Головна › Проблеми › З'єднання трьох дротів через клемник. Особливості підключення силового кабелю до різних елементів електричної мережі. З'єднання проводів заклепкою

З'єднання трьох дротів через клемник. Особливості підключення силового кабелю до різних елементів електричної мережі. З'єднання проводів заклепкою

Сучасне життя не можна уявити без електричних приладів: телевізора, комп'ютера, кухонного комбайна, пральної машини, Праски, прасувальної установки, обігрівача, каміна, кавомолки, чайника, холодильника і т. д. Ну і вже зовсім не можна уявити наше життя без електричних ламп, які допомагають нам жити комфортно у вечірній, ранковий та нічний час.

Входячи в будинок у темну пору доби, наша рука в першу чергу тягнеться до вимикача. Ми неясно собі уявляємо, як раніше люди жили без електрики. Але щоб користуватися електрикою в наших квартирах, будинках, гаражах, офісах, необхідно подати цю саму електрику.

Електромонтаж

Електрика до споживачів надходить проводами. Важливо знати, як поєднати дроти для цієї мети по квартирі. Електромонтаж проводів у квартирах та будинках роблять виходячи з того, що і де буде розставлено у квартирі, де необхідні будуть лампи, світильники, торшери та усілякі електричні прилади.

Для того щоб встановити розетки та вимикачі, щоб життя було без неприємностей, електромонтаж повинен проводитися грамотно. Найпоширенішим пошкодженням при проходженні струму по дротах зазвичай буває розрив ланцюга. Така неприємність проявляється, як правило, у місцях з'єднання проводів (у скрутках, клемах, затискачах). За такої поломки наслідки можуть бути плачевними. Розглянемо, як правильно з'єднати дроти. Тут є свої особливості. Недотримання певних правил може призвести до несправностей у системі електропостачання та навіть до пожежі.

Як з'єднати мідні дроти

Мідні дроти допускають з'єднання будь-яким способом - скруткою, спайкою, гвинтовими, клемниками і т. д. Перехід з алюмінієвих на мідні дроти покращує якість з'єднань. З 2001 року стояки наказано виконувати лише мідними проводами та переходити на такі ж провідники повсюдно. дозволені до застосування споживачами із заздалегідь відомою, постійною, гарантованою потужністю. До розеток, які забезпечують роботу побутових приладів, де навантаження постійно змінюється, застосовуються лише мідні кабелі та дроти. У будівництві для зовнішніх електропроводок (підземні кабелі, повітряні лінії тощо) за існуючими нормами застосовують алюміній. Сьогодні ще багато будинків оснащені проводкою з алюмінію, і переробляти її всю ніхто не збирається на мідну. Але під час ремонту, наприклад, зміни місця знаходження розеток відбуваються у квартирах. Тут слід пам'ятати, що неприпустимий контакт цих двох матеріалів.

Відгалужні стиски

Для відгалуження від дроту використовуються відгалужувальні стиски. Електрики їх ласкаво називають «горішки» через схожість із волоським горіхом корпусу.

Вони влаштовані таким чином: це дві сталеві пластини, в яких є канавки під провідники та їх стискають чотири гвинти, а між ними є ще плоска пластина, що роз'єднує мідні та алюмінієві дроти. Такі моделі бувають як для домашніх, так і для вуличних робіт. В основному застосовуються для відведення квартири від алюмінієвого стояка.

З'єднати два дроти - як?

Найпростіше - скрутивши дроти, їх фіксують пайкою, але це довго. Простіше скористатися клемником, куди вставляється скручування і затягується одним або двома гвинтами. У цьому випадку важливо виконувати притискання плоскою пластиною, щоб не перерізати жили. Коли такої пластини немає, обов'язково потрібно пропаювання або надягання тонкостінного наконечника на скручування - це перешкоджає руйнуванню дротів у клемі. Паяння проводиться в основному на м'яких багатодротяних жилах, а це призводить до механічних впливів, зміщення дроту та обриву в кінці лудженої ділянки.

Уникаємо простого скручування

Кожен, хто захотів самостійно щось робити з електричною проводкою: встановити розетку, вимикач, ставить собі питання про те, як з'єднати дроти? Раніше просто скручували два дроти (і більше) та ізолювали, але це часто небезпечно та незграбно.

Ситуація з кожним роком змінюється на краще. При з'єднанні жорстких однодротяних жил їх фіксують ковпачками, паянням, пружинними клемами, зварюванням, гвинтовими затискачами. У масовому будівництві раніше з'єднання фіксувалися пластмасовими ковпачками. Зараз вони широко застосовуються та доступні всім. Усередині ковпачків є спеціальний гель, що перешкоджає окисленню, або конусна пружина, що нагвинчується на скручені з'єднання, як по різьбленню. Пружинні ковпачки використовуються для певної кількості проводів: два по 4 кв. мм чи чотири по 1,5 кв. мм і більше.

Зараз застосовується більш нова трипровідна схема, а вона безпечніша за двопровідну. Нова впроваджена схема - це коли за захисним провідником у робочому режимі струм не тече, а отже, зроблені з'єднання не зазнають навантажень.

В наш час для електромонтажних робіт віддається перевага гнучкий, багатожильний ПВС («П» - провід; «В» - ізоляція та оболонка з ПВХ - пластикату (вінілу); «С» - з'єднувальний), який випускається за ГОСТ 7399-97. Призначений для приєднання електричних приладів, машин побутового та аналогічного призначення до електромереж номінальної змінної напруги до 380 В та для систем 380/660 В).

Ізолювання з'єднань

Як з'єднати два дроти, забезпечивши герметичність? І тому є ізоляційна стрічка. Згідно з ПУЕ, ізоляцію стрічкою треба виконувати як мінімум трьома її шарами, як бавовняною, так і вініловою.

Бавовняна стрічка більш термостійка. Вона витримує 70-80 градусів, вініла менш стійка і тече при 50-60. Але з часом бавовняний матеріал втрачає свої водовідштовхувальні властивості і починає вбирати воду. У зв'язку з цим для більшої герметичності та термостійкості внутрішній шар ізоляції роблять тканинним, а зовнішній вініловим.

З'єднання пружинними клемами

Як з'єднати мідні дроти з алюмінієвими? Для домашнього застосування дуже гарні пружинні клеми. Зачищений провід вставляється в отвір і там фіксується пружиною. Такі пристрої є для м'яких і для жорстких проводів. У цьому пристрої з'єднати мідний та алюмінієвий провід просто, тому що вони не контактують один з одним, а це виключає електрокорозію. Більш того, гель, що знаходиться всередині, з'їдає оксидну плівку на алюмінії. З'єднувати можна дроти різного діаметра і тільки ту кількість, на яку розраховані клеми. При з'єднанні більше двох проводів (можливо, і різного перерізу) підійдуть не тільки пружинні клеми, а й звичайні колодки.

З'єднання клемними колодками

Вони мають багато ізольованих гнізд з гвинтами (зазвичай по два). Під один у гнізді підводимо провід, а іншим притискаємо гребінець, який пов'язує між собою всі гнізда колодки. Необхідна кількість осередків відрізається ножем або ножівкою.

Дуже зручні колодки на один затискач. Два дроти, вставлені в отвір, фіксуються гвинтом. Є клемники, які одним гвинтом притискають відразу два дроти, що розміщуються паралельно.

Інший дуже зручний варіант передбачає фіксацію дротів не гвинтом, а спеціальним важелем. Клемники виготовлені таким чином, що додаткової ізоляції не потребують. Торкнутися струмовідних частин у них неможливо. Ступінь захисту у них високий і рівний - IP20. Ще одним кордоном захисту є пластмасовий корпус розподільчої коробки.

З'єднання проводів клемниками

Для з'єднання кількох провідників (скільки завгодно багато) простіше працювати з клемником. Це мідна планка з отворами та гвинтовими притисками. Такі конструкції можуть кріпитися в розподільних шафах по кілька штук. За допомогою такої конструкції дуже просто з'єднати дроти у розподільній коробці. Особливо ця конструкція хороша для твердих провідників. Але клемники треба жорстко фіксувати у розподільчій коробці, щоб вони не торкалися один одного.

Як з'єднати дроти при змішаному монтажі, коли вони ховаються у штроби стін та за конструкціями з гіпсокартону із вбудованими світильниками? Використовується гнучкий провід для таких джерел світла. У цьому випадку до якості з'єднання гнучких проводів слід ставитись особливо ретельно.

Варіанти розподільних коробок

Розпаювання, розлучення - це з'єднання дротів у тому, щоб розподілити потоки струмів. Скручування проводів з подальшим їх розпаюванням, зварюванням або без неї - це розпаювання. Підключення проводів або жил кабелю до клем, роз'ємів - це розлучення.

Металеві коробки обов'язково заземлюються. Ці коробки використовуються тільки при прокладанні електричних кабелів у металевих трубах, наприклад, у дерев'яних будинках.

З'єднання проводів у коробці

Для зручності контролю з'єднань їх виконують у розподільчих коробках. Будь-який майстер знає, як з'єднати дроти у коробці. Зазвичай усередині розподільної коробки розташовані клемники. Моделі коробок є з різною кількістю вхідних та вихідних отворів. Відповідно до кількості проводів та їх перетином підбирається розмір коробки. Вище за текстом є рекомендації щодо вибору способу з'єднання проводів. Усі вони є рівноправними, мають свої недоліки та переваги.

Наприклад, такий спосіб, як паяння, займає занадто багато часу для з'єднання двох проводів. З'єднання миттєве забезпечують пружинні клеми. Вони всім хороші: компактні, надійні, але вони призначені тільки для однодротяних жил (є моделі і для багатодротяних, але служать для з'єднання одного жорсткого проводу з одним гнучким) і для строго певної їх кількості (зробити ще одне відгалуження не можна, коли всі місця зайняті ).

Провід у коробці з'єднуються за їх призначенням: фаза, загальний та заземлення. Для монтажу використовують трижильний або двожильний кабель, у яких жили маркуються різним кольором ізоляції. Як правило, дотримуються прив'язки призначення проводів до їхнього кольору: фаза - білий, загальний - синій (блакитний), земля - жовто-зелений. У будь-якому випадку, як з'єднати 2 дроти (за кольором), вирішує майстер у конкретній ситуації. Головне, щоб він добре знався на питанні.

Як з'єднати алюмінієві дроти

Необхідно знати, що алюміній не тільки тендітний і може зламатися після декількох згинів, але ще й розм'якшуючись від невеликого нагрівання контактів при протіканні струму, що випливає з-під гвинта. В цьому випадку притиск суттєво слабшає, і температура підвищується ще більше.

Ідеальне правило для монтажника: сьогодні зібрали, завтра підтягнули, а за тиждень - ще раз. Надалі чергову перевірку з підтяжкою влаштовують кожні півроку. Це відповідь на питання про те, як з'єднати алюмінієві дроти. Але бажано проводити контроль гвинтових з'єднань та мідних дротів як мінімум раз на два роки. З'єднати дроти у розподільчій коробці треба так, щоб вони були доступні для ремонту або огляду. Ці правила існують, щоб уникнути поразки людей струмом, унеможливити пожежу. Порушення їх підвищують ймовірність аварій, що може призвести і до смерті.

Проблема навушників

Як з'єднати дроти навушників, якщо вони порвалися? Як правильно вирішити проблему, щоб була акуратна і не порушилася якість? Тут проводки дуже тоненькі. Скрутити їх просто один з одним - порушиться якість звуку, що сприймається. Спати? Але для цього необхідно позбавитися лаку, яким покриті проводки. Необхідно зняти його, але проводки дуже тоненькі та зачистити їх ножем не просто – рвуться.

Отже, який спосіб з'єднання дротів вибрати? «Плюси» та «мінуси» є у кожного із способів. Кожен із майстрів знає, як правильно з'єднати дроти, і робить так, як йому зручніше, звичніше та легше. Проблем не буде, якщо робота проведена якісно та сумлінно. Недаремно вважається, що безпека електропроводки в будинку залежить від вирішення того, як з'єднати дроти грамотно. Тому продумати всі варіанти та повторити ще раз буде зайвим.

Отже, як з'єднати дроти? Беремо наждачний папір чотириста, капаємо на нього каніфоль, кладемо на каніфоль по одному проводку і паяльником з припоєм починаємо акуратно знімати лак з проводка. Провівши два-три рази, побачимо, що він знявся і проводок обдурився. Потім робимо так само з іншими проводками. Все, кінчики проводків підготовлені, їх можна спаяти, приєднуючи один до одного за кольором.

Розподільні коробки виконують дуже важливу функцію. Саме вони забезпечують розподіл електричних дротів між точками споживання, тобто. вимикачами, освітлювальними приладами та розетками.

Вирішили виконати встановлення перелічених вище пристроїв самостійно? Тоді вам потрібно досконально розібратися в особливостях та порядку підключення кабелів, а також основних методах їх з'єднання.

Для кращого розуміння процесу цей захід буде розглянутий у кілька етапів: від підготовки необхідних матеріалів до підключення електроприладів на прикладі розетки, двоклавішного перемикача та лампочок. Попередньо ви дізнаєтеся про основні способи з'єднання кабелів та особливості роз'єднання

Способи з'єднання проводів

Існує кілька методів з'єднання електропроводів. Ви можете вибрати найбільш зручний та підходящий для вашого випадку варіант.

Ціни на кабелі та проводи для будівництва та ремонту

Кабелі та проводи для будівництва та ремонту

Перший етап – готуємось до роботи

Насамперед готуємо все, що потрібно для підключення електроприладів до коробки. Набір включає:

кабелі 3х2, 5, ВВГ;
кабелі 2х2, 5, АВВГ;
вимикач на 2 кнопки;
кріплення;
освітлювальні прилади;
розетку;
круглогубці;
рулетку;
кусачки;
плоскогубці;
плоску викрутку;
молоток.

Другий етап – робимо розмітку

На цій стадії розмічаємо місця встановлення електроприладів та шляхи проходження проводів. Так ми зможемо розрахувати необхідну кількість матеріалів для монтажу системи.

Третій етап – приступаємо до монтажу

Попередньо вимикаємо подачу електрики.

Підводимо дроти до розподільчої коробки. Як правило, кабелі прокладаються у штробах. Для закріплення кабелів використовуються маленькі цвяхи або спеціальні пластикові скоби. У разі виконання роботи в дерев'яному будинку, проводи будуть підводитися за допомогою спеціальних монтажних коробів.

Важливе зауваження! Проведення потрібно намагатися прокласти так, щоб кабелі не перетиналися. Якщо ж перетину неминучі, такі місця потрібно ізолювати особливо ретельно.

Четвертий етап – підключаємо електроприлади та з'єднуємо дроти

Заводимо в попередньо вбудовану в стіну або закріплену на підставі (залежно від моделі) розподільну коробку приблизно 10 см дроту. Знімаємо із кабелів загальну оболонку. Потім видаляємо приблизно 0,5 см ізоляції з кожної жили. У цьому моменті орієнтуємося на ситуацію – зчищаємо стільки ізоляції, щоб жили можна було з'єднати обраним способом.

На схемі показаний приклад з'єднання електропроводів за допомогою клемників.

У прикладі підключення виконується з використанням двожильного дроту, у якого одна жила є нулем, друга - фазою. На нуль підключаємо розетку та . Фазний провід живлення з'єднуємо з розеткою і однією житловою кабелю вимикача.

У прикладі вимикач двоклавішний. Кожна клавіша відповідає за контроль окремої групи освітлювальних приладів. Другий провід кабелю перемикача з'єднуємо з першою кнопкою, третій провід приєднуємо до другої клавіші.

У розподільчій коробці з'єднані проводи нуля від розетки та патронів лампочок. Підключений кабель живлення: нуль маркований синім, фаза - червоним. Підключені дроти для приєднання кожної кнопки перемикача до патронів освітлювальних приладів.

П'ятий етап – перевіряємо працездатність системи

Включаємо подачу електроенергії та перевіряємо роботу нашої розетки та . Все працює справно. Ми чудово впоралися з роботою.

Тепер вам відомий порядок з'єднання проводів у розподільчій коробці та особливості підключення кожного основного електроприладу. Використовуючи отримані відомості, ви зможете самостійно впоратися з усіма запланованими заходами.

Вдалої роботи!

Відео – З'єднання проводів у розподільчій коробці

Справа в тому, що з'єднувати мідні та алюмінієві дроти скруткою в жодному разі не можна.
Причин тому кілька. Основна - це проблема окислення алюмінієвого дроту в контакті з мідним - утворюється гальванічна пара, яка повільно та вірно руйнує з'єднання. І тим швидше, чим більший струм через це скручування йде.
Звичайно, через пару годин таке з'єднання не розвалиться, навіть якщо через нього увімкнути обігрівач або чайник. Але з часом опір повільно збільшуватиметься, через що скручування грітиметься сильніше і сильніше. А якщо навантаження не постійне, а епізодичне, то постійні цикли нагрівання-охолодження будуть ще сильніше погіршувати провідність. Різні матеріали при нагріванні розширюються по-різному, і включення-вимикання навантаження через таке скручування буде рівносильно постійному смикання її туди-сюди. Самі розумієте, нічого хорошого це не приведе.
Добре якщо просто нагрівання, його зазвичай можна відстежити за характерним запахом горілої ізоляції. А ось іскріння з'єднання, особливо поряд зі шпалерами або чимось легкозаймистим може легко перерости в пожежу.
Які рішення існують для вирішення цієї проблеми?

Поліетиленові клемники

Ось така штука:

Продається у будь-якому господарському магазині, коштує копійки.
Усередині ось така латунна гільза з двома гвинтами:

Запихаємо в неї дроти, затискаємо гвинтами:
<

Це я її спеціально витяг для наочності. Разом з ізоляцією вона виглядатиме ось так:

Кожен сегмент можна відрізати. Здавалося б, ідеальний варіант. Але є нюанс (с)
Хоча цих нюансів і недоліків - вагон і маленький візок, не ведіть на простоту.

Загалом бажано не використовувати такі клемники. Якщо використовуєте, то тільки з одножильними проводами і для підключення чогось маленького - лампочка, вентилятор (не промисловий). І жодного алюмінію!
Також бажано купувати не noname китай, а клемники нормальних виробників: Тридонік, АББ, Легранд, Веріт
Ціна: від 10 до 50 рублів.

Terminal Blocks серії TB

Колодки із твердого чорного пластику. Вже краще.
Мають знімну кришку:

І ось така внутрішня будова:

Відкручуємо, засовуємо провід, затискаємо.

Плюси – затискає не гвинт, а металева пластинка. Притискаємо до нижньої сталевої пластини. До того ж верхня частина не плоска, а з характерною поверхнею, яка збільшує поверхню притиску:

.
За рахунок цього можна затискати багатожильні та алюмінієві дроти. Алюмінієві, щоправда, бажано хоч іноді перевіряти щодо ослаблення притиску. Самі колодки я бачив на струми 25А та 40А.
Незручність - не ріжеться і не ділиться, або купувати купу дрібних (я не бачив менше 6 штук), або навіть на два дроти ставити одну велику.
Вартість: від 30 до 80 рублів.

Самозатискні клеми (WAGO або REXANT серії 773 та їх копії)

Або їх ще називають експрес-клеми. Ось такі:

Дуже зручні штучки. Зачистив провід, сунув усередину до кінця, готовий:
<

Усередині там притискна пластинка (синя стрілка) і маленька шинка (помаранчева) із лудженої міді:

Коли в неї запихають дроти, відбувається ось що:

Платівка притискає провід до шинки, зберігаючи тиск весь час. А конструкція притискної частини не дає дроту випасти. Його й витягнути важко. Взагалі вони одноразові, але якщо дуже хочеться, акуратно обертаючи провід навколо своєї осі його можна витягнути.

Так як мідний контакт луджений, в таку клему можна вставляти алюмінієвий провід без страху. Постійний тиск не дасть алюмінієвому дроту випасти.
Біла паста (на наступній фотці можна бачити, біла маса на контакті) – це кварцовий пісок із технічним вазеліном, спеціально для алюмінієвих проводів. Кварцовий пісок - абразив, що зчищає оксидну плівку з алюмінію, а вазелін не дає їй утворюватися заново.

Такі ж клеми, але прозорі:

Вони не відрізняються нічим, окрім барвника. Ну і в прозорих клемах зручніше бачити провід – до кінця запхнуть чи ні.
Пластик – негорючий, при підвищенні температури плавиться, не виділяючи шкідливих речовин у повітря.
Розраховані на 25 А, а це приблизно 4 кВт. Увага!Струми вказані тільки для оригінальних клем WAGO.
Клеми Рексант (виробник - СДС груп) використовують іншу пружинну сталь, яка розслаблюється при нагріванні. Відповідно, максимальний струм обмежений, окрім як у освітленні застосовувати не рекомендується.

Ось тест, у якому вони тримали 50А і навіть не плавилися. Ну це в ідеальних умовах - на повітрі охолодження було гарне. І клеми оригінальні, так.
Вартість: від 2 до 6 рублів, залежно від кількості контактів

Клеми WAGO серії 222 із важелями. Бачив лише вагівські, інші не виробляють.

Для особливо складних випадків, коли є кілька типів дротів, різної товщини, алюмінієві, мідні та ін.

Піднімаємо важіль:

Запихаємо дроти, опускаємо важіль:

Якщо треба – можна підняти важіль, витягнути провід, вставити інший. І так багато разів. Чудова річ для тих ланцюгів, розведення яких може змінитися купу разів.
Їдять усе поспіль. Струм - до 32А. Усередині - пластина, яка притискає до загальної шини, пов'язана з важелем.

Хитра конструкція, загалом.

Шинка - облужена мідна, як завжди:

Вартість: від 5 до 15 рублів.

Скотч-локи, ScotchLok, електричний з'єднувач із врізним контактом.

Це для слаботочки (мережа, телефони, світлодіодні світильники і т.д.).

Сенс простий - у таку штуку запихаються кілька дротів:

Після чого вона замикається пасатижами або будь-яким давить інструментом. Ні, є звичайно спеціальний інструмент, але я не бачу в ньому сенсу - він є маленькими пасатижами з плоскими губками.
Особливо їх люблять монтажники СКС і мереж, за простоту, дешевість, водонепроникність, і відсутність необхідності зняття ізоляції.

Усередині – гідрофобний гель, що захищає від корозії, вологи, окиснення тощо. І пластина з ріжучо-затискною поверхнею:

Або дві пластини:

Ось тут видно, що відбувається з кабелем після закладення:

Ножі прорізають ізоляцію, і міцно притискаються до дроту. Ще є версія для двох кабелів відразу, та й пластини трохи товщі - цілком підійде для освітлення:

Вони одноразові і необслуговувані. Потрібно замінити - відкушується шматок кабелю з ними і ставиться новий.
Ціна: від 1 до 4 рублів за штуку.

Для великих струмів

Для таких випадків існують гільзи:

Вгорі - гільза-з'єднувач алюмінієвого та мідного кабелю, внизу - універсальна мідна облужена:

Всередину засовується дріт (або кілька), гільза обжимається спеціальним інструментом. На жаль, якась погана людина вперла мої кліщі, тому я їх не покажу. Ось у гугле картинку знайшов:

А ось так виглядає обтиснута гільза:

Величезний плюс у тому, що при правильному виборі розміру та правильному обтисканні опір не зменшується порівняно із звичайним проводом. І необслуговуване, що інколи важливо. Це означає, що його можна замуровувати (після нормальної ізоляції, звичайно) в стіну, закопувати в землю (піклуючись про гідроізоляцію) і т.д.
Гільзи з плоским кінцем та отвором застосовуються в основному при заземленні, коли провід необхідно з'єднати з корпусом:

Гільзи з гвинтовим притиском - коли треба затиснути провід без інструменту.

Струм - аналогічні струмам для того перерізу мідного дроту, який збігається з внутрішнім діаметром гільзи.
Вартість: від 10 рублів за гільзу, від 1000 за обтискання.

Про багатожильні дроти

А ще буває ситуація, коли треба одножильний провід з'єднати з багатожильним:

Ні, взагалі можна обдурити і затискати вже як моножил. Але є варіант простіше:

Називаються НШВІ - Наконечник Штирьовий Втулочний ізольований. Сенс простий:

Підбираємо його діаметр під перетин дроту, легенько закручуємо, щоб не пушився, надягаємо наконечник і опресовуємо по всій довжині (ну хоча б 3-4 рази). Все, тепер цей провід можна затискати в будь-які з'єднання, не боячись, що жили відламаються, порушиться контакт або ще щось. Важливо правильно вибирати діаметр наконечника залежно від дроту, інакше і контакт буде гірше, і вислизнути провід може.

На сьогоднішній день винайшли купу найрізноманітніших способів для з'єднання. Але чомусь спосіб «відкусити, скрутити і перемотати ізолентою» не поступається своїми позиціями.

Але буває ще й таке, що докорінно не правильно.

Причина в тому, що скручувати в спіральку два дроти з різного матеріалу, наприклад, міді та алюмінію, категорично неправильно. Справа в тому, що при окисленні алюмінієвого дроту відбувається виділення гальванічної пари, яка з часом розірве з'єднання. І чим більший струм проходить через це з'єднання, тим раніше воно зруйнується. А якщо навантаження на проводи непостійне, то постійне нагрівання-охолодження лише погіршить стан проводки.
Таке з'єднання дротів може бути небезпечним. Так як іскри в поєднанні можуть призвести до пожежі.

На щастя, є вірний вихід із ситуації.

Наприклад, ось така штуковина, яка називається поліетиленовий клемник:

Придбати таку собі нехитру штуковину можна в будь-якому будівельному магазині. А якщо витягнути з неї латунну гільзу, можна наочно побачити як з'єднуються проводки:

У неї потрібно засунути кінці та закрутити гвинтики:

У складеному вигляді, тобто в нормальному, вона виглядає так:

І, до речі, кожен ізоляційний сегмент можна від'єднати один від одного. Отже, а перший погляд все ідеально і просто, але вже ні. І тут знайшлися недоліки.

Якщо затиснути алюмінієвий провід, потрібно стежити, щоб не вийшло ось так:

Це наочний приклад того, що алюміній затискати не можна, а якщо таке трапилося, то раз на рік клеми потрібно міняти. Інакше контакт грітиметься і це призведе до займання.

Не можна затискати в гільзі багатожильні дроти. Може не пощастити і станеться те, що вам відомо.

Важливо вибрати правильний розмір гільзи під діаметр дроту, інакше може випасти або поламатися, якщо перетиснутий.

Купуючи клемник, не ведіть на написі на ньому. Вони брешуть. Краще поділити струм на 2 чи 3 гільзи.

І як каже практика, такі клеми краще не купувати взагалі. А якщо і використовувати, то лише для підключення чогось маленького, лампочки, наприклад.

Те саме стосується і безіменних китайських штуковин. Краще перечекати, ніж недомогти. Отже купуйте клеми нормальних перевірених виробників, таких як: Трідонік, АББ, Легранд, Веріт

Terminal Blocks серії TB

Зроблено із твердого чорного пластику, мають кришку. Цю вже куди краще за попередній.

Усередині складається з двох гвинтиків та пластини:

Тут треба обкрутити навколо гвинтика і притиснути пластиною:

Хороша штуковина, адже тут дроти затискає вже залізна пластинка, а не сам гвинтик, що є, безсумнівно, великим плюсом.

.
Поверхня така, що збільшує небагато поверхню затиску, а це означає, що можна затискати як багатожильні, так і одножильні. Проте, все ж таки алюмінієві слід іноді перевіряти. Чим погані такі клеми, то це тим, що вони не діляться. А менше ніж 6 штук навряд чи знайдуться.

Самозатискні клеми (WAGO, REXANT серії 773)

Виглядають вони так:

Вкрай зручні клемми. Що потрібно так просто зачистити провід і засунути до упору:

Усередині тієї клеми ось така штука, де синьою стрілкою позначена притискна пластинка, а помаранчевий маленька шинка із лудженої міді:

Ось що відбувається, коли в неї засовують провід:

Тобто провід притискається щільно пластинкою до шинки і тримає його постійно, не дає випасти.

У цю клему можна, не боячись, запихати навіть алюмінієвий провід.

Ось такі самі, але прозорі клеми:

Плюс їх у тому, що через стінки, що просвічуються, видно на скільки глибоко засунуть проводок. Така клема підходить для 4 кВт. Однак є одне велике АЛЕ. Це означає, що такі здібності мають тільки оригінальні клеми WAGO. Для решти максимальний струм обмежений нижчим показником.

Клеми WAGO серії 222

Такі клеми будуть незамінні, якщо є дроти різного діаметра та з різних матеріалів.

У цих клем є важелі:

Коли важіль піднято - то потрібно вставити дроти і зафіксувати, опустивши важіль:

Можна замінити провід, піднявши важіль і витягнувши його. Тлумачна штука проводить струм до 32А.

В першу чергу, ви повинні розуміти, що в різних умовах можуть застосовуватися різні типи з'єднань. І їхній вибір залежить від конкретно поставленого завдання.

Наприклад, з'єднувати дроти малих перерізів до 2,5 мм в компактній распредкоробке, набагато зручніше клемниками або затискачами. А от якщо йдеться про штробу або кабельний канал, то тут уже на перше місце виходять гільзи.

Розглянемо три найпростіші і одночасно надійні види з'єднань.

Почнемо зі з'єднання типу ЗІЗ. Розшифровується він як:

Зєдиний

Ізолуючий

Зажим

На вигляд нагадує простий ковпачок. Буває різних кольорів.

Причому кожен колір означає належність до конкретних перерізів жил.

У цей ковпачок вставляються жили та скручуються між собою.

Як робити правильно, спочатку скрутити жили і після цього одягнути ковпачок або закручувати їх безпосередньо самим ЗІЗом, докладно у статті “ .”

У результаті, завдяки СІЗу у вас виходить стара добра скрутка, тільки відразу ж захищена та ізольована.

До того ж, з пружним контактом, який не дає їй ослабнути.

Крім того, цей процес можна злегка автоматизувати, застосувавши насадку під СІЗ для шуруповерта. Про це також розповідається у наведеній вище статті.

Наступний вид – це клемники Wago. Вони також бувають різних розмірів, і під різну кількість проводів, що з'єднуються – два, три, п'ять, вісім.

Ними можна стикувати між собою як моножили, так і багатодротяні дроти.

Причому це можна реалізувати як у різних типах Ваго, так і в одному єдиному.

Для багатодротяних, у затиску має бути клямка-прапорець, яка у відкритому стані легко дозволяє вставити провід і затиснути його всередині після замикання.

Ці клемники у домашній проводці за заявою виробника спокійно витримують навантаження до 24А (світло, розетки).

Попадаються окремі компактні екземпляри та на 32А-41А.

Ось найбільш популярні типи затискачів Wago, їх маркування, характеристики та під який перетин розраховані:

Серія 2273 Серія 221-222 Серія 243 Серія 773 Серія 224

Є ще й промислова серія під розтин кабелів до 95мм2. Клеми у них справді великі, але принцип роботи практично такий самий, що й у маленьких.

Коли заміряєш навантаження на таких затискачах, з величиною струму більше 200А, і при цьому бачиш, що нічого не горить і не гріється, у багатьох зникають сумніви у продукції Wago.

Якщо у вас затискачі Ваго оригінальні, а не китайська підробка, і при цьому лінія захищена автоматичним вимикачем з правильно підібраною уставкою, такий вид з'єднання по праву можна назвати найпростішим, сучасним і зручним в монтажі.

Порушіть якусь із вищенаведених умов і результат буде цілком закономірним.

Тому не потрібно ставити wago на 24А і при цьому захищати таку проводку автоматично на 25А. Контакт у разі при перевантаженні у вас вигорить.

Завжди правильно підбирайте саме клемники ваго.

Автомати, як правило, у вас вже стоять, і захищають вони в першу чергу електропроводку, а не навантаження та кінцевого споживача.

Також є досить старий вид з'єднання типу клемних колодок. ЗВІ – затискач гвинтовий ізольований.

На вигляд це дуже просте гвинтове підключення проводів між собою. Знову ж таки буває під різні перерізи і різноманітних форм.

Ось їх технічні характеристики (струм, перетин, розміри, крутний момент гвинтів):

Однак ЗВІ має ряд істотних недоліків, через які його не можна назвати вдалим і надійним з'єднанням.

В основному таким способом можна з'єднати лише два дроти один з одним. Якщо звичайно не вибирати великі колодки і не пхати туди по кілька жил. Що робити не рекомендується.

Таке гвинтове підключення добре підходить для моножилів, а ось для багатодротяних гнучких проводів – ні.

Для гнучких проводів вам доведеться їх пресувати наконечниками НШВІ та нести додаткові витрати.

У мережі можна знайти відеоролики, де як експеримент мікроомметром заміряються перехідні опори на різних типах з'єднань.

Дивно, але найменше значення виходить у гвинтових затискачів.

Але не слід забувати, що цей експеримент відноситься до "свіжих контактів". А спробуйте зробити такі самі виміри через рік або два інтенсивні експлуатації. Результати будуть зовсім іншими.

З'єднання міді та алюмінію

Найчастіше трапляється ситуація, коли необхідно з'єднати мідний провідник із алюмінієвим. Так як хімічні властивості міді та алюмінію різні, то прямий контакт між ними при доступі кисню призводить до окислення. Нерідко навіть мідні контакти на автоматичних вимикачах схильні до такого явища.

Утворюється оксидна плівка, збільшується опір, відбувається нагрівання. Тут рекомендується застосовувати 3 варіанти, щоб цього уникнути:

Вони прибирають прямий контакт між алюмінієм та міддю. Зв'язок відбувається через сталь.

Контакти розведені між собою по окремих осередках, плюс паста запобігає доступу повітря і не дає розвиватися процесу окислення.

Третій простий спосіб з'єднання провідників це опресування гільзами.

Для стикування мідних дротів найчастіше застосовують гільзи ГМЛ. Розшифровується як:

Гільза

Мядна

Лвженна

Для з'єднання чисто алюмінієвих – ГА (гільза алюмінієва):

Для переходу з міді на алюміній спеціальні перехідні ГАМ:

Що являє собою спосіб опресування? Все досить просто. Берете два провідники, зачищаєте на необхідну відстань.

Після цього з кожного боку гільзи провідники вставляються усередину, і вся ця справа обтискається прес-кліщами.

При очевидній простоті є в цій процедурі кілька правил і нюансів, при не дотриманні яких можна легко зіпсувати, здавалося б, надійний контакт. Читайте про ці помилки та правила як їх уникнути у статтях ” ” та ” ”.

Для роботи з провідниками великих перерізів 35м2-240мм2 використовується гідравлічний прес.

До перерізів 35мм2 можна використовувати і механічний з великим розмахом ручок.

Гільзу потрібно обтискати від двох до чотирьох разів, залежно від перерізу дроту та довжини трубки.

Найважливіше у цій роботі – це правильно підібрати розмір гільзи.

Наприклад, при з'єднанні моножилів, гільзу зазвичай беруть на розмір меншого перерізу.

А ще в такий спосіб можна з'єднати в одній точці одночасно кілька провідників. При цьому буде використано лише одну гільзу.

Головне повністю заповнити її внутрішній простір. Якщо ви обтискаєте одночасно три провідники, і у вас усередині залишилися ще порожнечі, то потрібно цей вільний простір ”забити” додатковими шматочками того ж дроту, або провідниками меншого перетину.

Опресовування гільзуванням є одним з найбільш універсальних і надійних з'єднань, особливо при необхідності нарощування кабелю, у тому числі вступного.

Ізоляція при цьому виходить практично рівноцінною основною, при використанні ще й зовнішньої трубки ТУТ як кожух.

Безумовно ні СІЗ, ні Wago, ви для цих цілей використовувати не будете, а ось гільзи ГМЛ - саме воно! При цьому все виходить компактно і легко зменшується в штробі, в кабельному каналі.

Зварювання та паяння

Крім всіх наведених вище способів з'єднання є ще два види, які досвідчені електрики по праву вважають найнадійнішими.

Та й не завжди навіть за його допомогою можна з'єднати алюмінієвий моножильний дріт з гнучким мідним багатодротяним. Крім того, ви назавжди прив'язані до розетки або подовжувача.

А якщо поблизу взагалі немає ні напруги, ні генератора?