration des éléments d'antenne :

Après avoir atteint le SWR minimum sur ces éléments, j'ai court-circuité les moitiés avec un cavalier spécial en duralumin ; malheureusement, j'ai perdu le deuxième quelque part, j'ai donc dû utiliser un fil bimétallique. Je réglerai le vibreur sur le mât lorsque je relèverai l'antenne.

Il est facile de relever l'antenne si le mât n'est pas haubané, mais dans mon cas c'est une galère supplémentaire. Lorsque vous relevez l'antenne, vous pouvez retirer progressivement les haubans d'un côté, étage par étage. J'ai emprunté un chemin différent. Tout d'abord, je mets en tension les éléments d'une moitié de l'antenne, je tourne la traverse horizontalement et avec une manœuvre similaire, je démarre la seconde moitié. Dans ce cas, il faut qu'une personne soit sur le mât pour pouvoir faire pivoter la traverse vers la gauche, vers la droite, mais aussi autour de son axe (enrouler les éléments). Un autre au sol pour effectuer les opérations de descente et de levage. Ainsi, en secouant la traverse avec mes « hanches », je déplace l'aile gauche, puis la droite, et j'enjambe ainsi les haubans du mât, étage par étage. Les haubans sont situés dans un plan horizontal à un angle de 120 degrés, il n'est donc pas si difficile de les enjamber. Malgré les grandes dimensions de l'antenne, la distance entre les haubans et l'angle permettent de le faire sans se déconnecter de le mât. La photo montre une antenne avec un support de tuyau fixe à un étage intermédiaire - réglages du vibrateur.

J'ai dû bricoler le vibreur, le travail se fait en hauteur, pas comme au sol, c'est dommage qu'une personne n'ait que deux mains, ici quelques longues seraient utiles ! Pour déplacer les cavaliers, j'ai utilisé une bande de bois, fait une encoche sur un côté (pour déplacer les pinces dans les deux sens), et à partir de là j'ai marqué l'intervalle dont j'avais besoin (650 mm - 1200 mm) à l'aide d'un crayon et d'un mètre ruban. J'ai desserré légèrement les pinces qui maintiennent le cavalier. Ces pinces doivent bouger avec le cavalier avec une légère tension pour garantir bon contact. A l'aide des marquages sur le rail, j'observe la distance, il est important que les moitiés de l'élément soient symétriques en longueur.

Ensuite, je connecte la bobine (du kit) et le câble avec l'appareil aux bornes du vibrateur. Je commence le réglage à une distance de 650 mm, je progresse vers le raccourcissement et je trouve finalement le SWR minimum à une fréquence de 7050 KHz. Comme j'étais plus intéressé par la section télégraphique, j'ai baissé la résonance en fréquence à 7020 KHz. Je fixe les cavaliers à l'aide de pinces et j'ajuste la résistance d'entrée en augmentant la distance entre les spires de la bobine. La bobine était étirée à l'extrême, la distance entre les spires était d'environ 25 à 30 mm (voir photo ci-dessous) et la distance entre l'entretoise et les cavaliers était de 1 050 mm.

Ceci termine la configuration du vibrateur. Je commence à fabriquer un câble pour l'abaissement, en fait ce sera un morceau légèrement plus long que le support de tuyau. Puisque deux antennes seront placées sur le support de tuyau, le point de connexion du câble intermédiaire sera situé au niveau de l'antenne inférieure. Des câbles d'antenne courts sont nécessaires pour arrêt rapide des principaux. En cas de réparation d'antenne ou autre entretien, les principales resteront sur le mât, et les plus courtes ainsi que les antennes pourront être retirées ou remplacées. Je dois donc sécuriser ce câble avec un dispositif permettant de supprimer les courants de mode commun circulant le long du côté extérieur de la tresse du câble (BALUN). Le diamètre intérieur du filtre est de 10 mm, et le diamètre extérieur du câble est de 12 mm ; bien entendu, mon câble ne rentre pas à l'intérieur du BALUN. il faut s'adapter. J'utilise les conseils d'amis : j'enlève la gaine extérieure en polyéthylène sur une longueur supérieure à la longueur du BALUN de 12-15 cm, j'enduis la tresse extérieure du câble avec de la colle MOMENT, puis je l'isole avec du ruban isolant 3M (haute- ruban de qualité à usage professionnel, adapté à une pose à basse température), fin, élastique, adhère bien.

Une telle isolation est nécessaire pour empêcher l’oxydation de la tresse du câble. L'expérience précédente a montré que la condensation s'accumule à l'intérieur du BALUN et ne disparaît pas rapidement. La tresse mouillée commence à se corroder, se détache et s'effondre. Par conséquent, une couche adhésive hydrofuge est nécessaire, ou mieux encore, un lubrifiant hydrophobe, que l'on trouve dans les magasins spécialisés de la ville. Sur le dessus se trouve un mince ruban isolant en PVC. Pour les câbles de plus petit diamètre, cette procédure n'est pas nécessaire. Je pousse le câble à travers le filtre, soude les borniers à la tresse et à l'âme centrale. J'enduis les zones de soudure de vernis, j'emballe la partie supérieure du BALUN et le câble avec du mastic, et je les fixe à l'antenne. Le BALUN a été fixé au support de tuyau avec une pince à vis sans fin. L'antenne N3L est configurée.

Je soulève le support et l'installe sur le dispositif rotatif, avec l'antenne fixée au berceau. Si vous avez remarqué le support avec les « cornes », les cornes sont les supports des antennes. Le support standard est de bonne facture, mais je ne l'ai pas trouvé assez pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. La distance entre les pinces de montage transversales est d'environ 20 cm - trop petite ; lors d'un travail actif en compétition, lorsque vous tournez l'antenne dans un sens ou dans l'autre, toute la charge tombe sur une courte section de la flèche. Le levier est encore gros, et de plus l'inertie de la structure peut d'abord plier puis casser le BOOM. J'ai donc décidé d'augmenter cette distance à un mètre, et j'ai également laissé un espace dans mon dessin en bas (sous le BOOM) afin de pouvoir travailler avec les bornes sur les éléments. Le BUM est également fixé au berceau des deux côtés avec des paires de pinces en forme de U. La distance entre les supports (antennes) en hauteur est de 2,5 m. Ça y est, l'antenne est en place, l'oeil se réjouit de son aspect majestueux !

Je passe à l'assemblage de l'AD-347. Le montage prend plus de temps, car il y a déjà trois antennes sur la traverse et le nombre d'éléments est plus important. Je ne me répéterai pas dans la description, la technologie est la même, d'abord BOOM, puis les éléments. Je collectionne la portée de 20 mètres. Heureusement, il n’y a pas d’entretoises retenant les éléments ici ; les entretoises ne gêneront pas ou ne s’emmêleront pas lors du levage. Et malheureusement, sans eux, les extrémités des éléments de cette gamme s'affaissent de 30 à 35 cm par rapport à la partie centrale, si la neige ou le léger verglas font tous 50 cm, et c'est déjà beaucoup ! Je me suis gratté la tête, mais je n’ai rien fait, je l’ai laissé tel quel. J’ai décidé : j’observerai et je tirerai ensuite des conclusions.

Je marque les centres des éléments passifs restants et installe les éléments sur la traverse. Les travaux avancent et les « assistants » apportent leur aide. Sur les éléments actifs, je n'ai pas riveté les tubes d'extrémité avant réglage. Pour empêcher les tubes de bouger, j'ai procédé comme suit : j'ai placé le tube d'extrémité dans sa position d'origine pour le réglage, j'ai inséré un rivet dans le trou et je l'ai fixé avec du ruban isolant. De cette façon, je peux allonger ou raccourcir l'élément au fur et à mesure que je l'ajuste. Il a retiré le tube et a déplacé le rivet vers le nouveau trou (suivant), de manière très pratique et sécurisée. Pour éviter que les extrémités des vibrateurs 14 et 21 MHz ne se touchent, du fait de leur proximité, j'installe des entretoises en textolite à l'aide d'attaches sans fin.

L'antenne est assemblée, je la surélève à une hauteur de 4-5 m pour le montage préliminaire. Je pars d'une portée de 10 m. Les bras du vibrateur ont dû être rallongés de 7,5 cm, car la résonance, avec la longueur standard des éléments du fabricant, était déterminée à une fréquence beaucoup plus élevée. Sur la photo d'un fragment de l'élément, il y a trois trous. Le SWR est à peu près le même sur toute la plage, tout comme la résistance. Ce fait m'a fait plaisir, si la même image se produit sur d'autres bandes, ce sera une merveilleuse antenne, nous verrons...

La portée de 20 m a montré des résultats différents. Ici, la longueur des éléments est calculée correctement. Je change la distance entre les tours de la bobine, j'ajuste l'entrée. Résistance et SWR minimum. Les spires de la bobine sont presque rapprochées, la distance entre spires est de 2-3 mm. Le changement du SWR et de la résistance sur toute la plage est déjà significatif, voyez par vous-même. Je le répète encore une fois, je m'intéresse aux sections télégraphiques, j'effectue donc le montage spécifiquement pour elles.

Et les 15 derniers mètres ! Ici aussi, nous n’avons rien eu à faire avec la longueur des éléments. Le SWR est minime à la longueur standard du fabricant. Je modifie la distance entre les fils de la ligne allant du vibrateur de 10 mètres au vibrateur de 20 mètres. Voici ce qui s'est passé :

Il n'a pas été possible d'obtenir de meilleurs résultats, peut-être les conditions locales - bâtiments, arbres, conception du mât, haubans, tout cela a influencé le réglage de l'antenne, même si j'ai essayé de retirer (dévier) l'antenne autant que possible à l'aide de cordes des facteurs l'influencer. Mais c’est comme ça. Je rivete les tubes d'extrémité des éléments et relève l'antenne à hauteur de travail en suivant le même parcours que la précédente. Je déplace l'aile gauche du BOOM au-dessus du niveau de haubans, puis celle de droite, j'enjambe donc les trois niveaux. Je fixe la traverse des deux côtés au support avec des paires de pinces en forme de U. En haut, je répète les mesures de contrôle, j'ajuste la distance entre les conducteurs de ligne, j'ai dû l'étirer jusqu'à la limite, et au contraire, "presser" la distance entre spires de la bobine - les spires étaient rapprochées. Le SWR à cette altitude, tout d’abord, est devenu un peu plus petit et sa fréquence a légèrement augmenté.

Pour fixer le BOOM verticalement, les haubans ne sont pas centrés sur le centre de gravité de l'antenne (lors du montage au sol - je l'avais oublié, ne répétez pas mes erreurs !), j'ai dû le dévisser à l'aide d'une chaîne. Je fixe le câble avec des attaches zippées et retire le treuil car il n'est plus nécessaire.

L'étape suivante consiste à tester la partie rotative, à connecter le câble d'alimentation à la boîte de vitesses et à utiliser le panneau de commande pour faire pivoter le jeu d'antennes. La boîte de vitesses « bruisse », la conception se comporte bien et de manière prévisible, il n'y a rien à redire, elle peut être utilisée. J'ai oublié de dire : la boîte de vitesses doit être calibrée avant l'installation sur le mât. Le processus prend 10 à 15 minutes. Je n'ai jamais atteint la position exacte ; l'erreur s'accumule avec l'augmentation de l'angle de rotation. Apparemment, un pont résistif ne fournit pas la précision requise ; un potentiomètre est nécessaire avec une sorte de dépendance non linéaire délicate. Au milieu de la plage, il se situe déjà de 20 degrés (!), bien que l'erreur selon le passeport soit de 5. J'ai opté pour l'option d'étalonnage à partir de 180 pour réduire l'erreur au minimum dans les deux sens. C'est dommage, je m'attendais à mieux, pour ce genre d'argent c'était possible schéma électrique pour le faire humainement, les Japs ont merdé ici (sur la télécommande : made in Japan), mais où ils ont assemblé c'est la question...
Il ne reste plus qu'à sécuriser les câbles d'alimentation de l'antenne, en tenant compte du fait que la rotation en azimut s'effectue sous un angle de 450 degrés, il faut positionner de manière optimale le lieu de leur fixation, déterminer la longueur des câbles et le montant d'affaissement pour ne pas se briser lors de la rotation. Je définis le point d'attache sur le mât comme la moitié du secteur couvert, soit 225 degrés. En tournant à gauche ou à droite, la longueur du câble reste constante et optimalement courte. Plus clairement dans le schéma ci-dessous :

J'ai habillé les câbles d'armure pour protéger la gaine, puisque le vent va quand même frapper le mât, et même en rotation, pour qu'ils ne frottent pas contre les éléments du mât. Il s'agit d'une coque ondulée d'un diamètre extérieur de 25 mm (achetée en magasin d'électroménager), chaque câble a le sien, vous pouvez utiliser un diamètre plus grand et placer les deux câbles en un, c'est plus pratique pour moi ainsi (voir photo ). Bon, il semblerait que ça y soit, j'en ai fini avec les petites choses avec les antennes AD-347 et N3L. Les câbles sont connectés, la rotation est vérifiée, le SWR avec les câbles longs reste le même, la résonance est à la même fréquence qu'au réglage, tout va bien, vous pouvez travailler !

Je continue la construction du complexe d'antennes. Au début de l'article, j'ai mentionné que la verticale fonctionnerait à faible portée, je commence donc à l'assembler. L'antenne est constituée de tuyaux de différents diamètres (60-10 mm). Le montage est également simple, je tords les tronçons de la structure télescopique sur les boulons, et fixe les plaques avec cosses pour haubans à trois endroits de l'antenne. Trois niveaux de haubans, distances de hauteur approximatives - 17 m, 13 m et 7,5 m. Je rivete le dessus, car les tuyaux ont un diamètre beaucoup plus petit. Les deux haubans de l'étage supérieur sont combinés, une partie d'entre eux est utilisée comme charge capacitive ; un câble en polyéthylène d'un diamètre de 5 mm est fixé au fil bimétallique à travers un isolant. Assez durable, diélectrique, ne s'étire pratiquement pas, n'a pas peur des rayons UV et n'absorbe pas l'humidité. Je l'ai vraiment aimé et je le recommande à tout le monde. Je l'ai utilisé pour étirer cette antenne.

L'assemblage de l'antenne a pris environ 20 minutes, et le levage et l'installation de l'antenne ont pris environ deux heures, la majeure partie du temps étant consacrée au réglage de la position verticale. J'ai effectué le levage seul, de la manière suivante : j'ai fixé les haubans du niveau intermédiaire sur trois côtés aux ancrages. J'ai estimé la longueur des vergetures approximativement. La base de l'antenne est montée sur une charnière. Ensuite, j’ai légèrement incliné l’antenne et je l’ai placée sur la chèvre. Je tire les civières des niveaux supérieur et intermédiaire du quatrième côté à travers un rouleau à blocs, en fait c'est la montée. Un rouleau bloc est nécessaire au stade initial du levage, car l'angle est petit et plus de force est nécessaire, dans ce cas, vous pouvez utiliser une poulie, mais cela ne m'a pas été utile. Je n'ai pas utilisé de flèche tombante pour une raison simple : l'antenne est légère, seulement 25 kg. Lorsque l'angle atteint environ 30-40 degrés, je n'utilise plus l'enrouleur, je tire les extensions avec mes mains, l'antenne devient facilement verticale (ou presque verticale). L'étape la plus fastidieuse est l'ajustement. Il faut beaucoup de temps pour courir seul jusqu'aux ancres... Il est préférable de le faire à trois, l'une surveillant et corrige les actions de deux assistants qui se tiennent aux ancres, aux extrémités opposées des haubans, et les ajustent . Nous avons travaillé sur un avion, déménagé dans un autre et c'est tout ! Le schéma de levage ressemble à ceci :

J'ai attaché les haubans aux cosses après réglage, mais on ne peut pas le faire tout de suite ; quand on met l'antenne en position verticale, il faut l'attacher et la dénouer plusieurs fois, les cosses dans ce cas ne rentrent que dans le chemin. Après avoir atteint l'objectif, je sécurise tout complètement. Je n'ai pas coupé les extrémités des haubans (ils pourraient être utiles...), je les ai fixés avec du ruban isolant après les nœuds, j'ai enroulé le reste et je les ai attachés sur les mêmes haubans près des ancrages.

Je passe à la phase finale : l'installation de l'appareil adapté et des câbles d'alimentation et de commande. J'ouvre le couvercle du bloc plastique, l'installation est bien faite, je sécurise les conducteurs du câble de commande (représentés par des flèches sur la photo), je dispose le cordon d'étanchéité, je ferme le couvercle, le dispositif correspondant est prêt à être installé sur l'antenne . Pour la fixation à l'antenne, le bloc est équipé de plaques de duralumin. Le bloc est fixé à l'antenne elle-même à l'aide de boulons à la jonction du manchon textolite (insert rouge sur la photo). La partie supérieure est l'élément actif, la partie inférieure est le sol, des contrepoids y seront fixés.

Pour connecter le câble RF, le connecteur SO-239 est sorti, j'y connecte le câble et j'utilise du ruban isolant 3M (ou Folsen) comme scellant. J'ai déjà constaté que ce ruban isolant est élastique, colle bien, copie le relief et ne macule pas comme un scellant, c'est pourquoi je l'utilise. Si le connecteur est ouvert, le mastic doit être gratté ou lavé avec une solution spéciale ; le ruban isolant est plus simple en ce sens et ne laisse pas de traces. Pour coordonner les sections CW et SSB de la bande de 80 m, il existe deux variables de condensateur, les axes du rotor sont pointés vers le bas.

Le moment le plus passionnant est de voir comment les nouvelles antennes se comporteront en fonctionnement. Soir, émetteur-récepteur FT-950 plus tuner d'antenne externe, les bandes 21 et 28 MHz sont fermées. Je commence par la bande de 20 mètres. Les stations d'Europe et d'Asie reçoivent un bon accueil, tandis que l'Amérique du Nord gagne 5 à 6 points. Lorsque vous tournez l'antenne vers le correspondant, le signal augmente de 1,5 à 2 points ; je place l'antenne sur le côté et à l'arrière, le signal diminue en conséquence. Le diagramme est étroit, environ 60 degrés, et semble augmenter lorsqu’il est dirigé vers des correspondants faibles. Mon endroit de travail:

Sur la bande des 40 mètres la situation est meilleure, ils réagissent bien. Le N3L a un lobe plus large (on dirait) que l’AD-347 ; j’ai tourné l’antenne et regardé le signal des correspondants. J'essaye de faire un QSO. Les correspondants indiqués dans le tableau ont répondu (RST et distance par rapport à eux). Je voulais quelqu'un de loin, mais dans ce momentça n’a pas marché, ou plutôt, je n’ai pas entendu. Le lendemain : les bandes 15 et 10 mètres ouvrent à 10h heure locale. J'essaie de travailler (voir tableau). A 21 MHz, j'étais satisfait du pileup DX : E51NOU.

Un signal de télévision ou Internet de mauvaise qualité est un problème assez courant dans les maisons de campagne. Pour résoudre ce problème, vous devez monter un mât haut pour installer l'antenne.

Pourquoi devez-vous fabriquer vous-même des mâts d'antenne ?

Il existe un certain nombre de modèles prêts à l'emploi disponibles sur notre marché. Cependant, ces mâts ne sont pas bon marché. Et le choix parmi eux est limité. Ils produisent principalement soit des supports de faible hauteur pour installer une antenne parabolique en façade ou en toiture, soit des mâts triangulaires hauts, plus adaptés à un usage industriel. Mais de nombreux propriétaires de maisons de campagne ont besoin d'un mât plus haut pour accueillir une antenne conçue pour un signal de télévision en direct. Aussi, sur un tel support, vous pouvez placer deux ou trois « plaques » en même temps (par exemple, une pour un signal de télévision, la seconde pour Internet). De plus, le mât est souvent utilisé pour installer un récepteur Wi-Fi ou une antenne externe qui améliore la réception d'un signal 3G (Internet mobile).

Par conséquent, vous devez fabriquer le mât vous-même ou commander sa production auprès d'une entreprise spécialisée dans la production de produits métalliques (qu'il s'agisse d'escaliers, de barreaux de fenêtre, de clôtures, etc.). Il existe plusieurs méthodes de fabrication, d'assemblage et d'installation de tuyaux. Les méthodes décrites ci-dessous ne sont pas les seules possibles. L'essentiel est de comprendre qu'il ne suffit pas d'encastrer un morceau de tuyau durable dans le sol ou de le fixer à la façade d'un bâtiment. Pour construire un bon mât, vous devez l'assembler correctement et terminer toutes les étapes de travail dans le bon ordre. Après tout, il est préférable de bien planifier et de prendre en compte tous les petits détails à l'avance plutôt que de refaire ou de reconstruire la structure à l'avenir.

Sélection des matériaux

Pour un fonctionnement stable de l'équipement, il est nécessaire de le sécuriser de manière qualitative. Mais si télévision terrestre permet une certaine amplitude de mouvement de l'antenne, la précision du réglage au millimètre près est alors importante pour une antenne parabolique ou un récepteur Wi-Fi. Le support doit donc être constitué d’un matériau solide et durable. En même temps, il doit permettre une facilité de montage et de démontage des structures.

Les tuyaux métalliques répondent pleinement aux exigences énumérées ci-dessus. Ils sont pratiques à utiliser grâce à leur bonne rigidité en torsion, même avec de grandes longueurs de produits (même si un mât haut doit quand même être renforcé avec des haubans). Mais les coins pour réaliser des sections allongées du mât ne conviennent pas, car la situation avec cette dernière caractéristique est pire pour eux. Dans ce cas, le poids des coins à paramètres géométriques égaux sera supérieur à celui des tuyaux. Et le prix est plus élevé. Il est préférable de réaliser des éléments de support courts à partir des coins, notamment des équerres de fixation à la façade du bâtiment.

Le métal utilisé pour fabriquer les tuyaux peut être différent. Ajustement parfait tubes d'acier avec une épaisseur de paroi de 3-4 mm. Deuxième option - aluminium. La résistance d'un mât fabriqué à partir de celui-ci sera moindre (mais tout à fait suffisante), mais le poids sera sensiblement moindre (ce qui est utile du point de vue de la facilité de montage et d'installation). La même chose peut être dite à propos des tuyaux en duralumin (duralumin), qui sont fabriqués à partir d'aluminium allié au manganèse, au cuivre et au magnésium. Dans tous les cas, une protection supplémentaire des canalisations contre la corrosion est requise. Pour ce faire, leur surface est polie et recouverte d'une couche de peinture ou d'émail. Mais le bois, le plastique et la fibre de verre sont des choses tentantes, mais pas adaptées. Les mâts fabriqués à partir de tels matériaux pèseront peu, mais coûteront cher. Et la résistance sous l'influence des charges mécaniques et du vent soulève des questions.

Paramètres géométriques

Vous devez calculer à l'avance quelle hauteur de mât est requise. La quantité de matériau requise en dépend. Bien entendu, plus le mât est haut, meilleure est la réception du signal. Mais une approche raisonnable est importante ici. Si la maison est située dans une zone au terrain difficile et que la station relais locale est à plus de 15 km, il vaut la peine d'élever l'antenne à une hauteur de 10 à 12 m. Dans d'autres cas, cela suffira maintenir un niveau de 5 à 10 m. Installer un mât à usage domestique d'une longueur de 15 à 20 m est inutile. Le gain en qualité du signal sera minime et les problèmes d’installation et de consolidation seront bien plus importants.

SÉLECTION D'ANTENNE

Donc, la tâche : espace minimum, facilité d'entretien, faible dérive, capacité de rotation. Le plus pénible est de décider d'un type et d'un type d'antenne spécifiques. Antennes efficaces avec un rendement élevé et un diagramme de rayonnement étroit, principalement multi-éléments et pleine grandeur. J'ai de l'expérience dans l'utilisation d'antennes étrangères, à part la beauté de l'exécution, je ne peux rien dire de positif, j'ai juste gaspillé mon argent !!! J'ai immédiatement écarté ces déchets et opté pour QUAD ou YAGI pour les fréquences à partir de 40 m, GP pour 80 m et 160 M. Aujourd'hui, sur le marché des antennes de haute qualité, je distinguerais deux de nos fabricants : R- Dépôt de Quad et d'ANTennes. Le reste ne m'a pas séduit non plus en termes de qualité, de service, de livraison, de prix... et bien d'autres petits facteurs qui gâchent la face du fabricant. Je voulais vraiment avoir une RQ-54 (57), mais les dimensions de cette antenne et son poids ne permettent pas un montage (dans mon cas) dans un espace limité, d'ailleurs pour installer la RQ-54 (57) il faut un mât durable de type UNZHA et un puissant dispositif rotatif de type P-10 ou similaire. Par conséquent, j'ai décidé de choisir une option plus simple pour moi-même : YAGI et GP. Bien que les carrés aient un gain plus élevé, ils restent de taille inférieure en termes de construction, d'entretien et de prévention pendant l'exploitation. J'ai choisi des antennes d'assez bonne qualité d'ANTennae Depot, telles que : la première - AD-347, tri-bande (20m-15m-10m) ; le second - N3L, pour une portée (40m). Je vais les disposer en deux niveaux sur un support, qui à son tour tournera à l'aide d'un dispositif rotatif Yaesu G2800DXA. Pour les gammes basses - MBV-21 vertical.

MÂT

J'ai choisi les antennes, bien sûr j'installerai la verticale séparément, pour le reste j'ai besoin d'un mât. Comme tous les bons mâts produits ne sont pas bon marché, j'ai décidé de ne pas les acheter et de les fabriquer moi-même. Les consommables nécessiteront deux conduites d'eau (paroi = 3,5 mm) de longueur standard et d'un diamètre de 76 mm (ou 89 mm) - ce sera le mât principal. Un tuyau de 4,5 m de long et 60 mm de diamètre (support rotatif pour le montage des antennes), un coin 25x25 mm (pour réaliser une unité de rotation) et une tige en acier (pour marches). Gréement également : câble pour trois niveaux de haubans, isolateurs d'écrous pour casser les haubans, serre-câbles, tendeurs, mousquetons à vis et cosses. Nous parlerons des haubans plus tard, mais commençons maintenant à fabriquer le mât. Le mât est composé de deux tuyaux (la hauteur du mât est d'un peu plus de 20 m et l'antenne de 23-24 m) ; pour connecter les tuyaux, il faut réaliser un insert d'un diamètre plus petit et d'environ 1 m de long (50 cm dans chaque section pour la stabilité verticale). L'insert doit être bien ajusté à l'intérieur du tuyau principal, puis il doit être fixé d'un côté (je l'ai échaudé). De l'autre côté je le fixerai après avoir inséré la partie supérieure du mât.

Le moment est maintenant venu de fabriquer l’unité rotative (tête de mât). La conception de l'unité rotative est constituée d'un angle en acier de 25 mm et se compose de 2 moitiés. La hauteur de l'ensemble est d'environ 3,4 m. Un palier de support est fixé à la partie supérieure. Au milieu se trouve une demi-plaque en acier de 10 mm d'épaisseur, en bas au centre de celle-ci, une douille de fixation au mât est soudée, et une boîte de vitesses G2800DXA est boulonnée sur le dessus. Le design est compact, la largeur des côtés est d'environ 20 cm, la boîte de vitesses ne passe pas entre les coins (j'ai délibérément rendu l'ensemble étroit pour ne pas flotter, et d'un point de vue esthétique, il a l'air décent, éliminant encore une fois les excès poids), le design est donc détachable. Une douille avec un trou traversant pour la fixation au mât avec un boulon M12 est également soudée à la plaque située au bas de l'unité. Le nœud est assemblé immédiatement avant le levage.

Pour assembler les moitiés de l'assemblage, des pièces aériennes sont utilisées, sur la partie inférieure, à l'extérieur, les coins de fixation (longueur 45-50 cm) sont soudés en chevauchement, sur la partie supérieure je les fixe avec des boulons M8, 2 pièces par coin, et placez-les perpendiculairement entre elles (voir ci-dessous, sur la photo j'ai marqué les trous avec des flèches rouges, en soudant avec des flèches bleues). Ainsi, les parties verticales porteuses des coins reposent sur les parties inférieures « à l'extrémité » et sont boulonnées sur les côtés.

Après avoir préparé les éléments principaux, une fois assemblés, je commence à réaliser des punaises par soudage. Pourquoi? J'explique : dans cette position, les brides, plaques, cornières et autres éléments de l'assemblage seront coaxiaux, je suis sûr que le plan ne bougera pas, les angles requis seront maintenus autant que nécessaire à la rigidité et au bon fonctionnement du plateau tournant appareil. Environ 100 kg y seront accrochés, lors de la rotation de l'antenne il est très important que les axes de la boîte de vitesses et du roulement de support coïncident, sinon votre boîte de vitesses sera détruite lors du premier test.

Lorsque toutes les punaises sont réalisées, j'ébouillante la structure après avoir préalablement retiré la boîte de vitesses et le palier de support avec le tube vertical. Une fois terminé, je le remonte et vérifie la rotation de la crémaillère à la main et à l'aide de la boîte de vitesses. Si la structure d’assemblage ne se déforme pas lors de la rotation, vous pouvez vous en féliciter. Sinon, vous devez en trouver la cause et l’éliminer. J'ai oublié de dire, sur la bride où est fixé le palier support, j'ai prévu des trous pour la fixation du niveau supérieur des haubans, et encore plus bas, 50 cm, j'ai soudé des équerres pour la fixation des haubans, je ne sais pas encore, peut-être placer les haubans trop près de l'antenne gênera, dans ce cas je peux les abaisser plus bas. L'ensemble est prêt, vous pouvez peindre tous les éléments et assembler le mât.

LES GARS DU MÂT

La préparation des vergetures est une tâche fastidieuse, car il s'est avéré dans la pratique qu'elle demande beaucoup de temps et un maximum de patience. Puisque la principale motivation est de construire pour moi-même, je surmonte cette étape avec enthousiasme. Je n’ai jamais été impliqué dans le montage de câbles, je l’ai seulement vu de l’extérieur et à travers des histoires. J'ai regardé sur Internet, c'est un peu avare, il y a des cordages sur les sites des plaisanciers, et des propriétaires de sites de sports extrêmes et d'automobilistes. Je n’ai pas perdu de temps sur le World Wide Web ; je n’ai pas trouvé d’ouvrage de référence sur le rigging ; j’ai agi selon mon intuition. J'ai vu à plusieurs reprises des produits finis, particulièrement de bons produits d'aviateurs et de guerriers. L'essentiel lors de l'attachement de câbles est le coefficient de frottement maximum entre les brins du câble. Une option exceptionnelle consiste à tresser chaque brin l'un vers l'autre, ainsi qu'en utilisant la méthode des intersections. Je l'ai refusé, c'était trop laborieux, j'ai choisi un degré de complexité moyen, solide et fiable, cela ne prend pas beaucoup de temps à préparer. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais je vais d'abord vérifier moi-même. J'ai fabriqué une élingue - il y avait deux boucles aux extrémités du câble et j'ai installé deux pinces sur les extrémités tressées. Voyons ce qui se passe...

La rupture des haubans doit commencer par déterminer la longueur des pièces de rupture. Plus la longueur est courte, mieux c'est, mais avec les plus courts, il y a plus de bruit. Les longues sections affecteront les performances de l'antenne. Théoriquement, il est nécessaire de choisir une longueur de section telle qu'elle ne résonne ni à la fréquence fondamentale du rayonnement, ni aux harmoniques, afin qu'elle n'absorbe pas la composante active du rayonnement de l'antenne. Puisque les haubans représentent également un rayonnement inductif-capacitif charge, la proximité de l'antenne déplace la résonance de l'antenne vers le bas de la portée. Essayez de réduire autant que possible l’influence de ces facteurs.

Il y a un débat sans fin parmi les radioamateurs sur la question de savoir s'il faut ou non briser les fils-pièges. Par exemple, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalachnikov (RW3AMC) V. Silyaev en satya "L'influence des renforts de mât sur les performances des antennes" On pense que le degré d'influence sur le diagramme de rayonnement de l'antenne est si faible qu'il est possible de se passer de l'installation de haubans. Des centaines d’antennes à travers le pays, y compris celles du personnel militaire, fonctionnent depuis de nombreuses années. Dès le cours de physique, tout écolier sait que le paysage, les maisons et les arbres à proximité, les lignes électriques et plus encore les haubans situés à proximité immédiate de l'antenne affectent les caractéristiques de l'antenne ; il serait naïf d'ignorer ce fait. Personnellement, j'ai eu une expérience pratique qui réfute l'affirmation de l'article. J'ai utilisé du 2el-QUAD-40 m avec des haubans filaires, après démontage de l'étage supérieur, les performances se sont légèrement améliorées grâce à mes collègues qui l'ont proposé. Environ 25 % des correspondants, lors de la réalisation de QSO (répétés), ont évalué la force du signal un point plus haut. Parfois, pour réaliser un QSO DX, la petite chose sur laquelle nous discutons ne suffit pas ! Le choix t'appartient!

Je ne l'ai réparé avec rien, je l'ai tenu avec mes doigts dans un gant (et sans), heureusement le câble est doux, il ne m'a pas cogné les doigts en retirant le tournevis. Tout d'abord, je fixe cette pièce avec une presse, puis je passe à l'endroit suivant, installe la presse à proximité de la boucle et contrôle(!) - au milieu. Veuillez noter qu'après avoir installé la première pince, vous devez plier le câble (le plier dans différentes directions) pour que les brins se mettent en place, il faut faire de même lors de l'installation d'autres pinces, seulement dans ce cas, il y aura de haute qualité sertissage et fixation. Lors de l'installation des presses, j'ai utilisé un if, l'essentiel est de ne pas pincer le câble, les brins ne doivent pas se déformer.

Ancrages pour haubans

Les haubans peuvent être fabriqués de plusieurs manières, l'essentiel est que l'ancrage dépasse la charge de conception. Je ne décrirai pas ces méthodes, je vais vous parler de la mienne. Au début, l'idée était d'installer une armature (tige d'acier), l'extrémité supérieure était une boucle pliée (ou soudée), l'extrémité inférieure était fixée avec une plaque ou des morceaux d'autres armatures par soudage transversal et remplie de béton.

LEVAGE DU MÂT

Tous les préparatifs sont terminés, il est temps de lever le mât. J'ai divisé cette étape en plusieurs parties, à savoir :
1. Levage de la partie inférieure, réglage final des haubans à longueur, leur fixation, marquage du premier étage.
2. Descente de la partie inférieure, extension du mât.
3. Relevage du mât, réglage final des haubans sur la longueur, fixation, marquage des étages intermédiaires.
4. Levage et fixation de la flèche.
5. Remontée du bandeau (unité pivotante), réglage final des haubans à la longueur, fixation, marquage de l'étage supérieur des haubans.

J'attends une belle journée sans vent et je commence à préparer l'ascension. J'installe la section de mât sur l'unité rotative et les supports (poutres en bois pour supporter le tuyau), en tenant compte du sens de levage. Ensuite, il est nécessaire de sécuriser la «bôme qui tombe» - c'est à travers elle que est transmise la force de tension du câble du treuil, ce qui facilite grandement le levage du mât. La longueur de la bôme est d'environ 4,5 M. Une petite nuance : la bôme doit également être sécurisée avec des haubans en position verticale, ceci est nécessaire pour que lorsque le câble est tiré, le mât ne bouge pas sur le côté. Les haubans sont installés perpendiculairement à la direction dans laquelle le mât est élevé. Assurez-vous que la force du torse est dirigée exclusivement verticalement, sinon vous pouvez « incliner » le mât sur le côté et, par conséquent, le plier. Dans le même but, des drisses (câble nylon, mien d'un diamètre de 8 mm) sont nouées à l'extrémité supérieure du mât ; si nécessaire (lors du levage), des assistants ajustent la verticale en les tendant. Ces drisses seront ensuite utilisées comme haubans temporaires. Sur la photo, j'ai montré le schéma général de levage, rien de nouveau, une option classique utilisée par des milliers de personnes lors du levage de diverses structures.

Après avoir atteint un angle d'environ 80 degrés, j'arrête l'ascenseur et j'attache des drisses (renforts temporaires) aux ancres. Ensuite je continue le levage, tout le mât est en position verticale, et je procède au réglage. Grâce à la tension des drisses, j'ajuste l'aplomb vertical du mât (le premier tronçon pour l'instant). Ensuite, je fixe les haubans du premier niveau vers le haut à l'aide de mousquetons. Je vérifie la longueur, tresse les extrémités, installe les tendeurs. J'attache des chaînes aux ancres auxquelles la longe sera attachée. La chaîne est nécessaire pour pouvoir ajuster la longueur des croisillons fixes, et aussi, en cas d'affaiblissement, pour éliminer l'affaissement. Après tout, le câble est neuf, mais les endroits où sont tressés les isolants n'ont pas encore été tendus, il y a peu de fils dans la longe, il faut donc allonger ou raccourcir maillon extensible par maillon de chaîne. Après avoir réglé le mât, je marque à la peinture le maillon de chaîne auquel est attachée la longe. Cela sera utile lors des opérations ultérieures afin de savoir à quelle longueur fixer l'étirement. Note: Sur la photo de gauche, sur le côté gauche du pied de mât, une « flèche tombante » est fixée au gousset. Il s'agit d'un tuyau ordinaire, des rainures sont pratiquées aux extrémités pour fixer le câble au mât, coupées dans le sens de la longueur à l'aide d'une molette et des trous sont percés pour un boulon M12.

ASSEMBLAGE D'ANTENNE

Le mât est prêt, vient maintenant le travail particulièrement agréable du montage des antennes. Je commence avec une antenne de 40m - N3L. J'ouvre la boîte, sors le contenu, dispose les composants, le matériel et les éléments dans l'ordre requis. J'ai été agréablement surpris, les articles étaient regroupés et étiquetés, les petits objets étaient emballés et les instructions étaient incluses.

Bien que le vendeur ait fourni un kit complet à monter soi-même, la documentation pourrait être améliorée. Après la première lecture de la notice, de petites choses ne sont pas claires. Je fatigue un peu mon cerveau, j'active la logique et-et-et... tout se passe comme sur des roulettes ! La conception de la traverse se compose de six sections de diamètres différents. La fixation se fait à l'aide de boulons. Aux endroits où des tuyaux de même diamètre utilisent des bagues auxiliaires. Aux extrémités et dans la partie médiane de la traverse, des supports sont fixés et des éléments y sont fixés, via des isolateurs, à l'aide de pinces. Ce sont ceux-là que je vais « appâter » immédiatement lors du montage du BUM, afin de ne pas perdre de temps lors du montage final de l'antenne.

rien. J'insère les boulons, serre les écrous sans forcer, tout est rapide et pratique. Maintenant les plaques de montage. Ils sont assemblés mutuellement perpendiculairement, à l'aide de broches en forme de U, la BOOM est fixée à la plaque horizontale et le support de tuyau est fixé de la même manière à la plaque verticale.

L'administration du site exprime sa gratitude à Igor Uvatenkov (RW9JD) pour le matériel fourni

Pour commencer, une petite note introductive, comme une sorte de synthèse du travail effectué. Cela vaut donc la peine de commencer à mettre en œuvre un tel projet si vous avez 50 000 $ supplémentaires en poche, un grand désir d'avoir des communications radio de haute qualité, principalement lorsque vous travaillez dans des procédures pas à pas, Vous n'avez pas peur des regards obliques des gens autour de vous soit vous y êtes habitué depuis longtemps (hé hé), et vous avez beaucoup d’enthousiasme qui n’a nulle part où aller.

Si vous n’avez pas eu peur et avez lu jusqu’à présent, vous pourrez probablement gérer un tel projet. Lorsque j'ai commencé cette épopée, et qu'elle a duré environ 3 mois, je n'avais aucune idée du fonctionnement de telles antennes, ni des principes d'installation des structures de mâts d'antennes. Cependant, la patience, le travail, l'expérience des camarades seniors et la méthode du poke donnent parfois des résultats remarquables.

Antenne

La conception d'une telle antenne a été trouvée dans une seule source, sur le site Web du fabricant aux États-Unis http://macoantennas.net/, à l'exception de la mention de conceptions similaires dans RuNet, hélas, il n'y a aucun matériel sur de telles antennes. Peut-être que je n'ai pas bien cherché. À propos, sur le site Web du fabricant, dans la section instructions, vous pouvez trouver des dessins avec toutes les dimensions, mais uniquement en pieds et en pouces (américains), mais pour un passionné, ce n'est pas un obstacle.

Avant de construire une antenne, il faut la modéliser afin d'avoir une idée de ce qu'on peut en attendre dans le futur. Pour les calculs de tout type d'antennes, je recommande d'utiliser le programme MMANA-Gal. Le programme est quelque peu peu pratique à apprendre et à utiliser, mais le résultat donne un excellent résultat qui, s'il est répété dans la vie réelle, sera très proche de la théorie. Je ne décrirai pas la technologie de travail avec le programme, le camarade I. Goncharenko l'a déjà fait dans son livre "Modélisation informatique des antennes", je vous parlerai seulement des résultats finaux.
En général, créer une antenne est un processus créatif. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur une seule structure et travailler uniquement sur elle. Il existe de nombreuses autres options intéressantes qui peuvent être obtenues en modifiant la conception et en modifiant la taille de certains éléments, ce qui n'annule toutefois pas les principes de fonctionnement des antennes.

Afin de ne pas décrire mon lancer en détail, je dirai seulement que pour une raison ou une autre dont j'écrirai au cours de l'histoire, je suis arrivé à la conception à 2 éléments de l'hybride de Yaga et Kvadrat (au suggestion d'Anton - 165 d'Alma-Ata).

Calculs.

L'antenne est constituée d'un vibrateur en forme de dipôle à adaptation gamma et d'un réflecteur en forme de carré de fil d'un certain diamètre à une certaine distance du vibrateur. Dans la conception originale, il y a 2 vibrateurs, pour changer rapidement les polarisations verticales et horizontales. L'alimentation passe par deux câbles. Les vibrateurs sont disposés en croix et ne s'influencent pas les uns les autres, et le réflecteur est commun. Dans le modeleur, tout ressemble à ceci. La longueur des vibrateurs est d'environ 5 mètres (réglable en fait sur place), la distance entre le réflecteur et les vibrateurs est d'environ 1,4 mètres. Le périmètre du réflecteur est de 11,8 mètres. Le périmètre du réflecteur est une valeur très importante ; le comportement de l'antenne, la suppression du lobe arrière et le gain direct en dépendent.

Diagrammes de rayonnement et SWR pour les polarisations verticales

Diagrammes de rayonnement et SWR pour les polarisations horizontales

Le meilleur amplificateur est une antenne. Comme le montrent les calculs, en polarisation verticale et horizontale, le gain de l'antenne est d'environ 11idB, ce qui équivaut en pratique à une augmentation de la puissance de l'émetteur d'environ 12 fois. Nous concluons que l'antenne mérite d'être répétée.

Super, nous avons décidé des dimensions et des dimensions, il faut maintenant réfléchir au design. Partant du fait que la plupart des radioamateurs n'ont pas accès à un parc de machines de traitement, la conception de l'antenne a été développée en fonction des réalités du marché des matériaux et des capacités du radioamateur moyen. Pour l’avenir, je dirai qu’avec des matériaux similaires, assez faciles à obtenir de nos jours, n’importe qui peut reproduire une telle antenne et n’importe quelle autre comme Yagi ou Kvadrat !

Sur la base des dimensions, des tuyaux en aluminium ont été achetés dans le magasin OBI.

Tubes en aluminium. Base d'antenne.
Diamètre (mm), épaisseur de paroi (mm), longueur (m), quantité (pcs).
40х1х2 – 2 (perche d'antenne)
25x1x2 – 5 (la base des vibrateurs et la traverse du réflecteur, si vous pouvez trouver du 22-23mm, il vaut mieux les prendre)
20х1х2 – 4 (éléments vibrateurs)
18x1x1 – 8 (éléments vibrants)

Correspondance gamma.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Il y a aussi des tuyaux 12x1x2 sur la photo, ils ne sont pas pertinents...

Dans la liste, le nombre de tuyaux est pris avec une réserve, car au départ il était prévu de fabriquer une antenne à trois éléments, donc l'excédent peut être jeté, vendu, fabriqué une autre antenne et vendu. En gros, il y a suffisamment de matériel pour deux antennes à 2 éléments ou une grande antenne à 4 ou 3 éléments.
Ensuite, préparez les tuyaux comme suit. Tuyaux d'un diamètre de 20 mm, nous les coupons en deux et obtenons des morceaux de 1 mètre chacun. Pour les tuyaux de 20 mm, d'un côté, nous effectuons une coupe depuis l'extrémité le long du diamètre jusqu'à une profondeur d'environ 4 cm, sur 3 mm de large, et à la fin de la coupe, nous perçons un trou de part en part. Cela se fait avec une scie à métaux ordinaire avec 4 coupes plus un perçage. Je l'ai fait sans perçage, mais maintenant je comprends que ce serait très utile. Ensuite, nous insérons le tuyau de 18 mm à l'intérieur du tuyau de 20 mm et le fixons avec un collier de serrage à vis sans fin pour voiture. Vous devez l'insérer à une profondeur d'au moins 15 cm. La tâche principale est de s'assurer qu'un tuyau à l'intérieur d'un autre ne tourne pas ou ne pende pas. Il est important de ne pas trop serrer ni casser la pince. Ça devrait ressembler a quelque chose comme ca.

En conséquence, nous devrions avoir 4 éléments assemblés pour une antenne à 2 éléments et 8 pour une antenne à trois éléments (j'écris environ 3 éléments en fonction de la quantité de matière ci-dessus).

Nous faisons de même avec des tuyaux de 25 (22-23) mm, seulement nous effectuons des coupes aux deux extrémités et perçons également de part en part. Ce seront les bases des vibrateurs dans lesquelles seront insérés les éléments réalisés précédemment. Ensuite, nous assemblons le vibrateur. Nous insérons les éléments aux deux extrémités et les fixons avec une large pince de serrage. Comme j'ai des tuyaux de base d'un diamètre de 25 mm, je ne pouvais même pas les serrer avec une pince électrique, j'ai dû fabriquer des revêtements à partir de ruban perforé en acier de construction de 1 mm d'épaisseur.

Ensuite, nous procédons à la production de correspondance gamma.
Il est constitué de 2 tubes de diamètres 12 mm et 8 mm insérés l'un dans l'autre. La longueur d'un tube de 12 mm est d'environ 30 cm, celle d'un tube de 8 mm est de 50 cm. Le tube de 8 mm est équipé d'un isolant en tuyau de silicone. On obtient ainsi une capacité variable de type trombone. Une extrémité d'un tube de 12 mm est chauffée à l'aide de gaz ou d'une autre méthode et aplatie. Un trou d'un diamètre de 4 mm est percé dans le plan résultant. Ce sera la partie attachée au noyau central du chargeur.

Ensuite, des plaques de montage d'une taille appropriée avec des trous appropriés sont achetées dans un magasin de matériaux de construction, pliées en forme de L, et des éléments gamma correspondants y sont fixés. Le connecteur d'alimentation est monté sur la plaque de montage et une borne à sertir de type « O » est soudée au conducteur central. Un tube de 12 mm, que nous avons préalablement aplati et percé, est vissé sur cette borne. La connexion doit être effectuée avec la rondelle Grover, afin que rien ne se détache à cause des secousses et des vibrations. Pour fixer le « gamma » au vibrateur, vous pouvez utiliser des colliers de plomberie conçus pour fixer les tuyaux sur les murs et les plafonds, en retirant le joint en caoutchouc. Cela devrait ressembler à ce qui est montré sur les photographies.

Les points de fixation du vibreur, du réflecteur et de la traverse des entretoises carrées seront fixés sur la rampe de la manière suivante. Pour cela, nous utilisons une plaque de montage mesurant 185x40x2, un collier d'échelle du silencieux Oka (41,5 mm) et des colliers de serrage 21-25 mm pour la fixation des tuyaux de chauffage, ils ont déjà un écrou soudé et un élastique isolant. On l'assemble ainsi (sur les photographies les plaques sont sans perçage pour la pince). Percez 2 trous pour la pince.

Ensuite, nous procédons à la fabrication du réflecteur et à sa fixation. Les cannes à pêche chinoises en fibre de verre de 4 mètres de long, vendues dans les magasins de pêche pour 300 roubles pièce, sont parfaites pour la traverse réflectrice. J'ai pris des cannes à pêche Clasix Pro 300. Nous achetons 4 cannes à pêche et retirons le genou supérieur, le plus fin. Pour ce faire, dévissez le bouchon en bas de la tige, mordez l'anneau supérieur et secouez la patte la plus fine. Le reste nous sera utile. La partie inférieure de la canne à pêche, où se trouve un bouchon qui empêche la canne à pêche de se désagréger, est coupée avec un Dremel. Il est préférable de ne pas couper avec une scie à métaux, car il y a un risque de fendre la fibre de verre et vous pouvez jeter la canne à pêche et aller au magasin pour en acheter une nouvelle. Nous enveloppons l'extrémité sciée avec du bon ruban isolant afin que la coupe ne commence pas à se fendre.
Ensuite, nous coupons en deux un tuyau de 25 mm de 2 mètres de long et obtenons des morceaux de 2 mètres. À l'aide de ruban électrique, nous ajustons la taille de la canne à pêche au diamètre intérieur du tuyau et insérons les cannes à pêche dans le tuyau par les deux extrémités. Ils peuvent être fixés à l'intérieur avec de la colle ou du thermorétractable. J'ai choisi d'utiliser du ruban isolant et de thermorétracter le dessus. Malgré une conception quelque peu artisanale, il est très fiable et ne s'effondrera pas. De plus, il n'y aura presque aucune charge dessus.

Ainsi, après avoir effectué toutes les opérations, nous disposons d'un kit presque prêt à l'emploi pour assembler une antenne à éléments 2x - 3x - 4x, et la configuration peut être très diversifiée. Cet ensemble d'éléments permet d'assembler des antennes, Yagi et Q-Yagi, 2,3,4 éléments.

Un autre détail important est le support de flèche et la fixation au mât ou au plateau tournant. Je ne le décrirai pas en détail, tout ressort clairement des photographies.

Tout est prêt pour assembler l'antenne souhaitée et expérimenter. Peut-être que certaines améliorations peuvent être apportées à l'ensemble de la structure ou à ses composants individuels, qui ne me semblent pas évidentes, mais qui seront utiles pour augmenter l'efficacité ou la fiabilité de la structure. La construction d'antennes est un processus créatif.

De nombreux résidents d'été sont confrontés à un problème tel que la réception de haute qualité des programmes télévisés dans leur maison de campagne. Gâtés par une bonne image sur l'écran de leur ville, lorsqu'ils se rendent à la campagne (où la télévision n'est sans doute pas le dernier modèle), ils souffrent d'une forte réduction du nombre de chaînes TV reçues et de la qualité de l'image. .

Une solution radicale au problème peut bien entendu être considérée comme l’installation d’une antenne parabolique. Et le nombre de chaînes est d'environ 200 (par une langue étrangère), et la qualité est excellente. Mais la télévision par satellite ne remplace toujours pas nos chaînes habituelles et nous envisagerons une option typique : installer un mât pour une antenne de télévision. En règle générale, les mâts d'antenne sont fabriqués à partir de pin de navire haut et mince. Leur hauteur peut atteindre 10-15 mètres ! Au début, je voulais aussi suivre la voie standard : utiliser du pin. Mais après avoir consulté un voisin qui possède un tel mât, il a abandonné cette idée. Premièrement, vous ne pouvez pas installer une antenne « canal d'onde » sérieuse sur un tel mât. La charge de « rupture » sur le mât augmente fortement. Deuxièmement, le pin fin est très flexible. Et par vent fort, s’il ne casse pas, il se met à tanguer assez violemment. Pour éviter que ces vibrations ne perturbent la réception, vous devrez installer une antenne largement directionnelle (et donc inefficace). Pour quoi se battaient-ils ? Et troisièmement, comme le recommandent les ingénieurs d'antennes eux-mêmes, le mât d'antenne doit être métallique et mis à la terre. Sinon pour elle travail efficace Il faudra aménager un "sol" artificiel. Et en même temps, le mât métallique servira de paratonnerre.

Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai décidé de réaliser un mât en métal. Bien entendu, la conception n’a pas été discutée - bien sûr sur le principe télescopique. Il existe deux types de matériaux parmi lesquels choisir. Tuyau ou profil rectangulaire. Le mât du profil a été retiré car le profil, étant long, est faible en torsion. De plus, il est plus cher et plus lourd.

5 tuyaux ont été achetés, chacun mesurant environ 3 à 4 mètres de long, et ceux dont le diamètre interne coïncidait avec le diamètre externe du tuyau le plus fin. Pour qu'ils puissent être insérés l'un dans l'autre. Une antenne de télévision « canal d'ondes » avec un amplificateur dans l'antenne elle-même a également été achetée. (D’ailleurs, les antennes à canal d’ondes sont parmi les plus efficaces). Un amplificateur est nécessaire pour compenser l'atténuation du signal dans le câble coaxial et, en général, pour amplifier le signal. Après tout, la descente était censée être assez longue, environ 20 m, et jusqu'au centre de télévision, il fallait généralement environ 100 km.

Le tuyau le plus épais (le mien a un diamètre de 55 mm) a été acheté avec une « queue » de 1,5 mètre. Un morceau d'environ 2 mètres de long en a été coupé (il restait 2,5 m supplémentaires pour le mât lui-même). Un trou est creusé sur le site d'installation de l'antenne, aussi étroit et profond que possible. Un morceau de tuyau est descendu dans la fosse et enfoncé le plus profondément possible dans le sol à l'aide d'une masse. Dans ce cas, environ 50 centimètres de tuyau en saillie doivent rester au-dessus du sol. La fosse est remplie de béton, que l'on laisse prendre pendant plusieurs jours.

Un morceau d'environ 60 à 70 cm de long est découpé dans un tuyau de plus petit diamètre et soudé dans le tuyau en saillie de sorte qu'un morceau de tuyau d'environ 30 à 40 centimètres en dépasse. Pourquoi est-ce nécessaire ? Le fait est que les antennes de télévision efficaces ont un diagramme de rayonnement très étroit - littéralement quelques degrés. Par conséquent, au départ, il est tout simplement impossible de les orienter strictement vers la tour de télévision émettrice. Et tu dois pouvoir tourner mât de télévision dans un plan horizontal pour pointer l'antenne strictement vers la tour de télévision ou le répéteur. De plus, s'il y a plusieurs centres de télévision, cela permet de faire pivoter l'antenne dans un sens ou dans l'autre.

Il existe deux manières d'assembler l'antenne elle-même. Tout d'abord, l'antenne est soudée en position horizontale. Dans ce cas, un tuyau plus fin est inséré 30 centimètres à l'intérieur d'un tuyau plus épais et soudé autour du périmètre de l'extrémité du tuyau le plus épais. Lorsque le mât d'antenne est prêt, l'antenne de télévision elle-même est solidement installée sur son sommet à l'aide d'un câble connecté de la longueur requise. Le câble est fixé de manière lâche au mât à l'aide de pinces. Le câble ne doit pas être tendu. Il faut laisser un peu de répit - compensation thermique pour la période hivernale. Sinon, en hiver, il risque d'éclater. Le mât est haut et il n'est pas recommandé de faire passer le câble à l'intérieur du tuyau. Il est peu probable que vous puissiez le fixer à l'intérieur du tuyau (à moins de le coupler au préalable avec un câble). Le câble est assez lourd et si vous le suspendez, tôt ou tard il se brisera sous son propre poids. De plus, le trou d'échappement est un élévateur de tension supplémentaire. Si jamais le tuyau se brise, rassurez-vous, ce sera à cet endroit. Par conséquent, je recommande de ne pas prendre de risques, mais de faire passer le câble le long de l'extérieur, en le fixant solidement avec des pinces en plastique spéciales tous les 50 cm. Ils coûtent quelques centimes, ne se cassent pas, ne se fissurent pas et durent éternellement.

A la hauteur requise, un fin câble métallique est fixé au mât. Et le déclencheur d'antenne (chargeur) est attaché à ce câble. Pour que le câble ne subisse pas de contrainte de rupture due à son propre poids.

Le plus dur est de soulever et d’installer le mât. En fait, elle-même n'est pas lourde, environ 60 kilogrammes (je l'ai soulevée librement). Mais comme il est très long et que le centre de gravité est situé à environ 4 mètres de hauteur, il n'est pas possible de le soulever seul. Le mât a été levé comme suit. Une longue corde était attachée à un endroit situé à 2 mètres au-dessus du centre de gravité. La corde était lancée par-dessus le faîte de la maison, qui faisait office de bloc. Après quoi l’antenne a été rapidement amenée en position verticale et placée sur le dispositif rotatif.

La deuxième méthode d'assemblage du mât élimine la procédure de levage de l'antenne elle-même, mais implique son assemblage sur place. Mais pour cela, il faut être capable de travailler à une hauteur de 3 à 4 m et d'y effectuer des travaux de soudure. Avec cette méthode, tous les tuyaux sont d'abord découpés sur mesure puis insérés les uns dans les autres, formant une sorte d'antenne télescopique. Ensuite, après avoir fixé l'antenne tout en haut du mât, ils retirent le maillon le plus fin et le soudent au second. En s'étendant, le câble est attaché au mât. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le mât soit complètement assemblé.

Après avoir connecté l'antenne et l'avoir mise en place (orientation), j'ai été agréablement surpris par le résultat du travail. Dans la région de Pokrov (région de Vladimir, à environ 100 km de la tour de télévision d'Ostankino), les 15 chaînes de diffusion sont parfaitement captées. La hauteur par rapport au sol s'est avérée être d'un peu plus de 13 M. De plus, j'ai fixé au mât une «épingle» de 2 mètres pour la station radio CB (bande civile 28 MHz). Le mât avec l'antenne présentait une excellente aérodynamique. Le lendemain de l'installation, il y avait un vent fort, env. 15 m/sec. Le mât oscillait à peine.

Oui, le mât lui-même coûte moins de 1 000 roubles. De plus, tous les tuyaux (sauf les plus épais) sont galvanisés.

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