LCD monitörlerin lamba arka aydınlatması. Eski bir monitördeki CCFL lambaları LED'lerle değiştirmek için kit. - iyi temizlenmiş oda ve temiz yüzey
Ayrıca ana karttan güç kaynağına veya tam tersi, güç kaynağından ana karta giden “PMS” kontağını da sormak istedim. Rolünü tanımlayamıyor musun?
Bununla ilgileniyorum çünkü ben de onu kapatmak istiyorum. Monitörü döner bir brakete asacağım ve monte edileceği mini kasadan standart bir TFX güç kaynağından güç almak istiyorum yeni bilgisayar ebeveynler için (çok yeni olmayan bileşenlerle, DDR3L bellek ve Intel işlemci 3. nesil :) Bugün bilgisayarın güç kaynağındaki disket sürücü konektöründen 5V, 12V ve eksi besleyerek bir deney yaptım. Monitör iyi çalıştı ve hatta şaşırtıcı bir şekilde güç düğmesiyle açılıp kapandı (PMS'nin, invertöre veya invertöre ve ana karta giden gücü aynı anda kapatmak için güç kaynağına bir sinyal gönderdiğini varsaydım). Sadece monitör komodinin üzerinde asılı kalacak ve orada yeterli alan yok, bu yüzden onu güç kaynağından beslemek benim için çok daha kolay, özellikle de güç kaynağına sıfırı kapatan iki fazlı bir anahtar yerleştirdiğimden ve aynı anda faza geçer (yani bilgisayarın fişinin çekilmesine artık gerek yoktur). Monitöre ayrı bir 220V kablo bağlarsanız, daha fazla kablo olur, ayrıca açma/kapama konusunda daha fazla zorluk yaşanır ve güç kaynağının verimliliği biraz daha düşük olur (bilgisayar gücünden güç verildiğinde toplam enerji tüketimi) besleme ~5-10 watt azalacaktır). "GOLD" sertifikalı güç kaynağı, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Bu nedenle "PMS" sinyalinin ne yaptığını bilmem gerekiyor, monitörün güç kaynağında olmaması kritik olmaz mı?
Bugün "PMS" ile de bir deney yaptım. Bu kontağa 2,794 volt yalnızca monitör çalışırken beslenir. Monitör uyku moduna geçerse veya ön paneldeki düğme kullanılarak kapatılırsa “PMS” hemen sıfıra düşer. Ayrıca, ilk bobinin 5 volt 1,5 amper ürettiği ve ikincisinin aynı anda 12 volt 1,2 amper (ana karta güç sağlamak için) ve 12 volt 3 amper (invertöre güç sağlamak için) ürettiği ortaya çıktı. Yani, monitör kapatıldığında veya uykuda olduğunda, her iki hattan da 12 volt kaybolur ve monitör prize takılıyken her zaman 5 volt verilir ve ana anahtar güç kaynağına 220 volt sağlar (görünüşe göre 5 volt da gider). ana karta güç sağlamak için kullanılır ve aynı zamanda monitörü bekleme modundan uyandırmak için de gereklidir).
Bu nedenle, büyük olasılıkla "PMS" hala ana karttan güç kaynağına geliyor ve yüksek güçlü bir bobini başlatmak için gerekli, ancak yalnızca pratikten ve mantıksal tahminlerden yola çıkarak karar verdiğim için yine de bir uzmanın fikrini bilmek istiyorum.
Ve eğer mümkünse, senden üç isteğim daha var.
1) Güç kaynağından ana karta gelen 12 volt devresine bakamazsınız; uyku sırasında veya ana paneldeki düğmeden monitörü kapatırken sürekli 12 volt verilmesinde sorun yoktur. Yukarıda yazdığım gibi dahili güç kaynağından sürekli 5 volt çalışıyor ancak 12 volt yalnızca monitör çalışırken besleniyor. Sadece uyurken veya monitörü kapatırken 12 voltun ana panele zarar vermeyeceğinden emin olmak istiyorum.
2) Güç kaynağına ek olarak sistem birimi, Düşük parlaklıktaki (titreşimli) PWM diyotlarını önlemek için değişken direnç kullanarak ayarlanabilir parlaklığa sahip LED arka aydınlatma uygulamak istiyorum. Anladığım kadarıyla diyotlar daha fazla ısınacak, verim düşecek (enerji tüketimi biraz artacak), ancak göz sağlığı daha önemli. Hangi gücün doğru şekilde nasıl hesaplanacağını kendim bilmiyorum değişken direnç zincire vurulması gerekiyor. Üreticiye göre bandın enerji tüketimi metre başına 9,6 watt'tır. Bantlar 5 cm mesafede kesiliyor ve matrisimin 45 cm'lik iki şeride ihtiyacı var, yani toplam 90 cm Ve üreticiye göre (ki buna gerçekten güvenmiyorum) 12 voltta tüketim Metre bant başına 800 miliamper eksi %10 = 720 miliamperdir. Ancak en az 2-3 amperlik iyi bir güç rezervine sahip bir direnç almak daha iyidir. Ayrıca devreye ek bir sıradan direnç eklemek istiyorum, böylece maksimum parlaklıkta (değişken direncin doğrudan güç sağladığı yerde), diyotlara 12 volt değil, 10,5 - 11 volt gider, artık yok. Bu, diyotların maksimum parlaklıkta aşırı ısınmaması ve ayrıca servis ömrünün uzatılması için gereklidir, çünkü monitörü ve matris kutusunu tamamen sökmek bir kez daha bir zevktir.
Zor değilse, değişken direncin numarasını veya modelini (nasıl doğru yapacağımı bilmiyorum) yazın (buna hacim gibi bir tutamakla ihtiyacınız var) hoparlör sistemleriçünkü monitörün arkasında iyi bir yer, çıkarılabileceği yer) ve kaç Ohm (daha da büyük olasılıkla kOhm) ve Watt'ın "basit" bir direnç alması, voltajı 12 volttan 10-11 volta daha da düşürecektir.
3) Ayrıca ana kartın güç devresinde, LED arka ışığına güç sağlamak için 12 volt alabileceğiniz, monitörü güç düğmesinden ve uyku modundan kapattığınızda gücün kaybolacağı bir yer bulmanız gerekir. . Monitör kapatıldığında ve uykudayken kaybolan 12 volt'u bulmak için kendim bir test cihazı kullanabilirim, ancak aniden 0,7'lik ek bir yükten yanabilecek bir tür direnç veya transistörden geçmelerinden korkuyorum. 0,08 amper.
Birkaç haftadır standart bileşenlerle (yani standart bir güç kaynağı, standart) en kompakt bilgisayarı bir araya getiriyorum. anakart, işlemci, OP belleği, hatta bir dizüstü bilgisayarın varlığı DVD sürücü Orada). Eksik "RESET" düğmesini ve eksik göstergeleri çıkardım, korkunç mavi bilgisayar çalışma göstergesini sıcak turuncu bir göstergeyle değiştirdim, DVD sürücüsü için bir anahtar taktım (böylece bilgisayarı açarken gereksiz gürültü yapmasın) ve amplifikatörü ve hoparlörleri ve ayrıca amplifikatörün kendisini yüze ve ses kontrolüne bağladı. Geriye kalan tek şey, hoparlörleri kasadan çıkarmak ve çalışmalarını belirtmek için kasaya ve güç kaynağına toz filtrelerinin ve 6 pimli konektörün gelmesini beklemekti. Hoparlörleri monitör kasasının altına vidalamayı ve bunların çalışmasının göstergesini hoparlör kasasının alt kısmında göstermeyi planlıyorum (her ikisinin de alt pleksiglası çalışma sırasında parlayacak). Bu Frankenstein'ın montajı tamamlanmadan önce biraz hemoroid kaldığına zaten sevindim ve sonra beni aradılar ve monitörün çalışmayı bıraktığını söylediler. Güçlü bir pusuydu :(
Bu yüzden her şeyi mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde yapmak istiyorum, böylece uzun süre çalışır ve en az 10 yıl boyunca daha fazla sorun yaratmaz.
Not:
Soruların çokluğundan dolayı özür dilerim, sadece monitörün ana kartını bilmeden yakmaktan korkuyorum. Bu modelin 10 yılı aşkın süredir üretilmediğini düşünürsek (ve daha önce de yazdığım gibi alternatifi yok, modern olanlardan IPS matrislerinde sadece iki model var; uzun süredir VA'da yapıyorlar) zaman, özellikle PVA'da), ancak aynı kullanılmış olanı satın almak iyi durumda neredeyse imkansızdır (Moskova ve St. Petersburg'da ara sıra satışta görünürler). Ancak uzaktan satın alırsanız, matriste kararma veya çiziklerin yanı sıra kırık veya yanmış piksellerle karşılaşacaksınız. Avito aracılığıyla ikinci 2190UXp'yi satın aldığımda, St. Petersburg'lu satıcı bana matrisin ideal olduğu konusunda güvence verdi ve monitör geldiğinde lambaların sıfıra düştüğü ortaya çıktı (görünüşe göre onu bu yüzden sattım, böylece tamamen başarısız olmaz) ve üstüne bir de bonus olarak iki ölü piksel aldım (neyse ki pikseller ekranın ortasında değil ve VA matrisinde o kadar fark edilmiyorlar, ebeveynler onları fark etmiyor) hiç de).
Bir zamanlar sahibine uzun yıllar sadakatle hizmet eden ve onu güzel bir görüntüyle memnun eden bir sıvı kristal monitör BENQ FP93G-X vardı, ancak birkaç ay önce başına bir sorun geldi - ilk başta her seferinde açılıyordu bir süre sonra tamamen açılmayı bıraktı. Birkaç saniye boyunca bir resim gösterecek ve kapanacak. Teşhis hayal kırıklığı yarattı - CCFL arka ışık lambaları hizmet ömrünü tüketti ve arızalandı. Daha büyük diyagonalli yeni bir monitör olarak satın alındı. yaşlı adam daha iyi zamanlara kadar depoya kaldırıldı, ancak çalışkan için üzüldüm ve internette arama yaparak onu yeniden canlandırmanın bir yolunu buldum - lambanın arka ışığını LED ile değiştirin.
Arama sonucunda AliExpress'te hazır bir kit bulundu ve hemen sipariş verildi, hemen bu kit için sadece bir sürücüye ihtiyaç duyulduğunu ve LED şeridin başka bir ev yapımı projede kullanılabileceğini hemen söyleyeceğim.
Paketin teslimatı ve içeriği
Sürücü testi
Monitöre takmadan önce sürücü test edildi.Bunu yapmak için 12 voltluk bir güç kaynağına bağladım ve ENA ve DIM pinlerini 47 kohm dirençler aracılığıyla güç artıya bağladım.Sürücü çalıştı: 
Daha sonra bu LED şeritten iki metre satın aldık: 
Ve standart şerit yerine sürücüye bağlandı.Işımanın parlaklığını ayarlamak için ENA teline 120 kohm değişken direnç de eklendi.Sürücü 2 metrelik LED şeridi sorunsuz bir şekilde çalıştırdı.Maksimum parlaklık: 
Asgari parlaklık: 
Sürücüyü birkaç saat bu şekilde çalıştırdım - anakarttaki hiçbir şey ısınmadı.
Sürücü kurulumu
Daha sonra monitör söküldü; bu işlem doğruluk gerektirdiğinden ve LCD monitörün sökülmesiyle ilgili talimatlar kolayca bulunabileceğinden, sökme sırasında film çekmedim, örneğin burada
CCFL lambaları çıkarıldığında, muayeneleri ilk tanıyı doğruladı: 
CCF lamba montaj profillerine 2 LED şerit yapıştırıldı - genişliğe mükemmel şekilde uyuyorlar ve iyi kablolarla gücü sağlıyorlar.Daha sonra monitörü yeniden monte ettim ve tüm monitör ekranının eşit şekilde olduğundan emin olmak için yeni arka ışığa 12 volt uyguladım aydınlatılmış.
Daha sonra artık ihtiyaç duyulmayan yüksek voltajlı güç kaynağını kapatmak gerekiyordu.Bunu yapmak için güç kaynağı kartının bir tarafına FP801 sigortası lehimlendi: 
Bu sayede invertöre artı 30 voltluk bir voltaj sağlandı, ancak şimdi sürücüye güç vermek için kullanılacak.
Yalıtım malzemesinden yapılmış bir atkıyı 12 voltluk Krenka için bir radyatörle metal bir tabana yapıştırıyoruz - 30 volt biraz fazla olduğu için voltajı dengelemek için kullanıyoruz: 
Sürücüyü eşarp üzerine yapıştırıyoruz, Krenka'yı radyatöre takıyoruz, kabloları güç kaynağı kartına bağlıyoruz, arka ışıktan gelen kabloları doğrudan sürücü kartına lehimliyoruz: 
Monitör güç kaynağı kartındaki ENA ve DIM pinleri bir multimetre ile kolaylıkla bulunabilir.
Güç kaynağını takın ve sürücü gücünü bağlayın: 
Her şeyi metal bir ekranla kapatıyoruz: 
Son test ve sonuçlar
Monitörü tamamen monte edip açıyoruz: 
İşler! Görüntünün dikkatli bir şekilde incelenmesi üzerine herhangi bir parlama veya renk bozulmasına rastlanmadı.
Artıları:
1.iyi dış görünüş ve dikkatli lehimleme.
2.Fiyat.
3. Kurulumu kolay.
Eksileri:
1. Sürücü panosunda montaj deliği yoktur.
+52 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +44 +92
Herkese selam! Bu incelemede size 24 inçe kadar olan bir monitörü LED arka aydınlatmaya nasıl dönüştürebileceğinizi anlatacağım. Bunun için LED şerit setleri ve dönüştürücü uzun zaman önce sipariş edilmişti, dolayısıyla bağlantı ilk karşılaştığınız satıcıya. İyi paketleyen birini arayın)
Benq q7t4 monitörünü yeniden yapacağım. 
Bu nedenle monitör açılmayı bıraktı. Öncelikle güç kaynağına bir göz atalım ve harici olarak bakalım.
Her monitör, genellikle mandallarla farklı şekilde sökülür. Benim durumumda vidalar + mandallar. 
Her şey yolunda görünüyor ama sigorta atmış. Fotoğrafta değiştirdim. 
Sorunun radyatördeki transistörden kaynaklandığı ortaya çıktı - bu nedenle kısa devre oluştu. Biz değiştiririz. 
Yüksek voltaj kapasitörünü kontrol etmeye karar verdim ve bunun iyi bir nedeni var - onun da değiştirilmesi gerekiyor 
Monitör açılmaya başladı ancak lambalar bir saniyeliğine yandı ve güç kaynağı koruma altına girdi. Tüm lambalar kapatıldığında koruma çalışmadı.
Işıklandırmayı değiştireceğiz.
Değiştirmek için matrisi sökmeniz gerekir. Birçok matris için sökme işlemi aynıdır
Kasayı söküyorum. Bunu yapmak için yanlardaki vidaları söküyorum. 
Ana kart korumasını kaldırdım. 
Matrisin kendisini tutan metal çerçeveyi kaldırıyorum. Çevre etrafındaki mandallarla yerinde tutulur
Şimdi tahtayı dikkatlice koltuklardan çıkarın ve kabloların üzerinde asılı bırakın. Onları yırtmamaya dikkat edin! 
Şimdi matrisi düşmeyecek şekilde tutarak ters çeviriyoruz. Hala plastik çerçeveye hafifçe yapıştırılmıştır ancak bu, çıkarılmasını engellemez. 
Matrisi çıkarın ve temiz bir yere koyun. A4 kağıdına koydum. 
Şimdi plastik çerçeveyi çıkarıyoruz, mandallarla tutuluyor. Köşede kırıldı, önemli değil 
Daha sonra ışık saçan filmler ve pleksiglas geliyor. Filmler çıkarılamaz. Onlarla birlikte camı da çıkardım. 
Lamba mahfazasının çıkarılması 
Lambaları kendileri çıkarıyoruz 
LED şeridin kendisi, diyagonali 24"'e kadar olan bir monitöre kurulum için tasarlanmıştır. Daha küçük diyagonalli monitörlere takmak için onu kısaltmanız gerekir. Bunu yapmak için şunu kullanın: ters taraf işaretler var.
Pense kullanarak fazlalığı ısırın ve 2 taraflı bant üzerine yapıştırın. 0,3 mm kalınlığında dar bant kullandım
Şimdi her şeyi ters sırayla bir araya getirelim. Filmlerin altına kir girmemesini sağlıyoruz. Aksi takdirde, açık renkli bir arka planda açıkça görülebilecektir.
Artık geriye kalan tek şey dönüştürücünün kendisini güç kaynağına bağlamaktır. 
Yani sağda bağlantı için kontaklar var.
VIN - arka ışık güç kaynağı.
ENA - bu kişi açma/kapama işleminden sorumludur
DIM - bu pin ana karttan analog parlaklık kontrol sinyali almalıdır.
GND - ortak 
Yani yiyecek bulmak hiç de zor değil. İnvertör için güç kaynağı voltajının geldiği yeri bulmanız gerekir. İnverter sigortasını (okla gösterilen) lehimini çözdüm, böylece enerjisi tamamen kesildi ve invertörün + kontağını lehimledim. Gereksiz parçaları lehimledim - artık iş için onlara ihtiyaç duyulmuyor. 
Şimdi karttaki güç ve parlaklık kontaklarını bulmanız gerekiyor. Bunu yapmak için şemaya bakın.
Ana monitör kartının bağlı olduğu konnektör üzerinde bulunurlar.
BRT_ADJ - parlaklık ayarı
BL_ON - açık/kapalı 
Bunları tahtada buluyoruz ve bir multimetre ile konektörün hangi tarafında 1 kontağın olduğunu buluyoruz.
Kabloları gerekli kontaklara lehimleyin. 
Şimdi geriye kalan tek şey bağlanmak LED şeritler ve dönüştürücüyü yapıştırın boş alan monitörün içinde.
DİKKAT! Neyse ki LED'leri monitöre takmadan önce kontrol etmem gerekiyordu ama bir şekilde unuttum. Şanslıydım ama birkaç LED'iniz olabilir ve yanmıyor olabilirsiniz. Bu nedenle kurulumdan önce mutlaka kontrol ediyoruz. 
Böylece monitör monte edilir ve açılır. Parlaklık kontrolünün tersine çevrilmesi dışında her şey işe yaradı (yani, 0 maksimum parlaklık, 100 minimum parlaklıktır). Ancak bu hiç de kritik değil. 
Fotoğrafta tam tersi gibi görünse de herhangi bir parlama/eşitsizlik yok. Ama bu doğru değil! Onun dışında renk tonu sıcak değil. Ancak bu durum monitördeki ayarlar değiştirilerek düzeltilebilir. 
Herkese selam!
Bazen yenileme sırasında LCD arka ışık gerekli olanın sağlanmasında zorluklar ortaya çıkar. ışıldayan (CCFL ) lambalar . Bu gibi durumlarda lambanın arka ışığını LED'e dönüştürebilirsiniz. Böyle bir dönüşüm o kadar da zor değil ve yedek parçalarla ilgili özel bir sorun yok.
Bu yazıda size bazı talimatlar şeklinde böyle bir yeniden yapılanmanın ilkesini sunuyorum.
Değiştirme adımları LCD arka ışık LED'e:
Monitörü veya TV'yi sökün. Plastik kasayı çıkardıktan sonra kabloları karttan dikkatlice ayırın, metal çerçeveyi LCD modülünden çıkarın ve matrisi çıkarın. Kırılgan bağlantı kablolarına zarar vermemek için matrise özellikle dikkat etmeniz gerekir. Her şey doğru yapılırsa elektronik karta, güç çeviriciye ve arka ışık elemanlarına tam erişim açılacaktır.
2. Kalem kutularını lambalar teneke kutu olmadan monte edilirlerse matristen veya lambaların kendisinden.
3. Eski lambaların bağlantısını kesin ve geri dönüştürün. Elemanlarla CCFL Ayrıca cıva içerdikleri için son derece dikkatli olmanız gerekir.
4. Değiştirme aşamasına geçiyoruz. Öncelikle, tüm lambaları değiştirmek için yeterli olacak şekilde, tercihen yedekli bir LED şerit satın almanız gerekir (lambanın uzunluğunu ölçün ve sayılarıyla çarpın). Mümkün olduğu kadar dar olmalı ve metre başına en az 120 LED bulunmalıdır. Arka ışığın göze daha hoş gelmesi için beyaz parıltılı LED'ler almak daha iyidir.
5. LED'li şerit, lambaların bulunduğu yere çift taraflı bantla yapıştırılmalıdır. Daha sonra eski lambalardan gelen teller şeritlerin kontak terminallerine lehimlenir ve sıcakta eriyen yapıştırıcı ile yalıtılır. Kabloları bağlayarak bu tasarımın işlevselliğini hemen kontrol edebilirsiniz. dış kaynak beslenme.
6. Şimdi arka ışığı monitörün veya TV'nin güç kartına bağlamanız gerekiyor. Bunu yapmak için, "12 V" işaretli jumper'ları bulmanız ve arka ışık kablolarını oraya lehimleyerek polariteyi uygun şekilde gözlemlemeniz gerekir. Monitörü ters sırayla tekrar monte edin ve buluşunuzun tadını çıkarın.
Arka ışık bu durumda cihaz ağa bağlandığında çalışacaktır.
Arka ışığı kontrol etmek ve normal moda getirmek için çok çalışmanız gerekecek. LED'lere giden kablolara, açma/kapama düğmelerine bastığınızda ve parlaklığını ayarladığınızda arka ışığın açılması mümkün olacak şekilde güç verilmelidir. Bunun için 2 seçenek var:
1. Bağımsız olarak bir güç kaynağı devresi oluşturuyoruz ve arka ışık parlaklığını ayarlıyoruz:
Monitörde veya TV güç çipinde, her soketin kart üzerinde etiketlendiği, içinden kabloların çıktığı plastik bir kutu (konektör) ararız.
Burada “DIM” çıktısıyla ilgileniyoruz. PWM denetleyicisindeki görev döngüsünü değiştirerek onu açmak/kapatmak ve parlaklığı ayarlamak için bir sinyal göndermekten sorumlu olacaktır. Darbe görev döngüsü göstergesi oluşturulana kadar değişir gereken seviye parlaklık ve sınır değerleri açma ve kapamaya karşılık gelecektir.
Şimdi bir N kanalına ihtiyacımız var alan etkili transistör(saha çalışanı) herhangi biri. Eksili LED şeritten gelen teller drenajına (Drenaj) lehimlenir, arka ışıktan gelen ortak tel de kaynağa (kaynağa) bağlanır ve geçit (geçit) 100-200 Ohm'luk bir direnç ve herhangi bir şekilde bağlanır. kablo “DIM” terminaline bağlanır.
Hala arka ışıktan artı ile kablolarımız var, bunları mikro devre üzerindeki +12V güç kaynağına getirip lehimliyoruz.
Şimdi arka ışığı doğru yere takıyoruz ve monitörü ters sırayla monte ediyoruz. Tozun içeri girmemesi ve kabloların zarar görmemesi için matrisi ve filtreleri kullanırken dikkatli olmayı ve doğruluğu unutmayın. İşte bu, kullanabilirsiniz.
Daha pahalı ama kullanışlı olan ikinci yol ise hazır bir ürün satın almaktır. LED arka ışığı kendinle çevirici :
Yine plastik konnektöre, DIM pimine (parlaklık) ve açma/kapama pimine (pin çıkışını kullanmak daha iyidir) dikkat edin.
Bir multimetre kullanarak eski lambaların kontrol ünitesi üzerinde parlaklık ve açma/kapama sinyalinin geldiği yerleri belirliyoruz.
Şimdi telleri bulunan yerlere lehimleyin çevirici yeni LED arka ışığı .
Ayrıca, arka ışığın yeni invertör tarafından düzenlenebilmesi için eski lambaların invertör güç kaynağındaki jumper'ları lehimlemek daha iyidir.
-
Bu yazıda bir monitörü kendiniz nasıl onarabileceğinize bakacağız.
Modern bir LCD monitör yalnızca iki karttan oluşur: ölçekleyici ve güç kaynağı
Ölçekleyici- Bu monitör kontrol panosu. Onun beyni. Burada monitör dönüştürülür dijital sinyal Ekrandaki renkler ve ayrıca çeşitli ayarlar içerir. Bir işlemci, monitör donanım yazılımının yazıldığı flash bellek ve geçerli ayarların kaydedildiği EEPROM belleği içerir.
Güç ünitesi. Monitör devrelerine güç sağlar. Ayrıca LCD arka aydınlatmalı monitörler için bir invertör de içerebilir. LED arkadan aydınlatmalı monitörlerde invertör yoktur.
Monitörün güç kaynağı şuna benzer:
Ayrıca önemli bir fark var. LCD arka aydınlatmalı monitörlerin güç kaynaklarında yüksek voltaj kısmını görebilirsiniz. O bir invertör. Varlığı “Yüksek Gerilim” gibi yazılar ve lambaları bağlamak için terminaller ile gösterilir. Lambalara sağlanan voltajın 1000 Volt'un üzerinde olduğunu lütfen unutmayın! Monitörü açtığınızda bu kısma dokunmamak, hatta yalamak daha iyidir.
Şişmiş kapasitörler
Bunlar elbette güç kaynağı filtresindeki elektrolitik kapasitörlerdir.
Bu, LCD monitörlerin en yaygın arızalarından biridir. Kondansatörler kolay ve basit bir şekilde lehimlenir. Bazen kartlar standart olmayan bir kapasitör değerine sahiptir; örneğin 680 veya 820 uF x 25 volt. Aynı değerde şişmiş kapasitörlerle karşılaşırsanız ve bunlar radyo mağazanızda değilse, şehrinizdeki tüm radyo mağazalarında tam olarak aynı değeri aramak için acele etmeyin. “Fazlasının zararlı olmadığı” durum tam da budur. Bunu size herhangi bir elektronik mühendisi söyleyecektir. 1000 uF x 25 volt'u ayarlamaktan çekinmeyin; her şey yolunda gidecektir. Daha da fazlası mümkün.
Güç kaynağının çalışma sırasında kapasitörlerin servis ömrünü olumsuz yönde etkileyen ısı yayması nedeniyle, kasaya “105C” işaretli kapasitörler taktığınızdan emin olun. Ayrıca, kapasitörleri lehimledikten sonra, genellikle kartın arkasında iz tarafında bulunan, sıfır dirençli, 0805 boyutunda basit bir SMD direnci olan ikincil devrelerin sigortasını kontrol etmekten zarar gelmez.
Zener diyot arızası
Ve bir nüans daha, güç kaynağının çıkışında, ölçekleyiciye giden güç konektörünün önünde, genellikle bir SMD zener diyotu kurulur
Üzerindeki gerilim anma değerini aşarsa kısa devreye girer ve bu sayede koruma devreleri üzerinden monitörümüzü kapatır. Bunu herhangi bir uygun voltaj değeriyle değiştirebilirsiniz. Lead'lerle bile kullanılabilir
Her şey yapılıp onarıldıktan sonra tartar makinesine giden güç konnektöründeki voltajı kontrol ediyoruz. Tüm voltajlar orada imzalanmıştır. Multimetre okumalarıyla çakıştıklarından emin oluyoruz.
Güç kaynağının (invertör) yüksek voltaj kısmındaki sorunlar
Mümkünse, öncelikle her zaman tamir edilen cihazın şemalarını arayın. Monitörlerden birinin yüksek voltaj kısmına bakalım
Monitörün güç kaynağı sigortasının attığını görürseniz, bu, monitörün güç kabloları arasındaki direncin (giriş empedansı) bir noktada çok düşük olduğu (kısa devre) anlamına gelir. Yaklaşık 50 Ohm veya daha az bir değer, Ohm yasasına göre devredeki akımın artmasına neden oldu. Yüksek akımdan dolayı sigorta telimiz yandı.
Sigorta metal-cam bir kasanın içindeyse, montaj parçasına kesinlikle herhangi bir sigortayı yerleştirebilir ve fişin pinleri arasındaki direnci 200 Ohm Ohmmetre modunda test edebiliriz. Direncimiz sıfırsa ve 50 ohm'a kadarsa, sıfıra veya toprağa çınlayan bozuk bir radyo elemanı arıyoruz.
Adımlar şu şekilde olacaktır:
Sigortayı takıyoruz, multimetreyi 200 ohm'a ayarlıyoruz ve güç kablosunun fişine bağlıyoruz. Direncin çok küçük olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra sigortayı çıkarmak için acelemiz yok.
Hangi radyo bileşenlerinde kısa devre yapabileceğimizi görmek için şemaya bakalım. Fotoğrafta yüksek gerilim kısmında kısa devre olması durumunda kontrol edilmesi gereken kısımlar renkli çerçevelerle vurgulanmıştır.
Direnci ölçmek için yapılan tüm bu işlemler, listelenen parçaları tek tek çağırmak için yapılır. Yani, lehimi çözüyoruz ve fişin direncini tekrar ölçüyoruz. Arızalı radyo elemanını değiştirdikten veya çıkardıktan sonra fişin girişinde yüksek direnç elde ettiğimizde, fişi güvenli bir şekilde prize takabilir ve daha fazla kazabiliriz.
Monitör arka ışığı yok
LCD arkadan aydınlatmalı monitörler ile LED arkadan aydınlatmalı monitörler arasındaki fark nedir? LCD monitörlerde arka aydınlatma için CCFL lambaları kullanıyoruz. Rusça'da bu kısaltma şuna benzer: " Florasan lamba soğuk bir katotla."
Bu lambalar ekranın üstünde ve altında bulunur ve görüntüyü aydınlatır.
LED monitörler, arka aydınlatma için ekranın yanlarında veya arkasında bulunan LED'leri kullanır.
Artık tüm monitör ve TV üreticileri, enerji tüketimini neredeyse yarı yarıya azalttığı ve LCD arka aydınlatmaya göre çok daha dayanıklı olduğu için LED arka aydınlatmaya geçti.
Arka ışık yoksa sorun CCFL lambalarda veya LED şeritte olabilir. Hiç yanmazlarsa görüntü o kadar soluk olur ki ekranda hiçbir şey görünmez. Yalnızca açık monitörün ışık altında dikkatli bir şekilde incelenmesi, hala bir görüntünün var olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, hiç görüntü yoksa yapılacak ilk şey, açık monitörü bir ışık akışı altında incelemektir. Görüntü biraz da olsa görülebiliyorsa, daha fazla önlem alın, ya lambaları değiştirin, ya da sorun invertördedir.
Monitör arka ışığı kayboluyor
Monitörümüz açılıyor, 5-10 saniye çalışıyor ve sönüyor. Bu, CCFL ekranının arka ışık lambalarından birinin kullanılamaz hale geldiğini gösterir. Bundan önce ekranın bir kısmı da biraz yanıp sönebilir. Bu durumda invertör korumaya girecek ve bu da kendini gösterecektir. otomatik kapanma arka ışığı izleyin.
Lambaları kontrol edip arızalı olup olmadığını elemek için bir radyo mağazasından yüksek voltajlı bir kapasitör satın almamız gerekiyor. 17 inç monitörler için 27 pikofarad x 3 kilovolt, 19 inç monitör için 47 pf ve 22 inç monitör için 68 pf.
Bu kapasitör, arka ışık lambasının bağlı olduğu konektörün kontaklarına lehimlenmelidir. Elbette lambanın kendisi kapatılmalıdır. Her konnektöre sırayla bir kondansatör bağlayarak invertörümüzün korumaya girmesinin durdurulmasını sağlıyoruz.Monitör biraz loş olsa da çalışacaktır.
Elbette bunu nadiren kimse yapar. İşin püf noktası, PWM çipinin kendisindeki korumayı devre dışı bırakmaktır))). Bunun için Google'a “invertör korumasını kaldır xxxxxxx” yazıyoruz. “xxxxxxx” yerine PWM çipimizin markasını koyuyoruz. Bir keresinde TL494 PWM yongalı bir monitörün korumasını aşağıdaki şemaya göre 10 Kilo Ohm'luk bir direnci lehimleyerek kapattım. Monique hâlâ çalışıyor. Şikayet yok).
