Lidmašīnas modeļa nojumes folijas pinums. Vējstikli lidmašīnām un helikopteriem pēc pasūtījuma. Lidmašīnu un helikopteru vējstikli: kaujas lidmašīnu stiklojums

Sveiki, dārgie un iesācēji modelētāji.

Lasot rakstus, pamanīju, ka daudziem modelētājiem ir problēmas izgatavot kabīnes saviem modeļiem. Bieži vien fotoattēlā redzamo kajīšu vai nu trūkst, vai arī tās ir izgrieztas no pudeles, un tām nav ļoti estētiska izskata. Modelētāji nevēlas izgatavot veidni tieši šīs kabīnes izgatavošanai, uzskatot, ka šis darbs ir darbietilpīgs un nav nepieciešams viena modeļa izgatavošanai. Es gribu jūs pārliecināt par pretējo – viss ir ļoti vienkārši. Un tas nemaz nav dārgi.

Mums būs nepieciešams: matu žāvētājs, priedes bloks, metāla zāģis, lidmašīna un tukša plastmasas pudele.
Mēs sākam, veidojot veidnes nākotnes veidlapai. Vispirms izgatavojam veidni augšējai daļai.

.
Nākamā ir sānskata veidne.
.

.
Nu, un, protams, veidne mūsu nākotnes formas priekšpusei un aizmugurei. Šīs veidnes novietojam leņķos atbilstoši sānskatam.
.

.

.
Esam pabeiguši ar veidnēm, sāksim veidot veidni.
Mēs ņemam bloku vai, iespējams, dēļu paketi, kas savienota ar skrūvēm vai līmi, un pārnesam uz tā skatu no sāniem. Nogrieziet lieko.
.

.
Mēs pārnesam priekšējo un aizmugurējo skatu uz attiecīgajām plaknēm.
.


.

.
Darba atvieglošanai veidnes apakšā piestiprinām bloku. Mēs saspiežam to skrūvspīlē un ar plakni noņemam visu lieko.
.

.

.

.
Mūsu forma ir gandrīz gatava, atliek tikai to apstrādāt ar smilšpapīru. Visam veltījām divas stundas.
.
Tas viss ir par pudeli. Iesaku izmantot zilas vai krāsainas - caurspīdīgas izskatās sliktāk. Sapildām formu pudelē un karsējam ar fēnu. Ja nepieciešams, piestipriniet pudeli pie veidnes ar skrūvēm.
.

Izgrieziet to un izmēģiniet to.

.
Viss der. Salonu nostiprinām ar alumīnija lenti. Izmantojot plānu cauruli, mēs imitējam kniedes.
.


.

.
Kā jau teicu, tas ir vienkārši.
Veiksmi visiem ēkās un lidojumos.

Skaista caurspīdīga lidmašīnas modeļa nojume bez “vakuuma”? - Viegli!

Kāpēc pašam izgatavot iestiklojumus lidmašīnas modelim?

Kvalitatīvam pilotu kabīnes un citu caurspīdīgu detaļu stiklojumam lidmašīnas modelī ir izšķiroša nozīme gatavā modeļa vizuālajā uztverē - galu galā visbiežāk ir kaujas lidmašīnas nojume vai lidmašīnas pilota kabīnes stikls. pirmais, pie kā apstājas skatītāja skatiens (tāpat kā sazinoties ar cilvēku, viņa acis ir pirmās, pie kā apstājas sarunu biedra skatiens). Līdz ar to nekvalitatīvs stiklojums var uzreiz iestatīt zemāku modeļa novērtējuma līmeni, ko grūti labot ar eleganti noformētu šasiju vai daudzām sīkām detaļām salona iekšienē – kuras turklāt būs arī grūti pamanāmas caur mākoņainu nojume .

Vadošo izdevniecību ražotajiem kartona modeļiem kā papildu papildinājums arvien vairāk tiek piedāvātas gatavas laternas un citas stiklojuma daļas, kuras var iegādāties bez apgrūtinājumiem ar pašu izgatavošanu. Tomēr, pirmkārt, gatavas stiklojuma daļas netiek piedāvātas visiem pārdošanā esošajiem modeļiem, un, otrkārt, daudzi modeļi tiek piedāvāti montāžai “elektroniskā” versijā pašdrukāšanai - šajā gadījumā rēķinieties ar iespēju iegādāties gatavu. -izgatavotas modelim stiklojuma daļas Tas nemaz nav nepieciešams.

Kā likums, kartona modelī ir iekļauti stiklojuma daļu raksti. Šie raksti ļauj izgatavot kabīnes nojume vai tā daļas no caurspīdīgas plēves gabaliņiem. Parasti šādā veidā ir iespējams izgatavot slīpētu nojume, kas sastāv no plakana stikla vai viena izliekuma stikla (piemēram, vācu iznīcinātājam Bf.109), un tas izskatās ne sliktāk par īsto:

Taču, ja nojume vai tās daļas veido dubulta izliekuma virsmas (piemēram, amerikāņu iznīcinātāja P-51D izliektā nojume), no plakanas plēves vairs nebūs iespējams izveidot ticamu nojume: ir manāmi griezumi un savienojumi. plēves plakanās daļas sabojās tās izskatu un padarīs to nepievilcīgu un neadekvātu slīpētu formu:

Ja nav iespējas vai vēlmes modelim iegādāties gatavu laternu un ja modelim piestiprinātie stiklojuma raksti griešanai no plakanas caurspīdīgas plēves neļauj iegūt skaistu laternu, atliek tikai izgatavot pats - tā es parasti daru.

Karstu apskāvienu metode

Vienīgā pieņemamā un pieejamā mājas metode caurspīdīgas laternas izgatavošanai no polimēra plēves ir plēves karsēšana līdz mīkstinātam stāvoklim, kurā plēve viegli maina formu, bet joprojām paliek plēve (tas ir, nekust) un pēc tam dod tai vajadzīgajā formā. Lai piešķirtu plēvei vēlamo formu, tiek izmantots iepriekš sagatavots perforators - “tukšs”, kam ir precīza laternas forma. Tajā pašā laikā ir divi veidi, kā piešķirt plēvei vēlamo formu:

• lietojums vakuuma kamera(skat., piemēram, viena no labi zināmo vakuuma iekārtu ražotāju mājaslapu un tajā esošās ilustrācijas);
• vienkārši pārklājot “sagatavi” (punču) ar apsildāmu plēvi, t.s "karsti saspringts".

Pirmā metode ir universāla, taču tai ir nepieciešama vakuuma kamera, kuras dizains ir salīdzinoši vienkāršs, bet prasmīgi jārīkojas. “Vakuuma” metodes daudzpusība slēpjas faktā, ka tā ļauj gandrīz jebkuras formas perforatoru pārklāt ar apsildāmu plēvi (izņemot, iespējams, slēgtu), ieskaitot tos ar iedobumiem, uz kuriem gulēs apsildāmā plēve. "iesūc" ar kameru savienotās filmas radīto vakuumu.

Otrā metode nav tik universāla - tā neļauj apsildāmo plēvi veidot ar iedobumiem, jo ​​tajā netiek izmantota gaisa retināšana (vakuums) un nav iespējas "iespiest" sakarsēto plēvi perforatora ieliekumā. Īsāk sakot, metode sastāv no perforatora, kas nosaka vajadzīgās caurspīdīgās daļas formu, pārklāšanu ar uzkarsētu caurspīdīgu plēvi, lai plēve cieši piegultu perforatoram visā tās virsmā. Atdzesētā plēve saglabā perforatora formu. Šajā gadījumā nav nepieciešama vakuuma kamera vai kāds cits līdzeklis, kas dzesēšanas procesā piespiež plēvi pret perforatoru - plēve pieguļ ap perforatoru tikai sava spriedzes dēļ. Metode ir piemērota tikai izliektām formām un attiecīgi izliektu perforatoru - precīzāk, ne vienmēr izliektu, bet obligāti neieliektu - piestiprināšanai bez negatīva izliekuma daļām divos virzienos vienlaikus.

Es bieži praktizēju šo metodi un šajā rakstā piedāvāju laternas izgatavošanas procesu, izmantojot “karstās piestiprināšanas” metodi, kā es to daru.

Tātad, es veidoju modeli, un man tam vajag izliektu nojume. Parasti tas ir modelis mērogā 1:32 vai 1:33, nojumei ir diezgan “taustāmi” izmēri - no 1 cm katrā dimensijā (“mazākie” ir kara gadu padomju jaku un MiG nojumes , bet šajās skalās tie nav mazāki par 1 cm, skaitot no “sliedēm”). Manu darbību secība ir šāda:

• izdarīt sitienu ("tukšu"),
• izvēlēties piemērotu caurspīdīgu plēvi,
• sagatavot perforatoru un plēvi pievilkšanai,
• uzkarsē plēvi līdz mīkstam stāvoklim un pārklāj ar to perforatoru,
• Ļaujiet plēvei atdzist, nenoņemot to no perforatora, pēc tam atdaliet izveidoto plēvi no perforatora un notīriet to.

Pēc tam izgriežu šādi izgatavoto nojumi, atzīmēju vietas, kur tiks līmēts iesējums un pielīmēju iesējumu, veicu galīgo apdari un uzstādu nojume uz maketa.

Punču izgatavošana

Vispirms izņemu materiālus, no kuriem taisīšu perforatoru:

• labs cietais kartons ap 1 mm biezs karkasa izgatavošanai, PVA līme līmēšanai un gruntēšanai un mīksta stieple 0,5...1 mm bieza rāmja pastiprināšanai,
• ģipsis (alabastrs) rāmja sākotnējai pildīšanai,
• lateksa vai akrila ūdens bāzes tepe ģipša perforatora “apdarināšanai”,
• izsmidzināms akrils perforatora galīgajai apdarei.

Visdārgākais produkts šajā komplektā ir izsmidzināmais akrils; Zemāk rakstu, ka to var aizstāt ar to pašu PVA vai jebkuru pieejamo caurspīdīgo laku - akrils ir nepieciešams, lai iegūtu gludi noslīpētu perforatora cieto virsmu, tāpēc iespējama jebkura piemērota nomaiņa. Tālāk pēc cenas nāk PVA - var izmantot kvalitāti, kas nav tik laba, kā parādīts, bet nevajadzētu pirkt biroja precēs - tur ir ļoti slikta; Labāk ir nopirkt burku datortehnikas veikalā. Špakteles un apmetums maksāja laba alus pudeles cenu.

Formas perforatoram veidoju, izmantojot pieejamos prototipa rasējumus, ņemot vērā arī gatavās lampas uzstādīšanas vietu uz modeļa un ar to saistītās detaļas (iesiešanu). Piemēram, šādi izskatās mani modeļi P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) un Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Rāmja konstrukcijas princips ir vienkāršs: centrālais gareniskais veidotājs, kas veido garenisko kontūru; šķērseniski veidotāji gar nojumes malām; starpposma šķērseniskās formas gar raksturīgajām sekcijām. Rāmja rakstos tiek ņemts vērā plēves biezums (es parasti izmantoju 0,1 mm biezu plēvi) - tas ir, kontūras tiek veidotas ar ievilkumu “iekšpusē” pēc plēves biezuma, lai nākotnē iegūtajai laternai būtu tieši tāda ārējā virsma, kāda ir nepieciešama.

Šie ir modeļu piemēri, kas man bija jāizgatavo pašai. Tomēr dažos kartona modeļos ir iekļauti rāmja raksti šādam perforatoram — piemērs ir Fw.190D modelis no GPM:

No šiem rakstiem izgatavot perforatora rāmi nav grūti - lai gan šajā gadījumā es pievienotu pāris iepriekšminētos krusta veidotājus gar nojumes malām.

Es pielīmēju no kartona izgrieztu rāmi un izlaižu tam cauri stieples gabalu kā pastiprinājumu (tas pēc tam novērš apmetuma izkrišanu). Rāmja malas noslīpu un krāsoju ar krāsainu marķieri - tas ir nepieciešams, lai vēlāk, noslīpētu lieko apmetumu, varētu laicīgi apstāties. Visbeidzot, rāmis ir pilnībā nogruntēts (pārklāts) ar PVA - lai tas būtu nedaudz ūdensizturīgs.

Kad rāmis gatavs, izklāju apmetumu un piepildu rāmi - ar nedaudz lieko:

Apmetumu nevajag žēlot - ātri sastingst, tāpēc labāk uzreiz uzklāt vairāk un tā, lai piepildās viss rāmis. Pārpalikumu nav nepieciešams noņemt – visu lieko var vēlāk uzasināt. Rāmis, kas pildīts ar apmetumu, tiek atstāts siltā vietā, līdz tas pilnībā izžūst - vizuāli tas būs pamanāms, kā sākotnēji mitrais un tumšais apmetums kļūst gaišāks un iegūst “sausu” izskatu. Parasti istabas temperatūrā vidēja izmēra perforators izžūst dažu stundu laikā.

Izžuvušo sagatavi sasmalcinu ar diezgan rupju vīli, līdz parādās rāmja gali. Tad es to asinu ar mazāku failu:

Kad sagatave ir pieņemta nepieciešamo formu, pārklāju ar plānu špakteles kārtu, vēlreiz nosusinu un noslīpēju ar vidēji smilšpapīru, līdz iegūstu galīgo formu. Pēc tam es pārklāju apstrādājamo priekšmetu ar vairākiem aerosola akrila slāņiem un noslīpēju ar smalkāko smilšpapīru (“nulle”). Perforators ir gatavs:

Aerosola akrila vietā varat izmantot jebkuru citu caurspīdīgu laku, un jūs varat pārklāt apstrādājamo priekšmetu ar otu. Jūs varat arī pārklāt apstrādājamo priekšmetu ar PVA līmi, nevis laku. Visos gadījumos jāveic vairāki slāņi ar starpslīpēšanu un beigu slīpēšanu. Tas ir svarīgi: aiz sevis atstātie nelīdzenumi noteikti neglīti “iespiedīsies” gatavajā laternā redzamākajā vietā.

Caurspīdīgās plēves izvēle

Laternas izgatavošanai izmantoju poliestera plēvi, no kuras mūsdienās tiek izgatavotas daudzas lietas - plastmasas pudeles, dažāda veida iepakojumi utt. Cita veida caurspīdīgas plēves (polietilēns, lavsāns) šim nolūkam nav piemērotas. Laternas ražošanai izvēlētajai plēvei ir jābūt šādām īpašībām:

• jābūt pilnīgi caurspīdīgam, bez nelīdzenumiem un skrāpējumiem,
• temperatūrai paaugstinoties, pēc iespējas pakāpeniski pārejiet no cietā uz mīkstu stāvokli bez kušanas;
• to biezums ir aptuveni 0,1 mm.

Pirmā prasība ir acīmredzama; otra prasība ir svarīga, jo plēvi sildu virs gāzes degļa, kur plēves mīkstināšanu var kontrolēt tikai vizuāli. Ja plēve ātri pāriet no mīkstināta stāvokļa uz kausētu stāvokli, ar to ir grūti strādāt.

Pirmais un pieejamākais ir plēves no kāda iepakojuma. Šādas plēves vienmēr atbilst otrajam nosacījumam – temperatūrai paaugstinoties, tās pakāpeniski mīkstina un nepastāv draudi “pārkarst” plēvi, līdz tā izkusīs (tas ir tāpēc, ka iepakojuma plēves nesatur piedevas, kas paaugstina to izturību vai termisko iedarbību stabilitāte).

Pirmais nosacījums ir sliktāks: atrast tīru un nesaskrāpētu iepakojumu ir diezgan grūti. Taču es izmantoju plēvi no Korkunova konfekšu iepakojuma - kastes ar šīm konfektēm, kuru vākos ir “logi” ar ielīmētām plēvēm, papildus tiek iepakotas celofānā, tāpēc plēve no šīm kastēm ir pasargāta no netīrumiem un skrāpējumiem un parasti ir pilnīgi tīrs un caurspīdīgs:

Arī šai plēvei ir tieši pareizais biezums – nedaudz vairāk par 0,1 mm.

Acīmredzot ir arī citas šādā veidā iepakotas lietas, kas var nodrošināt labu skaidru plēvi. Taču, ņemot vērā, ka mana ģimene biežāk pērk konfektes, nekā es veidoju modeļus, ar izcilu plēvi esmu nodrošināta gadiem ilgi.

Ja atrodat piemērotu iepakojumu, kas nav plakans, varat to “atlaist”, viegli karsējot virs gāzes degļa:

Apsildāmais iepakojums ātri iegūs plakanu vai gandrīz plakanu formu, jo tas ir izgatavots kaut kādā rūpnīcā no plakanas poliestera loksnes - tieši ar iepriekš minēto vakuumliešanas metodi. Šī ievērojamā poliestera plēves īpašība - iegūt formu, kādā tā tika izlieta (visbiežāk, kā šajā gadījumā, plakanas loksnes forma) - tiks atzīmēta arī saistībā ar spēju vairākas reizes “pavilkt” laternu. no tā paša segmenta filmām).

Tomēr jums vajadzētu novērtēt “atbrīvotās” plēves tīrību un skrāpējumu neesamību - “atbrīvošanas” procesa laikā tie var parādīties.

Otrais variants - plēves, ko izmanto grāmatu iesiešanai:

Šīs plēves parasti ir tīras un diezgan elastīgas un šķiet piemērotas lietošanai (lai gan man tās nav nācies lietot). Turklāt, meklējot internetā, neatradu nevienu piedāvājumu šādai plēvei, kas būtu plānāka par 0,2 mm - un tas ir nedaudz par daudz. Es domāju, ka plēves, kas ir plānākas par 0,2 mm, ir vienkārši reti sastopamas - tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šī ir pārāk maza spēcīgai saistīšanai ("garozai"). Lai gan, iespējams, kaut kur ir plānāka iesiešanas plēve.

Trešais variants - plēves, ko izmanto caurspīdīgu materiālu drukāšanai:

Lai gan šīs plēves ir augstas kvalitātes un tīras, tām ir divi trūkumi.

Pirmkārt, uz tiem ir slānis, kas paredzēts tinti vai krāsu noturēšanai drukāšanas laikā. Šis slānis padara šādas plēves ne pilnībā caurspīdīgas; tas ir jānoņem. No caurspīdīgas plēves, kas paredzēta tintes druka, šo tinti uztverošo slāni nomazgā ar siltu ūdeni, bet šī slāņa paliekas ir jānoņem ar acetonu - kas nav īpaši labvēlīgi plēvei.

Otrkārt, šīs plēves ir ražotas izmantošanai projektoros, un tāpēc tās satur piedevas, kas palielina termisko stabilitāti. Šī iemesla dēļ šāda plēve uzreiz nemīkst, kad temperatūra paaugstinās, bet tā viegli pāriet no mīkstināta stāvokļa uz izkausētu - tam ir diezgan grūti izsekot. Sildot gadās, ka plēve sasilst, uzkarst, uzkarst... un tad tajā brīdī, kad šķiet, ka tā ir mīksta un sāk viļņoties, tā pēkšņi izkūst pašā vidū. Tas izskatās apmēram tā, kā vecā kinoprojektorā iestrēgušu un apstādinātu filmu acumirklī vidū izkausē gaismas stars.

Pēc pirmajiem eksperimentiem es šādas plēves neizmantoju - lai gan tām ir ideāls 0,1 mm biezums.

Perforatora un cieši pieguļošas plēves sagatavošana

Filmas sagatavošana ietver tās attīrīšanu no gružiem un putekļiem; Ir arī jēga to mazgāt ar mazgāšanas līdzekli (citiem vārdiem sakot, ziepēm). Tāpat jāizvēlas plēves gabals, lai ar abām rokām varētu satvert malas un starp rokām būtu pietiekami daudz vietas (zemāk norādītajiem piemēriem - aptuveni 10 x 10 cm), tas ir, ideālais garums ir 20 x 10 cm vai nedaudz mazāk.

Perforatora sagatavošana sastāv no tā pārklāšanas ar kādu vielu, kas neļautu sakarsušajai plēvei mijiedarboties ar perforatora virsmu (citiem vārdiem, lai sakarsētā plēve karstās savilkšanas laikā neliptu pie perforatora un pēc tam būtu viegli atdalāma no tā dzesēšana). Šim nolūkam izmantoju parafīnu - parastu sveci. Paņemu sveci un ar tās galu noberzu punci tā, lai tas ir pilnībā notraipīts ar parafīnu. Pēc tam parafīnu noberzu ar pirkstiem, lai uz tausti iznāk gluda vaskaina parafīna kārtiņa, kā arī ieeļļoju un nokratu lieko parafīnu - jāatstāj minimāla kārtiņa, bez kunkuļiem. Vislabāk to berzēt ar pirkstiem, jo ​​pirksta temperatūra mīkstina parafīnu un viegli izsmērējas (un pārpalikums izsmērējas). Jūs varat turēt perforatoru virs gāzes degļa ar zemu gāzi - lai rokas ir karstas, bet ne vairāk.

Parafīns darbojas kā smērviela starp perforatoru un plēvi – tas nodrošina, ka dzesēšanas plēve nepielīp pie perforatora virsmas. Turklāt zemās siltumvadītspējas dēļ parafīns neļauj sakarsušajai plēvei ātri atdzist, uzklājot uz perforatora – ja tā ātri atdziest, tai nebūs laika ieņemt perforatora formu.

Tam ir arī cita izlīdzinošā slāņa loma, taču tas nav tik svarīgi, ja perforatora virsma jau ir gluda un tīra.

Plēves iesildīšana un aptīšana ap perforatoru

Plēves uzsildīšanai sagatavoju vecos siltos ādas cimdus, gāzes plīts dalītāju un koka kluci. Uzlieku sadalītāju uz gāzes plīts degļa un ieslēdzu vidējo gāzi, ļaujot sadalītājam uzsilt.

Šajā laikā perforatoru novietoju uz vertikāla koka bluķa - lai ar rokām varētu pilnībā aptīt punci ar mīkstu plēvi. Pareizu uzstādīšanu var pārbaudīt, ar abām rokām turot aiz polietilēna gabala malām, kas ir tāda paša izmēra kā izvēlētajai plēves loksnei, un uzvelkot to uz perforatora. Ja pie rokas vēl ir atlicis nedaudz vietas, kur izstiept karsto plēvi, viss kārtībā; ja nē, jums vajadzētu izvēlēties augstāku latiņu.

Ar cimdu rokām paņemu plēves loksni aiz malām un sāku karsēt virs degļa. Brīdis, kad plēve sildīšanas procesā mīkstinās, būs skaidri redzams - plēve jūsu rokās sāks elastīgi stiepties, un tās virsma sāks deformēties un viļņoties. Lai paaugstinātu temperatūru, es nolaižu loksni zemāk līdz deglim, lai nolaistu, es to paceļu. Brīdī, kad plēve ir pietiekami mīkstināta, es ātri pārnesu plēvi uz perforatoru, kas stāv uz bloka, uzlieku karsto plēvi uz perforatora, nolaižu plēves malas no kreisās uz labo zem perforatora un velku malas uz leju, līdz plēve pilnībā guļ uz punča virsmas - tas ir, es aptinu karsto plēvi ap punča plēvi. Tiklīdz tas ir sasniegts, sasalstu un sāku pūst uz plēves, lai tā ātrāk atdziest. Tam pietiek ar minūti vai divām.

Šis paņēmiens var nedarboties pirmo reizi. Nekādu problēmu - es noņemu atdzesēto plēvi no perforatora, "atlaižu" plēvi pāri gāzei atpakaļ līdz plakanam stāvoklim (skatiet iepriekš, kas parāda, kā tas tiek darīts, lai "atbrīvotu" neplakanu iepakojumu) un veicu pievilkšanu. atkal. To var izdarīt tik reižu, cik nepieciešams - līdz iegūstat perfekti nosegtu perforatoru, un vienu un to pašu plēves gabalu varat izmantot vairākas reizes - līdz tas tiek nolietots ar parafīnu un izkropļots līdz nepieņemamam stāvoklim. Šajā gadījumā jums jāuzrauga, vai perforatoram ir pietiekami daudz parafīna smērvielas - tā virsmai ir jābūt vaskainai uz tausti. Ja nepieciešams, var pievienot parafīnu.

Plēves atdzesēšana, noņemšana no perforatora un tīrīšana

Plēve jāuztur uz perforatora vienu vai divas minūtes, lai tā pilnībā atdziest. Pēc tam no perforatora izņemu atdzesēto stiklu (parasti nav vajadzīgs liels spēks, ja tas ir labi ieeļļots). Pēc tam stiklu noslauku ar mīkstu lupatiņu (bez skrāpējumiem!) vai vati un nomazgāju ar mazgāšanas līdzekli (ziepēm), lai noņemtu parafīna pēdas un citus netīrumus, kas var parādīties.

Laterna ir gatava – tagad vari to izgriezt, salīmēt nepieciešamās detaļas, līdz pilnībai un pielīmēt vietā.

Papildinājums: Endrjū Invalda “karstā apskāviena” metode

Brīvi pieejamais Endrjū Invalda Spitfire Mk.Va modeļu komplekts nesen parādījās KARTONBAU.DE un PAPERMODELERS.COM forumos:

Absolūti brīnišķīga komplekta sastāvdaļa ir oriģinālais laternas zīmēšanas veids no plēves, un pašā komplektā ir visas (vai gandrīz visas - izņemot špakteli) tam nepieciešamās detaļas (precīzāk, šo detaļu raksti) .

Autors komplektā piedāvā perforatora modeļus - ne tikai rāmi, bet arī perforatora korpusu:

Saskaņā ar šo ideju ģipsis nemaz nav vajadzīgs, un tajā pašā laikā modeļa ģeometrijai atbilstošā rāmja dēļ iegūtajam perforatoram būs gandrīz tieši tāda forma, kāda ir nepieciešama. Perforatora un pēc tam laternas tapšanas procesu ilustrē šādas instrukciju lappuses (tās esmu samazinājis un paskaidrojumus uzzīmēju krievu valodā):

Piekrītu, viss ir vienkārši un loģiski. Pietiek viegli nošpaktelēt un noslīpēt pielīmēto perforatoru - un jāslīpē līdz parādās apvalks (tas ir svarīgi, jo perforatora korpusa savienojumi nosaka vēlamo stikla formu un papildu špakteles slānis to deformēs ). Tālāk no perforatora (uz loksnēm es to saucu par "montāžu") tiek izgatavota vienkārša, bet oriģināla ierīce, kas ļauj, pirmkārt, neapdedzināt rokas karsējot un pievelkot, un, otrkārt, piestiprināt atdzisušo stiklu uz perforatora. - tas ir nepieciešams ne tikai, lai stiklam piešķirtu formu, bet arī lai pielīmētu iesiešanas sloksnes gar tā malām.

Tiesa, jāsaka, ka mans pirmais (un vienīgais) mēģinājums izmantot šo metodi bija neveiksmīgs - plēves vilkšana uz augšu nav īpaši ērta, un cimdi būs nepieciešami tik un tā. Tomēr metode ir pelnījusi uzmanību.

Saskarsmē ar

Par manekeniem, matricām un laternām
vai ģipša laternu iela

Šis raksts sākotnēji bija veltīts manam veiksmīgākajam projektam - Kamikace Compact. Līdz tam laikam jau biju apguvis laternas izgatavošanu (projektā Phoenix Bird), bet diemžēl nevarēju iemūžināt procesu fotogrāfijās (viss bija spontāni, ar izmēģinājumiem un kļūdām), tāpēc, veidojot manekenu un laternu , attiecīgi, Kamikam, procesu iemūžināju detalizēti.

Laternas izgatavoju tikai no PET pudelēm. Alus mājas vai veikali, kas pārdod kvasu. Vismaz 2-3 litri un vēlams brūns. Ārkārtējos gadījumos var taisīt caurspīdīgus, bet tad iekšpuse būs jākrāso ar auto krāsu no bundžas (nedaudz lai aizsvīdās gaismā), jo lidmašīnā pilnīgi caurspīdīga nojume ir pornogrāfija un tā nav. vispār redzams debesīs.

Putupolistirola manekens

Laterna, saskaņā ar ģipša izstrādājumu tehnoloģiju, sākas ar putu bloku.

Tiek izmantota nevis bumbiņa vai līdzīgas granulas, bet gan sarkanas Penoplex vai zilas putas, ko izmanto elektriskajās lidmašīnās. Vēlams, lai Penoplex ir blīvākais pieejamais. Izmantojot 30 mm plāksnes, mēs izveidojam manekena prototipu. Augstums pēc rasējumiem ir 70mm, tāpēc salīmējam 2 gabalus kopā un uzlīmējam maisu virsū 10mm biezajiem stublājiem. Jūs varat līmēt to uz bieza Henkel PVA vai uz Titan. Uz Titāna maisiņš žūst trīs stundas, uz PVA pa nakti.

Iesaku paņemt līdzi putuplasta griešanas auklu - tas ļoti palīdz! Tomēr jūs varat izmantot nazi, lai sagrieztu 10 mm (vēlams ar rezervi) plāksni.

Primārā bloka izgatavošanai izmantotie instrumenti ir celtniecības asmens nazis, rupjais smilšpapīrs, plānāks smilšpapīrs un ļoti noderīga lieta - abu veidu smilšpapīrs, kas pielīmēts uz saplākšņa 2 pusēm. Tas izrādās ļoti ērts fails. Es to galvenokārt izmantoju blokgalvas slīpēšanai.

Es nekavējoties iesaku jums padarīt tukšu tukšu garāku par kabīnes plato. 10-20 mm garāks. Tas ir nepieciešams, lai pēc tam pareizi apgrieztu izstieptās pudeles malas un nogrieztu iespējamās krokas (par to es runāšu tālāk).

Vispirms mēs nogriezām lūžņus no blokgalvas, tuvinot tā turpmāko izskatu vajadzīgajai formai. Uzreiz teikšu, ka laternas taisu pēc acs. Es neko nedaru tieši gar sānu profilu. Vislabāk, ja zīmējums ir acu priekšā un aptuveni atveido tā formu. Tādējādi būs vieglāk un būs mazāk kļūdu un kļūdu.

Mēs muļķīgi nogriežam putu slāņus un iegūstam šo sagatavi:

Galvenā darba daļa tiek veikta ar saplākšņa “vīli” un rupjo smilšpapīru. Kustības ir apļveida un gar laternu. Mēs cenšamies nepacelt putas. Kad veidojas vairāk vai mazāk forma, to pabeidzam ar “vīles” otru pusi ar smalkāku smilšpapīru.

Ja nevarat tikt pie tā ar “vīli”, paņemiet rokās smilšpapīra gabalu (“elastīgu”) un, nospiežot to ar pirkstu, uzmanīgi apstrādājiet vajadzīgo laukumu. Man tāds bija pie nojumes pieres pārejas uz apmali, atkārtojot kabīnes vāka formu.

Mēs pastāvīgi cenšamies piestiprināt pie drošinātāja uzgali, lai iegūtu pēc iespējas tuvāku formu priekšējai daļai un it īpaši gargrotam.

Visu smilšpapīra darbu beigās ar “plānu elastīgu” smilšpapīru noejam pa visu virsmu, lai pēc iespējas izlīdzinātu virsmu. Rezultātā mēs iegūstam kaut ko līdzīgu:

Es vienmēr veidoju šos papildinājumus no lūžņiem:

Es līmēju papildinājumus, izmantojot lēnas ciakrīnas pilienus ar aktivatoru.

Gatavošanās liešanai

Nu, lūk, nāk vissarežģītākā laternu izgatavošanas operācijas daļa un tajā pašā laikā netīrākā.

Būvtehnikas veikalā nopirku krāsošanas spaini ar rokturi un izlietni kaut kam bērnišķīgam.

6 vai 8 litru spainis (neatceros) kalpos kā konteiners matricai. Spainis ir taisnstūrveida ar nelielu konusu. Ļoti labs pirkums par 95 rubļiem!

Šādi izskatās lietuve, kad tā ir 100% gatava:

Mēs pielīmējam blokgalvu, izmantojot Titāna līmi, uz kartona gabala, kas ir tāda paša izmēra kā kausa dibena plakanā daļa. Vispirms spainī ievietojam 50 litru atkritumu maisu un ieliekam kartona bloku (to var redzēt fotoattēlā). Kartons iztaisno riņķveida apakšējo telpu ap blokgalvu un neļauj tam peldēt šķīdumā (tas ir noticis).

Mēs atšķaidām alabastru baseinā. Svarīga piezīme!!! Jums jāsaprot, ka jūs nevarat aizpildīt matricu uzreiz, jūs neaprēķināsit šķīduma tilpumu, un tas, iespējams, izrādīsies biezs. Tāpēc, kā likums, es to pildu 2-3 partijās.

Šajā gadījumā šķīdumam jābūt šķidram. Konsistence ir aptuveni tāda pati kā šķidram skābam krējumam vai jogurtam:

Liešanas tehnoloģija

Vispirms ielejam ūdeni baseinā un ielejam tajā alabastru (es izmantoju glāzi, kas izgatavota no pudeles), nepārtraukti maisot ar kociņu Pavāri aptuveni iedomājas procesu. Kad iegūta vēlamā konsistence (ne ūdens vai biezums, bet šķidrs skābs krējums), neko negaidot, sākam liet to spainī. Vispirms pārlejam pašu bloku, un tad veidojam matricas sienas. Tas ir ļoti svarīgi. Pirmajā solī mēs izveidojam sava veida apvalku ap blokgalvu, bet otrajā mēs pārveidojam sienas lielā biezumā (ko nosaka kausa un pašas blokgalvas izmērs). Parasti otrās kārtas audzēšanas laikā pirmais jau ir sacietējis. Atcerieties – alabastrs ļoti ātri sacietē!

Uzpildes vāciņa augstums virs blokgalvas vainaga ir vismaz 2 cm. Tas būs matricas dibena biezums.

Lūk, kā pildījums izskatās uzreiz pēc otrās piespēles:

Ļaujiet tai nožūt apmēram stundu, izvelciet matricu no spaiņa aiz maisa un izņemiet maisu un kartonu. Mūsu muļķis tiek atklāts:

Krietni vēlāk radās ideja - lejot matricu, telpā starp bloku un kausa sienām ievietot noteiktus elementus - sprieguma koncentratorus. Pieņemsim, ka kartona sloksnes ir vertikālas, novietojot tās plakaniski un pa diagonāli pret centru. Tad tos būs vieglāk salauzt, jo tie pārkāpj matricas masas integritāti.

Parasti neskartu blokgalvu nav iespējams izvilkt, tāpēc tā ir jāizgravē. Nav nepieciešams pilnībā izkodināt putas - jums vienkārši jāpalīdz tām izkļūt pašam. Mēs ņemam acetonu un ielejam gar blokgalvas malām, lai iegravētu tās virsmu. Izmantojot skrūvgriezi vai tamlīdzīgu, mēs cenšamies izvilkt blokgalvu. Kā likums, tas kaut kur tur atrodas, tāpēc ap malām pievienojam acetonu un pieskaram nepieciešamās vietas. Beigās viņš ar šmaucienu izrāpjas ārā, atstājot izkusuša ūdens peļķi. Mēs uzmanīgi izvelkam šo kaku, ja kaut kas paliek uz matricas sienām, mēs to nekādā gadījumā nelasām! Ļaujiet tai nedaudz nožūt. Acetons iztvaiko, un kausētās putas sacietē. Pēc tam uzmanīgi noņemiet to garozas formā.

Diemžēl es nenofotografēju blokgalvas aizpildīšanas posmu, tāpēc aprakstīšu to vārdos. Atdalošo slāni var izmantot dažādos veidos. Phoenix Bird laternai izmantoju to pašu miskastes maisu, bet tad būs neizbēgamas krunciņas. Tāpēc mēs veidojam ziepju maisījumu un ar otu eļļojam matricu iekšpusē. Pēc žāvēšanas tiek iegūta plēve. Liekam 2 kārtas putras, jo pirmā uzsūks apmetumu.

Šoreiz izmantoju citu separatoru - augu eļļu. Kopumā arī nav slikti, bet daudz sliktāki par ziepēm.

Šķīdums blokgalvai ir jāpadara nedaudz plānāks. Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Ja atstāsiet šķīdumu baseinā, tad bloka kvalitāte nebūs līdzvērtīga un tas būs jāšpaktelē. Tas ir tieši tas, kas man bija šoreiz. :-(

Pēc šķīduma ieliešanas pagaidiet trīs stundas un ļoti uzmanīgi salaužiet matricu. Izmantojot kaltu un āmuru, vispirms cenšamies nocirst gala sienas un pēc tam ļoti uzmanīgi izveidojam seklu rievu matricas apakšā (kur atrodas blokgalvas vainags). Tādējādi matrica sadalīsies gar šo sprieguma līniju. Tālāk, maigi sitot ar āmuru un kaltu pret matricas sieniņām, cenšamies matricu sadalīt divās daļās (vēlams, no sienām nogriežot gabalus). Rezultātā mēs iegūstam sēklu:

Līkuma dēļ šo blokgalvu nācās špaktelēt ar ļoti šķidru alabastra šķīdumu un pēc tam aktīvi noslīpēt. Ideālā gadījumā jūs iegūstat salīdzinoši gludu bloku, kas pēc tam ir minimāli jānoslīpē.

Iesaiņošanas process

Es arī nefilmēju ietīšanas procesu (man nebija brīvu roku), tāpēc aprakstīšu to arī vārdos. Mēs sagriežam iepriekš izvēlēto pudeli ap apakšu pie tās pamatnes. Pudelei vēlams būt cilindriskai, bez sašaurinājumiem vidū vai reljefiem rakstiem. Kopumā pudelei jābūt pēc iespējas gludākai. Atradu vēsu pudeli kvasa (tajā vasarā, kad šīs lietas bija daudz).

Mēs ievietojam blokgalvu pudelē tā, lai pudeles kakls saskartos ar blokgalvas priekšējo galu un nedaudz zemāk (pudeles galviņa būs nedaudz šķība). Telpā starp pudeles sienu un bloka dibenu ievietojam koka gabalus, lai samazinātu savilkšanas apjomu (pudele nesavelkas bezgalīgi!).

Izmantojot celtniecības fēnu, mēs vispirms “aizveram” pudeli, tas ir, mēs sasildām iegūtās struktūras “svārkus” tā, lai pudeles malas būtu aptītas ap bloka aizmuguri (tas ir, lai bloks netiktu pievelkot galveno virsmas daļu, izspiest no pudeles). Un mēs cenšamies sildīt blokgalvu vispirms no augšas un pēc tam no apakšas. Tas ir, lai neveidotos krunciņas (man tas izrādījās pašā augšā).

Tālāk mēs uzsildām galveno daļu, uzvelkot visu pudeles vietu uz bloka. Fēna temperatūra nav maksimālā (mans fēns silda ar divām temperatūrām - 300 un 600 ° C), bet gan vidējā (es sildīju uz 300). Pudele var sākt kust, ja tā tiek uzkarsēta līdz maksimumam.

Kopumā pēc iespējas vairāk nogludinot pudeli uz bloka, mēs nogriežam pudeles galus, nogriezām aizmugurējā galā un kakliņu priekšpusē, kā arī nogriežam pudeli no apakšas. Noņemam laternu no blokgalvas un lūk starprezultāts!

Rezultāta gala fotoattēli:

Aleksandrs Ņiskorodnovs (NailMan)

Diezgan bieži modelētāji saskaras ar ļoti nepatīkamu brīdi. Jātaisa jaunssalona stiklojums (kabatas lukturītis).

Tā kā komplektā esošais ir pazaudēts, salauzts vai saplaisājis, vai arī tam ir nepareiza forma vai Slikta kvalitāte. Ražošanalaterna, un patiešām caurspīdīgi modeļa elementi, ir diezgan svarīgs brīdis. Tā kā caurspīdīgās detaļas nevar špaktelēt vai uzbūvēt, ja tās nav ražotas precīzi. Detaļa jāveic nekavējoties un pēc iespējas precīzāk. Ir vairāki veidi, kā izgatavot laternas. Es gribu pievērsties klasiskajam, laika gaitā pārbaudītajam vairāk nekā vienu reizi. Pavelcietsalona stiklojums izgatavots no organiskā stikla, izmantojot perforatoru un matricu. Vispirms mēs izveidojam matricu, tieši gar salona kontūru. Tālākai regulēšanai, tīrīšanai un pulēšanai varat izveidot nelielu 0,1–0,2 mm rezervi. Šim nolūkam izmantoju getinax, stiklšķiedras vai ko līdzīgu gabalus.

Pēc tam no kāda veida koksnes, piemēram, dižskābarža, lai nebūtu šķiedru un ir diezgan ciets, taisām perforatoru. Turklāt visi perforatora izmēri ir jāsamazina pēc biezuma salona stiklojums. Bet labāk ir nedaudz palielināt augstumu, lai laternas apakšējā mala būtu virs matricas plaknes, kad tajā tiek ievietots perforators. Uz perforatora arī labāk atzīmēt, piemēram, ar zīmuli, laternas apakšējo malu plus nelielu rezervi griešanai.

Lieliem mērogiem var būt piemērots 1mm biezs organiskais stikls, bet tādam kā 1:72 ir jāmeklē kaut kas daudz plānāks vai jāsamazina biezums pašam.

Starp citu, biezums ir viens no iemesliem, kāpēc daži uzņēmumi, īpaši ražojot modeļus, izmantojot LND tehnoloģiju, ražošanai. salona stiklojums tiek izmantotas filmas. Mūsdienās no milzīga skaita iepakojumu jūs varat izvēlēties vajadzīgā biezuma sagatavi. Personīgi vairāku iemeslu dēļ man nepatīk šīs filmas, un es izmantoju organisko stiklu, lai izgatavotu laternas. Bet atgriezīsimies pie mūsu ražošanas procesa. Lai samazinātu biezumu, uz smilšpapīra gabala noslīpu vienu no sagataves malām līdz vajadzīgajam biezumam. Parasti jauns organiskais stikls ir aizsargāts ar plēvi no abām pusēm. Tāpēc no vienas puses to noņemam, otru pagaidām atstājam mierā, lai nesaskrāpētu slīpēšanas procesā.

Pēc vajadzīgā biezuma 0,5-0,6 mm iegūšanas noņemiet plēvi. Ja nepieciešams, ja vēlaties laternu padarīt atvērtu, to var padarīt plānāku. Puse, uz kuras tika novietota plēve, būs iekšējā puse, jo tā ir gluda un bez skrāpējumiem. Tagad, netālu no siltuma avota, kur mēs sildīsim sagatavi, lai atvieglotu darbu, varat izgatavot kaut ko līdzīgu šim slīdnim.

Tad mēs pārejam pie paša vilkšanas procesa. salona stiklojums. Lai to izdarītu, organiskā stikla sagatave, kas tiek turēta ar pinceti vai ko līdzīgu, ir jāuzsilda, līdz tā sāk viegli locīties zem sava svara. Labāk karsēt virs elektriskās plīts vai virs gāzes plīts, lai organiskais stikls neiekristu liesmā, bet uzkarstu virs tās. Pēc karsēšanas ļoti ātri jānovieto sagatave ar pulēto pusi uz matricas un ar perforatoru jānospiež gludā puse.

Jums var neizdoties ar pirmo reizi. Tāpēc vēl viena organiskā stikla priekšrocība ir tā, ka to var atkal karsēt un tas iegūs sākotnējo formu. Pēc tam varat mēģināt vēlreiz. Protams, to nevar darīt bezgalīgi. Pēc vēlamā rezultāta iegūšanas turiet perforatoru vairākas sekundes, līdz organiskais stikls pilnībā atdziest. Pēc tam mēs noņemam sagatavi no matricas un uzmanīgi sākam izgriezt laternu.

Ja iepriekš esat iezīmējis perforatoru, tad pa marķēšanas līnijām, izmantojot vīli, piemēram, no asmens vai speciāla, izgriežam vajadzīgo daļu.

Tad mēs noregulējam laternu vietā. Tā kā ārējā puse pēc slīpēšanas netika apstrādāta, tagad varat nedaudz pielāgot laternu tās formai. Ja nepieciešams, asināt malas, jo zīmēšanas procesā asas malas sabrūk. Pēc tam laternu notīram ar dažādu putraimu ūdensizturīgu smilšpapīru. Pēc tam mēs to pulējam ar GOI pastu. Es to uzreiz teikšu šo procesu nav viegli, bet pēc apmācības jūs varat iegūt izcilas kvalitātes detaļas.

Šis raksts parāda ražošanas procesu salona stiklojums izgatavots no organiskā stikla Roden ražotajai lidmašīnai LaGG-3 mērogā 1:72. Lūk, kā beidzās laterna. Un šādi tas izskatās uz modeļa.

Lielākā daļa plānsienu detaļu pašdarinātiem lidmašīnu modeļiem ir izgatavotas, lējot no stiklplasta vai velkot no lokšņu termoplastiskas plastmasas. Pēdējā laikā ir būtiski mainījies un paplašinājies pieejamo materiālu klāsts apstrādei ar pārsegu, riteņu apšuvumu un līdzīgām detaļām. Vienlaikus ar polistirola un ABC plastmasas parādīšanos daudzas no iepriekš populārajām tehnoloģijām sāka pazust fonā. Tādējādi kompozītmateriālu izmantošanas klāsts aprobežojās tikai ar ļoti noslogotām detaļām (distanču planieru un lielu lidmašīnu modeļu fizelāžas, helikopteru korpusi). Sērijveidā ražotajos komplektos visas formētās loksnes “mazās lietas” kļuva par plastmasu.

No mūsdienu parastajiem termoplastiem visizturīgākā ir ABC plastmasa, ko tagad ir viegli iegādāties dažos modeļu veikalos. Tam ir viena svarīga priekšrocība - tas nešķīst acetonā. Bet šīs plastmasas iegāde pat Maskavā nav viegls uzdevums. Vieglāk ir iegūt 1-1,5 mm biezas polistirola loksnes. Tā, lai arī ne tik izturīga kā ABC plastmasa, vairumā gadījumu apmierina visas modelētāju prasības.

Uzreiz atzīmēsim, ka tirdzniecībā pieejamajām polistirola loksnēm ir daudz augstāka viskozitāte un mazāka trauslība, salīdzinot ar parastajiem sadzīves polistiroliem, kā arī tās ir lieliski salīmētas ar ciakrīniem.

Parasti tiek izmantots balts polistirols. Kopijām labāk meklēt sudrabainu. Šīs krāsas krāsotās plastmasas daļas iegūst ļoti reālistisku izskatu, pārklājumam nolietojoties. Caurspīdīgu detaļu ražošanai joprojām vislabāk piemērots plexiglass ar biezumu 1-1,5 mm. Bet šeit mēs varam domāt arī par caurspīdīgu polistirolu, lai gan tā gaismas caurlaidība ir nedaudz sliktāka.

Ražotnēs un vairāk vai mazāk aprīkotās darbnīcās plastmasas vilkšanai visbiežāk izmanto vakuuma metodi. Jaunajos laikos visi vakuumsūkņi, kurus varēja privatizēt, jau ir privatizēti, un tas, ko var nopirkt, ir dārgi. Tāpēc apsvērsim "mājas" tehnoloģiju.

Kā rīks, pirmkārt, jums ir nepieciešams tukšs (perforators). Tas ir izgatavots no liepas, balsas vai blīvām putām. Balzas sagatavei jābūt gruntētai, lai virsma sacietētu. Piemērotu grunts sastāvu var pagatavot, nitrolakai pievienojot talku (vai bērnu pulveri, ko iegādājaties aptiekā). Palielinot talka saturu, tiek iegūta tepe, ar kuru viegli labot virsmas defektus. Ja tiek izmantota blīva putuplasta, sagatave ir jāpārklāj ar parketa laku vai epoksīda sveķiem, kas atšķaidīti ar acetonu.

Sagataves darba virsmas jāierīvē ar stearīnu (sveci) vai pulēšanu, jāpagaida apmēram stundu un viegli berzēt ar vilnas drānu. Tādā gadījumā štancētā plastmasa vieglāk slīdēs pa perforatora virsmu un vienlaikus samazināsies materiāla lokālais retinājums.

Ir vairākas ekstrakcijas metodes, no kurām katrai ir nepieciešams savs papildu aprīkojums.

Pirmais veids. Izmanto seklai nelielu detaļu rasēšanai. (Turpmāk tiek pieņemts, ka izstrādājumiem ir tikai pozitīvs izliekums pa visu virsmu). Termoplastiskā loksne tiek gofrēta no divām pretējām malām ar 4-10 mm biezām saplākšņa sloksnēm, izmantojot skrūves. Izmantojot divas knaibles, loksni notur virs elektriskās plīts, uzkarsē līdz plastmasas stāvoklim un pēc tam ar to manuāli pārklāj visu sagatavi vai tās daļu. Knaibles vietā varat izmantot skavas, vai izgatavot īpašus rokturus saplākšņa rāmjos, kas ļaus pielikt lielāku spēku.

Vēlams, lai ekspluatācijas laikā gaisa temperatūra telpā nebūtu zemāka par 20°C pie zemākas temperatūras, plastmasa ātri atdziest un zaudē savu plastiskumu. Ja pēc saskares ar sagatavi materiālam izdodas sacietēt vēl pirms zīmēšanas procesa beigām, perforatoru var uzkarsēt cepeškrāsnī līdz 50-60°C (tas neattiecas uz putuplasta sagatavēm).

Metodes trūkumi ietver faktu, ka, sildot, loksne sašaurinās vidū un tās malas pagriežas uz augšu. Tas liek jums izgriezt sagatavi ar lielām pielaidēm.

Otrais veids. Rāmis ir izgatavots no 4-10 mm bieza saplākšņa, lai caur to izietu perforators ar atstarpi sānos, kas ir 1,2-1,5 reizes lielāka par plastmasas biezumu. Rāmja darba malām jābūt noapaļotām un rūpīgi noslīpētām. Stieņi ir pienagloti pie rāmja, kas kalpos par tā pamatni. Tiek pieņemts, ka plastmasas sagataves platums ir trīs reizes lielāks par cauruma izmēru matricā. Plastmasu karsē līdz pilnīgai mīkstināšanai (tajā pašā laikā tā stipri saraujas), novieto uz rāmja un ar rokām vai skavu iespiež perforatoru matricas caurumā. Neatlaižot perforatoru, plastmasai ļauj atdzist, pēc tam gatavo daļu noņem no sagataves. Vispārējā cieņa šī metode- minimāla materiāla retināšana.

Dažreiz uz izstrādājuma veidojas krokas. Tas ir atkarīgs no detaļas formas, bet to var izraisīt arī pārmērīga atstarpe starp matricu un perforatoru vai nepietiekama plastmasas uzsilšana.

Trešais ceļš.Šajā gadījumā tiek izgatavoti divi identiski matricas kadri. Apzīmogotais materiāls ir saspiests starp tiem, tāpat kā pirmajā metodē. Ja matricas ar plastmasu karsē cepeškrāsnī, tad rāmji var būt absolūti identiski. Temperatūra jāizvēlas eksperimentāli, sākot no 70°C.

Dažreiz, īpaši ar maziem detaļu izmēriem, ērtāk ir sildīt plastmasu virs elektriskās plīts. Tas ļaus jums novērot materiāla stāvokļa izmaiņas. Šajā gadījumā vienam no rāmjiem (kalibrējot) jābūt atstarpei, kas ir 1,2-1,5 reizes lielāka par materiāla biezumu gar sagataves kontūru, bet otrajam - apmēram 7 mm (matrica jātur virs flīzes ar rāmis uz leju ar lielu atstarpi). Kad plastmasa sāk nokarāties, tā ir gatava zīmēšanai. Spēcīga materiāla iztvaikošana no virsmas ir pārkaršanas pazīme. Uzstādot perforatoru uz galda, noteikti izmantojiet atdures, lai novērstu pārmērīgu vilkšanas dziļumu (pretējā gadījumā daļa var izrādīties pārāk plāna). Lai samazinātu plastmasas retināšanu, var samazināt rāmjus kopā saturošo skrūvju pievilkšanu, lai materiālu varētu izspiest izplūdes zonā.

Ceturtais ceļš. To lieto, ja izstrādājumam ir izvirzīti elementi vai padziļinājumi (piemēram, rievojums uz kapuces). Atkal ir nepieciešams izveidot matricu. Tā iekšējiem izmēriem pēc materiāla biezuma jābūt lielākiem par sagataves izmēriem. To panākt, izmantojot veidņu apstrādi, nav viegli, tāpēc varat ķerties pie neliela trika. Sagatave jāpārklāj ar atdalošu slāni (grīdas mastika, pulēšana, stearīns) un pēc tam berzējiet līdz spīdumam. Izmantojot otu vai smidzinātāju, uzklājiet vairākus atšķaidītas epoksīda līmes slāņus. Slāņu skaits iepriekš jānosaka jebkura materiāla prototipam, lai to kopējais biezums būtu vienāds ar plastmasas biezumu pēc vilkšanas (apmēram puse no sākotnējās vērtības). Pēc līmes sacietēšanas virsmu pārklāj ar vēl vienu atdalošo slāni un vispirms pārklāj ar plānu un pēc tam ar biezu stiklšķiedru, veidojot cietu garozu. Pēc tam iegūtā matrica tiek noņemta un no sagataves tiek atdalīts “vienādā attālumā esošais” epoksīdsveķu pārklājums.