Tableros de botín en casa. Una forma sencilla de hacer placas de circuito impreso (no LUT). Ahora preparamos fibra de vidrio.

Cuando hay una impresora láser disponible, los radioaficionados utilizan una tecnología de fabricación de placas de circuito impreso llamada LUT. Sin embargo, un dispositivo de este tipo no está disponible en todos los hogares, ya que incluso hoy en día es bastante caro. También existe una tecnología de fabricación que utiliza película fotorresistente. Sin embargo, para trabajar con él también necesitas una impresora, pero de inyección de tinta. Ya es más sencillo, pero la película en sí es bastante cara y, al principio, es mejor que un radioaficionado novato gaste los fondos disponibles en una buena estación de soldadura y otros accesorios.
¿Es posible fabricar en casa una placa de circuito impreso de calidad aceptable sin impresora? Sí. Poder. Además, si todo se hace como se describe en el material, necesitará muy poco dinero y tiempo, y la calidad será de un nivel muy alto. De todos modos electricidad"Correré" por esos caminos con gran placer.

Lista de herramientas y consumibles necesarios.

Debe comenzar preparando las herramientas, dispositivos y consumibles de los que simplemente no puede prescindir. Para implementar el método más económico para fabricar placas de circuito impreso en casa, necesitará lo siguiente:

1. Software para diseño de dibujos.
2. Película de polietileno transparente.
3. Cinta estrecha.
4. Marcador.
5. Lámina de fibra de vidrio.
6. Papel de lija.
7. Alcohol.
8. Cepillo de dientes innecesario.
9. Herramienta para perforar agujeros con un diámetro de 0,7 a 1,2 mm.
10. Cloruro férrico.
11. Recipiente de plástico para grabar.
12. Pincel para pintar con pinturas.
13. Soldador.
14. Soldar.
15. Flujo líquido.

Repasemos cada punto brevemente, ya que hay algunos matices a los que sólo se puede llegar mediante la experiencia.
Hoy en día existe una gran cantidad de programas para desarrollar placas de circuito impreso, pero para un radioaficionado novato, la opción más sencilla sería Sprint Layout. La interfaz es fácil de dominar, su uso es gratuito y existe una enorme biblioteca de componentes de radio comunes.
Se necesita polietileno para transferir el patrón desde el monitor. Es mejor tomar una película más rígida, por ejemplo, de cubiertas viejas para libros escolares. Cualquier cinta servirá para fijarla al monitor. Es mejor tomar uno estrecho; será más fácil de despegar (este procedimiento no daña el monitor).
Vale la pena examinar los marcadores con más detalle, ya que se trata de un tema delicado. En principio, cualquier opción es adecuada para transferir un diseño al polietileno. Pero para dibujar sobre lámina de fibra de vidrio, necesitarás un marcador especial. Pero existe un pequeño truco para ahorrar dinero y no comprar marcadores “especiales” bastante caros para dibujar placas de circuito impreso. El hecho es que estos productos no se diferencian en absoluto en sus propiedades de los marcadores permanentes comunes, que se venden entre 5 y 6 veces más baratos en cualquier tienda de artículos de oficina. Pero el marcador debe tener la inscripción "Permanente". De lo contrario, nada funcionará.

Puede utilizar cualquier laminado de fibra de vidrio laminado. Es mejor si es más grueso. Para los principiantes, trabajar con dicho material es mucho más fácil. Para limpiarlo necesitarás papel de lija con un tamaño de grano de unas 1000 unidades, además de alcohol (disponible en cualquier farmacia). El último consumible se puede sustituir por un líquido mezclador de esmalte de uñas, que está disponible en cualquier casa donde viva una mujer. Sin embargo, este producto huele bastante desagradable y tarda mucho en disiparse.
Para perforar el tablero, es mejor tener un minitaladro o grabador especial. Sin embargo, puedes optar por una ruta más económica. Basta con comprar una pinza o un portabrocas para taladros pequeños y adaptarlo a un taladro doméstico normal.
El cloruro férrico se puede reemplazar con otros químicos, incluidos los que probablemente ya tenga en su hogar. Por ejemplo, es adecuada una solución de ácido cítrico en peróxido de hidrógeno. En Internet se puede encontrar fácilmente información sobre cómo se preparan composiciones alternativas al cloruro férrico para tableros de grabado. Lo único a lo que vale la pena prestar atención es al recipiente para dichos productos químicos: debe ser de plástico, acrílico, vidrio, pero no de metal.
No es necesario hablar con más detalle sobre el soldador, la soldadura y el fundente líquido. Si un radioaficionado llega al tema de la fabricación. placa de circuito impreso, entonces probablemente ya esté familiarizado con estas cosas.

Desarrollo y transferencia de un diseño de tablero a una plantilla.

Cuando todas las herramientas, dispositivos y Consumibles preparado, puede comenzar a desarrollar el tablero. Si el dispositivo que se fabrica no es único, será mucho más fácil descargar su diseño de Internet. Incluso un dibujo normal en formato JPEG servirá.

Si quieres seguir una ruta más complicada, dibuja el tablero tú mismo. Esta opción suele ser inevitable, por ejemplo, en situaciones en las que no se tienen exactamente los mismos componentes de radio que se necesitan para ensamblar la placa original. En consecuencia, al reemplazar componentes con análogos, es necesario asignarles espacio en fibra de vidrio, ajustar los orificios y las pistas. Si el proyecto es único, entonces el tablero deberá desarrollarse desde cero. Para esto se necesita el software mencionado anteriormente.
Cuando el diseño del tablero esté listo, solo queda transferirlo a una plantilla transparente. El polietileno se fija directamente al monitor mediante cinta adhesiva. A continuación, simplemente traducimos el patrón existente: pistas, parches de contacto, etc. Para estos fines, lo mejor es utilizar el mismo marcador permanente. No desaparece, no se mancha y es claramente visible.

Preparación de laminado de fibra de vidrio.

El siguiente paso es la preparación del laminado de fibra de vidrio. Primero debes cortarlo al tamaño del futuro tablero. Es mejor hacer esto con un pequeño margen. Para cortar laminado de fibra de vidrio, puede utilizar uno de varios métodos.
En primer lugar, el material se puede cortar perfectamente con una sierra para metales. En segundo lugar, si tienes un grabador con ruedas de corte, te resultará conveniente utilizarlo. En tercer lugar, la fibra de vidrio se puede cortar a medida con una navaja. El principio de corte es el mismo que cuando se trabaja con un cortador de vidrio: se aplica una línea de corte en varias pasadas y luego el material simplemente se rompe.

Ahora es imperativo limpiar la capa de cobre de la fibra de vidrio de la capa protectora y el óxido. La mejor manera No hay mejor forma de solucionar este problema que utilizando papel de lija. El tamaño de grano se toma de 1000 a 1500 unidades. El objetivo es obtener una superficie limpia y brillante. No vale la pena lijar la capa de cobre hasta obtener un brillo de espejo, ya que los pequeños rayones del papel de lija aumentan la adherencia de la superficie, que será necesaria más adelante.
Finalmente, solo queda limpiar la lámina del polvo y las huellas dactilares. Para ello, utilice alcohol o acetona (quitaesmalte). Después del procesamiento, no tocamos la superficie de cobre con las manos. Para manipulaciones posteriores agarramos la fibra de vidrio por los bordes.

Combinación de plantilla y fibra de vidrio.

Ahora nuestra tarea es combinar el patrón obtenido en polietileno con el laminado de fibra de vidrio preparado. Para ello, la película se aplica en el lugar deseado y se posiciona. Las sobras se envuelven reverso y se fijan con la misma cinta.

Agujeros de perforación

Antes de perforar, se recomienda asegurar de alguna manera el laminado de fibra de vidrio con la plantilla a la superficie. Esto permitirá una mayor precisión y también evitará la rotación repentina del material a medida que pasa el taladro. Si tiene una máquina perforadora para este tipo de trabajo, el problema descrito no surgirá en absoluto.

Puedes perforar agujeros en fibra de vidrio a cualquier velocidad. Algunos funcionan a bajas velocidades, otros a altas velocidades. La experiencia demuestra que las brocas duran mucho más si se utilizan a bajas velocidades. Esto los hace más difíciles de romper, doblar y dañar el afilado.
Los agujeros se perforan directamente a través del polietileno. Las futuras zonas de contacto dibujadas en la plantilla servirán como puntos de referencia. Si el proyecto lo requiere, cambiamos oportunamente las brocas al diámetro requerido.

Pistas de dibujo

A continuación, se retira la plantilla, pero no se desecha. Todavía intentamos no tocar la capa de cobre con las manos. Para dibujar caminos utilizamos un rotulador, siempre permanente. Es claramente visible desde el sendero que deja. Es mejor dibujar de una sola vez, ya que una vez endurecido el barniz que forma parte del marcador permanente, será muy difícil realizar ediciones.

Usamos la misma plantilla de polietileno como guía. También puedes dibujar frente a la computadora, verificando el diseño original, donde hay marcas y otras notas. Si es posible, es mejor utilizar varios rotuladores con puntas de diferentes grosores. Esto le permitirá dibujar trazados finos y polígonos extensos de manera más eficiente.

Después de aplicar el dibujo, asegúrese de esperar el tiempo necesario para el endurecimiento final del barniz. Incluso puedes secarlo con un secador de pelo. De esto dependerá la calidad de las pistas futuras.

Grabado y limpieza de pistas de marcadores.

Ahora viene la parte divertida: grabar el tablero. Aquí hay varios matices que pocas personas mencionan, pero que afectan significativamente la calidad del resultado. En primer lugar, prepare la solución de cloruro férrico según las recomendaciones del paquete. Normalmente el polvo se diluye con agua en una proporción de 1:3. Y aquí está el primer consejo. Haz que la solución esté más saturada. Esto ayudará a acelerar el proceso y los caminos dibujados no se caerán antes de que se grabe todo lo necesario.

Inmediatamente el segundo consejo. Se recomienda sumergir el baño con la solución en agua caliente. Puedes calentarlo en un recipiente de metal. Aumentar la temperatura, como se sabe desde la escuela, acelera significativamente la reacción química, que es lo que graba nuestra pizarra. Reducir el tiempo del procedimiento es una ventaja para nosotros. Las huellas hechas con rotulador son bastante inestables y cuanto menos se agrien en el líquido, mejor. Si a temperatura ambiente la placa se graba en cloruro férrico durante aproximadamente una hora, en agua tibia este proceso se reduce a 10 minutos.
En conclusión, un consejo más. Durante el proceso de grabado, aunque ya se acelera debido al calentamiento, se recomienda mover constantemente el tablero, así como limpiar los productos de reacción con un pincel de dibujo. Combinando todas las manipulaciones descritas anteriormente, es muy posible eliminar el exceso de cobre en solo 5 a 7 minutos, lo que es simplemente un resultado excelente para esta tecnología.

Al final del procedimiento, la tabla debe enjuagarse bien con agua corriente. Luego lo secamos. Sólo queda borrar las huellas del marcador que aún cubren nuestros caminos y parches. Esto se hace con el mismo alcohol o acetona.

Estañado de placas de circuito impreso.

Antes de estañar, asegúrese de volver a repasar la capa de cobre con papel de lija. Pero ahora lo hacemos con mucho cuidado para no dañar las orugas. El más simple y manera asequible estañado: tradicional, utilizando soldador, fundente y soldadura. También se pueden utilizar aleaciones de rosa o madera. También existe en el mercado el llamado estaño líquido, que puede simplificar enormemente la tarea.
Pero todas estas nuevas tecnologías requieren costes adicionales y algo de experiencia, por lo que el método clásico de estañado también es adecuado por primera vez. Se aplica fundente líquido a las pistas limpias. A continuación, se recoge la soldadura en la punta del soldador y se distribuye sobre el cobre restante después del grabado. Es importante calentar las pistas aquí, de lo contrario es posible que la soldadura no se "pegue".

Si todavía tiene aleaciones de rosa o madera, puede usarlas fuera de la tecnología. Se derriten perfectamente con un soldador, se distribuyen fácilmente a lo largo de las pistas y no se agrupan en grumos, lo que solo será una ventaja para un radioaficionado principiante.

Conclusión

Como puede verse en lo anterior, la tecnología económica para fabricar placas de circuito impreso en casa es realmente accesible y económica. No necesitas una impresora, una plancha ni una costosa película fotorresistente. Siguiendo todos los consejos descritos anteriormente, podrás fabricar fácilmente las radios electrónicas más sencillas sin invertir mucho dinero en ellas, lo cual es muy importante en las primeras etapas de la radioafición.

No sé ustedes, pero yo tengo un odio feroz por las placas de circuitos clásicas. La instalación es una porquería con agujeros donde se pueden insertar piezas y soldarlas, donde todas las conexiones se realizan mediante cableado. Parece simple, pero resulta ser tal desastre que entender cualquier cosa que contenga es muy problemático. Por lo tanto, hay errores y piezas quemadas, fallas incomprensibles. Bueno, que se joda. Simplemente arruina tus nervios. Es mucho más fácil para mí dibujar un circuito en mi favorito e inmediatamente grabarlo en forma de placa de circuito impreso. Usando método de hierro láser todo sale en aproximadamente una hora y media de trabajo fácil. Y, por supuesto, este método es excelente para realizar el dispositivo final, ya que la calidad de las placas de circuito impreso obtenidas mediante este método es muy alta. Y desde este método es bastante difícil para los inexpertos, entonces estaré encantado de compartir mi tecnología probada, que le permite obtener placas de circuito impreso la primera vez y sin ningún estrés. con pistas de 0,3 mm y espacio libre entre ellas de hasta 0,2 mm. Como ejemplo, haré una placa de desarrollo para mi tutorial de controlador. AVR. Encontrarás el principio en la entrada, y

Hay un circuito de demostración en la placa, así como un montón de parches de cobre, que también se pueden perforar y usar según sus necesidades, como una placa de circuito normal.

▌Tecnología para la fabricación casera de placas de circuito impreso de alta calidad.

La esencia del método para fabricar placas de circuito impreso es que se aplica un patrón protector a la PCB recubierta con lámina, que evita el grabado del cobre. Como resultado, después del grabado, quedan rastros de conductores en el tablero. Hay muchas formas de aplicar patrones protectores. Anteriormente, se pintaban con pintura nitro utilizando un tubo de vidrio, luego se empezó a aplicar con rotuladores impermeables o incluso se recortaban de cinta adhesiva y se pegaban en el tablero. También disponible para uso amateur. fotorresistente, que se aplica al tablero y luego se ilumina. Las áreas expuestas se vuelven solubles en álcali y se lavan. Pero en términos de facilidad de uso, bajo costo y velocidad de producción, todos estos métodos son muy inferiores. método de hierro láser(Más LUT).

El método LUT se basa en el hecho de que el tóner forma un patrón protector que se transfiere a la PCB mediante calentamiento.
Entonces necesitaremos una impresora láser, ya que ahora no son infrecuentes. yo uso una impresora SamsungML1520 Con cartucho original. Los cartuchos recargados encajan muy mal, ya que carecen de densidad y uniformidad en la dispensación de tóner. En las propiedades de impresión, debe configurar la densidad máxima del tóner y el contraste, y asegúrese de desactivar todos los modos de ahorro; este no es el caso.

▌Herramientas y materiales
Además de la lámina de PCB, también necesitamos una impresora láser, una plancha, papel fotográfico, acetona, papel de lija fino, un cepillo para gamuza con cerdas de metal y plástico,

▌Proceso
A continuación, dibujamos un dibujo del tablero en cualquier software que nos resulte conveniente y lo imprimimos. Diseño de sprint. Una sencilla herramienta de dibujo para placas de circuito. Para imprimir normalmente, debe configurar los colores de la capa de la izquierda en negro. De lo contrario resultará basura.

Imprenta, dos ejemplares. Nunca se sabe, tal vez lo arruinemos.

Aquí es donde reside la principal sutileza de la tecnología. LUT Por lo que muchos tienen problemas con la producción de placas de alta calidad y abandonan este negocio. A través de muchos experimentos, se descubrió que los mejores resultados se logran al imprimir en papel fotográfico brillante para impresoras de inyección de tinta. Yo llamaría ideal al papel fotográfico. LOMOND 120g/m2

Es económico, se vende en todas partes y, lo más importante, da un resultado excelente y repetible, y su capa brillante no se pega a la hornilla de la impresora. Esto es muy importante, ya que he oído hablar de casos en los que se utilizó papel satinado para ensuciar el horno de la impresora.

Cargamos el papel en la impresora e imprimimos con confianza. en el lado brillante. Es necesario imprimir en una imagen reflejada para que, después de la transferencia, la imagen corresponda a la realidad. No puedo contar cuántas veces cometí errores e impresiones incorrectas :) Por eso, por primera vez, es mejor imprimir en papel normal para hacer una prueba y comprobar que todo está correcto. Al mismo tiempo, calentarás el horno de la impresora.

Después de imprimir la imagen, en ningún caso No agarrar con las manos y preferiblemente mantener alejado del polvo.. Para que nada interfiera en el contacto del tóner y el cobre. A continuación, recortamos el patrón del tablero exactamente a lo largo del contorno. Sin reservas, el papel es duro, por lo que todo irá bien.

Ahora tratemos con la textolita. Inmediatamente cortaremos una pieza del tamaño requerido, sin tolerancias ni márgenes. Tanto como sea necesario.

Hay que lijarlo bien. Con cuidado, intentando eliminar todo el óxido, preferiblemente con movimientos circulares. Un poco de aspereza no hará daño: el tóner se adherirá mejor. No se puede llevar papel de lija, sino una esponja abrasiva de “efecto”. Solo necesitas tomar uno nuevo, no grasoso.

Es mejor coger la piel más pequeña que puedas encontrar. Tengo éste.

Después del lijado hay que desengrasarlo a fondo. Yo suelo utilizar un algodón de mi mujer y, tras humedecerlo bien con acetona, lo repaso a fondo por toda la superficie. Nuevamente, después de desengrasar, nunca debes agarrarlo con los dedos.

Ponemos nuestro dibujo en la pizarra, naturalmente con el tóner abajo. Calentando planchar al máximo, sujetando el papel con el dedo, presiona firmemente y plancha la mitad. El tóner debe adherirse al cobre.

A continuación, sin dejar que el papel se mueva, plancha toda la superficie. Presionamos con todas nuestras fuerzas, pulimos y planchamos la tabla. Intentando no perder ni un solo milímetro de la superficie. Esta es una operación muy importante, de ella depende la calidad de todo el tablero. No temas presionar lo más fuerte que puedas; el tóner no flotará ni se manchará, ya que el papel fotográfico es grueso y lo protege perfectamente contra la dispersión.

Planchar hasta que el papel se ponga amarillo. Sin embargo, esto depende de la temperatura de la plancha. Mi plancha nueva apenas se vuelve amarilla, pero la vieja casi se carboniza; el resultado fue igualmente bueno en todas partes.

Después puedes dejar que la tabla se enfríe un poco. Y luego, agarrándolo con unas pinzas, lo metemos bajo el agua. Y lo mantenemos en el agua durante algún tiempo, normalmente unos dos o tres minutos.

Tomando un cepillo para gamuza, bajo un fuerte chorro de agua, comenzamos a levantar violentamente la superficie exterior del papel. Necesitamos cubrirlo con múltiples rayones para que el agua penetre profundamente en el papel. En confirmación de sus acciones, el dibujo se mostrará en papel grueso.

Y con este pincel pincelamos el tablero hasta quitar la capa superior.

Cuando todo el diseño sea claramente visible, sin manchas blancas, puedes comenzar a enrollar con cuidado el papel desde el centro hacia los bordes. Papel Lomond Se extiende maravillosamente, dejando 100% tóner y cobre puro casi de inmediato.

Después de extender todo el patrón con los dedos, puedes frotar bien todo el tablero con un cepillo de dientes para limpiar la capa brillante restante y los trozos de papel. No temas, es casi imposible quitar el tóner bien cocido con un cepillo de dientes.

Limpiamos la tabla y la dejamos secar. Cuando el tóner se seque y se vuelva gris, se verá claramente dónde queda el papel y dónde está todo limpio. Se deben eliminar las películas blanquecinas entre las pistas. Puedes destruirlos con una aguja o frotarlos con un cepillo de dientes con agua corriente. En general, es útil caminar por los senderos con un cepillo. El brillo blanquecino se puede quitar de las grietas estrechas con cinta aislante o cinta adhesiva. No se pega tan violentamente como de costumbre y no elimina el tóner. Pero el brillo restante se desprende sin dejar rastro y de inmediato.

Bajo la luz de una lámpara brillante, examine cuidadosamente las capas de tóner en busca de roturas. El hecho es que cuando se enfría, puede agrietarse, entonces quedará una grieta estrecha en este lugar. Bajo la luz de la lámpara, las grietas brillan. Estas áreas deben retocarse con un marcador permanente para CD. Incluso si solo hay una sospecha, es mejor pintar sobre ella. El mismo marcador también se puede utilizar para rellenar caminos de mala calidad, si los hay. recomiendo un marcador Centropen 2846- Da una capa gruesa de pintura y, de hecho, puedes pintar caminos estúpidamente con él.

Cuando el tablero esté listo, puedes regar con una solución de cloruro férrico.

Digresión técnica, puedes omitirla si lo deseas.
En general, puedes envenenar muchas cosas. Unos envenenan en sulfato de cobre, otros en soluciones ácidas y yo en cloruro férrico. Porque Se vende en cualquier tienda de radio, transmite de forma rápida y limpia.
Pero el cloruro férrico tiene un terrible inconveniente: simplemente se ensucia. Si se mancha la ropa o cualquier superficie porosa como madera o papel, será una mancha para toda la vida. Así que guarda tus sudaderas Dolce Habana o tus botas de fieltro Gucci en la caja fuerte y envuélvelas con tres rollos de cinta adhesiva. El cloruro férrico también destruye casi todos los metales de la forma más cruel. El aluminio y el cobre son especialmente rápidos. Por eso los utensilios para grabar deben ser de vidrio o plástico.

estoy tirando Paquete de 250 gramos de cloruro férrico por litro de agua.. Y con la solución resultante grabo decenas de tablas hasta que se detiene el grabado.
El polvo se debe verter en agua. Y asegúrese de que el agua no se sobrecaliente, de lo contrario la reacción liberará una gran cantidad de calor.

Cuando todo el polvo se haya disuelto y la solución haya adquirido un color uniforme, puedes tirar la tabla allí. Es deseable que la tabla flote en la superficie, con el lado de cobre hacia abajo. Luego, el sedimento caerá al fondo del recipiente sin interferir con el grabado de las capas más profundas de cobre.
Para evitar que la tabla se hunda, puedes pegarle un trozo de espuma plástica con cinta adhesiva de doble cara. Eso es exactamente lo que hice. Resultó muy conveniente. Atornillé el tornillo para mayor comodidad, para poder sujetarlo como si fuera un mango.

Es mejor sumergir la tabla en la solución varias veces y bajarla no de forma plana, sino en ángulo, para que no queden burbujas de aire en la superficie del cobre, de lo contrario se formarán jambas. Periódicamente es necesario eliminarlo de la solución y controlar el proceso. En promedio, grabar una tabla lleva de diez minutos a una hora. Todo depende de la temperatura, concentración y frescura de la solución.

El proceso de grabado se acelera mucho si baja la manguera del compresor del acuario debajo del tablero y suelta burbujas. Las burbujas mezclan la solución y eliminan suavemente el cobre reaccionado del tablero. También puedes sacudir la tabla o el recipiente, lo principal es no derramarlo, de lo contrario no podrás lavarlo más tarde.

Cuando se haya eliminado todo el cobre, retira con cuidado la tabla y enjuágala con agua corriente. Luego miramos el claro para que no queden mocos ni hierba suelta por ningún lado. Si hay mocos, tírelos a la solución durante otros diez minutos. Si las pistas están grabadas o se rompen, significa que el tóner está torcido y será necesario soldar estos lugares con alambre de cobre.

Si todo está bien, puedes lavar el tóner. Para ello necesitamos acetona, la verdadera amiga de un adicto a sustancias. Aunque ahora cada vez es más difícil comprar acetona, porque... Algún idiota de la agencia estatal de control de drogas decidió que la acetona es una sustancia que se utiliza para preparar estupefacientes y, por tanto, debería prohibirse su libre venta. Funciona bien en lugar de acetona. 646 solvente.

Tome un trozo de vendaje, humedézcalo bien con acetona y comience a quitar el tóner. No es necesario presionar con fuerza, lo principal es no perder el tiempo demasiado rápido para que el disolvente tenga tiempo de absorberse en los poros del tóner, corroyéndolo desde el interior. Se necesitan entre dos y tres minutos para eliminar el tóner. Durante este tiempo, ni siquiera los perros verdes debajo del techo tendrán tiempo de aparecer, pero aun así no estará de más abrir la ventana.

La tabla limpia se puede perforar. Para estos fines, he estado utilizando un motor de una grabadora, alimentado por 12 voltios, durante muchos años. Es una máquina monstruosa, aunque su vida útil es de unos 2000 agujeros, tras los cuales los cepillos se queman por completo. También es necesario arrancar el circuito de estabilización soldando los cables directamente a las escobillas.

Al perforar, debe intentar mantener el taladro estrictamente perpendicular. De lo contrario, colocarás un microcircuito allí. Y con los tableros de doble cara, este principio se vuelve básico.

La fabricación de un tablero de doble cara se realiza de la misma forma, solo que aquí se realizan tres orificios de referencia, con el menor diámetro posible. Y después de grabar un lado (en este momento el otro se sella con cinta adhesiva para que no se grabe), el segundo lado se alinea a lo largo de estos orificios y se enrolla. El primero se sella herméticamente con cinta adhesiva y el segundo se graba.

En la parte frontal puede utilizar el mismo método LUT para aplicar la designación de los componentes de radio por su belleza y facilidad de instalación. Sin embargo, no me molesto mucho, pero camarada Woodocat de la comunidad LJ ru_radio_electr¡Él siempre hace esto, por lo que tengo un gran respeto!

Probablemente pronto también publicaré un artículo sobre fotorresistente. El método es más complicado, pero al mismo tiempo me resulta más divertido: me gusta hacer trucos con los reactivos. Aunque todavía hago el 90% de las placas usando LUT.

Por cierto, sobre la precisión y calidad de las tablas fabricadas mediante el método de planchado láser. Controlador P89LPC936 en el caso TSSOP28. La distancia entre las vías es de 0,3 mm, el ancho de las vías es de 0,3 mm.

Resistencias en el tablero de tamaño superior. 1206 . ¿Cómo es?

En este artículo quiero describir la tecnología de hierro láser (LUT) para la producción de placas de circuito impreso, que yo mismo utilizo desde hace bastante tiempo. Esta tecnología descrito en muchos sitios, pero como ya estás en mi sitio, puedes leerlo aquí mismo.

Tecnología de planchado láser: etapas de implementación

Paso 1. Dibujamos el tablero en la computadora. Puede utilizar programas especializados que cablean automáticamente la placa según diagrama esquemático, uso el programa para esto. Antes de eso, para circuitos pequeños, solía usarlo, que, por cierto, también es un programa conveniente.

Paso 2. Se corta un espacio en blanco para la futura placa de circuito impreso de un laminado de fibra de vidrio. A continuación, es necesario limpiar el lado en el que estarán los conductores, al menos con el mismo cero, pero últimamente lo hago con una goma de borrar normal. Luego se debe desengrasar el lado de la lámina con acetona.

Paso 3. En impresora laser Imprimimos el patrón de las pistas de la placa de circuito en papel fino brillante. Utilizo este tipo de papel de un catálogo de componentes electrónicos, que alguna vez me enviaron gratis desde algún sitio, ahora no lo recuerdo.

Antes de imprimir un dibujo, es recomendable pasar una hoja de papel para calentar el tambor. Luego, en la configuración de la impresora, debe desactivar el modo de ahorro de tóner para que la impresión esté lo más saturada posible.

Etapa 4. Una vez impresa la imagen, recortamos el contorno, sin olvidar dejar un margen aproximadamente igual al ancho y alto del tablero. Coloque la hoja boca arriba. Prepare tiras de cinta de papel de aproximadamente un centímetro de largo. A continuación, colocamos el tablero con el lado de la lámina sobre el papel, posicionándolo con precisión a lo largo del contorno.

Luego, presionando firmemente el tablero contra el papel, envuelva con cuidado los bordes del papel y asegúrelos con tiras de cinta preparadas previamente.

Ahora tomamos una plancha común, encendida a temperatura máxima, y ​​planchamos con cuidado la tabla envuelta en papel del lado del dibujo.

Es importante no presionar demasiado ya que existe el riesgo de que el tóner salpique.

Paso 5. Luego colocamos el tablero con el papel pegado en agua caliente a unos 50 grados y esperamos hasta que el papel se moje.

Después de que el papel se hinche, se debe separar con cuidado del tablero. Enrolle el papel restante con el dedo bajo el agua. Revisamos la tabla seca en busca de posibles defectos, si aún se desprende tóner en algunos lugares, puedes terminar de dibujarla con un rotulador permanente normal.

Paso 6. Grabamos nuestro tablero en cloruro férrico. Para que el proceso de grabado avance rápidamente, la solución debe calentarse a 40-50 grados.

La necesidad de fabricar hardware surge periódicamente entre muchos técnicos. A veces, la tarea te permite arruinar todo con los cables en la placa y, a veces, desafortunadamente, necesitas algo más serio. Así que un día me invadió la necesidad de fabricar placas de circuito impreso... La tecnología de planchado láser para la fabricación artesanal de placas de circuito impreso al principio resulta muy repulsiva debido a su carácter aleatorio (en qué imprimir, cómo calentarlo, con qué fuerza). presionar, cómo arrancarlo, etc.), pero unos amigos compartieron su experiencia y resultó que realmente no es tan difícil. LUT es innegablemente más barato que cualquier otra opción y (sorprendentemente) bastante adecuado para tableros de dos capas.

Aquellos que estén interesados ​​en algo más complejo, más caro y más preciso pueden hacerlo, pero nuestra técnica (cuyo elemento principal es el papel especial) nos permite trabajar consistentemente en barras colectoras de 0,3/0,3 mm, por lo que en nuestra comunidad existe una opinión de que los fotorresistentes no son necesarios.

Cualquiera que no vea el sentido de la producción artesanal de placas probablemente podrá recordar un par de casos en los que tuvieron que cortar pistas y soldar cableado en un lote completo de placas. Y después de haber fabricado una placa en casa, podrá depurarla a fondo y ganar confianza en las placas de fábrica.

Debajo del corte, compartiré un método determinista para fabricar placas de circuito impreso de dos capas utilizando tecnología LUT con varios circuitos de respaldo en caso de jambas. De la idea a la inclusión. Trabajaremos con KiCad, Inkscape, lija, hierro, persulfato de amonio y grabador.

Cualquier dispositivo comienza con un circuito. La mayoría de los errores de la placa se pueden eliminar en la etapa de diseño. Y para garantizar que el circuito coincida con la placa, necesita un buen software EDA. Por ejemplo KiCad.

KiCad --> Tablero

Si todavía está trabajando con soluciones patentadas limitadas, comience con el artículo o omita esta sección.

Usamos el KiCad 5 lanzado recientemente porque me gusta mucho este programa, su comunidad (incluido el CERN) y la idea de software libre multiplataforma en general.

Entonces el algoritmo con trucos de vida:

Tablero --> SVG

Cuando la placa esté lista, deberá convertirla a SVG para perfeccionarla aún más. Es mejor descargar la placa de EDA sin reflejarla, para no confundirse y reflejarla correctamente.

Y necesitamos reflejarlo sólo capa frontal F.Cu. Dado que miramos la capa posterior de B.Cu en el editor desde el frente, ya está reflejada. Para mayor confiabilidad, es mejor colocar al menos algo de texto en ambas capas y asegurarse de que este texto no sea legible))

( , ) Es mejor cargar desde KiCad a través de Archivo | Trama, ya que es posible hacer todos los agujeros de 0,35 mm a la vez. Para LUT manual no se necesitan agujeros grasosos, es mejor tener más cobre y limpiarlo con un taladro.

De hecho:

1. Carga ambas capas en Inkscape.
2. Configuramos las unidades de medida del documento en milímetros y el formato de hoja A4..
3. Agregar aún más letras blancas a las áreas de metalización. KiCad no puede hacer esto, escriba en los comentarios si su EDA puede hacerlo.
4. Agrupemos para que queden solo dos objetos.
5. Alinear (Ctrl+Shift+A), la distancia entre las capas (sus agujeros generales) debe ser de al menos un centímetro.
6. Reflejamos la capa frontal usando el botón en la barra de herramientas superior.
7. Guardar como SVG.

Ahora necesitamos enviar el SVG a la impresora en papel normal. Y haz lo siguiente con este papel:

1. Adjunte los componentes y verifique las huellas (que, en cualquier caso, ya provienen de la tienda: si tiene más de tres a cinco componentes en el tablero, es difícil rastrear todo en una noche)
2. Conéctelo a la PCB y perfore orificios de 4 dimensiones en las esquinas que agregamos
   • Tome un núcleo (o clavo) con un martillo y haga una abolladura superficial y súper precisa que absorba las brocas perdidas. La fuerza del impacto debe ser tal que no deforme la tabla.
3. Taladre 4 agujeros con la broca más fina (0,6-0,8) exactamente a 90 grados. Ésta es quizás la parte más difícil, pero los errores son aceptables; Se ha inventado un método para su posterior corrección.
   • Si tienes una máquina, estás de suerte.
   • Si tienes un CNC, tienes mucha suerte; descubre todos los agujeros según el archivo DRL ahora mismo sin ningún núcleo.

• Es fácil adivinar que los agujeros son necesarios para orientar con precisión la capa frontal con respecto a la posterior. Si quieres algo más sencillo, hay una manera sin agujeros: dobla con mucha precisión el trozo de papel con la plantilla y coloca la PCB en su interior. Como ya se mencionó, una ligera desviación no será fatal (a menos, por supuesto, que los agujeros aún no hayan sido perforados)
• Otra modificación plegable:
  Colocamos hojas recién impresas con las capas superior e inferior una encima de otra, las iluminamos con una lámpara y las alineamos. Fijamos en varios lugares a lo largo de los bordes. Ponemos textolita en el sobre resultante.
• compartido . ¡Gracias!

Ok, esta es la sección sobre SVG, y ya pasamos a las máquinas... Eso es todo, el toque final a SVG y ya no necesitarás una computadora:

Llena todo de negro para que partes del PCB que no pertenecen a la placa no queden grabadas y no saturen el persulfato de amonio con cobre. Sí, también es posible el cloruro férrico, pero el amonio es azul.

SVG --> Textolita

Además, tenemos información sobre la idoneidad del papel. Diamante negro. Otras marcas pueden tener o no las propiedades requeridas. HP no encaja exactamente (se derrite bajo la plancha), Lomond encaja condicionalmente, "pero de alguna manera promedio". Puedes experimentar con diferentes papel fotográfico brillante para impresión de inyección de tinta . Escribe en los comentarios cómo es con otros artículos)

Algoritmo:

1. Pon la plancha a calentar a la temperatura máxima.
2. Trituramos la textolita por ambos lados con papel de lija fino y una esponja abrasiva de plomería (,), esponja para platos o un borrador abrasivo.
3. Si su impresora puede aceptar formatos distintos a A4, Corta una tira de A4 del tamaño de la imagen. El papel es extremadamente valioso: si lograste conseguirlo, debes guardarlo.
4. Lo empujamos hacia la impresora con el lado estrecho. Comprobamos que la imagen de las dos capas del tablero no supera el ancho de la tira cortada en ancho y 210 en alto.
5. Imprimimos láser con tóner original en un cartucho sobre este papel fotográfico brillante para impresoras de inyección de tinta.
6. Sin tocar el tóner, corta las capas en dos trozos de papel separados y haz agujeros grandes en ambas capas.
7. Insertamos alfileres (por ejemplo, de un peine PLS/PLD) en los agujeros de 4 dimensiones.
8. Coloca la capa frontal.
9. Lo planchamos uniformemente, sin presionar demasiado, hasta que el papel se ponga amarillo (o cualquier otro signo de arriba, esto sigue siendo LUT: probablemente sea imposible deshacerse por completo de la magia). Los alfileres se pueden sacar cuando el papel comienza a pegarse y pierde su capacidad de moverse.
10. Sin arrancar el papel de la PCB, repetimos los últimos tres pasos con la capa trasera.
11. Deja que la textolita se enfríe: puedes poner la tetera a calentar y empezar a disolver el persulfato de amonio.
12. Retire con cuidado el exceso de papel de la PCB enfriada (sin agua, esto es extremadamente importante). El tóner debería desprenderse junto con la capa brillante de papel fotográfico, así es como estaba previsto.

En caso de errores, puedes borrar una de las capas con acetona, colocar el papel ya roto en la capa opuesta (para que el tóner no se desprenda de la tabla y se transfiera a la tabla sobre la que estás planchando) y repetir .

Textolite --> Textolite con pistas

Para grabar, necesitamos un recipiente de plástico (o cualquier recipiente no metálico en el que quepa el tablero tumbado). Y también una cuchara desechable o varibashi para revolver la tabla (contra las burbujas que interfieren con el decapado).

Se recomienda diluir persulfato de amonio en agua tibia 1:2. Pero se trata de una concentración bastante alta: 1:3 o incluso 1:4 es suficiente. Después de todo, puedes revolverlo un poco más más tarde. La temperatura recomendada para relajarse es de 40 a 50 grados.

Sin embargo, ten en cuenta que sobrecalentar todo tipo de productos químicos es bastante peligroso. Las altas concentraciones, las altas temperaturas y las sales de cobre pueden provocar resultados espeluznantes.

La esencia de la fabricación de placas de circuito impreso utilizando el método de planchado láser (IUT) es la transferencia térmica de una placa de circuito impreso impresa en una impresora láser sobre una lámina de PCB seguida de un grabado en cloruro férrico.

Desarrollo de una placa de circuito impreso en el programa Sprint-Layout v. 5.0

Al hacer un tablero de doble cara, las capas deben separarse antes de imprimir en papel. Esto se hace duplicando el tablero, volteándolo vertical/horizontalmente y eliminando pistas innecesarias en cada capa. Al copiar, la distancia entre las tablas debe ser de un centímetro y medio. Como resultado obtenemos:

Preparación de una placa de circuito impreso de doble cara para imprimir en el programa Sprint-Layout v. 5.0

Selecciono “Archivo-Imprimir”. En la ventana que aparece, hago las siguientes configuraciones:

Ajusto los colores de las pistas (para las capas M1 y M2 las configuro en "negro").

Escondo capas innecesarias (K1, K2).

Configuré el número de copias en la hoja (el botón “Copias…”).

Configuré el tipo de impresión en "Normal" (no en "Espejo").

Imprimir un tablero en el programa Sprint-Layout v. 5.0

Papel - en la impresora. Estoy escribiendo.

Algunas palabras sobre el papel. Por ejemplo, tomo membretes. Algunas personas usan papel fotográfico para imprimir. impresoras de inyección de tinta, otras son páginas de revistas de moda. Aquí tendrás que experimentar y elegir la opción adecuada para ti.

Si surgen problemas al imprimir, por ejemplo, algunas impresoras categóricamente no digieren "cariño", o al imprimir en hojas "delgadas" se rasgan, entonces puede experimentar con el tipo de papel en la configuración de la impresora. Por ejemplo, obtuve una impresión normal en el tipo de papel "Película".

Recorté una copia del tablero.

Recorte de una placa de circuito impreso

Combino los “agujeros” “para luz”. Doblo el papel. Vuelvo a comprobar que todos los agujeros estén colocados correctamente (al momento de “doblar” las capas podrían desplazarse).

Alinear capas de tablero

Pego el borde libre.

hacer un sobre

Recibo algo similar a un "sobre".

Sobre listo

También recomiendo esta tecnología (hacer un "sobre") al hacer placas de una cara; esto le permitirá fijar la PCB en el interior y, para una placa de doble cara, también le permitirá sujetar correctamente las capas entre sí. otro.

Mientras se seca el “sobre” entre las páginas de algún libro, preparo la textolita.

Tamaño de PCB +5...7 mm en cada lado del tamaño de la placa terminada. Esto le permitirá no molestarse en limpiar los bordes de la placa de circuito impreso (como regla general, aquí es donde surgen los problemas al trasladar las pistas), así como en la instalación precisa de la placa dentro del sobre.

Limpio el cobre de la PCB hasta que no hay oxidación y se obtiene un brillo característico: dependiendo del estado de la PCB, primero con una lija más gruesa, luego con una lija fina. Al hacer una tabla de doble cara, trato de tocar menos con los dedos la capa opuesta ya limpia.

El siguiente paso es desengrasar la placa de circuito impreso. ¿Por qué tomo dos trozos de trapo de franela (me negué a usar algodón porque deja pelusa)? Uno está empapado en solvente y el otro está seco. Lo desengraso con un trapo empapado en un solvente, limpiando gradualmente y moviéndome de un borde a otro (en lugar de con un movimiento circular); esto permite un mejor enjuague y menos manchas de partículas de cobre en la superficie del tablero. Para asegurarme de que no queden manchas después del solvente, inmediatamente después de limpiar con un "trapo húmedo", seco la superficie del tablero.

Ahora todo está listo para transferir las pistas del papel a la PCB. Preparo un lugar de trabajo (tengo una silla, hay una pila de periódicos de un centímetro de largo sobre la silla), lleno un recipiente con agua fría, enciendo la plancha y espero a que se caliente (3-4 minutos, la temperatura está al máximo, seleccioné la temperatura experimentalmente).

Inserto el pago en el sobre. Mire el espacio libre para que las pistas no "cuelguen" del borde del tablero. Coloco la placa sobre una pila de periódicos y presiono la plancha contra la placa con fuerza suficiente durante unos 10 segundos, lo que permite que el tóner se adhiera inicialmente a la PCB. Luego coloco la plancha en el “borde” y con el borde, lentamente y con esfuerzo, plancho la tabla. Todo el procedimiento dura entre 30 y 40 segundos. Si el tablero es de doble cara, le doy la vuelta y vuelvo a alisar el lado opuesto "hacia el borde". Sin dejar que el tablero se enfríe, lo tiro en un recipiente con agua (para mí, si el tablero se enfrió "naturalmente", sucedió que las pistas se pegaron parcialmente al papel).

La tabla se enfría durante aproximadamente un minuto. Durante este tiempo, el papel se moja y se lava sin dificultad. Estoy comprobando lo que pasó. Si es necesario, elimino los cortocircuitos visibles con un punzón fino. Si la impresión sale muy mal, lavo el tóner con un disolvente y paso a la etapa de “limpieza con lija fina”.

Grabo el tablero en cloruro férrico. Esto es aproximadamente de 20 a 60 minutos, dependiendo de la frescura de la solución y su temperatura. Un entorno más agresivo (ácido clorhídrico + hidroperita) corroe el tóner. El más débil, una solución de sulfato de cobre y sal, envenena durante mucho tiempo.

Después de grabar el tablero, enjuáguelo bajo el grifo con agua fría y jabón para lavar ropa.

Aún no he quitado el tóner. Compruebo la placa a contraluz en busca de cortocircuitos visibles. Elimino su presencia usando un punzón.

Corté el tablero a medida. Estoy perforando agujeros. Utilizo brocas con un diámetro de 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm, según la finalidad tecnológica del agujero. Hago agujeros con un pequeño taladro casero de mano de 12 voltios.

Agujeros de perforación

Debido al hecho de que algunos taladros se han utilizado durante mucho tiempo, al perforar aparece un "influjo" de cobre a lo largo del borde del agujero. Lo elimino después de perforar todos los agujeros usando un “nulo”, y lo uso para eliminar una determinada capa de tóner. Lavo el tóner restante con un disolvente. El toque final es limpiar ligeramente las pistas con papel de lija fino hasta que queden brillantes y cubrir el tablero con colofonia líquida. El secado.

PCB terminado

O no estaño las pistas en absoluto (la placa está cubierta con colofonia y no tiene tiempo de oxidarse en la etapa de ensamblaje y depuración del dispositivo), o lo hago en el momento de soldar los elementos.

Después de ensamblar y depurar el dispositivo, lavo los restos de colofonia con un solvente y cubro el tablero con barniz transparente.