Lidmašīnas modeļa kabīnes nojumes pīšana no folijas. Vējstikli lidmašīnām un helikopteriem pēc pasūtījuma. Lidmašīnu un helikopteru vējstikli: kaujas lidmašīnu stiklojums

Sveiki, dārgie un iesācēju modelētāji.

Lasot rakstus, pamanīju, ka daudziem modelētājiem ir problēmas ar kabīņu izgatavošanu saviem modeļiem. Bieži fotoattēlā kabīnes vai nu nav, vai ir izgrieztas no pudeles, tām nav ļoti estētiska izskata. Modelētāji nevēlas izgatavot veidni tieši šīs kabīnes ražošanai, uzskatot, ka šis darbs ir darbietilpīgs un nav nepieciešams viena modeļa izgatavošanai. Es gribu jūs pārliecināt par pretējo – viss ir ļoti vienkārši. Jā, un nemaz nav dārgi.

Mums būs nepieciešams: ēkas matu žāvētājs, priedes bloks, metāla zāģis, ēvele un tukša plastmasas pudele.
Mēs sākam, veidojot veidnes nākotnes veidlapai. Vispirms izgatavojam veidni augšējai daļai.

.
Nākamā ir sānu skata veidne.
.

.
Nu, protams, mūsu nākotnes formas priekšpuses un aizmugures veidne. Šīs veidnes ievietojam leņķos atbilstoši sānskatam.
.

.

.
Kad veidnes ir pabeigtas, mēs pārejam pie veidlapas izgatavošanas.
Mēs ņemam stieni, jūs varat iepakot ar skrūvēm vai līmi savienotus dēļus un pārnest uz to mūsu sānskatu. Nogriežam lieko.
.

.
Mēs pārnesam priekšējo un aizmugures skatu uz attiecīgajām plaknēm.
.


.

.
Ērtības labad mēs piestiprinām stieni no veidlapas apakšas. Saspiediet skrūvspīlēs un ar ēveli noņemiet visu nevajadzīgo.
.

.

.

.
Mūsu forma ir gandrīz gatava, to atliek apstrādāt ar smilšpapīru. Viss aizņēma divas stundas.
.
Tas ir par pudeli. Es iesaku jums izmantot zilu vai krāsu - caurspīdīgs izskatās sliktāk. Sapildām formu pudelē un karsējam ar fēnu. Ja nepieciešams, piestipriniet pudeli pie formas ar skrūvēm.
.

Izgrieziet un izmēģiniet.

.
Viss der. Salonu salabojam ar alumīnija lenti. Mēs imitējam kniedes ar plānu cauruli.
.


.

.
Kā jau teicu, tas ir vienkārši.
Veiksmi visiem ēkās un lidojumos.

Skaista caurspīdīga lidmašīnas modeļa laterna bez "wak"? - Viegli!

Kāpēc pašam izgatavot iestiklojumus lidmašīnas modelim?

Gatavā modeļa vizuālajā uztverē izšķiroša nozīme ir kvalitatīvam kabīnes un citu caurspīdīgu daļu stiklojumam lidmašīnas modelī - galu galā iznīcinātāja kabīnes laterna vai lidmašīnas pilota kabīnes stikls ir visbiežāk pirmais, kas aptur skatītāja aci (tāpat kā sazinoties ar cilvēku, viņa acis ir pirmās, kur apstājas sarunu biedra skatiens). Tāpēc nekvalitatīvs stiklojums var uzreiz iestatīt zemāku modeļa novērtējuma līmeni, ko ir grūti izlabot ar eleganti noformētu šasiju vai daudzām sīkām detaļām salona iekšienē – kas turklāt būs slikti redzamas arī caur dubļainu laternu .

Vadošo izdevēju ražotie kartona modeļi arvien biežāk kā papildaprīkojumu piedāvā gatavas laternas un citas stiklojuma daļas, kuras var iegādāties un neuztraukties par to izgatavošanu pašam. Tomēr, pirmkārt, gatavas stiklojuma daļas netiek piedāvātas visiem tirdzniecībā pieejamajiem modeļiem, un, otrkārt, daudzi modeļi tiek piedāvāti montāžai "elektroniskā" versijā pašdrukāšanai - šajā gadījumā jārēķinās ar iespēju iegādāties gatavu- izgatavotas stiklojuma daļas modelim nemaz nav vajadzīgas.

Kā likums, kartona modelī ir iekļauti stiklojuma daļu raksti. Šie raksti ļauj izgatavot kabīnes laternu vai tās daļas no caurspīdīgas plēves gabaliņiem. Parasti šādā veidā ir iespējams izgatavot slīpētu laternu, kas sastāv no plakaniem stikliem vai viena izliekuma stikliem (piemēram, vācu iznīcinātājam Bf.109), un tas izskatās ne sliktāk par īsto:

Taču, ja nojume vai tās daļas veido dubulta izliekuma virsmas (kā, piemēram, amerikāņu iznīcinātāja P-51D izliektā nojume), no plakanas plēves vairs nebūs iespējams izveidot ticamu nojume: pamanāmi. plēves plakano daļu griezumi un savienojumi sabojās tās izskatu un piešķirs tai neglītu un nepiemērotu slīpētu formu:

Ja modelim nav iespējas vai vēlēšanās iegādāties gatavu laternu un ja modelim piestiprinātie stiklojuma raksti griešanai no plakanas caurspīdīgas plēves neļauj iegūt skaistu laternu, atliek to izgatavot pašam - tā es parasti daru.

"Hot fit" metode

Vienīgais pieņemamais un pieejamais veids, kā no polimēra plēves izgatavot caurspīdīgu laternu, ir plēves karsēšana līdz mīkstinātam stāvoklim, kurā plēve viegli maina formu, bet joprojām paliek plēve (tas ir, nekust) un pēc tam piešķir tai. vēlamo formu. Lai plēvei piešķirtu vēlamo formu, tiek izmantots iepriekš no kāda materiāla izgatavots perforators - "sagatave", kurai ir precīza laternas forma. Tajā pašā laikā ir divi veidi, kā piešķirt plēvei vēlamo formu:

• lietojums vakuuma kamera(skat., piemēram, viena no labi zināmo vakuuma iekārtu ražotāju vietni un ilustrācijas uz tās);
• vienkārši aptinot "tukšu" (punču) ar apsildāmu plēvi, t.s "karsti apskāvieni".

Pirmā metode ir universāla, taču tai nepieciešama vakuuma kamera, kuras iekārta ir salīdzinoši vienkārša, bet prasmīgi jārīkojas. "Vakuuma" metodes daudzpusība slēpjas faktā, ka tā ļauj pārklāt ar apsildāmu plēvi gandrīz jebkuras formas perforatoru (izņemot, iespējams, slēgtu), ieskaitot tos ar iedobumiem, uz kuriem gulēs apsildāmā plēve. leju tiek "iesūc" ar retumu, ko rada savienots ar kameras pārsegu.

Otrā metode nav tik daudzpusīga – tā neļauj apsildāmo plēvi veidot ar iedobumiem, jo ​​neizmanto gaisa retināšanu (vakuumu) un nav iespējas "iespiest" sakarsēto plēvi perforatora iedobumā. Īsāk sakot, metode sastāv no tā, ka perforators, kas nosaka vajadzīgās caurspīdīgās daļas formu, tiek pārklāts ar sakarsētu caurspīdīgu plēvi, lai plēve cieši pieguļ perforam pa visu virsmu. Atdzesētā plēve saglabā perforatora formu. Tam nav nepieciešama vakuuma kamera vai kādi citi līdzekļi, kas dzesēšanas laikā piespiež plēvi pret perforatoru - plēve pieguļ ap perforatoru tikai sava spriegojuma dēļ. Metode ir piemērota tikai izliektām formām un attiecīgi izliektu perforatoru aptīšanai - precīzāk, ne obligāti izliektiem, bet obligāti neieliektiem -, kuriem nav negatīva izliekuma sekcijas vienlaikus divos virzienos.

Es bieži praktizēju šo metodi un šajā rakstā piedāvāju aprakstu par laternas izgatavošanas procesu, izmantojot "karstās piestiprināšanas" metodi, kā es to daru.

Tātad, es veidoju modeli, un man tam vajag izliektu laternu. Parasti šis ir modelis mērogā 1:32 vai 1:33, laternai ir diezgan "taustāmi" izmēri - no 1 cm katrā dimensijā ("mazākās" ir kara gadu padomju jaku un MiG laternas , bet šajās skalās tie nav zemāki par 1 cm, skaitot no "sliedēm"). Manu darbību secība ir šāda:

• izdarīt sitienu ("tukšu"),
• izvēlēties piemērotu caurspīdīgu plēvi,
• sagatavot perforatoru un plēvi iesaiņošanai,
• uzkarsē plēvi līdz mīkstam stāvoklim un pārklāj ar to perforatoru,
• ļaujiet plēvei atdzist, nenoņemot to no perforatora, pēc tam atdaliet izveidoto plēvi no perforatora un notīriet to.

Šādā veidā izgatavoto laternu pēc tam izgriežu, atzīmēju iesiešanas uzlīmes vietas un pielīmēju iesējumu, veicu gala apdari un uzstādu laternu uz maketa.

Punču izgatavošana

Vispirms dabūju materiālus, no kuriem taisīšu punšu:

• labs cietais kartons apmēram 1 mm biezs rāmja izgatavošanai, PVA līme līmēšanai un gruntēšanai un mīksta stieple 0,5 ... 1 mm bieza rāmja pastiprināšanai,
• ģipsis (alabastrs) rāmja sākotnējai pildīšanai,
• lateksa vai akrila ūdens bāzes tepe ģipša perforatora "apdarināšanai",
• izsmidzināms akrils perforācijas apdarei.

Visdārgākais produkts šajā komplektā ir izsmidzināmais akrils; zemāk rakstu, ka var aizstāt ar to pašu PVA vai jebkuru pieejamo caurspīdīgo laku - akrils ir nepieciešams, lai iegūtu gludi nopulētu cieto perforatora virsmu, tāpēc iespējama jebkura piemērota nomaiņa. PVA seko cenai - var lietot ne tik kvalitatīvu, kā parādīts, bet nevajag pirkt kancelejas precēs - tur ir ļoti slikti; labāk pirkt burciņu saimniecības precēs. Špakteles un ģipsis iet par laba alus pudeles cenu.

Izgatavoju perforatoru rāmju modeļus pēc pieejamajiem prototipu rasējumiem, ņemot vērā arī gatavās laternas uzstādīšanas vietu uz maketa un ar to saistītās detaļas (iesiešana). Piemēram, šeit ir mani modeļi P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) un Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Rāmja ierīces princips ir vienkāršs: centrālais gareniskais formētājs, veidojot garenisko apvedceļu; šķērseniski veidotāji gar laternas malām; starpposma šķērsveidotāji atbilstoši raksturīgajām sekcijām. Rāmja rakstos tiek ņemts vērā plēves biezums (es parasti izmantoju 0,1 mm biezu plēvi) - tas ir, kontūras tiek veidotas ar atkāpi "iekšpusē" pēc plēves biezuma, lai nākotnē iegūtā laterna būtu tieši tāda ārējā virsma, kāda ir nepieciešama.

Šie ir modeļu piemēri, kas man bija jāizgatavo pašai. Tomēr dažos kartona modeļos ir iekļauti šāda perforatora rāmja modeļi — piemērs ir Fw.190D modelis no GPM:

No šiem rakstiem izgatavot perforatora rāmi nav grūti - lai gan šajā gadījumā es pievienotu pāris iepriekšminētos krusta veidotājus gar laternas malām.

Līmēju no kartona izgriezto rāmi, izlaižu caur to stieples gabalu kā pastiprinājumu (tas pēc tam neļauj apmetumam izkrist). Rāmja malas slīpēju un krāsoju ar krāsainu marķieri - tas ir nepieciešams, lai vēlāk, noslīpētu lieko ģipsi, varētu laicīgi apstāties. Visbeidzot, rāmis ir pilnībā nogruntēts (pārklāts) ar PVA - lai tas būtu nedaudz ūdensizturīgs.

Kad rāmis gatavs, izklāju apmetumu un piepildu rāmi - ar nedaudz lieko:

Nevajadzētu saudzēt ģipsi - tas ātri saķeras, tāpēc labāk uzreiz izkaisīt vairāk un tā, lai viss rāmis ir piepildīts. Nevajadzētu nodarboties ar liekā noņemšanu – visu lieko vēlāk var izslēgt. Ar ģipsi pildītu rāmi atstāj siltā vietā līdz pilnīgai izžūšanai - vizuāli tas būs pamanāms pēc tā, cik slapjš un tumšs sākumā ģipsis izgaismo un iegūst "sausu" izskatu. Parasti istabas temperatūrā vidēja izmēra perforators izžūst dažu stundu laikā.

Izžuvušo sagatavi sasmalcinu ar diezgan raupju vīli - līdz parādās rāmja gali. Tad es pabeidzu ar mazāku failu:

Kad sagatave saņēma vēlamā forma, pārklāju ar plānu špakteles kārtu, vēlreiz nosusinu un noslīpu ar vidēji smilšpapīru, līdz iegūstu galīgo formu. Tad es pārklāju sagatavi ar vairākiem aerosola akrila slāņiem un sasmalcinu to ar smalkāko smilšpapīru ("nulle"). Punch gatavs:

Aerosola akrila vietā varat izmantot jebkuru citu caurspīdīgu laku, un jūs varat pārklāt apstrādājamo priekšmetu ar otu. Jūs varat arī pārklāt apstrādājamo priekšmetu ar PVA līmi, nevis laku. Visos gadījumos jāveic vairāki slāņi ar starpposma un galīgo slīpēšanu. Tas ir svarīgi: kreisie izciļņi noteikti būs neglīti "iespiesti" uz gatavās laternas visredzamākajā vietā.

Caurspīdīgo plēvju izvēle

Laternas izgatavošanai izmantoju poliestera plēvi, no kuras mūsdienās ražo ļoti daudz ko - plastmasas pudeles, dažāda veida iepakojumus utt. Cita veida caurspīdīgas plēves (polietilēns, lavsāns) šim nolūkam nav piemērotas. Laternas ražošanai izvēlētajai plēvei ir jābūt šādām īpašībām:

• jābūt pilnīgi caurspīdīgam, bez nelīdzenumiem un skrāpējumiem,
• kad temperatūra paaugstinās pēc iespējas pakāpeniski, pāriet no cietas uz mīkstu stāvokli bez kušanas;
• to biezums ir aptuveni 0,1 mm.

Pirmā prasība ir acīmredzama; otra prasība ir svarīga, jo plēvi sildu virs gāzes degļa, kur plēves mīkstināšanu var kontrolēt tikai vizuāli. Ja plēve ātri mainās no mīkstināta stāvokļa uz kausētu stāvokli, ar to ir grūti strādāt.

Pirmais un pieejamākais ir plēves no kāda iepakojuma. Šādas plēves vienmēr apmierina otro nosacījumu - temperatūrai paaugstinoties, tās pakāpeniski mīkstina un nepastāv draudi plēvei pirms kausēšanas "pārkarst" (tas ir saistīts ar to, ka iepakojuma plēves nesatur piedevas, kas palielina to izturību vai termisko stabilitāti ).

Sliktāk ar pirmo nosacījumu: ir diezgan grūti atrast iepakojumu, kas būtu tīrs un nesaskrāpēts. Taču es izmantoju plēvi no Korkunova konfekšu iepakojuma - kastītes ar šīm konfektēm, kuru vākos ir "logi", kuros ielīmēta plēve, papildus tiek iepakotas celofānā, tāpēc plēve no šīm kastītēm ir pasargāta no netīrumiem. un skrāpējumi un parasti ir ideāli tīri un caurspīdīgi:

Arī šai plēvei ir tieši pareizais biezums – nedaudz vairāk par 0,1 mm.

Acīmredzot ir arī citas šādi iepakotas lietas, kurās var atrast labu caurspīdīgu plēvi. Taču, ņemot vērā, ka mana ģimene biežāk pērk konfektes, nekā es veidoju modeļus, gadiem ilgi esmu nodrošināta ar izcilu plēvi.

Ja atrastais piemērotais iepakojums nav plakans, varat to “atlaist”, uzmanīgi karsējot virs gāzes degļa:

Apsildāmais iepakojums ātri iegūs plakanu vai gandrīz plakanu formu, jo tas ir izgatavots kaut kādā rūpnīcā no plakanas poliestera loksnes - tieši ar iepriekš minēto vakuumformēšanas metodi. Šī ievērojamā poliestera plēves īpašība - iegūt formu, kādā tā tika izlieta (visbiežāk, kā šajā gadījumā - plakanas loksnes formā) - tiks tālāk atzīmēta saistībā ar iespēju vairākas reizes "pavilkt" laternu. reizes no tā paša segmenta filmām).

Tomēr vajadzētu novērtēt "izlaistās" plēves tīrību un skrāpējumu neesamību - "izlaišanas" procesā tās var nākt gaismā.

Otrais variants - plēves, ko izmanto grāmatu iesiešanai:

Šādas plēves parasti ir pietiekami tīras un elastīgas, lai šķiet piemērotas lietošanai (lai gan man tās nav nācies izmantot). Turklāt, meklējot internetā, es neatradu piedāvājumus par šādu plēvi plānāku par 0,2 mm - un tas ir nedaudz daudz. Es domāju, ka plēves, kas ir plānākas par 0,2 mm, ir vienkārši reti sastopamas - tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tā ir pārāk maza spēcīgai saistīšanai ("garozai"). Lai gan, iespējams, kaut kur ir plānāka iesiešanas plēve.

Trešais variants - plēves, ko izmanto caurspīdīgu materiālu drukāšanai:

Neskatoties uz to, ka šīs plēves ir kvalitatīvas un tīras, tām ir divi trūkumi.

Pirmkārt, tiem ir slānis, kas paredzēts tinti vai tinti drukāšanas laikā. Šis slānis padara šādas plēves ne pilnībā caurspīdīgas; tas ir jānoņem. Ar caurspīdīgu plēvi, kas paredzēta tintes druka, šo tinti uztverošo slāni nomazgā ar siltu ūdeni, bet šī slāņa paliekas ir jānoņem ar acetonu - kas nav īpaši labvēlīgi plēvei.

Otrkārt, šīs plēves ir paredzētas izmantošanai projektoros, un tāpēc tās satur piedevas, lai uzlabotu termisko stabilitāti. Šī iemesla dēļ šāda plēve uzreiz nemīkst, palielinoties temperatūrai, bet tā viegli pāriet no mīkstināta stāvokļa uz izkausētu - tam ir diezgan grūti izsekot. Sildot, gadās, ka plēve uzkarst, uzkarst, uzkarst... un tajā brīdī, kad šķiet, ka tā ir mīksta un sāk viļņot, tā pēkšņi izkūst pašā vidū. Tas izskatās apmēram tā, kā vecā kinoprojektorā iestrēgušu un apstādinātu filmu acumirklī vidū izkausē gaismas stars.

Pēc pirmajiem eksperimentiem es šādas plēves neizmantoju - lai gan tām ir ideāls 0,1 mm biezums.

Perforatora un aptinuma plēves sagatavošana

Plēves sagatavošana sastāv no tās attīrīšanas no gružiem un putekļiem; ir jēga to mazgāt arī ar mazgāšanas līdzekli (citiem vārdiem sakot, ar ziepēm). Jāizvēlas arī tāds plēves garums, ar kuru varat satvert malas ar abām rokām un atstāt pietiekami daudz vietas starp rokām (zemāk minētajiem piemēriem apmēram 10 x 10 cm), t.i., ideālais garums ir 20 x 10 cm vai nedaudz mazāks. .

Perforatora sagatavošana sastāv no tā pārklāšanas ar kādu vielu, kas izslēgtu sakarsētās plēves mijiedarbību ar perforatora virsmu (citiem vārdiem, lai sakarsētā plēve karstās stiepšanas laikā neliptu pie perforatora un būtu viegli atdalāma no tā pēc atdzesēšanas). Šim nolūkam izmantoju parafīnu - parastu sveci. Paņemu sveci un ar tās galu noberzu punci, lai tas viss ir notraipīts ar parafīnu. Pēc tam ar pirkstiem noberzu parafīnu, lai uz tausti iznāk vienmērīga parafīna vaska kārtiņa, un lieko parafīnu nosmērēju un nokratu - vajag atstāt minimālu kārtiņu, nekādu pumpiņu. Vislabāk ir berzēt ar pirkstiem, jo ​​pirksta temperatūra mīkstina parafīnu un viegli izsmērējas (un pārpalikums tiek izsmērēts). Tajā pašā laikā jūs varat turēt perforatoru virs gāzes degļa ar nelielu gāzi - lai rokas ir karstas, bet ne vairāk.

Parafīns darbojas kā smērviela starp perforatoru un plēvi – tas nodrošina, ka dzesēšanas plēve nepielīp pie perforatora virsmas. Turklāt zemās siltumvadītspējas dēļ parafīns neļauj sakarsušajai plēvei ātri atdzist, uzklājot uz perforatora – ja tā ātri atdziest, tai nebūs laika ieņemt perforatora formu.

Tam ir arī cita izlīdzinošā slāņa loma, taču tas nav tik svarīgi, ja perforatora virsma jau ir gluda un tīra.

Plēves karsēšana un aptīšana ap perforatoru

Filmas iesildīšanai sagatavoju vecos siltos ādas cimdus, gāzes plīts dalītāju un koka kluci. Uzlieku sadalītāju uz gāzes plīts degļa un iededzu vidējo gāzi, ļauju sadalītājam uzsilt.

Šobrīd perforatoru uzstādu uz vertikāli stāvoša koka kluča - lai ar rokām varētu pilnībā aptīt perforatoru ar mīkstu plēvi. Uzstādīšanas pareizību var pārbaudīt, ar abām rokām aiz malām paņemot tādu pašu izmēru polietilēna gabalu kā izvēlētajai plēves loksnei un uzvelkot uz perforatora. Ja karstās plēves izstiepšanai vēl ir pie rokas augstuma rezerve, viss kārtībā; ja nē, jums vajadzētu izvēlēties latiņu augstāk.

Ar cimdu rokām paņemu plēves loksni aiz malām un sāku karsēt virs degļa. Plēves mīkstināšanas brīdis sildīšanas procesā būs skaidri redzams - plēve rokās sāks elastīgi stiepties, un tās virsma sāks deformēties un viļņoties. Lai paaugstinātu temperatūru, es nolaižu loksni zemāk līdz deglim, lai pazeminātu, es to paceļu. Brīdī, kad plēve ir pietiekami mīkstināta, ātri pārnesu plēvi uz perforatoru, kas stāv uz stieņa, uzlieku karsto plēvi uz perforatora, nolaižu plēves malas no kreisās uz labo zem perforatora un velku malas uz leju, līdz plēve pilnībā atrodas uz perforatora virsmas, tas ir, es uzliku perforatoru ar karstu plēvi. Tiklīdz tas ir panākts, sasalstu un sāku pūst uz plēves, lai tā ātrāk atdziest. Tam pietiek ar minūti vai divām.

Šis paņēmiens var nedarboties pirmo reizi. Viss kārtībā - es noņemu atdzesēto plēvi no perforatora, "atlaižu" plēvi pāri gāzei atpakaļ līdz plakanam stāvoklim (skatiet iepriekš, lai uzzinātu, kā tas tiek darīts, lai "atbrīvotu" neplakanu iepakojumu), un vēlreiz veicu pievilkšanu. To var izdarīt tik reižu, cik nepieciešams - līdz tiek iegūts perfekti piemērots perforators, un vienu un to pašu plēves gabalu var izmantot vairākas reizes - līdz tas tiek vaskots un nesabojāts nepieņemamā stāvoklī. Šajā gadījumā ir jākontrolē parafīna smērvielas pietiekamība uz perforatora - tā virsmai ir jābūt vaskainai uz tausti. Ja nepieciešams, var pievienot parafīnu.

Plēves dzesēšana, noņemšana no perforatora un tīrīšana

Plēve uz perforatora jātur vienu līdz divas minūtes, lai tā pilnībā atdziest. Tad es noņemu no perforatora atdzesēto stiklu (ja tas ir labi ieeļļots, parasti nav jāpieliek lielas pūles). Pēc tam es noslauku stiklu ar mīkstu lupatiņu (to nesaskrāpējot!) vai kokvilnu un savu mazgāšanas līdzekli (ziepes), lai noņemtu parafīna pēdas un citus netīrumus, kas izrādās.

Laterna ir gatava – tagad vari to izgriezt, salīmēt nepieciešamās detaļas, līdz pilnībai un pielīmēt vietā.

Papildinājums: Endrjū Invalda “Karstā saspringtā” metode

Shareware Spitfire Mk.Va būvēšanas komplekts, ko izveidojis Endrjū Invalds, nesen parādījās KARTONBAU.DE un PAPERMODELERS.COM forumos:

Absolūti brīnišķīga komplekta sastāvdaļa ir oriģinālais veids, kā no plēves uzzīmēt laternu, un pašā komplektā ir visas (vai gandrīz visas - izņemot špakteli) tam nepieciešamās detaļas (precīzāk, šo detaļu raksti ).

Autors komplektā piedāvā perforatora rakstus - un ne tikai rāmi, bet arī punča apvalku:

Saskaņā ar šo ideju apmetums vispār nav vajadzīgs, un tajā pašā laikā modeļa ģeometrijai atbilstošā rāmja dēļ iegūtais perforators iegūs gandrīz tieši tādu formu, kāda ir nepieciešama. Perforatora un pēc tam laternas tapšanas procesu ilustrē šādas instrukciju lapas (samazināju tās un zīmēju paskaidrojumus krievu valodā):

Piekrītu, viss ir vienkārši un loģiski. Pietiek nedaudz nošpaktelēt un noslīpēt pielīmēto perforatoru un noslīpēt - un ir nepieciešams slīpēt, līdz parādās miza (tas ir svarīgi, jo perforatora mizas salaidumi nosaka vēlamo stikla formu un papildu špakteles slāni to sagrozīs). Tālāk no perforatora (uz loksnēm es to saucu par "montāžu") tiek izgatavota vienkārša, bet oriģināla ierīce, kas ļauj, pirmkārt, neapdedzināt rokas, karsējot un pievelkot, un, otrkārt, nostiprināt atdzisušo stiklu uz perforatora. - galu galā tas ir vajadzīgs ne tikai stikla formas veidošanai, bet arī, lai gar tā malām pielīmētu iesiešanas sloksnes.

Tiesa, jāsaka, ka mans pirmais (un vienīgais) mēģinājums pielietot šo metodi bija neveiksmīgs - plēves vilkšana uz augšu nav īpaši ērta, un cimdi būs nepieciešami tā vai citādi. Tomēr metode ir pelnījusi uzmanību.

Saskarsmē ar

Par blokgalvām, matricām un laternām
vai Ģipša laternu iela

Šis raksts sākotnēji bija veltīts manam veiksmīgākajam projektam - Kamikace Compact. Līdz tam laikam jau biju apguvis laternas izgatavošanu (projektā Phoenix Bird), bet diemžēl nevarēju iemūžināt procesu fotogrāfijās (viss bija spontāni, ar izmēģinājumiem un kļūdām), tāpēc, veidojot blokgalvi ​​un laterna, respektīvi, Kamikam, procesu iemūžināju detalizēti.

Laternas izgatavoju tikai no PET pudelēm. Alus nami vai kur tirgo kvasu. Vismaz 2-3 litri un vēlams brūns. Ekstrēmā gadījumā var arī caurspīdīgu, bet tad jākrāso ar auto krāsu no iekšpuses no cilindra (mazliet lai aizmiglotu gaismā), jo pilnīgi caurspīdīga laterna lidmašīnā ir pornogrāfija un tā ir debesīs vispār nav redzams.

Putupolistirola blokgalva

Laterna, saskaņā ar ģipša izstrādājumu tehnoloģiju, sākas ar putu bloku.

Tā nav izmantota bumbiņa vai tās pašas granulas, bet gan sarkanas Penoplex vai zilas putas, ko izmanto elektriskajos transportlīdzekļos. Vēlams, lai Penoplex ir blīvākais. Ar 30 mm plāksnēm izveidojam blokgalvas prototipu. Augstums 70mm pēc rasējumiem, tātad 2 gabali kopā un pa virsu 10mm biezuma serdeņiem uzlīmējam iepakojumu. Jūs varat līmēt uz bieza Henkel PVA vai uz titāna. Uz Titāna iepakojums žūst trīs stundas, uz PVA pa nakti.

Iesaku paņemt līdzi putuplasta griešanas auklu - tas ļoti palīdz! Taču ar nazi var arī griezt 10mm (vēlams ar rezervi) plāksni.

Primārās blokgalvas izgatavošanai izmantotie instrumenti ir celtniecības asmens nazis, raupja miza, plānāka āda un ļoti noderīga lieta - abu veidu apvalki tiek pielīmēti uz 2 saplākšņa pusēm. Izrādās ļoti ērts fails. Man tas galvenokārt ir un tiek izmantots smilšpapīra slīpēšanai.

Es nekavējoties iesaku jums padarīt blokgalvas sagatavi garāku par kabīnes plato. Par 10-20 mm garāks. Tas ir nepieciešams, lai pēc tam normāli nogrieztu izstieptās pudeles malas un nogrieztu iespējamās krokas (par to es runāšu tālāk).

Vispirms no blokgalvas nogriežam shmats, tuvinot tā turpmāko izskatu vajadzīgajām formām. Uzreiz jāsaka, ka es taisu laternas pēc acs. Es neko nedaru tieši saskaņā ar profilu sānos. Vislabāk, ja zīmējums ir acu priekšā un aptuveni atveido tā formu. Tātad tas būs vieglāk un mazāk kļūdu un kļūdu.

Muļķīgi nogrieziet putu slāņus un iegūstiet šo sagatavi:

Galveno darba daļu veicam ar saplākšņa "vīli" un rupju smilšpapīru. Kustības ir apļveida un gar laternu. Cenšamies neplēst putas. Kad vairāk vai mazāk forma ir izveidojusies, ar smalkāku smilšpapīru atnesam otru "vīles" pusi.

Ja nevarat rāpot ar “failu”, mēs paņemam rokās ādas gabalu (“elastīgu”) un, nospiežot ar pirkstu, uzmanīgi apstrādājam īsto vietu. Man bija viens no tiem pie laternas pieres pārejas uz malu, atkārtojot kabīnes pārsega formu.

Mēs pastāvīgi pielaikojam bloku pie drošinātāja, lai sasniegtu vistuvāko formu priekšpusei un īpaši apšuvumam.

Visas ādas nodīrāšanas beigās mēs izejam cauri "plānajam elastīgajam" smilšpapīram pa visu virsmu, lai pēc iespējas izlīdzinātu virsmu. Rezultātā mēs iegūstam kaut ko līdzīgu:

Es vienmēr izgatavoju šādus papildinājumus no lūžņiem:

Līmējiet virsbūves uz lēna ciakrīna pilieniem ar aktivatoru.

Sagatavošanās liešanai

Nu, sākas vissarežģītākā laternas ražošanas operācijas daļa un tajā pašā laikā netīrākā.

Datortehnikas veikalā nopirku krāsas spaini ar rokturi un izlietni kaut kam tik bērnišķīgam.

6 vai 8 litru spainis (es jau neatceros) kalpos kā konteiners matricai. Kauss ir taisnstūrveida ar nelielu sašaurināšanos. Ļoti labs pirkums par 95r!

Lūk, kā lietuve izskatās 100% gatavībā:

Mēs pielīmējam uz Titan līmes blokgalvu pie kartona, kas pēc izmēra atbilst kausa dibena plakanajai daļai. Vispirms spainī ievietojam 50 litru atkritumu maisu un tur nolaižam blokgalvu ar kartonu (skatiet fotoattēlu). Kartons iztaisno riņķveida apakšējo telpu ap blokgalvu un neļauj tam peldēt šķīdumā (arī tas notika).

Mēs audzējam alabastru baseinā. Svarīga piezīme!!! Jums jāsaprot, ka jūs nevarat aizpildīt matricu no vienas reizes, kā likums - jūs nerēķināsit šķīduma tilpumu, un tas, iespējams, izrādīsies biezs. Tāpēc es to parasti aizpildu 2-3 zvanos.

Risinājums šajā gadījumā ir šķidrs. Konsistence aptuveni atbilst šķidram skābam krējumam vai jogurtam:

Liešanas tehnoloģija

Vispirms ielejam ūdeni baseinā un tur ielejam alabastru (es izmantoju glāzi, kas izgatavota no pudeles), nepārtraukti maisot ar kociņu, pavāri aptuveni attēlo procesu. Kad iegūta vēlamā konsistence (ne ūdens un nevis blīvums, bet šķidrs skābs krējums), neko negaidot, sākam liet spainī. Vispirms izlejam pašu bloku, un tad veidojam matricas sienas. Tas ir ļoti svarīgi. Ar pirmo piegājienu mēs izveidojam sava veida apvalku ap bloku, bet ar otro mēs uzlabojam sienas līdz lielam biezumam (ko nosaka kausa un paša bloka izmērs). Parasti otrās kārtas audzēšanas laikā pirmais jau sasalst. Atcerieties – alabastrs ļoti ātri sacietē!

Uzpildes vāciņa augstums virs blokgalvas augšdaļas ir vismaz 2 cm. Tas būs matricas apakšas biezums.

Lūk, kā pildījums izskatās uzreiz pēc otrās darbības:

Ļaujam nožūt apmēram stundu, izņemam matricu no spainīša pie maisa un izņemam maisu un kartonu nafig. Mūsu blokgalva ir atklāta:

Krietni vēlāk radās ideja - lejot matricu, telpā starp blokgalvu un kausa sienām likt dažus elementus - sprieguma koncentratorus. Teiksim, kartona sloksnes vertikāli, novietojot tās pa diagonāli līdz centram. Tad būs vieglāk salūzt gar tiem, jo ​​tie pārkāpj matricas masas integritāti.

Parasti neskartu blokgalvu nav iespējams izvilkt, tāpēc tā ir jāizgravē. Nav nepieciešams pilnībā iegravēt putas - jums vienkārši jāpalīdz viņam pašam izkļūt. Mēs ņemam acetonu un izlejam to gar blokgalvas malām, lai iegravētu tās virsmu. Ar skrūvgriezi vai ko tamlīdzīgu mēs mēģinām izvilkt blokgalvu. Tas, kā likums, kaut kur turas, tāpēc ap malām pievienojam acetonu un iegravējam pareizās vietas. Beigās viņš ar šmaucienu izrāpjas ārā, atstājot kūstošu peļķi. Mēs uzmanīgi izvelkam šo kaku, ja kaut kas paliek uz matricas sienām, nekādā gadījumā to nelasām! Ļaujiet nedaudz nožūt. Acetons iztvaiko, un izkusušās putas sacietē. Pēc tam uzmanīgi noņemiet to garozas formā.

Ak, es nenobildēju blokgalvas liešanas posmu, tāpēc aprakstīšu to vārdos. Atdalošo slāni var izmantot dažādi. Phoenix Bird laternai izmantoju to pašu atkritumu maisu, bet tad būs neizbēgamas krokas. Tāpēc mēs audzējam putru no ziepēm un ar otu eļļojam matricu iekšpusē. Pēc žāvēšanas tiek iegūta plēve. Mēs liekam putru 2 kārtās, jo pirmā absorbēs ģipsi.

Šoreiz izmantoju citu separatoru - augu eļļu. Kopumā nav slikti, bet daudz sliktāki par ziepēm.

Šķīdums blokgalvai ir jāpadara nedaudz plānāks. Tas ir ārkārtīgi svarīgi! Ja jūs pārmērīgi eksponējat šķīdumu baseinā, tad blokgalvas kvalitāte nebūs līdzvērtīga un tā būs jāšpaktelē. Tas ir tieši tas, kas man bija šoreiz. :-(

Pēc šķīduma ieliešanas mēs stāvam trīs stundas un ļoti uzmanīgi salaužam matricu. Ar kaltu un āmuru vispirms cenšamies nošķelt gala sienas un tad ļoti uzmanīgi izveidojam seklu rievu matricas apakšā (kur mums ir blokgalvas vainags). Tādējādi matrica sadalīsies gar šo sprieguma līniju. Pēc tam ar maigiem āmura un kaltu sitieniem pa matricas sieniņām cenšamies sadalīt (labāk sagriežot gabalus no sienām) matricu divās daļās. Rezultātā mēs iegūstam sēklu:

Šo blokgalvu slinkuma dēļ (pārdozēja blokgalvas šķīdumu un tā sāka sabiezēt, lejot kļuva kā kartupeļu biezeni) bija jāšpaktelē ar ļoti šķidru alabastra šķīdumu un pēc tam aktīvi jānoslīpē. Ideālā gadījumā tiek iegūta salīdzinoši gluda blokgalva, kas pēc tam minimāli jānoslīpē.

Iesaiņošanas process

Savilkšanas procesu arī nefilmēju (brīvu roku nebija), tāpēc arī aprakstīšu vārdos. Mēs sagriežam iepriekš izvēlētu pudeli ap apakšu pie tās pamatnes. Vēlams, lai pudele būtu cilindriska, bez sašaurinājumiem vidū un ekstrudētiem rakstiem. Kopumā pudelei jābūt pēc iespējas gludākai. Atradu vēsu pudeli kvasa (vasarā, kad šīs lietas bija vairumā).

Mēs ievietojam blokgalvu pudelē tā, lai pudeles kakls saskartos ar blokgalvas priekšējo galu un nedaudz zemāk (pudeles galviņa būs nedaudz šķība). Mēs ieslidinām koka gabalus telpā starp pudeles sienu un bloka galviņas dibenu, lai samazinātu savilkšanas apjomu (pudele nav bezgalīgi vilkta!).

Pirmkārt, mēs “aizveram” pudeli ar ēkas fēnu, tas ir, mēs sasildām iegūtā dizaina “svārkus” tā, lai pudeles malas būtu aptītas ap bloku aizmugurē (tas ir, lai bloks nesaspiestos no pudeles, pievelkot galveno virsmas daļu). Un mēs cenšamies sasildīt vispirms no augšas blokgalvas un pēc tam no apakšas. Tas tāpēc, lai neveidotos krokas (man tas viss vienādi pašā augšā sanāca).

Tālāk mēs uzsildām galveno daļu, atvelkot visu pudeles vietu uz krūtīm. Fēna temperatūra nav maksimālā (mans fēns uzsilst ar divām temperatūrām - 300 un 600 ° C), bet gan vidējā (es sildīju uz 300). Pudele var sākt kust, ja tā tiek uzkarsēta līdz maksimumam.

Kopumā pēc maksimālās pudeles izlīdzināšanas uz blokgalvas mēs nogriezām pudeli galos, nogriežam inversiju aizmugurē un rīkli priekšpusē, kā arī nogriežam pudeli no apakšas. Mēs noņemam laternu no blokgalvas un lūk starprezultāts!

Rezultāta gala fotoattēli:

Aleksandrs Ņiskorodnovs (NailMan)

Diezgan bieži modelētāji saskaras ar ļoti nepatīkamu brīdi. Jātaisa jaunssalona stiklojums (kabatas lukturītis).

Tā kā komplektā esošais ir pazaudēts, salauzts vai saplaisājis, vai arī nav pareizā formā, vai Slikta kvalitāte. Ražošanalaterna, un patiešām caurspīdīgi modeļa elementi, diezgan izšķirošs brīdis. Tā kā caurspīdīgas detaļas nevar špaktelēt vai uzbūvēt ar neprecīzu izgatavošanu. Detaļas ir jāveic nekavējoties un pēc iespējas precīzāk. Ir vairāki veidi, kā izgatavot laternas. Es gribu koncentrēties uz klasisko, laika pārbaudīto. Vilkšanasalona stiklojums no organiskā stikla, izmantojot perforatoru un matricu. Pirmkārt, mēs izveidojam matricu, tieši gar salona kontūru. Varat izveidot nelielu 0,1–0,2 mm atstarpi turpmākai montāžai, noņemšanai un pulēšanai. Lai to izdarītu, izmantoju getinaksa gabaliņus, stiklšķiedras vai ko līdzīgu.

Pēc tam, no koksnes sugām, piemēram, dižskābarža, lai nebūtu šķiedru un tas ir diezgan ciets, mēs veidojam perforatoru. Turklāt visi perforatora izmēri ir jāsamazina par biezumu salona stiklojums. Bet augstumā labāk to nedaudz palielināt, lai laternas apakšējā mala būtu virs matricas plaknes ar tajā ievietotu perforatoru. Uz perforatora arī labāk atzīmēt, piemēram, ar zīmuli, laternas apakšējo malu plus nelielu rezervi griešanai.

Lieliem mērogiem var būt piemērots 1mm organiskais stikls, bet tādiem kā 1:72 ir jāizskatās daudz plānākam vai pašam jāsamazina biezums.

Starp citu, biezums ir viens no iemesliem, kāpēc daži uzņēmumi, īpaši modeļu ražošanā, izmantojot LND tehnoloģiju, ražo salona stiklojums tiek izmantotas filmas. Tagad no milzīga skaita iepakojumu jūs varat izvēlēties vajadzīgā biezuma sagatavi. Personīgi vairāku iemeslu dēļ man nepatīk šīs filmas, un es izmantoju organisko stiklu, lai izgatavotu laternas. Bet atpakaļ pie mūsu ražošanas procesa. Lai samazinātu biezumu, uz smilšpapīra gabala sasmalcinu vienu no sagataves malām, līdz vajadzīgajam biezumam. Parasti jaunu organisko stiklu no abām pusēm aizsargā ar plēvi. Tāpēc, no vienas puses, mēs to noņemam, bet otru vēl neaiztiekam, lai nesaskrāpētu to slīpēšanas procesā.

Pēc vajadzīgā biezuma 0,5-0,6 mm iegūšanas noņemiet plēvi. Ja nepieciešams, ja vēlaties laternu padarīt atvērtu, to var padarīt plānāku. Tā puse, uz kuras bija plēve, būs iekšpusē, jo tā ir gluda un bez skrāpējumiem. Tagad netālu no siltuma avota, kur mēs sildīsim sagatavi, darba ērtībai varat veikt kaut ko līdzīgu šādam slīdnim.

Tad mēs pārejam pie paša vilkšanas procesa. salona stiklojums. Lai to izdarītu, organiskā stikla sagatave, turot ar pinceti vai ko līdzīgu, ir jāuzsilda, līdz tā sāk viegli locīties zem sava svara. Labāk karsēt virs elektriskās plīts vai virs gāzes plīts, lai organiskais stikls neiekristu liesmā, bet uzkarstu virs tās. Pēc karsēšanas ļoti ātri jāuzliek sagatave ar pulēto pusi uz matricas un jānospiež perforators no gludās puses.

Jums var izdoties vai neizdosies ar pirmo reizi. Tāpēc vēl viens organiskā stikla pluss ir tas, ka to var atkal sildīt un tas iegūs sākotnējo formu. Pēc tam varat mēģināt vēlreiz. Protams, to var darīt bezgalīgi. Pēc vēlamā rezultāta iegūšanas turiet perforatoru vairākas sekundes, līdz organiskais stikls ir pilnībā atdzisis. Tad mēs izņemam sagatavi no matricas un uzmanīgi sākam izgriezt laternu.

Ja iepriekš iezīmējāt perforatoru, tad pa marķēšanas līnijām ar zāģi, piemēram, no asmens vai speciāla, izgriežam vajadzīgo daļu.

Pēc tam, kad mēs noregulējam laternu vietā. Tā kā ārējā puse pēc slīpēšanas netika apstrādāta, tagad varat nedaudz pielāgot laternas formu. Ja nepieciešams, asiniet malas, jo asās malas zīmēšanas laikā sabrūk. Pēc tam laternu notīram ar dažāda izmēra ūdensizturīgu smilšpapīru. Pēc tam mēs to pulējam ar GOI pastu. Es to uzreiz teikšu šo procesu nav viegli, bet pēc treniņa var iegūt izcilas kvalitātes detaļas.

Šis raksts parāda ražošanas procesu salona stiklojums izgatavots no plexiglas Roden ražotajai lidmašīnai LaGG-3 mērogā 1:72. Tāda lampiņa beigās sanāca. Un tā tas izskatās uz modeļa.

Lielākā daļa plānsienu detaļu pašdarinātiem lidmašīnu modeļiem ir izgatavotas, lējot no stiklplasta vai velkot no lokšņu termoplastiskas plastmasas. Pēdējā laikā ir ļoti mainījies un paplašinājies pieejamo materiālu klāsts apstrādei ar pārsegu, riteņu apšuvumu un tamlīdzīgām detaļām. Vienlaikus ar polistirola un ABC plastmasas parādīšanos daudzas no iepriekš populārajām tehnoloģijām sāka pazust fonā. Tādējādi kompozītmateriālu pielietojuma klāsts aprobežojās tikai ar ļoti noslogotām detaļām (distanču planieru un lielo lidmašīnu modeļu fizelāžas, helikopteru korpusi). Sērijveidā ražotajos komplektos visas formētās lokšņu "sīkās lietas" kļuva par plastmasu.

No mūsdienās izplatītajiem termoplastiem ABC plastmasa ir visizturīgākā, ko tagad ir viegli iegādāties dažos modeļu veikalos. Tam ir viena svarīga priekšrocība - tas nešķīst ar acetonu. Bet šīs plastmasas iegāde pat Maskavā nav viegls uzdevums. Vieglāk ir iegūt 1-1,5 mm biezu lokšņu polistirolu. Tā, lai arī ne tik izturīga kā ABC plastmasa, vairumā gadījumu apmierina visas modelētāju prasības.

Uzreiz atzīmējam, ka tirdzniecībā pieejamajai polistirola loksnei ir daudz augstāka viskozitāte un samazināts trauslums, salīdzinot ar parastajiem sadzīves polistiroliem, kā arī tas ir lieliski salīmēts ar ciakrīniem.

Parasti tiek izmantots balts polistirols. Kopijām labāk meklēt sudrabu. Šīs krāsas krāsotās plastmasas daļas iegūst ļoti reālistisku izskatu, pārklājumam nolietojoties. Tomēr caurspīdīgu detaļu ražošanai vislabāk ir piemērots 1-1,5 mm biezs organiskais stikls. Bet šeit mēs varam atcerēties arī caurspīdīgu polistirolu, lai gan tā gaismas caurlaidība ir nedaudz sliktāka.

Ražotnēs un vairāk vai mazāk aprīkotās darbnīcās plastmasas vilkšanai visbiežāk izmanto vakuuma metodi. Jaunajos laikos visi vakuumsūkņi, kurus varēja privatizēt, jau ir privatizēti, un tas, ko var nopirkt, ir dārgi. Tāpēc mēs apsvērsim visvairāk “mājas” tehnoloģiju.

Kā snap, pirmkārt, jums ir nepieciešams tukšs (perforators). Tas ir izgatavots no liepas, balsas vai blīvām putām. Balzas sagatavei jābūt gruntētai, lai virsma sacietētu. Piemērotu grunts sastāvu var pagatavot, nitrolakam pievienojot talku (vai bērnu pulveri, ko iegādājas aptiekā). Palielinoties talka saturam, tiek iegūta tepe, ar kuru viegli labot virsmas defektus. Ja tiek izmantotas blīvas putas, ir nepieciešams pārklāt sagatavi ar parketa laku vai epoksīdu, kas atšķaidīts ar acetonu.

Sagataves darba virsmas jāierīvē ar stearīnu (sveci) vai pulēšanu, jāpagaida apmēram stundu un viegli berzēt ar vilnas drānu. Tādā gadījumā apzīmogotā plastmasa vieglāk slīdēs pa perforatora virsmu un tajā pašā laikā samazināsies materiāla lokālais retinājums.

Ir vairāki ekstrakcijas veidi, no kuriem katram ir nepieciešams savs papildu aprīkojums.

Pirmais veids. To izmanto nelielu detaļu sekla zīmēšanai. (Šeit un tālāk tiek pieņemts, ka izstrādājumiem ir tikai pozitīvs izliekums visā virsmā). Termoplastiskā loksne no divām pretējām malām tiek gofrēta ar 4-10 mm biezām saplākšņa sloksnēm, izmantojot skrūves. Ar divām knaiblēm loksne tiek turēta virs elektriskās plīts, uzkarsēta līdz plastmasas stāvoklim, un pēc tam visa sagatave vai tās daļa tiek manuāli aprīkota ar to. Knaibles vietā varat izmantot skavas, vai izgatavot īpašus rokturus saplākšņa apmalēs, kas ļaus pielikt lielāku spēku.

Vēlams, lai darbības laikā gaisa temperatūra telpā nebūtu zemāka par 20 ° C - zemākā temperatūrā plastmasa ātri atdziest un zaudē savu plastiskumu. Ja pēc saskares ar sagatavi materiālam ir laiks sacietēt pirms zīmēšanas procesa beigām, perforatoru var uzkarsēt cepeškrāsnī līdz 50-60 ° C (tas neattiecas uz putuplasta sagatavēm).

Metodes trūkumi ietver to, ka karsējot loksne sašaurinās vidū, un tās malas ir savilktas. Tas liek jums izgriezt sagatavi ar lielām pielaidēm.

Otrais veids. Rāmis ir izgatavots no 4-10 mm bieza saplākšņa tā, lai caur to izietu perforators ar atstarpi sānos, kas vienāda ar 1,2-1,5 plastmasas biezuma. Rāmja darba malām jābūt noapaļotām un rūpīgi noslīpētām. Stieņi ir pienagloti pie rāmja, kas kalpos par tā pamatni. Plastmasas sagataves platums ir trīs reizes lielāks par cauruma izmēru matricā. Plastmasu uzkarsē līdz pilnīgai mīkstināšanai (tajā pašā laikā tā stipri saraujas), uzliek rāmi un ar rokām vai skavu iespiež perforatoru matricas caurumā. Neatlaižot perforatoru, plastmasai ļauj atdzist, pēc tam gatavo daļu noņem no sagataves. Vispārējā cieņa šī metode- minimāla materiāla retināšana.

Dažreiz uz produkta veidojas grumbas. Tas ir atkarīgs no detaļas formas, un to var izraisīt pārmērīgs attālums starp matricu un perforatoru vai nepietiekama plastmasas uzkaršana.

Trešais ceļš.Šajā gadījumā tiek izgatavoti divi identiski matricas kadri. Apzīmogotais materiāls ir saspiests starp tiem, tāpat kā pirmajā metodē. Ja matricu karsēšana ar plastmasu tiks veikta cepeškrāsnī, tad rāmji var būt tieši tādi paši. Temperatūra jāizvēlas empīriski, sākot no 70°C.

Dažreiz, īpaši ar mazām detaļām, ir ērtāk sildīt plastmasu virs elektriskās plīts. Tas ļaus jums novērot materiāla stāvokļa izmaiņas. Šajā gadījumā vienam no rāmjiem (kalibrējot) jābūt 1,2–1,5 materiāla biezuma atstarpei gar sagataves kontūru, bet otrajam jābūt apmēram 7 mm (matrica jātur virs flīzes ar rāmis uz leju ar lielu atstarpi). Kad plastmasa sāk nokarāties, tā ir gatava zīmēšanai. Spēcīga materiāla iztvaikošana no virsmas ir pārkaršanas pazīme. Uzstādot perforatoru uz galda, jāizmanto atdures, lai novērstu pārmērīgu vilkšanas dziļumu (pretējā gadījumā daļa var izrādīties pārāk plāna). Lai samazinātu plastmasas retināšanu, var samazināt rāmjus pievelkojošo skrūvju pievilkšanu, lai materiālu varētu iespiest vilkšanas zonā.

Ceturtais ceļš. To lieto, ja izstrādājumam ir izvirzīti elementi vai padziļinājumi (piemēram, pārsega ribas). Atkal jums ir jāizveido matrica. Tā iekšējiem izmēriem pēc materiāla biezuma jābūt lielākiem par bloka perforatora izmēriem. To panākt ar veidņu apstrādi nav viegli, tāpēc varat ķerties pie neliela trika. Sagatave jāpārklāj ar atdalošu slāni (mastika grīdai, pulēšana, stearīns) un pēc tam jāsasmalcina līdz spīdumam. Izmantojot otu vai smidzināšanas pistoli, uzklājiet uz tā vairākus atšķaidītas epoksīda līmes slāņus. Slāņu skaits iepriekš jānosaka jebkura materiāla prototipam, lai to kopējais biezums būtu vienāds ar plastmasas biezumu pēc vilkšanas (apmēram puse no sākotnējās vērtības). Pēc līmes sacietēšanas virsma tiek pārklāta ar citu atdalošo slāni un vispirms pārlīmēta ar plānu un pēc tam ar biezu stiklšķiedru, veidojot stingru garozu. Pēc tam iegūtā matrica tiek noņemta un no sagataves tiek atdalīts "vienādi attāls" epoksīda sveķu pārklājums.