Ev › Gezginler › Bir model uçağın kanopisinin folyo örgüsü. Sipariş üzerine uçak ve helikopterler için ön camlar. Uçaklar ve helikopterler için ön camlar: savaş uçaklarının camları

Bir model uçağın kanopisinin folyo örgüsü. Sipariş üzerine uçak ve helikopterler için ön camlar. Uçaklar ve helikopterler için ön camlar: savaş uçaklarının camları

Merhaba sevgili ve yeni başlayan modelciler.

Yazıları okurken pek çok modelcinin modellerine kokpit yapımında sorun yaşadığını fark ettim. Çoğu zaman fotoğraftaki kabinler ya eksiktir ya da şişeden kesilmiştir ve pek estetik bir görünüme sahip değildir. Modelciler, bu işin emek yoğun olduğunu ve tek bir modelin imalatı için gerekli olmadığını düşünerek bu kabinin imalatı için kalıp yapmak istemiyorlar. Sizi tam tersine ikna etmek istiyorum - her şey çok basit. Ve hiç de pahalı değil.

İhtiyacımız olacak: bir saç kurutma makinesi, bir çam bloğu, bir demir testeresi, bir uçak ve boş bir plastik şişe.
Gelecekteki form için şablonlar hazırlayarak başlıyoruz. İlk önce üst kısmın şablonunu yapıyoruz.

.
Sonraki, yandan görünüm şablonudur.
.

.
Ve tabii ki gelecekteki formumuzun önü ve arkası için bir şablon. Bu şablonları yan görünüme göre açılı olarak yerleştiriyoruz.
.

.

.
Şablonları bitirdik, kalıp yapımına başlayalım.
Vida veya yapıştırıcıyla bağlanmış bir blok veya belki bir paket tahta alıyoruz ve yan görüşümüzü ona aktarıyoruz. Fazlalığı kesin.
.

.
Ön ve arka görünümleri ilgili düzlemlere aktarıyoruz.
.

.

.
Çalışma kolaylığı için kalıbın altına bir blok takıyoruz. Onu bir mengeneye sıkıştırıyoruz ve tüm fazlalıkları gidermek için bir düzlem kullanıyoruz.
.

.

.

.
Formumuz neredeyse hazır, geriye kalan tek şey onu zımpara kağıdı ile işlemek. Her şeye iki saat harcadık.
.
Her şey şişeyle ilgili. Mavi veya renkli olanları kullanmanızı tavsiye ederim - şeffaf olanlar daha kötü görünür. Formumuzu bir şişeye doldurup saç kurutma makinesiyle ısıtıyoruz. Gerekirse şişeyi vidalarla kalıba sabitleyin.
.

Kesip deneyin.

.
Her şey uyuyor. Kabini alüminyum bantla sabitliyoruz. İnce bir tüp kullanarak perçinleri taklit ediyoruz.
.

.

.
Dediğim gibi çok basit.
Binalarda ve uçuşlarda herkese iyi şanslar.

"Vakum" içermeyen bir model uçağın güzel, şeffaf bir kanopisi mi? - Kolayca!

Neden bir model uçak için kendi camınızı yapıyorsunuz?

Bir uçak modelindeki kokpitin ve diğer şeffaf parçaların yüksek kaliteli camlanması, bitmiş modelin görsel algısında çok önemli bir rol oynar - sonuçta, bir savaş uçağının kanopisi veya bir uçağın pilot kokpitinin camı çoğunlukla izleyicinin bakışının ilk durduğu şey (bir kişiyle iletişimde olduğu gibi, muhatabın bakışının ilk durduğu yer onun gözleridir). Bu nedenle, düşük kaliteli camlar, modelin değerlendirmesinde hemen daha düşük bir seviyeye neden olabilir; bu, zarif bir şekilde yürütülen bir şasi veya kabin içindeki birçok küçük ayrıntıyla düzeltilmesi zordur - üstelik, bulutlu bir kanopiden görülmesi de zor olacaktır. .

Önde gelen yayınevlerinin ürettiği karton modellere, isteğe bağlı olarak, kendiniz yapma zahmetine girmeden satın alınabilecek hazır fenerler ve diğer cam parçaları giderek daha fazla sunulmaktadır. Ancak, öncelikle satışa sunulan tüm modeller için hazır cam parçaları sunulmamaktadır ve ikincisi, birçok model kendi kendine yazdırma için "elektronik" versiyonda montaja sunulmaktadır - bu durumda hazır satın alma fırsatına güvenebilirsiniz -Model için cam parçaları yapılmış. Hiç de gerekli değil.

Kural olarak, bir karton model, cam parçaların desenlerini içerir. Bu desenler, şeffaf film parçalarından kokpit kanopisi veya bunun bir kısmını yapmanızı sağlar. Düz camdan veya tek kavisli camdan (Alman Bf.109 avcı uçağınınki gibi) oluşan, bu şekilde yönlü bir kanopi yapmak genellikle mümkündür ve gerçeğinden daha kötü görünmez:

Bununla birlikte, eğer kanopi veya parçaları çift eğrilikli yüzeylerden oluşuyorsa (Amerikan P-51D avcı uçağının dışbükey kanopisi gibi), düz bir filmden inandırıcı bir kanopi yapmak artık mümkün olmayacaktır: fark edilebilir kesikler ve bağlantılar Filmin düz bölümlerinin kullanılması, görünümünü bozacak ve onu çekici olmayan ve yetersiz yönlü bir şekle dönüştürecektir:

Model için hazır bir fener satın alma fırsatı veya isteği yoksa ve düz şeffaf filmi kesmek için modelin içerdiği cam desenleri güzel bir fener almanıza izin vermiyorsa, geriye kalan tek şey yapmaktır. kendin - genellikle yaptığım şey budur.

Sıcak sarılma yöntemi

Bir polimer filmden şeffaf bir fener yapmak için kabul edilebilir ve erişilebilir tek ev yöntemi, filmi, filmin kolayca şekil değiştirdiği, ancak yine de bir film olarak kaldığı (yani erimediği) yumuşatılmış bir duruma ısıtmak ve sonra vermektir. istenilen şekildir. Filme istenilen şekli vermek için, tam olarak bir fener şekline sahip olan önceden hazırlanmış bir zımba - "boş" - kullanılır. Aynı zamanda, Filme istenilen şekli vermenin iki yolu:

kullanım vakum odası(örneğin, tanınmış vakum ekipmanı üreticilerinden birinin web sitesine ve buradaki resimlere bakın);
"boş" kısmı (zımba) ısıtılmış filmle kaplamak yeterlidir; buna sözde "sıcak sıkı".

İlk yöntem evrenseldir, ancak tasarımı nispeten basit olan ancak ustaca kullanım gerektiren bir vakum odası gerektirir. "Vakum" yönteminin çok yönlülüğü, ısıtılmış filmin üzerinde duracağı içbükey olanlar da dahil olmak üzere hemen hemen her şekle sahip bir zımbayı ısıtılmış bir filmle (belki de kapalı olan hariç) kaplamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. kamera başlığına bağlanan filmin yarattığı vakum tarafından "emiliyor".

İkinci yöntem o kadar evrensel değildir - ısıtılmış filmin içbükey olarak şekillendirilmesine izin vermez, çünkü hava seyreltme (vakum) kullanmaz ve ısıtılmış filmi zımbanın içbükeyliğine "bastırmanın" bir yolu yoktur. Özetle yöntem, gerekli şeffaf parçanın şeklini tanımlayan bir zımbanın ısıtılmış şeffaf bir filmle kaplanması ve böylece filmin tüm yüzeyi boyunca zımbaya sıkı bir şekilde oturmasından oluşur. Soğutulan film zımbanın şeklini korur. Bu durumda, soğutma işlemi sırasında filmi zımbaya doğru bastıran bir vakum odasına veya başka herhangi bir araca gerek yoktur - film, yalnızca kendi gerilimi nedeniyle zımbanın etrafına oturur. Yöntem yalnızca dışbükey şekiller için ve buna göre, aynı anda iki yönde negatif eğrilik bölümleri olmadan dışbükey zımbaların - daha kesin olarak, zorunlu olarak dışbükey değil, zorunlu olarak içbükey olmayan - yerleştirilmesi için uygundur.

Bu yöntemi sıklıkla uyguluyorum ve bu makalede, benim yaptığım gibi "sıcak montaj" yöntemini kullanarak bir fener yapma sürecinin bir tanımını sunuyorum.

Yani bir model yapıyorum ve bunun için dışbükey bir kanopiye ihtiyacım var. Genellikle bu 1:32 veya 1:33 ölçekli bir modeldir, kanopinin oldukça "somut" boyutları vardır - her boyutta 1 cm'den ("en küçük", savaş yıllarının Sovyet Yak'larının ve MiG'lerinin kanopileridir) ancak bu ölçeklerde “raylardan” itibaren sayıldığında 1 cm'den az değildirler. Eylemlerimin sırası aşağıdaki gibidir:

bir yumruk yapın ("boş"),
uygun bir şeffaf film seçin,
zımbayı ve filmi sıkma için hazırlayın,
filmi yumuşatılmış bir duruma ısıtın ve zımbayı bununla örtün,
Filmi zımbadan çıkarmadan soğumaya bırakın, ardından oluşan filmi zımbadan ayırın ve temizleyin.

Daha sonra bu şekilde yapılan kanopiyi kesip, ciltlemenin yapıştırılacağı yerleri işaretleyip ciltlemeyi yapıştırıyorum, son bitirmeyi yapıp kanopiyi modele takıyorum.

Zımba yapımı

Öncelikle zımbayı yapacağım malzemeleri çıkarıyorum:

çerçeve yapmak için yaklaşık 1 mm kalınlığında iyi sert karton, yapıştırma ve astarlama için PVA yapıştırıcı ve çerçeveyi güçlendirmek için 0,5...1 mm kalınlığında yumuşak tel,
çerçevenin ilk doldurulması için alçı (kaymaktaşı),
alçı zımbasının "bitirilmesi" için lateks veya akrilik su bazlı macun,
Zımbanın son işlemi için sprey akrilik.

Bu setin en pahalı ürünü sprey akriliktir; Aşağıda, aynı PVA veya mevcut herhangi bir şeffaf vernikle değiştirilebileceğini yazıyorum - zımbanın düzgün bir şekilde taşlanmış sert yüzeyinin elde edilmesi için akrilik gereklidir, bu nedenle herhangi bir uygun değiştirme mümkündür. Sonraki fiyata PVA geliyor - gösterildiği kadar iyi olmayan bir kalite kullanabilirsiniz, ancak bunu ofis malzemelerinden satın almamalısınız - orası çok kötü; Bir hırdavatçıdan bir kavanoz satın almak daha iyidir. Macun ve alçı bir şişe iyi bira fiyatına mal oluyor.

Mevcut prototip çizimlerini kullanarak zımba çerçevesinin kalıplarını yapıyorum, ayrıca bitmiş fenerin model üzerindeki montaj yerini ve ilgili parçaları (ciltleme) de dikkate alıyorum. Örnek olarak P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) ve Yak-3 (GremirModels, 1:32) için yaptığım desenler şu şekilde:

Çerçeve yapısının prensibi basittir: uzunlamasına bir kontur oluşturan merkezi bir uzunlamasına biçimlendirici; kanopinin kenarları boyunca enine oluşturucular; karakteristik bölümler boyunca ara enine şekillendiriciler. Çerçeve desenleri, filmin kalınlığını hesaba katar (genellikle 0,1 mm kalınlığında bir film kullanırım) - yani, konturlar, filmin kalınlığı kadar "içeride" bir girinti ile yapılır, böylece gelecekte ortaya çıkan fener tam olarak ihtiyaç duyulan dış yüzey.

Bunlar kendim yapmak zorunda kaldığım kalıp örnekleri. Bununla birlikte, bazı karton modeller böyle bir zımba için çerçeve desenleri içerir - bir örnek, GPM'nin Fw.190D modelidir:

Bu kalıplardan zımba çerçevesini yapmak zor değil - ancak bu durumda kanopinin kenarlarına yukarıda bahsedilen çapraz şekillendiricilerden birkaçını ekleyeceğim.

Kartondan kesilmiş çerçeveyi yapıştırıyorum ve takviye olarak içinden bir parça tel geçiriyorum (daha sonra sıvanın düşmesini engelliyor). Çerçevenin kenarlarını taşlıyorum ve renkli bir kalemle boyuyorum - bu daha sonra fazla sıvayı taşlarken zamanında durabilmem için gerekli. Son olarak çerçeve, suya karşı dayanıklılık sağlamak için tamamen PVA ile astarlanır (kaplanır).

Çerçeve hazır olduğunda sıvayı yayıp çerçeveyi biraz fazla dolduruyorum:

Alçı için üzülmemelisiniz - çabuk sertleşir, bu nedenle hemen daha fazla yayılması ve tüm çerçevenin doldurulması daha iyidir. Fazlalığı gidermeye gerek yoktur - fazlalığın tamamı daha sonra keskinleştirilebilir. Sıva ile doldurulmuş çerçeve tamamen kuruyana kadar sıcak bir yerde bırakılır - görsel olarak bu, başlangıçta ıslak ve koyu sıvanın nasıl hafiflediği ve "kuru" bir görünüm kazandığıyla fark edilecektir. Tipik olarak oda sıcaklığında orta büyüklükte bir zımba birkaç saat içinde kurur.

Kurutulmuş iş parçasını çerçevenin uçları görünene kadar oldukça kaba bir eğe ile öğütüyorum. Sonra onu daha küçük bir dosyayla keskinleştiriyorum:

İş parçası kabul edildiğinde gerekli formÜzerini ince bir tabaka macunla kapatıp tekrar kurutup orta kumlu zımparayla son şekli elde edene kadar zımparalıyorum. Daha sonra iş parçasını birkaç kat aerosol akrilikle kaplıyorum ve en ince zımpara kağıdıyla ("sıfır") zımparalıyorum. Yumruk hazır:

Aerosol akrilik yerine başka herhangi bir şeffaf verniği kullanabilir ve iş parçasını bir fırça ile kaplayabilirsiniz. İş parçasını vernik yerine PVA tutkalıyla da kaplayabilirsiniz. Her durumda, ara ve son zımparalama ile birkaç kat yapılmalıdır. Bu önemlidir: Geride kalan düzensizlik, bitmiş fenerin en görünür yerinde kesinlikle çirkin bir şekilde "iz bırakacaktır".

Şeffaf Film Seçme

Feneri yapmak için, günümüzde pek çok şeyin (plastik şişeler, çeşitli ambalaj türleri vb.) yapımında kullanılan polyester film kullanıyorum. Diğer şeffaf film türleri (polietilen, lavsan) bu amaç için uygun değildir. Fenerin üretimi için seçilen filmin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Kesinlikle şeffaf olmalı, düzgünsüzlük ve çiziklerden arınmış olmalı,
sıcaklık arttıkça, erimeden sert durumdan yumuşak duruma mümkün olduğunca kademeli olarak geçiş yapın;
yaklaşık 0,1 mm kalınlığa sahiptir.

İlk şart bellidir; ikinci gereklilik önemlidir çünkü filmi, filmin yumuşamasının yalnızca görsel olarak kontrol edilebildiği bir gaz ocağı üzerinde ısıtıyorum. Eğer film hızlı bir şekilde yumuşamış durumdan erimiş duruma geçerse, onunla çalışmak zordur.

İlk ve en erişilebilir olanı bazı ambalajlardan filmler. Bu tür filmler her zaman ikinci koşulu karşılar - sıcaklık arttıkça yavaş yavaş yumuşarlar ve filmin eriyene kadar "aşırı ısınması" tehlikesi yoktur (bunun nedeni, ambalaj filmlerinin mukavemetini veya termalini artıran katkı maddeleri içermemesidir). istikrar).

İlk durum daha da kötü: Temiz ve çizilmemiş ambalaj bulmak oldukça zor. Ancak Korkunov şekerlerinin ambalajından film kullanıyorum - bu şekerlerin kapakları film yapıştırılmış “pencereleri” olan kutular ayrıca selofanla paketleniyor, böylece bu kutulardaki film kir ve çiziklerden korunuyor ve genellikle mükemmel derecede temiz ve şeffaftır:

Bu film aynı zamanda tam olarak doğru kalınlığa sahiptir - 0,1 mm'nin biraz üzerinde.

Görünüşe göre bu şekilde paketlenmiş, iyi ve net bir film sağlayabilecek başka şeyler de var. Ancak ailemin benim maket yaptığımdan daha sık şeker satın aldığını düşünürsek, önümüzdeki yıllarda bana mükemmel bir film sağlanacak.

Düz olmayan uygun bir paket bulursanız, onu bir gaz ocağında hafifçe ısıtarak "serbest bırakabilirsiniz":

Isıtılan ambalaj hızlı bir şekilde düz veya neredeyse düz bir şekil alacaktır çünkü bazı fabrikalarda düz bir polyester levhadan yapılmıştır - yalnızca yukarıda bahsedilen vakumlu kalıplama yöntemi. Polyester filmin bu dikkate değer özelliği - döküldüğü şekli alma (çoğunlukla bu durumda düz bir tabakanın şekli) - bir feneri birkaç kez "çekme" yeteneği ile bağlantılı olarak ayrıca not edilecektir. aynı segmentteki filmlerden).

Bununla birlikte, "serbest bırakılan" filmi temizlik ve çiziklerin olmaması açısından değerlendirmelisiniz - "serbest bırakma" işlemi sırasında bunlar belirgin hale gelebilir.

İkinci seçenek - ciltlemede kullanılan filmler:

Bu filmler genellikle temiz ve oldukça esnektir ve kullanıma uygun görünmektedir (gerçi bunları kullanmak zorunda kalmadım). Ayrıca internette arama yaparken 0,2 mm'den daha ince bir film için herhangi bir teklif bulamadım - ve bu biraz fazla. 0,2 mm'den ince filmlerin nadir olduğunu düşünüyorum; bunun basit nedeni, bunun güçlü bir bağlama ("kabuk") için çok küçük olmasıdır. Her ne kadar belki bir yerlerde daha ince bir bağlayıcı film vardır.

Üçüncü seçenek - şeffaf malzemeleri basmak için kullanılan filmler:

Bu filmler kaliteli ve temiz olmasına rağmen iki dezavantajı vardır.

Öncelikle üzerlerinde baskı sırasında mürekkep veya boyayı tutacak şekilde tasarlanmış bir katman bulunur. Bu katman bu tür filmlerin tamamen şeffaf olmamasına neden olur; kaldırılmalıdır. Amaçlanan şeffaf filmden mürekkep püskürtmeli yazıcı, bu mürekkep alıcı katman ılık suyla yıkanır, ancak bu katmanın kalıntılarını asetonla çıkarmanız gerekir ki bu da film için pek uygun değildir.

İkincisi, bu filmler projektörlerde kullanılmak üzere üretilmekte ve bu nedenle termal stabiliteyi artıran katkı maddeleri içermektedir. Bu nedenle, böyle bir film sıcaklık yükseldiğinde hemen yumuşamaz, ancak yumuşamış durumdan erimiş duruma kolayca geçer - bunu takip etmek oldukça zordur. Isındıkça film ısınır, ısınır, ısınır... ve sonra yumuşak gibi görünüp dalgalanmaya başladığı anda aniden ortasından erir. Eski bir film projektöründeki sıkışmış ve durdurulmuş bir filmin, bir ışık huzmesi tarafından anında ortasından eritilmesine benziyor.

İlk deneylerden sonra ideal kalınlığı 0,1 mm olmasına rağmen bu tür filmleri kullanmıyorum.

Delginin ve sıkı oturan filmin hazırlanması

Filmin hazırlanması, onu enkaz ve tozdan temizlemeyi içerir; Deterjanla (yani sabunla) yıkamak da mantıklıdır. Ayrıca iki elinizle kenarlarından kavrayabileceğiniz ve ellerinizin arasında yeterli boşluk kalacak şekilde bir film parçası seçmelisiniz (aşağıdaki örnekler için - yaklaşık 10 x 10 cm), yani ideal uzunluk 20 x 10 cm veya Biraz daha az.

Zımbanın hazırlanması, ısıtılmış filmin zımbanın yüzeyi ile etkileşimini önleyecek bir maddeyle kaplanmasını içerir (başka bir deyişle, ısıtılmış film, sıcak sıkma sırasında zımbaya yapışmaz ve daha sonra ondan kolayca ayrılır). soğutma). Bu amaçla sıradan bir mum olan parafin kullanıyorum. Bir mum alıyorum ve tamamen parafinle lekelenmesi için zımbayı ucuyla ovuyorum. Daha sonra parafini parmaklarımla ovuyorum, böylece dokunuşa pürüzsüz, mumsu bir parafin tabakası çıkıyor ve fazla parafini yağlayıp çalkalıyorum - minimal bir tabaka bırakmanız gerekiyor, topak yok. Parmağın sıcaklığı parafini yumuşattığı ve kolayca bulaştığı (ve fazlası bulaştığı) için parmaklarınızla ovmak en iyisidir. Delgiyi düşük gazlı bir gaz ocağının üzerinde tutabilirsiniz - böylece elleriniz sıcak olur, ancak artık değil.

Parafin, zımba ile film arasında kayganlaştırıcı görevi görür; soğutma filminin zımbanın yüzeyine yapışmamasını sağlar. Ayrıca parafin, düşük ısı iletkenliği nedeniyle, ısıtılmış filmin zımbaya uygulandığında hızlı soğumasına izin vermez - hızlı soğursa zımbanın şeklini alacak zamanı olmayacaktır.

Aynı zamanda başka bir tesviye katmanının rolünü de oynar, ancak zımbanın yüzeyi zaten pürüzsüz ve temizse bu o kadar önemli değildir.

Filmin ısıtılması ve zımbanın etrafına sarılması

Filmi ısıtmak için eski sıcak deri eldivenler, gaz sobası bölücü ve tahta bir blok hazırlıyorum. Bölücüyü gaz sobasının brülörüne koydum ve orta gazı açarak bölücünün ısınmasını sağladım.

Bu sırada zımbayı dikey bir ahşap bloğun üzerine yerleştiriyorum - böylece zımbayı ellerimle yumuşak bir filmle tamamen sarabiliyorum. Doğru kurulum, seçilen film tabakasıyla aynı boyuttaki bir polietilen parçasının kenarlarından iki elinizle tutularak ve zımbanın üzerine çekilerek kontrol edilebilir. Sıcak filmi germek için hala biraz boşluk kaldıysa her şey yolunda demektir; değilse daha yüksek bir çubuk seçmelisiniz.

Eldivenli ellerimle film tabakasını kenarlarından tutup ocağın üzerinde ısıtmaya başlıyorum. Isıtma işlemi sırasında filmin yumuşadığı an açıkça görülecektir - film ellerinizde elastik olarak gerilmeye başlayacak ve yüzeyi bükülmeye ve dalgalanmaya başlayacaktır. Sıcaklığı arttırmak için çarşafı brülörün altına indiriyorum, düşürmek için kaldırıyorum. Film yeterince yumuşadığı anda filmi hızlı bir şekilde blok üzerinde duran zımbaya doğru hareket ettiriyorum, sıcak filmi zımbanın üzerine koyuyorum, filmin kenarlarını zımbanın altında soldan sağa indiriyorum ve kenarlarını aşağı doğru çekiyorum. film tamamen zımbanın yüzeyinde yatıyor - yani sıcak filmi zımba filminin etrafına sarıyorum. Bu sağlanır sağlanmaz donduruyorum ve daha hızlı soğuması için filmi üflemeye başlıyorum. Bunun için bir veya iki dakika yeterlidir.

Bu teknik ilk seferde işe yaramayabilir. Hiç sorun değil - Soğutulmuş filmi zımbadan çıkarıyorum, filmi gazın üzerinden düz duruma "serbest bırakıyorum" (düz olmayan bir paketi "serbest bırakmak" için bunun nasıl yapıldığını gösteren yukarıya bakın) ve sıkmayı yapıyorum Tekrar. Bu, gerektiği kadar yapılabilir - mükemmel bir şekilde kaplanmış bir zımba elde edene ve aynı film parçasını birkaç kez kullanabilene kadar - parafinle aşınıncaya ve kabul edilemez bir duruma gelene kadar. Bu durumda, zımbadaki parafin yağlayıcının yeterliliğini izlemelisiniz - yüzeyi dokunulduğunda mumsu olmalıdır. Gerekirse parafin eklenebilir.

Filmin soğutulması, zımbadan çıkarılması ve temizlenmesi

Filmin tamamen soğuması için bir veya iki dakika zımba üzerinde tutulmalıdır. Daha sonra soğutulmuş camı zımbadan çıkarıyorum (iyi yağlanmışsa genellikle fazla kuvvet gerekmez). Bundan sonra, camı yumuşak bir bezle (çizmeden!) veya pamukla silip, parafin izlerini ve oluşabilecek diğer kirleri gidermek için deterjan (sabun) ile yıkıyorum.

Fener hazır - artık onu kesebilir, gerekli parçaları yapıştırabilir, mükemmel hale getirebilir ve yerine yapıştırabilirsiniz.

Ek: Andrew Inwald'ın "sıcak kucaklama" yöntemi

Andrew Inwald'ın ücretsiz olarak temin edilebilen Spitfire Mk.Va model seti yakın zamanda KARTONBAU.DE ve PAPERMODELERS.COM forumlarında göründü:

Kitin kesinlikle harika bir parçası, filmden bir fener çizmenin orijinal yoludur ve kitin kendisi, bunun için gerekli olan tüm parçaları (veya macun hariç neredeyse tamamını) içerir (daha doğrusu, bu parçaların desenleri) .

Yazar, setteki zımba için desenler sunuyor - yalnızca çerçeve değil, aynı zamanda zımbanın kasası da:

Bu fikre göre alçıya hiç ihtiyaç duyulmaz ve aynı zamanda modelin geometrisine karşılık gelen çerçeve nedeniyle ortaya çıkan zımba neredeyse tam olarak ihtiyaç duyulan şekle sahip olacaktır. Zımbanın ve ardından fenerin yapım süreci aşağıdaki talimat sayfalarında gösterilmektedir (bunları küçülttüm ve açıklamaları Rusça olarak çizdim):

Katılıyorum, her şey basit ve mantıklı. Yapıştırılmış zımbayı hafifçe macunlamak ve zımparalamak yeterlidir - ve kasa görünene kadar zımparalamanız gerekir (bu önemlidir, çünkü zımba kasasının bağlantıları camın istenen şeklini belirler ve fazladan bir macun tabakası onu bozar. ). Daha sonra, zımbadan (sayfalarda buna "montaj" adını verdiğim) basit ama orijinal bir cihaz yapılır; bu, öncelikle ısıtma ve sıkma sırasında ellerinizi yakmamaya ve ikinci olarak soğutulmuş camı zımbaya sabitlemeye olanak tanır. - sadece cama şekil vermek için değil, aynı zamanda bağlama şeritlerini kenarlarına yapıştırmak için de gereklidir.

Doğru, bu yöntemi kullanmaya yönelik ilk (ve tek) girişimimin başarısız olduğunu söylemeliyim - filmi yukarı çekmek pek uygun değil ve yine de eldivenlere ihtiyaç olacak. Bununla birlikte, yöntem dikkati hak ediyor.

Temas halinde

Mankenler, matrisler ve fenerler hakkında
veya Alçı Fenerler Sokağı

Bu makale aslında en başarılı projem olan Kamikace Compact'a ithaf edilmişti. O zamana kadar, bir fener yapımında zaten ustalaşmıştım (Phoenix Bird projesinde), ancak ne yazık ki, süreci fotoğraflarda yakalayamadım (her şey deneme yanılma yoluyla kendiliğinden oldu), bu nedenle bir kukla ve bir fener yaparken Sırasıyla Kamik için süreci detaylı bir şekilde yakaladım.

Fenerleri yalnızca PET şişelerden yapıyorum. Kvas satan bira evleri veya dükkanlar. En az 2-3 litre ve tercihen kahverengi. Aşırı durumlarda, şeffaf olanları yapabilirsiniz, ancak o zaman içini bir kutudan araba boyası ile boyamanız gerekecektir (ışıkta buğulanmak için biraz) çünkü bir uçaktaki tamamen şeffaf bir gölgelik pornografidir ve değildir. gökyüzünde hiç görülmüyor.

Strafor kukla

Alçı ürünleri teknolojisine göre fener köpük blokla başlar.

Elektrikli uçaklarda kullanılan top veya benzeri granül değil, kırmızı Penoplex veya mavi köpüktür. Penoplex tercihen mevcut en yoğun olanıdır. 30 mm'lik plakalar kullanarak bir kukla prototipi oluşturuyoruz. Çizimlere göre yüksekliği 70mm olduğundan 2 parçayı birbirine yapıştırıyoruz ve torbayı 10mm kalınlığındaki saplamaların üstüne yapıştırıyoruz. Kalın Henkel PVA'ya veya Titan'a yapıştırabilirsiniz. Torba Titan'da üç saat, PVA'da ise gece boyunca kurur.

Köpük plastik için bir kesme ipine sahip olmanızı tavsiye ederim - çok yardımcı olur! Ancak 10 mm'lik (tercihen kenarlı) bir plakayı kesmek için bıçak kullanabilirsiniz.

Birincil bloğu yapmak için kullanılan aletler bir inşaat bıçağı, kaba zımpara kağıdı, daha ince zımpara kağıdı ve çok kullanışlı bir şeydir - her iki tür zımpara kağıdı da kontrplağın 2 tarafına yapıştırılmıştır. Çok kullanışlı bir dosya olduğu ortaya çıktı. Esas olarak blok kafasının zımparalanmasında kullanıyorum.

Hemen boş boşluğu kokpit platosundan daha uzun yapmanızı tavsiye ederim. 10-20 mm daha uzun. Daha sonra gerilmiş şişenin kenarlarını düzgün bir şekilde kesmek ve olası kıvrımları kesmek için bu gereklidir (bunun hakkında aşağıda konuşacağım).

Öncelikle blok kafasından artıkları keserek gelecekteki görünümünü gerekli şekle yaklaştırıyoruz. Hemen fenerleri gözle yaptığımı söyleyeceğim. Yan profil boyunca tam olarak hiçbir şey yapmıyorum. Gözünüzün önünde bir çizim olması ve şeklini yaklaşık olarak çoğaltması en iyisidir. Bu işi kolaylaştıracak ve daha az hata ve hata olacaktır.

Aptalca köpük katmanlarını kesip şunu elde ediyoruz:

İşin ana kısmı kontrplak "dosya" ve kaba zımpara kağıdı ile yapılır. Hareketler dairesel ve fener boyuncadır. Köpüğü kaldırmamaya çalışıyoruz. Az çok bir şekil oluştuğunda, onu "dosyanın" diğer tarafıyla daha ince zımpara kağıdıyla bitiriyoruz.

Bir "dosya" ile ulaşamıyorsanız, elinize bir parça zımpara kağıdı ("esnek") alın ve parmağınızla bastırarak istediğiniz alanı dikkatlice işleyin. Kanopinin alnının kabin kapağının şeklini tekrarlayan kenarlara geçişinde buna benzer bir tane vardı.

Ön kısma ve özellikle gargrota mümkün olan en yakın şekli elde etmek için sürekli olarak sigortaya giden bobblehead'i deniyoruz.

Tüm zımpara işlemlerinin sonunda yüzeyi mümkün olduğunca pürüzsüz hale getirmek için “ince esnek” zımpara ile tüm yüzeyin üzerinden geçiyoruz. Sonuç olarak şöyle bir şey elde ediyoruz:

Bu eklentileri her zaman hurdalardan yapıyorum:

Eklentileri yavaş siyakrin damlacıklarını bir aktivatörle yapıştırıyorum.

Döküm için hazırlanıyor

İşte fener yapım işleminin en zor ve aynı zamanda en kirli kısmı geliyor.

Hırdavatçıdan çocukça bir şey için saplı bir resim kovası ve leğen aldım.

6 veya 8 litrelik bir kova (hatırlamıyorum) matris için bir kap görevi görecek. Kova hafif bir konikliğe sahip dikdörtgen şeklindedir. 95 ruble için çok iyi bir satın alma!

Dökümhane %100 hazır olduğunda şöyle görünür:

Kovanın tabanının düz kısmıyla aynı boyuttaki bir karton parçasına Titan yapıştırıcı kullanarak blok kafasını yapıştırıyoruz. Öncelikle bir kovaya 50 litrelik çöp poşeti koyuyoruz ve içine bir blok karton koyuyoruz (fotoğrafta görebilirsiniz). Karton, blok başlığının etrafındaki çevresel alt boşluğu düzleştirir ve blok başlığının çözelti içinde yüzmesini engeller (bu oldu).

Kaymaktaşını bir havzada seyreltiyoruz. Önemli Not!!! Matrisin tamamını bir anda dolduramayacağınızı anlamalısınız; kural olarak çözümün hacmini hesaplamayacaksınız ve muhtemelen kalın çıkacaktır. Bu nedenle kural olarak 2-3 parti halinde dolduruyorum.

Bu durumda çözeltinin sıvı olması gerekir. Tutarlılık yaklaşık olarak sıvı ekşi krema veya yoğurtla aynıdır:

Döküm teknolojisi

Öncelikle bir leğene su döküyoruz ve içine kaymaktaşı döküyoruz (şişeden yapılmış bir bardak kullanıyorum), sürekli bir çubukla karıştırıyoruz.Aşçılar süreci kabaca hayal ediyor. İstenilen kıvamı elde ettiğinizde (su veya kalınlık değil, sıvı ekşi krema) hiçbir şey beklemeden kovaya dökmeye başlıyoruz. Önce bloğun üzerine döküyoruz, sonra matrisin duvarlarını oluşturuyoruz. Bu çok önemli. İlk adımda blok kafasının etrafına bir tür kabuk yapıyoruz ve ikincisinde duvarları büyük bir kalınlığa dönüştürüyoruz (bu, kepçenin boyutuna ve blok kafasının kendisine göre belirlenir). Kural olarak, ikinci geçişin üremesi sırasında, birincisi zaten katılaşmıştır. Unutmayın - kaymaktaşı çok çabuk sertleşir!

Doldurma kapağının blok başlığının tepesi üzerindeki yüksekliği en az 2 cm'dir, bu matrisin tabanının kalınlığı olacaktır.

İkinci geçişten hemen sonra dolgu şu şekilde görünür:

Yaklaşık bir saat kurumasını bekleyin, matrisi torbadan tutarak kovadan dışarı çekin ve torbayı ve kartonu çıkarın. Aptalımız açığa çıktı:

Çok sonra, fikir ortaya çıktı - matrisi dökerken, blok ile kovanın duvarları arasındaki boşluğa belirli elemanları (gerilme yoğunlaştırıcıları) yerleştirin. Karton şeritlerini dikey olarak, merkeze düz ve çapraz olarak yerleştirelim. O zaman onları kırmak daha kolay olacaktır çünkü matris kütlesinin bütünlüğünü ihlal ederler.

Kural olarak, blok kafasını sağlam bir şekilde çıkarmak mümkün değildir, bu nedenle kazınması gerekir. Köpüğün tamamen aşındırılmasına gerek yoktur; sadece kendi kendine çıkmasına yardım etmeniz yeterlidir. Asetonu alıp yüzeyini aşındırmak için blok başlığının kenarlarına döküyoruz. Bir tornavida veya buna benzer bir şey kullanarak mankafayı çıkarmaya çalışıyoruz. Kural olarak orada bir yerde duruyor, bu yüzden kenarlara aseton ekleyip gerekli yerlere rötuş yapıyoruz. Sonunda, bir şaplak atarak dışarı çıkıyor ve geride erimiş bir su birikintisi bırakıyor. Bu kakayı dikkatlice çıkarıyoruz; matrisin duvarlarında bir şey kalırsa, hiçbir durumda onu seçmeyiz! Biraz kurumasını bekleyin. Aseton buharlaşır ve erimiş köpük sertleşir. Daha sonra kabuk şeklinde dikkatlice çıkarın.

Maalesef manto doldurma aşamasını fotoğraflamadığım için kelimelerle anlatacağım. Ayırma katmanı farklı şekillerde kullanılabilir. Phoenix Bird feneri için de aynı çöp torbasını kullandım ama sonra kaçınılmaz kırışıklıklar olacak. Bu nedenle sabun karışımı yapıyoruz ve içindeki matrisi yağlamak için fırça kullanıyoruz. Kuruduktan sonra bir film elde edilir. İlki sıvayı emeceği için 2 kat yulaf lapası koyuyoruz.

Bu sefer farklı bir ayırıcı kullandım - bitkisel yağ. Genel olarak fena değil ama sabundan çok daha kötü.

Blok kafa çözümünün biraz daha inceltilmesi gerekiyor. Bu son derece önemlidir! Çözeltiyi bir havzada bırakırsanız bloğun kalitesi eşit olmayacak ve macunlanması gerekecektir. Bu sefer tam da bunu yaşadım. :-(

Çözeltiyi döktükten sonra üç saat bekleyin ve matrisi çok dikkatli bir şekilde kırın. Bir keski ve çekiç kullanarak, önce uç duvarları kesmeye çalışıyoruz ve ardından matrisin alt kısmında (blok kafasının tepesinin bulunduğu yerde) çok dikkatli bir şekilde sığ bir oluk açmaya çalışıyoruz. Böylece matris bu gerilim çizgisi boyunca parçalanacaktır. Daha sonra matrisin duvarlarına çekiç ve keski ile hafifçe vurarak matrisi ikiye bölmeye çalışıyoruz (tercihen duvarlardan parçalar keserek). Sonuç olarak bir tohum elde ediyoruz:

Gevşeklik nedeniyle bu blok başlığın çok sıvı bir kaymaktaşı çözeltisiyle macunlanması ve ardından aktif olarak zımparalanması gerekiyordu. İdeal olarak, nispeten pürüzsüz bir blok elde edersiniz ve bu blok daha sonra minimum düzeyde zımparalama gerektirir.

Sarma işlemi

Ayrıca paketleme sürecini de filme almadım (boş elim yoktu), bu yüzden bunu kelimelerle de anlatacağım. Önceden seçilmiş şişeyi tabanının alt kısmından kesiyoruz. Şişe tercihen silindirik olmalı, ortası daralmamalı veya kabartma desenli olmalıdır. Genel olarak şişe mümkün olduğu kadar pürüzsüz olmalıdır. Harika bir şişe kvas buldum (yaz aylarında, bu tür şeylerin çok olduğu zamanlarda).

Blok başlığını, şişenin boynu blok başlığının ön ucuna ve biraz altına çarpacak şekilde şişenin içine yerleştiriyoruz (şişedeki blok başlığı hafifçe eğilecektir). Sıkma hacmini azaltmak için şişenin duvarı ile bloğun tabanı arasındaki boşluğa tahta parçaları yerleştiriyoruz (şişe süresiz olarak sıkılmaz!).

Bir inşaat saç kurutma makinesi kullanarak, önce şişeyi "kapatıyoruz", yani ortaya çıkan yapının "eteğini" şişenin kenarları bloğun arkasına sarılacak şekilde ısıtıyoruz (bu, bloğun yüzeyin ana kısmını sıkarken şişeden sıkın). Ve mankafayı önce yukarıdan, sonra aşağıdan ısıtmaya çalışıyoruz. Bu, kırışıklıkların oluşmasını önlemek içindir (benim için en üstte çıktı).

Daha sonra, şişenin tüm alanını bloğun üzerine çekerek ana parçayı ısıtıyoruz. Saç kurutma makinesinin sıcaklığı maksimumda değil (saç kurutma makinem iki sıcaklıkta ısıtıyor - 300 ve 600 ° C), ancak orta sıcaklıkta (300'de ısıttım). Maksimum sıcaklığa ısıtılırsa şişe erimeye başlayabilir.

Genel olarak şişeyi blok üzerinde mümkün olduğu kadar düzleştirdikten sonra şişenin uçlarını kesip, arka uçtaki kıvrımı ve öndeki boynu kesip ayrıca şişeyi alttan kesiyoruz. Feneri mankafadan çıkarıyoruz ve işte ara sonuç!

Sonucun son fotoğrafları:

Alexander Niskorodnov (Çivi Adam)

Çoğu zaman modelciler çok hoş olmayan bir anla karşı karşıya kalırlar. Yenisini yapmak lazımkabin camı (el feneri).

Takımdakinin ya kaybolması, kırılması ya da çatlaması ya da şeklinin bozuk olması ya da Kötü kalite. ÜretmeFenerve aslında modelin şeffaf unsurları oldukça önemli bir andır. Çünkü şeffaf parçalar doğru üretilmediği takdirde macunlanamaz ve rölyef yapılamaz. Parça derhal ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde yapılmalıdır. Fener yapmanın birkaç yolu vardır. Zamanla test edilmiş klasik olana odaklanmak istiyorum. Çekmekkabin camı bir zımba ve bir matris kullanılarak pleksiglastan yapılmıştır. İlk önce tam olarak kabinin konturu boyunca bir matris oluşturuyoruz. Daha sonraki ayarlamalar, temizlik ve cilalama için 0,1-0,2 mm'lik küçük bir kenar boşluğu bırakabilirsiniz. Bunun için getinax, fiberglas veya benzeri bir şey kullanıyorum.

Daha sonra kayın gibi bir ağaç türünden lifsiz ve oldukça sert olacak şekilde zımba yapıyoruz. Ayrıca tüm zımba boyutları kalınlığa göre azaltılmalıdır kabin camı. Ancak, zımba yerleştirildiğinde fenerin alt kenarının matris düzleminin üzerinde olması için yüksekliği biraz artırmak daha iyidir. Ayrıca zımbanın üzerine, örneğin bir kalemle, fenerin alt kenarını ve kesmek için küçük bir kenar boşluğunu işaretlemek daha iyidir.

Büyük ölçekler için 1 mm kalınlığında pleksiglas uygun olabilir ancak 1:72 gibi bir şey için çok daha ince bir şey aramanız veya kalınlığı kendiniz azaltmanız gerekir.

Bu arada kalınlık, bazı şirketlerin özellikle LND teknolojisini kullanan modelleri üretirken üretime yönelik nedenlerinden biridir. kabin camı filmler kullanılmaktadır. Günümüzde çok sayıda paket arasından gerekli kalınlıkta bir boşluk seçebilirsiniz. Kişisel olarak çeşitli nedenlerden dolayı bu filmleri sevmiyorum ve fener yapmak için pleksiglas kullanıyorum. Ama hadi üretim sürecimize dönelim. Kalınlığı azaltmak için iş parçasının kenarlarından birini bir parça zımpara kağıdı üzerinde gerekli kalınlığa kadar zımparalıyorum. Genellikle yeni pleksiglas her iki tarafı da filmle korunur. Bu nedenle taşlama işlemi sırasında çizilmemesi için bir tarafını çıkarıp diğer tarafını şimdilik yalnız bırakıyoruz.

Gerekli 0,5-0,6 mm kalınlığı elde ettikten sonra filmi çıkarın. Gerekirse feneri açık yapmak isterseniz daha ince hale getirebilirsiniz. Filmin yerleştirildiği taraf pürüzsüz ve çiziksiz olduğundan iç taraf olacaktır. Artık iş parçasını ısıtacağımız ısı kaynağının yakınında, iş kolaylığı için bu tür bir kızak gibi bir şey yapabilirsiniz.

Daha sonra çekme işleminin kendisine geçiyoruz. kabin camı. Bunu yapmak için pleksiglas'ı cımbız veya benzeri bir şeyle boş tutun ve kendi ağırlığı altında kolayca bükülmeye başlayana kadar ısıtın. Pleksiglasın alevin içine düşmemesi, bunun üzerinde ısıtılması için elektrikli soba veya gaz sobası üzerinde ısıtmak daha iyidir. Isıtmadan sonra, iş parçasını cilalı tarafı matrisin üzerine çok hızlı bir şekilde yerleştirmeniz ve pürüzsüz tarafa bir zımba ile bastırmanız gerekir.

İlk seferde başarılı olamayabilirsiniz. Dolayısıyla pleksiglasın bir diğer avantajı da tekrar ısıtılarak orijinal şeklini alabilmesidir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Tabii ki, bu süresiz olarak yapılamaz. İstenilen sonucu elde ettikten sonra, pleksiglas tamamen soğuyana kadar delgiyi birkaç saniye tutun. Daha sonra iş parçasını matristen çıkarıyoruz ve feneri dikkatlice kesmeye başlıyoruz.

Daha önce zımbayı işaretlediyseniz, işaretleme çizgileri boyunca, örneğin bir bıçaktan veya özel bir dosyadan bir dosya kullanarak istenen parçayı keseriz.

Daha sonra feneri yerine ayarlıyoruz. Zımparalama sonrasında dış tarafı işlenmediğinden artık feneri hafifçe şekline göre ayarlayabilirsiniz. Gerekirse kenarları keskinleştirin çünkü çizim işlemi sırasında keskin kenarlar çöker. Daha sonra feneri farklı kumlardan oluşan su geçirmez zımpara kağıdıyla temizliyoruz. Daha sonra GOI pasta ile parlatıyoruz. hemen şunu söyleyeyim bu süreç Kolay değil ama eğitimden sonra mükemmel kalitede parçalar elde edebilirsiniz.

Bu makale üretim sürecini göstermektedir kabin camı Roden tarafından üretilen LaGG-3 uçağı için 1:72 ölçeğinde pleksiglastan yapılmıştır. Fener sonunda böyle göründü. Ve modelde bu şekilde görünüyor.

Ev yapımı uçak modelleri için ince duvarlı parçaların büyük çoğunluğu, fiberglastan kalıplanarak veya termoplastik plastik levhalardan çekilerek yapılır. Son zamanlarda kaporta, jant kaplamaları ve benzer parçalar üzerinde çalışmak için mevcut olan malzeme yelpazesi önemli ölçüde değişti ve genişledi. Polistiren ve ABC plastiğinin ortaya çıkışıyla eş zamanlı olarak, daha önce popüler olan teknolojilerin çoğu arka planda kaybolmaya başladı. Bu nedenle, kompozit malzemelerin kullanım aralığı yalnızca yüksek yüklü parçalarla (kros planörlerinin gövdeleri ve büyük model uçaklar, helikopter gövdeleri) sınırlıydı. Seri üretilen kitlerde tüm kalıplanmış levha "küçük şeyler" plastik hale geldi.

Modern yaygın termoplastiklerden en dayanıklı olanı, artık bazı model mağazalarından satın alınması kolay olan ABC plastiğidir. Önemli bir avantajı vardır; asetonda çözünmez. Ancak bu plastiği Moskova'da bile satın almak kolay bir iş değil. 1-1,5 mm kalınlığında polistiren levhalar elde etmek daha kolaydır. ABC plastiği kadar güçlü olmasa da çoğu durumda modelleyicilerin tüm gereksinimlerini karşılar.

Ticari olarak temin edilebilen polistiren levhaların, geleneksel ev tipi polistirenlere kıyasla çok daha yüksek viskoziteye ve daha az kırılganlığa sahip olduğunu ve ayrıca siyakrinlerle mükemmel şekilde yapıştırıldıklarını hemen belirtelim.

Genellikle beyaz polistiren kullanılır. Kopyalar için gümüş olanı aramak daha iyidir. Bu renkteki boyalı plastik parçalar, kaplama aşındıkça oldukça gerçekçi bir görünüm kazanır. Şeffaf parçaların üretimi için 1-1,5 mm kalınlığındaki pleksiglas hala en uygunudur. Ancak burada ışık geçirgenliği biraz daha kötü olmasına rağmen şeffaf polistireni de düşünebiliriz.

Fabrikalarda ve az çok donanımlı atölyelerde, vakum yöntemi çoğunlukla plastik çizmek için kullanılır. Modern zamanlarda özelleştirilebilecek tüm vakum pompaları zaten özelleştirilmiştir ve satın alınabilecek olanlar pahalıdır. Bu nedenle en “ev” teknolojisini ele alalım.

Bir araç olarak öncelikle bir boş (delgi) ihtiyacınız var. Ihlamur, balsa veya yoğun köpükten yapılır. Yüzeyi sertleştirmek için balsa boşluğunun astarlanması gerekir. Nitro cilaya talk (veya eczaneden satın aldığınız bebek pudrası) eklenerek uygun bir astar bileşimi hazırlanabilir. Talk içeriğini artırarak yüzey kusurlarını düzeltmenin kolay olduğu bir macun elde edilir. Yoğun köpük plastik kullanılıyorsa, boşluğun parke verniği veya asetonla seyreltilmiş epoksi reçinesi ile kaplanması gerekir.

İş parçasının çalışma yüzeyleri stearin (mum) veya cila ile ovulmalı, yaklaşık bir saat beklenmeli ve yünlü bir bezle hafifçe silinmelidir. Bu durumda damgalı plastik, zımbanın yüzeyi boyunca daha kolay kayacak ve aynı zamanda malzemenin yerel incelmesi azalacaktır.

Her biri kendi ek ekipmanını gerektiren çeşitli ekstraksiyon yöntemleri vardır.

İlk yol. Küçük parçaların sığ çizimi için kullanılır. (Bundan sonra ürünlerin tüm yüzey üzerinde sadece pozitif eğriliğe sahip olduğu varsayılacaktır). Termoplastik levha, vidalar kullanılarak 4-10 mm kalınlığındaki kontrplak şeritlerle karşılıklı iki kenardan kıvrılır. İki pense kullanılarak, levha elektrikli bir sobanın üzerinde tutulur, plastik bir duruma ısıtılır ve ardından iş parçasının tamamı veya bir kısmı elle bununla kaplanır. Pense yerine kelepçe kullanabilir veya kontrplak çerçevelerde daha fazla kuvvet uygulamanıza olanak sağlayacak özel kulplar yapabilirsiniz.

Çalışma sırasında odadaki hava sıcaklığının 20°C'den düşük olmaması tavsiye edilir, daha düşük bir sıcaklıkta plastik hızla soğur ve plastisitesini kaybeder. Ham parça ile temas ettikten sonra malzeme, çekme işleminin bitiminden önce bile sertleşmeyi başarırsa, zımba fırında 50-60°C'ye ısıtılabilir (bu, köpük plastik iş parçaları için geçerli değildir).

Yöntemin dezavantajları arasında ısıtıldığında tabakanın ortasında daralması ve kenarlarının yukarı çıkması yer alır. Bu sizi iş parçasını büyük paylarla kesmeye zorlar.

İkinci yol. 4-10 mm kalınlığındaki kontrplaktan bir çerçeve yapılır, böylece yan tarafta plastiğin kalınlığının 1,2-1,5 katına eşit bir boşluk olacak şekilde bir zımba içinden geçer. Çerçevenin çalışma kenarları yuvarlatılmalı ve dikkatlice zımparalanmalıdır. Çubuklar, taban görevi görecek çerçeveye çivilenmiştir. Plastik iş parçasının genişliği matristeki deliğin boyutunun üç katı olarak alınmıştır. Plastik tamamen yumuşayana kadar ısıtılır (aynı zamanda büyük ölçüde küçülür), çerçeveye yerleştirilir ve zımba ellerle veya bir kelepçeyle matrisin deliğine bastırılır. Zımbayı bırakmadan plastiğin soğumasına izin verilir, ardından bitmiş parça iş parçasından çıkarılır. Genel itibar Bu method- malzemenin minimum incelmesi.

Bazen ürün üzerinde kıvrımlar oluşur. Bu, parçanın şekline bağlıdır ancak aynı zamanda kalıp ile zımba arasındaki aşırı boşluktan veya plastiğin yetersiz ısınmasından da kaynaklanabilir.

Üçüncü yol. Bu durumda iki özdeş matris çerçevesi yapılır. Damgalı malzeme, ilk yöntemde olduğu gibi aralarına sıkıştırılır. Plastik matrisler fırında ısıtılırsa çerçeveler tamamen aynı olabilir. Sıcaklık 70°C'den başlayarak deneysel olarak seçilmelidir.

Bazen, özellikle küçük parça boyutlarında, plastiği elektrikli ocakta ısıtmak daha uygundur. Bu, malzemenin durumundaki değişiklikleri gözlemlemenizi sağlayacaktır. Bu durumda, çerçevelerden biri (kalibre etme), boşluğun konturu boyunca malzemenin kalınlığının 1,2-1,5 katı bir boşluğa sahip olmalı ve ikincisi - yaklaşık 7 mm (matris, karonun üzerinde bir kiremit üzerinde tutulmalıdır) çerçeve büyük bir boşlukla aşağı bakacak şekilde). Plastik sarkmaya başladığında çizime hazırdır. Malzemenin yüzeyden kuvvetli buharlaşması aşırı ısınmanın bir işaretidir. Delgiyi tablaya takarken aşırı çizim derinliğini önlemek için durdurucular kullandığınızdan emin olun (aksi takdirde parça çok ince görünebilir). Plastiğin incelmesini azaltmak için çerçeveleri bir arada tutan cıvataların sıkılması azaltılarak malzemenin egzoz alanına itilmesi sağlanabilir.

Dördüncü yol.Ürünün çıkıntılı elemanları veya girintileri olduğunda (örneğin, kapüşonda nervürlü) kullanılır. Yine bir matris yapmak gerekiyor. İç boyutları, malzemenin kalınlığına göre boş zımbanın boyutlarından daha büyük olmalıdır. Bunu şablon işlemeyi kullanarak başarmak kolay değildir, bu nedenle küçük bir numaraya başvurabilirsiniz. İş parçası, ayırıcı bir tabaka (zemin mastiği, cila, stearin) ile kaplanmalı ve ardından parlak olana kadar ovulmalıdır. Bir fırça veya püskürtücü kullanarak birkaç kat seyreltilmiş epoksi yapıştırıcı uygulayın. Katmanların sayısı, herhangi bir malzemenin prototipi üzerinde önceden belirlenmeli, böylece toplam kalınlıkları çizimden sonraki plastiğin kalınlığına eşit olmalıdır (orijinal değerinin yaklaşık yarısı). Tutkal sertleştikten sonra yüzey başka bir ayırıcı tabaka ile kaplanır ve önce ince, sonra kalın fiberglas ile kaplanarak sert bir kabuk oluşturulur. Daha sonra ortaya çıkan matris çıkarılır ve "eşit mesafeli" epoksi reçine kaplaması iş parçasından ayrılır.

Kategoride popüler: