تخته های غارت در خانه یک راه ساده برای ساخت بردهای مدار چاپی (نه LUT). اکنون در حال تهیه فایبرگلاس هستیم

هنگامی که یک چاپگر لیزری در دسترس است، آماتورهای رادیویی از فناوری تولید برد مدار چاپی به نام LUT استفاده می کنند. با این حال، چنین دستگاهی در هر خانه ای موجود نیست، زیرا حتی در زمان ما بسیار گران است. همچنین یک فناوری ساخت با استفاده از یک فیلم مقاوم در برابر نور وجود دارد. با این حال، برای کار با آن، به یک چاپگر نیز نیاز دارید، اما در حال حاضر یک جوهر افشان. این در حال حاضر آسان تر است، اما خود فیلم بسیار گران است، و در ابتدا برای یک آماتور رادیویی تازه کار بهتر است بودجه موجود را برای یک ایستگاه لحیم کاری خوب و سایر لوازم جانبی خرج کند.
آیا می توان یک برد مدار چاپی با کیفیت قابل قبول در منزل بدون چاپگر ساخت؟ آره. می توان. علاوه بر این، اگر همه چیز همانطور که در مطالب توضیح داده شده انجام شود، هزینه و زمان زیادی صرف می شود و کیفیت در سطح بسیار بالایی خواهد بود. به هر حال برقبا لذت بسیار در چنین مسیرهایی "دوید".

لیست ابزار و مواد مصرفی لازم

ارزش دارد که با تهیه ابزار، وسایل و مواد مصرفی شروع کنید، بدون آنها به سادگی نمی توانید انجام دهید. برای اجرای مقرون به صرفه ترین راه برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، به موارد زیر نیاز دارید:

1. نرم افزار طراحی نقشه کشی
2. فیلم پلی اتیلن شفاف
3. نوار باریک.
4. نشانگر.
5. فایبرگلاس فویل.
6. سمباده.
7. الکل.
8. مسواک استفاده نشده.
9. ابزاری برای حفاری سوراخ با قطر 0.7 تا 1.2 میلی متر.
10. کلرید آهن.
11. ظرف پلاستیکی ترشی.
12. قلم مو رنگ.
13. آهن لحیم کاری.
14. لحیم کاری.
15. شار مایع.

بیایید به طور خلاصه به هر نکته بپردازیم، زیرا برخی نکات ظریف وجود دارد که فقط با تجربه می توان به آنها رسید.
امروزه تعداد زیادی برنامه طراحی PCB وجود دارد، اما برای یک آماتور رادیویی مبتدی، Sprint Layout ساده ترین گزینه است. تسلط بر رابط آسان است، می توانید از آن به صورت رایگان استفاده کنید، یک کتابخانه عظیم وجود دارد که شامل اجزای رادیویی رایج است.
برای انتقال تصویر از مانیتور به پلی اتیلن نیاز است. بهتر است فیلمی را که سخت تر است، مثلاً از روی جلدهای قدیمی کتاب های مدرسه بگیرید. برای اتصال آن به مانیتور، هر نوار چسبی مناسب است. بهتر است یک باریک بگیرید - کندن آن آسان تر خواهد بود (این روش به مانیتور آسیب نمی رساند).
ارزش آن را دارد که با جزئیات بیشتری در مورد نشانگرها صحبت کنیم، زیرا این یک موضوع دردناک است. برای انتقال الگو به پلی اتیلن، در اصل، هر گزینه مناسب است. اما برای طراحی روی فایبرگلاس با روکش فویل، به یک نشانگر مخصوص نیاز دارید. اما در اینجا یک ترفند کوچک وجود دارد، چگونه می توان در پول خود صرفه جویی کرد و نشانگرهای "ویژه" بسیار گران قیمت را برای ترسیم بردهای مدار چاپی نخرید. واقعیت این است که این محصولات از نظر خواص کاملاً تفاوتی با نشانگرهای دائمی معمولی ندارند که در هر فروشگاه لوازم التحریر 5-6 برابر ارزان تر فروخته می شوند. اما نشانگر باید لزوماً دارای کتیبه "دائمی" باشد. در غیر این صورت، هیچ چیز کار نخواهد کرد.

فایبرگلاس فویل را می توان هر کدام گرفت. اگر ضخیم تر باشد بهتر است. کار با چنین موادی برای مبتدیان بسیار ساده تر است. برای تمیز کردن آن به کاغذ سنباده با شن حدود 1000 واحد و همچنین الکل (موجود در هر داروخانه) نیاز دارید. آخرین ماده مصرفی را می توان با مایعی برای کاهش لاک ناخن جایگزین کرد که در هر خانه ای که زن زندگی می کند وجود دارد. با این حال، این دارو بوی نسبتاً بدی دارد و برای مدت طولانی ناپدید می شود.
برای سوراخ کردن تخته بهتر است یک مینی دریل یا حکاکی مخصوص داشته باشید. با این حال، می توانید مسیر ارزان تری را نیز طی کنید. کافی است یک کولت یا چاک بادامک برای مته های کوچک بخرید و آن را با یک مته معمولی خانگی تطبیق دهید.
کلرید آهن را می توان با سایر مواد شیمیایی جایگزین کرد، از جمله موادی که احتمالاً قبلاً در خانه خود دارید. به عنوان مثال، محلول اسید سیتریک در پراکسید هیدروژن مناسب است. اطلاعات در مورد نحوه تهیه ترکیبات جایگزین کلرید آهن برای اچ کردن تخته را می توان به راحتی در وب یافت. تنها چیزی که ارزش توجه دارد ظرف چنین شیمی است - باید پلاستیکی، اکریلیک، شیشه ای باشد، اما اصلاً فلزی نباشد.
ارزش ندارد در مورد آهن لحیم کاری، لحیم کاری و شار مایع با جزئیات بیشتر صحبت شود. اگر رادیو آماتور به موضوع ساخت رسیده باشد تخته مدار چاپی، پس او قبلاً با این چیزها آشنا است.

توسعه و انتقال الگوی تابلو به قالب

هنگامی که تمام ابزارهای فوق، وسایل و مواد مصرفیآماده، شما می توانید در توسعه هیئت مدیره. اگر دستگاه در حال ساخت منحصر به فرد نباشد، دانلود پروژه آن از وب بسیار آسان تر خواهد بود. حتی یک تصویر معمولی JPEG هم جواب می دهد.

اگر می خواهید مسیر دشوارتری را طی کنید، خودتان تابلو را بکشید. این گزینه اغلب اجتناب ناپذیر است، برای مثال، در شرایطی که دقیقاً همان قطعات رادیویی مورد نیاز برای مونتاژ برد اصلی را ندارید. بر این اساس، با جایگزینی اجزا با آنالوگ، باید فضایی را برای آنها روی فایبرگلاس اختصاص دهید، سوراخ ها و مسیرها را تنظیم کنید. اگر پروژه منحصربه‌فرد باشد، هیئت مدیره باید از ابتدا توسعه یابد. برای این کار نرم افزار فوق مورد نیاز است.
هنگامی که طرح تخته آماده است، تنها انتقال آن به یک الگوی شفاف باقی می ماند. پلی اتیلن مستقیماً روی مانیتور با نوار چسب ثابت می شود. بعد، ما به سادگی نقاشی موجود را ترجمه می کنیم - آهنگ ها، وصله های تماس، و غیره. برای این اهداف، بهتر است از همان نشانگر دائمی استفاده کنید. ساییده نمی شود، لکه نمی کند و به وضوح قابل مشاهده است.

تهیه فویل فایبرگلاس

مرحله بعدی تهیه فایبرگلاس است. ابتدا باید آن را به اندازه تخته آینده برش دهید. بهتر است این کار را با حاشیه کمی انجام دهید. برای برش فویل فایبرگلاس می توانید از یکی از چندین روش استفاده کنید.
در مرحله اول، مواد کاملا با اره برقی بریده می شوند. در مرحله دوم، اگر شما یک حکاکی با چرخ های برش دار دارید، استفاده از آن راحت خواهد بود. ثالثاً، فایبرگلاس را می توان با یک چاقوی اداری برش داد. اصل برش مانند هنگام کار با برش شیشه است - یک خط برش در چندین گذر اعمال می شود، سپس مواد به سادگی جدا می شود.

اکنون باید لایه مسی فایبرگلاس را از پوشش محافظ و اکسید پاک کنید. بهترین راهبه جز سنباده زدن، هیچ راه حلی برای این کار وجود ندارد. دانه از 1000 تا 1500 واحد گرفته می شود. هدف بدست آوردن سطحی تمیز و براق است. ارزش پولیش کردن لایه مس را به روکش آینه ای ندارد، زیرا خراش های کوچک از کاغذ سنباده باعث افزایش چسبندگی سطح می شود که در مرحله بعد مورد نیاز خواهد بود.
در نتیجه، فقط باید فویل را از گرد و غبار و آثار انگشتان خود تمیز کنید. برای این کار از الکل یا استون (پاک کننده لاک ناخن) استفاده می شود. پس از پردازش، سطح مس را با دست لمس نمی کنیم. برای دستکاری های بعدی، فایبرگلاس را روی لبه ها می گیریم.

ترکیبی از قالب و فایبرگلاس

اکنون وظیفه ما ترکیب الگوی به دست آمده روی پلی اتیلن با فایبرگلاس آماده شده است. برای انجام این کار، فیلم در مکان مناسب اعمال می شود و قرار می گیرد. مابقی دور آن پیچیده شده است سمت معکوسو با همان نوار چسب بسته می شود.

حفاری سوراخ

قبل از سوراخکاری، توصیه می شود فایبرگلاس را با یک شابلون روی سطح به نحوی ثابت کنید. این امر به دقت بیشتر و همچنین از بین بردن چرخش ناگهانی مواد در حین عبور مته کمک می کند. اگر برای چنین کاری دستگاه حفاری دارید، مشکل توصیف شده به هیچ وجه ایجاد نمی شود.

می توانید با هر سرعتی روی فایبرگلاس سوراخ کنید. کسی با سرعت کم کار می کند، کسی با سرعت بالا. تجربه نشان می‌دهد که خود مته‌ها در صورت عمل بسیار بیشتر دوام می‌آورند سرعت های پایین. بنابراین شکستن، خم شدن و آسیب رساندن به تیز کردن آنها دشوارتر است.
سوراخ ها مستقیماً از طریق پلی اتیلن سوراخ می شوند. وصله های تماس آتی که روی الگو ترسیم می شوند به عنوان دستورالعمل عمل خواهند کرد. در صورت نیاز پروژه، دریل ها را به موقع به قطر مورد نیاز تغییر می دهیم.

ترسیم آهنگ

در مرحله بعد، الگو حذف می شود، اما دور ریخته نمی شود. ما همچنان سعی می کنیم با دست به پوشش مسی دست نزنیم. برای ترسیم تراک ها از نشانگر همیشه دائمی استفاده می کنیم. از ردی که به جا می گذارد به وضوح دیده می شود. بهتر است یک بار بکشید، زیرا پس از سفت شدن لاک که بخشی از نشانگر دائمی است، ویرایش بسیار دشوار خواهد بود.

به عنوان راهنما، ما از همان قالب پلی اتیلن استفاده می کنیم. همچنین می‌توانید با اشاره به طرح اصلی، جایی که نشانه‌ها و یادداشت‌های دیگری وجود دارد، جلوی رایانه بکشید. در صورت امکان، بهتر است از چندین نشانگر با نوک هایی با ضخامت های مختلف استفاده کنید. این به شما امکان می دهد هم مسیرهای باریک و هم چند ضلعی های بزرگ را با کیفیت بهتر ترسیم کنید.

پس از اعمال الگو، حتماً مدتی را که برای سفت شدن نهایی لاک لازم است صبر کنید. حتی می توانید آن را با سشوار خشک کنید. کیفیت آهنگ های آینده به این بستگی دارد.

حکاکی و تمیز کردن مسیرها از نشانگر

حالا جالب ترین چیز حکاکی تخته است. چندین تفاوت ظریف وجود دارد که افراد کمی به آنها اشاره می کنند، اما به طور قابل توجهی بر کیفیت نتیجه تأثیر می گذارند. اول از همه، ما محلولی از کلرید آهن را طبق توصیه های روی بسته تهیه می کنیم. معمولا پودر را با آب به نسبت 1:3 رقیق می کنند. و در اینجا اولین نکته است. محلول را اشباع تر کنید. این به سرعت بخشیدن به فرآیند کمک می کند و مسیرهای ترسیم شده قبل از اینکه همه چیز مورد نیاز حک شود از بین نمی روند.

دومی را فوراً راهنمایی کنید. توصیه می شود حمام محلول را در آب داغ غوطه ور کنید. می توانید آن را در یک کاسه فلزی گرم کنید. همانطور که از برنامه درسی مدرسه می دانیم، افزایش دما، واکنش شیمیایی را که حکاکی روی تخته ما است، بسیار سریع می کند. کاهش زمان عمل به نفع ماست. مسیرهای اعمال شده توسط نشانگر کاملاً ناپایدار هستند و هر چه کمتر در مایع ترش کنند، بهتر است. اگر در دمای اتاق تخته در کلرید آهن حدود یک ساعت حک شود، در آب گرم این فرآیند به 10 دقیقه کاهش می یابد.
در نهایت یک توصیه دیگر. در طول فرآیند اچ کردن، اگرچه از قبل با حرارت دادن تسریع شده است، توصیه می شود به طور مداوم تخته را جابجا کنید، و همچنین محصولات واکنش را با یک برس رنگ پاک کنید. با ترکیب تمام دستکاری هایی که در بالا توضیح داده شد، حکاکی مس اضافی فقط در 5-7 دقیقه کاملاً امکان پذیر است که به سادگی یک نتیجه عالی برای این فناوری است.

در پایان روش، تخته باید کاملاً زیر آب جاری شسته شود. سپس آن را خشک می کنیم. تنها برای شستن آثار نشانگر باقی مانده است که هنوز مسیرها و تکه های ما را می پوشاند. این کار با همان الکل یا استون انجام می شود.

قلع بندی PCB

قبل از قلع کاری باید یک بار دیگر با سمباده روی لایه مسی بگذریم. اما اکنون ما این کار را با دقت انجام می دهیم تا به مسیرها آسیب نرسانیم. ساده ترین و راه مقرون به صرفهقلع کاری - سنتی، با استفاده از آهن لحیم کاری، شار و لحیم کاری. از آلیاژهای گل رز یا چوب نیز می توان استفاده کرد. همچنین به اصطلاح قلع مایع در بازار وجود دارد که می تواند کار را تا حد زیادی ساده کند.
اما تمام این فناوری های جدید نیاز به هزینه های اضافی و مقداری تجربه دارند، بنابراین روش قلع زنی کلاسیک نیز برای اولین بار مناسب است. یک شار مایع به مسیرهای تمیز شده اعمال می شود. سپس، لحیم کاری در نوک آهن لحیم کاری جمع آوری شده و روی مس باقی مانده پس از اچ کردن توزیع می شود. در اینجا مهم است که مسیرها را گرم کنید، در غیر این صورت ممکن است لحیم کاری "نچسب" باشد.

اگر هنوز آلیاژهای گل رز یا چوب دارید، می توان از آنها بدون فناوری استفاده کرد. آنها فقط با یک آهن لحیم کاری به طرز شگفت انگیزی ذوب می شوند، به راحتی در امتداد مسیرها توزیع می شوند، به توده ها منحرف نمی شوند، که فقط برای یک آماتور رادیویی مبتدی یک امتیاز مثبت خواهد بود.

نتیجه

همانطور که از موارد بالا مشاهده می شود، فناوری بودجه برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه واقعا مقرون به صرفه و ارزان است. بدون چاپگر، بدون آهن، بدون نیاز به فیلم مقاوم در برابر نور گران قیمت. با استفاده از تمام نکات بالا می توانید به راحتی ساده ترین الکترونیک های الکترونیکی را بدون سرمایه گذاری زیاد روی آن بسازید که در مراحل اولیه رادیو آماتور بسیار مهم است.

من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک نفرت شدید دارم. یک مونتاژ چنین چرندی با سوراخ هایی است که می توانید قطعات را وارد کنید و لحیم کاری کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. به نظر می رسد ساده است، اما آنقدر به هم ریخته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک. خب لعنتش کن فقط برای خراب کردن اعصاب برای من بسیار ساده تر است که یک شماتیک در مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. استفاده كردن روش اتو لیزریهمه چیز برای آن یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از این روشبرای افراد بی تجربه بسیار دشوار است، سپس من با کمال میل تکنولوژی اثبات شده خود را به اشتراک می گذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ گونه فشاری، بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد اشکال زدایی برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت. AVR. شما اصل را در ورودی پیدا خواهید کرد، و

یک نمودار دمو روی برد و همچنین تعداد زیادی وصله مسی وجود دارد که می توان آن ها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.

▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.

ماهیت روش تولید تخته های مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ بر روی پارچه فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال نقشه های محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو کشیده می شدند ، سپس با نشانگرهای ضد آب شروع به اعمال می کردند یا حتی از نوار چسب جدا می کردند و روی تخته می چسبانند. همچنین برای استفاده آماتور موجود است مقاوم در برابر نور، که روی برد اعمال می شود و سپس روشن می شود. مناطق روشن شده در مواد قلیایی محلول می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، هزینه کم و سرعت ساخت همه این روش ها ضرر زیادی می کنند. روش اتو لیزری(به علاوه LUT).

روش LUT بر اساس این واقعیت است که الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با حرارت دادن به textolite منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز داریم، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی تحویل تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، مطمئن شوید که تمام حالت های ذخیره را غیرفعال کنید - اینطور نیست.

▌ابزار و مواد
علاوه بر ورقه ورقه ورقه ای، به پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده ریز، برس جیر با شمع فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.

▌فرایند
در مرحله بعد، یک نقاشی از تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. نقاشی ساده برای تخته. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه ها را در سمت چپ روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت مزخرف خواهد بود.

پرینت، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، ناگهان ما یکی را به هم می زنیم.

در اینجا ظرافت اصلی این فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری از افراد با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این تجارت خارج می شوند. طی آزمایش‌های زیادی مشخص شده است که بهترین نتیجه هنگام چاپ بر روی کاغذ عکس جوهر افشان براق به دست می‌آید. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع

ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و با لایه براقش به فر چاپگر نمی سوزد. این بسیار مهم است، زیرا من در مورد مواردی شنیده ام که اجاق چاپگر با کاغذ براق خراب شده است.

کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و جسورانه چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر درست باشد. چند بار اشتباه کردم و پرینت اشتباه کردم، حساب نکنید :) بنابراین، اولین بار بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم کنید.

بعد از پرینت عکس به هیچ عنوان را نمی توان با دست گرفت و ترجیحا از گرد و غبار محافظت کرد. به طوری که هیچ چیز در تماس تونر و مس اختلال ایجاد نمی کند. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش دهید. بدون سهام - کاغذ سفت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.

حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. ما بلافاصله یک قطعه از اندازه دلخواه را بدون تلورانس و کمک هزینه برش می دهیم. به اندازه نیاز.

باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسید را ترجیحا در یک حرکت دایره ای جدا کنید. کمی زبری صدمه نمی زند - تونر بهتر می چسبد. شما می توانید نه یک پوست، بلکه یک "اثر" اسفنج ساینده بگیرید. فقط باید یکی جدید بگیری نه چرب.

بهتر است کوچکترین پوستی را که پیدا می کنید بردارید. من این یکی را دارم.

پس از سنباده زدن باید به همان روش با دقت چربی زدایی شود. من معمولاً یک پد پنبه ای را از همسرم می مالم و با مرطوب کردن مناسب آن با استون، با احتیاط روی تمام سطح راه می روم. باز هم پس از چربی زدایی، به هیچ وجه نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.

ما طراحی خود را بر روی تخته تحمیل می کنیم، به طور طبیعی با تونر پایین. دست گرمی بازی کردن اتو کردن به حداکثرکاغذ را با انگشت خود بگیرید، خوب فشار دهید و نیمی از آن را اتو کنید. لازم است تونر به مس بچسبد.

در مرحله بعد، بدون اینکه اجازه دهیم کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو می کنیم. با تمام توان فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است، کیفیت کل تخته به آن بستگی دارد. از فشار دادن تا جایی که می توانید نترسید، تونر شناور یا لکه نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملا از پخش شدن آن محافظت می کند.

تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو می کنیم. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. روی اتوی جدیدم تقریباً زرد نمی شود، اما روی اتوی قدیمی تقریباً زغال می شود - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.

پس از آن می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و مدتی را در آب نگه دارید، معمولاً دو یا سه دقیقه.

با برداشتن برس برای جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن خشمگینانه سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، جلوه ای از نقاشی از طریق کاغذ ضخیم وجود خواهد داشت.

و با این برس تخته را خشک می کنیم تا لایه رویی را برداریم.

هنگامی که کل نقاشی به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با احتیاط شروع کنید و کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندرول عالی است و تقریباً بلافاصله تونر 100٪ و مس خالص را باقی می گذارد.

پس از چرخاندن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک خراش دهید تا بقایای لایه براق و تکه های کاغذ پاک شود. نترسید، حذف یک تونر خوش طعم با مسواک تقریبا غیرممکن است.

تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. وقتی تونر خشک شد و خاکستری شد، جایی که کاغذ باقی مانده و همه چیز تمیز است به وضوح قابل مشاهده است. فیلم های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با سوزن از بین ببرید یا با مسواک زیر آب روان آنها را پاره کنید. به طور کلی، مسواک زدن در طول مسیرها مفید است. براق مایل به سفید را می توان با نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را از بین نمی برد. اما بقایای براق بدون هیچ اثری و بلافاصله پاره می شود.

در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا شکسته شود. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. ترک ها زیر نور چراغ برق می درخشند. این نواحی باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک سوء ظن وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن رنگ کنید. با همان نشانگر، در صورت وجود، می توانید آهنگ های با کیفیت پایین را نیز ترسیم کنید. من نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- یک لایه ضخیم رنگ می دهد و در واقع آنها می توانند احمقانه مسیرها را ترسیم کنند.

هنگامی که تخته آماده شد، می توانید محلولی از کلرید آهن را بدنسازی کنید.

انحراف فنی، در صورت تمایل، می توانید از آن صرف نظر کنید
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. کسی در ویتریول آبی مسموم می کند، کسی در محلول های اسیدی، و من در کلرید آهن. زیرا در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، به سرعت و تمیز مسموم می شود.
اما کلرید آهن یک اشکال وحشتناک دارد - فقط با یک کاتب کثیف می شود. روی لباس یا هر سطح متخلخل مانند چوب یا کاغذ، همه چیز، لکه را مادام العمر در نظر بگیرید. بنابراین سویشرت های دولچه گابانا یا چکمه های گوچی خود را در گاوصندوق فرو کنید و سه رول چسب دور آن ها بپیچید. و کلرید آهن به بی رحمانه ترین روش تقریباً تمام فلزات را از بین می برد. به خصوص آلومینیوم و مس سریع. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشند.

من می اندازم بسته بندی 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول حاصل، ده ها تخته را مسموم می کنم تا زمانی که مسمومیت آن متوقف شود.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش با انتشار مقدار زیادی گرما ادامه می یابد.

وقتی پودر همه حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید یک تخته را آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، مس پایین شناور شود. سپس رسوب به پایین مخزن می ریزد، بدون اینکه در حکاکی لایه های عمیق تر مس دخالت کند.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته، می توانید یک تکه فوم را روی نوار چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من دقیقا همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا مثل دسته آن را نگه دارم.

بهتر است تخته را چندین بار در محلول فرو کنید و آن را نه صاف، بلکه با زاویه پایین بیاورید تا حباب های هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره هایی ایجاد می شود. به طور دوره ای لازم است که از محلول خارج شده و بر روند نظارت شود. به طور متوسط، اچینگ تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه چیز به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.

اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را باد کنید، فرآیند اچ کردن بسیار تسریع می شود. حباب ها محلول را به هم می زنند و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید ، نکته اصلی این است که آن را نریزید ، در غیر این صورت بعداً آن را نشویید.

وقتی تمام مس حکاکی شد، تخته را با دقت بردارید و زیر آب جاری بشویید. سپس به خلاصی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه و علف زیرین نباشد. اگر پوزه وجود داشت، ده دقیقه دیگر را داخل محلول می اندازیم. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکستگی وجود داشته باشد، تونر کج است و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.

اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای انجام این کار، ما به استون نیاز داریم - یک دوست واقعی یک معتاد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر می شود، زیرا. یک احمق از کنترل دولتی مواد مخدر تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تولید دارو استفاده می شود، به این معنی که فروش رایگان آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب عمل می کند حلال 646.

تکه ای از باند را می گیریم و آن را کاملاً با استون خیس می کنیم و شروع به شستن تونر می کنیم. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع نروید، به طوری که حلال وقت داشته باشد در منافذ تونر خیس شود و آن را از داخل خورده کند. شستشوی تونر دو یا سه دقیقه طول می کشد. در طول این مدت، حتی سگ های سبز رنگ زیر سقف زمان ظاهر شدن نخواهند داشت، اما باز کردن پنجره باز هم ضرری ندارد.

تخته شسته شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سالها است که از یک موتور ضبط صوت استفاده می کنم که با برق 12 ولت تغذیه می شود. دستگاه هیولا، اگرچه منبع آن برای حدود 2000 سوراخ کافی است، پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. و همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن سیم ها به طور مستقیم به برس ها از آن جدا کنید.

هنگام سوراخ کردن، سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، تراشه لعنتی را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اصلی می شود.

ساخت یک تخته دو طرفه نیز اتفاق می افتد ، فقط در اینجا سه ​​سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (طرف دیگر در این زمان با چسب مهر و موم می شود تا حک نشود) طرف دوم را از طریق این سوراخ ها ترکیب کرده و رول می کنند. اولی با نوار چسب محکم بسته می شود و دومی مسموم می شود.

در سمت جلو، برای زیبایی و سهولت نصب، می توانید با استفاده از همان روش LUT، تعیین اجزای رادیویی را اعمال کنید. با این حال، من اینطور مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electricهمیشه این کار را می کند، که برای آن احترام زیادی قائل است!

به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش گیج کننده تر است، اما در عین حال، انجام آن برای من سرگرم کننده تر است - من دوست دارم با معرف ها فریب دهم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با LUT می سازم.

ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در ساختمان TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.

مقاومت در صفحه بالایی 1206 . چیست؟

در این مقاله می‌خواهم فناوری اتو لیزری (LUT) برای تولید بردهای مدار چاپی را توضیح دهم که خودم مدت زیادی است که از آن استفاده می‌کنم. این تکنولوژیدر بسیاری از سایت ها توضیح داده شده است، اما از آنجایی که شما قبلاً در سایت من هستید، می توانید آن را از اینجا بخوانید.

فناوری اتو لیزری - مراحل اجرا

مرحله شماره 1.تابلو را روی کامپیوتر می کشیم. می توانید از برنامه های تخصصی استفاده کنید که به طور خودکار برد را بر اساس مسیریابی می کنند مدار، من از برنامه برای این استفاده می کنم. قبل از آن، برای مدارهای کوچک، من از یک برنامه راحت استفاده می کردم.

گام 2.یک قسمت خالی از برد مدار چاپی آینده از فایبرگلاس فویل بریده شده است. بعد سمتی که هادی ها قرار میگیرن باید حداقل با همون صفر تمیز بشه ولی اخیرا با یه پاک کن معمولی اینکارو میکنم. سپس طرف فویل باید با استون چرب شود.

مرحله شماره 3.بر پرینتر لیزریما الگوی تراک های PCB را روی کاغذ نازک براق چاپ می کنیم. من فقط از چنین کاغذی از کاتالوگ قطعات الکترونیکی استفاده می کنم که در یک زمان به صورت رایگان از سایتی برای من ارسال شده بود ، اکنون به یاد ندارم.

قبل از چاپ یک الگو، توصیه می شود یک ورق را برای گرم کردن درام اجرا کنید. سپس در تنظیمات چاپگر، باید حالت تونر اقتصادی را حذف کنید تا چاپ تا حد امکان اشباع شود.

مرحله شماره 4.پس از چاپ تصویر، طرح کلی را برش دهید، به یاد داشته باشید که حاشیه هایی تقریباً به اندازه عرض و ارتفاع تخته بگذارید. ورق را رو به بالا قرار دهید. نوارهایی از نوار کاغذی به طول حدود یک سانتی متر آماده می کنیم. بعد، ما تخته را با طرف فویل روی کاغذ تحمیل می کنیم، دقیقاً در امتداد کانتور قرار می دهیم.

سپس، تخته را محکم روی کاغذ فشار دهید، لبه های کاغذ را با دقت بپیچید و آنها را با نوارهای چسب از قبل آماده شده محکم کنید.

حالا یک اتو معمولی را با حداکثر دما روشن می کنیم و تخته پیچیده شده در کاغذ را از کنار تصویر با دقت اتو می کنیم.

مهم است که خیلی محکم فشار ندهید، زیرا خطر خونریزی تونر وجود دارد.

مرحله 5سپس تخته را با کاغذ چسبیده در آب داغ حدود 50 درجه قرار می دهیم و صبر می کنیم تا کاغذ خیس شود.

بعد از اینکه کاغذ پف کرد باید با دقت از تخته جدا شود. بقیه کاغذ را با انگشت زیر آب بغلتانید. ما تخته خشک شده را برای نقص احتمالی بررسی می کنیم، اگر در برخی مکان ها تونر با این وجود دور شده است، می توان آن را با یک نشانگر دائمی معمولی تکمیل کرد.

مرحله 6حکاکی کردن تخته ما در کلرید آهن. برای اینکه فرآیند اچ به سرعت پیش برود، محلول باید تا 40-50 درجه گرم شود.

نیاز به ساخت آهن به صورت دوره ای در میان بسیاری از فناوران ایجاد می شود. گاهی اوقات این کار به شما امکان می دهد همه چیز را با سیم روی تخته نان پر کنید، و گاهی اوقات، متأسفانه، به چیز جدی تری نیاز دارید. بنابراین من یک بار از نیاز به ساخت بردهای مدار چاپی سبقت گرفتم ... فناوری اتو لیزری ساخت برد مدارهای خانگی در ابتدا به شدت با تصادفی بودن خود دفع می شود (روی چه چیزی چاپ شود، چگونه گرم شود، با چه نیرویی فشار داده شود، چگونه پاره شود. خاموش، و غیره)، اما دوستان تجربه خود را به اشتراک گذاشتند، و معلوم شد که واقعاً چندان دشوار نیست. LUT بدون شک ارزانتر از هر گزینه دیگری است و (به طور ناگهانی) برای تخته های دو لایه کاملاً مناسب است.

برای کسانی که علاقه مند به پیچیده تر، گران تر و دقیق تر هستند، می توانید، اما تکنیک ما (که عنصر اصلی آن کاغذ مخصوص است) به ما اجازه می دهد تا با لاستیک های 0.3 / 0.3 میلی متری به طور پایدار کار کنیم، بنابراین نظری در ما وجود دارد. جامعه ای که نیازی به فوتوریست نیست.

کسانی که در تولید تخته‌های صنایع دستی اهمیتی نمی‌بینند، به احتمال زیاد می‌توانند چند مورد را به یاد بیاورند که مجبور شدند رد و سیم‌ها را روی یک دسته کامل از تخته‌ها برش دهند. و با ساختن یک تخته در خانه، می توانید آن را به خوبی تنظیم کنید و به بردهای کارخانه اعتماد کنید.

در زیر برش، من یک تکنیک قطعی برای ساخت بردهای مدار چاپی دو لایه با استفاده از فناوری LUT با مدارهای پشتیبان مختلف در صورت گیر کردن به اشتراک خواهم گذاشت. از ایده تا اجرا. ما با KiCad، Inkscape، کاغذ سنباده، آهن، پرسولفات آمونیوم و حکاکی کار خواهیم کرد.

هر دستگاهی با یک نمودار شروع می شود. اکثر خطاهای برد را می توان در مرحله طراحی اصلاح کرد. و برای اینکه مدار با برد گارانتی مطابقت داشته باشد به نرم افزار EDA خوب نیاز دارید. مثلا کیکاد.

KiCad --> هزینه

اگر هنوز با راه حل های محدود اختصاصی کار می کنید، با مقاله شروع کنید یا از این بخش صرفنظر کنید.

ما از KiCad 5 که اخیراً منتشر شده است استفاده می کنیم زیرا من عمیقاً این برنامه، انجمن آن (از جمله CERN) و ایده FOSS چند پلتفرمی را دوست دارم.

بنابراین الگوریتم با هک های زندگی:

تابلو --> SVG

وقتی برد آماده شد، برای اصلاح بیشتر باید از آن در SVG سبقت بگیرید. بهتر است برد را بدون آینه از EDA خالی کنید تا گیج نشوید و به درستی آن را آینه کنید.

و باید آینه کنید فقط لایه جلویی F.Cu. از آنجایی که ما به لایه پشتی B.Cu در ویرایشگر از سمت جلو نگاه می کنیم، از قبل آینه شده است. برای اطمینان، بهتر است حداقل مقداری متن در هر دو لایه قرار دهید و مطمئن شوید که این متن قابل خواندن نیست))

( , ) بهتر است از KiCad از طریق آپلود شود فایل | طرح، از آنجایی که فرصتی برای ایجاد همه سوراخ های 0.35 میلی متری به یکباره وجود دارد. برای LUT دستی نیازی به سوراخ های چربی نیست، بهتر است مس بیشتر باشد و با مته پاک شود.

در حقیقت:

1. هر دو لایه را در Inkscape بارگذاری کنید.
2. واحدهای سند را میلی متر و فرمت برگه A4 را تنظیم می کنیم.
3. افزودن کتیبه های بیشتر به رنگ سفید بر روی نواحی متالیزاسیون. KiCad نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر EDA شما می تواند در نظرات بنویسید.
4. گروه بندی می کنیم تا فقط دو شیء وجود داشته باشد.
5. تراز (Ctrl + Shift + A)، فاصله بین لایه ها (سوراخ های کلی آنها) باید حداقل یک سانتی متر باشد.
6. لایه جلویی را با دکمه روی نوار ابزار بالا آینه کنید.
7. به عنوان SVG ذخیره کنید.

اکنون باید SVG را روی کاغذ معمولی به چاپگر بفرستیم. و با این کاغذ موارد زیر را انجام دهید:

1. قطعات را روی آن اعمال کنید و ردپاها را بررسی کنید (که در هر صورت قبلاً از فروشگاه آمده است: اگر بیش از سه یا پنج جزء روی برد داشته باشید، ردیابی همه چیز در یک عصر دشوار است)
2. به تکستولیت وصل کنید و 4 سوراخ کلی در گوشه هایی که اضافه کردیم پانچ کنید
   • یک هسته (یا میخ) را با چکش بگیرید و یک فرورفتگی کم عمق بسیار دقیق ایجاد کنید که مته های از دست رفته را جذب کند. نیروی ضربه باید به گونه ای باشد که تخته را تغییر شکل ندهد.
3. 4 سوراخ را با نازک ترین لقمه (0.6-0.8) دقیقا در 90 درجه دریل کنید. این شاید سخت ترین بخش باشد، اما خطاها به صورت مشروط مجاز هستند. روشی برای تصحیح بعدی آنها ابداع شد.
   • اگر ماشین دارید، خوش شانس هستید.
   • اگر CNC دارید، خیلی خوش شانس هستید، همین الان تمام سوراخ ها را طبق فایل DRL بدون هیچ هسته * erns دریل کنید.

• به راحتی می توان حدس زد که سوراخ ها برای جهت گیری دقیق لایه جلویی نسبت به پشت مورد نیاز هستند. اگر می خواهید راحت تر باشد، راهی بدون سوراخ وجود دارد: یک تکه کاغذ را با یک الگوی بسیار دقیق تا کنید و تکستولیت را داخل آن قرار دهید. همانطور که قبلا ذکر شد، یک انحراف جزئی کشنده نخواهد بود (مگر اینکه، البته، سوراخ ها قبلاً حفر شده باشند)
• یک اصلاح دیگر تاشو:
  ورق های تازه چاپ شده را با لایه های بالا و پایین روی هم قرار می دهیم و از لای لامپ می درخشیم و ترکیب می کنیم. در امتداد لبه ها در چندین جا محکم می کنیم. در پاکت به دست آمده تکستولیت را قرار می دهیم.
• به اشتراک گذاشته شده . متشکرم!

خوب، این یک بخش در مورد SVG است، و ما قبلاً به ماشین‌ها رفته‌ایم... همین، آخرین لمس روی SVG و دیگر نیازی به کامپیوتر نیست:

همه چیز را با رنگ سیاه پر کنیدبه طوری که قسمت هایی از تکستولیت که به تخته تعلق ندارند اچ نشوند و پرسولفات آمونیوم را با مس اشباع نکنند. بله، کلرید آهن نیز امکان پذیر است، اما آمونیوم آبی است.

SVG --> Textolite

همچنین، ما اطلاعاتی در مورد کیفیت کاغذ داریم الماس سیاه. برندهای دیگر ممکن است ویژگی های مورد نیاز را داشته باشند یا نداشته باشند. HP دقیقاً جا نمی شود (زیر آهن ذوب می شود)، لوموند به طور مشروط جا می شود، "اما به نوعی متوسط". شما می توانید با موارد مختلف آزمایش کنید کاغذ عکس براق چاپ جوهر افشان . مانند سایر مقالات در نظرات بنویسید)

الگوریتم:

1. اتو را تنظیم کنید تا تا بالاترین دما گرم شود.
2. ما تکستولیت را از دو طرف با کاغذ سنباده ریز، یک اسفنج ساینده بهداشتی آسیاب می کنیم (، )، اسفنج ظرفیا پاک کن ساینده
3. اگر چاپگر شما می تواند فرمت هایی غیر از A4 بخورد، یک نوار را از A4 جدا می کنیم تا به تصویر برسد.کاغذ بیش از حد ارزش گذاری شده است: اگر موفق به دریافت آن شدید، باید پس انداز کنید.
4. با سمت باریک آن را به داخل چاپگر فشار می دهیم. بررسی می کنیم که تصویر دو لایه تخته از عرض نوار برش خورده در عرض و از 210 در ارتفاع بیشتر نباشد.
5. ما لیزر را با کارتریج تونر اصلی روی این کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهر افشان چاپ می کنیم.
6. بدون اینکه به تونر دست بزنیم، لایه ها را به دو تکه کاغذ مجزا برش می دهیم و در سوراخ های کلی هر دو لایه سوراخ ایجاد می کنیم.
7. پین های مستقیم (به عنوان مثال، از یک شانه PLS / PLD) را در 4 سوراخ کلی قرار می دهیم.
8. لایه جلویی می گذاریم.
9. ما به طور یکنواخت، بدون فشار دادن سخت، اتو می کنیم تا زمانی که کاغذ زرد شود (یا برخی علائم دیگر از بالا، هنوز هم LUT است: احتمالاً خلاص شدن از شر ماژیک غیرممکن است). زمانی که کاغذ شروع به چسبیدن کرد و توانایی حرکت خود را از دست داد می‌توان پین‌ها را بیرون کشید.
10. بدون اینکه کاغذ را از روی پارچه پاره کنیم، سه نقطه آخر را با لایه پشتی تکرار می کنیم.
11. بگذارید تکستولیت خنک شود: می توانید کتری را روی آن بگذارید تا گرم شود و شروع به رقیق کردن پرسولفات آمونیوم کنید.
12. از تکستولیت خنک شده (بدون آب، این مهم است)، کاغذ اضافی را با دقت پاره کنید. همانطور که در نظر گرفته شده است، تونر باید با لایه براق کاغذ عکس جدا شود.

در صورت اشتباه می توانید یکی از لایه ها را با استون پاک کنید، از لایه مقابل یک کاغذ از قبل پاره شده قرار دهید (به طوری که تونر از روی تخته جدا نشود و به تخته ای که روی آن اتو می کنید منتقل نشود) و تکرار کنید.

Textolite --> Textolite با آهنگ

برای اچینگ به یک ظرف پلاستیکی (یا هر ظرف غیر فلزی که با تخته دراز کشیده مناسب باشد) نیاز داریم. و همچنین یک قاشق یا واریباشی یکبار مصرف برای هم زدن تخته (در برابر حباب هایی که در ترشی شدن اختلال ایجاد می کنند).

پرسولفات آمونیوم توصیه می شود در آب گرم 1:2 رقیق شود. اما این غلظت نسبتاً بالایی است، 1:3 یا حتی 1:4 کافی است. در پایان، می توانید بعداً هم بزنید. دمای توصیه شده برای تخلیه 40-50 درجه است.

با این حال، به خاطر داشته باشید که گرم شدن بیش از حد هر نوع ماده شیمیایی بسیار خطرناک است. غلظت بالا، درجه حرارت بالا و نمک مس می تواند منجر به یک نتیجه وحشتناک شود.

ماهیت ساخت بردهای مدار چاپی به روش اتو لیزری (LUT) انتقال حرارتی یک برد مدار چاپی چاپ شده بر روی چاپگر لیزری بر روی یک تکستولیت فویل و به دنبال آن اچ کردن در کلرید آهن است.

طراحی PCB در Sprint-Layout v. 5.0

در مورد تخته دو طرفه، قبل از چاپ روی کاغذ، لایه ها باید از هم جدا شوند. این کار با کپی کردن برد، چرخاندن آن به صورت عمودی/افقی و حذف تراک های غیر ضروری در هر لایه انجام می شود. هنگام کپی، فاصله بین تابلوها باید یک و نیم سانتی متر باشد. در نتیجه، دریافت می کنیم:

آماده سازی PCB دو طرفه برای چاپ در Sprint-Layout v. 5.0

من "File-Print" را انتخاب می کنم. در پنجره ای که ظاهر می شود تنظیمات زیر را انجام دهید:

من رنگ آهنگ ها را تنظیم می کنم (برای لایه M1 و M2 "سیاه" را تنظیم کردم).

من لایه های غیر ضروری (K1، K2) را پنهان می کنم.

من تعداد کپی ها را در هر برگ تنظیم می کنم (دکمه "کپی ...").

من نوع چاپ را روی "Normal" (نه "Mirror") تنظیم کردم.

چاپ برد در Sprint-Layout v. 5.0

کاغذ به چاپگر. دارم تایپ میکنم

چند کلمه در مورد کاغذ مثلا می گیرم سربرگ. برخی از کاغذهای عکس برای چاپ استفاده می کنند پرینترهای جوهرافشان، دیگران - صفحاتی از مجلات "براق". در اینجا باید آزمایش کنید و گزینه مناسب را برای خود انتخاب کنید.

اگر هنگام چاپ مشکلاتی وجود دارد، به عنوان مثال، برخی از چاپگرها به طور قطعی "Laschenka" را هضم نمی کنند، یا هنگام چاپ روی صفحات "نازک" آنها را می شکند، می توانید نوع کاغذ را در تنظیمات چاپگر آزمایش کنید. به عنوان مثال، من یک چاپ معمولی بر روی نوع کاغذ "فیلم" دریافت کردم.

من یک نسخه از تابلو را برش دادم.

PCB را قطع کنید

من "سوراخ" را "به نور" ترکیب می کنم. کاغذ را تا می کنم. یک بار دیگر بررسی می کنم که همه سوراخ ها همانطور که باید قرار دارند (در لحظه "خم شدن" لایه ها ممکن است جابجا شده باشند).

تراز لایه تخته

لبه آزاد را چسب می زنم.

ساختن پاکت نامه

من چیزی شبیه به "پاکت" دریافت می کنم.

پاکت تمام شده

من همچنین این فناوری (ساخت "پاکت") را در ساخت تخته های یک طرفه توصیه می کنم - این به شما امکان می دهد تا textolite را در داخل تعمیر کنید و برای تخته دو طرفه نیز به درستی لایه ها را نسبت به هر یک نگه می دارد. دیگر.

تا زمانی که "پاکت" بین صفحات یک کتاب خشک می شود، من در حال آماده سازی یک تکستولیت هستم.

اندازه Textolite +5...7 میلی متر در هر طرف به اندازه تخته تمام شده. این به شما این امکان را می دهد که با تمیز کردن لبه های textolite (به عنوان یک قاعده ، هنگام ترجمه آهنگ ها ، در آنجا مشکلات ایجاد می شود) و همچنین نصب دقیق تخته در داخل پاکت را خسته نکنید.

من مس تکستولیت را تمیز می کنم تا زمانی که اکسیده نشود و درخشندگی مشخصی حاصل شود: بسته به وضعیت تکستولیت ابتدا با یک کاغذ سنباده بزرگتر و سپس با صفر. هنگام ساختن یک تخته دو طرفه، سعی می کنم کمتر انگشتانم را برای لایه مقابل که قبلا تمیز شده است، پنجه کنم.

مرحله بعدی چربی زدایی برد مدار چاپی است. چرا دو تکه پارچه فلانل را می گیرم (از پشم پنبه امتناع کردم زیرا الیافی بعد از آن باقی مانده است) - یکی در حلال خیس شده است ، دومی خشک است. چربی زدایی با یک پارچه آغشته به حلال انجام می شود، به تدریج پاک می شود و از یک لبه به لبه دیگر حرکت می کند (و نه در حرکات دایره ای) - این به شما امکان می دهد بهتر بشویید و ذرات مس را کمتر روی سطح تخته بمالید. به طوری که بعد از حلال هیچ لکه ای وجود نداشته باشد، بلافاصله پس از پاک کردن با یک "پارچه مرطوب"، سطح تخته را خشک می کنم.

اکنون همه چیز برای انتقال آهنگ ها از کاغذ به textolite آماده است. من یک محل کار آماده می کنم (یک صندلی، یک سانتی متر روزنامه روی صندلی دارم)، آن را با آب سرد پر می کنم، اتو را روشن می کنم و منتظر می مانم تا گرم شود (3-4 دقیقه، درجه حرارت حداکثر است. ، دما را به صورت تجربی انتخاب کردم).

هزینه را داخل پاکت گذاشتم. نگاهی به فاصله به طوری که آهنگ ها از لبه تخته "آویزان" نشوند. من تخته را روی یک پشته روزنامه گذاشتم و با نیروی کافی اتو را به مدت 10 ثانیه روی تخته فشار دادم.این اجازه می دهد تا تونر ابتدا به تکستولیت بچسبد. سپس اتو را روی «لبه» قرار دادم و با لبه، به آرامی و با تلاش، تخته را صاف کردم. کل روش 30-40 ثانیه طول می کشد. اگر تخته دو طرفه است، تخته را برمیگردانم و دوباره طرف مقابل را با "لبه" صاف می کنم. بدون اینکه بگذارم تخته خنک شود، آن را داخل ظرف حاوی آب می اندازم (برای من، اگر تخته به روش "طبیعی" خنک شود، این اتفاق می افتد که قطعات تا حدی به کاغذ می چسبند).

تخته حدود یک دقیقه آویزان می شود. در این مدت کاغذ خیس می شود و بدون مشکل شسته می شود. بررسی می کنم چه اتفاقی افتاده است. در صورت لزوم، مدارهای کوتاه قابل مشاهده را با یک بال نازک از بین می برم. اگر برداشت واقعا بد بود، تونر را با یک حلال می شوم و به مرحله "تمیز کردن با کاغذ سنباده خوب" می روم.

من تخته را در کلرید آهن مسموم می کنم. این بسته به تازگی محلول و دمای آن حدود 20-60 دقیقه است. محیط تهاجمی تر (اسید هیدروکلریک + هیدروپریت) تونر را خورده می کند. ضعیف تر - محلول سولفات مس و نمک - برای مدت طولانی مسموم می شود.

پس از حکاکی تخته - شستن زیر شیر در آب سرد با صابون لباسشویی.

هنوز تونر رو پاک نکردم من برد "به نور" را برای اتصال کوتاه قابل مشاهده بررسی می کنم. حضورشان را با جبل از بین می برم.

تخته را به اندازه برش دادم. من سوراخ می کنم. من از مته هایی با قطر 0.6، 0.8، 1.0، 1.2، 2.5، 3.0 میلی متر استفاده می کنم، بسته به هدف تکنولوژیکی سوراخ. من با یک دریل خانگی 12 ولتی کوچک دستی سوراخ می کنم.

حفاری سوراخ

با توجه به این واقعیت که برخی از مته ها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند، هنگام حفاری، "هجوم" مس در امتداد لبه سوراخ ظاهر می شود. من آن را پس از سوراخ کردن تمام سوراخ ها با استفاده از "صفر" از بین می برم، همچنین یک لایه خاص از تونر را با آن حذف می کنم. بقیه تونر را با یک حلال می شوم. لمس نهایی، تمیز کردن سبک مسیرها با کاغذ سنباده ریز و درخشندگی و پوشاندن تخته با رزین مایع است. خشك كردن.

PCB تمام شده

من یا به هیچ وجه آهنگ ها را قلع و قمع نمی کنم (تخته با کلوفون پوشانده شده است و دستگاه در مرحله مونتاژ و اشکال زدایی زمان اکسید شدن ندارد) یا این کار را در زمان لحیم کاری عناصر انجام می دهم.

بعد از اینکه دستگاه مونتاژ شد و اشکال زدایی شد، کلوفون باقی مانده را با یک حلال می شوم و روی تخته را با یک لاک شفاف می پوشانم.