Antennes VHF efficaces à 430 MHz directionnelles

Répondant à la question de Vladimir concernant les antennes dans le livre d'or, je ne peux malheureusement que vous conseiller de choisir. Tout ce qui est bon a été inventé avant moi.... :-) Voici une option qui correspond à la définition donnée : très simple et efficace.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925. Si nous l'installons sur un support rotatif sur le balcon (ou dans un autre endroit accessible où le « levier de commande » peut atteindre), nous obtenons un système d'antenne vraiment efficace.
Voici toute une archive d'antennes de RZ9CJ http://qrz-e.ru/forum/30-119-1 Je pourrais bien sûr vous laisser la télécharger depuis mon site, mais par respect pour l'auteur, un lien au forum, où il l'a lui-même mis Choisissez n’importe quel design dans cette archive, cela fonctionnera. Il vous suffit de suivre exactement les instructions de l'auteur. Ne vous inquiétez pas si cela ne fonctionne pas tout de suite. Essayer à nouveau. Mais nous le savons tous fromage gratuit dans une souricière, et simple et efficace relève plutôt du fantasme. Dans tous les cas, il faudra faire un compromis : soit simple, soit efficace. En actions. Ces antennes (suggérées ci-dessus) sont un peu plus lourdes que les antennes « à commande manuelle ».

La chose est bonne, elle a bien fait ses preuves, mais en établissant des communications (ou en essayant d'établir des communications), nous avons définitivement senti que même si nous tenions une telle antenne exactement dans la direction du satellite et ne bougeions pas du tout, alors la décoloration, ou, comme disent les professionnels, la décoloration, nous nuira gravement à la qualité de la connexion. Et si le correspondant n'est pas très audible, si, par exemple, nous travaillons non pas via FM ECHO (AO-51), mais via le transpondeur d'un AO-7 ou FO-29 volant à proximité, alors la communication peut se transformer en un jeu de « Devinez l’indicatif d’appel ». Le fait est que les satellites tournent.

Imprévisible. En conséquence, toute antenne, même non directionnelle, présente des minimums de rayonnement. De plus, les signaux VHF et plus encore SHF se caractérisent, en plus des évanouissements habituels, par des rotations de polarisation. Eh bien, j'espère qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer grand-chose sur la polarisation - les ondes électriques et magnétiques perpendiculaires les unes aux autres sont également orientées par rapport à la terre. Par exemple, si les ondes électriques sont perpendiculaires à la terre et que les ondes magnétiques lui sont parallèles, alors la polarisation est verticale et vice versa. La meilleure option est lorsque les antennes d'émission et de réception ont la même polarisation (que les grands experts me pardonnent, j'écris pour les amateurs), par exemple, des deux côtés GP, ou GP et carrés à polarisation verticale, ou des deux côtés dont les éléments Yagi sont perpendiculaires à la Terre, etc. .d. Mais même dans ces cas, en fonction de la distance et des milieux traversés par les ondes radio (l'état de l'ionosphère, comme le vent solaire, l'atmosphère, comme la pluie ou les nuages ​​épais), la polarisation tourne par rapport à la terre et par rapport à nous qui sommes dessus.

Dans des conditions d'échange radio avec des signaux de faible énergie, bref, si faibles que sous l'influence des facteurs décrits ci-dessus, ils disparaissent parfois complètement, si l'on parvient à réaliser une antenne insensible aux changements de polarisation et à polarisation circulaire , nous aurons alors des avantages sur les radioamateurs qui n'ont pas une antenne aussi délicate. La signification physique est qu'au même endroit dans l'espace se trouvent deux antennes identiques, tournées de 90 degrés l'une par rapport à l'autre - l'une avec une polarisation verticale, l'autre avec une polarisation horizontale, mais cela dépend de la façon dont nous tenons l'antenne. Hé. La seule difficulté est qu'il faut faire pivoter la phase du signal émis (ou reçu) de 90 degrés. Et bien sûr, n’oubliez pas que nous devons tout mettre dans une seule bouteille, c’est-à-dire connecteur Pour l'avenir, je dirai qu'il est préférable d'avoir deux antennes séparées et, dans l'appartement, si nécessaire, de les combiner sur un seul câble à l'aide d'un duplexeur. C'est le cas si vous ne disposez pas d'un émetteur-récepteur sérieux avec deux bandes indépendantes, mais d'un « pistolet ambulant » portatif ordinaire. Mais tôt ou tard, vous apprécierez les antennes indépendantes. :-) Sans plus tarder, j'attire votre attention sur deux antennes à commande manuelle à 144 et 430 MHz, qui, une fois assemblées sur une traverse, formeront une structure ressemblant à Sapin de Noël. Beaucoup de gens reconnaissent probablement la conception des transformateurs. Oui, je ne le cache pas – bien sûr, c'est I6IBE. Au lieu d'un connecteur, vous pouvez connecter un câble de 50 ohms de n'importe quelle longueur.

Sur la figure 1, vous pouvez voir qu'après le connecteur se trouve un transformateur coaxial composé de sections quart d'onde, qui fait simplement correspondre la résistance du câble à la résistance de deux vibrateurs dipolaires demi-onde connectés en parallèle (la figure montre qu'il y a aussi des réflecteurs ), c'est à dire. transformateur 1:2, ou plutôt 2:1. Ensuite, une antenne est alimentée par un segment quart d'onde et la seconde par un segment demi-onde, ce qui entraîne une rotation de la phase du signal émis (reçu) de 90 degrés. C'est tout. Autrement dit, il n'y a aucun gain de gain par rapport à un Yaga à deux éléments, mais maintenant, nous ne nous soucions pas de la façon dont la polarisation du signal « tourne ». Nous ne le ressentons pas. Dans notre version spatiale, c'est un énorme plus. La deuxième image montre la même chose avec les dimensions pour 435 MHz. Il est préférable d'utiliser les antennes séparément (vous pouvez utiliser une traverse, mais à distance l'une de l'autre. Personnellement, je pense que deux câbles sont un avantage, même si vous pouvez utiliser un duplexeur. Après tout ce que vous avez lu et compris, un sentiment Un sentiment de déjà-vu surgit - nous avons déjà vécu tout cela sur HF : vous voulez avoir une connexion - il faut essayer, mais le plaisir du résultat final en vaut la peine.

Passons donc à la partie pratique. Nous trouvons une poutre en bois d'un côté de 30-40 mm et d'une longueur d'au moins 220 mm, la pré-imprégnons plusieurs fois avec un vernis ou une composition qui la protège de l'humidité et la laissons sécher complètement. C'est très important - nous avons besoin du meilleur diélectrique possible :-) Ensuite, nous préparons les plages de contact dans lesquelles nous vissons les éléments eux-mêmes dans des filetages, et les extrémités des câbles dans des vis autotaraudeuses, qui sont également des attaches. Ces plots doivent être constitués du même matériau que les éléments eux-mêmes, et leur épaisseur est critique : les extrémités des éléments, notamment dans la gamme 144 MHz, doivent y être vissées avec une marge de sécurité suffisante. La structure peut être renforcée avec des contre-écrous galvanisés. Les transformateurs-déphaseurs sont attirés vers la traverse avec des pinces en plastique ou simplement du ruban électrique. La distance entre les deux antennes doit être d'au moins 50 cm, plus c'est mieux. Bien sûr, si les antennes sont complètement indépendantes, nous sautons cette étape car elle est inutile. Mais vous devrez alors les tourner de manière synchrone. Mais mon expérience personnelle suggère ce qui suit. Même après avoir réalisé des antennes aussi complexes, il ne faut pas compter sur une communication sur de longues distances : après tout, ce ne sont que 2 éléments. Ainsi, nous supposons que la communication aura très probablement lieu lorsque le satellite nous survolera. Ceux. au zénith. Est-ce que ça vaut le coup de tourner les antennes alors ?

La réponse est évidente. Par conséquent, les antennes sont assemblées sur une seule traverse et installées verticalement. Il s'avère qu'il s'agit d'une sorte d'« arbre de Noël » qu'il n'est pas nécessaire de faire pivoter. Le lobe du diagramme de rayonnement des antennes à deux éléments n'est pas inférieur à 70 degrés dans les deux plans, nous obtiendrons donc une zone de « tir » satisfaisante. Le gain d'une telle antenne ne différera pas d'un yagi classique à 2 éléments, mais la réception (gain) en polarisation circulaire sera très (et agréablement) différente de la version standard. Ce « chevron » peut être simplement surélevé au-dessus du sol ou du toit si vous choisissez non pas 2,2 mètres de bois, mais autant que possible. Ou simplement l'étendre, en transformant la partie inférieure de la flèche en mât. En un mot, l’antenne confirme le proverbe « le besoin d’invention est rusé ». Ou, comme on dit, « des bonbons fabriqués à partir d’excréments ». :-) Il est bien évident que cette antenne légère peut être tournée dans cette configuration et divisée en deux antennes distinctes. Ajoutez simplement une barre transversale le long des bords de laquelle deux antennes distinctes seront installées. Si tout cela vous semble trop compliqué, utilisez les liens en début d’article. Ce sera toujours mieux que GP. Le choix t'appartient.

• Dos
• Avant

Vous n'avez pas le droit de poster des commentaires

Il y a quelques articles, j'ai plaisanté en disant que le Boeing 777 aimait vraiment l'Icom 7800 :-) Au lieu d'un cockpit, ils ont 3 Icom7600 et 3 IC-7800 dans le cockpit. Mais il s’avère qu’Icom aime la NASA plus que quiconque. Navette spatiale Endeavour : ici, les Icoms doivent être comptés, sinon par dizaines, alors certainement pas en morceaux..... :-)

Essai GoshaCom

Ou le rustique RigExpert. J'utilise un Kenwood TS2000 sur ma VHF. Et j'avais besoin d'un appareil CAT et de commandes pour cela, mais mon Unicom Dual devait rester en place, sur l'Icom 7600. Et j'ai demandé à un ami UR5RFF de m'emprunter son RigExpert Tiny TI. Un jouet digne, il y en a jusqu'à 4 Port COM et deux cordons audio pour se connecter non pas au microphone, mais à ACC2. Seul le prix est également correct - moins de 2 hryvnia et demie. Avec des cordons, c'est encore plus cher. Cela fonctionne très bien, vous n’avez rien à souder, il suffit de payer un peu d’argent. Et voici la déception. Je n'ai pas d'argent. C’est vrai, non, pas parce qu’il est gourmand. Ceux qui suivent savent qu'ils sortent tout juste de la table d'opération, et que les médicaments coûtent encore plus cher que la radio amateur :-) J'ai vendu tout ce que j'avais acheté rapidement, mais je dois toujours la même somme. En un mot, je veux jouer en FT8 sur VHF, et contrôler ExtFSK en MMTTY, et N1MM devrait fonctionner sur les deux émetteurs-récepteurs. Bref, j'ai commencé à réfléchir et à me demander où je pourrais prendre le contrôle.

Fans de télégraphe

Enfin, pas pour les fans non plus. En fouillant sur Internet, j'ai accidentellement trouvé une galerie présentant une grande variété de façons de manipuler un émetteur télégraphique. Il y en a jusqu'à présent 81. Bien sûr, tous ne sont pas originaux, mais il y en a quelques-uns intéressants. La galerie complète d’idées peut être consultée sur le site Web de l’OH6DC. Tout le monde travaille. Chaque méthode est illustrée d'une vidéo correspondante :-)

ASSIS	Disponibilité du transport	Pouvoir	Balise CW	Gamme		force du signal	Existe-t-il un logiciel	Facilité de configuration	Décryptage des données	programme de bonus	Score total
AO-7	3	1	0	5	5	4	0	0	0	0	18
Delfi C3	0	3	1	4	2	4	4	1	4	1	24
Funcube-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
Ukubé-1	2	3	1	4	2	4	4	2	4	2	28
PolyItan	0	4	0	3	3	0	2	0	4	2	18
FO-29 Fuji-Oscar	2	5	1	5	5	3	0	0	0	0	21
SO-50 SaudiSat	1	5	0	5	5	4	0	0	0	0	20
Masat-1	0	5	1	5	2	3	3	2	4	4	29
SSI	1	5	0	4	4	4	0	0	0	3	21
Aigle-2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	4
*Disponibilité du transpondeur	En points : 0 - non ; 1 - une fréquence UP/DOWN AX25 ou FM ; Bande de 2 à 100 kHz ; Bandes de 3 à 100 kHz dans plus de deux bandes
*Puissance de l'émetteur	En points ; 0 -<10 mW; 1 - 100 mW; 2 - 200 mW; 3 - 300 mW; 4 - 500mW4 5 - >500 mW
* Présence d'une balise	En points : 0 - non ; 1 - oui.
*Gamme	En termes d'accessibilité pour les radioamateurs : 1 - 5,6 GHz ; 2 à 1,2 GHz ; 3 à 435 MHz ; 4-145 MHz ; 5 à 29 MHz.
*Modulation	En points selon le degré d'accessibilité au décodage : 0 - spécial ; 1-GMSK; 2 - BPSK; 3 - FSK ; 4-AFSK; 5 - CW/SSB/FM ;
*Devoir de service	Les points sont inversement proportionnels au temps : 0 - plus de 2 minutes ; 1 - plus d'une minute ; 2 - plus de 30 secondes ; 3 - plus de 10 secondes ; 4 - en continu
*Logiciel	En points : 0 - absent ; 1 - sous la forme d'un tableau « paramètre-valeur » ; 2 - convertisseur « chiffre-paramètre » ; 3 - combiné avec l'unité de réglage ; 4 - réglage-décodeur - AFC
*Facile à mettre en place	En points : 0 - absent ; 1 - propre indicateur ; 2 - propre automatique
*Présentation des données	En points : 0 - absent ; 1 - disponible sous forme de tableau de valeurs ; 2 - automatique sous forme de « valeur-paramètre » ; 4 - automatique avec construction de table
*Programme de bonus	En points : 0 - absent4 ; 1 - mention sur le site ; 2 - carte QSL ; 3 - certificat spécial ; 4 - sur le site internet et QSL (certificat)

La petite-fille est partie - l'exotisme est descendu

Après une sieste à l'heure du déjeuner, ma fille a ramené à la maison la joie de mes yeux : sa petite-fille Alice, âgée de 4 ans. Je n'ai pas pleuré longtemps - j'ai juste dû allumer l'émetteur-récepteur et je me suis senti mieux :-) Et puis les exotiques sont tombés sur la cinquième. Et tout le monde répond. Et ça sonne bien. Cela a considérablement soulagé. :-) HL2LDV XU7AEX YD1MRI 4W/N1YC BD8SG et la principale consolation - Saipan KH0/K6WP sont apparus dans le journal. Même si Timor était mieux entendu.
AUDIO Timor Leste 4W/N1YC fiftin CW

AUDIO KH0/K6WP fiftin CWAprès 10 minutes tout est pareil et pareil, mais déjà à vingt.....

Prévisions pour fin mai

L’état de l’activité solaire n’est pas du tout encourageant : il n’y a quasiment aucun changement. Si le flux solaire change encore d'une manière ou d'une autre, alors le nombre d'éruptions à un minimum stable est de 0 :-(Mais néanmoins, la terre et l'eau se sont déjà réchauffées et une certaine dynamique positive peut être tracée. Mais cela s'applique principalement aux gammes HF Dans les gammes inférieures à 10 MHz, la pénétration restera au niveau du début du mois : stable mais modeste. Pour les fans des bandes supérieures, ce n'est pas une nouveauté, et nous ne sommes pas particulièrement gâtés, nous nous contenterons donc du passage sur les bandes HF.

La même chose n'est pas très forte, mais une transmission stable sera comprise entre 10 et 24 MHz. Sur le top dix, les zones de dépassement seront très fragmentées, mais elles seront nombreuses. Je recommande de ne pas éteindre les récepteurs de cette gamme (ou radio CB).

Mais dans la plage de 80 à 15 mètres, le passage se fera 24 heures sur 24. N'est-ce pas ce qui nous manque à tous : j'ai allumé l'émetteur-récepteur et il y avait quelqu'un là-bas :-)

En VHF, le changement de la température moyenne quotidienne (et de l'humidité) a eu un meilleur effet : presque tout le temps crépusculaire y est constitué de tropos fiables. Le matin, notre ville APRS (packetradio) était facilement lisible à Kiev (180 km) et vice versa.

Dmitry RV9CX, a proposé une excellente antenne, fabriquée simplement et avec un minimum de pièces

La X-200 est une antenne colinéaire bi-bande (144/430) avec un diagramme omnidirectionnel et un gain élevé.

La première antenne de ce type a été fabriquée à la fin des années 90 et fonctionne toujours.

L'antenne est entièrement constituée (y compris toutes les bobines) d'un fil de cuivre massif d'un diamètre de 2 mm sans soudure intermédiaire. Toutes les bobines sont sans cadre. Le condensateur C1 est constitué d'un morceau de câble coaxial SAT-703 de 2 cm de long - il permet au système de fonctionner sur une portée de 70 cm. Le condensateur C2 est un condensateur à air, un condensateur d'accord - nous l'utilisons pour régler l'antenne.

Bon, tout est clair avec la partie électrique, passons à la mise en œuvre technique.

La charge électrique était portée par un manche en bois provenant d'une pelle (à peine plus puissante que celle vendue dans les magasins).

Une canne à pêche en fibre de verre y était attachée avec du ruban isolant (maintenant, le problème peut être résolu de manière plus belle, bien sûr) légèrement (afin de ne pas pincer), à l'intérieur de laquelle était placé tout ce qui était enroulé avec un travail éreintant, c'est-à-dire l'antenne elle-même, doublée de coussinets en mousse anti-rebond avec toutes les bobines (sauf L4 et condensateurs).

Deux trous traversants ont été percés dans la poignée à 5 cm en dessous de la bobine L4, perpendiculairement, mais avec une différence de hauteur de 5 mm, pour les futurs contrepoids. Des contrepoids ont été insérés et soudés. Leur fixation est visible schématiquement ci-dessous

Schéma de montage du contrepoids (vue de dessus)

Maintenant, configuration.

Tout d'abord, vous devez configurer le circuit parallèle C1/L4 à la fréquence moyenne de la gamme 70 cm - c'est elle qui permet d'alimenter toute la structure à ces fréquences. L'emplacement du robinet dans L4 détermine le rapport de transformation. Eh bien, s'il n'y a rien à vérifier, laissez-le tel quel. Je n'ai jamais vérifié cela non plus, parce que... à cette époque, il n'y avait rien.

J'ai fait des réglages uniquement en fonction des lectures du compteur SWR directement dans la pièce, en plaçant l'antenne horizontalement. Les hauts plafonds ont rendu cela possible. Le réglage s'effectue en faisant tourner le rotor C2. A noter que s'il n'est pas possible d'obtenir « immédiatement » les indicateurs nécessaires par accord simultanément dans les deux gammes, il faut sélectionner une prise dans la bobine L4.

Du coup, j'ai obtenu de très bons résultats selon l'accord :

145 MHz - ROS = 1,03

435 MHz - ROS = 1,02

Après réglage, une bouteille Sprite vide a été placée sur l'unité correspondante, ce qui a protégé toutes les parties ouvertes de l'humidité. Au bout de 10 ans, cette bouteille a perdu sa couleur verte.

Travaux pratiquesà l'antenne a montré toutes les fonctionnalités du système, incl. et en comparaison avec les produits de marque. À cet égard, cette conception a été répétée plusieurs fois. De plus, son coefficient de répétabilité est très élevé avec la technologie de fabrication spécifiée.

J'adore les montagnes. Je les aime seuls et j'adore travailler avec eux en VHF. Et pour un fonctionnement réussi, vous avez besoin de bonnes antennes. Mais une antenne pour travailler en haute montagne doit avant tout être lumière . Après tout, vous ne voulez pas vraiment transporter une structure pesant, disons, 5 à 6 kg à une hauteur de 1 400 à 1 800 mètres - en plus de l'antenne, vous devez emporter avec vous un émetteur-récepteur, des batteries et d'autres équipements touristiques. . De plus, il faut souvent même emporter de l'eau avec soi - c'est rare en montagne.

Et ainsi, ayant clairement imaginé ce que je voulais exactement (j'avais besoin d'un yaga léger avec alimentation via un seul câble à 144 et 430 MHz, j'ai décidé de fabriquer une antenne séparée à 1200 MHz), j'ai commencé ma recherche.

La première chose que j’ai découvert, c’est que de nombreuses entreprises produisaient depuis longtemps les modèles dont j’avais besoin. Par exemple, une entreprise américaine bien connue Cushcraft produit 2 de ces antennes - A270-6S Et A270-10S:

À première vue, ce sont de bonnes antennes, même selon la description elles semblent être en acier inoxydable. Mais les deux ont un type d'alimentation étonnamment stupide (et c'est généralement typique pour la plupart des choses du continent américain) : 2 éléments actifs de ces antennes sont bêtement alimentés via un splitter. Oui, oui, pas via un duplexeur, mais exactement de cette façon - via un séparateur. Ceux. Pour leur fonctionnement normal, ces antennes devront être modifiées.

De plus, il existe également une utilisation irrationnelle de la traverse - dans l'une comme dans l'autre conception, les éléments à 430 MHz n'occupent pas toute sa longueur. Et cela, de mon point de vue, est un sérieux inconvénient.

En général, malgré le prix savoureux (110 $ et 150 $ aux États-Unis pour l'A270-6S et l'A270-10S, respectivement), Cushcraft a 2 gros inconvénients et je perds l'envie d'acheter des antennes fabriquées par eux.

D'une entreprise japonaise Comète Il existe également 2 modèles : CYA2375 Et CYA25711. De bonnes antennes, mais le prix... Pas seulement exorbitant, mais généralement astronomique ! Quelque chose comme 12 et 18 000 roubles « ici » pour CYA2375 et CYA25711, respectivement. Il ne reste plus qu'à regarder les photos, à se lécher les lèvres et à les oublier. Voici CYA2375 et CYA25711 :

Alors, qui d’autre nous reste-t-il ? Ouais, il est resté avec nous diamant. Sur ce moment produit un seul modèle - A1430S7 :

Bonne antenne bon marché - environ 6 500 roubles. "ici" est nouveau dans la boîte et le facteur de remplissage de la traversée est bon. Mais il y a peu d'éléments et, par conséquent, le renfort ne brille pas. J'ai réfléchi et réfléchi et j'ai décidé de ne pas le prendre.

Ici, des personnes compétentes m'ont suggéré une autre antenne - Maspro WH59SK. 5 éléments à 144 et 6 à 430 MHz. Le gain à 144 MHz est d'environ 5 Dbd, à 430 MHz environ 8 Dbd, longueur 1,35 m, poids 1 kg, diamètre du mât 22-32 mm, entrée maximale 50 Watt (en FM). Compact, pliable, léger. Eh bien, cette antenne convient à tout le monde. Mais il y avait aussi 2 problèmes : 1) Il est presque impossible de l'acheter neuf, car il n'est plus produit depuis environ 5 ans. 2) Si vous l'achetez, il ne sera utilisé que d'occasion, et ceux d'occasion commencent à montrer leur principal inconvénient - à cause des oxydes, le contact dans les rivets se détériore et le SWR augmente, le gain et le diagramme se détériorent.

Voici une photo de l'antenne Maspro WH59SK :

En général, j'ai cherché et cherché un WH59 plus ou moins nouveau - et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai décidé de fabriquer moi-même un yagi à 2 bandes. Ce que je n'ai jamais regretté par la suite.

Une courte recherche sur Internet m'a conduit à Sergei, RZ9CJ. Ce qui était captivant, c'est qu'il existait de nombreux modèles, pour différents diamètres de fils et de traverses disponibles, pour différentes gammes, avec différents renforts. Calculé dans Maman et testé par des dizaines de personnes en pratique. Eh bien, ils ne pouvaient s’empêcher de travailler !

De toute cette richesse j'ai choisi ce design - "5 + 7 - 5mm", puisque 5 mm fil d'aluminium assez dur et je l'ai eu :

Mais comme toujours, il fallait d’abord résoudre quelques énigmes techniques. Par exemple, à partir de quoi faire une traversée ? Comment faire en sorte que les éléments d'antenne reposent fermement sur la traverse, sans vaciller d'un côté à l'autre et sans se déplacer d'avant en arrière le long de celle-ci ? Et en même temps, les éléments doivent être rapidement détachables (ou pliables). Si vous les rendez pliables, comment pouvez-vous y assurer un bon contact électrique ? Hmmm, ce n'est pas une tâche facile...

Je me sentais un peu déprimé. Je n'ai pas dormi pendant 2 ou 3 nuits, j'ai beaucoup réfléchi :) Finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que penser beaucoup est nocif, ça fait mal au cerveau. Et qu’il vous suffit de passer par les magasins de plomberie, peut-être que vous tomberez sur quelque chose. Et il est tombé sur :

J'ai trouvé un support si merveilleux pour fixer les tuyaux de méta-plancher au mur dans l'un des innombrables stands de l'anneau de Bagration (je pense que les habitants de Vladivostok n'ont pas besoin d'expliquer où il se trouve et ce que c'est :)). Et le prix n'est qu'une chanson ! Seulement 9 (neuf) roubles chacun !

J'ai vérifié comment ces supports s'ajustaient sur le tuyau transversal de 20 mm - il s'est avéré qu'ils s'ajustaient très bien. Il est difficile à retirer à la main, il faut incliner avec force ce support le long du tuyau pour l'arracher. Après en avoir pris quelques dizaines, j'ai commencé à réfléchir au type de traversée. Le choix était parmi 2 options de tuyaux : méta-sol ou polypropylène. J'ai choisi le deuxième - il m'a semblé un peu plus léger et un peu plus résistant en flexion que le méta-genre. De plus, le tuyau en polypropylène avait une ligne rouge droite le long de lui, comme si quelqu'un l'avait spécialement dessiné pour me faciliter la fixation des éléments :)

J'ai coupé les « antennes » dont je n'avais pas besoin sur les supports et percé des trous de 5 mm pour les éléments d'antenne. En raison du fait que le plastique du support joue un peu, le trou s'avère légèrement plus petit - environ 4,8...4,9 mm et l'élément y est maintenu très fermement. De plus, j'ai inséré les éléments "à chaud" - avant une telle opération, j'ai réchauffé à la fois le support et l'élément avec un sèche-cheveux ordinaire. Après refroidissement, retirer l'élément du support est une tâche très difficile.

Ensuite, tout est assez simple : pour que les supports avec les éléments ne bougent pas d'avant en arrière et ne tournent pas autour de la traverse, utilisez des vis autotaraudeuses en inox pour serrer les écrous M5 (également en inox) sur la traverse au niveau points requis :

Le support avec l'élément d'antenne, avec son trou de montage au centre, s'adapte étroitement à cet écrou et est pratiquement immobile.

Voici à quoi ressemble l’ensemble d’antenne terminé :

Voici un plan plus vaste :

Pour fixer l'élément actif, j'ai utilisé ce morceau de PCB :

Une précision s’impose ici. J'ai percé un trou de 5 mm au centre de cette plaque PCB. sous l'élément actif, puis j'ai fait une découpe de 15 mm de large au centre à environ 1/4 de l'épaisseur de la plaque, de manière à "toucher" légèrement ce trou de 5 mm.

Ensuite, j'ai simplement martelé les moitiés des éléments actifs de chaque côté dans la plaque de textolite de manière à ce qu'il y ait un espace de 5 à 6 mm entre elles. Ainsi, les moitiés de l'élément actif ne sont maintenues ensemble que par friction (et elles sont très fermement maintenues, je dois le dire).

Il ne reste plus qu'à meuler les surfaces latérales saillantes des moitiés des éléments actifs avec une lime à l'intérieur de la découpe pour leur donner une forme plate et à y visser le câble à travers les pattes de fixation.

Et voici comment la plaque textolite est fixée au support de fixation à la traverse :

Voici une vue de la traverse de fixation au mât. Je pense que tout est clair ici sans commentaire :

Même si, quand même Ô Il convient de mentionner la technologie de fabrication des agrafes en forme de U. En principe, ils sont en vente, mais il y a un petit « mais » : leur prix sauvage. 400 (quatre cents) roubles par pièce. Mais il en faut 4. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, c'est complètement trop...

Eh bien, je le ferai moi-même ! Une tige galvanisée d'un mètre de long avec un filetage M5 déjà coupé et coûtant 50 roubles, un flan à plier, un étau, une gaine thermorétractable rouge et des mains droites - c'est en général tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer de tels supports. À mon avis, ils se sont bien déroulés. De plus, la gaine thermorétractable empêche la traverse de tourner dans de tels supports même lorsque les écrous M5 sont légèrement serrés à la main.

Bon, en conclusion, encore deux photos : l'antenne démontée et déjà pliée dans une mallette de transport (réalisée par Katya, UB0LAE) :

En général, quelques centaines de roubles et quelques soirées passées sur cette antenne - c'est le prix d'un yagi 2 bandes :)

Et enfin quelque chose comme une application :

Et voici les graphiques SWR de l'antenne décrite ci-dessus. Je l'ai pris avec un compteur SWR Kuranishi Instruments RW-211A. Les valeurs SWR ont dépassé toutes les attentes (dans le bon sens du terme) :

Vadim, UAØLTB
Vladivostok
14/10/2011

Au moment d’écrire cet article, j’ai déjà utilisé cette antenne 3 fois dans des conditions différentes. Il n'y a peut-être que des plaintes concernant la traverse elle-même - après tout, le tuyau en polypropylène n'est pas assez rigide. Pendant le transport, il se plie souvent et doit être redressé.

Antenne VHF colinéaire chinoise pour installation fixe. A en juger par les commentaires, l'antenne est pas mal.

L'autopsie a montré que, si vous le souhaitez, une telle structure peut être réalisée indépendamment.

Tout d'abord, regardons les caractéristiques indiquées

Le kit de livraison comprend une antenne, des contrepoids, un tube métallique et des supports pour l'installation sur un mât

Instructions d'installation

Photo complète

Vient maintenant la partie amusante. Je dévisse le boulon en étoile et retire les éléments d'antenne du tuyau en plastique. Photo cliquable

Bobine de déphasage

Circuit correspondant à la base de l'antenne. Je voulais croire que la bobine était enroulée sur du plastique fluoré, mais c'était quand même du polyéthylène. La protection contre l'électricité statique est assurée par le fait que les éléments d'antenne sont mis à la terre CC. L'âme centrale du câble est connectée via un condensateur

L'antenne est arrivée avec la borne du condensateur scellée de la bobine. j'ai dû souder

L'élément le plus difficile à fabriquer

Contrepoids au nombre de 6 pièces

Comme l'a montré la mesure SWR, l'antenne est parfaitement réglée. La valeur SWR aux limites des plages de 2 m et 70 cm ne dépasse pas 1,2, au centre - 1.

L'antenne « canal d'onde », également connue sous le nom d'antenne Uda-Yagi, ou antenne Yagi, est une antenne composée de vibrateurs actifs et de plusieurs vibrateurs passifs situés le long de la ligne de rayonnement parallèlement les uns aux autres. Dans la littérature soviétique, le nom « canal d'onde » a été utilisé, ce qui reste courant dans la littérature de langue russe, dans la littérature de langue anglaise, les noms sont utilisés après les noms des inventeurs.

L'antenne Yagi pour la section radioamateur 430-440 MHz a été réalisée selon le dessin suivant :

Traverse en tube métal-plastique, éléments en fil d'aluminium de 3,5 mm de diamètre.

Cette antenne a été fabriquée à l'origine pour la station de radio Puxing PX-2R
et au départ ça se faisait comme ça :

C'est la première antenne, et elle a été réalisée ainsi, à partir de tout ce qui était disponible à ce moment-là, une latte en bois et un fil de cuivre d'un diamètre de 2 mm, mais même pour une telle antenne installée ainsi à l'extérieur de la fenêtre :

J'ai réussi à prendre un taxi :

Et une sorte d'émission de radio, ou de radiotéléphone (je ne comprends toujours pas) :

Après avoir refait l'antenne normalement, j'ai déjà reçu non seulement les chauffeurs de taxi, mais aussi les radioamateurs locaux, mais mal

Il a ensuite été décidé de placer l'antenne sur le toit.
A cet effet, un dispositif de montage a été réalisé sur l'antenne

après quoi l'antenne a été fixée sur le toit et testée :

Après cela, la question s'est posée avec le câble, puisque j'habite au 7ème étage dans un immeuble de 9 étages, la distance jusqu'au toit, ou plutôt jusqu'au lieu d'installation de l'antenne, n'est pas très petite, il fallait donc 30 mètres de câble, il a été décidé d'acheter un câble RG -11, puisque son atténuation est de 9,02 dB/100m.
Nous avons acheté 30 mètres de ce câble :

Puisque le mât de l'antenne est là depuis 30-40 ans et que personne n'y touche (sauf moi), la base du mât s'est transformée en ceci :

et le mât lui-même était soutenu par un seul hauban, il s'inclinait donc un peu :

J'ai dû renforcer le mât avec des gars

Comme il s'est avéré plus tard, l'antenne devait être fixée à la « queue », et le câble a également un effet (dans ce cas, passez le long de la flèche avec verso de la toile, et de la "queue" vers le bas), d'ailleurs, sur les photos de test de l'antenne, la pose des câbles était presque parfaite. Et les haubans peuvent simplement être fixés sous l'antenne, et il est fortement conseillé de bien sceller les points de connexion des câbles au vibrateur actif.
Le câble de l’antenne était acheminé le long d’une clôture métallique au bord du toit.