Løftebrett hjemme. En enkel måte å lage kretskort på (ikke LUT). Nå forbereder vi glassfiber

Når en laserskriver er tilgjengelig, bruker radioamatører en kretskortproduksjonsteknologi kalt LUT. Imidlertid er en slik enhet ikke tilgjengelig i alle hjem, siden den selv i vår tid er ganske dyr. Det er også en produksjonsteknologi som bruker fotoresistfilm. Men for å jobbe med det trenger du også en skriver, men en blekkskriver. Det er allerede enklere, men selve filmen er ganske dyr, og til å begynne med er det bedre for en nybegynner radioamatør å bruke de tilgjengelige midlene på en god loddestasjon og annet tilbehør.
Er det mulig å lage et kretskort av akseptabel kvalitet hjemme uten skriver? Ja. Kan. Dessuten, hvis alt er gjort som beskrevet i materialet, trenger du veldig lite penger og tid, og kvaliteten vil være på et veldig høyt nivå. Uansett elektrisitet"vil løpe" langs slike stier med stor glede.

Liste over nødvendige verktøy og forbruksvarer

Du bør begynne med å klargjøre verktøyene, enhetene og forbruksvarer som du rett og slett ikke kan klare deg uten. For å implementere den mest budsjettvennlige metoden for produksjon av trykte kretskort hjemme, trenger du følgende:

1. Programvare for tegning design.
2. Gjennomsiktig polyetylenfilm.
3. Smalt tape.
4. Markør.
5. Folie glassfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Unødvendig tannbørste.
9. Verktøy for boring av hull med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Jernklorid.
11. Plastbeholder for etsning.
12. Pensel for maling med maling.
13. Loddebolt.
14. Lodd.
15. Flytende fluss.

La oss gå gjennom hvert punkt kort, siden det er noen nyanser som bare kan nås gjennom erfaring.
Det er et stort antall programmer for å utvikle trykte kretskort i dag, men for en nybegynner radioamatør vil det enkleste alternativet være Sprint Layout. Grensesnittet er enkelt å mestre, det er gratis å bruke, og det er et enormt bibliotek med vanlige radiokomponenter.
Polyetylen er nødvendig for å overføre mønsteret fra skjermen. Det er bedre å ta en stivere film, for eksempel fra gamle omslag til skolebøker. Enhver tape vil være egnet for å feste den til skjermen. Det er bedre å ta en smal - det vil være lettere å skrelle av (denne prosedyren skader ikke skjermen).
Det er verdt å se på markører mer detaljert, siden dette er et sårt emne. I prinsippet er ethvert alternativ egnet for å overføre et design til polyetylen. Men for å tegne på folieglass, trenger du en spesiell markør. Men det er et lite triks for å spare penger og ikke kjøpe ganske dyre "spesielle" markører for å tegne kretskort. Faktum er at disse produktene er absolutt ikke forskjellige i egenskapene deres fra vanlige permanente markører, som selges 5-6 ganger billigere i enhver kontorrekvisitabutikk. Men markøren må ha påskriften "Permanent". Ellers vil ingenting fungere.

Du kan ta hvilket som helst foliert glassfiberlaminat. Det er bedre hvis det er tykkere. For nybegynnere er det mye lettere å jobbe med slikt materiale. For å rengjøre den trenger du sandpapir med en kornstørrelse på ca. 1000 enheter, samt alkohol (tilgjengelig på alle apotek). Det siste forbruksmaterialet kan erstattes med blandevæske for neglelakk, som er tilgjengelig i alle hus der en kvinne bor. Imidlertid lukter dette produktet ganske ekkelt og tar lang tid å forsvinne.
For å bore brettet er det bedre å ha en spesiell minibor eller gravør. Du kan imidlertid gå en billigere rute. Det er nok å kjøpe en spennhylse eller kjevechuck for små øvelser og tilpasse den til en vanlig husholdningsbor.
Jernklorid kan erstattes med andre kjemikalier, inkludert de du sannsynligvis allerede har i hjemmet ditt. For eksempel er en løsning av sitronsyre i hydrogenperoksid egnet. Informasjon om hvordan alternative sammensetninger til jernklorid tilberedes for etseplater kan enkelt finnes på Internett. Det eneste som er verdt å ta hensyn til er beholderen for slike kjemikalier - den skal være plast, akryl, glass, men ikke metall.
Det er ikke nødvendig å snakke mer detaljert om loddebolten, loddetinn og flytende fluss. Hvis en radioamatør kommer til spørsmålet om produksjon kretskort, så er han sikkert allerede kjent med disse tingene.

Utvikling og overføring av et tavledesign til en mal

Når alle de ovennevnte verktøyene, enhetene og Forbruksvarer forberedt, kan du begynne å utvikle brettet. Hvis enheten som produseres ikke er unik, vil det være mye enklere å laste ned designet fra Internett. Selv en vanlig tegning i JPEG-format vil duge.

Hvis du vil gå en mer komplisert rute, tegner du tavlen selv. Dette alternativet er ofte uunngåelig, for eksempel i situasjoner der du ikke har akkurat de samme radiokomponentene som skal til for å sette sammen originalkortet. Følgelig, når du erstatter komponenter med analoger, må du tildele plass til dem på glassfiber, justere hull og spor. Hvis prosjektet er unikt, må brettet utvikles fra bunnen av. Dette er hva den ovennevnte programvaren er nødvendig for.
Når brettoppsettet er klart, gjenstår det bare å overføre det til en gjennomsiktig mal. Polyetylenet festes direkte til skjermen ved hjelp av tape. Deretter oversetter vi ganske enkelt det eksisterende mønsteret - spor, kontaktlapper og så videre. For disse formålene er det best å bruke den samme permanente markøren. Det slites ikke av, smører ikke, og er godt synlig.

Klargjøring av folieglassfiberlaminat

Det neste trinnet er utarbeidelsen av glassfiberlaminat. Først må du kutte den til størrelsen på det fremtidige brettet. Det er bedre å gjøre dette med en liten margin. For å kutte folieglassfiberlaminat kan du bruke en av flere metoder.
For det første kan materialet kuttes perfekt ved hjelp av en baufil. For det andre, hvis du har en gravør med skjærehjul, vil det være praktisk å bruke den. For det tredje kan glassfiber kuttes til størrelse ved hjelp av en verktøykniv. Prinsippet for skjæring er det samme som når du arbeider med en glasskutter - en skjærelinje påføres i flere omganger, deretter brytes materialet ganske enkelt av.

Nå er det viktig å rense kobberlaget av glassfiber fra det beskyttende belegget og oksidet. Den beste måten Det er ingen bedre måte å løse dette problemet på enn å bruke sandpapir. Kornstørrelsen er tatt fra 1000 til 1500 enheter. Målet er å få en ren, skinnende overflate. Det er ikke verdt å slipe kobberlaget til en speilglans, siden små riper fra sandpapir øker vedheften til overflaten, noe som vil være nødvendig senere.
Til slutt gjenstår det bare å rense folien for støv og fingeravtrykk. For å gjøre dette, bruk alkohol eller aceton (neglelakkfjerner). Etter bearbeiding berører vi ikke kobberoverflaten med hendene. For påfølgende manipulasjoner tar vi tak i glassfiberen i kantene.

Kombinasjon av mal og glassfiber

Nå er vår oppgave å kombinere mønsteret oppnådd på polyetylen med det forberedte glassfiberlaminatet. For å gjøre dette påføres filmen på ønsket sted og plasseres. Rester pakkes inn motsatt side og festes med samme tape.

Bore hull

Før boring anbefales det å feste glassfiberlaminatet med malen til overflaten på en eller annen måte. Dette vil gi større nøyaktighet og vil også forhindre plutselig rotasjon av materialet når boret passerer gjennom. Hvis du har en boremaskin for slikt arbeid, vil det beskrevne problemet ikke oppstå i det hele tatt.

Du kan bore hull i glassfiber i alle hastigheter. Noen jobber i lave hastigheter, andre i høye hastigheter. Erfaring viser at selve borene holder mye lenger hvis de brukes kl lave hastigheter. Dette gjør dem vanskeligere å bryte, bøye og skade slipingen.
Hullene bores direkte gjennom polyetylenet. Fremtidige kontaktlapper tegnet på malen vil tjene som referansepunkter. Hvis prosjektet krever det, endrer vi omgående bor til ønsket diameter.

Tegne spor

Deretter blir malen fjernet, men ikke kastet. Vi prøver fortsatt å ikke berøre kobberbelegget med hendene. For å tegne stier bruker vi en markør, alltid permanent. Den er godt synlig fra stien den legger igjen. Det er bedre å tegne i en omgang, siden etter at lakken, som er inkludert i den permanente markøren, har herdet, vil det være veldig vanskelig å gjøre redigeringer.

Vi bruker samme polyetylenmal som veiledning. Du kan også tegne foran datamaskinen, sjekke den originale layouten, hvor det er markeringer og andre notater. Hvis det er mulig, er det bedre å bruke flere markører med spisser av forskjellig tykkelse. Dette vil tillate deg å tegne både tynne baner og omfattende polygoner mer effektivt.

Etter å ha påført tegningen, sørg for å vente litt tid som er nødvendig for den endelige herdingen av lakken. Du kan til og med tørke den med en hårføner. Kvaliteten på fremtidige spor vil avhenge av dette.

Etse og rense markeringsspor

Nå kommer den morsomme delen - å etse brettet. Det er flere nyanser her som få nevner, men de påvirker kvaliteten på resultatet betydelig. Først av alt, tilbered jernkloridløsningen i henhold til anbefalingene på pakken. Vanligvis fortynnes pulveret med vann i forholdet 1:3. Og her er det første rådet. Gjør løsningen mer mettet. Dette vil bidra til å fremskynde prosessen, og de tegnede banene vil ikke falle av før alt nødvendig er etset ut.

Umiddelbart det andre tipset. Det anbefales å senke badekaret med løsningen i varmt vann. Du kan varme den i en metallbolle. Å øke temperaturen, som har vært kjent siden skolen, akselererer den kjemiske reaksjonen betydelig, som er det etsningen vårt er. Å redusere prosedyretiden er til vår fordel. Sporene laget med en markør er ganske ustabile, og jo mindre de surner i væsken, jo bedre. Hvis brettet ved romtemperatur er etset i jernklorid i omtrent en time, reduseres denne prosessen til 10 minutter i varmt vann.
Avslutningsvis ett råd til. Under etseprosessen, selv om den allerede er akselerert på grunn av oppvarming, anbefales det å hele tiden flytte brettet, samt rense reaksjonsproduktene med en tegnebørste. Ved å kombinere alle manipulasjonene beskrevet ovenfor, er det fullt mulig å etse ut overflødig kobber på bare 5-7 minutter, noe som ganske enkelt er et utmerket resultat for denne teknologien.

På slutten av prosedyren må brettet skylles grundig under rennende vann. Så tørker vi det. Alt som gjenstår er å vaske bort sporene av markøren som fortsatt dekker våre stier og flekker. Dette gjøres med samme alkohol eller aceton.

Fortinning av kretskort

Før fortinning, pass på å gå over kobberlaget igjen med sandpapir. Men nå gjør vi det ekstremt forsiktig for ikke å skade sporene. Den enkleste og rimelig måte fortinning - tradisjonell, ved hjelp av loddebolt, flussmiddel og loddetinn. Rose eller trelegeringer kan også brukes. Det finnes også såkalt flytende tinn på markedet, noe som kan forenkle oppgaven betraktelig.
Men alle disse nye teknologiene krever ekstra kostnader og litt erfaring, så den klassiske fortinningsmetoden egner seg også for første gang. Flytende fluss påføres de rensede sporene. Deretter samles loddetinn på loddeboltspissen og fordeles over kobberet som er igjen etter etsing. Det er viktig å varme opp sporene her, ellers kan det hende at loddetinnet ikke "fester seg".

Hvis du fortsatt har rose- eller trelegeringer, kan de brukes utenfor teknologien. De smelter helt fint med et loddebolt, fordeles lett langs sporene og samler seg ikke i klumper, noe som bare vil være et pluss for en nybegynner radioamatør.

Konklusjon

Som det fremgår av ovenstående, er budsjettteknologien for produksjon av trykte kretskort hjemme virkelig tilgjengelig og rimelig. Du trenger ikke en skriver, et strykejern eller dyr fotoresistfilm. Ved å bruke alle tipsene beskrevet ovenfor kan du enkelt lage de enkleste elektroniske radioene uten å investere mye penger i det, noe som er veldig viktig i de første stadiene av amatørradio.

Jeg vet ikke med deg, men jeg har et voldsomt hat mot klassiske kretskort. Installasjonen er så dritt med hull hvor du kan sette inn deler og lodde dem, hvor alle tilkoblinger er laget gjennom ledninger. Det virker enkelt, men det viser seg å være et slikt rot at det er veldig problematisk å forstå noe i det. Derfor er det feil og brente deler, uforståelige feil. Vel, dritt henne. Bare ødelegge nervene dine. Det er mye lettere for meg å tegne en krets i favoritten min og umiddelbart etse den i form av et trykt kretskort. Ved hjelp av laser-jern metode alt kommer ut på omtrent en og en halv time med lett arbeid. Og selvfølgelig er denne metoden utmerket for å lage den endelige enheten, siden kvaliteten på kretskort oppnådd ved denne metoden er veldig høy. Og siden denne metoden er ganske vanskelig for de uerfarne, så deler jeg gjerne min velprøvde teknologi, som lar deg få kretskort første gang og uten stress med spor 0,3 mm og klaring mellom dem opp til 0,2 mm. Som et eksempel vil jeg lage et utviklingskort for kontrollopplæringen min AVR. Prinsippet finner du i oppføringen, og

Det er en demokrets på brettet, samt en haug med kobberlapper, som også kan bores ut og brukes til dine behov, som et vanlig kretskort.

▌Teknologi for produksjon av høykvalitets trykte kretskort hjemme.

Essensen av metoden for fremstilling av trykte kretskort er at det påføres et beskyttende mønster på det foliebelagte PCB-en, som forhindrer etsing av kobber. Som et resultat, etter etsning, forblir spor av ledere på brettet. Det er mange måter å bruke beskyttende mønstre på. Tidligere ble de malt med nitromaling ved hjelp av et glassrør, deretter begynte de å påføres med vanntette tusjer eller til og med kuttes ut av tape og limes på brettet. Også tilgjengelig for amatørbruk fotoresist, som påføres brettet og deretter lyses opp. De eksponerte områdene blir løselige i alkali og vaskes av. Men når det gjelder brukervennlighet, billighet og produksjonshastighet, er alle disse metodene mye dårligere laser-jern metode(Lengre LUT).

LUT-metoden er basert på at det dannes et beskyttende mønster av toner, som overføres til PCB ved oppvarming.
Så vi trenger en laserskriver, siden de ikke er uvanlige nå. Jeg bruker en skriver Samsung ML1520 med original patron. Etterfylte kassetter passer ekstremt dårlig, siden de mangler tetthet og jevnhet i tonerdispensering. I utskriftsegenskapene må du angi maksimal tonertetthet og kontrast, og sørg for å deaktivere alle lagringsmoduser - dette er ikke tilfelle.

▌Verktøy og materialer
I tillegg til folie-PCB trenger vi også en laserskriver, et strykejern, fotopapir, aceton, fint sandpapir, en semsket skinnbørste med bust av metall-plast,

▌Prosess
Deretter tegner vi en tegning av brettet i hvilken som helst programvare som er praktisk for oss, og skriver den ut. Sprintoppsett. Et enkelt tegneverktøy for kretskort. For å skrive ut normalt, må du sette lagfargene til venstre til svart. Ellers vil det vise seg å være søppel.

Trykk, to eksemplarer. Du vet aldri, kanskje vi knuser en.

Det er her den viktigste subtiliteten til teknologien ligger LUT på grunn av dette har mange problemer med utgivelsen av høykvalitetstavler, og de gir opp denne virksomheten. Gjennom mange eksperimenter ble det funnet at de beste resultatene oppnås ved utskrift på glanset fotopapir for blekkskrivere. Jeg vil kalle fotopapir ideelt LOMOND 120g/m2

Det er billig, selges overalt, og viktigst av alt, det gir et utmerket og repeterbart resultat, og det blanke laget fester seg ikke til skriverens komfyr. Dette er veldig viktig, for jeg har hørt om tilfeller der glanset papir ble brukt til å skitne til skriverovnen.

Vi legger papiret inn i skriveren og skriver ut trygt på den blanke siden. Du må skrive ut i et speilbilde slik at bildet etter overføring samsvarer med virkeligheten. Jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har gjort feil og laget feil utskrifter :) Derfor er det for første gang bedre å skrive ut på vanlig papir for en test og sjekke at alt stemmer. Samtidig vil du varme opp skriverovnen.

Etter utskrift av bildet, ikke i noe tilfelle Ikke grip med hendene og hold deg helst unna støv. Slik at ingenting forstyrrer kontakten mellom toner og kobber. Deretter kutter vi ut brettmønsteret nøyaktig langs konturen. Uten noen reserver - papiret er hardt, så alt blir bra.

La oss nå ta for oss tekstolitten. Vi vil umiddelbart kutte ut et stykke av ønsket størrelse, uten toleranser eller kvoter. Så mye som trenger.

Det må slipes godt. Forsiktig, prøv å fjerne alt oksidet, helst i en sirkulær bevegelse. Litt ruhet vil ikke skade - toneren fester seg bedre. Du kan ikke ta sandpapir, men en "effekt" slipesvamp. Du trenger bare å ta en ny, ikke fet.

Det er bedre å ta den minste huden du kan finne. Jeg har denne.

Etter sliping må den avfettes grundig. Jeg bruker vanligvis min kones bomullspute, og etter å ha fuktet den grundig med aceton, går jeg grundig over hele overflaten. Igjen, etter avfetting bør du aldri ta den med fingrene.

Vi legger tegningen vår på tavlen, naturligvis med toneren nede. Varmer opp stryk maksimalt, hold papiret med fingeren, trykk og stryk den ene halvdelen. Toneren må feste seg til kobberet.

Deretter stryker du hele overflaten uten å la papiret bevege seg. Vi presser av all kraft, pusser og stryker brettet. Prøver å ikke gå glipp av en eneste millimeter av overflaten. Dette er en svært viktig operasjon, kvaliteten på hele brettet avhenger av den. Ikke vær redd for å trykke så hardt du kan; toneren vil ikke flyte eller smøre ut, siden fotopapiret er tykt og perfekt beskytter det mot spredning.

Stryk til papiret blir gult. Dette avhenger imidlertid av temperaturen på strykejernet. Mitt nye jern blir nesten ikke gult, men det gamle ble nesten forkullet – resultatet ble like bra overalt.

Etterpå kan du la brettet avkjøles litt. Og så, grep den med en pinsett, la vi den under vann. Og vi holder den i vannet en stund, vanligvis omtrent to til tre minutter.

Ved å ta en semsket skinnbørste, under en sterk vannstrøm, begynner vi å løfte den ytre overflaten av papiret voldsomt. Vi må dekke det med flere riper slik at vannet trenger dypt inn i papiret. Som bekreftelse på handlingene dine vil tegningen bli vist gjennom tykt papir.

Og med denne børsten børster vi brettet til vi fjerner topplaget.

Når hele designet er godt synlig, uten hvite flekker, kan du begynne å rulle papiret forsiktig fra midten til kantene. Papir Lomond Ruller vakkert ut og etterlater 100 % toner og rent kobber nesten umiddelbart.

Etter å ha rullet ut hele mønsteret med fingrene, kan du skrubbe hele brettet grundig med en tannbørste for å rense ut det gjenværende glanslaget og papirrester. Ikke vær redd, det er nesten umulig å fjerne godt kokt toner med en tannbørste.

Vi tørker av brettet og lar det tørke. Når toneren tørker og blir grå, vil det være godt synlig hvor papiret blir liggende og hvor alt er rent. De hvitaktige filmene mellom sporene må fjernes. Du kan ødelegge dem med en nål, eller du kan gni dem med en tannbørste under rennende vann. Generelt er det nyttig å gå langs stiene med en børste. Den hvitaktige glansen kan trekkes ut av trange sprekker ved hjelp av elektrisk tape eller maskeringstape. Den fester seg ikke like voldsomt som vanlig og fjerner ikke toneren. Men den gjenværende glansen forsvinner sporløst og umiddelbart.

Under lyset fra en lys lampe, undersøk nøye tonerlagene for tårer. Faktum er at når det avkjøles, kan det sprekke, da vil en smal sprekk forbli på dette stedet. Under lyset fra lampen glitrer sprekkene. Disse områdene bør pusses opp med en permanent markør for CDer. Selv om det bare er en mistanke, er det likevel bedre å male over det. Den samme markøren kan også brukes til å fylle ut stier av dårlig kvalitet, hvis noen. Jeg anbefaler en markør Centropen 2846- det gir et tykt lag med maling og faktisk kan du dumt male stier med det.

Når brettet er klart, kan du vanne jernkloridløsningen.

Teknisk digresjon, du kan hoppe over det hvis du ønsker det.
Generelt kan du forgifte mange ting. Noen gift i kobbersulfat, andre i sure løsninger, og jeg i jernklorid. Fordi Den selges i enhver radiobutikk, den sender raskt og rent.
Men jernklorid har en forferdelig ulempe - det blir bare skittent. Hvis det kommer på klær eller en porøs overflate som tre eller papir, vil det være en flekk for livet. Så legg dine Dolce Habana-gensere eller Gucci-filtstøvler i safen og pakk dem inn med tre ruller tape. Jernklorid ødelegger også nesten alle metaller på den mest grusomme måten. Aluminium og kobber er spesielt raske. Så redskapene for etsing bør være glass eller plast.

Jeg kaster 250 gram pakke jernklorid per liter vann. Og med den resulterende løsningen etser jeg dusinvis av brett til etsingen stopper.
Pulveret må helles i vann. Og pass på at vannet ikke overopphetes, ellers vil reaksjonen frigjøre en stor mengde varme.

Når alt pulveret er oppløst og løsningen har fått en jevn farge, kan du kaste brettet inn der. Det er ønskelig at brettet flyter på overflaten med kobbersiden ned. Da vil sedimentet falle til bunnen av beholderen uten å forstyrre etsingen av de dypere kobberlagene.
For å hindre at brettet synker kan du feste et stykke skumplast med dobbeltsidig tape. Det var akkurat det jeg gjorde. Det viste seg veldig praktisk. Jeg skrudde inn skruen for enkelhets skyld, slik at jeg kunne holde den som et håndtak.

Det er bedre å dyppe brettet i løsningen flere ganger, og senke det ikke flatt, men i en vinkel, slik at ingen luftbobler forblir på overflaten av kobberet, ellers vil det være jambs. Med jevne mellomrom må du fjerne den fra løsningen og overvåke prosessen. Etsing av en tavle tar i gjennomsnitt fra ti minutter til en time. Alt avhenger av temperaturen, styrken og friskheten til løsningen.

Etseprosessen akselererer veldig kraftig hvis du senker slangen fra akvariekompressoren under brettet og slipper ut bobler. Boblene blander løsningen og slår forsiktig ut det reagerte kobberet fra brettet. Du kan også riste brettet eller beholderen, det viktigste er å ikke søle det, ellers vil du ikke kunne vaske det av senere.

Når alt kobberet er fjernet, fjern forsiktig brettet og skyll det under rennende vann. Så ser vi på lysningen slik at det ikke er snørr eller løst gress noe sted. Hvis det er snørr, kast det inn i løsningen i ytterligere ti minutter. Hvis sporene er etset eller brudd oppstår, betyr det at toneren er skjev og disse stedene må loddes med kobbertråd.

Hvis alt er i orden, kan du vaske av toneren. Til dette trenger vi aceton - den sanne vennen til en rusmisbruker. Selv om det nå blir vanskeligere å kjøpe aceton, fordi... En idiot fra det statlige narkotikakontrollbyrået bestemte at aceton er et stoff som brukes til å tilberede narkotiske stoffer, og derfor bør gratis salg forbys. Det fungerer fint i stedet for aceton 646 løsemiddel.

Ta et stykke bandasje og fukt det grundig med aceton og begynn å vaske av toneren. Det er ikke nødvendig å trykke hardt, det viktigste er å ikke rote for raskt slik at løsningsmidlet har tid til å bli absorbert i porene på toneren og korroderer det fra innsiden. Det tar omtrent to til tre minutter å vaske av toneren. I løpet av denne tiden vil selv de grønne hundene under taket ikke ha tid til å dukke opp, men det vil fortsatt ikke skade å åpne vinduet.

Den rengjorte platen kan bores. Til disse formålene har jeg brukt en motor fra en båndopptaker, drevet av 12 volt, i mange år. Det er en monstermaskin, selv om levetiden varer i omtrent 2000 hull, hvoretter børstene brenner helt ut. Du må også rive ut stabiliseringskretsen fra den ved å lodde ledningene direkte til børstene.

Når du borer, bør du prøve å holde boret strengt vinkelrett. Ellers setter du en mikrokrets der. Og med dobbeltsidige brett blir dette prinsippet grunnleggende.

Fremstillingen av et dobbeltsidig brett skjer på samme måte, bare her lages tre referansehull, med minst mulig diameter. Og etter etsning av den ene siden (på dette tidspunktet er den andre forseglet med tape slik at den ikke blir etset), er den andre siden justert langs disse hullene og rullet. Den første er forseglet tett med tape og den andre er etset.

På forsiden kan du bruke samme LUT-metode for å bruke betegnelsen på radiokomponenter for skjønnhet og enkel installasjon. Men jeg gidder ikke så mye, men kamerat Woodocat fra LJ-samfunnet ru_radio_electr Han gjør alltid dette, noe jeg har stor respekt for!

Snart vil jeg nok også publisere en artikkel om fotoresist. Metoden er mer komplisert, men samtidig gir den meg mer moro å gjøre – jeg liker å pusse med reagenser. Selv om jeg fortsatt lager 90% av brettene ved å bruke LUT.

Forresten, om nøyaktigheten og kvaliteten på brett laget ved hjelp av laserstrykemetoden. Kontroller P89LPC936 i tilfellet TSSOP28. Avstanden mellom sporene er 0,3 mm, bredden på sporene er 0,3 mm.

Motstander på toppstørrelsesbrettet 1206 . Hvordan er det?

I denne artikkelen ønsker jeg å beskrive laserjernteknologi (LUT) for produksjon av kretskort, som jeg selv har brukt ganske lenge. Denne teknologien beskrevet på mange sider, men siden du allerede er på siden min kan du lese den her.

Laser stryketeknologi - stadier av implementering

Trinn 1. Vi tegner tavlen på datamaskinen. Du kan bruke spesialiserte programmer som automatisk kobler brettet iht skjematisk diagram, jeg bruker programmet til dette. Før det, for små kretser, pleide jeg å bruke det, som forresten også er et praktisk program.

Steg 2. Et emne for det fremtidige trykte kretskortet er kuttet ut av folieglassfiberlaminat. Deretter må siden som lederne skal være renset på, i det minste med samme null, men i det siste har jeg gjort dette med et vanlig viskelær. Deretter må foliesiden avfettes med aceton.

Trinn #3. På laserskriver Vi skriver ut mønsteret til kretskortsporene på blankt tynt papir. Jeg bruker denne typen papir fra en katalog med elektroniske komponenter, som en gang ble sendt til meg gratis fra et nettsted, jeg husker ikke nå.

Før du skriver ut en tegning, er det lurt å kjøre ett ark papir for å varme opp trommelen. Deretter, i skriverinnstillingene, må du slå av tonerøkonomimodus slik at utskriften blir så mettet som mulig.

Trinn #4. Etter at bildet er skrevet ut, kutter vi ut omrisset, og glem ikke å legge igjen en marg som er omtrent lik bredden og høyden på brettet. Legg arket med forsiden opp. Klargjør strimler av papirtape som er omtrent en centimeter lange. Deretter legger vi brettet med foliesiden på papiret, og plasserer det nøyaktig langs konturen.

Trykk deretter brettet tett til papiret, pakk kantene av papiret forsiktig inn og fest dem med forhåndsforberedte tapestrimler.

Nå tar vi et vanlig strykejern, slått på ved maksimal temperatur, og stryker forsiktig brettet innpakket i papir fra siden av tegningen.

Det er viktig å ikke trykke for hardt da det er fare for at toneren kan sprute.

Trinn 5. Så legger vi brettet med det fastkledde papiret i varmt vann på ca 50 grader og venter til papiret blir vått.

Etter at papiret svulmer, må det skilles forsiktig fra brettet. Rull resten av papiret med fingeren under vann. Vi sjekker det tørkede brettet for mulige defekter; hvis toneren fortsatt løsner noen steder, kan du fullføre å tegne den med en vanlig permanent tusj.

Trinn 6. Vi etser platen i jernklorid. For at etseprosessen skal gå raskt, må løsningen varmes opp til 40-50 grader.

Behovet for å lage maskinvare oppstår med jevne mellomrom blant mange teknologer. Noen ganger lar oppgaven deg skru alt sammen med ledninger på brødbrettet, og noen ganger trenger du dessverre noe mer seriøst. Så en dag ble jeg overhalet av behovet for å lage trykte kretskort... Laserstryketeknologi for håndverksfremstilling av kretskort er først veldig frastøtende på grunn av tilfeldighetene (hva skal skrives ut på, hvordan varmes det opp, med hvilken kraft å trykke, hvordan rive det av osv.), men venner delte sin erfaring, og det viste seg at det egentlig ikke er så vanskelig. LUT er unektelig billigere enn noe annet alternativ, og (overraskende nok) ganske egnet for to-lags plater.

De som er interessert i noe mer komplekst, dyrere og mer presist kan gjøre det, men vår teknikk (hvor hovedelementet er spesialpapir) lar oss konsekvent jobbe med 0,3/0,3 mm samleskinner, så i samfunnet vårt er det en mener at fotoresist ikke er nødvendig.

Alle som ikke ser poenget med håndverksproduksjon av brett, vil mest sannsynlig kunne huske et par tilfeller da de måtte kutte spor og lodde ledninger på en hel gruppe brett. Og etter å ha laget ett brett hjemme, kan du feilsøke det grundig og få tillit til fabrikktavler.

Under kuttet vil jeg dele en deterministisk metode for å produsere to-lags trykte kretskort ved bruk av LUT-teknologi med ulike backup-kretser i tilfelle jambs. Fra idé til inkludering. Vi skal jobbe med KiCad, Inkscape, sandpapir, jern, ammoniumpersulfat og gravør.

Enhver enhet starter med en krets. De fleste tavlefeil kan elimineres på designstadiet. Og for at kretsen skal være garantert å matche brettet, trenger du god EDA-programvare. For eksempel KiCad.

KiCad --> Styre

Hvis du fortsatt jobber med proprietære begrensede løsninger, start med artikkelen eller hopp over denne delen.

Vi bruker den nylig utgitte KiCad 5, fordi jeg liker dette programmet, dets fellesskap (inkludert CERN) og ideen om multiplattform FOSS generelt.

Altså algoritmen med life hacks:

Styre --> SVG

Når brettet er klart, må du konvertere det til SVG for ytterligere foredling. Det er bedre å losse brettet fra EDA uten speiling, for ikke å bli forvirret og speile det ordentlig.

Og vi må speile det kun frontlag F.Cu. Siden vi ser på det bakre laget av B.Cu i editoren forfra, er det allerede speilvendt. For påliteligheten er det bedre å plassere minst litt tekst på begge lagene og sørge for at denne teksten ikke er lesbar))

( , ) Det er bedre å laste opp fra KiCad via Fil | Plott, siden det er mulig å lage alle hullene 0,35 mm på en gang. For manuell LUT er det ikke nødvendig med fete hull, det er bedre å ha mer kobber og rengjøre det med en drill.

Faktisk:

1. Last begge lagene inn i Inkscape.
2. Vi setter dokumentmåleenhetene til millimeter, og A4-arkformatet.
3. Legger til enda flere hvite bokstaver til metalliseringsområdene. KiCad kan ikke gjøre dette, skriv i kommentarfeltet hvis din EDA kan.
4. La oss gruppere slik at det bare er to objekter.
5. Juster (Ctrl+Shift+A), avstanden mellom lagene (deres samlede hull) skal være minst en centimeter.
6. Vi speiler frontlaget ved å bruke knappen på den øverste verktøylinjen.
7. Lagre som SVG.

Nå må vi sende SVG til skriveren på vanlig papir. Og gjør følgende med denne artikkelen:

1. Fest komponenter til den og sjekk fotavtrykkene (som i alle fall allerede har kommet fra butikken: hvis du har mer enn tre til fem komponenter på brettet, er det vanskelig å spore alt på en kveld)
2. Fest til PCB og stikk 4-dimensjonale hull i hjørnene som vi har lagt til
   • Ta en kjerne (eller spiker) med en hammer og lag en supernøyaktig, grunne bulk som vil absorbere bortkommen bor. Slagkraften må være slik at platen ikke deformeres.
3. Bor 4 hull med det tynneste boret (0,6-0,8) nøyaktig ved 90 grader. Dette er kanskje den vanskeligste delen, men feil er akseptable; en metode for deres etterfølgende korreksjon er oppfunnet.
   • Har du en maskin er du heldig.
   • Hvis du har en CNC, er du veldig heldig; finn ut alle hullene i henhold til DRL-filen akkurat nå uten noen kjerner.

• Det er lett å gjette at hullene er nødvendige for å orientere det fremre laget nøyaktig i forhold til det bakre. Hvis du vil ha noe enklere, er det en måte uten hull: Brett papirstykket med malen veldig nøyaktig og plasser PCB-en inni. Som allerede nevnt, vil et lite avvik ikke være dødelig (med mindre, selvfølgelig, hullene ikke er boret ennå)
• En annen foldemodifikasjon:
  Vi legger nytrykte ark med topp- og bunnlag oppå hverandre, skinner dem gjennom med en lampe og retter dem inn. Vi fester flere steder langs kantene. Vi legger tekstolitt i den resulterende konvolutten.
• delt. Takk skal du ha!

Ok, dette er delen om SVG, og vi har allerede gått videre til maskinene... Det er det, siste touch på SVG og du trenger ikke en datamaskin lenger:

Fyll alt med svart slik at deler av kretskortet som ikke tilhører platen ikke blir etset og ikke metter ammoniumpersulfatet med kobber. Ja, jernklorid er også mulig, men ammonium er blått.

SVG --> Textolite

Vi har også informasjon om egnetheten til papir Svart diamant. Andre merker kan ha eller ikke ha de nødvendige egenskapene. HP passer ikke nøyaktig (smelter under jernet), Lomond passer betinget, "men på en måte gjennomsnittlig". Du kan eksperimentere med forskjellige glanset fotopapir til blekkskriving . Skriv i kommentarfeltet hvordan det er med andre aviser)

Algoritme:

1. Still inn strykejernet til å varme opp til maksimal temperatur.
2. Vi sliper tekstolitten på begge sider med fint sandpapir og en slipesvamp for rørleggerarbeid (,), oppvasksvamp eller et slipende viskelær.
3. Hvis skriveren din kan godta andre formater enn A4, Klipp en stripe fra A4 til størrelsen på bildet. Papir er ekstremt verdifullt: hvis du klarte å få det, må du lagre det.
4. Vi skyver den inn i skriveren med den smale siden. Vi kontrollerer at bildet av de to lagene av brettet ikke overstiger bredden på den kuttede stripen i bredden og 210 i høyden.
5. Vi laserprinter med original toner i en patron på dette glansede fotopapiret for blekkskrivere.
6. Uten å berøre toneren, kutt lagene i to separate stykker papir og lag dimensjonale hull på begge lagene.
7. Vi setter inn rette pinner (for eksempel fra en PLS/PLD-kam) i de 4 dimensjonale hullene.
8. Legg det fremre laget.
9. Vi stryker det jevnt, uten å trykke for hardt, til papiret blir gult (eller andre tegn ovenfra, dette er fortsatt LUT: det er sannsynligvis umulig å bli kvitt magien helt). Pinnene kan trekkes ut når papiret begynner å feste seg og mister evnen til å bevege seg.
10. Uten å rive papiret av PCB, gjentar vi de tre siste trinnene med baklaget.
11. La tekstolitten avkjøles: du kan sette på kjelen for å varme opp og begynne å løse opp ammoniumpersulfatet.
12. Trekk forsiktig av overflødig papir fra den avkjølte PCB (uten vann, dette er ekstremt viktig). Toneren skal løsne sammen med det blanke laget med fotopapir, det var slik det var ment.

I tilfelle feil kan du slette et av lagene med aceton, legge det allerede revne papiret på det motsatte laget (slik at toneren ikke kommer av brettet og overføres til brettet du stryker på) og gjenta .

Textolite --> Textolite med spor

For etsing trenger vi en plastbeholder (eller en ikke-metallisk beholder der brettet passer liggende). Og også en engangsskje eller varibashi for å røre brettet (mot bobler som forstyrrer sylting).

Det anbefales å fortynne ammoniumpersulfat i varmt vann 1:2. Men dette er en ganske høy konsentrasjon, 1:3 eller til og med 1:4 er nok. Du kan tross alt røre litt mer senere. Anbefalt temperatur for avvikling er 40-50 grader.

Men husk at overoppheting av alle typer kjemikalier er ganske farlig. Høy konsentrasjon, høy temperatur og kobbersalter kan føre til skumle resultater.

Essensen av å produsere trykte kretskort ved hjelp av laser-strykemetoden (IUT) er termisk overføring av et trykt kretskort trykt på en laserskriver på folie-PCB etterfulgt av etsing i jernklorid.

Utvikling av et kretskort i programmet Sprint-Layout v. 5.0

Når du lager et dobbeltsidig brett, må lagene skilles før utskrift på papir. Dette gjøres ved å duplisere brettet, vende det vertikalt/horisontalt og fjerne unødvendige spor på hvert lag. Ved kopiering skal avstanden mellom brettene være halvannen centimeter. Som et resultat får vi:

Klargjøring av et dobbeltsidig kretskort for utskrift i programmet Sprint-Layout v. 5.0

Jeg velger "Fil-Skriv ut". I vinduet som kommer opp gjør jeg følgende innstillinger:

Jeg justerer fargene på sporene (for lag M1 og M2 setter jeg dem til "svart").

Jeg skjuler unødvendige lag (K1, K2).

Jeg angir antall kopier på arket («Kopier...»-knappen).

Jeg satte utskriftstypen til "Normal" (ikke "Speil").

Skrive ut en tavle i programmet Sprint-Layout v. 5.0

Papir - inn i skriveren. Jeg skriver.

Noen ord om papir. For eksempel tar jeg brevpapir. Noen bruker fotopapir til å skrive ut på blekkskrivere, andre er sider fra glansede magasiner. Her må du eksperimentere og velge riktig alternativ for deg selv.

Hvis det oppstår problemer under utskrift, for eksempel, noen skrivere kategorisk ikke fordøyer "kjæresten", eller når de skriver ut på "tynne" ark de river i stykker, kan du eksperimentere med papirtypen i skriverinnstillingene. For eksempel fikk jeg vanlig utskrift på papirtypen "Film".

Jeg klippet ut en kopi av tavlen.

Utskjæring av et trykt kretskort

Jeg kombinerer "hullene" "for lys". Jeg bretter papiret. Jeg sjekker igjen at alle hullene er riktig plassert (i øyeblikket av "bøying" kan lagene forskyve seg).

Justering av platelag

Jeg limer den frie kanten.

Lage en konvolutt

Jeg får noe som ligner på en "konvolutt".

Klar konvolutt

Jeg anbefaler også denne teknologien (lage en "konvolutt") når du lager enkeltsidige plater - dette vil tillate deg å fikse PCB på innsiden, og for et dobbeltsidig bord vil det også tillate deg å holde lagene riktig i forhold til hver annen.

Mens "konvolutten" tørker mellom sidene i en bok, forbereder jeg tekstolitten.

PCB størrelse +5...7 mm på hver side til størrelse på ferdig plate. Dette vil tillate deg å ikke bry deg med å rengjøre kantene på PCB-en (som regel er det her problemer oppstår når du oversetter spor), så vel som med den nøyaktige installasjonen av brettet inne i konvolutten.

Jeg renser kobberet på PCB til det ikke er oksidasjon og en karakteristisk glans oppnås: avhengig av tilstanden til PCB, først med grovere sandpapir, deretter med fint sandpapir. Når jeg lager et dobbeltsidig brett, prøver jeg å pote mindre med fingrene på det allerede rensede motsatte laget.

Neste trinn er avfetting av kretskortet. Hvorfor tar jeg to stykker flanell fille (jeg nektet å bruke bomullsull fordi det etterlater lo) - den ene er dynket i løsemiddel, den andre er tørr. Jeg avfetter med en fille fuktet i et løsemiddel, tørker gradvis og beveger meg fra den ene kanten til den andre (i stedet for i en sirkulær bevegelse) - dette gir bedre skylling og mindre utsmøring av kobberpartikler på overflaten av brettet. For å sikre at ingen flekker blir igjen etter løsemidlet, tørker jeg overflaten av brettet tørr umiddelbart etter å ha tørket med en "våt klut".

Nå er alt klart for å overføre sporene fra papir til PCB. Jeg forbereder en arbeidsplass (jeg har en stol, det er en centimeter lang stabel med aviser på stolen), fyller en beholder med kaldt vann, slår på strykejernet og venter til det varmes opp (3-4 minutter, temperaturen er på maksimum, valgte jeg temperaturen eksperimentelt).

Jeg legger betalingen i konvolutten. Se på klaringen slik at sporene ikke "henger" over kanten av brettet. Jeg legger brettet på en bunke aviser og presser strykejernet flatt mot brettet med tilstrekkelig kraft i ca 10 sekunder.Dette gjør at toneren i utgangspunktet fester seg til kretskortet. Deretter setter jeg jernet på "kanten" og med kanten, sakte og med innsats, stryker jeg brettet. Hele prosedyren tar 30-40 sekunder. Hvis brettet er dobbeltsidig, snur jeg brettet og jevner ut den motsatte siden "kantmessig". Uten å la brettet avkjøles, kaster jeg det i en beholder med vann (for meg, hvis brettet ble avkjølt "naturlig", hendte det at sporene delvis festet seg tilbake til papiret).

Brettet avkjøles i omtrent ett minutt. I løpet av denne tiden blir papiret vått og vaskes av uten problemer. Jeg sjekker hva som skjedde. Ved behov eliminerer jeg synlige kortslutninger med en tynn syl. Hvis utskriften blir veldig dårlig, vasker jeg av toneren med et løsemiddel og går videre til "rengjøring med fint sandpapir".

Jeg etser brettet i jernklorid. Dette er omtrent 20-60 minutter avhengig av ferskheten til løsningen og dens temperatur. Et mer aggressivt miljø (saltsyre + hydroperitt) korroderer toneren. Den svakere - en løsning av kobbersulfat og salt - forgifter i lang tid.

Etter etsning av brettet, skyll under springen i kaldt vann med vaskesåpe.

Jeg har ikke fjernet toneren ennå. Jeg sjekker brettet mot lyset for synlige kortslutninger. Jeg eliminerer deres tilstedeværelse ved å bruke en syl.

Jeg kuttet brettet til størrelse. Jeg borer hull. Jeg bruker bor med en diameter på 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm, avhengig av det teknologiske formålet med hullet. Jeg borer hull med en liten håndholdt 12-volts hjemmelaget drill.

Bore hull

På grunn av det faktum at noen bor har vært brukt i lang tid, ved boring, vises en "tilstrømning" av kobber langs kanten av hullet. Jeg fjerner det etter å ha boret alle hullene med en "null", og bruker den til å fjerne et visst lag med toner. Jeg vasker av den gjenværende toneren med et løsemiddel. Siste touch er å rengjøre sporene lett med fint sandpapir til de er blanke og belegge platen med flytende kolofonium. Tørking.

Ferdig PCB

Enten fortinner jeg ikke sporene i det hele tatt (brettet er dekket med kolofonium og har ikke tid til å oksidere på stadiet med montering og feilsøking av enheten), eller jeg gjør det på tidspunktet for lodding av elementene.

Etter at enheten er satt sammen og feilsøkt, vasker jeg av den gjenværende kolofonium med et løsemiddel og dekker brettet med klar lakk.