Пленски табли дома. Едноставен начин за правење печатени плочки (не LUT). Сега подготвуваме фиберглас

Кога е достапен ласерски печатач, радиоаматерите користат технологија за производство на печатено коло наречена LUT. Сепак, таков уред не е достапен во секој дом, бидејќи дури и во наше време е прилично скап. Исто така, постои технологија на производство со помош на фоторезист филм. Меѓутоа, за да работите со него ви треба и печатач, но инк-џет. Веќе е поедноставно, но самиот филм е прилично скап, и на почетокот е подобро за почетник радио аматер да ги потроши достапните средства на добра станица за лемење и други додатоци.
Дали е можно да се направи печатено коло со прифатлив квалитет дома без печатач? Да. Може. Покрај тоа, ако сè е направено како што е опишано во материјалот, ќе ви требаат многу малку пари и време, а квалитетот ќе биде на многу високо ниво. Како и да е електрична енергија„ќе трча“ по такви патеки со големо задоволство.

Список на потребни алатки и потрошен материјал

Треба да започнете со подготовка на алатки, уреди и потрошен материјал без кои едноставно не можете. За да го имплементирате најбуџетскиот метод за производство на печатени кола дома, ќе ви треба следново:

1. Софтвер за дизајн на цртање.
2. Транспарентен полиетиленски филм.
3. Тесна лента.
4. Маркер.
5. Фолија фиберглас.
6. Шкурка.
7. Алкохол.
8. Непотребна четка за заби.
9. Алатка за дупчење дупки со дијаметар од 0,7 до 1,2 mm.
10. Желез хлорид.
11. Пластичен сад за офорт.
12. Четка за сликање со бои.
13. Рачка за лемење.
14. Лемење.
15. Течен флукс.

Ајде да ја разгледаме секоја точка накратко, бидејќи има некои нијанси до кои може да се дојде само преку искуство.
Денес има огромен број програми за развој на печатени кола, но за почетник радио аматер, наједноставната опција би била Sprint Layout. Интерфејсот е лесен за совладување, бесплатен е за користење и има огромна библиотека на заеднички радио компоненти.
Полиетилен е потребен за пренос на шаблонот од мониторот. Подобро е да земете поцврст филм, на пример, од стари корици за училишни книги. Секоја лента ќе биде погодна за прикачување на мониторот. Подобро е да земете тесен - ќе биде полесно да се олупи (оваа постапка не му штети на мониторот).
Вреди да се погледнат маркерите подетално, бидејќи ова е болна тема. Во принцип, секоја опција е погодна за пренос на дизајн на полиетилен. Но, за цртање на фолија фиберглас, потребен ви е посебен маркер. Но, постои мал трик за да заштедите пари и да не купувате прилично скапи „специјални“ маркери за цртање печатени плочки. Факт е дека овие производи апсолутно не се разликуваат во нивните својства од обичните трајни маркери, кои се продаваат 5-6 пати поевтино во која било продавница за канцеларии. Но, маркерот мора да има натпис „Постојано“. Во спротивно ништо нема да работи.

Можете да земете кој било фолиран ламинат од фиберглас. Подобро е ако е погусто. За почетници, работата со таков материјал е многу полесна. За да го исчистите ќе ви треба шкурка со големина на гриз од околу 1000 единици, како и алкохол (достапен во која било аптека). Последниот потрошен материјал може да се замени со течност за мешање лак, која е достапна во секоја куќа во која живее жена. Сепак, овој производ мириса прилично непријатно и треба долго време да се расипе.
За дупчење на таблата, подобро е да имате специјална мини вежба или гравер. Сепак, можете да одите по поевтин пат. Доволно е да купите чак или чак со вилица за мали дупчалки и да го прилагодите на обична вежба за домаќинство.
Железниот хлорид може да се замени со други хемикалии, вклучувајќи ги и оние што веројатно веќе ги имате во вашиот дом. На пример, погоден е раствор на лимонска киселина во водороден пероксид. Информациите за тоа како се подготвуваат алтернативни композиции за железен хлорид за офортирање на табли може лесно да се најдат на Интернет. Единственото нешто на кое вреди да се обрне внимание е садот за такви хемикалии - треба да биде пластичен, акрилик, стакло, но не и метал.
Нема потреба да се зборува подетално за рачката за лемење, лемењето и течниот флукс. Ако радиоаматер дојде до прашањето за производство печатено коло, тогаш веројатно веќе е запознаен со овие работи.

Развој и пренос на дизајн на табла на шаблон

Кога сите горенаведени алатки, уреди и Потрошен материјалподготвени, можете да започнете да ја развивате таблата. Ако уредот што се произведува не е единствен, тогаш ќе биде многу полесно да го преземете неговиот дизајн од Интернет. Дури и обичното цртање во JPEG формат ќе успее.

Ако сакате да одите по комплициран пат, нацртајте ја таблата сами. Оваа опција е често неизбежна, на пример, во ситуации кога ги немате истите радио компоненти што се потребни за да се состави оригиналната плоча. Соодветно на тоа, кога ги заменувате компонентите со аналози, треба да одвоите простор за нив на фиберглас, да ги прилагодите дупките и патеките. Ако проектот е уникатен, тогаш таблата ќе треба да се развие од нула. За ова е потребен горенаведениот софтвер.
Кога распоредот на таблата е подготвен, останува само да се префрли на проѕирен образец. Полиетиленот е фиксиран директно на мониторот со помош на лента. Следно, ние едноставно ја преведуваме постојната шема - песни, закрпи за контакт и така натаму. За овие цели, најдобро е да се користи истиот постојан маркер. Не се троши, не се размачкува и јасно се гледа.

Подготовка на ламинат од фолија фиберглас

Следниот чекор е подготовка на ламинат од фиберглас. Прво треба да го исечете до големината на идната табла. Подобро е да го направите ова со мала маржа. За да исечете ламинат од фиберглас, можете да користите еден од неколкуте методи.
Прво, материјалот може совршено да се исече со помош на ножовка. Второ, ако имате гравер со тркала за сечење, ќе биде погодно да го користите. Трето, фиберглас може да се исече до големина со помош на помошен нож. Принципот на сечење е ист како и при работа со секач за стакло - линијата за сечење се нанесува во неколку премини, а потоа материјалот едноставно се откинува.

Сега е императив да се исчисти бакарниот слој од фиберглас од заштитната обвивка и оксидот. Најдобриот начинНема подобар начин да се реши овој проблем од користење на шкурка. Големината на зрното се зема од 1000 до 1500 единици. Целта е да се добие чиста, сјајна површина. Не вреди да се бруси бакарниот слој до огледален сјај, бидејќи малите гребнатини од шкурка ја зголемуваат адхезијата на површината, што ќе биде потребно подоцна.
Конечно, останува само да се исчисти фолијата од прашина и отпечатоци од прсти. За да го направите ова, користете алкохол или ацетон (отстранувач на лак за нокти). По обработката, бакарната површина не ја допираме со раце. За последователни манипулации, го зграпчуваме фибергласот за рабовите.

Комбинација на шаблон и фиберглас

Сега нашата задача е да го комбинираме моделот добиен на полиетилен со подготвениот ламинат од фиберглас. За да го направите ова, филмот се нанесува на саканата локација и се позиционира. Остатоците се завиткуваат задната странаи се прикачени со користење на истата лента.

Дупчење дупки

Пред дупчење, се препорачува на некој начин да се прицврсти ламинатот од фиберглас со шаблонот на површината. Ова ќе овозможи поголема прецизност и исто така ќе спречи ненадејна ротација на материјалот додека вежбата поминува низ него. Ако имате машина за дупчење за таква работа, тогаш опишаниот проблем воопшто нема да се појави.

Можете да вежбате дупки во фиберглас со која било брзина. Некои работат со мали брзини, други со големи брзини. Искуството покажува дека самите дупчалки траат многу подолго доколку се користат мали брзини. Ова го отежнува нивното кршење, свиткување и оштетување на острењето.
Дупките се дупчат директно преку полиетиленот. Идните контактни закрпи нацртани на шаблонот ќе служат како референтни точки. Ако проектот го бара тоа, ние веднаш ги менуваме дупчалките до потребниот дијаметар.

Цртање песни

Следно, шаблонот се отстранува, но не се фрла. Сè уште се трудиме да не го допираме бакарниот слој со рацете. За цртање патеки користиме маркер, секогаш постојан. Тоа е јасно видливо од патеката што ја остава. Подобро е да се нацрта во едно поминување, бидејќи откако ќе се стврдне лакот, кој е вклучен во постојаниот маркер, ќе биде многу тешко да се направат уредувања.

Ние го користиме истиот полиетиленски шаблон како водич. Можете исто така да цртате пред компјутерот, проверувајќи го оригиналниот распоред, каде што има ознаки и други белешки. Ако е можно, подобро е да користите неколку маркери со врвови со различни дебелини. Ова ќе ви овозможи поефикасно да цртате и тенки патеки и обемни полигони.

По нанесувањето на цртежот, задолжително почекајте некое време потребно за конечното стврднување на лакот. Можете дури и да го исушите со фен. Од ова ќе зависи квалитетот на идните патеки.

Офорт и чистење на траги од маркери

Сега доаѓа забавниот дел - гравирање на таблата. Овде има неколку нијанси кои малкумина ги спомнуваат, но тие значително влијаат на квалитетот на резултатот. Најпрво подгответе го растворот на железен хлорид според препораките на пакувањето. Обично прашокот се разредува со вода во сооднос 1:3. И еве го првиот совет. Направете го растворот повеќе заситен. Ова ќе помогне да се забрза процесот, а нацртаните патеки нема да паднат пред да се изграви сè што е потребно.

Веднаш вториот совет. Се препорачува бањата да се потопува со растворот во топла вода. Можете да го загреете во метален сад. Зголемувањето на температурата, како што е познато уште од училиште, значително ја забрзува хемиската реакција, што е офорт на нашата табла. Намалувањето на времето на постапката е во наша корист. Патеките направени со маркер се прилично нестабилни и колку помалку се киселат во течноста, толку подобро. Ако на собна температура таблата е врежана во железен хлорид околу еден час, тогаш во топла вода овој процес се намалува на 10 минути.
Како заклучок, уште еден совет. За време на процесот на офорт, иако тој веќе е забрзан поради загревањето, се препорачува постојано да се поместува плочата, како и да се исчистат производите за реакција со четка за цртање. Со комбинирање на сите манипулации опишани погоре, сосема е можно да се издлаби вишокот бакар за само 5-7 минути, што е едноставно одличен резултат за оваа технологија.

На крајот од постапката, таблата мора темелно да се исплакне под проточна вода. Потоа го сушиме. Останува само да ги измиеме трагите од маркерот кои сè уште ни ги покриваат патеките и закрпите. Ова се прави со истиот алкохол или ацетон.

Калајсирање на печатени кола

Пред калај, обавезно повторно да го поминете бакарниот слој со шкурка. Но, сега го правиме тоа исклучително внимателно за да не ги оштетиме патеките. Наједноставниот и достапен начинкалај - традиционално, со користење на рачка за лемење, флукс и лемење. Може да се користат и легури од роза или дрво. На пазарот има и таканаречен течен калај, кој може многу да ја поедностави задачата.
Но, сите овие нови технологии бараат дополнителни трошоци и одредено искуство, така што класичниот метод на калај е исто така погоден за прв пат. На исчистените патеки се нанесува течен флукс. Следно, лемењето се собира на врвот на рачката за лемење и се дистрибуира преку бакарот што останува по офорт. Важно е да се загреат трагите овде, инаку лемењето може да не се „лепи“.

Ако сè уште имате легури од роза или дрво, тогаш тие можат да се користат надвор од технологијата. Тие се топат добро со рачка за лемење, лесно се дистрибуираат по шините и не се собираат во грутки, што ќе биде само плус за почетниот радио аматер.

Заклучок

Како што може да се види од горенаведеното, буџетската технологија за производство на печатени кола дома е навистина достапна и ефтина. Не ви треба печатач, железо или скап фоторезист филм. Користејќи ги сите совети опишани погоре, можете лесно да ги направите наједноставните електронски радија без да инвестирате многу пари во нив, што е многу важно во првите фази на аматерското радио.

Не знам за вас, но имам жестока омраза кон класичните кола. Монтажата е таква глупост со дупки каде што можете да вметнете делови и да ги залемите, каде што сите приклучоци се направени преку жици. Изгледа едноставно, но се испостави дека е таков хаос што е многу проблематично да се разбере што било во него. Затоа, има грешки и изгорени делови, неразбирливи багови. Па, зафркни ја. Само расипете ги нервите. Многу ми е полесно да нацртам коло во мојата омилена и веднаш да го врежам во форма на печатено коло. Користење на метод на ласерско железосе излегува за околу час и половина лесна работа. И, се разбира, овој метод е одличен за изработка на финалниот уред, бидејќи квалитетот на печатените кола добиени со овој метод е многу висок. И бидејќи овој методе доста тешко за неискусните, тогаш со задоволство ќе ја споделам мојата докажана технологија, која ви овозможува да добиете печатени кола од прв пат и без никаков стрес со траки 0,3мм и растојание меѓу нив до 0,2мм. Како пример, ќе направам развојна табла за моето упатство за контролер AVR. Принципот ќе го најдете во записот, и

На плочката има демо коло, како и куп бакарни лепенки, кои исто така може да се дупчат и да се користат за вашите потреби, како обично коло.

▌Технологија за производство на висококвалитетни печатени кола дома.

Суштината на методот за производство на печатени плочки е тоа што на ПХБ обложената со фолија се нанесува заштитна шема, што го спречува офортувањето на бакар. Како резултат на тоа, по офорт, на таблата остануваат траги од проводници. Постојат многу начини да се применат заштитни обрасци. Претходно, тие беа насликани со нитро боја со помош на стаклена цевка, а потоа почнаа да се нанесуваат со водоотпорни маркери или дури и исечени од лента и залепени на таблата. Достапно и за аматерска употреба фоторезист, кој се нанесува на таблата и потоа се осветлува. Изложените области стануваат растворливи во алкали и се мијат. Но, во однос на леснотијата на користење, евтина цена и брзина на производство, сите овие методи се многу инфериорни метод на ласерско железо(Понатаму ЛУТ).

Методот LUT се заснова на фактот дека со помош на тонер се формира заштитна шема, која се пренесува на ПХБ со загревање.
Значи, ќе ни треба ласерски печатач, бидејќи тие не се невообичаени сега. Јас користам печатач Samsung ML1520со оригинален кертриџ. Пополнетите касети се вклопуваат исклучително лошо, бидејќи им недостига густина и униформност на издавање тонер. Во својствата за печатење, треба да ја поставите максималната густина и контраст на тонерот и не заборавајте да ги оневозможите сите режими на заштеда - тоа не е така.

▌Алатки и материјали
Покрај фолија ПХБ, потребен ни е и ласерски печатач, пегла, фото-хартија, ацетон, фин шкурка, четка за велур со метални пластични влакна,

▌Процес
Следно, цртаме цртеж на таблата во кој било софтвер погоден за нас и го печатиме. Распоред на спринт. Едноставна алатка за цртање за кола. За нормално печатење, треба да ги поставите боите на слоевите лево на црно. Во спротивно ќе испадне ѓубре.

Печатење, две копии. Никогаш не знаеш, можеби ќе го зафрлиме еден.

Тука лежи главната суптилност на технологијата ЛУТпоради што многумина имаат проблеми со издавањето на висококвалитетни табли и се откажуваат од овој бизнис. Преку многу експерименти, беше откриено дека најдобри резултати се постигнуваат при печатење на сјајна фото-хартија за инк-џет печатачи. Јас би ја нарекол фото-хартијата идеална LOMOND 120g/m2

Ефтин е, се продава насекаде и што е најважно, дава одличен и повторлив резултат, а неговиот сјаен слој не се лепи за шпоретот на печатачот. Ова е многу важно, бидејќи имам слушнато за случаи кога се користела сјајна хартија за валкање на рерната на печатачот.

Ја ставаме хартијата во печатачот и самоуверено печатиме на сјајната страна. Треба да печатите во огледална слика, така што по преносот сликата одговара на реалноста. Не можам да избројам колку пати направив грешки и направив неточни отпечатоци :) Затоа, за прв пат, подобро е да испечатите на обична хартија за тест и да проверите дали сè е точно. Во исто време, ќе ја загреете рерната на печатачот.

По печатење на сликата, во никој случај Не фаќајте со раце и по можност држете се подалеку од прашина. Така што ништо не го попречува контактот на тонерот и бакарот. Следно, ја отсекуваме шемата на таблата точно по контурата. Без никакви резерви - хартијата е тврда, па сè ќе биде во ред.

Сега да се справиме со текстолитот. Веднаш ќе исечеме парче од потребната големина, без толеранции или додатоци. Колку што има потреба.

Треба добро да се изшкурчи. Внимателно, обидувајќи се да го отстраните целиот оксид, по можност со кружни движења. Малку грубост нема да боли - тонерот ќе се залепи подобро. Не можете да земете шкурка, туку абразивен сунѓер „ефект“. Треба само да земете нов, не мрсен.

Подобро е да ја земете најмалата кожа што можете да ја најдете. Ја имам оваа.

По брусењето, мора темелно да се одмасти. Вообичаено ја користам подлогата за памук на жена ми и, откако темелно ја навлажнувам со ацетон, темелно ја поминувам целата површина. Повторно, по одмастувањето, никогаш не треба да го фаќате со прстите.

Нашиот цртеж го ставаме на табла, природно со спуштен тонерот. Загревање железо до максимум, држејќи ја хартијата со прстот, цврсто притиснете и испеглајте ја едната половина. Тонерот треба да се залепи на бакарот.

Следно, без да дозволите хартијата да се движи, испеглајте ја целата површина. Притискаме со сета сила, ја полираме и пегламе даската. Обидувајќи се да не пропуштите ниту еден милиметар од површината. Ова е најважната операција, квалитетот на целата табла зависи од тоа. Не плашете се да притиснете колку што можете посилно; тонерот нема да лебди или размачка, бидејќи фотохартијата е густа и совршено ја штити од ширење.

Пеглајте додека хартијата не стане жолта. Сепак, тоа зависи од температурата на железото. Моето ново железо едвај пожолтува, но старото речиси јагленосано - резултатот беше подеднакво добар насекаде.

Потоа можете да ја оставите даската малку да се излади. А потоа, фаќајќи го со пинцета, го ставаме под вода. И го чуваме во вода некое време, обично околу две до три минути.

Земајќи четка за велур, под силен млаз вода, почнуваме насилно да ја креваме надворешната површина на хартијата. Треба да го покриеме со повеќе гребнатини, така што водата ќе навлезе длабоко во хартијата. Како потврда на вашите постапки, цртежот ќе биде прикажан преку дебела хартија.

И со оваа четка ја четкаме даската додека не го отстраниме горниот слој.

Кога целиот дизајн е јасно видлив, без бели дамки, можете да почнете внимателно да ја тркалате хартијата од центарот до рабовите. Хартија ЛомондПрекрасно се тркала, оставајќи 100% тонер и чист бакар речиси веднаш.

Откако ќе ја расукате целата шема со прстите, можете темелно да ја исчистите целата табла со четка за заби за да го исчистите преостанатиот сјаен слој и парчиња хартија. Не плашете се, речиси е невозможно да се отстрани добро сварениот тонер со четка за заби.

Ја бришеме таблата и ја оставаме да се исуши. Кога тонерот ќе се исуши и ќе стане сив, ќе биде јасно видливо каде останува хартијата и каде сè е чисто. Белузлавите филмови меѓу патеките мора да се отстранат. Можете да ги уништите со игла, или можете да ги триете со четка за заби под млаз вода. Во принцип, корисно е да се оди по патеките со четка. Белузлавиот сјај може да се извлече од тесните пукнатини со помош на електрична лента или лента за маскирање. Не се лепи толку насилно како и обично и не го симнува тонерот. Но, преостанатиот сјај излегува без трага и веднаш.

Под светлината на светла светилка, внимателно проверете ги слоевите на тонер за солзи. Факт е дека кога ќе се олади, може да пукне, тогаш на ова место ќе остане тесна пукнатина. Под светлината на светилката, пукнатините светкаат. Овие области треба да бидат допрени со постојан маркер за ЦД-а. Дури и ако постои само сомнеж, сепак е подобро да се наслика над него. Истиот маркер може да се користи и за пополнување на патеки со слаб квалитет, доколку ги има. Препорачувам маркер Центропен 2846- дава дебел слој на боја и, всушност, може глупаво да сликате патеки со него.

Кога таблата е подготвена, можете да го наводнете растворот на железен хлорид.

Техничка дигресија, можете да ја прескокнете ако сакате.
Во принцип, можете да отруете многу работи. Некои трујат во бакар сулфат, други во кисели раствори, а јас во железен хлорид. Бидејќи Се продава во која било продавница за радио, се пренесува брзо и чисто.
Но, железен хлорид има ужасен недостаток - едноставно се валка. Ако навлезе на облека или на која било порозна површина како дрво или хартија, тоа ќе биде дамка за цел живот. Затоа, ставете ги вашите дуксери Dolce Habana или чизмите од филц на Гучи во сефот и завиткајте ги со три ролни селотејп. Железниот хлорид, исто така, ги уништува речиси сите метали на најсуров начин. Алуминиумот и бакарот се особено брзи. Значи, приборот за офорт треба да биде стакло или пластика.

Јас фрлам Пакет од 250 грама железен хлорид на литар вода. И со добиеното решение гравувам десетици табли додека не престане офорт.
Прашокот мора да се истури во вода. И внимавајте водата да не се прегрее, инаку реакцијата ќе ослободи голема количина топлина.

Кога целиот прав ќе се раствори и растворот ќе добие униформа боја, можете да ја фрлите таблата таму. Пожелно е таблата да лебди на површината, со бакарна страна надолу. Тогаш седиментот ќе падне на дното на контејнерот без да се меша со офорт на подлабоките слоеви на бакар.
За да спречите тонење на таблата, можете да залепите парче пена пластика на неа со двострана лента. Токму тоа го направив. Испадна многу погодно. За погодност ја навртував завртката, за да ја држам како рачка.

Подобро е да ја потопите таблата неколку пати во растворот и да ја спуштите не рамно, туку под агол, за да не останат воздушни меури на површината на бакарот, во спротивно ќе има заглавувања. Периодично треба да го отстраните од растворот и да го следите процесот. Во просек, гравирањето на табла трае од десет минути до еден час. Сето тоа зависи од температурата, силата и свежината на растворот.

Процесот на офорт се забрзува многу нагло ако го спуштите цревото од компресорот за аквариум под таблата и испуштите меурчиња. Меурчињата го мешаат растворот и нежно го исфрлаат реагираниот бакар од таблата. Можете исто така да ја протресете таблата или контејнерот, главната работа е да не ја истурите, инаку нема да можете да ја измиете подоцна.

Кога целиот бакар е отстранет, внимателно отстранете ја даската и исплакнете ја под млаз вода. Потоа гледаме на чистината за да нема никаде жлеб или распуштена трева. Ако има жлеб, тогаш фрлете го во растворот уште десет минути. Ако траките се гравираат или настанат прекини, тоа значи дека тонерот е искривен и овие места ќе треба да се залемат со бакарна жица.

Ако сè е во ред, тогаш можете да го измиете тонерот. За ова ни треба ацетон - вистински пријател на злоупотребувач на супстанции. Иако сега е се потешко да се купи ацетон, бидејќи... Некој идиот од државната агенција за контрола на дрога одлучи дека ацетонот е супстанца што се користи за подготовка на наркотици и затоа треба да се забрани неговата слободна продажба. Работи добро наместо ацетон 646 растворувач.

Земете парче завој и темелно намачкајте го со ацетон и почнете да го миете тонерот. Нема потреба да притискате силно, главната работа е да не се плеткате премногу брзо, така што растворувачот има време да се апсорбира во порите на тонерот, кородирајќи го однатре. Потребни се околу две до три минути за да се измие тонерот. За тоа време, дури и зелените кучиња под таванот нема да имаат време да се појават, но сепак нема да му наштети да го отворите прозорецот.

Исчистената табла може да се дупчи. За овие цели, јас користам мотор од магнетофон, напојуван од 12 волти, многу години. Тоа е машина за чудовиште, иако нејзиниот животен век трае околу 2000 дупки, по што четките целосно изгоруваат. Исто така, треба да го откорнете колото за стабилизација од него со лемење на жиците директно на четките.

Кога дупчете, треба да се обидете да ја одржувате вежбата строго нормална. Во спротивно, тогаш ќе ставите микроциркут таму. И со двострани табли, овој принцип станува основен.

Производството на двострана плоча се случува на ист начин, само тука се направени три референтни дупки, со најмал можен дијаметар. И по офорт на едната страна (во ова време другата е запечатена со лента за да не се гравира), втората страна се порамнува по овие дупки и се тркала. Првиот е цврсто запечатен со селотејп, а вториот се гравира.

На предната страна можете да го користите истиот метод LUT за да ја примените ознаката на радио компоненти за убавина и леснотија на инсталација. Сепак, не се замарам толку многу, туку другар Woodocatод заедницата ЛЈ ru_радио_електрСекогаш го прави ова, за што имам голема почит!

Наскоро веројатно ќе објавам и статија за фоторезист. Методот е покомплициран, но во исто време ми дава повеќе забава за правење - сакам да играм трикови со реагенси. Иако сè уште правам 90% од таблите користејќи LUT.

Патем, за точноста и квалитетот на таблите направени со методот на ласерско пеглање. Управувач P89LPC936во случајот TSSOP28. Растојанието помеѓу патеките е 0,3 mm, ширината на патеките е 0,3 mm.

Отпорници на горната табла со големина 1206 . Што е тоа?

Во оваа статија сакам да ја опишам технологијата на ласерско-железо (LUT) за производство на печатени плочки, што и јас самиот ја користам доста долго време. Оваа технологијаопишано на многу сајтови, но бидејќи веќе сте на мојот сајт, можете да го прочитате токму овде.

Технологија за ласерско пеглање - фази на имплементација

Чекор 1.Ја цртаме таблата на компјутерот. Можете да користите специјализирани програми кои автоматски ја поврзуваат таблата според Шематски дијаграм, ја користам програмата за ова. Пред тоа, за мали кола, го користев, што, патем, е исто така пригодна програма.

Чекор #2.Од ламинат од фолија фиберглас е отсечен празно место за идната плоча за печатено коло. Следно, треба да се исчисти страната на која ќе бидат проводниците, барем со истата нула, но во последно време тоа го правам со обична гума. Тогаш страната на фолијата мора да се обезмасте со ацетон.

Чекор #3.На ласерски печатачНие ја печатиме шемата на патеките на колото на сјајна тенка хартија. Јас користам ваков вид хартија од каталог на електронски компоненти, кој своевремено ми беше испратен бесплатно од некоја страница, сега не се сеќавам.

Пред да отпечатите цртеж, препорачливо е да ставите еден лист хартија за да го загреете барабанот. Потоа, во поставките на печатачот, треба да го исклучите режимот за економичност на тонер, така што печатењето е колку што е можно заситено.

Чекор # 4.Откако ќе се испечати сликата, ја отсекуваме контурата, не заборавајќи да оставиме маргина приближно еднаква на ширината и висината на таблата. Ставете го листот со лицето нагоре. Подгответе ленти со хартиена лента долги околу сантиметар. Следно, ја поставуваме таблата со страната на фолијата на хартијата, прецизно поставувајќи ја по контурата.

Потоа, цврсто притискајќи ја таблата на хартијата, внимателно завиткајте ги рабовите на хартијата, прицврстувајќи ги со претходно подготвени ленти од лента.

Сега земаме обична пегла вклучена на максимална температура и внимателно ја пегламе даската завиткана во хартија од страната на цртежот.

Важно е да не притискате премногу силно бидејќи постои ризик тонерот да прска.

Чекор 5.Потоа даската со залепената хартија ја ставаме во топла вода на околу 50 степени и чекаме хартијата да се навлажни.

Откако хартијата ќе набабри, мора внимателно да се одвои од таблата. Преостанатата хартија превртете ја со прстот под вода. Ја проверуваме исушената табла за можни дефекти; ако тонерот сепак се откинува на некои места, можете да го завршите со цртање со обичен постојан маркер.

Чекор 6.Ние ја гравираме нашата табла во железен хлорид. За да може процесот на офорт да продолжи брзо, растворот мора да се загрее на 40-50 степени.

Потребата да се прави хардвер периодично се јавува кај многу техничари. Понекогаш задачата ви овозможува да навртувате сè со жици на плочата за леб, а понекогаш, за жал, ви треба нешто посериозно. Така еден ден ме обзеде потребата да направам печатени табли... Технологијата за ласерско пеглање за рачно изработка на табли на почетокот е многу одбивна поради нејзината случајност (на што да се печати, како да се загрее, со каква сила да се притисне, како да се откине итн.), но пријателите го споделија своето искуство и се покажа дека навистина не е толку тешко. LUT е несомнено поевтин од која било друга опција и (изненадувачки) е доста погоден за двослојни табли.

Оние кои се заинтересирани за нешто покомплексно, поскапо и попрецизно можат да го направат тоа, но нашата техника (чиј главен елемент е специјалната хартија) ни овозможува доследно да работиме на собирници од 0,3/0,3 mm, така што во нашата заедница постои мислење дека фоторезистите не се потребни.

Секој што не ја гледа поентата во занаетчиското производство на штици, најверојатно, ќе може да се сети на неколку случаи кога морале да исечат траги и да залемат жици на цела серија штици. И откако направивте една табла дома, можете темелно да ја дебагирате и да стекнете доверба во фабричките табли.

Под сечењето, ќе споделам детерминистички метод за производство на двослојни печатени плочки со користење на технологијата LUT со различни резервни кола во случај на заглавени кола. Од идеја до вклучување. Ќе работиме со KiCad, Inkscape, шкурка, железо, амониум персулфат и гравер.

Секој уред започнува со коло. Повеќето грешки на таблата може да се елиминираат во фазата на дизајнирање. И за да се гарантира дека колото одговара на плочата, потребен ви е добар софтвер EDA. На пример, KiCad.

KiCad --> Табла

Ако сè уште работите со комерцијални ограничени решенија, започнете со статијата или прескокнете го овој дел.

Го користиме неодамна објавениот KiCad 5, бидејќи длабоко ми се допаѓа оваа програма, нејзината заедница (вклучувајќи го и CERN) и идејата за FOSS со повеќе платформи воопшто.

Значи алгоритмот со хакери во животот:

Табла --> SVG

Кога плочата е подготвена, треба да ја претворите во SVG за понатамошна доработка. Подобро е да ја растоварате плочата од EDA без пресликување, за да не се збуните и правилно да ја пресликувате.

И ние треба да го пресликаме само преден слој F.Cu. Бидејќи го гледаме задниот слој на B.Cu во уредникот од напред, тој веќе е пресликан. За сигурност, подобро е да поставите барем малку текст на двата слоја и да бидете сигурни дека овој текст не е читлив))

( , ) Подобро е да се прикачува од KiCad преку Датотека | Заплет, бидејќи е можно да се направат сите дупки 0,35 mm одеднаш. За рачно LUT, не се потребни мрсни дупки, подобро е да имате повеќе бакар и да го исчистите со дупчалка.

Всушност:

1. Вчитајте ги двата слоја во Inkscape.
2. Ги поставивме мерните единици на документите на милиметри, а форматот на листот А4.
3. Додавање уште повеќе бели букви во областите за метализација. KiCad не може да го направи ова, пишете во коментари ако може вашиот EDA.
4. Да се ​​групираме така што ќе има само два објекти.
5. Порамнете (Ctrl+Shift+A), растојанието помеѓу слоевите (нивните вкупни дупки) треба да биде најмалку еден сантиметар.
6. Го пресликуваме предниот слој користејќи го копчето на горната лента со алатки.
7. Зачувај како SVG.

Сега треба да го испратиме SVG до печатачот на обична хартија. И направете го следново со овој труд:

1. Прикачете компоненти на него и проверете ги отпечатоците (кои, во секој случај, веќе се дојдени од продавницата: ако имате повеќе од три до пет компоненти на таблата, тешко е да следите сè во една вечер)
2. Прикачете го на ПХБ и пробијте 4 димензионални дупки во аглите што ги додадовме
   • Земете јадро (или шајка) со чекан и направете супер-прецизна, плитка вдлабнатина што ќе ги апсорбира залутаните дупчалки. Силата на ударот мора да биде таква да не ја деформира таблата.
3. Дупчете 4 дупки со најтенка дупчалка (0,6-0,8) точно на 90 степени. Ова е можеби најтешкиот дел, но грешките се прифатливи; измислен е метод за нивна последователна корекција.
   • Ако имате машина, имате среќа.
   • Ако имате CNC, имате многу среќа; дознајте ги сите дупки според датотеката DRL во моментов без никакви јадра.

• Лесно е да се погоди дека дупките се потребни за прецизно ориентирање на предниот слој во однос на задниот. Ако сакате нешто поедноставно, постои начин без дупки: многу прецизно преклопете го листот хартија со шаблонот и ставете ја ПХБ внатре. Како што веќе споменавме, мало отстапување нема да биде фатално (освен, се разбира, ако дупките сè уште не се дупчат)
• Друга модификација на преклопување:
  Ставаме свежо отпечатени листови со горните и долните слоеви еден врз друг, блескајќи ги со светилка и порамнувајќи ги. Прицврстуваме на неколку места по рабовите. Го ставаме текстолитот во добиениот плик.
• споделени . Ви благодарам!

Ок, ова е делот за SVG, а ние веќе преминавме на машините... Тоа е тоа, последниот допир на SVG и повеќе нема да ви треба компјутер:

Наполнете сè со црнотака што деловите од ПХБ кои не припаѓаат на плочата не се гравираат и не го заситуваат амониум персулфатот со бакар. Да, железен хлорид е исто така можен, но амониумот е син.

SVG --> Текстолит

Исто така, имаме информации за соодветноста на хартијата Црн дијамант. Други марки може или не ги имаат потребните својства. HP не се вклопува точно (се топи под пеглата), Ломонд се вклопува условно, „но некако просечно“. Можете да експериментирате со различни сјајна фото-хартија за инкџет печатење . Напишете во коментар како е со другите трудови)

Алгоритам:

1. Поставете ја пеглата да се загрева до максимална температура.
2. Тексолитот го мелеме од двете страни со фин шкурка и водоводен абразивен сунѓер (,), сунѓер за јадењеили абразивна гума за бришење.
3. Ако вашиот печатач може да прифати формати различни од А4, Исечете лента од А4 до големината на сликата.Хартијата е исклучително вредна: ако успеавте да ја добиете, треба да ја зачувате.
4. Го туркаме во печатачот со тесната страна. Проверуваме дали сликата на двата слоја на таблата не ја надминува ширината на исечената лента во ширина и 210 во висина.
5. Ние ласерски печатиме со оригинален тонер во кертриџ на оваа сјајна фото-хартија за инк-џет печатачи.
6. Без да го допирате тонерот, исечете ги слоевите на две посебни парчиња хартија и направете големи дупки на двата слоја.
7. Вметнуваме прави иглички (на пример, од чешел PLS/PLD) во 4-димензионалните дупки.
8. Поставете го предниот слој.
9. Ја пегламе рамномерно, без премногу силно притискање, додека хартијата не стане жолта (или какви било други знаци одозгора, ова е сепак LUT: веројатно е невозможно целосно да се ослободите од магијата). Игличките може да се извлечат кога хартијата ќе почне да се лепи и ќе ја изгуби способноста да се движи.
10. Без да ја кинеме хартијата од ПХБ, ги повторуваме последните три чекори со задниот слој.
11. Оставете го текстолитот да се излади: можете да го ставите котелот да се загрее и да почнете да го растворувате амониум персулфатот.
12. Внимателно излупете го вишокот хартија од изладената ПХБ (без вода, ова е исклучително важно). Тонерот треба да се откачи заедно со сјајниот слој на фото-хартија, така беше наменет.

Во случај на грешки, можете да избришете еден од слоевите со ацетон, да го ставите веќе искинатото парче хартија на спротивниот слој (за да не се откачи тонерот од даската и да се префрли на даската на која пеглате) и да повторите .

Текстолит --> Текстолит со траки

За офорт ни треба пластичен сад (или кој било неметален сад во кој таблата ќе се смести лежејќи). А исто така, лажица за еднократна употреба или варибаши за мешање на даската (против меурчиња кои го попречуваат офортувањето).

Се препорачува разредување на амониум персулфат во топла вода 1:2. Но, ова е прилично висока концентрација, доволно е 1:3 или дури 1:4. На крајот на краиштата, можете да го измешате уште малку подоцна. Препорачаната температура за одмотување е 40-50 степени.

Сепак, имајте на ум дека прегревањето на сите видови хемикалии е доста опасно. Високата концентрација, високата температура и бакарните соли може да доведат до морничави резултати.

Суштината на производството на печатени плочки со помош на методот на ласерско пеглање (IUT) е термички пренос на печатено коло испечатено на ласерски печатач на фолија ПХБ проследено со офорт во железен хлорид.

Развој на печатено коло во програмата Sprint-Layout v. 5.0

Кога правите двострана табла, слоевите мора да се одвојат пред да се испечатат на хартија. Ова се прави со дуплирање на таблата, превртување вертикално/хоризонтално и отстранување на непотребните траки на секој слој. При копирање, растојанието помеѓу таблите треба да биде еден и пол сантиметар. Како резултат добиваме:

Подготовка на двострано печатено коло за печатење во програмата Sprint-Layout v. 5.0

Избирам „File-Print“. Во прозорецот што се појавува, ги правам следните поставки:

Ги прилагодувам боите на патеките (за слоевите М1 и М2 ги поставив на „црни“).

Ги кријам непотребните слоеви (К1, К2).

Го поставив бројот на копии на листот (копчето „Копии…“).

Го поставив типот на печатење на „Нормално“ (не „Огледало“).

Печатење табла во програмата Sprint-Layout v. 5.0

Хартија - во печатачот. Јас пишувам.

Неколку зборови за хартија. На пример, земам меморандуми. Некои луѓе користат фото-хартија за печатење инк-џет печатачи, други се страници од сјајни списанија. Овде ќе треба да експериментирате и да ја изберете соодветната опција за себе.

Ако се појават проблеми при печатење, на пример, некои печатачи категорично не ја варат „душо“ или кога печатат на „тенки“ листови тие се кинат, тогаш можете да експериментирате со типот на хартија во поставките на печатачот. На пример, добив нормално печатење на типот на хартија „Филм“.

Исеков една копија од таблата.

Отсек на печатено коло

Ги комбинирам „дупките“ „за светлина“. Ја свиткам хартијата. Повторно проверувам дали сите дупки се правилно поставени (во моментот на „свиткување“ слоевите може да се поместат).

Порамнување на слоеви на табла

Го лепам слободниот раб.

Изработка на плик

Добивам нешто слично на „плико“.

Подготвен плик

Исто така, ја препорачувам оваа технологија (правење „плик“) кога правите еднострани плочи - ова ќе ви овозможи да ја поправите ПХБ внатре, а за двострана плоча, исто така ќе ви овозможи правилно да ги држите слоевите во однос на секоја други.

Додека „пликот“ се суши меѓу страниците на некоја книга, го подготвувам текстолитот.

Големина на ПХБ +5...7 мм на секоја страна до големината на готовата плоча. Ова ќе ви овозможи да не се мачите со чистење на рабовите на ПХБ (по правило, тука се јавуваат проблеми при преведување на песни), како и со прецизното поставување на плочата во пликот.

Бакарот на ПХБ го чистам додека не дојде до оксидација и не се добие карактеристичен сјај: во зависност од состојбата на ПХБ, прво со погруб шкурка, па со фин шкурка. Кога правам двострана даска, се трудам помалку да шепам со прстите на веќе исчистениот спротивен слој.

Следната фаза е одмастување на плочата за печатено коло. Зошто земам две парчиња фланелен партал (одбив да користам памучна вата затоа што остава влакненца зад себе) - едното е натопено во растворувач, другото е суво. Одмастувам со крпа натопена во растворувач, постепено бришејќи и движејќи се од едниот раб до другиот (наместо со кружни движења) - ова овозможува подобро плакнење и помалку размачкување на бакарните честички на површината на таблата. За да се осигурам дека нема да останат дамки по растворувачот, веднаш по бришењето со „влажна крпа“ ја бришам површината на таблата сува.

Сега сè е подготвено за пренос на траките од хартија на ПХБ. Подготвувам работно место (имам стол, на столот има куп весници долги сантиметар), полнам сад со ладна вода, ја вклучувам пеглата и чекам да се загрее (3-4 минути, температурата е максимум, температурата ја избрав експериментално).

Уплатата ја ставам во пликот. Погледнете го просторот за да не „висат“ патеките над работ на таблата. Ја ставам плочата на куп весници и ја притискам пеглата рамно врз плочата со доволна сила околу 10 секунди.Ова овозможува тонерот првично да се залепи на ПХБ. Потоа ја ставам пеглата на „работ“ и со работ полека и со труд ја пеглам даската. Целата процедура трае 30-40 секунди. Ако таблата е двострана, ја превртувам таблата и повторно ја измазнувам спротивната страна „на рабовите“. Без да дозволам таблата да се излади, ја фрлам во контејнер со вода (за мене, ако таблата се олади „природно“, се случуваше трагите делумно да се залепат назад на хартијата).

Таблата се лади околу една минута. За тоа време, хартијата се навлажнува и се мие без тешкотии. Проверувам што се случи. Доколку е потребно, ги елиминирам видливите кратки споеви со тенко шило. Ако печатењето излезе навистина лошо, го измивам тонерот со растворувач и преминувам во фазата „чистење со фин шкурка“.

Ја врежам таблата во железен хлорид. Ова е приближно 20-60 минути во зависност од свежината на растворот и неговата температура. Поагресивна средина (хлороводородна киселина + хидроперит) го кородира тонерот. Послабиот - раствор од бакар сулфат и сол - труе долго време.

Откако ќе ја гравирате даската, исплакнете под чешмата во ладна вода со сапун за перење.

Сè уште не сум го извадил тонерот. Ја проверувам таблата наспроти светлото за видливи кратки споеви. Го елиминирам нивното присуство користејќи шило.

Ја исеков таблата по големина. Дупчам дупки. Јас користам дупчалки со дијаметар од 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm, во зависност од технолошката намена на дупката. Дупчам со мала рачна домашна дупчалка од 12 волти.

Дупчење дупки

Поради фактот што некои дупчалки се користат долго време, при дупчење, се појавува „прилив“ на бакар по должината на работ на дупката. Го елиминирам откако ќе ги дупнам сите дупки со помош на „нула“ и го користам за отстранување на одреден слој тонер. Го измивам преостанатиот тонер со растворувач. Последниот допир е лесно да се исчистат патеките со фин шкурка додека не станат сјајни и да се премачка даската со течен колофон. Сушење.

Завршена ПХБ

Јас или воопшто не ги калај шините (плочката е покриена со колофон и нема време да оксидира во фазата на склопување и дебагирање на уредот), или тоа го правам во моментот на лемење на елементите.

Откако уредот е склопен и дебагиран, го измивам преостанатиот колофон со растворувач и ја покривам таблата со проѕирен лак.