Hem › Problem › DIY-antennmast. Materialval och dimensionering. Hur man gör en hög mast för en HF-tv-antenn med egna händer

DIY-antennmast. Materialval och dimensionering. Hur man gör en hög mast för en HF-tv-antenn med egna händer

Konstruktionen av antennmastanordningar är en viktig och ansvarsfull fråga. Säkerhetsfrågorna måste komma först. Det är nödvändigt att tänka igenom hela sekvensen av åtgärder när du förbereder strukturen, dess placering på det avsedda territoriet, såväl som materialen från vilka den kommer att göras. Element bör inte störa ägaren och grannar (om några), särskilt när strukturen är uppförd på en sommarstuga eller i andra täta byggnader. Noggrann planering av platsen på marken, metoder för att lyfta och enkla installation, de kortaste avstånden för att lägga kraftkablar, installation av en vinsch och andra småsaker måste beaktas vid designstadiet; eliminering eller ändring är alltid svårare än att bygga nytt. Ta dig tid, ingenting bör överskugga resultatet av ditt arbete, eftersom du kommer att få en riktig spänning från den första anslutningen som görs på en ny struktur.

Antennval

Så, uppgiften: minimalt utrymme, lätt underhåll, låg vindstyrka, förmåga att rotera. Det mest smärtsamma är att bestämma sig specifik typ och antenntyp. Effektiva antenner, med hög verkningsgrad och ett smalt strålningsmönster, i första hand multi-element och full-size. Jag har erfarenhet av att använda antenner från utlandet, förutom skönheten i utförandet, jag kan inte säga något positivt, jag slösade bara bort mina pengar!!! Jag borstade omedelbart undan sådant skräp och bestämde mig för QUAD eller YAGI för frekvenser från 40 m och uppåt, GP för 80 m och 160 m. Idag, på marknaden för högkvalitativa antenner, skulle jag peka ut två av våra tillverkare: R- Quad och ANTennae Depot. Resten lockade mig inte heller vad gäller kvalitet, service, leverans, pris... och många andra små faktorer som förstör tillverkarens ansikte. Jag ville verkligen ha en RQ-54 (57), men dimensionerna på denna antenn och dess vikt tillåter inte montering (i mitt fall) i ett begränsat utrymme, dessutom, för att installera RQ-54 (57) behöver du en hållbar mast av UNZHA-typ och en kraftfull roterande anordning typ P-10 eller liknande. Därför bestämde jag mig för att välja ett enklare alternativ för mig själv: YAGI och GP. Även om rutor har en högre vinst är de fortfarande underlägsna i storlek vad gäller konstruktion, underhåll och förebyggande under drift. Jag valde ganska högkvalitativa antenner från ANTennae Depot, såsom: den första - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); den andra är N3L, för en räckvidd (40m). Jag kommer att arrangera dem i två nivåer på ett stativ, som i sin tur kommer att roteras med en Yaesu G2800DXA roterande enhet. För låga intervall - Vertikal MBV-21.

Mast
Jag har bestämt mig för antennerna, naturligtvis installerar jag den vertikala separat, för resten behöver jag en mast. Eftersom alla bra master som produceras inte är billiga, bestämde jag mig för att inte köpa dem och bestämde mig för att göra dem själv. Från Tillbehör du behöver två vattenrör (vägg = 3,5 mm) av standardlängd och en diameter på 76 mm (eller 89 mm) - detta kommer att vara huvudmasten. Ett rör 4,5 m långt med en diameter på 60 mm (ett roterande stativ för montering av antenner), ett hörn 25x25 mm (för att göra en rotationsenhet) och en stålstång (för steg). Även rigg: kabel för tre våningar med trådar, mutterisolatorer för att bryta trådar, kabelklämmor, spännskruvar, skruvkarbinhakar och fingerborg. Vi ska prata om trådar senare, men nu börjar vi tillverka masten. Masten består av två rör (mastens höjd är lite mer än 20 m, och antennen är 23-24 m); för att ansluta rören måste du göra en insats med en mindre diameter och ca 1 m lång (50 cm i varje sektion för vertikal stabilitet). Insatsen ska sitta tätt inuti huvudröret, sedan måste den fästas på ena sidan (jag skållade den). På andra sidan fixar jag den efter att ha satt in den övre delen av masten.

För att installera masten (lyft) behöver du en bas (ankarplattform) och en gångjärnsenhet. Jag gjorde det så här: Jag förberedde ett hål i marken med en borr, cirka två meter djupt och 25 cm i diameter, satte in och betongde ett rör med en diameter som var något större än mastens. På våra breddgrader är jordfrysningsdjupet cirka 1,3-1,5 m, så att grunden inte spelar (stiger inte på vintern och faller inte på sommaren), är det nödvändigt att installera grundstrukturer under frostlagret. Ovanpå gjorde jag samma gångjärn för att lyfta masten från kanaler med olika bredd (se bild). Nästa steg var att böja stången under stegen och svetsa fast dem i masten på avståndet från lyftsteget, det gjorde jag efter 40 cm, och svetsade även fast fästena för trådvajern.

Nu är det dags att tillverka den roterande enheten (masthuvudet). Den består också av två delar, den nedre är fästet på masten, plattan för den roterande enheten är placerad på den och G2800DXA-växellådan är fäst vid den. Den översta är till för att fästa stödlagret. Eftersom enheten är kompakt, på sidan mellan hörnen, kommer växellådan helt enkelt inte att passa, jag installerar den ovanpå. Om du gör sidorna av monteringen bredare kommer du att sluta med en skrymmande design - bekväm för installation, men inte estetiskt tilltalande, även om alla är fria att välja sina egna metoder och typer. Efter att ha förberett huvudelementen, när de är monterade, börjar jag göra stift med svetsning. Varför? Jag förklarar: i det här läget kommer flänsarna, plattorna, vinklarna och andra element i enheten att vara koaxiala, jag är säker på att planet inte kommer att röra sig och de erforderliga vinklarna kommer att vara de som är nödvändiga för styvheten och korrekt funktion av den roterande anordningen. Cirka 100 kg kommer att hänga på den, när du vrider på antennen är det mycket viktigt att växellådans axlar och stödlagret sammanfaller, annars kommer din växellåda att förstöras under det första testet.

När alla stift är gjorda skållar jag strukturen, efter att tidigare ha tagit bort växellådan och stödlagret med stativröret. När jag är klar sätter jag ihop den igen och kontrollerar kuggstångens rotation för hand och med hjälp av växellådan. Om monteringsstrukturen inte deformeras under rotation kan du gratulera dig själv. Om inte, måste du hitta orsaken och eliminera den. Jag glömde att säga att på flänsen där stödlagret är fäst, så har jag hål för att fästa det övre skiktet av trådar. Enheten är klar, du kan måla alla element och montera masten.

Killar för masten
Att förbereda bristningar är en mödosam uppgift, som det visade sig i praktiken tar det mycket tid och maximalt tålamod. Eftersom det främsta incitamentet är att bygga för mig själv, övervinner jag detta skede med entusiasm. Jag har aldrig varit inblandad i kabelbindning, jag har bara sett det utifrån och från berättelser. Jag tittade på Internet, det är på något sätt snålt, det finns repbindning på platserna för seglare och ägarna av webbplatser för extremsporter och bilister. Jag slösade inte bort tid på World Wide Web, jag kunde inte hitta en uppslagsbok, jag handlade efter min intuition. Jag har upprepade gånger sett färdiga produkter, särskilt bra sådana från flygare och krigare. Det viktigaste när man binder kablar är den maximala friktionskoefficienten mellan kabelns strängar. Ett exceptionellt alternativ är att fläta varje sträng mot den andra, och även använda den korsande metoden. Jag vägrade det, det var för arbetskrävande, jag valde en medelgrad av komplexitet, stark och pålitlig, det tar inte mycket tid att förbereda. Jag ska berätta om det lite senare, men först ska jag kolla upp det själv. Jag gjorde en sele - det fanns två öglor i ändarna av kabeln, och jag installerade två klämmor på de flätade ändarna. Låt oss se vad som hände...

Tester på en dragprovningsmaskin visade att valet av stickmetod var korrekt, nu gör jag det själv med 100% tillförsikt och rekommenderar denna metod till andra. Dragselen av kabel klarade en belastning på 1,5 ton och gick sönder med en kraft på 1,6 ton.. Slingorna och pressarna förblev oskadda, dessutom sträcktes vajern i öglorna inte ens! Tack till vän och chefstestar Alexander Zaitsev!

Nu i ordning. För insticksvajer valde jag en galvaniserad kabel med en diameter på 6 mm. Valnöt porslinsisolatorer IAO-2 med hål, även om kabeln passar tätt in i dessa hål, enligt mig, de är mer praktiska än IAO-3, de senare är mycket större och nästan fem gånger tyngre, de hänger på denna kabel som vattenmeloner på en tråd. Elektriska parametrar Båda typerna är ungefär likadana, de har ingen effekt på bristningar, och även om de gör det är det helt omärkligt i praktiken.
Nedbrytningen av trådar bör börja med att bestämma längden på nedbrytningsbitarna. Ju kortare längd desto bättre, men med korta blir det mer krångel. Långa sektioner kommer att påverka antennens prestanda. Teoretiskt är det nödvändigt att välja en sektionslängd så att den inte ger resonans vare sig vid grundstrålningsfrekvensen eller vid övertoner, så att den inte absorberar den aktiva komponenten av antennstrålningen, eftersom kabeltrådarna också representerar en induktiv-kapacitiv komponent. belastning, närhet till antennen förskjuter antennresonansen nedåt intervallet. Försök att minska påverkan av dessa faktorer så mycket som möjligt.

Det finns en oändlig debatt bland radioamatörer om huruvida man ska bryta snubbeltrådar eller inte. Till exempel anser A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev i artikeln "The Influence of Mast Guys on the Performance of Antennas" att graden av påverkan på antennstrålningsmönstret är så liten att det är möjligt att göra utan att bryta trådarna. Hundratals antenner över hela landet, inklusive de för militär personal, har varit i drift i många år. Från en fysikkurs vet vilket skolbarn som helst att landskapet, närliggande hus och träd, kraftledningar och ännu mer ledningar som ligger i närheten av antennen påverkar antennens egenskaper; det skulle vara naivt att ignorera detta faktum. Själv har jag haft praktisk erfarenhet som motbevisar artikelns påstående. Jag använde 2el-QUAD-40 m med trådband, efter att ha brutit upp det övre skiktet förbättrades prestandan något tack vare mina kollegor som föreslog det. Ungefär 25 % av korrespondenterna bedömde signalstyrkan en punkt högre när de genomförde QSO (upprepade sådana). Ibland, för att genomföra en DX QSO, räcker inte det lilla som vi bråkar om! Valet är ditt!

Jag valde en kabelavskärningslängd på 1,7 m, med hänsyn till det faktum att en del av kabeln kommer att användas för att böja och sticka öglor. Jag gör skärningen med hjälp av ett skärhjul och ett underbart verktyg, populärt kallat "slipmaskin". Denna speciella metod är bra eftersom änden av kabeln blir slät, odeformerad (som om den skärs av med en mejsel eller klyv), och när den är flätad ligger den platt.

Låt oss börja göra sektioner av fyrlinjer, sticka öglor (en slinga kallas eld). Först river vi upp kabeln i trådar; om din kabel består av ett udda antal trådar, försök att bryta den på mitten med en fördel av en tråd. Längden på den oflätade delen är 25-30 cm.Vi trär in den första halvan av kabeln i hålet i isolatorn och fäster änden i tredje hand - en idegran. Vi sätter in den andra halvan av kabeln från motsatt sida av isolatorn, som ett resultat riktas ändarna av kabeln mot varandra. Observera att vid avflätning av kabeln formas trådarna på ett sådant sätt att de är i en grupp på avstånd från kabelns axel. Försök att inte förstöra detta formaterade tillstånd, för vid vävning upptar den motsatta hälften av kabeln exakt denna plats, och den vävda delen blir jämn (se bild). Jag klippte av repet som löper inuti kabeln vid den punkt där den lossnar. Visst skulle det vara trevligt att lämna den och fläta den till en ögla, men för mig kröp den hela tiden ut ur kabeln, öglan blev som en lurvig igelkott. Det var därför jag klippte bort det.

Tätning av isolatorer

När du har virat grupperna av trådar runt varandra i en slinga, och har nått punkten att avfläta, är det dags att tänka på hur du ska fläta in ändarna i huvudkabeln. Vad finns det att tänka på, det är enkelt! Vi tar en skruvmejsel, sätter in den i slingan och roterar den sedan längs varven på kabelplexusen, medan vi håller de återstående strängarna från slingan. Med denna installation faller ändarna in i springan under skruvmejseln och ligger snyggt mellan intilliggande strängar av kabeln. När du har gått igenom kabelns varv är den sista delen att hålla ändarna från att rivas upp, de kan säkras med rep, tunn stål eller koppartråd, beroende på vad som passar dig bäst.

Jag fixade det inte med någonting, jag höll det med fingrarna i en handske (och utan det), lyckligtvis är kabeln mjuk, den träffade inte mina fingrar när jag drog ut skruvmejseln. Först och främst fixar jag den här delen med hjälp av en press, sedan flyttar jag till nästa plats, installerar pressen nära slingan och kontrollen (!) - i mitten. Observera att efter att du har installerat den första bänkpressen måste du skrynkla kabeln (böja in den olika riktningar) för att strängarna ska falla på plats måste samma göras när du installerar andra klämmor, bara i det här fallet kommer det att vara högkvalitativ krympning och fixering. När jag installerade pressarna använde jag en idegran, det viktigaste är att inte klämma kabeln, strängarna ska inte deformeras.

Några ord om klämmor. Först: min kabel har en diameter på 6 mm, diametern på den flätade delen ökar, så köp crimpers för att krympa en kabel med större diameter. Jag använde pressar under en 8 mm kabel, allt fungerade bra.

För det andra: det finns många typer av pressar på marknaden, jag rekommenderar dessa (se bild till höger), pressens klämdel ska vara rundad, på den platta delen är kabeltrådarna utspridda åt sidorna, kvaliteten är något värre. Det finns åttatalspressar, de säger att om kabeln läggs rätt håller de också bra, jag tvivlar personligen, och med min flätningsteknik är det svårt att använda dem.

Valet är gjort, jag fortsätter att metodiskt upprepa alla steg för varje sektion och ökar därmed längden på varje sträcka. När längden på de monterade sektionerna når den önskade längden fäster jag ändarna på trådarna på stöd (för mig är dessa träd) på en höjd av 1,5-2 meter, sedan drar jag ut dem med en vikt, hänger cirka 100 -150 kg i mitten och låt dem hänga i en timme två. Försträckning behövs för att säkerställa att spännskruvarnas gänglängd är tillräcklig för spänning vid montering av masten. En sak till, jag gör inte nedbrytningen av grenlinjerna helt, det översta skiktet är ca 20 m, det mellersta är 15 m och det nedre är 10/12 m. Skärlinjediagrammet visas nedan, Jag tycker att allt är tydligt på bilden.

Den sista delen är att installera fingerborgen (ett fäste inuti öglan för att skydda kabeln från nötning). Fingerborgen i butik säljer olika väggtjocklekar, välj tjockare, de håller längre. Du måste också vara uppmärksam på formen på fingerborgen. För att säkerställa att fingerborgen "sitter" tätt i öglan, välj en konfiguration som är så nära slingans form som möjligt, då dinglar den inte i öglan och faller inte ut när du installerar killar på masten. Bilden visar olika typer av fingerborg som exempel. Den första till vänster är för rund och kort. I mitten - gjord av tunt stål. Jag valde den sista (längst till höger), den uppfyller bara mina villkor som beskrivs ovan (väggen är tjock och formen är helt rätt!).

Jag installerar handtag i båda ändarna av draglinorna, eftersom de kommer att fästas i masten med skruvkarbinhakar och till ankarna med skruvkarbinhakar och linor. Detta gör det enklare att installera eller ta bort trådar för reparationer, byten och annat underhåll.

När man tillverkade snurrep fanns det några misstag! Klämmorna som jag tog, några visade sig vara defekta (skal på klämdelen), när de spändes splittrades de naturligt och på reglarna gick jag för långt - jag slet av gängorna och av misstag delade isolatorn... Så jag råder dig att ta material med en liten reserv för att motverka små force majeure-ögonblick.

Ankare för trådvajer
Guyankare kan göras på flera sätt, huvudsaken är att ankaret överstiger designbelastningen. Jag kommer inte att beskriva dessa metoder, jag ska berätta om mina. Först var tanken att installera armering (stålstång), den övre änden var en böjd (eller svetsad) slinga, den nedre änden fixerades med en platta eller bitar av annan armering genom tvärsvetsning och fylldes med betong.

Jag bestämde mig för ett enkelt och tillgängligt alternativ för mig. Jag använder bitar av rör som ankare. Med hjälp av en borr förbereder jag ett hål för det framtida ankaret och borrar det i en vinkel så att ankarets axel är vinkelrät (eller nära en rät vinkel, om möjligt) mot spänningsaxeln. Jag installerar röret och fyller det med betong. I änden av röret finns svetsade fästen för att fästa trådar.

Några ord om verktyget som jag gräver hål med. Jag hittade inte ett lämpligt verktyg i butiker, även om det fanns ett exemplar, med en diameter på 100 mm, men det kostade lika mycket som ett flygplan. Eftersom jag har kunskaper i allt gjorde jag två borrar själv, en för att förbereda hål (hål i marken) för ankare av tunga konstruktioner som till exempel master. Den andra är för lättviktsankare, såsom vertikala stag. Den stora borren är gjord av ett tumrör, handtaget är gjord av ett halvtumsrör, hinken är gjord av ett rör med en diameter på ca 20 cm. Jag svetsade den nedre delen (se bild) i sektorer på 2 mm plåt, böjt en kon och svetsat starkare material, skärper skäreggen därefter. Jag vill uppmärksamma er på att den skärande delen ska sticka ut från sidan av skopan med 1-1,5 cm, så att skopan inte fastnar i hålet, speciellt om jorden är våt blir det svårt att få bort jorden. Skopan behövs för att lyfta upp jorden ur hålet. Om du bara lämnar skärdelen, faller jorden helt enkelt av vingarna, och skopans sidoväggar håller den, grävning och borrning är ett nöje, det visar sig mycket snabbt, kompakt och snyggt! Här är vad som hände:

Den andra är en liten borr, gjord av ett halvtums (20 mm) rör 1,3 m långt. I ena änden fäste jag en fläns med en diameter något större än rörets diameter (min är 90 mm) gjord av järnplåt , 3 mm tjock. Jag sågade ner den till mitten med en kvarn och böjde den som en skruv. Avståndet mellan skär- och utstötningskanterna är ca 4-5 cm Denna öppning behövs för att små stenar, rötter och andra komponenter i marken ska passera tillsammans med jorden för att ta bort dem från hålet. Jag svetsade en bit av en vanlig borr i mitten av axeln (se bild). En bit trekvartsrör (25 mm) placerades på den övre delen, den behövs för att förlänga borrhandtaget och är fixerad med en bult och mutter. Du kan använda en vanlig isborr (fråga fiskarna), men efter mindre modifieringar av skärdelen är jorden fortfarande inte is!

Resning av masten
Alla förberedelser är klara, det är dags att höja masten. Jag delade in detta steg i flera delar, nämligen:
1. Lyfta den nedre delen, slutlig justering av trådarna till längden, deras infästning, markering av den första nivån.
2. Sänkning av den nedre delen, förlängning av masten.
3. Höjning av masten, slutjustering av trådarna längs längden, infästning, markering av mittplanen.
4. Lyfta och säkra bommen.
5. Höjning av pannbandet (svängenhet), slutjustering av trådarna till längden, fästning, markering av det översta skiktet av trådar.
Jag väntar på en fin vindstilla dag, och jag börjar förbereda mig för klättringen. Jag installerar mastsektionen på den roterande enheten och stöden (träbalkar för att stödja röret), med hänsyn till lyftriktningen. Därefter är det nödvändigt att säkra den "fallande bommen" - det är genom den som vinschkabelns spänningskraft överförs, vilket i hög grad underlättar lyftningen av masten. Bommens längd är ca 4,5 m. En liten nyans: bommen måste också säkras med stavar i vertikalt läge, detta är nödvändigt så att masten inte rör sig åt sidan när kabeln dras. Bomstagen monteras i rät vinkel mot den riktning i vilken masten höjs. Se till att bålkraften är riktad uteslutande vertikalt, annars kan du "luta" masten på sidan och som ett resultat böja den. För samma ändamål knyts fall (nylonkabel, gruva med en diameter på 8 mm) i den övre änden av masten; vid behov (under lyft), justerar assistenter vertikalen genom att spänna dem. Dessa fall kommer senare att användas som tillfälliga slaglinor. På bilden visade jag det allmänna lyftschemat, inget nytt, ett klassiskt alternativ som används av tusentals människor när man lyfter olika strukturer.

En detalj till: Jag gjorde vajern från vinschen till den "fallande bommen" och vajern från den "fallande bommen" till masten med separata slingor. Detta är nödvändigt så att kabeln under lyftet inte rullar på änden av den fallande pilen, mycket mindre går sönder. Om designen är i ett stycke, är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare fixering i slutet av den "fallande pilen". Jag börjar klättra, sektionen är lätt (cirka 60-70 kg totalt), så jag klarar mig utan assistenter, jag gör allt arbete ensam. För att förhindra att masten ramlar mot vinschen fixerade jag fallet i ett ankare på motsatt sida av masten innan jag lyfte.

Efter att ha nått en vinkel på cirka 80 grader stoppar jag lyften och fäster fall (tillfälliga stag) på ankarna. Sedan fortsätter jag lyfta, hela masten är i vertikalt läge och går vidare till justering. Med hjälp av fallens spänning justerar jag lodet på masten (den första delen för nu). Därefter fäster jag de första ledarna på toppen med karbinhakar. Jag kontrollerar längden, flätar ändarna, installerar spännskruvar. Jag fäster kedjor i ankarna som linan ska fästas i. Kedjan behövs för att kunna justera längden på de fasta hängslen, och även, vid försvagning, för att eliminera hängning. Kabeln är trots allt ny, men ställena där isolatorerna är flätade har ännu inte sträckts ut, det är få trådar i linan, så man måste förlänga eller korta sträcklänken för kedjelänken. Efter att ha justerat masten markerar jag med färg kedjelänken som linan är fäst i. Detta kommer att vara användbart under efterföljande operationer för att veta vid vilken längd sträckan ska fixas. Obs: På det vänstra fotot, på vänster sida av mastbasen, är en "fallande pil" fäst vid kilen. Detta är ett vanligt rör, spår är gjorda i ändarna för att fästa kabeln i masten, skär på längden med hjälp av ett skärhjul och hål borras för en M12-bult.

Jag är klar med den första nivån, jag går vidare till nästa steg: nedstigning - alla åtgärder i omvänd ordning. Jag bygger upp masten, spänner fast den i korsningen, förbereder fallen och bjuder naturligtvis in vänner (4 personer, tre på snurrrep, en som medhjälpare). Eftersom masten är ganska lång, och rören är relativt tunna i diameter, går det inte utan hjälp!!! Jag fäster en lyftsele på ett avstånd av lite mer än två tredjedelar av mastens längd (se diagram ovan) och börjar klättringen. Operationerna är bekanta, de upprepas, jag utför allt enligt det beprövade schemat. När du lyfter börjar masten svaja, så du måste hålla toppen av huvudet väl, och killarna klarar detta framgångsrikt. Därefter fäster vi den första nivån av killar på de markerade platserna, sträcker ut fallen och fäster dem vid ankarna. Assistenterna kan släppas, mödosamt arbete börjar med trådarna i den andra nivån, jag hänger dem, mäter dem, flätar dem, fäster dem och markerar dem.

Nu kommer turen att installera "nackstödet" (roterande anordning för antenner). För att installera den behöver du en person längst ner som ska utföra sänk- och lyftoperationer och jag längst upp. Jag börjar med att lyfta bommen, fästa den i de förberedda fästena till masten med bultar, och se till att låsa bulten med en andra mutter. Pilen är tänkt att användas under lång tid, så fästelementen måste vara pålitliga. Efter att bommen är installerad börjar jag lyfta och installera huvudet. Det börjar bli mörkt, vädret blir sämre, jag vill verkligen avsluta det, så jag fortsätter. Operationen är inte komplicerad, designen gör att du helt enkelt kan sätta nackstödet på toppen av masten och säkra det med en lång bult, från att vridas längst ner på nackstödet. Detta hål förbereds på marken innan masten höjs. Jag flyttar även bommen högre, från masten till huvudet, så att den kan användas för att lyfta själva antennerna. På toppen blir dina händer snabbt trötta, du måste hålla på och till och med utföra manipulationer... Puh, det verkar som det är det, jag går ner!

Allt som återstår är att dra åt och säkra det övre skiktet av grenrep, slutligen kontrollera mastens inriktning och, om nödvändigt, justera vertikalen med hjälp av grenvajrar. Vi kan sluta här, jag menar arbetet med att installera masten.

Antennmontering
Masten är klar, nu kommer det extra roliga jobbet med att montera antennerna. Jag börjar med en 40m antenn - N3L. Jag öppnar lådan, tar ut innehållet, lägger ut komponenterna, hårdvaran och elementen i önskad ordning. Jag blev positivt överraskad, föremålen grupperades och märktes, de små föremålen packades och instruktionerna inkluderades.

Även om säljaren levererade ett komplett kit för självmontering, kunde dokumentationen förbättras. Efter den första läsningen av instruktionerna är små saker otydliga. Jag anstränger min hjärna lite och slår på logik och-och-och... allt går som en klocka! Traversdesignen består av sex sektioner med olika diametrar. Fästning görs med bultar. Platser där rör med samma diameter använder hjälpbussningar. I ändarna och i mitten av traversen är fästen fixerade och element fästs på dem, genom isolatorer, med hjälp av klämmor. Det är dessa som jag kommer att "beta" omedelbart när jag monterar BUM, för att inte slösa tid under den slutliga monteringen av antennen.

Jag monterar traversen, sektionerna är markerade och monteringsriktningarna anges, jag rör mig i denna sekvens. Hålen på tvärsektionerna (A,B,C,D,E,F) och bussningarna (J1,J2,J3) matchar "tätt", det är skönt att jobba när man inte behöver göra något. Jag sätter in bultarna, drar åt muttrarna utan att anstränga mig, allt går snabbt och bekvämt. Nu monteringsplattorna. De är sammansatta vinkelrätt mot varandra, med hjälp av U-formade stift fästs BOMMEN på den horisontella plattan, och rörstativet är på liknande sätt fäst vid den vertikala plattan.

Det tar cirka tjugo minuter att montera traversen. Jag kollar det igen och lägger halvfabrikatet åt sidan. Nästa är elementen. Det är svårt att göra ett misstag här, från mitten till ändarna är allt symmetriskt, jag bygger upp den teleskopiska strukturen och nitar den. Jag sätter på isolatorer för efterföljande fastsättning på BUM, jag ansluter inte halvorna än, jag kommer att göra detta under den slutliga monteringen av antennen. Jag går vidare till nästa och samlar varje efterföljande snabbare än den föregående. Ytterligare en halvtimme och elementen är klara.

Jag gillar kvaliteten, när man sätter in rör med teleskopmetoden väljs rörens diameter perfekt, lämnar praktiskt taget inget spel i anslutningarna, avfasningarna tas bort, det finns inga repor efter mekanisk skärning av ändarna, underbart material. Förvirring..., det fanns extra nitar kvar, först trodde jag att inte allt arbete var gjort, jag dubbelkollade allt, det visar sig att detta är en annan trevlig överraskning. Satsen innehåller ytterligare nitar, uppenbarligen vid force majeure-situationer under montering. Om niten inte installeras utan framgång kan den borras ut, men var kan man få tag i en ny som ersätter den? För att inte springa runt och handla förutsåg säljaren detta scenario. Samma situation gäller små bultar och muttrar - det här är goda nyheter! Varför jag säger detta är av erfarenhet. Jag hade en situation när jag monterade en borgerlig antenn, de bröderna är noggranna, de kommer inte att lägga något extra i satsen. Så min maskklämma gick sönder, det fanns ingen lämplig i butikerna. Stämningen var förstörd, jag tappade tid tills jag hittade en passande från bilister. Moral: låt antennsatsen vara några rubel dyrare - det är bättre än att hoppa runt och leta efter små delar som får processen att stoppa. Jag blev lite distraherad, jag fortsätter. Nu sätter jag ihop stativen (distanserna) för att fästa de linjära lasttrådarna och lägger även dem åt sidan.

Allt som återstår är att äntligen montera antennen nära masten. Jag tar den halvfärdiga produkten på plats, lägger ut komponenterna och placerar traversen på hjälpstöd. Jag kopplar metodiskt ihop halvorna av elementen och fäster dem med klämmor genom isolatorerna till BUM.

Nästa är en serie distanser, jag installerar dem bredvid fästet för elementen. Jag sträcker elementen med hjälp av en bimetalltråd på ett sådant sätt att det eliminerar hängning i vertikalplanet på båda sidor av elementet, och jag ser naturligtvis till att det inte finns någon förvrängning i horisontalplanet.

Med hjälp av klämmor installerar jag kortslutningsbyglar på de linjära belastningselementen på avståndet från distanserna som anges i instruktionerna. Detta är en preliminär operation innan du ställer in antennen. Jag kommer att flytta dem längs linjen och därigenom öka eller förkorta de aktiva och passiva elementen, vilket uppnår resonans vid önskad frekvens och minsta SWR. Antennen är monterad och redo att konfigureras. Jag fäster handvinschen i masten. Lastkapaciteten är 250 kg, den totala längden på kabeln med en diameter på 4 mm är 48-50 m, kompakt, nästan som en leksak!

Den enda nackdelen är att på grund av de små dimensionerna passar hälften av kabeln (25 m) tätt på trumman, det finns ingen reserv, kabeltryckrullen börjar fastna. Om trumman nu vore ett par centimeter bredare skulle det finnas en underbar, rymlig vinsch! Och så, om masten med bommen är ca 27-30 m hög, måste du leta efter en annan vinsch. För tillfället är allt redo att stiga.

Nästa steg är mycket mödosamt, långt och mycket viktigt. Det avgör hur antennen kommer att fungera. Olägenheten är att du behöver göra justeringar på en höjd av 4,5-5 m. Det finns inga speciella gångvägar så att du kan röra dig fritt längs elementet och "leka" på höjden. Jag vill inte bygga dem, en stege är en förlorad sak, det finns bara ett val kvar: jag flyttade bygeln - höjde antennen, spelade in instrumentets avläsningar, sänkte antennen, flyttade den igen - höjde den - fixade den ... och så vidare tills det uppnåbara målet med varje element. Det tog ungefär tre timmar att ställa in de två elementen på detta sätt. Först mättes reflektorn vid en frekvens av 6950 kHz, vilket uppnådde minsta SWR, avståndet från distansen till bygeln var 830 mm (initial = 450 mm). Sedan regissören vid en frekvens på 7250 kHz, avstånd - 1070 mm (initial = 900 mm). Enheten jag använde var en antennanalysator - AA330 (en gammal man - från de första versionerna av enheten). Tyvärr finns det inga andra att jämföra, men jag är inte förtvivlad, allt fungerade med den här enheten, enheten fungerade bra (tack vare utvecklarna!). Det är synd att COM-porten på enheten inte fungerar, jag skulle ha lagt ut graferna, att manuellt "skyffa" räckviddsskanningen är för lat. Se avläsningarna vid specifika frekvenser när du ställer in antennelementen:

Efter att ha uppnått minsta SWR på dessa element, kortsluter jag halvorna med en speciell bygel gjord av duralumin; tyvärr tappade jag den andra någonstans, så jag var tvungen att använda en bimetalltråd. Jag kommer att justera vibratorn på masten när jag höjer antennen.

Det är lätt att höja antennen om masten inte är gjord, men i mitt fall är detta ett extra krångel. När du höjer antennen kan du ta bort trådarna på ena sidan gradvis, nivå för nivå. Jag gick en annan väg. Först startar jag elementen i ena halvan av antennen i spänning, vrider traversen horisontellt och med en liknande manöver börjar jag den andra halvan. I det här fallet måste en person vara på masten för att kunna rotera traversen åt vänster, åt höger och även runt dess axel (linda upp elementen). En annan på marken för att utföra sänk- och lyftoperationer. Således skakar jag traversen med mina "höfter", flyttar jag vänster vinge, sedan höger, och så kliver jag över mastens backlinjer, nivå för nivå. Gaddarna är placerade i ett horisontellt plan i en vinkel på 120 grader, så det är inte så svårt att trampa över dem. Trots antennens stora dimensioner gör avståndet mellan gabbarna och vinkeln att detta kan göras utan att koppla från från masten. Bilden visar en antenn med fast rörstativ i ett mellansteg - vibratorinställningar.

Jag var tvungen att mixtra med vibratorn, arbetet är på höjden, inte som på marken, det är synd att en person bara har två händer, här skulle några långa vara användbara! För att flytta byglarna använde jag en träremsa, gjorde en skåra på ena sidan (för att flytta klämmorna i båda riktningarna) och därifrån markerade jag intervallet jag behövde (650 mm - 1200 mm) med en penna och måttband. Jag lossade klämmorna som håller bygeln något. Dessa klämmor bör röra sig med bygeln med lätt spänning för att säkerställa bra kontakt. Med hjälp av markeringarna på skenan observerar jag avståndet, det är viktigt att halvorna av elementet är symmetriska i längd.

Därefter ansluter jag spolen (från satsen) och kabeln med enheten till vibratorterminalerna. Jag börjar ställa in från ett avstånd på 650 mm, går mot förkortning och hittar så småningom minsta SWR vid en frekvens på 7050 KHz. Eftersom jag var mer intresserad av telegrafsektionen flyttade jag ner resonansen i frekvens till 7020 KHz. Jag fäster byglarna med klämmor och justerar ingångsmotståndet genom att öka avståndet mellan spolvarven. Spolen sträcktes till det yttersta, interturnavståndet var ca 25-30 mm (se bilden nedan), och avståndet från distansen till byglarna var 1050 mm.

Detta avslutar vibratorinställningen. Jag börjar göra en kabel för sänkning, faktiskt blir det en bit, något längre än rörstativet. Eftersom två antenner kommer att placeras på rörstativet kommer den mellanliggande kabelanslutningspunkten att placeras vid den nedre antennen. Korta antennkablar behövs för snabb avstängning från de främsta. Vid antennreparation eller annat underhåll kommer de viktigaste att stanna kvar på masten, och de korta tillsammans med antennerna kan tas bort eller bytas ut. Så jag måste säkra den här kabeln tillsammans med en anordning för att undertrycka common mode-strömmar som flyter längs utsidan av kabelflätan (BALUN). Filtrets innerdiameter är 10 mm och kabelns ytterdiameter är 12 mm, min kabel passar naturligtvis inte inuti BALUN. måste anpassa sig. Jag använder vänners råd: Jag tar bort det yttre polyetenhöljet till en längd som är 12-15 cm större än BALUN:s längd, belägger kabelns yttre fläta med MOMENT-lim och isolerar den sedan med 3M eltejp (hög- kvalitetstejp för professionellt bruk, lämplig för installation vid låga temperaturer), tunn , elastisk, fäster bra.

Sådan isolering behövs för att förhindra oxidation av kabelflätan. Tidigare erfarenhet har visat att kondens ansamlas inuti BALUN och inte försvinner snabbt. Den våta flätan börjar korrodera, lossnar och kollapsar. Därför är ett självhäftande vattenavvisande lager nödvändigt, eller ännu bättre - ett hydrofobt smörjmedel, som kan hittas i specialiserade butiker i staden. Ovanpå finns en tunn PVC-isoleringstejp. För kablar med mindre diametrar är denna procedur inte nödvändig. Jag trycker kabeln genom filtret, löder kopplingsremsorna till flätan och centrala kärnan. Jag belägger lödområdena med lack och packar den övre delen av BALUN och kabeln med tätningsmedel och fäster den på antennen. BALUN säkrades med en snäckklämma på rörstativet. N3L-antennen är konfigurerad.

Jag lyfter stativet och installerar det på den roterande enheten, med antennen fäst vid vaggan. Om du märkte stativet med "hornen", är hornen stöden för antennerna. Standardfästet är välgjort, men jag tyckte att det inte var tillräckligt praktiskt. Jag ska förklara varför. Avståndet mellan traversmonteringsklämmorna är cirka 20 cm - för litet; under aktivt arbete i tävlingar, när du vrider antennen i den ena eller andra riktningen, faller hela lasten på en kort del av bommen. Spaken är fortfarande stor, plus att strukturens tröghet först kan böjas och sedan bryta BOMEN. Därför bestämde jag mig för att öka detta avstånd till en meter, och lämnade även ett utrymme i min design längst ner (under BOMMEN) för att kunna arbeta med terminalerna på elementen. BUM är också fäst på vaggan på båda sidor med ett par U-formade klämmor. Avståndet mellan stöden (antennerna) i höjd är 2,5 m. Det är det, antennen är på plats, ögat gläds över sitt majestätiska utseende!

Jag går vidare till att montera AD-347. Monteringen tar längre tid, eftersom det redan finns tre antenner på traversen och antalet element är större. Jag kommer inte att upprepa mig själv i beskrivningen, tekniken är densamma, först BOOM, sedan elementen. Jag samlar på 20-metersbandet. Lyckligtvis finns det inga stag som håller fast elementen här; stagen kommer inte att störa eller trassla ihop sig när de lyfts. Och tyvärr, utan dem, sjunker ändarna av elementen i detta område med 30-35 cm i förhållande till den centrala delen, om snön eller lätt isbildning är 50 cm, och det här är redan mycket! Jag kliade mig i huvudet, men gjorde ingenting, jag lämnade det som det var. Jag bestämde mig: Jag ska observera och sedan dra slutsatser.

Jag markerar mitten av de återstående passiva elementen och installerar elementen på traversen. Arbetet går framåt och ”hjälparna” hjälper till. På aktiva element nitade jag inte ändrören före justering. För att förhindra att rören rör sig gjorde jag följande: Jag ställde in ändröret till det ursprungliga läget för justering, sätter in en nit i hålet och fäster det med eltejp. På så sätt kan jag förlänga eller förkorta elementet när jag justerar det. Han drog ut röret och flyttade niten till det nya (nästa) hålet, ganska bekvämt och säkert. För att förhindra att ändarna på 14 och 21 MHz vibratorerna vidrör varandra, på grund av deras närhet, installerar jag textolite-distanser med hjälp av maskband.

Antennen är monterad, jag höjer den till en höjd av 4-5 m för preliminär installation. Jag börjar med en räckvidd på 10 m. Vibratorns armar måste förlängas med 7,5 cm, eftersom resonansen, med standardlängden på tillverkarens element, bestämdes vid en mycket högre frekvens. På bilden av ett fragment av elementet finns tre hål. SWR är ungefär densamma i hela sortimentet och det är också motståndet. Detta faktum gjorde mig glad, om samma bild händer på andra band kommer det att bli en underbar antenn, vi får se...

20 m räckvidden visade olika resultat. Här är längden på elementen korrekt beräknad. Jag ändrar avståndet mellan spolvarven, justerar ingången. motstånd och minimum SWR. Spolens varv ligger nästan nära varandra, mellanvarvsavståndet är 2-3 mm. Förändringen i SWR och motstånd över hela intervallet är redan betydande, se själv. Jag upprepar än en gång, jag är intresserad av telegrafsektioner, så jag utför installationen specifikt för dem.

Och sista 15-metern! Inte heller här behövde vi göra något med längden på elementen. SWR är minimal vid tillverkarens standardlängd. Jag ändrar avståndet mellan trådarna på linjen som går från 10-metersvibratorn till 20-metersvibratorn. Här är vad som hände:

Det var inte möjligt att uppnå bättre resultat, kanske lokala förhållanden - byggnader, träd, mastdesign, trådar, allt detta påverkade antenninställningen, även om jag försökte ta bort (avleda) antennen så mycket som möjligt med hjälp av rep från faktorerna påverka den. Men det är vad det är. Jag nitar ändrören på elementen och höjer antennen till arbetshöjd längs samma väg som den föregående. Jag flyttar den vänstra vingen på BOMMEN över skiktet av slagrep, sedan den högra, så jag kliver över alla tre våningarna. Jag fäster traversen på båda sidor till stödet med ett par U-formade klämmor. Överst upprepar jag kontrollmätningarna, justerar avståndet mellan linjeledarna, jag var tvungen att sträcka det till gränsen, och tvärtom "pressa" spolens interturn-avstånd - varven låg nära varandra. SWR på denna höjd, för det första, blev lite mindre och flyttade något upp i frekvens.

För att fixera BOMEN vertikalt är inte trådarna centrerade på antennens tyngdpunkt (vid montering på marken - jag förbisåg det, upprepa inte mina misstag!), jag var tvungen att skruva loss den med en kedja. Jag fäster kabeln med dragkedjor och tar bort vinschen då den inte längre behövs.

Nästa steg är att testa den roterande delen, ansluta strömkabeln till växellådan och använda kontrollpanelen för att rotera antennuppsättningen. Växellådan "prasslar", designen beter sig bra och förutsägbart, det finns inga klagomål, den kan användas. Jag glömde säga: växellådan måste kalibreras innan montering på masten. Processen tar 10-15 minuter. Jag uppnådde aldrig den exakta positionen, felet ackumuleras med ökande rotationsvinkel. Tydligen ger inte en resistiv brygga den erforderliga noggrannheten, det behövs en potentiometer med något slags knepigt olinjärt beroende. Mitt i intervallet ligger den redan med 20 grader (!), även om felet enligt passet anges vara 5. Jag bestämde mig för kalibreringsalternativet från 180 för att minska felet till ett minimum åt båda hållen. Det är synd, jag förväntade mig bättre, för den typen av pengar var det möjligt elschema för att göra det humant, japanerna skruvade här (på fjärrkontrollen: made in Japan), men var de monterade det är frågan...
Allt som återstår är att säkra antennströmkablarna, med hänsyn till det faktum att azimutrotationen utförs i en vinkel på 450 grader, du måste optimalt placera platsen för deras infästning, bestämma längden på kablarna och mängden häng för att inte gå sönder under rotation. Jag definierar fästpunkten på masten som hälften av den sektor som täcks, vilket är 225 grader. Vid svängning åt vänster eller höger förblir kabellängden konstant och optimalt kort. Tydligare i diagrammet nedan:

Jag klädde kablarna i rustningar för att skydda manteln, eftersom vinden fortfarande kommer att träffa masten, och även när den roterar, så att de inte skaver mot elementen i masten. Detta är ett korrugerat skal med en ytterdiameter på 25 mm (köpt i en elaffär), varje kabel har sin egen, du kan använda en större diameter och placera båda kablarna i en, det är bekvämare för mig så här (se bild) ). Tja, det verkar vara det, jag har gjort klart de små sakerna med AD-347 och N3L-antennerna. Kablarna är anslutna, rotationen kontrolleras, SWR med långa kablar förblir densamma, resonansen är på samma frekvens som vid tuning, allt är bra, du kan jobba!

Jag fortsätter konstruktionen av antennkomplexet. I början av artikeln nämnde jag att vertikalen kommer att fungera på låga intervall, så jag börjar montera den. Antennen består av rör med olika diametrar (60-10mm). Monteringen är också enkel, jag vrider sektionerna av den teleskopiska strukturen på bultarna och fäster plattorna med fingerborgshylsor för trådar på tre ställen i antennen. Tre nivåer av trådar, ungefärliga höjdavstånd - 17 m, 13 m och 7,5 m. Jag nitar toppen, eftersom rören har en mycket mindre diameter. De två trådarna i det övre skiktet kombineras, en del av dem används som en kapacitiv belastning; en polyetenkabel med en diameter på 5 mm är fäst vid den bimetalliska tråden genom en isolator. Ganska hållbart, dielektriskt, sträcker sig praktiskt taget inte, är inte rädd för UV-strålar och absorberar inte fukt. Jag gillade det verkligen och rekommenderar det till alla. Jag använde den för att sträcka ut den här antennen.

Att montera antennen tog cirka 20 minuter och att lyfta och installera antennen cirka två timmar, den mesta tiden gick åt till att justera den vertikala positionen. Jag utförde lyftet ensam på följande sätt: Jag satte fast de mittersta skikttrådarna på tre sidor vid ankarna. Jag uppskattade längden på bristningarna ungefär. Antennbasen är monterad på ett gångjärn. Därefter höjde jag antennen till en liten vinkel och placerade den på geten. Jag drar bårarna på de övre och mellersta skikten på den fjärde sidan genom en blockrulle; i själva verket är detta uppgången. En blockrulle behövs i det inledande skedet av lyftet, eftersom vinkeln är liten och mer kraft behövs, i det här fallet kan du använda en remskiva, men det var inte användbart för mig. Jag använde inte en fallande pil av en enkel anledning - antennen är lätt, bara 25 kg. När vinkeln når cirka 30-40 grader använder jag inte längre rullen, jag drar i förlängningarna med händerna, antennen blir lätt vertikal (eller nästan vertikal). Det tråkigaste steget är anpassningen. Det tar mycket tid att springa till ankarna ensam... Det är bättre att göra det med tre personer, en tittar på och korrigerar åtgärderna hos två assistenter som står vid ankarna, i motsatta ändar av trådvajerna, och justerar dem . Vi jobbade på ett plan, flyttade till ett annat och det var allt! Lyftdiagrammet ser ut så här:

Jag fäste kabeltrådarna till fingertopparna efter justering, men du kan inte göra detta direkt; när du sätter antennen i vertikalt läge måste du knyta och lossa den flera gånger, fingerborgsarna i det här fallet kommer bara in i sätt. Efter att ha uppnått målet säkrar jag allt helt. Jag klippte inte av ändarna på trådtrådarna (de kan komma till nytta...), jag säkrade dem med eltejp efter knutarna, lindade upp resten och band dem på samma trådar nära ankarna.

Jag går vidare till den sista fasen: installation av den matchande enheten och ström- och styrkablar. Jag öppnar locket på plastblocket, installationen är väl utförd, jag fäster styrkablarnas ledare (visas med pilar på bilden), lägger ut tätningskabeln, stänger locket, den matchande enheten är klar för installation på antennen . För infästning på antennen är blocket försett med duraluminplåtar. Blocket är fäst vid själva antennen med bultar vid korsningen av textolithylsan (röd insats på bilden). Den övre delen är det aktiva elementet, den nedre delen är marken, motvikter kommer att fästas på den.

För att ansluta RF-kabeln tas SO-239-kontakten ut, jag ansluter kabeln till den och använder 3M eltejp (eller Felsen) som tätningsmedel. Jag har redan noterat att den här eltejpen är elastisk, klistrar bra, kopierar reliefen och kladdar inte som ett tätningsmedel, det är därför jag använder den. Om kontakten öppnas måste tätningsmedlet skrapas bort eller tvättas med en speciell lösning, isoleringstejp är enklare i denna mening och lämnar inga märken. För att samordna CW- och SSB-sektionerna på 80 m-bandet finns det två separata kondensatorvariabler, är rotoraxlarna pekade nedåt.

Det mest spännande ögonblicket är att se hur de nya antennerna kommer att bete sig i drift. Kväll, FT-950 transceiver plus extern antenntuner, 21 och 28 MHz banden är stängda. Jag börjar med 20 meters bandet. Stationer i Europa och Asien får bra mottagning, Nordamerika får 5-6 poäng. När du vrider antennen mot korrespondenten ökar signalen med 1,5 - 2 punkter, jag placerar antennen på sidan och baksidan, signalen minskar därefter. Diagrammet är smalt, cirka 60 grader, och upplevs öka när det riktas mot svaga korrespondenter. Min arbetsplats:

På 40 meters bandet är läget bättre, de svarar bra. N3L har en bredare lob (känns som) än AD-347; Jag vände på antennen och tittade på korrespondenternas signal. Jag försöker göra en QSO. De korrespondenter som anges i tabellen svarade (RST och avstånd till dem). Jag ville ha någon från långt håll, men in det här ögonblicket fungerade inte, eller rättare sagt, jag hörde inte. Nästa dag: 15- och 10-metersbanden öppnar klockan 10 lokal tid. Jag försöker arbeta (se tabell). Vid 21 MHz var jag nöjd med DX-pileupen: E51NOU.

En tv- eller internetsignal av låg kvalitet är ett ganska vanligt problem för hus på landet. För att lösa detta behöver du montera en hög mast för att installera antennen.

Varför måste man göra antennmaster själv?

Det finns ett antal färdiga modeller tillgängliga på vår marknad. Dessa master är dock inte billiga. Och valet bland dem är begränsat. De producerar huvudsakligen antingen låga konsoler för att installera en parabolantenn på en fasad eller tak, eller höga triangulära master, mer lämpade för industriellt bruk. Men många ägare av hus på landet behöver en högre mast för att rymma en antenn som är designad för en TV-signal. På ett sådant stöd kan du också placera två eller tre "plattor" samtidigt (till exempel en för en tv-signal, den andra för Internet). Dessutom används masten ofta för att installera en Wi-Fi-mottagare eller en extern antenn som förbättrar mottagningen av en 3G-signal (mobilt internet).

Därför bör du göra masten själv eller beställa dess produktion från ett företag som sysslar med tillverkning av metallprodukter (vare sig det är trappor, fönsterstänger, staket, etc.) Det finns flera metoder för tillverkning, montering och installation av rör. Metoderna som beskrivs nedan är inte de enda möjliga. Det viktigaste är att förstå att det inte räcker att bara mura upp en bit hållbart rör i marken eller fästa den vid fasaden på en byggnad. För att bygga en bra mast måste du montera den korrekt och slutföra alla stadier av arbetet i rätt ordning. Det är trots allt bättre att planera väl och ta hänsyn till alla små detaljer i förväg än att göra om eller bygga om strukturen i framtiden.

Materialval

För stabil drift av utrustningen är det nödvändigt att säkra den på ett högkvalitativt sätt. Men om marksänd tv tillåter ett visst intervall av antennrörelser, då är millimeteravstämningsnoggrannhet viktig för en parabol eller Wi-Fi-mottagare. Därför måste stödet vara av starkt och hållbart material. Samtidigt måste det möjliggöra enkel montering och demontering av strukturer.

Metallrör uppfyller helt ovanstående krav. De är bekväma att använda på grund av sin goda vridstyvhet, även med långa produktlängder (även om en hög mast fortfarande behöver förstärkas med trådvajer). Men hörnen för att göra långsträckta sektioner av masten är inte lämpliga, eftersom situationen med den senare egenskapen är värre för dem. I detta fall kommer vikten av hörnen med lika geometriska parametrar att vara större än rörens. Och priset är högre. Det är bättre att göra korta stödelement från hörnen, särskilt fästen för fastsättning på byggnadens fasad.

Metallen som används för att tillverka rör kan vara olika. Perfekt passform stålrör med en väggtjocklek på 3-4 mm. Andra alternativet - aluminium. Styrkan hos en mast gjord av den kommer att vara lägre (men ganska tillräcklig), men vikten kommer att vara märkbart mindre (vilket är användbart med tanke på enkel montering och installation). Detsamma kan sägas om duralumin (duralumin) rör, som är gjorda av aluminium legerat med mangan, koppar och magnesium. I samtliga fall krävs ytterligare skydd av rör från korrosion. För att göra detta är deras yta polerad och täckt med ett lager färg eller emalj. Men trä, plast och glasfiber är lockande saker, men inte lämpliga. Master gjorda av sådana material väger lite, men kostar mycket. Och motstånd under påverkan av mekaniska belastningar och vindbelastningar väcker frågor.

Geometriska parametrar

Du bör i förväg beräkna vilken masthöjd som krävs. Den nödvändiga mängden material beror på detta. Naturligtvis, ju högre mast, desto bättre signalmottagning. Men ett rimligt förhållningssätt är viktigt här. Om huset ligger i ett område med svår terräng, och den lokala relästationen ligger på ett avstånd av mer än 15 km, är det värt att höja antennen till en höjd av 10-12 m. I andra fall kommer det att räcka för att hålla en nivå på 5-10 m. Installera en mast för hemmabruk med en längd på 15-20 m är meningslöst. Förstärkningen i signalkvalitet kommer att vara minimal, och problemen med installation och konsolidering kommer att bli mycket större.

ANTENNVAL

Så, uppgiften: minimalt utrymme, lätt underhåll, låg vindstyrka, förmåga att rotera. Det mest smärtsamma är att bestämma sig för en specifik typ och typ av antenn. Effektiva antenner med hög effektivitet och ett smalt strålningsmönster, i första hand multielement och fullstora. Jag har erfarenhet av att använda antenner från utlandet, förutom skönheten i utförandet, jag kan inte säga något positivt, jag slösade bara bort mina pengar!!! Jag borstade omedelbart undan sådant skräp och bestämde mig för QUAD eller YAGI för frekvenser från 40 m och uppåt, GP för 80 m och 160 m. Idag, på marknaden för högkvalitativa antenner, skulle jag peka ut två av våra tillverkare: R- Quad och ANTennae Depot. Resten lockade mig inte heller vad gäller kvalitet, service, leverans, pris... och många andra små faktorer som förstör tillverkarens ansikte. Jag ville verkligen ha en RQ-54 (57), men dimensionerna på denna antenn och dess vikt tillåter inte montering (i mitt fall) i ett begränsat utrymme, dessutom, för att installera RQ-54 (57) behöver du en hållbar mast av UNZHA-typ och en kraftfull roterande anordning typ P-10 eller liknande. Därför bestämde jag mig för att välja ett enklare alternativ för mig själv: YAGI och GP. Även om rutor har en högre vinst är de fortfarande underlägsna i storlek vad gäller konstruktion, underhåll och förebyggande under drift. Jag valde ganska högkvalitativa antenner från ANTennae Depot, såsom: den första - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); den andra är N3L, för en räckvidd (40m). Jag kommer att arrangera dem i två nivåer på ett stativ, som i sin tur kommer att roteras med en Yaesu G2800DXA roterande enhet. För låga intervall - Vertikal MBV-21.

MAST

Jag har bestämt mig för antennerna, naturligtvis installerar jag den vertikala separat, för resten behöver jag en mast. Eftersom alla bra master som produceras inte är billiga, bestämde jag mig för att inte köpa dem och bestämde mig för att göra dem själv. Förbrukningsmaterial kommer att kräva två vattenrör (vägg = 3,5 mm) av standardlängd och en diameter på 76 mm (eller 89 mm) - detta kommer att vara huvudmasten. Ett rör 4,5 m långt med en diameter på 60 mm (ett roterande stativ för montering av antenner), ett hörn 25x25 mm (för att göra en rotationsenhet) och en stålstång (för steg). Även rigg: kabel för tre våningar med trådar, mutterisolatorer för att bryta trådar, kabelklämmor, spännskruvar, skruvkarbinhakar och fingerborg. Vi ska prata om trådar senare, men nu börjar vi tillverka masten. Masten består av två rör (mastens höjd är lite mer än 20 m, och antennen är 23-24 m); för att ansluta rören måste du göra en insats med en mindre diameter och ca 1 m lång (50 cm i varje sektion för vertikal stabilitet). Insatsen ska sitta tätt inuti huvudröret, sedan måste den fästas på ena sidan (jag skållade den). På andra sidan fixar jag den efter att ha satt in den övre delen av masten.

Nu är det dags att tillverka den roterande enheten (masthuvudet). Utformningen av den roterande enheten är gjord av 25 mm stålvinkel och består av 2 halvor. Höjden på enheten är ca 3,4 m. Ett stödlager är fäst på den övre delen. I mitten finns en stålhalvplåt 10 mm tjock, i botten i mitten av den är en bussning för infästning i masten svetsad, och en G2800DXA växellåda är bultad ovanpå. Designen är kompakt, sidornas bredd är cirka 20 cm, växellådan passerar inte mellan hörnen (jag gjorde medvetet enheten smal för att inte flyta, och ur en estetisk synvinkel ser den anständig ut, vilket återigen eliminerar överskott vikt), så designen är avtagbar. En bussning med genomgående hål för infästning i masten med en M12-bult är också svetsad på plåten i botten av enheten. Knuten monteras omedelbart före lyft.

För att montera monteringshalvorna används överliggande delar, till den nedre sektionen, på utsidan, är fästhörn (längd 45-50 cm) svetsade på ett överlappande sätt, till den övre sektionen fäster jag dem med M8-bultar, 2 bitar per hörn, och placera dem ömsesidigt vinkelräta (se nedan, på bilden markerade jag hålen med röda pilar, svetsning med blå pilar). Så de bärande vertikala delarna av hörnen vilar på de nedre "i slutet" och är bultade i sidorna.

Efter att ha förberett huvudelementen, när de är monterade, börjar jag göra stift med svetsning. Varför? Jag förklarar: i det här läget kommer flänsarna, plattorna, vinklarna och andra element i enheten att vara koaxiala, jag är säker på att planet inte kommer att röra sig, de erforderliga vinklarna kommer att bibehållas efter behov för styvheten och korrekt funktion hos den roterande enhet. Cirka 100 kg kommer att hänga på den, när du vrider på antennen är det mycket viktigt att växellådans axlar och stödlagret sammanfaller, annars kommer din växellåda att förstöras under det första testet.

När alla stift är gjorda skållar jag strukturen, efter att tidigare ha tagit bort växellådan och stödlagret med stativröret. När jag är klar sätter jag ihop den igen och kontrollerar kuggstångens rotation för hand och med hjälp av växellådan. Om monteringsstrukturen inte deformeras under rotation kan du gratulera dig själv. Om inte, måste du hitta orsaken och eliminera den. Jag glömde att säga, på flänsen där stödlagret är fastsatt, gjorde jag hål för att fästa det övre skiktet av trådar, och ännu lägre, 50 cm, svetsade jag fästen för att fästa trådar, jag vet inte ännu, kanske Att placera kabeltrådarna för nära antennen kommer att störa, i det här fallet kan jag sänka dem lägre. Enheten är klar, du kan måla alla element och montera masten.

MAST GILLAR

Att förbereda bristningar är en mödosam uppgift, som det visade sig i praktiken tar det mycket tid och maximalt tålamod. Eftersom det främsta incitamentet är att bygga för mig själv, övervinner jag detta skede med entusiasm. Jag har aldrig varit inblandad i kabelbindning, jag har bara sett det utifrån och från berättelser. Jag tittade på Internet, det är på något sätt snålt, det finns repbindning på platserna för seglare och ägarna av webbplatser för extremsporter och bilister. Jag slösade inte bort tid på World Wide Web, jag kunde inte hitta en uppslagsbok, jag handlade efter min intuition. Jag har upprepade gånger sett färdiga produkter, särskilt bra sådana från flygare och krigare. Det viktigaste när man binder kablar är den maximala friktionskoefficienten mellan kabelns strängar. Ett exceptionellt alternativ är att fläta varje sträng mot den andra, och även använda den korsande metoden. Jag vägrade det, det var för arbetskrävande, jag valde en medelgrad av komplexitet, stark och pålitlig, det tar inte mycket tid att förbereda. Jag ska berätta om det lite senare, men först ska jag kolla upp det själv. Jag gjorde en sele - det fanns två öglor i ändarna av kabeln, och jag installerade två klämmor på de flätade ändarna. Låt oss se vad som hände...

Nedbrytningen av trådar bör börja med att bestämma längden på nedbrytningsbitarna. Ju kortare längd desto bättre, men med korta blir det mer krångel. Långa sektioner kommer att påverka antennens prestanda. Teoretiskt är det nödvändigt att välja en sektionslängd så att den inte ger resonans vare sig vid grundstrålningsfrekvensen eller vid övertoner, så att den inte absorberar den aktiva komponenten av antennstrålningen, eftersom kabeltrådarna också representerar en induktiv-kapacitiv komponent. belastning, närhet till antennen förskjuter antennresonansen nedåt intervallet. Försök att minska påverkan av dessa faktorer så mycket som möjligt.

Det finns en oändlig debatt bland radioamatörer om huruvida man ska bryta snubbeltrådar eller inte. Till exempel, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev i satya "Maststags inverkan på antennernas prestanda" Man tror att graden av påverkan på antennens strålningsmönster är så liten att det går att göra utan att sätta upp kabeltrådarna. Hundratals antenner över hela landet, inklusive de för militär personal, har varit i drift i många år. Från en fysikkurs vet vilket skolbarn som helst att landskapet, närliggande hus och träd, kraftledningar och ännu mer ledningar som ligger i närheten av antennen påverkar antennens egenskaper; det skulle vara naivt att ignorera detta faktum. Själv har jag haft praktisk erfarenhet som motbevisar artikelns påstående. Jag använde 2el-QUAD-40 m med trådband, efter att ha brutit upp det övre skiktet förbättrades prestandan något tack vare mina kollegor som föreslog det. Ungefär 25 % av korrespondenterna bedömde signalstyrkan en punkt högre när de genomförde QSO (upprepade sådana). Ibland, för att genomföra en DX QSO, räcker inte det lilla som vi bråkar om! Valet är ditt!

Jag fixade det inte med någonting, jag höll det med fingrarna i en handske (och utan det), lyckligtvis är kabeln mjuk, den träffade inte mina fingrar när jag drog ut skruvmejseln. Först och främst fixar jag den här delen med en press, sedan flyttar jag till nästa plats, installerar pressen nära slingan och kontrollera(!) - i mitten. Observera att efter att du har installerat den första klämman måste du skrynkla kabeln (böja den i olika riktningar) så att trådarna faller på plats, samma sak måste göras när du installerar andra klämmor, bara i det här fallet kommer det att finnas hög kvalitet krympning och fixering. När jag installerade pressarna använde jag en idegran, det viktigaste är att inte klämma kabeln, strängarna ska inte deformeras.

Ankare för trådvajer

Guyankare kan göras på flera sätt, huvudsaken är att ankaret överstiger designbelastningen. Jag kommer inte att beskriva dessa metoder, jag ska berätta om mina. Först var tanken att installera armering (stålstång), den övre änden var en böjd (eller svetsad) slinga, den nedre änden fixerades med en platta eller bitar av annan armering genom tvärsvetsning och fylldes med betong.

MASTLIFT

Alla förberedelser är klara, det är dags att höja masten. Jag delade in detta steg i flera delar, nämligen:
1. Lyfta den nedre delen, slutlig justering av trådarna till längden, deras infästning, markering av den första nivån.
2. Sänkning av den nedre delen, förlängning av masten.
3. Höjning av masten, slutjustering av trådarna längs längden, infästning, markering av mittplanen.
4. Lyfta och säkra bommen.
5. Höjning av pannbandet (svängenhet), slutjustering av trådarna till längden, fästning, markering av det översta skiktet av trådar.

Jag väntar på en fin vindstilla dag, och jag börjar förbereda mig för klättringen. Jag installerar mastsektionen på den roterande enheten och stöden (träbalkar för att stödja röret), med hänsyn till lyftriktningen. Därefter är det nödvändigt att säkra den "fallande bommen" - det är genom den som vinschkabelns spänningskraft överförs, vilket i hög grad underlättar lyftningen av masten. Bommens längd är ca 4,5 m. En liten nyans: bommen måste också säkras med stavar i vertikalt läge, detta är nödvändigt så att masten inte rör sig åt sidan när kabeln dras. Bomstagen monteras i rät vinkel mot den riktning i vilken masten höjs. Se till att bålkraften är riktad uteslutande vertikalt, annars kan du "luta" masten på sidan och som ett resultat böja den. För samma ändamål knyts fall (nylonkabel, gruva med en diameter på 8 mm) i den övre änden av masten; vid behov (under lyft), justerar assistenter vertikalen genom att spänna dem. Dessa fall kommer senare att användas som tillfälliga slaglinor. På bilden visade jag det allmänna lyftschemat, inget nytt, ett klassiskt alternativ som används av tusentals människor när man lyfter olika strukturer.

Efter att ha nått en vinkel på cirka 80 grader stoppar jag lyften och fäster fall (tillfälliga stag) på ankarna. Sedan fortsätter jag lyfta, hela masten är i vertikalt läge och går vidare till justering. Med hjälp av fallens spänning justerar jag lodet på masten (den första delen för nu). Därefter fäster jag de första ledarna på toppen med karbinhakar. Jag kontrollerar längden, flätar ändarna, installerar spännskruvar. Jag fäster kedjor i ankarna som linan ska fästas i. Kedjan behövs för att kunna justera längden på de fasta hängslen, och även, vid försvagning, för att eliminera hängning. Kabeln är trots allt ny, men ställena där isolatorerna är flätade har ännu inte sträckts ut, det är få trådar i linan, så man måste förlänga eller korta sträcklänken för kedjelänken. Efter att ha justerat masten markerar jag med färg kedjelänken som linan är fäst i. Detta kommer att vara användbart under efterföljande operationer för att veta vid vilken längd sträckan ska fixas. Notera: På det vänstra fotot, på vänster sida av mastbasen, är en "fallande pil" fäst vid kilen. Detta är ett vanligt rör, spår är gjorda i ändarna för att fästa kabeln i masten, skär på längden med hjälp av ett skärhjul och hål borras för en M12-bult.

ANTENNMONTERING

Masten är klar, nu kommer det extra roliga jobbet med att montera antennerna. Jag börjar med en 40m antenn - N3L. Jag öppnar lådan, tar ut innehållet, lägger ut komponenterna, hårdvaran och elementen i önskad ordning. Jag blev positivt överraskad, föremålen grupperades och märktes, de små föremålen packades och instruktionerna inkluderades.

Även om säljaren levererade ett komplett kit för självmontering, kunde dokumentationen förbättras. Efter den första läsningen av instruktionerna är små saker otydliga. Jag anstränger min hjärna lite, sätter på logiken och-och-och... allt går som en klocka! Traversdesignen består av sex sektioner med olika diametrar. Fästning görs med bultar. Platser där rör med samma diameter använder hjälpbussningar. I ändarna och i mitten av traversen är fästen fixerade och element fästs på dem, genom isolatorer, med hjälp av klämmor. Det är dessa som jag kommer att "beta" omedelbart när jag monterar BUM, för att inte slösa tid under den slutliga monteringen av antennen.

Jag monterar traversen, sektionerna är markerade och monteringsriktningarna anges, jag rör mig i denna sekvens. Hålen på traversektionerna (A,B,C,D,E,F) och bussningarna (J1,J2,J3) matchar "tätt", det är trevligt att arbeta när det inte finns något behov av att justera

något. Jag sätter in bultarna, drar åt muttrarna utan att anstränga mig, allt går snabbt och bekvämt. Nu monteringsplattorna. De är sammansatta vinkelrätt mot varandra, med hjälp av U-formade stift fästs BOMMEN på den horisontella plattan, och rörstativet är på liknande sätt fäst vid den vertikala plattan.

Webbplatsadministrationen uttrycker tacksamhet till Igor Uvatenkov (RW9JD) för det material som tillhandahållits

Till att börja med en liten introduktion, som en slags sammanfattning av det utförda arbetet. Så det är värt att börja genomföra ett sådant projekt om du har 50 tusen extra i fickan, en stor önskan att ha högkvalitativ radiokommunikation, främst när du arbetar i genomgångar, Du är inte rädd för sidledes blickar från människor omkring dig eller så har du varit van vid dem länge (hee hee), och du har mycket entusiasm som inte har någonstans att ta vägen.

Om du inte var rädd och läste fram till denna punkt, kan du troligen hantera ett sådant projekt. När jag startade detta epos, och det varade i cirka 3 månader, hade jag ingen aning om hur sådana antenner fungerar, inte heller om principerna för att installera antennmaststrukturer. Men tålamod, arbete, seniorkamraters erfarenhet och petametoden ger ibland anmärkningsvärda resultat.

Antenn

Utformningen av en sådan antenn hittades i en enda källa, på tillverkarens webbplats i delstaterna http://macoantennas.net/, förutom omnämnandet av liknande konstruktioner i RuNet, tyvärr finns det inget material på sådana antenner. Jag kanske inte sökte bra. Förresten, på tillverkarens webbplats i instruktionerna kan du hitta ritningar med alla dimensioner, dock bara i fot och tum (Amerika), men för en entusiast är detta inte ett hinder.

Innan man bygger någon antenn måste den modelleras för att ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig av den i framtiden. För beräkningar av alla typer av antenner rekommenderar jag att du använder programmet MMANA-Gal. Programmet är något obekvämt att lära sig och använda, men resultatet ger ett utmärkt resultat, som, om det upprepas i verkligheten, kommer att ligga mycket nära teorin. Jag kommer inte att beskriva tekniken för att arbeta med programmet; Kamrat I. Goncharenko har redan gjort detta i sin bok "Computer Modeling of Antennas"; Jag kommer bara att berätta om de färdiga resultaten.
Generellt sett är att skapa en antenn en kreativ process. Du kan inte lita på en struktur och bara arbeta på den. Det finns många andra intressanta alternativ som kan erhållas genom att ändra designen och ändra storlekarna på vissa element, vilket dock inte förnekar principerna för antennernas drift.

För att inte beskriva mitt kastande i detalj kommer jag bara att säga att jag av en eller annan anledning som jag kommer att skriva om under berättelsens gång kom till 2-elementsdesignen av hybriden av Yaga och Kvadrat (vid förslag av Anton - 165 från Alma-Ata).

Beräkningar.

Antennen består av en vibrator i form av en dipol med gammamatchning och en reflektor i form av en kvadrat av tråd med en viss diameter på ett visst avstånd från vibratorn. I originaldesignen finns det 2 vibratorer, för att snabbt växla vertikal och horisontell polarisering. Strömmen kommer genom två kablar. Vibratorerna är anordnade på tvären och påverkar inte varandra, och reflektorn är en vanlig sådan. I modelleraren ser det hela ut så här. Längden på vibratorerna är cirka 5 meter (egentligen justerbar på plats), avståndet mellan reflektorn och vibratorerna är cirka 1,4 meter. Reflektorns omkrets är 11,8 meter. Reflektorns omkrets är ett mycket viktigt värde; antennens beteende, undertryckning av bakloben och framåtförstärkning beror på det.

Strålningsmönster och SWR för vertikala polarisationer

Strålningsmönster och SWR för horisontella polarisationer

Den bästa förstärkaren är en antenn. Som framgår av beräkningarna är antennförstärkningen i både vertikal och horisontell polarisation cirka 11idB, vilket i praktiken motsvarar en ökning av sändareffekten med cirka 12 gånger. Vi drar slutsatsen att antennen är värd att upprepas.

Bra, vi har bestämt oss för dimensioner och dimensioner, nu måste vi tänka på designen. Baserat på det faktum att de flesta radioamatörer inte har tillgång till en flotta av bearbetningsmaskiner, utvecklades antenndesignen utifrån materialmarknadens realiteter och den genomsnittliga radioamatörens kapacitet. Framöver kommer jag att säga att med liknande material, som är ganska lätta att få tag i nuförtiden, kan vem som helst replikera en sådan antenn och vilken som helst annan som Yagi eller Kvadrat!

Baserat på måtten köptes aluminiumrör från OBI-butiken.

Aluminiumrör. Antennbas.
Diameter (mm), väggtjocklek (mm), längd (m), kvantitet (st).
40х1х2 – 2 (antennbom)
25x1x2 – 5 (basen på vibratorerna och reflektortvärstycket, om du kan hitta 22-23 mm är det bättre att ta dem)
20х1х2 – 4 (vibratorelement)
18x1x1 – 8 (vibratorelement)

Gammamatchning.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Det finns även 12x1x2 rör på bilden, de är inte relevanta...

I listan tas antalet rör med en reserv, eftersom det först var planerat att göra en treelementsantenn, så att överskottet kan kastas bort, säljas, göra en annan antenn och säljas. I huvudsak finns det tillräckligt med material för två 2-elements antenner eller en stor 4- eller 3-elements antenn.
Förbered sedan rören enligt följande. Rör med en diameter på 20 mm, vi skär dem på mitten och får bitar på 1 meter vardera. För 20 mm rör gör vi på ena sidan ett snitt från änden längs diametern till ett djup av ca 4 cm, 3 mm brett, och i slutet av snittet borrar vi ett hål rakt igenom. Det görs med en vanlig bågfil för metall med 4 snitt plus en borrning. Jag gjorde det utan att borra, men nu förstår jag att det skulle vara väldigt användbart. Därefter sätter vi in 18 mm-röret inuti 20 mm-röret och fixerar det med en bilmaskklämma. Du måste sätta in den till ett djup av minst 15 cm. Huvuduppgiften är att se till att det ena röret inuti det andra inte roterar eller dinglar. Det är viktigt att inte dra åt eller bryta klämman för hårt. Det borde se ut ungefär så här.

Som ett resultat bör vi ha 4 sammansatta element för en 2-elements antenn och 8 för en 3-elements antenn (jag skriver om 3 element baserat på mängden material ovan).

Vi gör likadant med 25 (22-23) mm rör, bara vi skär i båda ändarna och borrar även rakt igenom. Dessa kommer att vara baserna för vibratorerna i vilka de element som gjorts tidigare kommer att infogas. Därefter monterar vi vibratorn. Vi sätter in elementen i båda ändarna och fäster dem med en bred kraftklämma. Eftersom jag har basrör med en diameter på 25 mm, kunde jag inte ens klämma fast dem med en kraftklämma, jag var tvungen att göra liners av 1 mm tjockt stansat stålband.

Därefter fortsätter vi till produktionen av gammamatchning.
Den består av 2 rör med diametrar på 12 mm och 8 mm insatta i varandra. Längden på ett 12 mm rör är cirka 30 cm, ett 8 mm rör är 50 cm. 8mm-röret är försett med en isolator gjord av silikonslang. Således får vi en variabel kapacitans av trombontyp. Ena änden av ett 12 mm rör värms upp med gas eller någon annan metod och plattas till. Ett hål med en diameter på 4 mm borras i det resulterande planet. Detta kommer att vara den del som är fäst vid matarens centrala kärna.

Därefter köps monteringsplattor av lämplig storlek med lämpliga hål i en byggmaterialaffär, böjda i L-form och gammamatchande element fästs på dem. Matarkontakten är monterad på monteringsplattan och en krimpterminal av "O"-typ löds fast på mittledaren. Ett 12 mm rör, som vi tidigare plattat till och borrat, skruvas fast i denna terminal. Anslutningen måste göras med Grover-brickan, så att inget lossnar av skakningar och vibrationer. För att fästa "gamma" på vibratorn kan du använda VVS-klämmor avsedda för att fixera rör på väggar och tak och ta bort gummitätningen från dem. Det ska se ut ungefär som det som visas på fotografierna.

Fästpunkterna för vibratorn, reflektorn och tvärstycket på de fyrkantiga distanserna kommer att fästas på bommen enligt följande. För detta använder vi en monteringsplatta som mäter 185x40x2, en stegklämma från Oka-ljuddämparen (41,5 mm) och rörklämmor 21-25 mm för att fästa värmerör, de har redan en svetsad mutter och ett isolerande gummiband. Vi monterar det så här (på fotografierna är plattorna utan borrning för klämman). Borra 2 hål för klämman.

Därefter fortsätter vi till tillverkningen av reflektorn och dess fästning. Kinesiska fiskespön i glasfiber 4 meter långa, som säljs i fiskebutiker för 300 rubel styck, är perfekta för reflektortvärstycket. Jag tog fiskespön Clasix Pro 300. Vi köper 4 st fiskespön och tar bort toppen, tunnaste, knäet. För att göra detta, skruva loss pluggen i botten av stången, bit av den övre ringen och skaka ut det tunnaste benet. Resten kommer att vara till nytta för oss. Den nedre delen av fiskespöet, där det finns en plugg som förhindrar att fiskespöet faller sönder, skärs av med en Dremel. Det är bättre att inte skära med en bågfil, eftersom det finns en chans att dela glasfibern och du kan kasta fiskespöet och gå till affären för ett nytt. Vi lindar den sågade änden med bra eltejp så att snittet inte börjar spricka.
Därefter skär vi ett 25 mm rör 2 meter långt på mitten och får 2 meter bitar. Med hjälp av eltejp anpassar vi storleken på fiskespöet till rörets innerdiameter och sätter in fiskespöna i röret från båda ändar. De kan fixeras inuti med lim eller värmekrymp. Jag valde att använda eltejp och värmekrympa toppen. Trots den något hantverksmässiga designen är den väldigt pålitlig och kommer inte att falla isär. Dessutom blir det nästan ingen belastning på den.

Så efter att ha utfört alla operationer har vi ett nästan färdigt kit för att montera en 2x - 3x - 4x elementantenn, och konfigurationen kan vara mycket varierande. Denna uppsättning element låter dig sätta ihop antenner, Yagi och Q-Yagi, 2,3,4 element.

En annan viktig detalj är bomhållaren och fästet på masten eller vridbordet. Jag kommer inte att beskriva det i detalj, allt är tydligt från fotografierna.

Allt är klart för att montera den önskade antennen och experimentera. Kanske kan vissa förbättringar göras av hela strukturen eller dess enskilda komponenter, som inte är självklara för mig, men som kommer att vara användbara för att öka effektiviteten eller tillförlitligheten hos strukturen. Antennkonstruktion är en kreativ process.

Många sommarbor har ett sådant problem som högkvalitativ mottagning av tv-program i sitt hus på landet. Bortskämda med en bra bild på skärmen i sin stad, när de åker till landet (där tv:n förmodligen inte är den senaste modellen), lider de av en kraftig minskning av antalet mottagna tv-kanaler och av kvaliteten på bilden .

En radikal lösning på problemet kan naturligtvis betraktas som installationen av en parabolantenn. Och antalet kanaler är cirka 200 (per främmande språk), och kvaliteten är utmärkt. Men satellit-tv ersätter fortfarande inte våra vanliga kanaler, och vi kommer att överväga ett typiskt alternativ - att installera en mast för en tv-antenn. Typiskt är antennmaster gjorda av hög, smal skeppsfuru. Deras höjd kan nå 10-15 meter! Till en början ville jag också gå standardvägen - använd tall. Men efter att ha rådgjort med en granne som har just en sådan mast, övergav han denna idé. För det första kan du inte installera en seriös "vågkanal"-antenn på en sådan mast. Den "brytande" lasten på masten ökar kraftigt. För det andra är tunn tall mycket flexibel. Och i en stark vind, om den inte går sönder, börjar den svaja ganska häftigt. För att förhindra att dessa vibrationer stör mottagningen måste du installera en brett riktad (och därför ineffektiv) antenn. Vad kämpade de för? Och för det tredje, som antenningenjörerna själva rekommenderar, måste antennmasten vara av metall och jordad. Annars för henne effektivt arbete Det kommer att bli nödvändigt att ordna konstgjord \"mark\". Och samtidigt kommer metallmasten att fungera som en blixtstång.

Efter att ha vägt alla för- och nackdelar bestämde jag mig för att göra en metallmast. Designen diskuterades naturligtvis inte - naturligtvis på teleskopprincipen. Det finns två typer av material att välja mellan. Rör eller rektangulär profil. Masten från profilen togs bort eftersom profilen, eftersom den är lång, har svag vridning. Dessutom är den dyrare och tyngre.

5 rör inköptes, vardera ca 3-4 meter långa, och de vars innerdiameter sammanföll med det tunnare rörets ytterdiameter. Så att de kan sättas in i varandra. En "vågkanal"-tv-antenn med en förstärkare i själva antennen köptes också. (Vågkanalantenner är förresten bland de mest effektiva). En förstärkare behövs för att kompensera för signaldämpningen i koaxialkabeln och i allmänhet för att förstärka signalen. När allt kommer omkring skulle nedstigningen vara ganska lång, cirka 20 m. Och till tv-centralen var det i allmänhet cirka 10 mil.

Det tjockaste röret (min är 55 mm i diameter) köptes med en "svans" på 1,5 meter. En ca 2 meter lång bit skars av från den (ytterligare 2,5 m lämnades till själva masten). Ett hål grävs på antenninstallationsplatsen, så smalt och djupt som möjligt. En rörbit sänks ner i gropen och körs så djupt ner i marken som möjligt med hjälp av en slägga. I detta fall bör cirka 50 centimeter av utstickande rör vara kvar ovanför marken. Gropen är fylld med betong som får stelna i flera dagar.

En bit ca 60-70 lång skärs från ett rör med mindre diameter och svetsas in i det utskjutande röret så att en rörbit ca 30-40 centimeter sticker ut ur det. Varför är detta nödvändigt? Faktum är att effektiva tv-antenner har ett mycket smalt strålningsmönster - bokstavligen några grader. Därför är det till en början helt enkelt omöjligt att rikta dem strikt mot det sändande TV-tornet. Och du måste kunna rotera tv-mast i ett horisontellt plan för att rikta antennen strikt mot TV-tornet eller repeatern. Dessutom, om det finns flera tv-centraler, gör detta det möjligt att rotera antennen i en eller annan riktning.

Det finns två sätt att montera själva antennen. Först svetsas antennen i horisontellt läge. I det här fallet sätts ett tunnare rör in 30 centimeter inuti ett tjockare och svetsas runt omkretsen av änden av det tjockare röret. När antennmasten är klar är själva TV-antennen säkert installerad ovanpå med en ansluten kabel av önskad längd. Kabeln fästs löst i masten med hjälp av klämmor. Kabeln får inte belastas. Det är nödvändigt att lämna lite slack - termisk kompensation för vinterperioden. Annars kan det brista på vintern. Masten är hög och det rekommenderas inte att dra kabeln inuti röret. Det är osannolikt att du kommer att kunna säkra det inuti röret (såvida du inte kopplar ihop det med en kabel i förväg). Kabeln är ganska tung och hänger man ut den kommer den förr eller senare att gå sönder av sin egen tyngd. Dessutom är avgashålet en extra spänningshöjare. Om röret någonsin går sönder, kan du vara säker på att det kommer att vara på denna plats. Därför rekommenderar jag att inte ta risker, utan att dra kabeln längs utsidan och säkra den säkert med speciella plastklämmor var 50:e cm. De kostar slantar, går inte sönder, spricker inte och håller för evigt.

På önskad höjd är en tunn metallkabel fäst vid masten. Och antennutlösningen (mataren) är ansluten till denna kabel. Så att kabeln inte upplever brottspänning från sin egen vikt.

Det svåraste är att lyfta och installera masten. Egentligen är hon själv inte tung, cirka 60 kilo (jag lyfte henne fritt). Men på grund av att den är väldigt lång och tyngdpunkten ligger på cirka 4 meters höjd går det inte att lyfta den ensam. Masten höjdes enligt följande. Ett långt rep knöts på en plats 2 meter över tyngdpunkten. Repet kastades över husets nock, som fungerade som ett block. Därefter fördes antennen snabbt i vertikalt läge och placerades på den roterande anordningen.

Den andra metoden för att montera masten eliminerar proceduren för att höja antennen själv, men involverar dess montering på plats. Men för detta behöver du kunna arbeta på en höjd av 3-4 m. Och utföra svetsarbeten där. Med denna metod skärs alla rör först till i storlek och förs sedan in i varandra, vilket bildar en slags teleskopantenn. Sedan, efter att ha fäst antennen på toppen av masten, drar de ut den tunnaste länken och svetsar den till den andra. När den sträcker sig fästs kabeln i masten. Och så vidare tills masten är helt monterad.

Efter att ha kopplat in antennen och satt upp den (orientering) blev jag positivt överraskad av resultatet av arbetet. I Pokrov-området (Vladimir-regionen, ~ 100 km från TV-tornet Ostankino) tas alla 15 sändningskanaler perfekt emot. Höjden från marknivå visade sig vara drygt 13 m. Dessutom fäste jag en 2-meters ”pin” för CB-radiostationen (civilband 28 MHz) i masten. Masten med antennen visade utmärkt aerodynamik. Dagen efter installationen blåste det kraftigt, ca. 15 m/sek. Masten svajade knappt.

Ja, själva masten kostade mindre än 1000 rubel. Dessutom är alla rör (utom de tjockaste) galvaniserade.

Populär i kategorin: