Lampbakgrundsbelysning av LCD-skärmar. Kit för att byta ut CCFL-lampor i en gammal bildskärm med lysdioder. - välstädat rum och ren yta
Jag ville också fråga dig om "PMS"-kontakten, som går från huvudkortet till nätaggregatet eller vice versa, från nätaggregatet till huvudkortet. Kan du inte definiera sin roll?
Jag är intresserad av detta eftersom jag också vill stänga av det. Jag kommer att hänga bildskärmen på ett vridbart fäste och vill driva den från en vanlig TFX-strömförsörjning från minifodralet där den ska monteras ny dator för föräldrar (med inte särskilt nya komponenter, med DDR3L-minne och Intel-processor 3:e generationen :). Idag genomförde jag ett experiment, matade 5V, 12V och minus från diskettenhetens kontakt från datorns strömförsörjning. Monitorn fungerade bra och överraskande nog till och med slogs på och av med strömknappen (jag antog att PMS skickar en signal till strömförsörjningen att stänga av strömmen till växelriktaren eller växelriktaren och huvudkortet samtidigt). Det är bara det att bildskärmen kommer att hänga ovanför nattduksbordet och det finns inte tillräckligt med utrymme där, så det är mycket lättare för mig att driva den från nätaggregatet, speciellt eftersom jag byggt in en tvåfasbrytare i strömförsörjningen som slår av noll och fas samtidigt (det vill säga att datorn inte längre behövs koppla ur). Och om du kör en separat 220V-sladd till bildskärmen, så finns det fler kablar, plus mer krångel med att slå på/av den, och effektiviteten på strömförsörjningen blir något lägre (den totala energiförbrukningen när den drivs från datorns ström utbudet kommer att minska med ~5-10 watt). Strömförsörjning med "GOLD"-certifikat, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Därför måste jag veta vad "PMS"-signalen gör, skulle inte dess frånvaro på monitorns strömförsörjning vara kritisk?
Jag gjorde också ett experiment med "PMS" idag. 2.794 volt matas till denna kontakt och endast när monitorn är igång. Om monitorn går i viloläge eller stängs av via knappen på frontpanelen sjunker "PMS" omedelbart till noll. Det visade sig också att den första spolen producerar 5 volt 1,5 ampere, och den andra producerar samtidigt 12 volt 1,2 ampere (för att driva huvudkortet) och 12 volt 3 ampere (för att driva växelriktaren). Det vill säga, närhelst monitorn är avstängd eller i viloläge försvinner 12 volt från båda ledningarna, och 5 volt tillförs hela tiden medan monitorn är inkopplad och huvudströmbrytaren matar 220 volt till strömförsörjningen (uppenbarligen går 5 volt också som ström till huvudkortet och samtidigt behövs de för att väcka monitorn från standbyläge).
Så troligtvis kommer "PMS" fortfarande från huvudkortet till strömförsörjningen och behövs för att lansera en högeffektspole, men jag vill fortfarande veta en experts åsikt, eftersom jag bara dömer utifrån praktik och logiska gissningar.
Och om möjligt har jag ytterligare tre förfrågningar till dig.
1) Du kan inte titta på 12 voltskretsen som kommer från strömförsörjningen till huvudkortet; det är okej att 12 volt kommer att tillföras konstant under viloläge eller när du stänger av monitorn via knappen på huvudpanelen. Som jag skrev ovan fungerar 5 volt konstant från den inbyggda strömförsörjningen, men 12 volt tillförs bara när monitorn är igång. Vill bara vara säker på att 12 volt inte kommer att skada huvudkortet när du sover eller stänger av monitorn.
2) Förutom strömförsörjning från systemenhet, Jag vill implementera LED-bakgrundsbelysning med justerbar ljusstyrka med hjälp av ett variabelt motstånd för att undvika PWM-dioder vid låg ljusstyrka (flimmer). Jag förstår att dioderna kommer att värmas upp mer, effektiviteten kommer att sjunka (energiförbrukningen ökar något), men ögonhälsan är viktigare. Jag själv vet inte hur man korrekt beräknar vilken effekt variabelt motstånd måste läggas i en kedja. Enligt tillverkaren är bandets energiförbrukning 9,6 watt per meter. Banden klipps på 5 cm avstånd, och min matris behöver två remsor på 45 cm, det vill säga totalt 90 cm. Och enligt tillverkaren (som jag inte riktigt litar på) förbrukningen vid 12 volt är 800 milliampere per meter band, minus 10% = 720 milliampere. Men det är bättre att ta ett motstånd med en bra effektreserv, minst 2-3 ampere. Jag skulle också vilja lägga till ett extra ordinärt motstånd till kretsen, så att vid maximal ljusstyrka (där det variabla motståndet ger ström direkt) går inte 12 volt till dioderna, utan 10,5 - 11 volt, inte mer. Detta är nödvändigt så att dioderna inte överhettas vid maximal ljusstyrka, och även för att öka deras livslängd, eftersom det är ett nöje att helt demontera monitorn och matrislådan igen.
Om det inte är svårt, skriv sedan numret eller modellen (jag vet inte hur man korrekt) för det variabla motståndet (du behöver det med ett handtag, som en volym högtalarsystem, eftersom det finns på baksidan av monitorn ett bra ställe, där den kan tas ut) och med hur många ohm (ännu mer sannolikt kOhm) och watt för att ta ett "enkelt" motstånd, vilket ytterligare kommer att minska spänningen från 12 volt till 10-11 volt.
3) Du måste också hitta en plats i huvudkortets strömkrets, varifrån du kan få 12 volt för att driva LED-bakgrundsbelysningen, där strömmen kommer att försvinna när du stänger av monitorn från dess strömknapp och viloläge . Jag kan själv använda en testare för att hitta 12 volt, som försvinner när monitorn stängs av och sover, men jag är rädd att de plötsligt går igenom någon form av motstånd eller transistor, som kan brinna ut av en extra belastning på 0,7- 0,08 ampere.
Sedan flera veckor tillbaka har jag satt ihop den mest kompakta datorn med standardkomponenter (det vill säga en standard strömförsörjning, standard moderkort, processor, OP-minne, även närvaron av en bärbar dator DVD spelare Det finns). Jag tog fram den saknade "RESET"-knappen och de saknade indikatorerna, bytte ut den fruktansvärda blåa datordriftsindikatorn med en varm orange, installerade en omkopplare för DVD-enheten (så att den inte skulle göra onödigt ljud när du slår på datorn) och förstärkaren och högtalarna, och fäste även själva förstärkaren till ansiktet och volymkontrollen. Allt som återstod var att vänta på ankomsten av dammfilter på höljet och strömförsörjningen och en 6-polig kontakt för att ta bort högtalarna från höljet och indikera deras funktion. Jag planerar att skruva fast högtalarna i botten av monitorhöljet och visa indikeringen av deras funktion på undersidan av själva högtalarnas hölje (det nedre plexiglaset på båda kommer att lysa under drift). Jag var redan glad att det fanns lite hemorrojder kvar innan monteringen av denna Frankenstein var klar, och då ringde de mig och sa att monitorn hade slutat fungera. Det var ett starkt bakhåll :(
Det är därför jag vill göra allt så tillförlitligt som möjligt, så att det fungerar under lång tid och inte orsakar mer problem på minst 10 år o_O.
P.S.
Förlåt för överflöd av frågor, jag är bara rädd för att omedvetet bränna monitorns huvudkort. Med tanke på att denna modell inte har producerats på mer än 10 år (och som jag redan skrev, det finns inga alternativ till den, av de moderna finns det bara två modeller på IPS-matriser; de har gjort dem på VA länge tid, särskilt på PVA), men att köpa samma begagnade I gott skick är det praktiskt taget omöjligt (i Moskva och St. Petersburg dyker de ibland upp på rea). Men om du köper den på distans kommer du att få mörkare eller repor på matrisen, samt trasiga eller utbrända pixlar. När jag köpte den andra 2190UXp genom Avito försäkrade säljaren från St. Petersburg mig att matrisen var idealisk, och när monitorn kom visade det sig att lamporna hade gått till noll (tydligen var det därför jag sålde den, så att de skulle inte misslyckas helt) och som en bonus på toppen fick jag två döda pixlar (lyckligtvis är åtminstone pixlarna inte i mitten av skärmen och på VA-matrisen är de inte så märkbara, föräldrar märker dem inte alls).
Det var en gång i tiden en monitor med flytande kristaller BENQ FP93G-X, som troget tjänade sin ägare i många år och glädde honom med en vacker bild. Men för ett par månader sedan hände problem med den - först slog den på varje gång i ett tag, slutade sedan slås på helt. Den visar en bild i ett par sekunder och stängs av. Diagnosen var en besvikelse - CCFL-bakgrundsbelysningslamporna hade förbrukat sin livslängd och misslyckades. En ny bildskärm med en större diagonal köptes som en ersättare och gubben förvarades till bättre tider.Men jag tyckte synd om den hårda arbetaren och genom att söka på Internet fann man ett sätt att återuppliva det - byt ut lampans bakgrundsbelysning mot LED.
Som ett resultat av sökningen hittades ett färdigt kit på AliExpress och beställdes omedelbart. Jag ska genast säga att med det här kitet behövdes bara en drivrutin, och LED-remsan kunde användas i något annat hemgjort projekt.
Leverans och innehåll i paketet
Förartest
Innan jag installerade den i monitorn testades drivrutinen. För att göra detta kopplade jag den till en 12 volts strömförsörjning och kopplade ENA- och DIM-stiften till power plus genom 47 kohm-motstånd. Drivrutinen fungerade: 
Därefter köpte vi två meter av denna LED-remsa: 
Och kopplad till drivrutinen istället för standardremsan. Ett 120 kohm variabelt motstånd lades också till ENA-tråden för att justera ljusstyrkan på glöden. Föraren lanserade 2 meter LED-remsa utan problem. Maximal ljusstyrka: 
Minsta ljusstyrka: 
Jag körde chauffören så här i ett par timmar - ingenting på brädet blev varmt.
Installation av drivrutiner
Därefter togs monitorn isär; jag filmade inte under demonteringen, eftersom denna process kräver noggrannhet och instruktioner för demontering av LCD-skärmen kan enkelt hittas, till exempel här
När CCFL-lamporna togs bort bekräftade deras undersökning den initiala diagnosen: 
2 LED-strips limmades in i CCF-lampans monteringsprofiler - de passade perfekt i bredden och fick ut strömmen med bra sladdar. Därefter monterade jag ihop monitorn och applicerade 12 volt på den nya bakgrundsbelysningen för att se till att hela skärmen var jämn upplyst.
Då var det nödvändigt att stänga av högspänningsförsörjningen, som inte längre behövdes. För att göra detta löddes säkring FP801 på ena sidan av strömförsörjningskortet: 
Genom den tillfördes en spänning på plus 30 volt till växelriktaren, men nu ska den användas för att driva föraren.
Vi limmar en halsduk gjord av isolerande material med en kylare för en 12-volts Krenka på en metallbas - eftersom 30 volt är lite för mycket använder vi den för att stabilisera spänningen: 
Vi limar föraren på halsduken, installerar Krenka på kylaren, ansluter ledningarna till strömförsörjningskortet, löder ledningarna från bakgrundsbelysningen direkt till förarkortet: 
ENA- och DIM-stiften på monitorns strömförsörjningskort kan lätt hittas med en multimeter.
Installera strömförsörjningen och anslut drivrutinen: 
Vi täcker allt med en metallskärm: 
Sluttest och slutsatser
Vi sätter ihop monitorn helt och sätter på den: 
Arbetar! Vid noggrann inspektion av bilden hittades inga flare eller färgförvrängningar.
Fördelar:
1.Bra utseende och noggrann lödning.
2.Pris.
3.Lätt att installera.
Minus:
1.Det finns inga monteringshål på förarkortet.
Jag planerar att köpa +52 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +44 +92
Hej alla! I den här recensionen kommer jag att berätta hur du konverterar en bildskärm upp till 24" till LED-bakgrundsbelysning. För detta beställdes uppsättningar med LED-remsor och en omvandlare för länge sedan, så länken är till den första säljaren du stöter på. Leta efter någon som packar bra)
Jag kommer att göra om Benq q7t4-skärmen. 
Så monitorn slutade slås på. Låt oss först ta en titt och titta på strömförsörjningen externt.
Varje bildskärm demonteras på olika sätt, vanligtvis med spärrar. I mitt fall skruvar + spärrar. 
Allt ser bra ut, men säkringen har gått. Jag bytte ut den på bilden. 
Problemet visade sig vara en transistor på radiatorn - på grund av det var det en kortslutning. Vi förändras. 
Jag bestämde mig för att kontrollera högspänningskondensatorn och av goda skäl - den måste också bytas ut 
Monitorn började slås på, men lamporna tändes en sekund och strömförsörjningen gick i skydd. När alla lampor var släckta fungerade inte skyddet.
Vi kommer att ändra belysningen.
För att ersätta den måste du ta isär matrisen. Demontering för många matriser är identisk
Jag tar bort chassit. För att göra detta skruvar jag loss skruvarna på sidorna. 
Jag tar bort huvudkortets skydd. 
Jag tar bort metallramen som håller själva matrisen. Den hålls på plats med spärrar runt omkretsen
Ta nu försiktigt bort brädan från sätena och låt den hänga på kablarna. Var försiktig så att du inte sliter sönder dem! 
Nu vänder vi på den och håller i matrisen så att den inte faller ut. Den är fortfarande lite limmad på plastramen, men det hindrar inte att den tas bort. 
Ta bort matrisen och lägg den på en ren plats. Jag satte den på A4-papper. 
Nu tar vi bort plastramen, den hålls fast med spärrar. Det gick sönder i hörnet, ingen stor grej 
Därefter kommer ljusspridande filmer och plexiglas. Filmerna får inte tas bort. Jag tog bort glaset tillsammans med dem. 
Ta bort lamphuset 
Vi tar ut själva lamporna 
Själva LED-remsan är designad för installation i en bildskärm med en diagonal på upp till 24". För att installera i bildskärmar med en mindre diagonal behöver du förkorta den. För att göra detta, använd baksidan det finns märken.
Använd en tång, bit bort överskottet och limma fast det på dubbelsidig tejp. Jag använde smal tejp 0,3 mm tjock
Låt oss nu sätta ihop allt i omvänd ordning. Vi ser till att ingen smuts kommer in under filmerna. Annars kommer det att synas tydligt mot en ljus bakgrund.
Nu återstår bara att ansluta själva omvandlaren till strömförsörjningen. 
Så till höger finns kontakter för anslutning.
VIN - strömförsörjning för bakgrundsbelysning.
ENA - denna kontakt ansvarar för att slå på/av
DIM - detta stift ska ta emot en analog ljusstyrkekontrollsignal från huvudkortet.
GND - vanligt 
Så det är inte alls svårt att hitta mat. Du måste hitta platsen där strömförsörjningsspänningen för växelriktaren kommer in. Jag lödde upp växelriktarsäkringen (indikerad med pilen) och gjorde den helt strömlös och lödde + kontakten på växelriktaren. Jo, jag lödde ur de onödiga delarna - de behövs inte längre för arbete i alla fall. 
Nu måste du hitta ström- och ljusstyrkekontakterna på kortet. För att göra detta, titta på diagrammet.
De är placerade på kontakten som huvudmonitorkortet är anslutet till.
BRT_ADJ - justering av ljusstyrkan
BL_ON - på/av 
Vi hittar dem på tavlan och tar reda på med en multimeter vilken sida av kontakten som har 1 kontakt.
Tja, löd ledningarna till de nödvändiga kontakterna. 
Nu återstår bara att ansluta LED-remsor och limma omvandlaren i fritt utrymme inuti monitorn.
UPPMÄRKSAMHET! Lyckligtvis borde jag ha kontrollerat lysdioderna innan jag installerade dem i monitorn, men jag glömde det på något sätt. Jag hade tur, men du kanske har flera lysdioder och inte lyser. Därför kontrollerar vi alltid före installation. 
Så, monitorn är monterad och påslagen. Allt fungerade, förutom att ljusstyrkekontrollen var inverterad (det vill säga 0 är maximal ljusstyrka, 100 är minimum). Men detta är inte alls kritiskt. 
Det finns inga bloss/ojämnheter, även om bilden verkar vara motsatsen. Men det är inte sant! Förutom att färgtonen inte är varm. Men detta kan korrigeras genom att justera inställningarna i monitorn. 
Hej alla!
Ibland under renovering LCD bakgrundsbelysning , uppstår svårigheter att skaffa det nödvändiga självlysande (CCFL ) lampor . I sådana fall kan du konvertera lampans bakgrundsbelysning till LED. En sådan omvandling är inte så svår, och det finns inga speciella problem med reservdelar.
I den här artikeln erbjuder jag dig principen för en sådan rekonstruktion i form av några instruktioner.
Ersättningssteg LCD bakgrundsbelysning till LED:
Ta isär monitorn eller TV:n. Efter att ha tagit bort plasthöljet, koppla försiktigt bort ledningarna från kortet, ta bort metallramen från LCD-modulen och ta bort matrisen. Du måste vara särskilt försiktig med matrisen för att inte skada de ömtåliga anslutningskablarna. Om allt görs korrekt kommer full åtkomst till det elektroniska kortet, strömriktaren och bakgrundsbelysningselementen att vara öppna.
2. Koppla bort pennfodralen från lampor från matrisen eller själva lamporna, om de är installerade utan kapslar.
3. Koppla bort gamla lampor och återvinn dem. Med element CCFL Du måste också vara extremt försiktig, eftersom de innehåller kvicksilver.
4. Vi fortsätter till ersättningsstadiet. Först måste du köpa en LED-remsa, helst med en reserv så att det räcker att byta ut alla lampor (mät lampans längd och multiplicera med deras antal). Den ska vara så smal som möjligt och ha minst 120 lysdioder per meter. För att göra bakgrundsbelysningen mer tilltalande för ögat är det bättre att ta lysdioder med ett vitt sken.
5. Listen med lysdioder ska limmas med dubbelhäftande tejp till där lamporna satt. Därefter löds ledningar från gamla lampor på remsornas kontaktterminaler och isoleras med smältlim. Du kan omedelbart kontrollera funktionaliteten hos denna design genom att ansluta ledningarna till extern källa näring.
6. Nu måste du ansluta bakgrundsbelysningen till strömkortet på monitorn eller TV:n. För att göra detta måste du hitta byglar märkta "12 V" och löda bakgrundsbelysningens ledningar där, observera polariteten i enlighet därmed. Sätt ihop monitorn i omvänd ordning och njut av din uppfinning.
Bakgrundsbelysning i detta fall kommer det att fungera när enheten är ansluten till nätverket.
För att styra bakgrundsbelysningen och föra den till normalt läge måste du arbeta hårt. Ledningarna som leder till lysdioderna måste strömförsörjas på ett sådant sätt att det är möjligt att slå på bakgrundsbelysningen när du trycker på på/av-knapparna och justerar dess ljusstyrka. Det finns 2 alternativ för detta:
1.Vi skapar självständigt en strömförsörjningskrets och justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka:
På monitorn eller TV-strömkretsen letar vi efter en plastlåda (kontakt) med kablar som kommer ut ur den, där varje uttag är märkt på kortet.
Här är vi intresserade av "DIM"-utgången. Den kommer att ansvara för att skicka en signal för att slå på/av den och justera ljusstyrkan genom att ändra arbetscykeln i PWM-styrenheten. Pulsdriftcykelindikatorn ändras tills den upprättas erforderlig nivå ljusstyrka, och gränsvärdena kommer att motsvara att slå på och av.
Nu behöver vi en N-kanal fälteffekttransistor(fältarbetare) vem som helst. Ledningar från LED-remsan med minus löds till dess avlopp (Drain), den gemensamma ledningen från bakgrundsbelysningen är också ansluten till källan (källan), och grinden (gate) är ansluten genom ett 100-200 Ohm motstånd och ev. kabeln är ansluten till "DIM"-uttaget.
Vi har fortfarande ledningar från bakgrundsbelysningen med ett plus, vi tar dem till +12V strömförsörjningen på mikrokretsen och löder dem.
Nu installerar vi bakgrundsbelysningen på rätt plats och monterar bildskärmen i omvänd ordning. Glöm inte försiktighet och noggrannhet vid hantering av matrisen och filtren så att damm inte kommer in och kablarna inte skadas. Det är det, du kan använda det.
Det andra sättet, dyrare men bekvämt, är att köpa en färdig LED-bakgrundsbelysning med din egen inverter :
Återigen, var uppmärksam på plastkontakten och DIM-stiftet (ljusstyrka) och på/av-stiftet (det är bättre att använda stiftet).
Med hjälp av en multimeter bestämmer vi platserna på styrenheten för gamla lampor varifrån signalen för ljusstyrka och på/av kommer.
Löd nu ledningarna till de hittade platserna inverter ny LED-bakgrundsbelysning .
Det är också bättre att avlöda byglarna från växelriktarens strömförsörjning på de gamla lamporna så att bakgrundsbelysningen kan regleras av den nya växelriktaren.
-
I den här artikeln ska vi titta på hur du själv kan reparera en bildskärm.
En modern LCD-skärm består av endast två kort: en scaler och en strömkälla
Skalare– Det här är monitorns kontrollpanel. Hans hjärna. Här konverterar monitorn digital signal i färgerna på displayen, och innehåller även olika inställningar. Den innehåller en processor, flashminne där monitorns firmware skrivs och EEPROM-minne där de aktuella inställningarna sparas.
Kraftenhet. Den förser monitorkretsarna med ström. Den kan även innehålla en växelriktare för bildskärmar med LCD-bakgrundsbelysning. LED-bakgrundsbelysta monitorer har ingen växelriktare.
Strömförsörjningen till monitorn ser ut ungefär så här:
Det finns också en betydande skillnad. I nätaggregat för bildskärmar med LCD-bakgrundsbelysning kan du se högspänningsdelen. Han är en inverter. Dess närvaro indikeras av inskriptioner som "Högspänning" och terminaler för anslutning av lampor. Observera att spänningen till lamporna är över 1000 volt! Det är bättre att inte röra, än mindre slicka, den här delen när du slår på monitorn.
Svullna kondensatorer
Dessa är naturligtvis elektrolytiska kondensatorer i strömförsörjningsfiltret.
Detta är ett av de vanligaste felen på LCD-skärmar. Kondensatorer löds enkelt och enkelt. Ibland har korten en icke-standardiserad kondensatorklassificering, till exempel 680 eller 820 uF x 25 volt. Om du stöter på svullna kondensatorer av samma värde och de inte finns i din radiobutik, skynda dig inte att gå runt i alla radiobutiker i din stad på jakt efter exakt samma värde. Detta är exakt fallet när "för mycket är inte skadligt." Vilken elektronikingenjör som helst kommer att berätta detta för dig. Ställ gärna in 1000 uF x 25 volt så kommer allt att fungera bra. Det är möjligt ännu mer.
På grund av det faktum att strömförsörjningen avger värme under drift, vilket har en skadlig effekt på kondensatorernas livslängd, var noga med att installera kondensatorer märkta "105C" på höljet. Efter lödning av kondensatorerna skulle det inte skada att kontrollera säkringen i sekundärkretsarna, som ofta är ett enkelt SMD-motstånd med noll motstånd, storlek 0805, placerat på baksidan av kortet på spårsidan.
Zenerdiodfel
Och ytterligare en nyans, vid utgången av strömförsörjningen, framför strömkontakten som går till skalaren, installeras ofta en SMD zenerdiod
Om spänningen på den överstiger märkvärdet går den i kortslutning och stänger därmed av vår monitor genom skyddskretsarna. Du kan byta ut den mot vilken lämplig spänning som helst. Kan även användas med ledningar
Efter att allt är gjort och reparerat kontrollerar vi spänningen vid strömkontakten som går till scalern. Alla spänningar är signerade där. Vi ser till att de överensstämmer med multimeteravläsningarna.
Problem i högspänningsdelen av strömförsörjningen (växelriktare)
Om möjligt, först och främst, leta alltid efter diagram över enheten som repareras. Låt oss titta på högspänningsdelen av en av monitorerna
Om du ser att monitorns strömförsörjningssäkring har gått betyder det att resistansen mellan monitorns strömkablar (ingångsimpedans) har blivit mycket låg någon gång (kortslutning). Någonstans runt 50 Ohm eller mindre, vilket i sin tur, enligt Ohms lag, orsakade en ökning av strömmen i kretsen. På grund av den höga strömmen brann vår säkringskabel ut.
Om säkringen är i en metall-glaslåda kan vi sätta in absolut vilken säkring som helst i fästet och testa motståndet mellan stiften på kontakten i 200 Ohm Ohmmeter-läge. Om vårt motstånd är noll och upp till 50 ohm, då letar vi efter ett trasigt radioelement som ringer till noll eller till jord.
Stegen kommer att vara så här:
Vi sätter in säkringen, växlar multimetern till 200 ohm och ansluter den till nätsladdens kontakt. Vi ser till att motståndet är mycket litet. Därefter har vi ingen brådska att ta bort säkringen.
Så låt oss titta på diagrammet för att se vilka radiokomponenter vi kan kortsluta. På bilden är de delar som kommer att behöva kontrolleras vid kortslutning i högspänningsdelen markerade med färgade ramar.
Alla dessa procedurer för att mäta motstånd görs för att anropa de listade delarna en efter en. Det vill säga, vi löder av och mäter resistansen igen genom pluggen. Så snart vi får högt motstånd vid kontaktens ingång, efter att ha bytt ut eller tagit bort det defekta radioelementet, kan vi säkert koppla in kontakten i uttaget och gräva vidare.
Ingen bildskärms bakgrundsbelysning
Vad är skillnaden mellan LCD-bakgrundsbelysta skärmar och LED-bakgrundsbelysta skärmar? I LCD-skärmar använder vi CCFL-lampor för bakgrundsbelysning. På ryska låter denna förkortning som " Lågenergilampa med en kall katod."
Dessa lampor är placerade längst upp och längst ner på displayen och lyser upp bilden.
LED-skärmar använder lysdioder för bakgrundsbelysning, som är placerade antingen på sidorna av skärmen eller bakom den.
Nu har alla bildskärms- och tv-tillverkare gått över till LED-bakgrundsbelysning, eftersom det minskar energiförbrukningen med nästan hälften och är mycket mer hållbart än LCD-bakgrundsbelysning.
Om det inte finns någon bakgrundsbelysning kan problemet vara antingen CCFL-lamporna eller LED-remsan. Om de inte lyser alls blir bilden så svag att ingenting syns på displayen. Endast en noggrann inspektion av den påslagna monitorn under belysning kan visa att det fortfarande finns en bild. Därför, om det inte finns någon bild alls, är det första du ska göra att inspektera den påslagna monitorn under en ström av ljus. Om bilden till och med är lite synlig, vidta ytterligare åtgärder, antingen byt lamporna eller så är problemet med växelriktaren.
Monitorns bakgrundsbelysning försvinner
Vår bildskärm slås på, fungerar i 5-10 sekunder och slocknar. Detta indikerar att en av CCFL-displayens bakgrundsbelysningslampor har blivit oanvändbar. Innan detta kan en del av skärmen också blinka lite. I det här fallet kommer växelriktaren att gå i skydd, vilket kommer att visa sig i automatisk avstängning monitorns bakgrundsbelysning.
För att vi ska kunna kontrollera lamporna och utesluta en defekt måste vi köpa en högspänningskondensator från en radioaffär. 27 picofarads x 3 kilovolt för 17-tums bildskärmar, 47 pf för en 19-tums bildskärm och 68 pf för en 22-tums bildskärm.
Denna kondensator måste lödas till kontakterna på kontakten som bakgrundsbelysningslampan är ansluten till. Själva lampan ska såklart vara släckt. Genom att ansluta en kondensator till varje kontakt i tur och ordning säkerställer vi att vår växelriktare slutar gå i skydd.Skärmen kommer att fungera, även om den blir lite svag.
Naturligtvis är det sällan någon som gör detta. Tricket är att inaktivera skyddet på själva PWM-chippet))). För att göra detta, googla "ta bort inverterskydd xxxxxxx." Istället för "xxxxxxx" sätter vi märket på vårt PWM-chip. En gång stängde jag av skyddet på en bildskärm med ett TL494 PWM-chip enligt diagrammet nedan och lödde ett 10 Kilo Ohm motstånd. Monique jobbar fortfarande. Inga klagomål).
