itthon › Problémák › DIY antennaárboc. Anyagválasztás és méretezés. Hogyan készítsünk saját kezűleg magas árbocot egy HF televízió antennához

DIY antennaárboc. Anyagválasztás és méretezés. Hogyan készítsünk saját kezűleg magas árbocot egy HF televízió antennához

Az antennaárboc-eszközök megépítése fontos és felelősségteljes ügy. A biztonsági kérdéseknek első helyen kell állniuk. A szerkezet előkészítésekor át kell gondolni a teljes műveletsort, a tervezett területen való elhelyezését, valamint az anyagokat, amelyekből készül. Az elemek nem zavarhatják a tulajdonost és a szomszédokat (ha vannak), különösen akkor, ha a szerkezetet nyaralóra vagy más sűrű épületekre építik fel. A talajon való elhelyezés gondos megtervezését, az emelési módokat és a beszerelés egyszerűségét, az erősáramú kábelek lefektetésének legrövidebb távolságait, a csörlő beszerelését és egyéb apróságokat már a tervezési szakaszban figyelembe kell venni, a kiküszöbölése vagy megváltoztatása mindig nehezebb mint újjáépíteni. Szánjon rá időt, semmi sem árnyékolja be a munkája eredményét, mert igazi izgalomban lesz része az első, új szerkezeten létrejött kapcsolattól.

Antenna kiválasztása

Tehát a feladat: minimális hely, könnyű karbantartás, alacsony szélerő, forgathatóság. A legfájdalmasabb az, ha elhatározzuk konkrét típusés az antenna típusa. Hatékony antennák, nagy hatásfokkal és szűk sugárzási mintával, elsősorban többelemes és teljes méretű. Van tapasztalatom a tengerentúli antennák használatában, a kivitelezés szépségén kívül semmi pozitívat nem tudok mondani, csak kidobtam a pénzem!!! Azonnal félretettem az ilyen szemetet, és a QUAD vagy a YAGI mellett döntöttem a 40 méteres és magasabb frekvenciáknál, a GP-nél a 80 és a 160 m-es frekvenciáknál. Ma a kiváló minőségű antennák piacán két gyártónkat emelnék ki: R- Quad és ANTennae Depot. A többi sem vonzott a minőségben, a kiszolgálásban, a szállításban, az árban... és még sok apróságban, ami rontja a gyártó arcát. Nagyon szerettem volna egy RQ-54-et (57), de ennek az antennának a méretei és súlya nem teszi lehetővé (esetemben) szűk helyen történő összeszerelést, emellett az RQ-54 (57) felszereléséhez szükség van egy tartós UNZHA típusú árboc és egy nagy teljesítményű P-10 típusú vagy hasonló forgóeszköz. Ezért úgy döntöttem, hogy egy könnyebb lehetőséget választok magamnak: YAGI és GP. Bár a négyzetek nagyobb nyereséggel rendelkeznek, méretüket tekintve még mindig kisebbek az építés, a karbantartás és a működés közbeni megelőzés szempontjából. Az ANTennae Depot meglehetősen jó minőségű antennáit választottam, például: az első - AD-347, háromsávos (20m-15m-10m); a második - N3L, egy tartományra (40 m). Két szinten helyezem el őket egy állványon, amelyet egy Yaesu G2800DXA forgóeszközzel forgatok majd. Alacsony tartományokhoz - Függőleges MBV-21.

Árboc
Az antennák mellett döntöttem, természetesen a függőlegest külön szerelem fel, a többihez árboc kell. Mivel az összes jó árboc nem olcsó, úgy döntöttem, hogy nem veszem meg, és úgy döntöttem, hogy magam készítem el. Tól től Kellékek két szabványos hosszúságú és 76 mm (vagy 89 mm) átmérőjű vízcsőre (fal = 3,5 mm) lesz szüksége - ez lesz a fő árboc. Egy 4,5 m hosszú, 60 mm átmérőjű cső (forgó állvány az antennák felszereléséhez), egy 25x25 mm-es sarok (forgatóegység készítéséhez) és egy acélrúd (lépcsőkhöz). Kötélzet is: kábel három rétegű huzalokhoz, anyás szigetelők a csővezetékek megszakításához, kábelbilincsek, orsócsavarok, csavaros karabinerek és gyűszűk. Később még beszélünk a fickó vezetékekről, de most kezdjük el az árboc gyártását. Az árboc két csőből áll (az árboc magassága valamivel több, mint 20 m, az antenna pedig 23-24 m); a csövek csatlakoztatásához kisebb átmérőjű betétet kell készíteni és kb. m hosszú (50 cm minden szakaszon a függőleges stabilitás érdekében). A betétnek szorosan illeszkednie kell a főcső belsejébe, majd az egyik oldalon rögzíteni kell (leforráztam). A másik oldalon az árboc felső részének behelyezése után rögzítem.

Az árboc (lift) felszereléséhez alapra (horgonyplatformra) és zsanéregységre van szükség. Így készítettem: fúróval készítettem egy kb. két méter mély és 25 cm átmérőjű lyukat a földbe, belehelyeztem és bebetonoztam az árbocnál valamivel nagyobb átmérőjű csövet. A mi szélességi köreinken a talajfagyás mélysége hozzávetőlegesen 1,3-1,5 m, hogy az alapozás ne játsszon (télen ne emelkedjen és nyáron ne essen le), a fagyréteg alatt alapszerkezeteket kell beépíteni. A tetejére ugyanazt a csuklópántot készítettem az árboc emeléséhez különböző szélességű csatornákból (lásd a fotót). Következő lépésként a lépcsők alá hajlítottam a rudat és az emelőlépcső távolságában az árbochoz hegesztettem, 40 cm után megcsináltam, és meghegesztettem a fickó vezetékek konzolját is.

Eljött az ideje a forgó egység (árbocfej) gyártásának. Szintén két részből áll, az alsó az árbochoz való rögzítés, rajta található a forgatóeszköz lemeze, illetve a G2800DXA váltó csatlakozik hozzá. A felső a tartócsapágy rögzítésére szolgál. Mivel az egység kompakt, a sarkok közötti oldalon egyszerűen nem fér el a sebességváltó, felülre szerelem. Ha szélesebbé teszi az összeállítás oldalait, akkor egy terjedelmes kialakítást kap – kényelmesen beépíthető, de nem esztétikus, bár mindenki szabadon választhatja meg saját módszerét és típusát. A fő elemek előkészítése után összeszerelés után hegesztéssel elkezdek ragasztókat készíteni. Miért? Elmagyarázom: ebben a helyzetben a karimák, lemezek, szögek és az összeállítás egyéb elemei koaxiálisak lesznek, biztos vagyok benne, hogy a sík nem fog elmozdulni, és a szükséges szögek azok lesznek, amelyek a merevséghez és a megfelelő működéshez szükségesek. a forgó eszköz. Kb. 100 kg fog lógni rajta, az antenna forgatásakor nagyon fontos, hogy a váltó és a tartócsapágy tengelyei egybeesjenek, különben az első teszt során tönkremegy a váltója.

Amikor az összes csapás elkészült, leforrázom a szerkezetet, miután előzőleg eltávolítottam a sebességváltót és a tartócsapágyat az állványcsővel. Befejezés után újra összeraktam, és kézzel és a sebességváltó segítségével ellenőriztem a fogasléc forgását. Ha az összeszerelési szerkezet nem deformálódik forgás közben, gratulálhat magának. Ha nem, meg kell találni az okot, és meg kell szüntetni. Elfelejtettem mondani, hogy a karimán, ahol a tartócsapágy van rögzítve, lyukakat készítettem a felső vezetékek rögzítéséhez. Az egység készen áll, lefestheti az összes elemet és összeállíthatja az árbocot.

Srácok az árbocért
A striák előkészítése fáradságos feladat, mint a gyakorlatban kiderült, sok idő és maximális türelem kell hozzá. Mivel a fő ösztönzés az, hogy magamnak építsek, ezért lelkesedéssel lépek túl ezen a szakaszon. Soha nem foglalkoztam kábelkötéssel, csak kívülről és történetekből láttam. Nézegettem az interneten, valahogy fukar, van kötélkötés a vitorlásosok, az extrém sportok és az autósok oldalain. Nem vesztegettem az időt a világhálón; nem találtam kötélzetű referenciakönyvet; az intuícióm szerint cselekedtem. Többször láttam késztermékeket, különösen jókat pilótáktól és harcosoktól. A kábelek kötésekor a legfontosabb dolog a kábel szálai közötti maximális súrlódási együttható. Kivételes lehetőség az egyes szálak egymás felé fonása, és szintén metsző módszerrel. Elutasítottam, túl munkaigényes volt, közepes bonyolultsági fokot választottam, erős és megbízható, nem sok időt vesz igénybe az elkészítése. Kicsit később mesélek róla, de előbb megnézem magam. Csináltam egy hevedert - a kábel végén két hurok volt, a fonott végekre pedig két bilincset szereltem fel. Nézzük meg mi történt...

A szakítógépen végzett tesztek azt mutatták, hogy helyesen választottam meg a kötési módot, most 100%-os magabiztossággal csinálom magam, és ajánlom másoknak is. A kábelből készült heveder 1,5 tonnás terhelést bírt és 1,6 tonnás erővel eltört.A hurkok és prések sértetlenek maradtak, ráadásul a hurkokban lévő kábel nem is nyúlt meg! Köszönet Alexander Zaicev barátnak és főtesztelőnek!

Most sorrendben. A fickó vezetékekhez 6 mm átmérőjű horganyzott kábelt választottam. Dió porcelán szigetelők IAO-2 lyukakkal, bár ezekbe a lyukakba szorosan illeszkedik a kábel, szerintem praktikusabbak, mint az IAO-3, utóbbiak sokkal nagyobbak és majdnem ötször nehezebbek, úgy lógnak ezen a kábelen, mint a görögdinnye. egy szál. Elektromos paraméterek Mindkét típus megközelítőleg egyforma, nincs hatással a striákra, sőt, ha igen, a gyakorlatban teljesen észrevehetetlen.
A huzalok lebontását a törésdarabok hosszának meghatározásával kell kezdeni. Minél rövidebb a hossza, annál jobb, de a rövideknél nagyobb a felhajtás. A hosszú szakaszok befolyásolják az antenna teljesítményét. Elméletileg olyan szakaszhosszt kell megválasztani, hogy az se az alapsugárzási frekvencián, se a harmonikusokon ne rezonáljon, hogy ne nyelje el az antenna sugárzásának aktív komponensét.Mivel a huzalok induktív-kapacitívat is képviselnek terhelés esetén az antenna közelsége lefelé tolja az antenna rezonanciáját a tartományban. Próbálja csökkenteni ezeknek a tényezőknek a hatását, amennyire csak lehetséges.

A rádióamatőrök között véget nem érő vita folyik arról, hogy meg kell-e szakítani az elhárító vezetékeket vagy sem. Például A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalasnyikov (RW3AMC) V. Silyaev „Az árbocfiúk hatása az antennák teljesítményére” című cikkében úgy véli, hogy az antenna sugárzási mintázatára gyakorolt hatás mértéke olyan kicsi, hogy megtehető anélkül, hogy megszakítanák a fickó vezetékeit. Országszerte több száz antenna, köztük a katonai személyzet antennái is működnek hosszú évek óta. Egy fizikatanfolyamról minden iskolás tudja, hogy a táj, a közeli házak és fák, villanyvezetékek és még inkább az antenna közelében elhelyezett fickó vezetékek befolyásolják az antenna tulajdonságait, naivitás lenne ezt figyelmen kívül hagyni. Személy szerint olyan gyakorlati tapasztalataim vannak, amelyek megcáfolják a cikk állítását. 2el-QUAD-40 m-t használtam drótkötelekkel, a felső réteg feltörése után a teljesítmény enyhén javult kollégáimnak köszönhetően, akik ezt javasolták. A QSO-k (ismétlődő) lebonyolítása során a levelezők körülbelül 25%-a egy ponttal magasabbra értékelte a jelerősséget. Néha egy DX QSO lebonyolításához az a kis dolog, amiről vitatkozunk, nem elég! A választás a tiéd!

1,7 m kábelvágási hosszt választottam, figyelembe véve azt a tényt, hogy a kábel egy része hajlításra és hurkok kötésére szolgál. A vágást egy vágókoronggal és egy csodálatos szerszámmal végzem, amit népiesen „csiszolónak” neveznek. Ez a módszer azért jó, mert a kábel vége sima, deformálatlan (mintha vésővel vagy ollóval lenne levágva), és befonva simán fekszik.

Kezdjük el szakaszokat készíteni fickó vonalakból, hurkokat kötni (a hurkot tűznek hívják). Először szálakra bontjuk a kábelt; ha páratlan számú szálból áll, próbálja meg kettétörni egy szál előnyével. A fonatlan rész hossza 25-30 cm A kábel első felét a szigetelőn lévő lyukba fűzzük, a végét pedig a harmadik kézben - egy tiszafa - rögzítjük. A kábel második felét a szigetelő ellenkező oldaláról helyezzük be, ennek eredményeként a kábel végei egymás felé irányulnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kábel lefonásánál a szálak úgy vannak kialakítva, hogy a kábel tengelyétől bizonyos távolságra lévő csoportban legyenek. Próbáld meg ne tönkretenni ezt a formázott állapotot, mert szövéskor a kábel ellenkező fele pontosan ezt a helyet foglalja el, és a szövött rész egyenletes lesz (lásd a fotót). Elvágtam a kábel belsejében futó kötelet azon a ponton, ahol kibomlik. Persze jó lenne otthagyni és hurokba fonni, de nekem állandóan kimászott a kábelből, olyan lett a hurok, mint egy bozontos sündisznó. Ezért levágtam.

Szigetelők tömítése

Ha a szálcsoportokat hurokká tekerte egymás köré, és elérte a lefonódást, ideje elgondolkodni azon, hogyan fonja be a végeket a főkábelbe. Mire kell gondolni, ez egyszerű! Fogunk egy csavarhúzót, behelyezzük a hurok belsejébe, majd a kábelfonat menetei mentén elforgatjuk, miközben a hurokból megmaradt szálakat megtartjuk. Ezzel a telepítéssel a végek a csavarhúzó alatti résbe esnek, és szépen fekszenek a kábel szomszédos szálai között. Miután végigment a kábel kanyarulatain, az utolsó rész az, hogy a végeket ne bontsák ki, rögzíthetők kötéllel, vékony acél- vagy rézhuzallal, amelyik kényelmesebb az Ön számára.

Nem javítottam semmivel, ujjaimmal tartottam kesztyűben (és anélkül is), szerencsére puha a kábel, a csavarhúzó kihúzásakor nem érte az ujjaim. Először ezt az alkatrészt rögzítem egy prés segítségével, majd átköltözöm a következő helyre, a hurok közelébe telepítem a prést és a vezérlőt (!) - középre. Felhívjuk figyelmét, hogy az első fekvenyomás felszerelése után meg kell gyűrni a kábelt (hajlítani különböző irányokba) ahhoz, hogy a szálak a helyükre kerüljenek, ugyanezt kell tenni más bilincsek felszerelésekor is, csak ebben az esetben jó minőségű krimpelés és rögzítés lesz. A prések beszerelésénél tiszafát használtam, a lényeg, hogy ne csípje be a kábelt, a szálak ne deformálódjanak el.

Néhány szó a bilincsekről. Először is: az én kábelem átmérője 6 mm, a fonott rész átmérője megnő, ezért vásároljon krimpereket a nagyobb átmérőjű kábel krimpeléséhez. 8 mm-es kábel alatt préseket használtam, minden jól sikerült.

Másodszor: sokféle prés van a piacon, ezeket ajánlom (lásd a jobb oldali fotót), a prés szorító része legyen lekerekítve, a lapos részen a kábelszálak szétterülnek oldalra, a minőség enyhén rosszabb. Vannak nyolcas prések, azt mondják, ha a kábelt jól fektetik, akkor is jól tartanak, nekem személy szerint kétségeim vannak, és az én fonástechnikámmal nehéz használni őket.

A választás megtörtént, továbbra is módszeresen megismétlem az összes lépést minden szakasznál, ezáltal növelve az egyes szakaszok hosszát. Amikor az összeszerelt szakaszok hossza eléri a kívánt hosszt, 1,5-2 méter magasságban támasztékokra (nekem ezek a fák) rögzítem a huzalok végeit, majd egy súly segítségével kihúzom, felakasztom kb 100 -150 kg közepére és hagyjuk lógni egy órát.kettőt. Előfeszítésre van szükség annak biztosítására, hogy az árboc felszerelésekor a csavarorsók menethossza elegendő legyen a feszítéshez. Még egy dolog, a fickóvonalak lebontását nem csinálom meg teljesen, a legfelső réteg kb 20 m, a középső 15 m, az alsó pedig 10/12 m. A fickóvonal diagram lent látható, Szerintem a képen minden világos.

Az utolsó rész a gyűszűk felszerelése (a hurok belsejében található tartó, amely megvédi a kábelt a kopástól). A bolti gyűszűket különböző falvastagságban árulják, válassz vastagabbat, tovább bírják. A gyűszűk formájára is figyelni kell. Annak érdekében, hogy a gyűszű szorosan „üljön” a hurokban, válasszon olyan konfigurációt, amely a lehető legközelebb van a hurok alakjához, akkor nem lóg a hurokban, és nem esik ki, amikor a fickókat az árbocra szereli. A képen példaként különböző típusú gyűszűk láthatók. A bal oldali első túl kerek és rövid. Középen - vékony acélból. Az utolsót (jobb szélen) választottam, az éppen megfelel a fent leírt feltételeimnek (vastag a fal és pont megfelelő a forma!).

A csővezetékek mindkét végére gyűszűket szerelek, mivel ezek csavaros karabinerekkel rögzíthetők az árbochoz, illetve csavaros karabinerekkel és pántokkal a horgonyokhoz. Ez kényelmesebbé teszi a vezetékek felszerelését vagy eltávolítását javítások, cserék és egyéb karbantartások céljából.

A kötelek készítésekor történt néhány baklövés! A bilincsek, amiket elvettem, némelyik hibásnak bizonyult (héjak a befogórészen), feszítéskor természetesen széthasadtak, a csapokon pedig túl messzire mentem - letéptem a szálakat és véletlenül széthasítottam a szigetelőt... Szóval Azt tanácsoljuk, hogy az anyagokat kis tartalékkal vegye be, hogy a kisebb vis maior pillanatokat ellensúlyozza.

Horgonyok fickóhuzalokhoz
A horgonyok többféleképpen is elkészíthetők, a lényeg, hogy a horgony meghaladja a tervezett terhelést. Ezeket a módszereket nem írom le, inkább az enyémről. Eleinte vasalás (acélrúd) beépítése volt az ötlet, a felső vége hajlított (vagy hegesztett) hurok volt, az alsó végét keresztirányú hegesztéssel lemezzel vagy egyéb vasalásdarabokkal rögzítették és betonnal töltötték fel.

Egy számomra egyszerű és elérhető megoldás mellett döntöttem. Csődarabokat használok horgonyként. Fúróval lyukat készítek a leendő horgonynak, és szögben fúrom ki, hogy a horgony tengelye merőleges (vagy lehetőség szerint derékszög közelében) legyen a feszítőtengelyre. Beépítem a csövet és feltöltöm betonnal. A cső végén hegesztett konzolok találhatók a csővezetékek rögzítéséhez.

Néhány szó a szerszámról, amellyel lyukat ások. Nem találtam megfelelő eszközt a boltokban, bár volt egy példány, 100 mm átmérőjű, de annyiba került, mint egy repülőgép. Mivel mindenben van jártasságom, magam készítettem két fúrót, az egyiket nehéz szerkezetek, például árbocok horgonyainak készítéséhez. A másik a könnyű horgonyokhoz, például függőleges tartókhoz. A nagy fúró hüvelykes csőből, a markolat fél hüvelykes csőből, a vödör kb 20 cm átmérőjű csőből, az alsó részt (lásd fotó) 2 mm-es szektorokban hegesztettem. vaslemez, kúpot hajlított, és erősebb anyagot hegesztett, ennek megfelelően élesíti a vágóélt. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a vágórész 1-1,5 cm-rel nyúljon ki a vödör oldalából, hogy a vödör ne akadjon be a lyukba, főleg ha nedves a talaj, akkor az nehéz eltávolítani a talajt. A vödör szükséges a föld kiemeléséhez a lyukból. Ha csak a vágórészt hagyja meg, a föld egyszerűen leesik a szárnyakról, és a vödör oldalfalai megtartják, ásni-fúrni élvezet, nagyon gyorsan, kompaktan és szépen kiderül! Íme, mi történt:

A második egy kis fúró, egy fél hüvelykes (20 mm-es) 1,3 m hosszú csőből készült, az egyik végére a cső átmérőjénél valamivel nagyobb átmérőjű karimát (az enyém 90 mm) vaslemezből rögzítettem. , 3 mm vastag. Darálóval a közepéig lefűrészeltem és csigaszerűen meghajlítottam. A vágóélek és a kilökő élek közötti távolság kb. 4-5 cm, erre a nyílásra azért van szükség, hogy a talajban lévő apró kövek, gyökerek és egyéb alkotórészek a talajjal együtt eltávolítsák őket a lyukból. A tengely közepére egy rendes fúródarabot hegesztettem (lásd a fotót). A felső részre háromnegyedes (25 mm-es) csődarab került, amelyre a fúrónyél meghosszabbítása esetén van szükség, csavarral és anyával rögzítve. Használhat normál jégfúrót (kérdezze meg a horgászokat), de a vágórész kisebb módosítása után a talaj továbbra sem jég!

Az árboc felemelése
Minden előkészület befejeződött, ideje felemelni az árbocot. Ezt a szakaszt több részre osztottam, nevezetesen:
1. Alsó szakasz felemelése, a huzalok végső hosszra állítása, rögzítése, első réteg kijelölése.
2. Az alsó rész leengedése, az árboc meghosszabbítása.
3. Árboc megemelése, hosszirányban a huzalok végleges beállítása, rögzítés, középső szintek jelölése.
4. A gém felemelése és rögzítése.
5. A fejpánt (forgatható egység) megemelése, a huzalszálak végső hosszra állítása, rögzítés, a felső huzalréteg megjelölése.
Szép, szélcsendes napot várok, és kezdek készülődni a mászásra. Az árbocszakaszt a forgószerelvényre és a tartókra (a cső alátámasztására fagerendák) szerelem fel, figyelembe véve az emelési irányt. Ezután rögzíteni kell a „leeső gémet” - ezen keresztül továbbítják a csörlő kábelének feszítőerejét, ami nagyban megkönnyíti az árboc emelését. A gém hossza kb 4,5 m. Egy kis árnyalat: a gémet függőleges helyzetben is fickóhuzalokkal kell rögzíteni, ez azért szükséges, hogy a kábel meghúzásakor az árboc ne mozduljon el oldalra. A gémtartók az árboc emelésének irányára merőlegesen vannak felszerelve. Ügyeljen arra, hogy a törzserő kizárólag függőlegesen irányuljon, ellenkező esetben az árbocot az oldalára "döntheti", és ennek következtében meghajlíthatja. Ugyanebből a célból az árboc felső végére kötözőket (nylon kábel, 8 mm átmérőjű bánya) kötnek, szükség esetén (emelés közben) az asszisztensek feszítéssel állítják be a függőlegest. Ezeket a kötéleket később ideiglenes kötélként fogják használni. A képen az általános emelési sémát mutattam meg, semmi újdonság, egy klasszikus opció, amit több ezer ember használ különféle szerkezetek emelésekor.

Még egy részlet: külön hevederekkel készítettem el a csörlőtől a „leeső gémig” és a „zuhanó gémtől” az árbocig vezető kábelt. Erre azért van szükség, hogy emelés közben a kábel ne gördüljön a leeső nyíl végére, és még kevésbé szakadjon el. Ha a kialakítás egyrészes, akkor a „leeső nyíl” végén további rögzítést kell biztosítani. Kezdek mászni, könnyű a szakasz (összesen kb. 60-70 kg), szóval asszisztens nélkül csinálom, minden munkát egyedül csinálok. Annak elkerülése érdekében, hogy az árboc a csörlő felé zuhanjon, az emelés előtt az árboc másik oldalán lévő horgonyhoz rögzítettem a horgonyzót.

Körülbelül 80 fokos szög elérése után leállítom a felvonót, és a horgonyokhoz kötölyöket (ideiglenes merevítőket) rögzítek. Ezután folytatom az emelést, a teljes árboc függőleges helyzetben van, és folytatom a beállítást. A köldök feszességét használva beállítom az árboc függőleges helyzetét (egyenlőre az első szakasz). Ezután karabinerekkel rögzítem az első rétegű fickó vezetékeket a tetejéhez. Ellenőrzöm a hosszt, befonom a végét, beépítem a csavarokat. A horgonyokhoz láncokat rögzítek, amelyekhez a zsinór rögzítésre kerül. A láncra azért van szükség, hogy a rögzített merevítők hosszát be lehessen állítani, illetve gyengüléskor kiküszöböljük a megereszkedést. Elvégre a kábel új, de a szigetelők fonásának helyei még nincsenek megfeszítve, kevés a szál a zsinórban, így láncszemenként kell hosszabbítani, rövidíteni a feszítőszemet. Az árboc beállítása után festékkel megjelölöm azt a láncszemet, amelyre a zsinór rögzítve van. Ez hasznos lesz a következő műveletek során, hogy megtudja, milyen hosszúságban kell rögzíteni a nyújtást. Megjegyzés: A bal oldali képen, az árboc talpának bal oldalán egy „leeső nyíl” van rögzítve a betétre. Ez egy közönséges cső, a végén hornyokat készítenek a kábelnek az árbochoz való rögzítéséhez, hosszában vágják vágókoronggal, és lyukakat fúrnak egy M12 csavarhoz.

Elkészültem az első szinttel, továbblépek a következő szakaszra: süllyedés - minden művelet fordított sorrendben. Felépítem az árbocot, rögzítem az elágazásnál, előkészítem a kerítéseket, és természetesen hívok barátokat (4 fő, hárman kötélen, egy segédnek). Mivel az árboc elég hosszú, a csövek pedig viszonylag vékonyak átmérőjűek, segítség nélkül nem megy!!! Az árboc hosszának valamivel több, mint kétharmadára felcsatolok egy emelőhevedert (lásd a fenti ábrát), és megkezdem a mászást. A műveletek ismerősek, ismétlődnek, mindent a bevált séma szerint hajtok végre. Emeléskor az árboc imbolyogni kezd, ezért jól meg kell tartani a feje tetejét, és a srácok sikeresen megbirkóznak ezzel. Ezután rögzítjük az első réteg srácokat a megjelölt helyekre, kinyújtjuk a kötéleket, és rögzítjük a horgonyokhoz. Az asszisztensek elengedhetők, a fáradságos munka a második réteg fickódrótjaival kezdődik, felakasztom, lemérem, befonom, rögzítem, megjelölöm.

Most jön a „fejtámla” (az antennák forgóeszköze) felszerelésének sora. A telepítéshez egy emberre van szüksége alul, aki elvégzi a süllyesztési és emelési műveleteket, én pedig felül. Kezdem azzal, hogy felemelem a gémet, csavarokkal rögzítem az előkészített konzolokhoz az árbochoz, és ügyelve arra, hogy a csavart egy második anyával rögzítsem. A nyilat állítólag hosszú ideig kell használni, ezért a rögzítőelemeknek megbízhatónak kell lenniük. A gém felszerelése után megkezdem a fej felemelését és felszerelését. Sötétedik, egyre rosszabb az idő, nagyon szeretném befejezni, úgyhogy folytatom. A művelet nem bonyolult, a kialakítás lehetővé teszi, hogy a fejtámlát egyszerűen az árboc tetejére helyezzük, és hosszú csavarral rögzítsük a fejtámla alján az elfordulástól. Ezt a lyukat az árboc felemelése előtt készítik elő a talajon. Magasabbra emelem a gémet is, az árboctól a fej felé, hogy ezzel maguk az antennák is megemelhetők legyenek. A tetején hamar elfárad a keze, kapaszkodni kell, sőt még manipulációkat is kell végezni... Fú, úgy tűnik, ez az, lemegyek!

Csak meg kell húzni és rögzíteni a felső kötélréteget, végül ellenőrizni kell az árboc beállítását, és ha szükséges, be kell állítani a függőlegest huzalokkal. Itt megállhatunk, mármint az árboc felszerelésén.

Antenna összeszerelés
Kész az árboc, most jön a különösen élvezetes munka az antennák összeszerelése. 40m-es antennával kezdem - N3L. Kinyitom a dobozt, kiveszem a tartalmát, kirakom az alkatrészeket, hardvert, elemeket a kívánt sorrendben. Kellemes meglepetés ért, a tételek csoportosítva és feliratozva, az apróságok becsomagolva, használati utasítások is voltak.

Bár az eladó egy komplett készletet szállított az önálló összeszereléshez, a dokumentáció még javítható. Az utasítások első elolvasása után a kis dolgok nem világosak. Kicsit megerőltetem az agyam és bekapcsolom logika és-és-és... minden megy, mint a karikacsapás! A keresztirányú kialakítás hat különböző átmérőjű részből áll. A rögzítés csavarokkal történik. Olyan helyeken, ahol az azonos átmérőjű csövek segédperselyeket használnak. A traverz végein és középső részén tartókonzolok vannak rögzítve, és szigetelőkön keresztül, bilincsekkel rögzítik az elemeket. Ezeket a BUM összeszerelésekor azonnal „csali” fogom, hogy ne veszítsem az időt az antenna végső összeszerelésénél.

Összeállítom a traverzt, kijelölve a szakaszokat és feltüntettem az összeszerelési irányokat, és ebben a sorrendben haladok. A keresztmetszetek furatai (A,B,C,D,E,F) és a perselyek (J1,J2,J3) „szorosan” illeszkednek egymáshoz, jó akkor dolgozni, amikor nem kell befejezni semmit. Becsavarom a csavarokat, megfeszítem az anyákat, minden gyors és kényelmes. Most a szerelőlapok. Egymásra merőlegesen vannak összeszerelve, U-alakú csapok segítségével a vízszintes lemezhez rögzítik a BOOM-ot, a függőleges lemezhez hasonlóan a csőállványt.

A traverz összeszerelése körülbelül húsz percet vesz igénybe. Még egyszer megnézem, és félreteszem a félkész terméket. Ezután következnek az elemek. Itt nehéz hibázni, a közepétől a végekig, minden szimmetrikus, felépítem a teleszkópos szerkezetet, és szegecselgetem. Szigetelőket tettem fel a BUM-hoz való utólagos rögzítéshez, a feleket még nem kötem össze, ezt az antenna végső összeszerelésekor fogom megtenni. Továbblépek a következőre, minden következőt gyorsabban összegyűjtve, mint az előzőt. Még fél óra, és készen is vannak az elemek.

Tetszik a minőség, a teleszkópos módszerrel történő csövek beillesztésekor a csövek átmérője tökéletesen meg van választva, gyakorlatilag nem hagy játékot a csatlakozásokon, a letörések eltávolítva, a végek mechanikus levágása után nincs karcolás, csodálatos anyag. Zavar..., maradtak plusz szegecsek, eleinte azt hittem, nincs kész minden munka, mindent átnéztem, kiderül, ez egy újabb kellemes meglepetés. A készlet további szegecseket tartalmaz, valószínűleg vis maior helyzetek esetén az összeszerelés során. A szegecs sikertelen beszerelése esetén ki lehet fúrni, de hol lehet újat venni a helyére? Annak érdekében, hogy ne rohangáljon a vásárlásban, az eladó előre látta ezt a forgatókönyvet. Ugyanez vonatkozik a kis csavarokra és anyákra is – ez jó hír! Hogy miért mondom ezt, az tapasztalatból származik. Volt olyan helyzetem, amikor egy polgári antennát szereltem össze, azok a testvérek aprólékosak, nem tesznek semmi extrát a készletbe. Szóval elromlott a féregbilincsem, nem volt megfelelő a boltokban. A hangulat el volt rontva, vesztettem az időt, míg nem találtam megfelelőt az autósok közül. Erkölcs: legyen néhány rubel drágább az antennakészlet - jobb, mint ugrálni, ha apró alkatrészeket keresni, amelyek miatt a folyamat leáll. Kicsit elkalandoztam, folytatom. Most összeállítom az állványokat (távtartókat) a lineáris teherhuzalok rögzítéséhez, és félre is rakom.

Már csak az van hátra, hogy az árboc közelében végre összeszereljük az antennát. A félkész terméket a helyére szedem, kihelyezem az alkatrészeket, és a traverzt segédtartókra helyezem. Az elemek felét módszeresen összekötöm és bilincsekkel rögzítem a szigetelőkön keresztül a BUM-hoz.

Következik a távtartók sorozata, ezeket az elemek tartója mellé szerelem. Az elemeket bimetálhuzal segítségével nyújtom úgy, hogy az elem mindkét oldalának függőleges síkjában ne legyen megereszkedés, és természetesen ügyelek arra, hogy a vízszintes síkban ne legyen torzulás.

A lineáris teherelemekre bilincsek segítségével a távtartóktól az utasításban megadott távolságban rövidzárlati áthidalókat szerelek fel. Ez egy előzetes művelet az antenna hangolása előtt. A vonal mentén mozgatom őket, ezzel növelve vagy lerövidítve az aktív és passzív elemeket, elérve a kívánt frekvencián és minimális SWR-en rezonanciát. Az antenna össze van szerelve és készen áll a konfigurálásra. Az árbochoz rögzítem a kézi csörlőt. Terhelhetősége 250 kg, a 4 mm átmérőjű kábel teljes hossza 48-50 m, kompakt, szinte játékszerű!

Az egyetlen hátránya, hogy a kis méretek miatt a kábel fele (25 m) szorosan illeszkedik a dobra, nincs tartalék, a kábelnyomó görgő elkezd elakadni. Na most, ha pár centivel szélesebb lenne a dob, lenne egy csodálatos, tágas csörlő! Tehát, ha az árboc a gémmel körülbelül 27-30 m magas, akkor másik csörlőt kell keresnie. Jelenleg minden felemelkedésre kész.

A következő szakasz nagyon fáradságos, hosszú és nagyon fontos. Ez határozza meg az antenna működését. A kényelmetlenség az, hogy 4,5-5 m magasságban kell beállításokat végezni. Nincsenek speciális sétányok, hogy szabadon mozoghasson az elem mentén és "játszhasson" egy magasságban. Nem akarom építeni, a létra elveszett ügy, már csak egy választás van: áthelyeztem a jumpert - felemeltem az antennát, rögzítettem a műszerértékeket, leengedtem az antennát, újra mozgattam - megemeltem - megjavítottam ... és így tovább az egyes elemekkel elérhető célig. Körülbelül három órát vett igénybe a két elem ilyen módon történő felállítása. Először a reflektort 6950 kHz-es frekvencián mértük, elérve a minimális SWR-t, a távolság a távtartótól a jumperig 830 mm volt (kezdeti = 450 mm). Ezután a rendező 7250 kHz-es frekvencián, távolság - 1070 mm (kezdeti = 900 mm). Az általam használt eszköz egy antennaelemző volt - AA330 (egy öregember - a készülék első verzióiból). Sajnos nincs más összehasonlítható, de nem vagyok kétségbeesve, ezzel a készülékkel minden sikerült, jól működött a készülék (köszönet a fejlesztőknek!). Kár, hogy nem működik a COM port a készüléken, kiraktam volna a grafikonokat, manuálisan "lapátolni" a tartománybeolvasást lusta. Tekintse meg az adott frekvenciákon mért értékeket az antennaelemek beállításakor:

Miután ezeken az elemeken elértem a minimális SWR-t, egy speciális duralumínium jumperrel rövidre zártam a feleket, sajnos a másodikat valahol elvesztettem, így bimetál drótot kellett használnom. Beállítom a vibrátort az árbocon, amikor felemelem az antennát.

Könnyű felemelni az antennát, ha az árboc nincs szálkás, de az én esetemben ez további gondot jelent. Az antenna felemelésekor fokozatosan, lépcsőnként távolíthatja el az egyik oldalon lévő fickó vezetékeket. Más utat jártam be. Először az antenna egyik felének elemeit feszítésbe indítom, a traverzt vízszintesen elfordítom és hasonló manőverrel elindítom a második felét is. Ebben az esetben egy embernek kell az árbocon, hogy el tudja forgatni a traverzt balra, jobbra és a tengelye körül is (feltekerni az elemeket). Egy másik a földön süllyesztési és emelési műveletek elvégzésére. Így a traverzt a „csípőmmel” megrázva mozgatom a bal szárnyat, majd a jobbat, és így lépkedek át az árboc fickóvonalain, lépcsőnként. A fickó vezetékek vízszintes síkban, 120 fokos szögben helyezkednek el, így nem olyan nehéz átlépni rajtuk.Az antenna nagy mérete ellenére a fickók távolsága és a szög lehetővé teszi, hogy ez anélkül is megtehető az árboc. A képen egy antenna látható rögzített csőállvánnyal egy közbenső szakaszban - vibrációs beállítások.

A vibrátorral kellett bütykölni, a munka magasságban van, nem úgy, mint a földön, kár, hogy az embernek csak két keze van, itt jól jönne pár hosszú! A jumperek mozgatásához facsíkot használtam, az egyik oldalon egy bevágást készítettem (a bilincsek mindkét irányba mozgatásához), és onnan ceruzával és mérőszalaggal bejelöltem a szükséges intervallumot (650 mm - 1200 mm). A jumpert tartó bilincseket kissé meglazítottam. Ezeknek a bilincseknek enyhe feszítéssel együtt kell mozogniuk a jumperrel, hogy biztosítsák jó kapcsolat. A sínen lévő jelölések segítségével figyelem a távolságot, fontos, hogy az elem felei szimmetrikus hosszúságúak legyenek.

Ezután a tekercset (a készletből) és a kábelt a készülékkel csatlakoztatom a vibrátor kivezetéseihez. 650 mm-es távolságból kezdem a hangolást, haladok a rövidítés felé, végül megtalálom a minimális SWR-t 7050 KHz-es frekvencián. Mivel jobban érdekelt a távíró részleg, a rezonanciát 7020 KHz-re toltam le frekvenciában. A jumpereket bilincsekkel rögzítem, a bemeneti ellenállást a tekercs menetei közötti távolság növelésével állítom be. A tekercs a végletekig megfeszült, a befutási távolság kb. 25-30 mm volt (lásd a lenti képet), a távolság a távtartótól a jumperekig 1050 mm.

Ezzel befejeződik a vibrátor beállítása. Elkezdek leereszteni egy kábelt, igazából egy darab lesz, kicsit hosszabb, mint a csőállvány. Mivel a csőállványra két antenna kerül, a közbenső kábelcsatlakozási pont az alsó antennánál lesz. Ehhez rövid antennakábelek szükségesek gyors leállítás a főbbektől. Antennajavítás vagy egyéb karbantartás esetén a fő antennák az árbocon maradnak, a rövidebbek az antennákkal együtt eltávolíthatók vagy cserélhetők. Tehát ezt a kábelt egy olyan eszközzel kell rögzítenem, amely elnyomja a kábelfonat külső oldalán folyó közös módú áramokat (BALUN). A szűrő belső átmérője 10 mm, a kábel külső átmérője 12 mm, természetesen a kábelem nem fér bele a BALUN-ba. alkalmazkodni kell. Használom a barátok tanácsát: a BALUN hosszánál 12-15 cm-rel nagyobb hosszra eltávolítom a külső polietilén burkolatot, a kábel külső fonatát MOMENT ragasztóval bevonom, majd 3M elektromos szalaggal szigetelem (magas- minőségi szalag professzionális használatra, alacsony hőmérsékleten történő felszerelésre alkalmas), vékony, rugalmas, jól tapad.

Ilyen szigetelés szükséges a kábelfonat oxidációjának megakadályozásához. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a páralecsapódás felhalmozódik a BALUN belsejében, és nem tűnik el gyorsan. A nedves fonat korrodálódni kezd, meglazul és összeesik. Ezért szükség van egy öntapadó víztaszító rétegre, vagy még jobb - egy hidrofób kenőanyagra, amely megtalálható a város szakosodott üzleteiben. A tetején vékony PVC szigetelőszalag található. Kisebb átmérőjű kábelek esetén ez az eljárás nem szükséges. A kábelt átnyomom a szűrőn, a sorkapocsléceket a fonathoz és a központi maghoz forrasztom. A forrasztási helyeket bekenem lakkal és a BALUN felső részét és a kábelt tömítőanyaggal becsomagolom, majd az antennára rögzítem. A BALUN csigabilincssel volt rögzítve a csőállványhoz. Az N3L antenna konfigurálva van.

Felemelem az állványt és a forgatható eszközre szerelem, az antennával a bölcsőhöz rögzítve. Ha észrevette a „kürtökkel” ellátott állványt, a kürtök az antennák támasztékai. A standard tartó jól meg van csinálva, de nem találtam elég praktikusnak. Elmagyarázom miért. A keresztirányú rögzítőbilincsek közötti távolság körülbelül 20 cm - túl kicsi; a versenyeken végzett aktív munka során, amikor az antennát egyik vagy másik irányba elforgatja, a teljes terhelés a gém egy rövid szakaszára esik. A kar még mindig nagy, ráadásul a szerkezet tehetetlensége először meghajlíthatja, majd eltörheti a BOOM-ot. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt a távolságot egy méterrel növelem, és alul (a BOOM alatt) hagytam egy helyet a tervezésben, hogy az elemek kivezetéseivel tudjak dolgozni. A BUM szintén a bölcsőhöz van rögzítve mindkét oldalon U-alakú bilincsekkel. A támasztékok (antennák) távolsága magasságban 2,5 m. Ez az, az antenna a helyén van, a szem örül a fenséges megjelenésének!

Továbblépek az AD-347 összeszerelésére. Az összeszerelés tovább tart, mert már három antenna van a traverzben, és nagyobb az elemek száma. Nem ismétlem magam a leírásban, a technológia ugyanaz, először BOOM, aztán az elemek. A 20 méteres távot gyűjtöm. Szerencsére itt nincsenek támasztékok, amelyek az elemeket tartják, a rugóstagok nem zavarnak, nem gabalyodnak össze emelés közben. És sajnos ezek nélkül az ebben a tartományban lévő elemek végei 30-35 cm-t megereszkednek a középső részhez képest, ha a hó vagy az enyhe jegesedés mind 50 cm, és ez már sok! Vakartam a fejem, de nem csináltam semmit, úgy hagytam, ahogy van. Úgy döntöttem: megfigyelem, majd levonom a következtetéseket.

A megmaradt passzív elemek középpontjait kijelölöm és az elemeket a traverzre telepítem. A munka halad, a „segítők” segítenek. Az aktív elemeken nem szegecseltem a végcsöveket beállítás előtt. A csövek elmozdulásának megakadályozása érdekében a következőket tettem: a végcsövet az eredeti helyzetbe állítottam a beállításhoz, a furatba szegecset szúrtam, majd elektromos szalaggal rögzítettem. Így hosszabbíthatom vagy rövidíthetem az elemet, ahogy igazítom. Kihúzta a csövet, és kényelmesen és biztonságosan áthelyezte a szegecset az új (következő) lyukba. Annak érdekében, hogy a 14 és 21 MHz-es vibrátorok végei ne érjenek egymáshoz, közelségük miatt textolit távtartókat csigakötőkkel szerelek be.

Az antenna össze van szerelve, 4-5 m magasra emelem az előzetes beállításhoz. 10 m-es hatótávolsággal kezdem, a vibrátor karjait 7,5 cm-rel kellett meghosszabbítani, mivel a rezonanciát a gyártói elemek szabványos hosszával sokkal nagyobb frekvencián határozták meg. Az elem töredékének fotóján három lyuk található. Az SWR megközelítőleg azonos a teljes tartományban, és az ellenállás is. Ez a tény boldoggá tett, ha más bandákon is megtörténik ugyanez a kép, akkor az egy csodálatos antenna lesz, meglátjuk...

A 20 m-es tartomány eltérő eredményeket mutatott. Itt az elemek hossza helyesen van kiszámítva. Változtatom a tekercs menetei közötti távolságot, beállítom a bemenetet. ellenállás és minimális SWR. A tekercsmenetek szinte közel vannak egymáshoz, a köztes távolság 2-3 mm. Az SWR és az ellenállás változása a tartományban már jelentős, nézze meg saját szemével. Még egyszer megismétlem, érdekelnek a távirati szakaszok, ezért a beállítást kifejezetten nekik végzem.

És az utolsó 15 méter! Itt sem kellett mit kezdenünk az elemek hosszával. Az SWR minimális a gyártó szabványos hosszán. A 10 méteres vibrátorról a 20 méteres vibrátorra futó vezeték vezetékeinek távolságát változtatom. Íme, mi történt:

Ennél jobb eredményt nem lehetett elérni, talán a helyi adottságok - épületek, fák, árboc kialakítás, fickó vezetékek, mindez befolyásolta az antenna hangolását, bár igyekeztem az antennát minél jobban eltávolítani (eltéríteni) kötelekkel a tényezőktől. befolyásolva azt. De ez az, ami. Az elemek végcsöveit szegecselem és az antennát munkamagasságba emelem az előzővel megegyező útvonalon. A BOOM bal szárnyát átmozgatom a kötélszint felett, majd a jobbat, így átlépem mind a három szintet. A traverzt mindkét oldalon U-alakú bilincsekkel rögzítem a tartóhoz. A tetején megismétlem az ellenőrző méréseket, beállítom a vonalvezetők közötti távolságot, a határig kellett nyújtanom, és éppen ellenkezőleg, „összenyomni” a tekercs interturn távolságát - a menetek szorosan egymás mellett helyezkednek el. Az SWR ezen a magasságon egy kicsit kisebb lett, és kissé feljebb mozdult a frekvencia.

A BOOM függőleges rögzítéséhez a fickó vezetékek nem az antenna súlypontjában helyezkednek el (földre szerelve - elnéztem, ne ismételje meg a hibáimat!), lánc segítségével le kellett csavarni. A kábelt cipzárral rögzítem, és eltávolítom a csörlőt, mivel már nincs rá szükség.

A következő lépés a forgó alkatrész tesztelése, a tápkábel csatlakoztatása a sebességváltóhoz, és a vezérlőpanel segítségével az antennakészlet elforgatása. A váltó „zörög”, a kialakítás jól és kiszámíthatóan viselkedik, nem lehet panasz, használható. Elfelejtettem mondani: a sebességváltót az árbocra való felszerelés előtt kalibrálni kell. A folyamat 10-15 percig tart. Soha nem értem el a pontos pozíciót, a hiba a forgásszög növekedésével halmozódik fel. Úgy tűnik, a rezisztív híd nem biztosítja a szükséges pontosságot, szükség van egy potenciométerre, valami trükkös nemlineáris függéssel. A tartomány közepén már 20 fokkal (!) fekszik, bár az útlevél szerint 5-ös a hiba. A 180-as kalibrálási lehetőségnél beálltam, hogy mindkét irányban minimálisra csökkentsem a hibát. Kár, jobbra számítottam, ennyi pénzért meg lehetett elektromos diagram hogy emberségesen csinálják, itt csavarták a japánok (távirányítón: made in Japan), de hogy hol szerelték össze, az kérdés...
Már csak az antenna tápkábeleinek rögzítése van hátra, figyelembe véve azt a tényt, hogy az azimut forgatás 450 fokos szögben történik, optimálisan kell elhelyezni a rögzítés helyét, meg kell határozni a kábelek hosszát és mennyiségét. megereszkedik, hogy ne törjön el forgás közben. Az árbocon lévő rögzítési pontot a lefedett szektor feleként határozom meg, ami 225 fok. Balra vagy jobbra forduláskor a kábel hossza állandó és optimálisan rövid marad. Pontosabban az alábbi diagramon:

A kábeleket páncélba öltöztettem, hogy megvédjem a köpenyt, mivel a szél akkor is üti az árbocot, sőt forgáskor is, hogy ne súrolódjanak az árboc elemeihez. Ez egy 25 mm-es külső átmérőjű hullámos héj (elektromos boltban vásárolt), minden kábelnek megvan a sajátja, használhat nagyobb átmérőt, és mindkét kábelt egyben helyezheti el, nekem így kényelmesebb (lásd a fotót ). Nos, úgy tűnik, ennyi, az AD-347 és az N3L antennákkal kapcsolatos apróságokat befejeztem. A kábelek bekötve, a forgás ellenőrzése, a hosszúkábeles SWR változatlan marad, a rezonancia olyan frekvencián van mint tuningnál, minden rendben, lehet dolgozni!

Az antennakomplexum építését folytatom. A cikk elején említettem, hogy a függőleges alacsony tartományban fog működni, ezért elkezdem összeszerelni. Az antenna különböző átmérőjű (60-10mm) csövekből áll. Az összeszerelés is egyszerű, a teleszkópos szerkezet részeit rácsavarom a csavarokra, és az antenna három helyére rögzítem a lemezeket gyűszűkkel a fickó vezetékekhez. Három rétegű huzalok, hozzávetőleges magassági távolságok - 17 m, 13 m és 7,5 m. A tetejét szegecselem, mivel a csövek jóval kisebb átmérőjűek. A felső réteg két csővezetéke kombinált, egy részük kapacitív terhelésként szolgál, a bimetálhuzalhoz szigetelőn keresztül 5 mm átmérőjű polietilén kábel van rögzítve. Meglehetősen tartós, dielektromos, gyakorlatilag nem nyúlik, nem fél az UV-sugaraktól és nem szívja fel a nedvességet. Nagyon tetszett és ajánlom mindenkinek. Az antenna nyújtására használtam.

Az antenna összeszerelése körülbelül 20 percet, az antenna felemelése és felszerelése pedig körülbelül két órát vett igénybe, a legtöbb idő a függőleges helyzet beállításával telt. Az emelést egyedül végeztem, a következőképpen: A középső rétegű fickó vezetékeket három oldalról rögzítettem a horgonyokhoz. A striák hosszát hozzávetőlegesen megbecsültem. Az antenna talpa zsanérra van felszerelve. Ezután enyhe szögbe emeltem az antennát, és a kecskére helyeztem. A negyedik oldal felső és középső szintjének hordágyait egy blokkhengeren húzom át, valójában ez az emelkedés. Az emelés kezdeti szakaszában szükség van egy blokkhengerre, mivel kicsi a szög és nagyobb erő szükséges, ebben az esetben lehet használni egy tárcsát, de nekem nem volt hasznos. Egyszerű okból nem használtam leeső nyilat - az antenna könnyű, mindössze 25 kg. Amikor a szög eléri a 30-40 fokot, már nem használom a görgőt, kézzel húzom a hosszabbítókat, az antenna könnyen függőleges (vagy majdnem függőleges) lesz. A legunalmasabb szakasz a beállítás. Sok időbe telik egyedül rohanni a horgonyokhoz... Jobb, ha három emberrel csinálod, az egyik két asszisztens tevékenységét figyeli és korrigálja, akik a horgonyoknál, a fickóvezetékek ellentétes végén állnak, és beállítják őket. . Dolgoztunk az egyik gépen, átmentünk a másikra, és kész! Az emelési diagram így néz ki:

A fickó vezetékeket beállítás után rögzítettem a gyűszűkre, de ezt nem lehet azonnal megtenni, az antenna függőleges helyzetbe állításakor többször meg kell kötni és le kell kötni, a gyűszűk ebben az esetben csak a út. A cél elérése után mindent teljesen biztosítok. A fickóvezetékek végét nem vágtam le (jól jöhetnek...), a csomók után elektromos szalaggal rögzítettem, a többit feltekertem, és a horgonyok közelében ugyanarra a fickó vezetékre kötöttem.

Továbblépek az utolsó fázisra: a megfelelő eszköz, valamint a táp- és vezérlőkábelek felszerelésére. Kinyitom a műanyag blokk fedelét, a szerelés jól megtörtént, rögzítem a vezérlőkábel vezetékeit (a képen nyilakkal látható), kifektetem a tömítőzsinórt, lezárom a fedelet, az illesztő készülék készen áll az antennára való felszerelésre . Az antennához való rögzítéshez a blokk duralumínium lemezekkel van felszerelve. A blokk magához az antennához van rögzítve csavarokkal a textolit hüvely találkozásánál (piros betét a képen). A felső rész az aktív elem, az alsó rész a talaj, ehhez ellensúlyok kerülnek rögzítésre.

Az RF kábel csatlakoztatásához az SO-239-es csatlakozót kiveszem, arra kötöm a kábelt és tömítőanyagként 3M elektromos szalagot (vagy Folsen) használok. Már megjegyeztem, hogy ez az elektromos szalag rugalmas, jól tapad, lemásolja a domborművet és nem kenődik el, mint egy tömítőanyag, ezért használom. A csatlakozó kinyitása esetén a tömítőanyagot le kell kaparni, vagy speciális oldattal le kell mosni, a szigetelőszalag ilyen értelemben egyszerűbb és nem hagy nyomot. A 80 m-es sáv CW és SSB szakaszainak összehangolására két különálló kondenzátor változók, a rotor tengelyei lefelé mutatnak.

A legizgalmasabb pillanat az, hogy megnézzük, hogyan viselkednek az új antennák működés közben. Este, FT-950 adó-vevő plusz külső antenna tuner, 21 és 28 MHz sávok zárva. A 20 méteres sávval kezdem. Európában és Ázsiában jó a vétel, Észak-Amerika 5-6 ponttal erősödik. Ha az antennát a levelező felé fordítod, a jel 1,5-2 ponttal növekszik, az antennát oldalra és hátulra helyezem, a jel ennek megfelelően csökken. A diagram keskeny, körülbelül 60 fokos, és érezhető, hogy megnő, ha gyenge levelezőkre irányul. Munkahelyem:

A 40 méteres sávon jobb a helyzet, jól reagálnak. Az N3L-nek szélesebb a lebenyje (olyannak tűnik), mint az AD-347-nek; elfordítottam az antennát, és figyeltem a tudósítók jelét. Próbálok QSO-t csinálni. A táblázatban megadott levelezők válaszoltak (RST és távolság hozzájuk). Szerettem volna valakit messziről, de bent Ebben a pillanatban nem működött, vagy inkább nem hallottam. Másnap: helyi idő szerint 10 órakor nyit a 15 és 10 méteres sáv. Próbálok dolgozni (lásd a táblázatot). 21 MHz-en elégedett voltam a DX pileup-al: E51NOU.

Az alacsony minőségű televíziós vagy internetes jel meglehetősen gyakori probléma a vidéki házakban. Ennek megoldásához magas árbocot kell felszerelni az antenna felszereléséhez.

Miért kell saját kezűleg antennaoszlopokat készíteni?

Számos kész modell található a piacon. Ezek az árbocok azonban nem olcsók. És a választás közöttük korlátozott. Főleg alacsony magasságú konzolokat gyártanak a parabolaantenna homlokzatra vagy tetőre szereléséhez, vagy magas, háromszög alakú, ipari felhasználásra alkalmasabb árbocokat. De a vidéki házak sok tulajdonosának magasabb árbocra van szüksége, hogy elhelyezze az antennát, amelyet az éteren keresztüli televíziós jelre terveztek. Ezenkívül egy ilyen támasztékon egyszerre két vagy három „lemezt” helyezhet el (például egy televíziós jelhez, a második az internethez). Ezenkívül az árbocot gyakran használják Wi-Fi vevő vagy külső antenna felszerelésére, amely javítja a 3G jel (mobil internet) vételét.

Ezért érdemes saját kezűleg elkészíteni az árbocot, vagy fémtermékek gyártásával foglalkozó cégtől megrendelni a gyártását (legyen szó lépcsőről, ablakrácsról, kerítésről stb.) A csövek gyártására, összeszerelésére és beépítésére többféle módszer létezik. Az alábbiakban ismertetett módszerek nem az egyetlenek. A lényeg az, hogy megértsük, hogy nem elég egy darab tartós csövet egyszerűen a földbe falazni vagy az épület homlokzatához rögzíteni. Egy jó árboc építéséhez helyesen kell összeszerelnie, és a munka minden szakaszát a megfelelő sorrendben kell végrehajtania. Végtére is, jobb előre jól megtervezni és minden apró részletet figyelembe venni, mint a jövőben újraépíteni vagy újraépíteni a szerkezetet.

Anyagválasztás

A berendezés stabil működéséhez jó minőségű rögzítés szükséges. De ha földi televízió lehetővé teszi az antenna bizonyos mozgási tartományát, akkor a milliméteres hangolási pontosság fontos parabolaantenna vagy Wi-Fi vevő esetén. Ezért a támasztéknak erős és tartós anyagból kell készülnie. Ugyanakkor lehetővé kell tennie a szerkezetek könnyű össze- és szétszerelését.

A fémcsövek teljes mértékben megfelelnek a fent felsorolt követelményeknek. Használatuk jó torziós merevségüknek köszönhetően még hosszú termékhosszak esetén is kényelmes (bár a magas árbocot még mindig meg kell erősíteni köszörűhuzalokkal). De az árboc hosszúkás szakaszainak készítésére szolgáló sarkok nem alkalmasak, mivel az utóbbi jellemzőkkel kapcsolatos helyzet rosszabb számukra. Ebben az esetben az azonos geometriai paraméterekkel rendelkező sarkok súlya nagyobb lesz, mint a csövek súlya. És az ár magasabb. Jobb, ha a sarkokból rövid tartóelemeket készítenek, különösen az épület homlokzatához való rögzítéshez szükséges konzolokat.

A csövek gyártásához használt fém különböző lehet. Tökéletesen passzol acél csövek 3-4 mm falvastagsággal. Második lehetőség - alumínium. Az ebből készült árboc szilárdsága kisebb lesz (de eléggé elegendő), de a súly észrevehetően kisebb lesz (ami az összeszerelés és a telepítés egyszerűsége szempontjából hasznos). Ugyanez mondható el a duralumínium (duralumínium) csövekről, amelyek mangánnal, rézzel és magnéziummal ötvözött alumíniumból készülnek. Minden esetben szükség van a csövek korrózió elleni további védelmére. Ehhez a felületüket polírozzák és festék- vagy zománcréteggel borítják. De a fa, a műanyag és az üvegszál csábító dolgok, de nem megfelelőek. Az ilyen anyagokból készült árbocok súlya kicsi, de sokba kerül. A mechanikai és szélterhelés hatására kialakuló ellenállás pedig kérdéseket vet fel.

Geometriai paraméterek

Előre ki kell számítani, hogy mekkora árbocmagasság szükséges. A szükséges anyagmennyiség ettől függ. Természetesen minél magasabb az árboc, annál jobb a jelvétel. De itt fontos az ésszerű megközelítés. Ha a ház nehéz terepviszonyokkal rendelkező területen található, és a helyi átjátszó állomás 15 km-nél nagyobb távolságra van, akkor érdemes az antennát 10-12 m magasságba emelni, más esetekben ez is elég lesz szinten tartani az 5-10 m.. Telepíteni egy árboc otthoni használatra, amelynek hossza 15-20 m értelmetlen. A jelminőség javulása minimális lesz, és sokkal nagyobbak lesznek a telepítési és konszolidációs problémák.

ANTENNA VÁLASZTÁS

Tehát a feladat: minimális hely, könnyű karbantartás, alacsony szélerő, forgathatóság. A legfájdalmasabb az antenna típusának és típusának eldöntése. Hatékony antennák nagy hatásfokkal és keskeny sugárzási mintával, elsősorban többelemes és teljes méretű. Van tapasztalatom a tengerentúli antennák használatában, a kivitelezés szépségén kívül semmi pozitívat nem tudok mondani, csak kidobtam a pénzem!!! Azonnal félretettem az ilyen szemetet, és a QUAD vagy a YAGI mellett döntöttem a 40 méteres és magasabb frekvenciáknál, a GP-nél a 80 és a 160 m-es frekvenciáknál. Ma a kiváló minőségű antennák piacán két gyártónkat emelnék ki: R- Quad és ANTennae Depot. A többi sem vonzott a minőségben, a kiszolgálásban, a szállításban, az árban... és még sok apróságban, ami rontja a gyártó arcát. Nagyon szerettem volna egy RQ-54-et (57), de ennek az antennának a méretei és súlya nem teszi lehetővé (esetemben) szűk helyen történő összeszerelést, emellett az RQ-54 (57) felszereléséhez szükség van egy tartós UNZHA típusú árboc és egy nagy teljesítményű P-10 típusú vagy hasonló forgóeszköz. Ezért úgy döntöttem, hogy egy könnyebb lehetőséget választok magamnak: YAGI és GP. Bár a négyzetek nagyobb nyereséggel rendelkeznek, méretüket tekintve még mindig kisebbek az építés, a karbantartás és a működés közbeni megelőzés szempontjából. Az ANTennae Depot meglehetősen jó minőségű antennáit választottam, például: az első - AD-347, háromsávos (20m-15m-10m); a második - N3L, egy tartományra (40 m). Két szinten helyezem el őket egy állványon, amelyet egy Yaesu G2800DXA forgóeszközzel forgatok majd. Alacsony tartományokhoz - Függőleges MBV-21.

ÁRBOC

Az antennák mellett döntöttem, természetesen a függőlegest külön szerelem fel, a többihez árboc kell. Mivel az összes jó árboc nem olcsó, úgy döntöttem, hogy nem veszem meg, és úgy döntöttem, hogy magam készítem el. A fogyóeszközökhöz két szabványos hosszúságú és 76 mm (vagy 89 mm) átmérőjű vízcsőre (fal = 3,5 mm) lesz szükség – ez lesz a fő árboc. Egy 4,5 m hosszú, 60 mm átmérőjű cső (forgó állvány az antennák felszereléséhez), egy 25x25 mm-es sarok (forgatóegység készítéséhez) és egy acélrúd (lépcsőkhöz). Kötélzet is: kábel három rétegű huzalokhoz, anyás szigetelők a csővezetékek megszakításához, kábelbilincsek, orsócsavarok, csavaros karabinerek és gyűszűk. Később még beszélünk a fickó vezetékekről, de most kezdjük el az árboc gyártását. Az árboc két csőből áll (az árboc magassága valamivel több, mint 20 m, az antenna pedig 23-24 m); a csövek csatlakoztatásához kisebb átmérőjű betétet kell készíteni és kb. m hosszú (50 cm minden szakaszon a függőleges stabilitás érdekében). A betétnek szorosan illeszkednie kell a főcső belsejébe, majd az egyik oldalon rögzíteni kell (leforráztam). A másik oldalon az árboc felső részének behelyezése után rögzítem.

Eljött az ideje a forgó egység (árbocfej) gyártásának. A forgó egység kialakítása 25 mm-es acélszögből készült és 2 félből áll. Az egység magassága kb. 3,4 m A felső részhez tartócsapágy van rögzítve. Középen egy 10 mm vastag acél féllemez, ennek alul a közepén az árbochoz rögzíthető persely hegesztett, felül pedig egy G2800DXA hajtómű van csavarozva. A kialakítás kompakt, az oldalak szélessége körülbelül 20 cm, a sebességváltó nem megy át a sarkok között (szándékosan szűkítettem az egységet, hogy ne lebegjen, és esztétikai szempontból tisztességesnek tűnik, ismét kiküszöbölve a felesleget súly), így a kialakítás levehető. Az egység alján lévő lemezre egy átmenő furattal ellátott persely is van hegesztve az árbochoz M12 csavarral történő rögzítéshez. A csomót közvetlenül az emelés előtt kell összeszerelni.

A szerelvény feleinek összeszereléséhez fejrészeket használnak, az alsó részhez, kívül a rögzítő sarkok (hossz 45-50 cm) átfedésben vannak hegesztve, a felső részhez M8 csavarokkal rögzítem, 2 darabokat sarkonként, és egymásra merőlegesen helyezzük el (lásd lent, a képen a lyukakat piros nyilakkal jelöltem, a hegesztést kék nyilakkal). Tehát a sarkok teherhordó függőleges részei „végén” az alsókra támaszkodnak, és oldalra vannak csavarozva.

A fő elemek előkészítése után összeszerelés után hegesztéssel elkezdek ragasztókat készíteni. Miért? Elmagyarázom: ebben a helyzetben a karimák, lemezek, szögek és az összeállítás egyéb elemei koaxiálisak lesznek, biztos vagyok benne, hogy a sík nem mozdul el, a szükséges szögek a forgó merevségéhez és megfelelő működéséhez szükségesek. eszköz. Kb. 100 kg fog lógni rajta, az antenna forgatásakor nagyon fontos, hogy a váltó és a tartócsapágy tengelyei egybeesjenek, különben az első teszt során tönkremegy a váltója.

Amikor az összes csapás elkészült, leforrázom a szerkezetet, miután előzőleg eltávolítottam a sebességváltót és a tartócsapágyat az állványcsővel. Befejezés után újra összeraktam, és kézzel és a sebességváltó segítségével ellenőriztem a fogasléc forgását. Ha az összeszerelési szerkezet nem deformálódik forgás közben, gratulálhat magának. Ha nem, meg kell találni az okot, és meg kell szüntetni. Elfelejtettem mondani, hogy a karimán, ahol a tartócsapágy van rögzítve, lyukakat készítettem a felső vezetékek rögzítésére, és még lejjebb, 50 cm-re hegesztettem konzolokat a huzalok rögzítéséhez, még nem tudom, talán ha a fickó vezetékeket túl közel helyezzük az antennához, az zavar, ebben az esetben lejjebb tudom engedni. Az egység készen áll, lefestheti az összes elemet és összeállíthatja az árbocot.

ÁRBOCSOK

A striák előkészítése fáradságos feladat, mint a gyakorlatban kiderült, sok idő és maximális türelem kell hozzá. Mivel a fő ösztönzés az, hogy magamnak építsek, ezért lelkesedéssel lépek túl ezen a szakaszon. Soha nem foglalkoztam kábelkötéssel, csak kívülről és történetekből láttam. Nézegettem az interneten, valahogy fukar, van kötélkötés a vitorlásosok, az extrém sportok és az autósok oldalain. Nem vesztegettem az időt a világhálón; nem találtam kötélzetű referenciakönyvet; az intuícióm szerint cselekedtem. Többször láttam késztermékeket, különösen jókat pilótáktól és harcosoktól. A kábelek kötésekor a legfontosabb dolog a kábel szálai közötti maximális súrlódási együttható. Kivételes lehetőség az egyes szálak egymás felé fonása, és szintén metsző módszerrel. Elutasítottam, túl munkaigényes volt, közepes bonyolultsági fokot választottam, erős és megbízható, nem sok időt vesz igénybe az elkészítése. Kicsit később mesélek róla, de előbb megnézem magam. Csináltam egy hevedert - a kábel végén két hurok volt, a fonott végekre pedig két bilincset szereltem fel. Nézzük meg mi történt...

A huzalok lebontását a törésdarabok hosszának meghatározásával kell kezdeni. Minél rövidebb a hossza, annál jobb, de a rövideknél nagyobb a felhajtás. A hosszú szakaszok befolyásolják az antenna teljesítményét. Elméletileg olyan szakaszhosszt kell megválasztani, hogy az se az alapsugárzási frekvencián, se a harmonikusokon ne rezonáljon, hogy ne nyelje el az antenna sugárzásának aktív komponensét.Mivel a huzalok induktív-kapacitívat is képviselnek terhelés esetén az antenna közelsége lefelé tolja az antenna rezonanciáját a tartományban. Próbálja csökkenteni ezeknek a tényezőknek a hatását, amennyire csak lehetséges.

A rádióamatőrök között véget nem érő vita folyik arról, hogy meg kell-e szakítani az elhárító vezetékeket vagy sem. Például A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalasnyikov (RW3AMC) V. Silyaev a szatyában „Az árboc merevítők hatása az antennák teljesítményére”Úgy gondolják, hogy az antenna sugárzási mintázatára gyakorolt hatás mértéke olyan kicsi, hogy a vezetékek felállítása nélkül is megtehető. Országszerte több száz antenna, köztük a katonai személyzet antennái is működnek hosszú évek óta. Egy fizikatanfolyamról minden iskolás tudja, hogy a táj, a közeli házak és fák, villanyvezetékek és még inkább az antenna közelében elhelyezett fickó vezetékek befolyásolják az antenna tulajdonságait, naivitás lenne ezt figyelmen kívül hagyni. Személy szerint olyan gyakorlati tapasztalataim vannak, amelyek megcáfolják a cikk állítását. 2el-QUAD-40 m-t használtam drótkötelekkel, a felső réteg feltörése után a teljesítmény enyhén javult kollégáimnak köszönhetően, akik ezt javasolták. A QSO-k (ismétlődő) lebonyolítása során a levelezők körülbelül 25%-a egy ponttal magasabbra értékelte a jelerősséget. Néha egy DX QSO lebonyolításához az a kis dolog, amiről vitatkozunk, nem elég! A választás a tiéd!

Nem javítottam semmivel, ujjaimmal tartottam kesztyűben (és anélkül is), szerencsére puha a kábel, a csavarhúzó kihúzásakor nem érte az ujjaim. Először ezt az alkatrészt rögzítem préssel, majd átköltözöm a következő helyre, felszerelem a prést a hurok közelébe és ellenőrzés(!) - középen. Felhívjuk figyelmét, hogy az első bilincs felszerelése után meg kell gyűrni a kábelt (hajlítani különböző irányokba), hogy a szálak a helyükre kerüljenek, ugyanezt kell tenni más bilincsek felszerelésekor is, csak ebben az esetben jó minőségű lesz krimpelés és rögzítés. A prések beszerelésénél tiszafát használtam, a lényeg, hogy ne csípje be a kábelt, a szálak ne deformálódjanak el.

Horgonyok fickóhuzalokhoz

A horgonyok többféleképpen is elkészíthetők, a lényeg, hogy a horgony meghaladja a tervezett terhelést. Ezeket a módszereket nem írom le, inkább az enyémről. Eleinte vasalás (acélrúd) beépítése volt az ötlet, a felső vége hajlított (vagy hegesztett) hurok volt, az alsó végét keresztirányú hegesztéssel lemezzel vagy egyéb vasalásdarabokkal rögzítették és betonnal töltötték fel.

ÁRBOCSEMELŐ

Minden előkészület befejeződött, ideje felemelni az árbocot. Ezt a szakaszt több részre osztottam, nevezetesen:
1. Alsó szakasz felemelése, a huzalok végső hosszra állítása, rögzítése, első réteg kijelölése.
2. Az alsó rész leengedése, az árboc meghosszabbítása.
3. Árboc megemelése, hosszirányban a huzalok végleges beállítása, rögzítés, középső szintek jelölése.
4. A gém felemelése és rögzítése.
5. A fejpánt (forgatható egység) megemelése, a huzalszálak végső hosszra állítása, rögzítés, a felső huzalréteg megjelölése.

Szép, szélcsendes napot várok, és kezdek készülődni a mászásra. Az árbocszakaszt a forgószerelvényre és a tartókra (a cső alátámasztására fagerendák) szerelem fel, figyelembe véve az emelési irányt. Ezután rögzíteni kell a „leeső gémet” - ezen keresztül továbbítják a csörlő kábelének feszítőerejét, ami nagyban megkönnyíti az árboc emelését. A gém hossza kb 4,5 m. Egy kis árnyalat: a gémet függőleges helyzetben is fickóhuzalokkal kell rögzíteni, ez azért szükséges, hogy a kábel meghúzásakor az árboc ne mozduljon el oldalra. A gémtartók az árboc emelésének irányára merőlegesen vannak felszerelve. Ügyeljen arra, hogy a törzserő kizárólag függőlegesen irányuljon, ellenkező esetben az árbocot az oldalára "döntheti", és ennek következtében meghajlíthatja. Ugyanebből a célból az árboc felső végére kötözőket (nylon kábel, 8 mm átmérőjű bánya) kötnek, szükség esetén (emelés közben) az asszisztensek feszítéssel állítják be a függőlegest. Ezeket a kötéleket később ideiglenes kötélként fogják használni. A képen az általános emelési sémát mutattam meg, semmi újdonság, egy klasszikus opció, amit több ezer ember használ különféle szerkezetek emelésekor.

Körülbelül 80 fokos szög elérése után leállítom a felvonót, és a horgonyokhoz kötölyöket (ideiglenes merevítőket) rögzítek. Ezután folytatom az emelést, a teljes árboc függőleges helyzetben van, és folytatom a beállítást. A köldök feszességét használva beállítom az árboc függőleges helyzetét (egyenlőre az első szakasz). Ezután karabinerekkel rögzítem az első rétegű fickó vezetékeket a tetejéhez. Ellenőrzöm a hosszt, befonom a végét, beépítem a csavarokat. A horgonyokhoz láncokat rögzítek, amelyekhez a zsinór rögzítésre kerül. A láncra azért van szükség, hogy a rögzített merevítők hosszát be lehessen állítani, illetve gyengüléskor kiküszöböljük a megereszkedést. Elvégre a kábel új, de a szigetelők fonásának helyei még nincsenek megfeszítve, kevés a szál a zsinórban, így láncszemenként kell hosszabbítani, rövidíteni a feszítőszemet. Az árboc beállítása után festékkel megjelölöm azt a láncszemet, amelyre a zsinór rögzítve van. Ez hasznos lesz a következő műveletek során, hogy megtudja, milyen hosszúságban kell rögzíteni a nyújtást. Jegyzet: A bal oldali fotón az árboc talpának bal oldalán egy „leeső nyíl” van a szegélyre rögzítve. Ez egy közönséges cső, a végén hornyokat készítenek a kábelnek az árbochoz való rögzítéséhez, hosszában vágják vágókoronggal, és lyukakat fúrnak egy M12 csavarhoz.

ANTENNA ÖSSZESZERELÉS

Kész az árboc, most jön a különösen élvezetes munka az antennák összeszerelése. 40 m-es antennával kezdem... N3L. Kinyitom a dobozt, kiveszem a tartalmát, kirakom az alkatrészeket, hardvert, elemeket a kívánt sorrendben. Kellemes meglepetés ért, a tételek csoportosítva és feliratozva, az apróságok becsomagolva, használati utasítások is voltak.

Bár az eladó egy komplett készletet szállított az önálló összeszereléshez, a dokumentáció még javítható. Az utasítások első elolvasása után a kis dolgok nem világosak. Kicsit megerőltetem az agyam, bekapcsolom a logikát és-és-és... minden megy, mint a karikacsapás! A keresztirányú kialakítás hat különböző átmérőjű részből áll. A rögzítés csavarokkal történik. Olyan helyeken, ahol az azonos átmérőjű csövek segédperselyeket használnak. A traverz végein és középső részén tartókonzolok vannak rögzítve, és szigetelőkön keresztül, bilincsekkel rögzítik az elemeket. Ezeket a BUM összeszerelésekor azonnal „csali” fogom, hogy ne veszítsem az időt az antenna végső összeszerelésénél.

bármi. Becsavarom a csavarokat, megfeszítem az anyákat, minden gyors és kényelmes. Most a szerelőlapok. Egymásra merőlegesen vannak összeszerelve, U-alakú csapok segítségével a vízszintes lemezhez rögzítik a BOOM-ot, a függőleges lemezhez hasonlóan a csőállványt.

Az oldal adminisztrációja köszönetét fejezi ki Igor Uvatenkovnak (RW9JD) az anyagért

Kezdésnek egy kis bevezető megjegyzés, amolyan összefoglalóként az elvégzett munkáról. Tehát érdemes elkezdeni egy ilyen projekt megvalósítását, ha van plusz 50 ezer a zsebében, nagy vágy a jó minőségű rádiókommunikációra, főleg ha végigjátszásban dolgozik, Nem félsz a körülötted lévő emberek oldalirányú pillantásaitól vagy már rég megszoktad őket (hee hee), és nagy a lelkesedésed, amihez nincs hova menned.

Ha nem ijedt meg, és idáig olvasott, akkor valószínűleg meg tudja oldani egy ilyen projektet. Amikor elkezdtem ezt az eposzt, és körülbelül 3 hónapig tartott, fogalmam sem volt az ilyen antennák működéséről, sem az antennaárboc-szerkezetek felszerelésének elveiről. A türelem, a munka, a vezető elvtársak tapasztalata és a piszkáló módszer azonban néha figyelemre méltó eredményeket hoz.

Antenna

Egy ilyen antenna kialakítását egyetlen forrásban találták meg, a gyártó webhelyén a http://macoantennas.net/ államokban, kivéve a hasonló tervek megemlítését a RuNetben, sajnos az ilyen antennákon nincsenek anyagok. Lehet, hogy nem jól kerestem. Egyébként a gyártó honlapján az utasítások részben minden méretű rajzot találhat, de csak lábban és hüvelykben (amerikai), de egy rajongó számára ez nem akadály.

Bármilyen antenna építése előtt le kell modellezni, hogy elképzelésünk legyen arról, mire számíthatunk a jövőben. Bármilyen típusú antenna számításához az MMANA-Gal programot javaslom. A program elsajátítása és használata kissé kényelmetlen, de a kimenet kiváló eredményt ad, amely a valós életben megismétlve nagyon közel áll az elmélethez. Nem írom le a programmal való munka technológiáját, I. Goncharenko elvtárs ezt már megtette az „Antennák számítógépes modellezése” című könyvében, csak a kész eredményekről mesélek.
Általában az antenna létrehozása kreatív folyamat. Nem támaszkodhat egyetlen struktúrára, és csak azon dolgozhat. Sok más érdekes lehetőség is elérhető a kialakítás megváltoztatásával és egyes elemek méretének megváltoztatásával, ami azonban nem teszi semmivé az antennák működési elveit.

Hogy ne írjam le részletesen a dobásomat, csak annyit mondok el, hogy valamilyen okból, amiről a történet során írok majd, eljutottam a Yaga és Kvadrat hibridjének 2 elemes kialakításához (a Anton javaslata – 165 Alma-Atából).

Számítások.

Az antenna egy gammaillesztésű dipólus formájú vibrátorból és egy bizonyos átmérőjű huzal négyzet alakú reflektorból áll, bizonyos távolságra a vibrátortól. Az eredeti kivitelben 2 vibrátor található a függőleges és vízszintes polarizáció gyors váltásához. Az áramellátás két kábelen keresztül történik. A vibrátorok keresztben helyezkednek el és nem befolyásolják egymást, a reflektor pedig közös. A modellezőben az egész így néz ki. A vibrátorok hossza hozzávetőlegesen 5 méter (valójában a helyszínen állítható), a reflektor és a vibrátorok távolsága kb. 1,4 méter. A reflektor kerülete 11,8 méter. A reflektor kerülete nagyon fontos érték, ettől függ az antenna viselkedése, a hátsó lebeny elnyomása és az előre erősítés.

Sugárzási minták és SWR a függőleges polarizációkhoz

Sugárzási minták és SWR vízszintes polarizációkhoz

A legjobb erősítő az antenna. Amint a számításokból látható, az antenna erősítése mind függőleges, mind vízszintes polarizáció esetén megközelítőleg 11 idB, ami a gyakorlatban az adóteljesítmény körülbelül 12-szeres növekedésének felel meg. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az antennát érdemes megismételni.

Remek, eldöntöttük a méreteket és a méreteket, most a tervezésen kell gondolkodnunk. Abból kiindulva, hogy a legtöbb rádióamatőr nem fér hozzá a feldolgozó gépparkhoz, az antennatervezést az anyagpiaci realitások és az átlagos rádióamatőr képességei alapján alakították ki. A jövőre nézve azt mondom, hogy hasonló anyagokkal, amelyekhez manapság meglehetősen könnyű hozzájutni, bárki képes reprodukálni egy ilyen antennát és bármilyen más antennát, mint például a Yagi vagy a Kvadrat!

A méretek alapján alumínium csöveket vásároltunk az OBI áruházból.

Alumínium csövek. Antenna alap.
Átmérő (mm), falvastagság (mm), hossz (m), mennyiség (db).
40х1х2 – 2 (antenna gém)
25x1x2 – 5 (a vibrátorok alapja és a reflektor kereszttartója, ha találsz 22-23 mm-t, akkor érdemesebb venni)
20х1х2 – 4 (vibrátorelemek)
18x1x1 – 8 (vibrátorelemek)

Gamma illesztés.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
A képen 12x1x2-es csövek is vannak, ezek nem relevánsak...

A listában a csövek számát tartalékkal vesszük, hiszen eleinte háromelemes antennát terveztek készíteni, így a felesleget ki lehet dobni, eladni, másik antennát készíteni és eladni. Lényegében két 2 elemes antennához vagy egy nagy 4 vagy 3 elemes antennához van elég anyag.
Ezután készítse elő a csöveket az alábbiak szerint. 20 mm átmérőjű csöveket félbevágunk, és egyenként 1 méteres darabokat kapunk. A 20 mm-es csöveknél az egyik oldalon a végétől az átmérő mentén kb. 4 cm mélységig, 3 mm széles vágást végzünk, majd a vágás végén egy lyukat fúrunk. Ez egy hagyományos fémfűrésszel történik, 4 vágással plusz egy fúrással. Fúrás nélkül csináltam, de most már értem, hogy nagyon hasznos lenne. Ezután behelyezzük a 18 mm-es csövet a 20 mm-es csőbe, és rögzítjük egy autós csigabilincssel. Legalább 15 cm mélyre kell behelyezni. A fő feladat annak biztosítása, hogy az egyik cső a másik belsejében ne forogjon vagy lógjon. Fontos, hogy ne húzza túl vagy törje el a bilincset. Valahogy így kell kinéznie.

Ebből kifolyólag 2 elemes antennához 4, három elemes antennához 8 összerakott elemünk kellene (a fenti anyagmennyiség alapján 3 elemről írok).

Ugyanezt tesszük a 25 (22-23) mm-es csövekkel is, csak mindkét végén vágunk, és át is fúrjuk. Ezek lesznek a vibrátorok alapjai, amelyekbe a korábban készült elemek kerülnek. Ezután összeszereljük a vibrátort. Az elemeket mindkét végén behelyezzük, és széles erősítőbilincssel rögzítjük. Mivel 25 mm-es átmérőjű alapcsöveim vannak, még erőbilincssel sem tudtam befogni, 1 mm vastag építőacél lyukszalagból kellett béléseket készíteni.

Ezután folytatjuk a gammaillesztés előállítását.
2 db 12 mm és 8 mm átmérőjű, egymásba illesztett csőből áll. Egy 12 mm-es cső hossza körülbelül 30 cm, a 8 mm-es cső 50 cm. A 8 mm-es cső szilikon tömlőből készült szigetelővel van felszerelve. Így kapunk egy harsona típusú változó kapacitást. A 12 mm-es cső egyik végét gázzal vagy más módszerrel felmelegítik, és lelapítják. A kapott síkban 4 mm átmérőjű lyukat fúrunk. Ez az a rész lesz, amely az adagoló központi magjához van rögzítve.

Ezután megfelelő méretű, megfelelő furatokkal ellátott szerelőlapokat vásárolnak egy építőanyag boltban, L alakban hajlítva, és gamma-illesztő elemeket rögzítenek hozzájuk. Az adagoló csatlakozója a szerelőlapra van felszerelve, és egy „O” típusú krimpelő csatlakozó van forrasztva a középső vezetékre. Ehhez a kapocshoz van csavarozva egy 12 mm-es cső, amelyet korábban lelapítottunk és fúrtunk. A csatlakozást a Grover alátéttel kell elvégezni, hogy semmi se tudjon ki a rázkódástól és a vibrációtól. A „gamma” vibrátorhoz való rögzítéséhez használhat vízvezeték-bilincseket, amelyeket a csövek falra és mennyezetre történő rögzítésére terveztek, eltávolítva a gumitömítést. Valahogy úgy kell kinéznie, mint a képeken.

A vibrátor, a reflektor és a négyzet alakú távtartók kereszttartójának rögzítési pontjait a következőképpen rögzítjük a gémhez. Ehhez használunk egy 185x40x2 méretű szerelőlapot, az Oka hangtompítóból egy lépcsős létrabilincset (41,5mm), a fűtőcsövek rögzítésére pedig 21-25mm csőbilincseket, ezeken már van hegesztett anya és szigetelő gumiszalag. Így szereljük össze (a fényképeken a lemezek fúrás nélkül vannak a bilincshez). Fúrjon 2 lyukat a bilincshez.

Ezután folytatjuk a reflektor gyártását és rögzítését. A 4 méter hosszú kínai üvegszálas horgászbotok, amelyeket a horgászboltokban darabonként 300 rubelért árulnak, tökéletesek a reflektor keresztdarabjához. Vettem Clasix Pro 300 horgászbotot.Vásárolunk 4db horgászbotot és leszedjük a legvékonyabb, térd tetejét. Ehhez csavarja ki a rúd alján található dugót, harapja le a felső gyűrűt, és rázza ki a legvékonyabb lábát. A többi hasznos lesz számunkra. A horgászbot alsó részét, ahol van egy dugó, amely megakadályozza a horgászbot szétesését, egy Dremel le van vágva. Jobb, ha nem vágja fémfűrésszel, mert fennáll az esélye, hogy széthasad az üvegszál, és eldobhatja a horgászbotot, és újat vásárolhat a boltba. A fűrészelt végét jó elektromos szalaggal tekerjük be, hogy a vágás ne kezdjen hasadni.
Ezután egy 25 mm-es, 2 méter hosszú csövet kettévágunk, és 2 méteres darabokat kapunk. Elektromos szalag segítségével a horgászbot méretét a cső belső átmérőjéhez igazítjuk, és a horgászbotokat mindkét végéről belehelyezzük a csőbe. Belül ragasztóval vagy hőzsugorral rögzíthetők. Úgy döntöttem, hogy elektromos szalagot és hőre zsugorodó felsőt használok. A kissé kézműves kialakítás ellenére nagyon megbízható és nem esik szét. Ráadásul szinte semmi terhelés nem lesz rajta.

Tehát minden művelet elvégzése után egy szinte kész készlet áll rendelkezésünkre a 2x - 3x - 4x elemes antenna összeszereléséhez, és a konfiguráció nagyon sokrétű lehet. Ez az elemkészlet lehetővé teszi antennák, Yagi és Q-Yagi, 2,3,4 elem összeszerelését.

Egy másik fontos részlet a gémtartó és az árbochoz vagy a forgótányérhoz való rögzítés. Nem írom le részletesen, a fényképekből minden kiderül.

Minden készen áll a kívánt antenna összeállításához és a kísérletezéshez. Esetleg a teljes szerkezeten vagy annak egyes alkatrészein lehet néhány fejlesztést végrehajtani, amelyek számomra nem nyilvánvalóak, de hasznosak lesznek a szerkezet hatékonyságának vagy megbízhatóságának növelése érdekében. Az antennaépítés kreatív folyamat.

Sok nyári lakosnak olyan problémája van, mint a televíziós műsorok minőségi vétele a vidéki házában. A városukban a képernyőn megjelenő jó kép elrontja őket, amikor vidékre mennek (ahol a tévé valószínűleg nem a legújabb modell), a fogott TV-csatornák számának és a kép minőségének meredek csökkenésétől szenvednek. .

A probléma radikális megoldásának természetesen egy parabolaantenna felszerelése tekinthető. A csatornák száma pedig körülbelül 200 (per idegen nyelv), a minőség pedig kiváló. A műholdas televízió azonban továbbra sem helyettesíti a szokásos csatornáinkat, és egy tipikus lehetőséget fogunk fontolóra venni - a televíziós antenna árbocának felszerelését. Az antennaárbocok általában magas, karcsú hajófenyőből készülnek. Magasságuk elérheti a 10-15 métert is! Eleinte én is a szokásos úton akartam járni - használj fenyőt. De miután konzultált egy szomszéddal, akinek éppen ilyen árboca van, elvetette ezt az ötletet. Először is, nem lehet komoly „hullámcsatorna” antennát telepíteni egy ilyen árbocra. Az árboc „törési” terhelése meredeken növekszik. Másodszor, a vékony fenyő nagyon rugalmas. Erős szélben pedig, ha nem törik, elég hevesen imbolyogni kezd. Annak elkerülése érdekében, hogy ezek a rezgések zavarják a vételt, fel kell szerelnie egy széles irányú (és ezért hatástalan) antennát. Minek harcoltak? Harmadszor pedig, ahogy maguk az antennamérnökök is javasolják, az antennaárbocnak fémnek és földeltnek kell lennie. Különben neki hatékony munkavégzés Mesterséges \"talajt\" kell majd rendezni. És ugyanakkor a fémárboc villámhárítóként fog szolgálni.

Miután mérlegeltem az előnyöket és hátrányokat, úgy döntöttem, hogy készítek egy fémárbocot. A tervezésről természetesen nem esett szó – természetesen teleszkópos elven. Kétféle anyag közül lehet választani. Cső vagy téglalap alakú profil. A profilból az árbocot eltávolítottuk, mert a profil hosszúsága miatt gyenge a csavarodása. Ráadásul drágább és nehezebb is.

5 darab, egyenként körülbelül 3-4 méter hosszú csövet vásároltak, és olyanokat, amelyek belső átmérője egybeesett a vékonyabb cső külső átmérőjével. Hogy egymásba lehessen őket illeszteni. Egy „hullámcsatornás” televíziós antennát is vásároltak, magában az antennában egy erősítővel. (Mellesleg a hullámcsatorna antennák a leghatékonyabbak közé tartoznak). Egy erősítő szükséges a koaxiális kábel jelcsillapításának kompenzálásához, és általában a jel erősítéséhez. Végül is az ereszkedésnek elég hosszúnak kellett lennie, körülbelül 20 m-nek, és a televízióközpontig általában körülbelül 100 km.

A legvastagabb csövet (az enyém 55 mm átmérőjű) 1,5 méteres „farokkal” vásároltuk. Egy kb 2 méter hosszú darabot levágtak róla (maga az árbocnak még 2,5 m maradt). Az antenna felszerelési helyén egy lyukat ásnak, a lehető legkeskenyebben és mélyebben. Egy csődarabot leeresztenek a gödörbe, és kalapáccsal a lehető legmélyebben a talajba szúrják. Ebben az esetben körülbelül 50 centiméternyi kiálló csőnek kell maradnia a talaj felett. A gödör betonnal van feltöltve, amelyet néhány napig hagynak megkötni.

Egy kisebb átmérőjű csőből kivágunk egy kb 60-70 hosszú darabot és belehegesztjük a kiálló csőbe úgy, hogy egy kb 30-40 centiméteres csődarab kilógjon belőle. Miért van erre szükség? A tény az, hogy a hatékony televíziós antennák sugárzási mintázata nagyon szűk – szó szerint néhány fok. Ezért kezdetben egyszerűen lehetetlen őket szigorúan az adó TV-torony felé irányítani. És tudnia kell forgatni televízió árboc vízszintes síkban, hogy az antennát szigorúan a TV-toronyra vagy az átjátszóra irányítsa. Ezenkívül, ha több televíziós központ van, ez lehetővé teszi az antenna egyik vagy másik irányba történő elforgatását.

Az antenna összeszerelésének két módja van. Először az antennát vízszintes helyzetben hegesztik. Ebben az esetben egy vékonyabb csövet 30 centiméterrel egy vastagabb cső belsejébe helyeznek, és a vastagabb cső végének kerülete köré hegesztik. Amikor az antennaárboc készen áll, maga a televízióantenna biztonságosan fel van szerelve a tetejére egy megfelelő hosszúságú csatlakoztatott kábellel. A kábelt bilincsekkel lazán rögzítik az árbochoz. A kábelt nem szabad megfeszíteni. A téli időszakra egy kis lazaságot kell hagyni - hőkompenzációt. Ellenkező esetben télen felrobbanhat. Az árboc magas, és nem ajánlott a kábelt a cső belsejében vezetni. Nem valószínű, hogy rögzíteni tudja a cső belsejében (hacsak nem párosítja előre egy kábellel). A kábel elég nehéz, és ha kiakasztjuk, előbb-utóbb eltörik a saját súlya alatt. Ezenkívül a kipufogónyílás egy extra feszültségemelő. Ha a cső valaha eltörik, biztos lehet benne, hogy ezen a helyen lesz. Ezért azt javaslom, hogy ne kockáztasson, hanem húzza végig a kábelt kívül, 50 cm-enként speciális műanyag bilincsekkel biztonságosan rögzítve. Fillérekbe kerülnek, nem törnek, nem repednek és örökké tartanak.

A kívánt magasságban egy vékony fémkábel csatlakozik az árbochoz. Az antennakioldó (feeder) pedig ehhez a kábelhez van rögzítve. Annak érdekében, hogy a kábel ne szenvedjen törési feszültséget saját súlyából.

A legnehezebb az árboc felemelése és felszerelése. Igazából ő maga nem nehéz, kb 60 kilogramm (szabadon emeltem). De mivel nagyon hosszú, és a súlypont körülbelül 4 méter magasan található, egyedül nem lehet felemelni. Az árbocot a következőképpen emelték fel. A súlypont felett 2 méterrel egy hosszú kötelet kötöttek meg. A kötelet átdobták a ház gerincén, ami blokkként működött. Ezután az antennát gyorsan függőleges helyzetbe hozták és a forgó eszközre helyezték.

Az árboc összeszerelésének második módja kiküszöböli magának az antennának az emelését, de magában foglalja annak helyszíni összeszerelését. De ehhez 3-4 m magasságban kell tudni dolgozni, és ott hegesztési munkákat végezni. Ezzel a módszerrel az összes csövet először méretre vágják, majd egymásba helyezik, egyfajta teleszkópos antennát képezve. Ezután, miután az antennát az árboc tetejére rögzítették, kihúzzák a legvékonyabb láncszemet, és hegesztik a másodikhoz. Ahogy kinyúlik, a kábel az árbochoz van rögzítve. És így tovább, amíg az árboc teljesen össze nem áll.

Az antenna csatlakoztatása és beállítása (tájolás) után kellemesen meglepett a munka eredménye. A Pokrov körzetben (Vlagyimir régió, ~ 100 km-re az Ostankino TV-toronytól) mind a 15 sugárzott csatorna tökéletesen fogható. A talajszinttől mért magasság alig több mint 13 m. Ezen kívül az árbochoz rögzítettem a CB rádióállomás (polgári sáv 28 MHz) 2 méteres „csapját”. Az antennával ellátott árboc kiváló aerodinamikát mutatott. A telepítés utáni napon erős szél fújt, kb. 15 m/sec. Az árboc alig ingadozott.

Igen, maga az árboc kevesebb, mint 1000 rubel. Ezenkívül minden cső (a legvastagabb kivételével) horganyzott.

Népszerű a kategóriában: