Evde yağma tahtaları. Baskılı devre kartları (LUT değil) yapmanın basit bir yolu. Şimdi fiberglas hazırlıyoruz

Lazer yazıcı mevcut olduğunda radyo amatörleri LUT adı verilen baskılı devre kartı üretim teknolojisini kullanır. Ancak böyle bir cihaz her evde bulunmuyor çünkü zamanımızda bile oldukça pahalı. Fotorezist film kullanan bir üretim teknolojisi de vardır. Bununla birlikte, onunla çalışmak için bir yazıcıya da ihtiyacınız var, ancak mürekkep püskürtmeli bir yazıcıya da ihtiyacınız var. Zaten daha basit, ancak filmin kendisi oldukça pahalı ve ilk başta acemi bir radyo amatörünün mevcut fonları iyi bir lehimleme istasyonuna ve diğer aksesuarlara harcaması daha iyi.
Evde yazıcı olmadan kabul edilebilir kalitede bir baskılı devre kartı yapmak mümkün müdür? Evet. Olabilmek. Üstelik her şey materyalde anlatıldığı gibi yapılırsa çok az para ve zamana ihtiyacınız olacak ve kalite çok yüksek seviyede olacaktır. Her neyse elektrik Bu tür yollarda büyük bir keyifle “koşacak”.

Gerekli alet ve sarf malzemelerinin listesi

Onsuz yapamayacağınız araçları, cihazları ve sarf malzemelerini hazırlayarak başlamalısınız. Baskılı devre kartlarını evde üretmenin en bütçe dostu yöntemini uygulamak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

1. Çizim tasarımı için yazılım.
2. Şeffaf polietilen film.
3. Dar bant.
4. İşaretleyici.
5. Folyo fiberglas.
6. Zımpara kağıdı.
7. Alkol.
8. Gereksiz diş fırçası.
9. 0,7 ila 1,2 mm çapında delikler açmak için alet.
10. Demir klorür.
11. Gravür için plastik kap.
12. Boyalarla boyamak için fırça.
13. Havya.
14. Lehim.
15. Sıvı akışı.

Ancak deneyimle ulaşılabilecek bazı nüanslar olduğundan, her noktayı kısaca ele alalım.
Bugün baskılı devre kartlarının geliştirilmesi için çok sayıda program var, ancak acemi bir radyo amatör için en basit seçenek Sprint Layout olacaktır. Arayüzde ustalaşmak kolaydır, kullanımı ücretsizdir ve ortak radyo bileşenlerinden oluşan geniş bir kütüphane vardır.
Deseni monitörden aktarmak için polietilene ihtiyaç vardır. Örneğin okul kitaplarının eski kapaklarından daha sert bir film almak daha iyidir. Monitöre takmak için herhangi bir bant uygun olacaktır. Dar olanı almak daha iyidir - soyulması daha kolay olacaktır (bu prosedür monitöre zarar vermez).
Bu hassas bir konu olduğu için işaretleyicilere daha detaylı bakmaya değer. Prensip olarak, bir tasarımın polietilen üzerine aktarılması için herhangi bir seçenek uygundur. Ancak folyo fiberglas üzerine çizim yapmak için özel bir işaretleyiciye ihtiyacınız var. Ancak paradan tasarruf etmenin ve baskılı devre kartlarını çizmek için oldukça pahalı "özel" işaretleyiciler satın almamanın küçük bir numarası var. Gerçek şu ki, bu ürünler, özellikleri bakımından herhangi bir ofis malzemesi mağazasında 5-6 kat daha ucuza satılan sıradan kalıcı kalemlerden kesinlikle farklı değildir. Ancak işaretleyicinin üzerinde "Kalıcı" yazısı bulunmalıdır. Aksi takdirde hiçbir şey işe yaramaz.

Herhangi bir folyolu fiberglas laminatı alabilirsiniz. Daha kalın olursa daha iyi olur. Yeni başlayanlar için bu tür materyallerle çalışmak çok daha kolaydır. Temizlemek için yaklaşık 1000 birim büyüklüğünde zımpara kağıdına ve ayrıca alkole (herhangi bir eczaneden temin edilebilir) ihtiyacınız olacaktır. Son sarf malzemesi, bir kadının yaşadığı her evde bulunan oje karıştırma sıvısı ile değiştirilebilir. Ancak bu ürün oldukça kötü kokuyor ve dağılması uzun zaman alıyor.
Tahtayı delmek için özel bir mini matkap veya oymacıya sahip olmak daha iyidir. Ancak daha ucuz bir rotaya gidebilirsiniz. Küçük matkaplar için bir pens veya çeneli ayna satın almak ve onu normal bir ev matkabına uyarlamak yeterlidir.
Ferrik klorür, muhtemelen evinizde bulunanlar da dahil olmak üzere diğer kimyasallarla değiştirilebilir. Örneğin hidrojen peroksit içindeki sitrik asit çözeltisi uygundur. Dağlama levhaları için ferrik klorüre alternatif bileşimlerin nasıl hazırlandığına dair bilgiler internette kolaylıkla bulunabilir. Dikkat etmeye değer tek şey, bu tür kimyasalların kabıdır - plastik, akrilik, cam olmalı, ancak metal olmamalıdır.
Havya, lehim ve sıvı akı hakkında daha detaylı konuşmaya gerek yok. Bir radyo amatörünün üretim konusuna gelmesi durumunda baskılı devre kartı, o zaman muhtemelen bu şeylere zaten aşinadır.

Pano tasarımının geliştirilmesi ve şablona aktarılması

Yukarıdaki araçların, cihazların ve Sarf malzemeleri Hazırlandıktan sonra tahtayı geliştirmeye başlayabilirsiniz. Üretilen cihaz benzersiz değilse tasarımını internetten indirmek çok daha kolay olacaktır. JPEG formatında normal bir çizim bile işe yarayacaktır.

Daha karmaşık bir rotaya gitmek istiyorsanız tahtayı kendiniz çizin. Bu seçenek, örneğin orijinal kartı monte etmek için gereken radyo bileşenlerinin tam olarak aynısına sahip olmadığınız durumlarda genellikle kaçınılmazdır. Buna göre, bileşenleri analoglarla değiştirirken, fiberglas üzerinde onlara yer ayırmanız, delikleri ve izleri ayarlamanız gerekir. Proje benzersizse, kurulun sıfırdan geliştirilmesi gerekecektir. Yukarıda belirtilen yazılım bunun için gereklidir.
Pano düzeni hazır olduğunda geriye kalan tek şey onu şeffaf bir şablona aktarmaktır. Polietilen bant kullanılarak doğrudan monitöre sabitlenir. Daha sonra, mevcut deseni (izler, temas yamaları vb.) çeviriyoruz. Bu amaçlar için aynı kalıcı kalemi kullanmak en iyisidir. Aşınmaz, bulaşmaz ve açıkça görülebilir.

Folyo fiberglas laminatın hazırlanması

Bir sonraki adım fiberglas laminatın hazırlanmasıdır. Öncelikle onu gelecekteki tahtanın boyutuna göre kesmeniz gerekiyor. Bunu küçük bir farkla yapmak daha iyidir. Folyo fiberglas laminatı kesmek için çeşitli yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.
İlk olarak malzeme demir testeresi kullanılarak mükemmel şekilde kesilebilir. İkincisi, kesme tekerlekleri olan bir gravür makineniz varsa onu kullanmak uygun olacaktır. Üçüncüsü, fiberglas bir maket bıçağı kullanılarak istenilen boyuta kesilebilir. Kesme prensibi, bir cam kesiciyle çalışırken aynıdır - birkaç geçişte bir kesme çizgisi uygulanır, ardından malzeme basitçe kırılır.

Artık cam elyafının bakır tabakasını koruyucu kaplamadan ve oksitten temizlemek zorunludur. En iyi yol Bu sorunu çözmenin zımpara kağıdı kullanmaktan daha iyi bir yolu yoktur. Tane büyüklüğü 1000 ila 1500 birim arasında alınır. Amaç temiz, parlak bir yüzey elde etmektir. Bakır tabakayı ayna parlaklığına kadar zımparalamaya değmez, çünkü zımpara kağıdındaki küçük çizikler daha sonra ihtiyaç duyulacak yüzeyin yapışmasını arttırır.
Son olarak geriye kalan tek şey folyoyu toz ve parmak izlerinden temizlemektir. Bunu yapmak için alkol veya aseton (oje çıkarıcı) kullanın. İşlemden sonra bakır yüzeyine elimizle dokunmuyoruz. Sonraki manipülasyonlar için cam elyafını kenarlarından tutuyoruz.

Şablon ve fiberglas kombinasyonu

Şimdi görevimiz polietilen üzerinde elde edilen deseni hazırlanan fiberglas laminatla birleştirmektir. Bunun için film istenilen yere uygulanır ve konumlandırılır. Artıklar sarılır ters taraf ve aynı bant kullanılarak bağlanır.

Delme delikleri

Delmeden önce fiberglas laminatın şablonla birlikte yüzeye bir şekilde sabitlenmesi tavsiye edilir. Bu, daha fazla doğruluk elde edilmesini sağlayacak ve aynı zamanda matkap geçerken malzemenin ani dönmesini de önleyecektir. Böyle bir iş için bir delme makineniz varsa, açıklanan sorun hiç ortaya çıkmayacaktır.

Fiberglasta herhangi bir hızda delik açabilirsiniz. Bazıları düşük hızlarda, bazıları ise yüksek hızlarda çalışır. Deneyimler, matkapların, eğer kullanılırsa, çok daha uzun süre dayandığını göstermektedir. düşük hızlar. Bu onların kırılmasını, bükülmesini ve bilemeye zarar vermesini zorlaştırır.
Delikler doğrudan polietilenden delinir. Şablon üzerine çizilen gelecekteki temas yamaları referans noktası olarak hizmet edecektir. Proje gerektiriyorsa matkapları derhal gerekli çapa göre değiştiriyoruz.

Parça çizme

Daha sonra şablon kaldırılır ancak atılmaz. Yine de bakır kaplamaya elimizle dokunmamaya çalışıyoruz. Yolları çizmek için her zaman kalıcı olan bir işaretleyici kullanırız. Bıraktığı izden açıkça görülüyor. Kalıcı kalemin içerdiği vernik sertleştikten sonra düzenleme yapmak çok zor olacağından tek geçişte çizim yapmak daha iyidir.

Kılavuz olarak aynı polietilen şablonu kullanıyoruz. Ayrıca, işaretlerin ve diğer notların bulunduğu orijinal düzeni kontrol ederek bilgisayarın önünde de çizim yapabilirsiniz. Mümkünse, uçları farklı kalınlıklarda olan birkaç işaretleyici kullanmak daha iyidir. Bu, hem ince yolları hem de geniş çokgenleri daha verimli bir şekilde çizmenize olanak tanır.

Çizimi uyguladıktan sonra verniğin son sertleşmesi için bir süre beklediğinizden emin olun. Saç kurutma makinesiyle bile kurutabilirsiniz. Gelecekteki parçaların kalitesi buna bağlı olacaktır.

Marker izlerini gravürleme ve temizleme

Şimdi işin eğlenceli kısmı geliyor; tahtayı oymak. Burada çok az kişinin bahsettiği birkaç nüans var, ancak bunlar sonucun kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Öncelikle ferrik klorür çözeltisini ambalajın üzerindeki tavsiyelere göre hazırlayın. Genellikle toz 1:3 oranında suyla seyreltilir. Ve işte ilk tavsiye. Çözümü daha doygun hale getirin. Bu, süreci hızlandırmaya yardımcı olacak ve çizilen yollar, gereken her şey kazınmadan düşmeyecek.

Hemen ikinci ipucu. Banyoyu solüsyonla birlikte sıcak suya batırmanız tavsiye edilir. Metal bir kapta ısıtabilirsiniz. Okuldan beri bilindiği gibi sıcaklığın arttırılması kimyasal reaksiyonu önemli ölçüde hızlandırır, bu da tahtamızın aşındırılmasıdır. İşlem süresinin kısalması bizim avantajımızadır. İşaretleyiciyle yapılan izler oldukça dengesizdir ve sıvı içinde ne kadar az ekşirse o kadar iyidir. Oda sıcaklığında tahta ferrik klorür içerisinde yaklaşık bir saat süreyle kazınırsa, ılık suda bu işlem 10 dakikaya düşürülür.
Sonuç olarak bir tavsiye daha. Aşındırma işlemi sırasında, ısıtma nedeniyle zaten hızlanmış olmasına rağmen, levhanın sürekli hareket ettirilmesi ve reaksiyon ürünlerinin bir çizim fırçasıyla temizlenmesi önerilir. Yukarıda açıklanan tüm manipülasyonları birleştirerek, fazla bakırın sadece 5-7 dakika içinde aşındırılması oldukça mümkündür ki bu, bu teknoloji için mükemmel bir sonuçtur.

İşlemin sonunda tahta akan su altında iyice durulanmalıdır. Daha sonra kurutuyoruz. Geriye kalan tek şey hâlâ yollarımızı ve yamalarımızı kaplayan işaretlerin izlerini temizlemek. Bu aynı alkol veya asetonla yapılır.

Baskılı devre kartlarının kalaylanması

Kalaylamadan önce bakır tabakanın üzerinden zımpara kağıdı ile tekrar geçtiğinizden emin olun. Ama artık raylara zarar vermemek için bunu son derece dikkatli yapıyoruz. En basit ve uygun fiyatlı yol kalaylama - geleneksel, havya, akı ve lehim kullanılarak. Gül veya Ahşap alaşımları da kullanılabilir. Piyasada görevi büyük ölçüde basitleştirebilecek sözde sıvı kalay da var.
Ancak tüm bu yeni teknolojiler ek maliyetler ve biraz deneyim gerektiriyor, dolayısıyla klasik kalaylama yöntemi de ilk kez uygun. Temizlenen parçalara sıvı akı uygulanır. Daha sonra lehim havya ucu üzerinde toplanır ve aşındırma işleminden sonra kalan bakırın üzerine dağıtılır. Burada izleri ısıtmak önemlidir, aksi takdirde lehim "yapışmayabilir".

Hala Rose veya Wood alaşımlarınız varsa, bunlar teknolojinin dışında kullanılabilir. Havya ile gayet iyi eriyorlar, raylar boyunca kolayca dağılıyorlar ve topaklar halinde topaklanmıyorlar, bu da sadece yeni başlayan bir radyo amatörü için bir artı olacaktır.

Çözüm

Yukarıdakilerden de görülebileceği gibi, evde baskılı devre kartlarının üretimi için bütçe teknolojisi gerçekten erişilebilir ve ucuzdur. Yazıcıya, ütüye veya pahalı fotorezist filme ihtiyacınız yok. Yukarıda anlatılan tüm ipuçlarını kullanarak, amatör radyoculuğun ilk aşamalarında çok önemli olan, çok fazla para yatırmadan en basit elektronik radyoları kolayca yapabilirsiniz.

Seni bilmem ama benim klasik devre kartlarına karşı şiddetli bir nefretim var. Kurulum, parçaları yerleştirebileceğiniz ve lehimleyebileceğiniz, tüm bağlantıların kablolama yoluyla yapıldığı delikli bir saçmalıktır. Basit gibi görünse de öyle bir karmaşaya dönüşüyor ki içindeki herhangi bir şeyi anlamak çok sorunlu. Bu nedenle hatalar ve yanmış parçalar, anlaşılmaz aksaklıklar var. Siktir et onu. Sadece sinirlerini bozma. En sevdiğim devreyi çizip onu hemen baskılı devre kartı şeklinde kazımak benim için çok daha kolay. Kullanma lazer-demir yöntemi her şey yaklaşık bir buçuk saatlik kolay bir çalışmayla ortaya çıkıyor. Ve elbette bu yöntem, son cihazın yapımı için mükemmeldir çünkü bu yöntemle elde edilen baskılı devre kartlarının kalitesi çok yüksektir. Dan beri Bu method deneyimsizler için oldukça zor, o zaman baskılı devre kartlarını ilk kez ve sorunsuz bir şekilde almanızı sağlayan kanıtlanmış teknolojimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım 0,3 mm'lik raylar ve aralarında 0,2 mm'ye kadar boşluk bulunan. Örnek olarak denetleyici eğitimim için bir geliştirme kartı yapacağım AVR. İlkeyi girişte bulacaksınız ve

Kartta bir demo devresinin yanı sıra, normal bir devre kartı gibi ihtiyaçlarınıza göre delinip kullanılabilen bir dizi bakır yama da var.

▌Evde yüksek kaliteli baskılı devre kartları üretme teknolojisi.

Baskılı devre kartlarının üretilmesine yönelik yöntemin özü, folyo kaplı PCB'ye bakırın aşınmasını önleyen koruyucu bir desen uygulanmasıdır. Sonuç olarak, aşındırma işleminden sonra tahta üzerinde iletken izleri kalır. Koruyucu kalıpları uygulamanın birçok yolu vardır. Daha önce bir cam tüp kullanılarak nitro boya ile boyanıyor, daha sonra su geçirmez işaretleyicilerle uygulanmaya, hatta banttan kesilip tahtaya yapıştırılmaya başlandı. Amatör kullanıma da uygundur fotorezist, tahtaya uygulanır ve ardından aydınlatılır. Maruz kalan alanlar alkalide çözünür hale gelir ve yıkanır. Ancak kullanım kolaylığı, ucuzluk ve üretim hızı açısından tüm bu yöntemler çok daha düşüktür. lazer-demir yöntemi(Daha öte LUT).

LUT yöntemi, ısıtılarak PCB'ye aktarılan tonerin koruyucu bir desen oluşturması esasına dayanır.
Bu yüzden artık nadir olmadıkları için bir lazer yazıcıya ihtiyacımız olacak. Yazıcı kullanıyorum Samsung ML1520 Orijinal kartuşla birlikte. Yeniden doldurulmuş kartuşlar, toner dağıtımında yoğunluk ve tekdüzelik olmadığından, son derece zayıf uyum sağlar. Yazdırma özelliklerinde maksimum toner yoğunluğunu ve kontrastını ayarlamanız ve tüm tasarruf modlarını devre dışı bıraktığınızdan emin olmanız gerekir - durum böyle değil.

▌Araçlar ve malzemeler
Folyo PCB'nin yanı sıra lazer yazıcı, ütü, fotoğraf kağıdı, aseton, ince zımpara kağıdı, metal-plastik kıllı süet fırçasına da ihtiyacımız var.

▌Süreç
Daha sonra bizim için uygun olan herhangi bir yazılımda tahtanın bir çizimini çizip yazdırıyoruz. Sprint Düzeni. Devre kartları için basit bir çizim aracı. Normal yazdırmak için soldaki katman renklerini siyaha ayarlamanız gerekir. Aksi takdirde çöp olduğu ortaya çıkacaktır.

Basım, iki nüsha. Asla bilemezsin, belki bir tanesini mahvederiz.

Teknolojinin asıl inceliği burada yatıyor LUTçünkü birçoğunun yüksek kaliteli panoların piyasaya sürülmesiyle ilgili sorunları var ve bu işten vazgeçiyorlar. Birçok deney sonucunda, en iyi sonuçların mürekkep püskürtmeli yazıcılar için parlak fotoğraf kağıdına yazdırıldığında elde edildiği bulunmuştur. Fotoğraf kağıdına ideal derim LOMOND 120g/m2

Ucuzdur, her yerde satılır ve en önemlisi mükemmel ve tekrarlanabilir sonuç verir ve parlak tabakası yazıcının ocağına yapışmaz. Yazıcı fırınını kirletmek için parlak kağıdın kullanıldığı vakaları duyduğum için bu çok önemli.

Kağıdı yazıcıya yüklüyoruz ve güvenle yazdırıyoruz parlak tarafta. Aktarımdan sonra resmin gerçeğe karşılık gelmesi için ayna görüntüsünü yazdırmanız gerekir. Kaç kez hata yaptığımı, yanlış baskı yaptığımı sayamıyorum :) Bu nedenle ilk defa test için düz kağıda baskı yapmak ve her şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek daha iyidir. Aynı zamanda yazıcı fırınını da ısıtacaksınız.

Resmi yazdırdıktan sonra hiçbir durumda Ellerinizle tutmayın ve tercihen tozdan uzak tutun.. Böylece toner ile bakırın temasını hiçbir şey engellemez. Daha sonra tahta desenini tam olarak kontur boyunca kesiyoruz. Herhangi bir rezerv olmadan - kağıt zor, bu yüzden her şey yoluna girecek.

Şimdi textolite ile ilgilenelim. Toleranslar veya ödenekler olmadan hemen gerekli boyutta bir parçayı keseceğiz. İhtiyaçlar kadar.

İyice zımparalanması gerekiyor. Dikkatlice, tercihen dairesel hareketlerle tüm oksidi çıkarmaya çalışın. Biraz pürüzlülükten zarar gelmez; toner daha iyi yapışacaktır. Zımpara kağıdı değil, “efektli” bir aşındırıcı sünger alabilirsiniz. Sadece yeni bir tane almalısın, yağlı değil.

Bulabildiğiniz en küçük cildi almak daha iyidir. Bende bundan var.

Zımparalamadan sonra iyice yağdan arındırılmalıdır. Ben genelde eşimin pamuğu kullanıyorum ve asetonla iyice nemlendirdikten sonra tüm yüzeyi iyice geçiyorum. Yine yağdan arındırdıktan sonra kesinlikle parmaklarınızla tutmamalısınız.

Çizimimizi doğal olarak toner aşağı gelecek şekilde tahtaya koyuyoruz. Isınmak maksimuma kadar ütüleyin Kağıdı parmağınızla tutarak sıkıca bastırın ve yarısını ütüleyin. Tonerin bakıra yapışması gerekiyor.

Daha sonra kağıdın hareket etmesine izin vermeden tüm yüzeyi ütüleyin. Tüm gücümüzle bastırıyoruz, tahtayı parlatıyor ve ütülüyoruz. Yüzeyin bir milimetresini dahi kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir işlemdir; tüm panonun kalitesi buna bağlıdır. Mümkün olduğu kadar sert bastırmaktan korkmayın; fotoğraf kağıdı kalın olduğu ve dağılmasını mükemmel şekilde koruduğu için toner yüzmez veya bulaşmaz.

Kağıt sarıya dönene kadar ütüleyin. Ancak bu demirin sıcaklığına bağlıdır. Yeni ütüm neredeyse hiç sararmıyor, ancak eski ütüm neredeyse kömürleşmişti - sonuç her yerde eşit derecede iyiydi.

Daha sonra tahtanın biraz soğumasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra cımbızla yakalayıp suyun altına koyuyoruz. Ve onu bir süre suda tutuyoruz, genellikle yaklaşık iki ila üç dakika.

Güçlü bir su akışı altında bir süet fırçası alarak kağıdın dış yüzeyini şiddetle kaldırmaya başlıyoruz. Suyun kağıdın derinliklerine nüfuz etmesi için üzerini birden fazla çizikle kapatmamız gerekiyor. Eylemlerinizin onaylanmasında çizim kalın kağıtla gösterilecektir.

Ve bu fırçayla üst katmanı kaldırana kadar tahtayı fırçalıyoruz.

Tasarımın tamamı beyaz lekeler olmadan açıkça görülebildiğinde, kağıdı merkezden kenarlara doğru dikkatlice yuvarlamaya başlayabilirsiniz. Kağıt Lomond Güzelce yuvarlanır ve neredeyse anında %100 toner ve saf bakır bırakır.

Desenin tamamını parmaklarınızla açtıktan sonra, kalan parlak tabakayı ve kağıt parçalarını temizlemek için tüm tahtayı bir diş fırçasıyla iyice fırçalayabilirsiniz. Korkmayın, iyi pişmiş toneri diş fırçasıyla çıkarmak neredeyse imkansızdır.

Tahtayı silip kurumaya bırakıyoruz. Toner kuruyup griye döndüğünde kağıdın nerede kaldığı ve her şeyin temiz olduğu açıkça görülecektir. Raylar arasındaki beyazımsı filmlerin çıkarılması gerekir. Bunları bir iğneyle yok edebilir veya akan suyun altında bir diş fırçasıyla ovalayabilirsiniz. Genel olarak patikalarda fırçayla yürümekte fayda var. Beyazımsı parlaklık, elektrik bandı veya maskeleme bandı kullanılarak dar çatlaklardan çıkarılabilir. Her zamanki gibi güçlü bir şekilde yapışmıyor ve toneri çıkarmıyor. Ancak kalan parlaklık iz bırakmadan ve anında çıkar.

Parlak bir lambanın ışığı altında toner katmanlarında yırtık olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Gerçek şu ki soğuduğunda çatlayabilir, o zaman bu yerde dar bir çatlak kalacaktır. Lambanın ışığı altında çatlaklar parıldıyor. Bu alanlara CD'ler için kalıcı bir kalemle rötuş yapılmalıdır. Sadece bir şüphe olsa bile, üzerini boyamak yine de daha iyidir. Aynı işaretleyici, varsa düşük kaliteli yolları doldurmak için de kullanılabilir. Bir işaretleyici öneririm Merkezpen 2846- kalın bir boya tabakası verir ve aslında onunla aptalca yollar boyayabilirsiniz.

Tahta hazır olduğunda demir klorür çözeltisini sulayabilirsiniz.

Teknik inceleme, isterseniz atlayabilirsiniz.
Genel olarak pek çok şeyi zehirleyebilirsiniz. Zehirin bir kısmı bakır sülfatta, bir kısmı asidik çözeltilerde ve ben de demir klorürde. Çünkü Herhangi bir radyo mağazasında satılır, hızlı ve temiz bir şekilde yayın yapar.
Ancak ferrik klorürün korkunç bir dezavantajı var - sadece kirleniyor. Giysilere veya ahşap, kağıt gibi gözenekli yüzeylere bulaşırsa ömür boyu leke kalır. Dolce Habana tişörtlerinizi veya Gucci keçe botlarınızı kasaya koyun ve üç rulo bantla sarın. Ferrik klorür aynı zamanda hemen hemen tüm metalleri en acımasız şekilde yok eder. Alüminyum ve bakır özellikle hızlıdır. Bu nedenle gravür için kullanılan kaplar cam veya plastik olmalıdır.

atıyorum Litre suya 250 gram paket demir klorür. Ve ortaya çıkan çözümle, aşındırma durana kadar düzinelerce tahtayı aşındırıyorum.
Toz suya dökülmelidir. Suyun aşırı ısınmadığından emin olun, aksi takdirde reaksiyon büyük miktarda ısı açığa çıkaracaktır.

Tüm toz çözüldüğünde ve çözelti tekdüze bir renk aldığında tahtayı oraya atabilirsiniz. Levhanın bakır tarafı aşağı bakacak şekilde yüzeyde yüzmesi arzu edilir. Daha sonra tortu, daha derin bakır katmanlarının aşındırılmasına müdahale etmeden kabın dibine düşecektir.
Tahtanın batmasını önlemek için üzerine çift taraflı bantla bir parça köpük plastik yapıştırabilirsiniz. Ben de tam olarak bunu yaptım. Çok uygun çıktı. Kolaylık sağlamak için vidayı vidaladım, böylece bir sap gibi tutabildim.

Tahtayı çözeltiye birkaç kez batırmak ve düz değil, açılı olarak indirmek daha iyidir, böylece bakırın yüzeyinde hava kabarcığı kalmaz, aksi takdirde pervazlar oluşur. Periyodik olarak onu çözümden çıkarmanız ve süreci izlemeniz gerekir. Ortalama olarak bir tahtanın aşındırılması on dakikadan bir saate kadar sürer. Her şey çözeltinin sıcaklığına, gücüne ve tazeliğine bağlıdır.

Hortumu akvaryum kompresöründen tahtanın altına indirip kabarcıkları serbest bırakırsanız aşındırma işlemi çok hızlı hızlanır. Kabarcıklar çözeltiyi karıştırır ve reaksiyona giren bakırı yavaşça tahtadan çıkarır. Tahtayı veya kabı da sallayabilirsiniz, asıl mesele onu dökmemek, aksi takdirde daha sonra yıkayamazsınız.

Bakırın tamamı çıkarıldığında, levhayı dikkatlice çıkarın ve akan su altında durulayın. Daha sonra hiçbir yerde sümük veya gevşek çim kalmaması için açıklığa bakıyoruz. Sümük varsa, on dakika daha solüsyona atın. İzler aşınmışsa veya kırılmalar meydana gelmişse bu, tonerin eğri olduğu ve bu yerlerin bakır tel ile lehimlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Her şey yolundaysa toneri yıkayabilirsiniz. Bunun için madde bağımlısının gerçek dostu olan asetona ihtiyacımız var. Gerçi artık aseton satın almak daha da zorlaşıyor çünkü... Devlet uyuşturucu kontrol dairesinden bir aptal, asetonun narkotik hazırlamakta kullanılan bir madde olduğuna ve bu nedenle serbest satışının yasaklanması gerektiğine karar verdi. Aseton yerine iyi çalışıyor 646 çözücü.

Bir parça bandaj alın ve asetonla iyice nemlendirin ve toneri yıkamaya başlayın. Sert bir şekilde bastırmaya gerek yok, asıl önemli olan çok hızlı bir şekilde ortalığı karıştırmamak, böylece solventin tonerin gözenekleri tarafından emilmesi ve onu içeriden aşındırması gerekir. Tonerin yıkanması yaklaşık iki ila üç dakika sürer. Bu süre zarfında tavanın altındaki yeşil köpeklerin bile görünmeye vakti olmayacak ama yine de pencereyi açmanın zararı olmaz.

Temizlenen tahta delinebilir. Bu amaçlar için uzun yıllardır 12 voltla çalışan bir kayıt cihazından motor kullanıyorum. Bu bir canavar makinesidir, ancak kullanım ömrü yaklaşık 2000 delik kadar sürse de, sonrasında fırçalar tamamen yanar. Ayrıca telleri doğrudan fırçalara lehimleyerek stabilizasyon devresini de sökmeniz gerekir.

Delme sırasında matkabı kesinlikle dik tutmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde, oraya bir mikro devre koyacaksınız. Çift taraflı tahtalarda bu prensip temel hale gelir.

Çift taraflı bir levhanın imalatı da aynı şekilde gerçekleşir, yalnızca burada mümkün olan en küçük çapta üç referans deliği yapılır. Ve bir tarafı aşındırdıktan sonra (bu sırada diğer tarafı bantla kapatılmıştır, böylece kazınmaz), ikinci taraf bu delikler boyunca hizalanır ve yuvarlanır. Birincisi bantla sıkıca kapatılır ve ikincisi kazınır.

Ön tarafta, güzellik ve kurulum kolaylığı açısından radyo bileşenlerinin tanımını uygulamak için aynı LUT yöntemini kullanabilirsiniz. Neyse ben o kadar uğraşmıyorum ama yoldaş Tahta kedisi LJ topluluğundan ru_radio_electr Bunu her zaman yapıyor ve buna büyük saygı duyuyorum!

Yakında muhtemelen fotorezist hakkında da bir makale yayınlayacağım. Yöntem daha karmaşık ama aynı zamanda bana daha fazla eğlence veriyor - reaktiflerle oyun oynamayı seviyorum. Yine de anakartların %90'ını LUT kullanarak yapıyorum.

Bu arada, lazer ütüleme yöntemi kullanılarak yapılan tahtaların doğruluğu ve kalitesi hakkında. Denetleyici P89LPC936 bu durumda TSSOP28. Raylar arasındaki mesafe 0,3 mm, rayların genişliği 0,3 mm'dir.

Üst boyut panosundaki dirençler 1206 . Nasıl bir şey?

Bu yazıda benim de uzun süredir kullandığım baskılı devre kartlarının üretimine yönelik lazer demir teknolojisini (LUT) anlatmak istiyorum. Bu teknoloji birçok sitede anlatılıyor ama zaten benim sitemde olduğunuz için buradan okuyabilirsiniz.

Lazer ütüleme teknolojisi - uygulama aşamaları

Aşama 1. Tahtayı bilgisayarda çiziyoruz. Kartın kablo bağlantılarını otomatik olarak yapan özel programları kullanabilirsiniz. şematik diyagram Bunun için programı kullanıyorum. Ondan önce küçük devreler için kullanıyordum, bu arada bu da kullanışlı bir program.

Adım 2. Folyo fiberglas laminattan gelecekteki baskılı devre kartı için bir boşluk kesilir. Daha sonra iletkenlerin olacağı tarafın en azından aynı sıfırla temizlenmesi gerekiyor, ancak son zamanlarda bunu normal bir silgiyle yapıyorum. Daha sonra folyo tarafı asetonla yağdan arındırılmalıdır.

Aşama 3. Açık lazer yazıcı Devre kartı izlerinin desenini parlak ince kağıda yazdırıyoruz. Bu tür kağıtları, bir zamanlar bana bir siteden ücretsiz olarak gönderilen bir elektronik bileşenler kataloğundan kullanıyorum, şimdi hatırlamıyorum.

Bir çizimi yazdırmadan önce, tamburu ısıtmak için bir sayfa kağıdın çalıştırılması tavsiye edilir. Ardından, baskının mümkün olduğu kadar doygun olması için yazıcı ayarlarında toner ekonomisi modunu kapatmanız gerekir.

Adım #4. Görüntü basıldıktan sonra, tahtanın genişliğine ve yüksekliğine yaklaşık olarak eşit bir kenar boşluğu bırakmayı unutmadan taslağı kesiyoruz. Sayfayı yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kağıt bant şeritleri hazırlayın. Daha sonra, tahtayı folyo tarafı kağıdın üzerine tam olarak kontur boyunca konumlandıracak şekilde yerleştiriyoruz.

Daha sonra tahtayı kağıda sıkıca bastırarak kağıdın kenarlarını dikkatlice sarın ve önceden hazırlanmış bant şeritleriyle sabitleyin.

Şimdi maksimum sıcaklıkta çalıştırılan sıradan bir ütüyü alıyoruz ve kağıda sarılı tahtayı çizimin yanından dikkatlice ütüliyoruz.

Tonerin sıçrama riski olduğundan çok fazla bastırmamak önemlidir.

Adım 5. Daha sonra üzerine yapışmış kağıdın bulunduğu tahtayı yaklaşık 50 derecelik sıcak suya yerleştirip kağıt ıslanana kadar bekliyoruz.

Kağıt şiştikten sonra tahtadan dikkatlice ayrılmalıdır. Kalan kağıdı parmağınızla suyun altında yuvarlayın. Kurumuş tahtayı olası kusurlara karşı kontrol ediyoruz, eğer toner hala bazı yerlerde çıkıyorsa, sıradan bir kalıcı kalemle çizimi bitirebilirsiniz.

Adım 6. Tahtamızı demir klorürle aşındırıyoruz. Aşındırma işleminin hızlı ilerlemesi için çözeltinin 40-50 dereceye kadar ısıtılması gerekir.

Pek çok teknoloji uzmanı arasında periyodik olarak donanım yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazen görev, devre tahtasındaki kablolarla her şeyi mahvetmenize izin verir ve bazen ne yazık ki daha ciddi bir şeye ihtiyacınız olur. Böylece bir gün baskılı devre kartları yapma ihtiyacına kapıldım... El işi devre kartları üretimi için lazer ütüleme teknolojisi, rastgeleliği (neye yazdırılacağı, nasıl ısıtılacağı, hangi kuvvetle) nedeniyle ilk başta çok iticidir. basmak, nasıl yırtılacağı vb.), ancak arkadaşlar deneyimlerini paylaştılar ve bunun aslında o kadar da zor olmadığı ortaya çıktı. LUT'un diğer seçeneklerden kesinlikle daha ucuz olduğu ve (şaşırtıcı bir şekilde) iki katmanlı kartlar için oldukça uygun olduğu inkar edilemez.

Daha karmaşık, daha pahalı ve daha hassas bir şeyle ilgilenenler bunu yapabilir, ancak tekniğimiz (ana unsuru özel kağıttır) 0,3/0,3 mm baralar üzerinde tutarlı bir şekilde çalışmamıza olanak tanır, bu nedenle topluluğumuzda fotorezistlerin gerekli olmadığı görüşü.

El işi pano üretiminin amacını görmeyen herkes, büyük olasılıkla, bir grup pano üzerinde izleri kesmek ve kabloları lehimlemek zorunda kaldıkları birkaç durumu hatırlayabilecektir. Ve evde bir tahta yaptıktan sonra, onu iyice ayıklayabilir ve fabrika panolarına güven kazanabilirsiniz.

Kesimin altında, pervaz durumunda çeşitli yedek devrelerle LUT teknolojisini kullanarak iki katmanlı baskılı devre kartları üretmek için deterministik bir yöntem paylaşacağım. Fikirden katılıma. KiCad, Inkscape, zımpara kağıdı, demir, amonyum persülfat ve gravür makinesiyle çalışacağız.

Herhangi bir cihaz bir devreyle başlar. Çoğu kart hatası tasarım aşamasında ortadan kaldırılabilir. Devrenin kartla eşleşmesinin garanti edilebilmesi için iyi bir EDA yazılımına ihtiyacınız vardır. Örneğin KiCad.

KiCad --> Anakart

Hala özel sınırlı çözümlerle çalışıyorsanız makaleyle başlayın veya bu bölümü atlayın.

Yakın zamanda piyasaya sürülen KiCad 5'i kullanıyoruz çünkü bu programı, topluluğunu (CERN dahil) ve genel olarak çoklu platform FOSS fikrini çok seviyorum.

Yani algoritma hayat hileleri ile:

Yönetim Kurulu --> SVG

Anakart hazır olduğunda, daha fazla ayrıntılandırmak için onu SVG'ye dönüştürmeniz gerekir. Kafanızın karışmaması ve düzgün şekilde yansıtılması için kartı EDA'dan yansıtmadan çıkarmak daha iyidir.

Ve bunu yansıtmamız gerekiyor sadece ön katman F.Cu. Editörde B.Cu'nun arka katmanına önden baktığımızda zaten yansıtılmış durumdadır. Güvenilirlik için, her iki katmana da en azından bir miktar metin yerleştirmek ve bu metnin okunamadığından emin olmak daha iyidir))

( , ) KiCad'den şunu kullanarak yüklemek daha iyidir: Dosya | Komplo 0,35 mm'lik tüm deliklerin aynı anda açılması mümkün olduğundan. Manuel LUT için yağlı deliklere gerek yoktur, daha fazla bakırın olması ve matkapla temizlenmesi daha iyidir.

Aslında:

1. Her iki katmanı da Inkscape'e yükleyin.
2. Belge ölçü birimlerini milimetreye, A4 sayfa formatına ayarladık.
3. Metalizasyon alanlarına daha da fazla beyaz yazı eklenmesi. KiCad bunu yapamaz, EDA'nız yapabiliyorsa yorumlara yazın.
4. Sadece iki nesne olacak şekilde gruplayalım.
5. Hizala (Ctrl+Shift+A), katmanlar arasındaki mesafe (genel delikleri) en az bir santimetre olmalıdır.
6. Üst araç çubuğundaki düğmeyi kullanarak ön katmanı yansıtıyoruz.
7. SVG olarak kaydedin.

Şimdi SVG'yi yazıcıya düz kağıt üzerinde göndermemiz gerekiyor. Ve bu makaleyle aşağıdakileri yapın:

1. Bileşenleri ona takın ve ayak izlerini kontrol edin (her halükarda mağazadan gelmiş olanlardır: tahtada üç ila beşten fazla bileşeniniz varsa, her şeyi bir akşamda takip etmek zordur)
2. PCB'ye takın ve eklediğimiz köşelere 4 boyutlu delikler açın
   • Çekiçle bir çekirdek (veya çivi) alın ve başıboş matkap uçlarını emecek süper hassas, sığ bir çentik açın. Darbe kuvveti tahtayı deforme etmeyecek şekilde olmalıdır.
3. En ince matkapla (0,6-0,8) tam 90 derecede 4 delik açın. Bu belki de en zor kısımdır ancak hatalar kabul edilebilir; bunların daha sonra düzeltilmesi için bir yöntem icat edildi.
   • Makineniz varsa şanslısınız.
   • CNC’niz varsa çok şanslısınız; DRL dosyasına göre tüm delikleri hemen şimdi çekirdeksiz olarak hesaplayın.

• Ön katmanı arka katmana göre doğru bir şekilde yönlendirmek için deliklerin gerekli olduğunu tahmin etmek kolaydır. Daha basit bir şey istiyorsanız, deliksiz bir yol var: kağıt parçasını şablonla çok hassas bir şekilde katlayın ve PCB'yi içine yerleştirin. Daha önce de belirtildiği gibi, hafif bir sapma ölümcül olmayacaktır (tabii ki delikler henüz açılmadığı sürece)
• Başka bir katlama modifikasyonu:
  Yeni basılmış sayfaları, üst ve alt katmanları üst üste gelecek şekilde yerleştirip, bir lambayla aydınlatıp hizalıyoruz. Kenarlar boyunca birkaç yere sabitliyoruz. Ortaya çıkan zarfın içine textolite koyduk.
• Paylaşıldı Teşekkür ederim!

Tamam, burası SVG ile ilgili bölüm ve biz zaten makinelere geçtik... İşte bu kadar, SVG'ye son dokunuş ve artık bilgisayara ihtiyacınız olmayacak:

Her şeyi siyahla doldurun böylece PCB'nin karta ait olmayan kısımları kazınmaz ve amonyum persülfatı bakırla doyurmaz. Evet, ferrik klorür de mümkündür ancak amonyum mavidir.

SVG --> Tektolit

Ayrıca kağıdın uygunluğu hakkında bilgimiz var. Siyah elmas. Diğer markalar gerekli özelliklere sahip olabilir veya olmayabilir. HP tam olarak uymuyor (demirin altında erir), Lomond şartlı olarak uyuyor, "ama bir şekilde ortalama". Farklı denemeler yapabilirsiniz için parlak fotoğraf kağıdı mürekkep püskürtmeli yazıcı . Yorumlara diğer makalelerin nasıl olduğunu yazın)

Algoritma:

1. Ütüyü maksimum sıcaklığa kadar ısınmaya ayarlayın.
2. Textoliti her iki taraftan ince zımpara kağıdı ve sıhhi tesisat aşındırıcı sünger (,) ile taşlıyoruz, bulaşık süngeri veya aşındırıcı bir silgi.
3. Yazıcınız A4 dışındaki formatları kabul edebiliyorsa A4'ten görüntünün boyutuna kadar bir şerit kesin. Kağıt son derece değerlidir: Eğer onu almayı başardıysanız, onu saklamanız gerekir.
4. Dar tarafıyla yazıcıya itiyoruz. Tahtanın iki katmanının görüntüsünün kesilen şeridin genişliğini ve yüksekliğinin 210'u geçmediğini kontrol ediyoruz.
5. Mürekkep püskürtmeli yazıcılara yönelik bu parlak fotoğraf kağıdına kartuş içerisinde orijinal toner ile lazer baskı yapıyoruz.
6. Tonere dokunmadan katmanları iki ayrı kağıt parçasına kesin ve her iki katmanda da büyük delikler açın.
7. 4 boyutlu deliklere düz pimler (örneğin bir PLS/PLD tarağından) yerleştiriyoruz.
8. Ön katmanı yerleştirin.
9. Kağıt sarıya dönene kadar (veya yukarıdan başka işaretler olana kadar, bu hala LUT: sihirden tamamen kurtulmak muhtemelen imkansızdır) çok fazla bastırmadan eşit şekilde ütüliyoruz. Kağıt yapışmaya başladığında ve hareket etme yeteneğini kaybettiğinde pimler çekilebilir.
10. Kağıdı PCB'den yırtmadan son üç adımı arka katmanla tekrarlıyoruz.
11. Tekstolitin soğumasını bekleyin: su ısıtıcıyı ısınmak için ocağa koyabilir ve amonyum persülfatı çözmeye başlayabilirsiniz.
12. Fazla kağıdı soğutulmuş PCB'den dikkatlice soyun (su olmadan bu son derece önemlidir). Tonerin parlak fotoğraf kağıdı tabakasıyla birlikte çıkması gerekir, amaçlanan da budur.

Hata durumunda, katmanlardan birini asetonla silebilir, zaten yırtılmış kağıt parçasını karşı katmanın üzerine yerleştirebilir (böylece toner tahtadan çıkıp ütülediğiniz tahtaya aktarılmaz) ve işlemi tekrarlayın. .

Textolite --> Parçalı Textolite

Aşındırma için plastik bir kaba (veya tahtanın yatarak sığacağı metalik olmayan herhangi bir kaba) ihtiyacımız var. Ayrıca tahtayı karıştırmak için tek kullanımlık bir kaşık veya varibashi (dekapajı engelleyen kabarcıklara karşı).

Amonyum persülfatın ılık suda 1:2 oranında seyreltilmesi tavsiye edilir. Ancak bu oldukça yüksek bir konsantrasyondur; 1:3, hatta 1:4 yeterlidir. Sonuçta, daha sonra biraz daha karıştırabilirsiniz. Gevşemek için önerilen sıcaklık 40-50 derecedir.

Ancak her türlü kimyasalın aşırı ısıtılmasının oldukça tehlikeli olduğunu unutmayın. Yüksek konsantrasyon, yüksek sıcaklık ve bakır tuzları ürkütücü sonuçlara yol açabilir.

Lazer ütüleme yöntemini (IUT) kullanarak baskılı devre kartları üretmenin özü, bir lazer yazıcıda basılan baskılı devre kartının folyo PCB üzerine termal aktarımı ve ardından demir klorürde aşındırılmasıdır.

Sprint-Layout v programında baskılı devre kartının geliştirilmesi. 5.0

Çift taraflı karton yapılırken kağıda baskı yapılmadan önce katmanların ayrılması gerekir. Bu, tahtayı kopyalayarak, dikey/yatay olarak çevirerek ve her katmandaki gereksiz izleri kaldırarak yapılır. Kopyalarken panolar arasındaki mesafe bir buçuk santimetre olmalıdır. Sonuç olarak şunu elde ederiz:

Sprint-Layout v programında çift taraflı baskılı devre kartının baskıya hazırlanması. 5.0

“Dosya-Yazdır”ı seçiyorum. Açılan pencerede aşağıdaki ayarları yapıyorum:

Parçaların renklerini ayarlıyorum (M1 ve M2 katmanları için onları “siyah” olarak ayarlıyorum).

Gereksiz katmanları (K1, K2) gizlerim.

Sayfadaki kopya sayısını ayarlıyorum (“Kopyalar…” düğmesi).

Yazdırma türünü “Normal” olarak ayarladım (“Ayna” değil).

Sprint-Layout v programında bir panonun yazdırılması. 5.0

Kağıt - yazıcıya. Yazıyorum.

Kağıt hakkında birkaç söz. Mesela ben alıyorum antetli kağıtlar. Bazı insanlar üzerine baskı yapmak için fotoğraf kağıdı kullanır Inkjet yazıcılar, diğerleri parlak dergilerin sayfalarıdır. Burada kendiniz için uygun seçeneği denemeniz ve seçmeniz gerekecek.

Yazdırma sırasında sorunlar ortaya çıkarsa, örneğin, bazı yazıcılar kategorik olarak "tatlım" ı sindiremez veya "ince" sayfalara yazdırırken yırtılırsa, yazıcı ayarlarında kağıt türünü deneyebilirsiniz. Mesela “Film” tipi kağıda normal baskı aldım.

Tahtanın bir kopyasını kestim.

Baskılı devre kartının kesilmesi

“Işık için” “delikleri” birleştiriyorum. Kağıdı katlıyorum. Tüm deliklerin doğru konumlandırıldığını tekrar kontrol ediyorum ("bükülme" anında katmanlar kayabilir).

Tahta katmanlarını hizalama

Serbest kenarı yapıştırıyorum.

Zarf yapmak

“Zarf”a benzer bir şey alıyorum.

Hazır zarf

Ayrıca tek taraflı kartlar yaparken bu teknolojiyi ("zarf yapma") da öneririm - bu, PCB'yi içeriye sabitlemenize olanak tanır ve çift taraflı bir kart için, katmanları birbirine göre doğru şekilde tutmanıza da olanak tanır diğer.

Bir kitabın sayfaları arasında “zarf” kururken ben textoliti hazırlıyorum.

PCB boyutu her iki tarafta da bitmiş kartın boyutuna göre +5...7 mm. Bu, PCB'nin kenarlarını temizlemekle (kural olarak, parçaları çevirirken sorunların ortaya çıktığı yer burasıdır) ve ayrıca kartın zarfın içine tam olarak yerleştirilmesiyle uğraşmanıza izin vermeyecektir.

PCB'nin bakırını oksidasyon kalmayana ve karakteristik bir parlaklık elde edilene kadar temizliyorum: PCB'nin durumuna bağlı olarak önce daha kaba zımpara kağıdı, sonra ince zımpara kağıdı ile. Çift taraflı bir tahta yaparken, zaten temizlenmiş olan karşı katmanı parmaklarımla daha az pençelemeye çalışıyorum.

Bir sonraki aşama baskılı devre kartının yağdan arındırılmasıdır. Neden iki parça pazen bez alıyorum (arkasında tüy bıraktığı için pamuk kullanmayı reddettim) - biri solvente batırılmış, diğeri kuru. Bir solvente batırılmış bir bez kullanarak, yavaş yavaş silerek ve bir kenardan diğerine (dairesel hareket yerine) hareket ederek yağdan arındırıyorum - bu, daha iyi durulamaya ve bakır parçacıklarının tahta yüzeyine daha az bulaşmasına olanak tanır. Solventten sonra leke kalmamasını sağlamak için, "ıslak bir bez" ile sildikten hemen sonra tahtanın yüzeyini silerek kurutuyorum.

Parçaları kağıttan PCB'ye aktarmak için artık her şey hazır. Bir iş yeri hazırlıyorum (bir sandalyem var, sandalyenin üzerinde santimetre uzunluğunda bir gazete yığını var), bir kabı soğuk suyla dolduruyorum, ütüyü açıyorum ve ısınmasını bekliyorum (3-4 dakika, sıcaklık) maksimumda, sıcaklığı deneysel olarak seçtim).

Ödemeyi zarfın içine koyuyorum. Rayların tahtanın kenarından "asılmaması" için açıklığa bakın. Tahtayı bir gazete yığınının üzerine yerleştiriyorum ve ütüyü yaklaşık 10 saniye boyunca yeterli kuvvetle tahtaya doğru düz bir şekilde bastırıyorum.Bu, tonerin başlangıçta PCB'ye yapışmasını sağlıyor. Daha sonra ütüyü "kenara" yerleştiriyorum ve kenarını kullanarak yavaş yavaş ve çaba harcayarak tahtayı ütülüyorum. Tüm prosedür 30-40 saniye sürer. Tahta çift taraflıysa, tahtayı ters çevirip karşı tarafı tekrar "kenar yönünde" düzeltirim. Tahtanın soğumasına izin vermeden onu bir su kabına atıyorum (benim için tahta "doğal olarak" soğuduysa, izler kısmen kağıda yapışmıştı).

Tahta yaklaşık bir dakika soğur. Bu süre zarfında kağıt ıslanır ve zorlanmadan yıkanır. Ne olduğunu kontrol ediyorum. Gerekirse ince bir bızla gözle görülür kısa devreleri ortadan kaldırıyorum. Baskı çok kötü çıkarsa toneri solventle yıkayıp “ince zımparayla temizleme” aşamasına geçiyorum.

Tahtayı demir klorürle aşındırıyorum. Bu, solüsyonun tazeliğine ve sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 20-60 dakikadır. Daha agresif bir ortam (hidroklorik asit + hidroperit) toneri aşındırır. Daha zayıf olanı - bir bakır sülfat ve tuz çözeltisi - uzun süre zehirler.

Tahtayı aşındırdıktan sonra, musluğun altında soğuk su ve çamaşır sabunu ile durulayın.

Henüz toneri çıkarmadım. Görünür kısa devre olup olmadığını görmek için kartı ışıkta kontrol ediyorum. Bir baykuş kullanarak onların varlığını ortadan kaldırıyorum.

Tahtayı boyutuna göre kestim. Delik açıyorum. Deliğin teknolojik amacına bağlı olarak 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm çapında matkaplar kullanıyorum. El tipi 12 voltluk ev yapımı küçük bir matkapla delikler açıyorum.

Delme delikleri

Bazı matkapların uzun süredir kullanılması nedeniyle, delme sırasında deliğin kenarı boyunca bir bakır "akışı" belirir. Tüm delikleri "boş" kullanarak açtıktan sonra onu ortadan kaldırıyorum ve bunu belirli bir toner katmanını çıkarmak için kullanıyorum. Kalan toneri bir solventle yıkıyorum. Son dokunuş, izleri ince zımpara kağıdıyla parlaklaşana kadar hafifçe temizlemek ve tahtayı sıvı reçineyle kaplamaktır. Kurutma.

Bitmiş PCB

Ya izleri hiç kalaylamıyorum (tahta reçine ile kaplı ve cihazın montajı ve hata ayıklama aşamasında oksitlenecek zamanım yok) ya da elemanları lehimleme sırasında yapıyorum.

Cihaz monte edildikten ve hata ayıklandıktan sonra, kalan reçineyi bir solventle yıkıyorum ve tahtayı şeffaf vernikle kaplıyorum.