Koti › Ongelmia › DIY antennimasto. Materiaalin valinta ja mitoitus. Kuinka tehdä korkea masto HF-televisioantennille omin käsin

DIY antennimasto. Materiaalin valinta ja mitoitus. Kuinka tehdä korkea masto HF-televisioantennille omin käsin

Antennimastolaitteiden rakentaminen on tärkeä ja vastuullinen asia. Turvallisuusasioiden tulee olla etusijalla. Rakennetta valmisteltaessa on harkittava koko toimintosarja, sen sijoittaminen suunnitellulle alueelle sekä materiaaleja, joista se tehdään. Elementit eivät saa häiritä omistajaa ja naapureita (jos sellaisia on), varsinkin kun rakenne on pystytetty kesämökille tai muihin tiheisiin rakennuksiin. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava huolellinen sijainti maan päällä, nostotavat ja asennuksen helppous, lyhyimmät etäisyydet voimakaapeleiden asennuksessa, vinssin asennus ja muut pienet asiat on otettava huomioon suunnitteluvaiheessa, poistaminen tai muuttaminen on aina vaikeampaa kuin rakentaa uudelleen. Varaa aikaa, mikään ei saa varjostaa työsi tulosta, sillä saat todellista jännitystä ensimmäisestä uudessa rakenteessa tehdystä kytkennästä.

Antenni valinta

Joten tehtävä: minimitila, helppohoitoisuus, alhainen tuuletus, pyörimiskyky. Kaikkein tuskallisinta on päättää tietty tyyppi ja antennin tyyppi. Tehokkaat antennit, korkea hyötysuhde ja kapea säteilykuvio, pääasiassa monielementtinen ja täysikokoinen. Minulla on kokemusta antennien käytöstä ulkomailta, paitsi toteutuksen kauneus, en voi sanoa mitään positiivista, tuhlasin vain rahani!!! Harjasin heti tällaiset roskat syrjään ja päädyin QUADiin tai YAGIin taajuuksille 40 m ja sitä suuremmille taajuuksille, GP:lle 80 m ja 160 m. Nykyään korkealaatuisten antennien markkinoilla nostan esiin kaksi valmistajaamme: R-Quad ja ANTennae Depot. Loput eivät kiinnostaneet minua myöskään laadun, palvelun, toimituksen, hinnan... ja monien muiden pienten tekijöiden suhteen, jotka pilaavat valmistajan kasvot. Halusin todella RQ-54:n (57), mutta tämän antennin mitat ja paino eivät salli kokoamista (minun tapauksessani) rajoitettuun tilaan, lisäksi tarvitset RQ-54:n (57) asentamiseen kestävä UNZHA-tyyppinen masto ja tehokas pyörivä laite tyyppiä P-10 tai vastaava. Siksi päätin valita itselleni helpomman vaihtoehdon: YAGI ja GP. Vaikka neliöillä on suurempi voitto, ne ovat silti kooltaan pienempiä rakenteen, huollon ja käytön aikaisen ehkäisyn suhteen. Valitsin varsin laadukkaat antennit ANTennae Depotista, kuten: ensimmäinen - AD-347, kolmikaistainen (20m-15m-10m); toinen on N3L, yhdelle etäisyydelle (40m). Järjestän ne kahteen kerrokseen yhdelle jalustalle, jota vuorostaan pyöritetään Yaesu G2800DXA -pyörivällä laitteella. Matalalle alueelle - Pysty MBV-21.

Masto
Olen päättänyt antennit, tietysti asenna pystysuoran erikseen, loput tarvitsen maston. Koska kaikki valmistetut hyvät mastot eivät ole halpoja, päätin olla ostamatta niitä ja päätin tehdä ne itse. From Tarvikkeet tarvitset kaksi vesiputkea (seinä = 3,5 mm), jotka ovat vakiopituisia ja halkaisijaltaan 76 mm (tai 89 mm) - tämä on päämasto. Yksi 4,5 m pitkä putki halkaisijaltaan 60 mm (pyörivä jalusta antennien kiinnitykseen), kulma 25x25 mm (kiertoyksikön tekemiseen) ja terästanko (portaille). Myös takila: kaapeli kolmelle tasolle haarukkajohtimia, mutterieristimet johtojen katkaisemiseen, kaapelinkiristimet, soljet, ruuvikarabiinit ja sormustimet. Puhumme kaverilangoista myöhemmin, mutta nyt aletaan tehdä masto. Masto koostuu kahdesta putkesta (maston korkeus on hieman yli 20 m ja antenni 23-24 m); putkien yhdistämiseksi sinun on tehtävä halkaisijaltaan pienempi ja noin 1 m pitkä (50 cm kussakin osassa pystysuoran vakauden takaamiseksi). Sisäosan tulee sopia tiukasti pääputken sisään, sitten se on kiinnitettävä toiselta puolelta (polttasin sen). Toisella puolella korjaan sen maston yläosan paikalleen asettamisen jälkeen.

Maston (nostin) asentamiseen tarvitaan alusta (ankkuritaso) ja saranayksikkö. Tein sen näin: Tein poralla maahan noin kaksi metriä syvän ja halkaisijaltaan 25 cm reiän, työnsin sisään ja betonoin putken, jonka halkaisija oli hieman suurempi kuin maston. Leveysasteillamme maaperän jäätymissyvyys on noin 1,3-1,5 m, jotta perustus ei pelaa (ei nouse talvella eikä putoa kesällä), on tarpeen asentaa perustusrakenteet huurrekerroksen alle. Päälle tein saman saranan maston nostamiseen eri levyisistä kanavista (katso kuva). Seuraava askel oli taivuttaa tanko portaiden alle ja hitsata ne mastoon nostoaskelman etäisyydellä, tein sen 40 cm jälkeen, ja hitsattiin myös henkarilankojen kannakkeet.

Nyt on aika valmistaa pyörivä yksikkö (mastopää). Se koostuu myös kahdesta osasta, alempi on teline mastoon, siinä sijaitsee pyörivän laitteen levy ja siihen on kiinnitetty G2800DXA vaihdelaatikko. Ylempi on tukilaakerin kiinnitystä varten. Koska yksikkö on kompakti, kulmien välisellä sivulla, vaihdelaatikko ei yksinkertaisesti sovi, asensen sen päälle. Jos teet kokoonpanon sivut leveämmiksi, tuloksena on tilaa vievä muotoilu - kätevä asentaa, mutta ei esteettisesti miellyttävä, vaikka jokainen voi vapaasti valita menetelmänsä ja tyyppinsä. Valmisteltuani pääelementit, kun ne on koottu, aloin tehdä nauhoja hitsaamalla. Miksi? Selitän: tässä asennossa laipat, levyt, kulmat ja muut kokoonpanon elementit ovat koaksiaalisia, olen varma, että taso ei liiku, ja vaadittavat kulmat ovat ne, jotka ovat välttämättömiä jäykkyyden ja asianmukaisen toiminnan kannalta. pyörivä laite. Siinä roikkuu noin 100 kg, antennia käännettäessä on erittäin tärkeää, että vaihteiston ja tukilaakerin akselit osuvat kohdakkain, muuten vaihteistosi tuhoutuu ensimmäisessä testissä.

Kun kaikki nastat on tehty, poltan rakenteen, kun olen aiemmin poistanut vaihteiston ja tukilaakerin seisontaputkella. Valmistuttuani laitan sen takaisin yhteen ja tarkistan telineen pyörimisen käsin ja vaihdelaatikon avulla. Jos kokoonpanorakenne ei väänny pyörimisen aikana, voit onnitella itseäsi. Jos ei, sinun on löydettävä syy ja poistettava se. Unohdin sanoa, että laipassa, johon kannatinlaakeri on kiinnitetty, tein reiät ylemmän kerroksen kiinnitystä varten. Yksikkö on valmis, voit maalata kaikki elementit ja koota maston.

Kaverit mastoon
Venytysarpien valmistelu on vaivalloinen tehtävä, kuten käytännössä kävi ilmi, se vie paljon aikaa ja maksimaalista kärsivällisyyttä. Koska tärkein kannustin on rakentaa itselleni, selviän tästä vaiheesta innostuneesti. En ole koskaan ollut mukana kaapelin sidonnassa, olen nähnyt sen vain ulkopuolelta ja tarinoista. Katsoin Internetistä, se on jotenkin niukka, purjehtijien ja extreme-urheilusivustojen omistajien ja autoilijoiden sivustoilla on köysisidonta. En haaskannut aikaani World Wide Webissä; en löytänyt takilallista hakuteosta; toimin intuitioni mukaan. Olen toistuvasti nähnyt valmiita tuotteita, erityisesti hyviä lentäjä- ja soturituotteita. Pääasia kaapeleita sitoessa on kaapelin säikeiden välinen suurin kitkakerroin. Poikkeuksellinen vaihtoehto on punoa kukin säike toisiaan kohti ja myös leikkausmenetelmällä. Kieltäydyin siitä, se oli liian työläs, valitsin keskikokoisen monimutkaisuuden, vahvan ja luotettavan, sen valmistaminen ei vie paljon aikaa. Kerron siitä sinulle hieman myöhemmin, mutta ensin tarkistan sen itse. Tein hihnan - kaapelin päissä oli kaksi silmukkaa, ja asensin kaksi puristinta punottuihin päihin. Katsotaan, mitä tapahtui...

Vetotestauskoneella tehdyt testit osoittivat, että neulontamenetelmän valinta oli oikea, nyt teen sen itse 100% luottamuksella ja suosittelen tätä menetelmää muillekin. Kaapelista tehty hihna kesti 1,5 tonnin kuorman ja katkesi 1,6 tonnin voimalla.. Silmukat ja puristimet säilyivät vahingoittumattomina, lisäksi silmukoissa oleva kaapeli ei edes venynyt! Kiitos ystävälle ja päätestaajalle Alexander Zaitseville!

Nyt järjestyksessä. Miesjohtimiin valitsin galvanoidun kaapelin, jonka halkaisija on 6 mm. Saksanpähkinä posliinieristeet IAO-2 reikillä, vaikka kaapeli sopii tiukasti näihin reikiin, ne ovat mielestäni käytännöllisempiä kuin IAO-3, jälkimmäiset ovat paljon suurempia ja melkein viisi kertaa painavampia, ne roikkuvat tässä kaapelissa kuin vesimelonit lanka. Sähköiset parametrit Molemmat tyypit ovat suunnilleen samanlaisia, niillä ei ole vaikutusta venytysmerkkeihin, ja vaikka vaikuttaisivatkin, se on käytännössä täysin huomaamaton.
Harjajohtojen rikkoutuminen tulisi aloittaa määrittämällä läpilyöntikappaleiden pituus. Mitä lyhyempi pituus, sen parempi, mutta lyhyillä on enemmän meteliä. Pitkät osat vaikuttavat antennin suorituskykyyn. Teoreettisesti on tarpeen valita osan pituus niin, että se ei resonoi perussäteilytaajuudella eikä harmonisilla, jotta se ei absorboi antennin säteilyn aktiivista komponenttia. kuormitus, antennin läheisyys siirtää antennin resonanssia alaspäin. Yritä vähentää näiden tekijöiden vaikutusta niin paljon kuin mahdollista.

Radioamatöörien keskuudessa käydään loputonta keskustelua siitä, katkaistaanko langat vai ei. Esimerkiksi A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev artikkelissa "Mastomiesten vaikutus antennien suorituskykyyn" uskoo, että vaikutusaste antennin säteilykuvioon on niin pieni, että se on voidaan tehdä rikkomatta kaverin johtoja. Sadat antennit eri puolilla maata, mukaan lukien sotilashenkilöstön antennit, ovat olleet toiminnassa useiden vuosien ajan. Fysiikkakurssilta jokainen koululainen tietää, että maisema, lähellä olevat talot ja puut, sähköjohdot ja vielä varsinkin antennin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kaverijohdot vaikuttavat antennin ominaisuuksiin, olisi naiivia jättää tämä huomiotta. Henkilökohtaisesti minulla on käytännön kokemusta, joka kumoaa artikkelin väitteen. Käytin 2el-QUAD-40 m lankaköydillä, ylemmän kerroksen murtamisen jälkeen suorituskyky parani hieman sitä ehdottaneiden kollegoideni ansiosta. Noin 25 % kirjeenvaihtajista arvioi signaalin voimakkuuden pisteen korkeammalle suorittaessaan QSO:ita (toistuvia). Joskus DX QSO:n suorittamiseen se pieni asia, josta kiistellään, ei riitä! Päätös on sinun!

Valitsin kaapelin katkaisupituudeksi 1,7 m ottaen huomioon, että osa kaapelista käytetään taivuttamiseen ja neulomiseen. Teen leikkaamisen käyttämällä leikkuulaikkaa ja upeaa työkalua, jota kutsutaan yleisesti "hiomakoneeksi". Tämä menetelmä on hyvä, koska kaapelin pää muuttuu sileäksi, epämuodostumattomaksi (ikään kuin taltalla tai halkaisijalla leikattu) ja punottuna se on litteä.

Aloitetaan osien tekeminen tyyppiviivoista, neulotaan silmukoita (silmukkaa kutsutaan tuleksi). Ensin puretaan kaapeli säikeiksi; jos kaapelisi koostuu parittomasta määrästä säikeitä, yritä katkaista se kahtia yhden säikeen etuna. Punomattoman osan pituus on 25-30 cm Pujotamme kaapelin ensimmäisen puoliskon eristeen reikään ja kiinnitämme pään kolmanteen käteen - marjakuusi. Asetamme kaapelin toisen puoliskon eristimen vastakkaiselta puolelta, minkä seurauksena kaapelin päät on suunnattu toisiaan kohti. Huomaa, että kaapelia avattaessa säikeet muodostetaan siten, että ne ovat ryhmässä erillään kaapelin akselista. Yritä olla tuhoamatta tätä alustettua tilaa, koska kudottaessa kaapelin vastakkainen puolisko on juuri tässä paikassa ja kudottu osa tulee tasaiseksi (katso kuva). Katkaisin kaapelin sisällä kulkevan köyden kohdasta, jossa se purkautuu. Tietysti olisi kiva jättää se silmukaksi, mutta minulle se ryömi jatkuvasti ulos kaapelista, silmukasta tuli pörröinen siili. Siksi leikkasin sen pois.

Eristeiden tiivistys

Kun säikeryhmät on kiedottu toistensa ympärille lenkkiin ja on päästy irtipunontapisteeseen, on aika miettiä, miten päät punotaan pääkaapeliin. Mitä tässä on ajatella, se on yksinkertaista! Otamme ruuvimeisselin, asetamme sen silmukan sisään ja pyöritämme sitä sitten kaapelipunoksen käänteitä pitkin pitäen samalla silmukan jäljellä olevia säikeitä. Tässä asennuksessa päät putoavat ruuvimeisselin alla olevaan rakoon ja ovat siististi vierekkäisten kaapelin säikeiden välissä. Kun olet käynyt läpi kaapelin käänteet, viimeinen osa on estää päät purkamasta, ne voidaan kiinnittää köydellä, ohuella teräs- tai kuparilangalla, kumpi sinulle sopii.

En korjannut sitä millään, pidin sormillani hanskassa (ja ilmankin), onneksi kaapeli on pehmeä, ei osunut sormiin ruuvimeisseliä vedettäessä. Ensinnäkin korjaan tämän osan puristimen avulla, sitten siirryn seuraavaan paikkaan, asenna puristin silmukan lähelle ja säädin (!) - keskelle. Huomaa, että ensimmäisen penkkipuristimen asennuksen jälkeen sinun on rypistettävä kaapeli (taivuta se sisään eri suuntiin) jotta säikeet loksahtavat paikoilleen, sama on tehtävä muita kiinnittimiä asennettaessa, vain tässä tapauksessa on laadukas puristus ja kiinnitys. Puristimia asentaessani käytin marjakuusta, tärkeintä ei ole puristaa kaapelia, säikeet eivät saa vääristyä.

Muutama sana kiinnikkeistä. Ensinnäkin: kaapelini on halkaisijaltaan 6 mm, punotun osan halkaisija kasvaa, joten osta puristuslaitteet halkaisijaltaan suuremman kaapelin puristamiseen. Käytin puristimia 8 mm kaapelin alla, kaikki toimi hyvin.

Toiseksi: markkinoilla on monenlaisia puristimia, suosittelen näitä (katso kuva oikealla), puristimen kiristysosa tulee pyöristää, litteässä osassa kaapelisäikeet leviävät sivuille, laatu hieman huonompi. On olemassa kahdeksaskuvioisia puristimia, sanotaan, että jos kaapeli on asetettu oikein, ne myös pitävät hyvin, minulla on henkilökohtaisesti epäilyksiä, ja punostekniikallani on vaikea käyttää niitä.

Valinta on tehty, toistan edelleen järjestelmällisesti kaikki vaiheet jokaiselle osalle, mikä lisää kunkin venytyksen pituutta. Kun koottujen osien pituus saavuttaa vaaditun pituuden, kiinnitän johtolankojen päät tukiin (minulle nämä ovat puita) 1,5-2 metrin korkeudelle, sitten vedän ne ulos painolla, ripustan noin 100 -150kg keskelle ja anna roikkua tunnin.kaksi. Esivenytys on tarpeen, jotta varmistussolkien kierrepituus on riittävä kireyteen maston asennuksen yhteydessä. Vielä yksi asia, en tee uroslinjojen erittelyä kokonaan, ylätaso on noin 20 m, keskitaso 15 m ja alin 10/12 m. Harakaavio on alla, Mielestäni kaikki on selkeää kuvassa.

Viimeinen osa on sormusteiden asentaminen (kiinnike silmukan sisällä suojaamaan kaapelia hankaukselta). Liikkeiden sormustimet myyvät eri seinäpaksuuksia, valitse paksummat, ne kestävät pidempään. Sinun on myös kiinnitettävä huomiota sormusteiden muotoon. Varmistaaksesi, että sormustu "istuu" tiukasti silmukassa, valitse kokoonpano, joka on mahdollisimman lähellä silmukan muotoa, jolloin se ei roikku silmukassa eikä putoa, kun asennat tyyppejä mastoon. Kuvassa on esimerkkinä erityyppiset sormustimet. Ensimmäinen vasemmalla on liian pyöreä ja lyhyt. Keskellä - valmistettu ohuesta teräksestä. Valitsin viimeisen (äärioikealla), se vain täyttää yllä kuvatut ehdot (seinä on paksu ja muoto juuri oikea!).

Asennan sormustimet siipien molempiin päihin, koska ne kiinnitetään mastoon ruuvikarabiineilla ja ankkureihin ruuvikarabiineilla ja kaulanauhoilla. Tämä tekee johtojen asentamisesta tai poistamisesta helpompaa korjausta, vaihtoa ja muuta huoltoa varten.

Miesköysiä tehdessä tapahtui virheitä! Kiinnikkeet jotka otin, osa osoittautui viallisiksi (kiinnitysosan kuoret), kiristettynä ne luonnollisesti halkesivat, ja nastoissa menin liian pitkälle - repin langat irti ja vahingossa halkaisin eristeen... Joten minä Suosittelemme ottamaan materiaalia pienellä varauksella pienten ylivoimaisten esteiden torjumiseksi.

Ankkurit johtolangoille
Guy-ankkureita voidaan valmistaa monella tapaa, tärkeintä on, että ankkuri ylittää suunnittelukuorman. En kuvaile näitä menetelmiä, kerron sinulle omastani. Aluksi ajatuksena oli asentaa raudoitus (terästanko), yläpää oli taivutettu (tai hitsattu) silmukka, alapää kiinnitettiin levyllä tai muun raudoituksen palasilla poikittaishitsauksella ja täytettiin betonilla.

Päädyin yksinkertaiseen ja helppokäyttöiseen vaihtoehtoon. Käytän putkien kappaleita ankkureina. Valmistelen poralla reiän tulevaa ankkuria varten ja poraan sen kulmaan niin, että ankkurin akseli on kohtisuorassa (tai lähellä suoraa kulmaa, jos mahdollista) jännitysakseliin nähden. Asennan putken ja täytän sen betonilla. Putken päässä on hitsatut kannakkeet johtolankojen kiinnitystä varten.

Muutama sana työkalusta, jolla kaivan reikiä. En löytänyt sopivaa työkalua kaupoista, vaikka oli yksi kopio, jonka halkaisija oli 100 mm, mutta se maksoi yhtä paljon kuin lentokone. Koska minulla on taitoa kaikessa, tein itse kaksi poraa, toisen reikien (maassa olevien reikien) valmisteluun raskaiden rakenteiden, kuten mastojen, ankkureille. Toinen on tarkoitettu kevyille ankkureille, kuten pystytuille. Iso pora on tuumaputkesta, kahva puolen tuuman putkesta, kauha halkaisijaltaan noin 20 cm putkesta Hitsasin alaosan (katso kuva) 2 mm:n sektoreilla pelti, taivutettu kartio ja hitsattu vahvempaa materiaalia, teroittaa leikkuureunaa vastaavasti. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että katkaisuosan tulee työntyä esiin 1-1,5 cm kauhan sivusta, jotta kauha ei jää kiinni reikään, varsinkin jos maaperä on märkä, se tulee vaikea poistaa maata. Kauhaa tarvitaan nostamaan maa pois reiästä. Jos jätät vain leikkausosan, maa yksinkertaisesti putoaa siipistä ja kauhan sivuseinät pitävät sitä, kaivaminen ja poraus on ilo, se osoittautuu erittäin nopeasti, tiiviisti ja siististi! Tässä on mitä tapahtui:

Toinen on pieni pora, joka on tehty puolen tuuman (20 mm) putkesta, pituus 1,3 m. Toiseen päähän kiinnitin laipan, jonka halkaisija on hieman suurempi kuin putken halkaisija (minun on 90 mm) rautalevystä. , 3 mm paksu. Sahasin sen hiomakoneella keskelle ja taivutin kuin kaira. Leikkaus- ja ulostyöntöreunojen välinen etäisyys on noin 4-5 cm. Tämä aukko tarvitaan, jotta pienet kivet, juuret ja muut maaperän osat kulkevat maan mukana poistamaan ne reiästä. Hitsasin akselin keskelle palan tavallista poraa (katso kuva). Yläosaan asetettiin pala kolme neljäsosaa (25 mm) putkea, jota tarvitaan poran kahvan jatkettaessa ja kiinnitetään pultilla ja mutterilla. Voit käyttää tavallista jääporaa (kysy kalastajilta), mutta leikkausosaan tehtyjen pienten muutosten jälkeen maa ei vieläkään ole jäätä!

Maston nostaminen
Kaikki valmistelut on tehty, on aika nostaa masto. Jaoin tämän vaiheen useisiin osiin, nimittäin:
1. Alaosan nosto, harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, ensimmäisen kerroksen merkintä.
2. Alaosan laskeminen, maston pidentäminen.
3. Maston nostaminen, harjalankojen lopullinen säätö pituuden mukaan, kiinnitys, keskitasojen merkintä.
4. Puomin nosto ja kiinnitys.
5. Päänauhan nostaminen (kääntöyksikkö), harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, johtolankojen ylimmän tason merkitseminen.
Odotan hyvää, tuuletonta päivää ja alan valmistautua nousuun. Asennan mastoosan kääntökokoonpanoon ja kannattimiin (puiset palkit putken tukemiseksi) nostosuunta huomioon ottaen. Seuraavaksi on tarpeen kiinnittää "putoava puomi" - sen kautta siirretään vinssin kaapelin jännitysvoima, mikä helpottaa suuresti maston nostamista. Puomin pituus on noin 4,5 m. Pieni vivahde: puomi on myös kiinnitettävä harjalankoilla pystyasentoon, tämä on tarpeen, jotta kaapelia vedettäessä masto ei liiku sivulle. Puomin tuet asennetaan suorassa kulmassa maston nostosuuntaan nähden. Varmista, että vartalon voima on suunnattu yksinomaan pystysuoraan, muuten voit "kallistaa" maston kyljelleen ja sen seurauksena taivuttaa sitä. Samoja tarkoituksia varten maston yläpäähän on sidottu halyardit (nylonkaapeli, kaivos halkaisijaltaan 8 mm), tarvittaessa (nostossa) avustajat säätävät pystysuoraa kiristämällä niitä. Näitä köysiä käytetään myöhemmin tilapäisinä köysinä. Kuvassa näytin yleisen nostokaavion, ei mitään uutta, klassinen vaihtoehto, jota tuhannet ihmiset käyttävät erilaisia rakenteita nostaessaan.

Vielä yksi yksityiskohta: tein kaapelin vinssistä ”putoavaan puomiin” ja kaapelin ”putoavasta puomista” mastoon erillisillä nostolaitteilla. Tämä on tarpeen, jotta noston aikana kaapeli ei rullaa putoavan nuolen päähän, saati katketa. Jos malli on yksiosainen, on tarpeen tarjota lisäkiinnitys "putoavan nuolen" lopussa. Aloitan kiipeämisen, osio on helppo (yhteensä noin 60-70 kg), joten pärjään ilman avustajia, teen kaiken työn yksin. Estääkseni maston putoamisen kohti vinssiä kiinnitin varren maston vastakkaisella puolella olevaan ankkuriin ennen nostamista.

Saavutettuani noin 80 asteen kulman pysäytän nostimen ja kiinnitän ankkureihin siimat (väliaikaiset kannattimet). Sitten jatkan nostoa, koko masto on pystyasennossa ja siirryn säätöön. Säädin pylväiden kireydellä maston pystysuoraa (toistaiseksi ensimmäinen osa). Seuraavaksi kiinnitän ensimmäisen tason kaverilangat yläosaan karabiinien avulla. Tarkistan pituuden, punoksen päät, asennan soljet. Kiinnitän ankkureihin ketjut, joihin kaulanauha kiinnitetään. Ketjua tarvitaan, jotta pystytään säätämään kiinteiden kannattimien pituutta ja heikentyessä myös estämään roikkumista. Kaapelihan on uusi, mutta eristeiden punontapaikkoja ei ole vielä venytetty, kaulanauhassa on vähän lankoja, joten joutuu pidentää tai lyhentää venyvää lenkkiä ketjulenkki kerrallaan. Maston säätämisen jälkeen merkitsen maalilla ketjun lenkin, johon kaulanauha on kiinnitetty. Tästä on hyötyä myöhempien toimintojen aikana, jotta tiedetään, mihin pituuteen venytys korjata. Huomautus: Vasemmassa kuvassa, maston jalustan vasemmalla puolella, "putoava nuoli" on kiinnitetty kulmaan. Tämä on tavallinen putki, jonka päihin tehdään urat kaapelin kiinnittämiseksi mastoon, leikataan pituussuunnassa leikkuupyörällä ja porataan reiät M12-pultille.

Olen valmis ensimmäisen tason kanssa, siirryn seuraavaan vaiheeseen: laskeutuminen - kaikki toimet käänteisessä järjestyksessä. Rakennan maston, kiinnitän sen risteykseen, valmistelen pylväät ja kutsun luonnollisesti ystäviä (4 henkilöä, kolme kaveriköydellä, yksi apuna). Koska masto on melko pitkä, ja putket ovat halkaisijaltaan suhteellisen ohuita, ei tule ilman apua!!! Kiinnitän nostohihnan hieman yli kahden kolmasosan etäisyydelle maston pituudesta (katso yllä oleva kaavio) ja aloitan nousun. Toiminnot ovat tuttuja, ne toistuvat, teen kaiken todistetun järjestelmän mukaan. Nostettaessa masto alkaa heilua, joten sinun on pidettävä pään yläosaa hyvin, ja kaverit selviävät tästä onnistuneesti. Seuraavaksi kiinnitämme ensimmäisen kerroksen tyyppejä merkittyihin paikkoihin, venytämme helmiä ja kiinnitämme ne ankkureihin. Avustajat voidaan vapauttaa, huolellinen työ alkaa toisen kerroksen kaverilangoilla, ripustan, mittaan, punoin, kiinnitän ja merkkaan.

Nyt tulee "niskatuen" (antennien pyörivä laite) asentamisen vuoro. Sen asentamiseen tarvitset yhden henkilön alareunaan, joka suorittaa lasku- ja nostotoimenpiteet, ja minä yläosassa. Aloitan nostamalla puomia, kiinnittämällä sen valmistettuihin kiinnikkeisiin mastoon pulteilla ja varmistamalla, että pultti lukitaan toisella mutterilla. Nuolta on tarkoitus käyttää pitkään, joten kiinnikkeiden on oltava luotettavia. Kun puomi on asennettu, aloitan pään noston ja asennuksen. Pimeää, sää huononee, haluan todella saada sen valmiiksi, joten jatkan. Toiminta ei ole monimutkaista, suunnittelun ansiosta voit yksinkertaisesti laittaa niskatuen maston yläosaan ja kiinnittää sen pitkällä pultilla, jotta se ei pääse kääntymään niskatuen alaosassa. Tämä reikä valmistetaan maahan ennen maston nostamista. Siirrän myös puomin korkeammalle, mastosta päähän, jotta sillä voidaan nostaa itse antenneja. Huipulla kädet väsyvät nopeasti, täytyy pitää kiinni ja jopa tehdä manipulaatioita... Huh, se näyttää siltä, olen menossa alas!

Jäljelle jää vain kiristää ja kiinnittää harjaköysien ylempi kerros, lopuksi tarkistaa maston kohdistus ja tarvittaessa säätää pystysuunnan johtolangoilla. Voimme lopettaa tähän, tarkoitan maston asennustyötä.

Antenni kokoonpano
Masto on valmis, nyt tulee erityisen nautinnollinen työ antennien kokoamiseen. Aloitan 40 metrin antennilla - N3L. Avaan laatikon, otan sisällön esiin, laitan komponentit, laitteistot ja elementit vaaditussa järjestyksessä. Olin iloisesti yllättynyt, tavarat oli ryhmitelty ja merkitty, pienet tavarat pakattu ja ohjeet mukana.

Vaikka myyjä toimitti täydellisen sarjan itsekokoonpanoa varten, asiakirjoja voitaisiin parantaa. Ohjeiden ensimmäisen lukemisen jälkeen pienet asiat eivät ole selkeitä. Jännitän aivojani hieman ja käännyn päälle logiikka ja-ja-ja... kaikki menee kuin kellokello! Poikkirakenne koostuu kuudesta eri halkaisijaltaan olevasta osasta. Kiinnitys tehdään pulteilla. Paikat, joissa halkaisijaltaan samankokoisissa putkissa käytetään apuholkkeja. Poikkileikkauksen päissä ja keskiosassa kiinnikkeet on kiinnitetty, ja niihin kiinnitetään elementit eristeiden läpi puristimien avulla. Juuri näitä "syötin" välittömästi BUM:ia koottaessa, jotta en tuhlaa aikaa antennin lopulliseen kokoonpanoon.

Kokoan poikkileikkauksen, osat on merkitty ja asennussuunnat osoitettu, ja liikun tässä järjestyksessä. Poikittaisosien reiät (A,B,C,D,E,F) ja holkit (J1,J2,J3) sopivat "tiiviisti", on mukava työskennellä, kun mitään ei tarvitse viimeistellä. Asetan pultit, kiristän mutterit ilman rasitusta, kaikki on nopeaa ja kätevää. Nyt asennuslevyt. Ne kootaan keskenään kohtisuoraan, U-muotoisten tappien avulla BOOM kiinnitetään vaakasuoraan levyyn ja putkijalusta kiinnitetään samalla tavalla pystylevyyn.

Traversin kokoaminen kestää noin kaksikymmentä minuuttia. Tarkistan sen uudelleen ja laitan puolivalmisteen sivuun. Seuraavaksi elementit. Tässä on vaikea tehdä virhettä, keskeltä päihin, kaikki on symmetristä, rakennan teleskooppirakenteen ja niitaan sen. Laitoin eristeet myöhempää kiinnitystä varten BUM:iin, en vielä yhdistä puolikkaita, teen tämän antennin lopullisen kokoonpanon aikana. Siirryn seuraavaan ja kerään jokaisen seuraavan nopeammin kuin edellinen. Vielä puoli tuntia ja elementit ovat valmiita.

Pidän laadusta, kun putkia työnnetään sisään teleskooppimenetelmällä, putkien halkaisija on valittu täydellisesti, ei jätä käytännössä mitään välystä liitoksiin, viisteet poistetaan, ei ole naarmuja päiden mekaanisen leikkaamisen jälkeen, ihana materiaali. Hämmennys..., ylimääräisiä niittejä oli jäljellä, aluksi luulin, että kaikki työt eivät olleet valmiita, tarkistin kaiken, kävi ilmi, että tämä on toinen miellyttävä yllätys. Sarja sisältää lisäniittejä, ilmeisesti ylivoimaisen esteen varalta asennuksen aikana. Jos niitti ei ole asennettu onnistuneesti, se voidaan porata ulos, mutta mistä saa uuden tilalle? Myyjä näki tämän skenaarion, jotta hän ei juokseisi ostoksilla. Sama tilanne koskee pieniä pultteja ja muttereita - tämä on hyvä uutinen! Miksi sanon tämän, johtuu kokemuksesta. Minulla oli tilanne porvarillista antennia koottaessa, ne veljekset ovat tarkkoja, eivät laita pakkiin mitään ylimääräistä. Joten matopuristiini meni rikki, kaupoista ei löytynyt sopivaa. Tunnelma oli pilalla, hukkasin aikaa, kunnes löysin sopivan autoilijoilta. Moraali: anna antennisarjan olla muutama rupla kalliimpi - se on parempi kuin hypätä ympäriinsä etsimällä pieniä osia, jotka pysäyttävät prosessin. Olin hieman hajamielinen, jatkan. Nyt kokoan telineet (välikappaleet) lineaaristen kuormitusjohtojen kiinnitystä varten ja laitan ne myös sivuun.

Jäljelle jää vain koota antenni lopulta maston lähelle. Nostan puolivalmisteen paikoilleen, asentelen komponentit ja asetan poikkileikkauksen aputukien päälle. Yhdistän elementtien puolikkaat järjestelmällisesti ja kiinnitän ne puristimilla eristeiden läpi BUMiin.

Seuraavaksi sarja välikappaleita, asenna ne elementtien kiinnikkeen viereen. Venytän elementit bimetallilangalla siten, että vältän painumisen elementin molemmilla puolilla pystytasossa ja toki varmistan, ettei vaakatasossa ole vääristymiä.

Kiinnittimien avulla asenna oikosulkusiltoja lineaarisiin kuormituselementteihin ohjeissa määritellyn välikkeen etäisyydelle. Tämä on alustava toimenpide ennen antennin viritystä. Siirrän niitä linjaa pitkin, mikä lisää tai lyhennä aktiivisia ja passiivisia elementtejä, saavuttaen resonanssin halutulla taajuudella ja minimi SWR:llä. Antenni on koottu ja valmis konfiguroitavaksi. Kiinnitän käsivinssin mastoon. Kantavuus on 250 kg, halkaisijaltaan 4 mm olevan kaapelin kokonaispituus on 48-50 m, kompakti, melkein kuin lelu!

Ainoa haittapuoli on, että pienistä mitoista johtuen puolet kaapelista (25 m) mahtuu tiukasti rumpuun, varaa ei ole, kaapelin puristusrulla alkaa jumittua. Nyt jos rumpu olisi pari senttiä leveämpi, olisi upea, tilava vinssi! Ja niin, jos masto puomin kanssa on noin 27-30 m korkea, sinun on etsittävä toinen vinssi. Tällä hetkellä kaikki on valmiina nousuun.

Seuraava vaihe on erittäin vaivalloinen, pitkä ja erittäin tärkeä. Se määrittää, kuinka antenni toimii. Haittana on, että sinun on tehtävä säätöjä 4,5-5 m korkeudella. Ei ole erityisiä kävelyteitä, jotta voit liikkua vapaasti elementtiä pitkin ja "leikkiä" korkeudella. En halua rakentaa niitä, tikkaat on kadonnut asia, vain yksi vaihtoehto on jäljellä: siirsin jumpperia - nostin antennia, kirjoitin mittaustulokset, laskin antennin, siirsin uudelleen - nostin - korjasin sen ... ja niin edelleen kunkin elementin saavutettavissa olevaan tavoitteeseen asti. Kahden elementin asettaminen tällä tavalla kesti noin kolme tuntia. Ensin mitattiin heijastin taajuudella 6950 kHz, jolloin saavutettiin minimi SWR, etäisyys välikappaleesta jumpperiin oli 830 mm (alku = 450 mm). Sitten ohjaaja taajuudella 7250 kHz, etäisyys - 1070 mm (alku = 900 mm). Käyttämäni laite oli antennianalysaattori - AA330 (vanha mies - laitteen ensimmäisistä versioista). Valitettavasti muita ei ole verrattavissa, mutta en ole epätoivoinen, kaikki toimi tällä laitteella, laite toimi hyvin (kiitos kehittäjille!). Harmi, että laitteen COM-portti ei toimi, olisin lähettänyt kaaviot, etäisyysskannauksen manuaalinen "lapioiminen" on liian laiska. Katso lukemat tietyillä taajuuksilla, kun asennat antennielementtejä:

Saavutettuani näiden elementtien SWR:n vähimmäismäärän, oikosulsin puolikkaat erityisellä duralumiinista valmistetulla jumperilla; valitettavasti kadotin toisen jonnekin, joten jouduin käyttämään bimetallilankaa. Säädän maston vibraattoria, kun nostan antennia.

Antennia on helppo nostaa, jos masto ei ole harjattu, mutta minun tapauksessani tämä on ylimääräistä vaivaa. Kun nostat antennia, voit poistaa yhdeltä puolelta johtolangat vähitellen, taso kerrallaan. Menin eri reittiä. Ensin käynnistän antennin toisen puoliskon elementit jännitykseen, käännän poikittaissuuntaa vaakasuoraan ja samalla liikkeellä aloitan toisen puoliskon. Tässä tapauksessa yhden henkilön on oltava mastossa, jotta hän voi kääntää poikittaissuuntaa vasemmalle, oikealle ja myös sen akselin ympäri (kelaa elementit ylös). Toinen maassa suorittamaan lasku- ja nostotoimenpiteitä. Siten, ravistaen traverssia "lantiollani", siirrän vasenta siipeä, sitten oikeaa, ja niin astun maston uroslinjojen yli taso kerrallaan. Kaapelilangat sijaitsevat vaakatasossa 120 asteen kulmassa, joten niiden yli ei ole niin vaikea astua.Antennin suurista mitoista huolimatta urien välinen etäisyys ja kulma mahdollistavat tämän tekemisen ilman irtikytkentää. masto. Kuvassa antenni kiinteällä putkitelineellä välivaiheessa - vibraattoriasetukset.

Täytyi puuhata vibraattoria, työ on korkealla, ei niin kuin maassa, harmi kun ihmisellä on vain kaksi kättä, tässä muutama pitkäkin hyödyllinen! Pusereiden siirtämiseen käytin puulistaa, tein yhdelle sivulle loven (kiinnittimien siirtämiseksi molempiin suuntiin) ja sieltä merkitsin kynällä ja mittanauhalla tarvitsemani välin (650 mm - 1200 mm). Löysin hieman jumpperia pitäviä kiinnikkeitä. Näiden kiinnittimien tulee liikkua hyppyjohtimen kanssa kevyellä jännityksellä varmistaakseen hyvä yhteydenpito. Kiskon merkintöjen avulla tarkkailen etäisyyttä, on tärkeää, että elementin puolikkaat ovat pituudeltaan symmetrisiä.

Seuraavaksi liitän kelan (sarjasta) ja kaapelin laitteella vibraattorin liittimiin. Aloitan virityksen 650 mm etäisyydeltä, siirryn lyhennystä kohti ja lopulta löydän SWR:n vähimmäistaajuudella 7050 KHz. Koska olin enemmän kiinnostunut lennätinosasta, siirsin resonanssin taajuudella 7020 KHz:iin. Kiinnitän jumpperit puristimilla ja säädän tulovastusta lisäämällä kelan kierrosten välistä etäisyyttä. Kela oli venytetty äärirajoille, välimatka oli noin 25-30 mm (katso kuva alla) ja etäisyys välikappaleesta jumpperiin oli 1050 mm.

Tämä päättää vibraattorin asennuksen. Alan tehdä laskukaapelia, itse asiassa se tulee olemaan pala, hieman pidempi kuin putkijalusta. Koska putkitelineeseen sijoitetaan kaksi antennia, välikaapelin liitoskohta sijoitetaan alempaan antenniin. Lyhyitä antennikaapeleita tarvitaan nopea sammutus tärkeimmistä. Antennin korjauksen tai muun huollon yhteydessä tärkeimmät jäävät mastoon ja lyhyet antennien kanssa voidaan poistaa tai vaihtaa. Joten minun on kiinnitettävä tämä kaapeli yhteen laitteella, joka vaimentaa kaapelipunoksen ulkopuolta kulkevia yhteismuotoisia virtoja (BALUN). Suodattimen sisähalkaisija on 10 mm ja kaapelin ulkohalkaisija 12 mm, kaapelini ei luonnollisesti mahdu BALUNin sisään. täytyy sopeutua. Käytän ystävien neuvoja: poistan ulomman polyeteenivaipan BALUNin pituutta 12-15 cm pitemmälle, pinnoitan kaapelin ulkopunoksen MOMENT-liimalla ja eristän sen sitten 3M sähköteipillä (korkea- laadukas teippi ammattikäyttöön, soveltuu asennettavaksi matalissa lämpötiloissa), ohut, joustava, tarttuu hyvin.

Tällaista eristystä tarvitaan estämään kaapelipunoksen hapettumista. Aikaisempi kokemus on osoittanut, että kondenssivettä kerääntyy BALUNin sisään, eikä se katoa nopeasti. Märkä punos alkaa syöpyä, löystyy ja romahtaa. Siksi liima vettä hylkivä kerros on välttämätön tai vielä parempi - hydrofobinen voiteluaine, jota löytyy kaupungin erikoisliikkeistä. Päällä ohut PVC-eristenauha. Halkaisijaltaan pienempiä kaapeleita ei tarvita. Työnän kaapelin suodattimen läpi, juotan riviliittimet punokseen ja keskiytimeen. Päällystän juotoskohdat lakalla ja pakkaan BALUNin yläosan ja kaapelin tiivisteaineella ja kiinnitän antenniin. BALUN kiinnitettiin matopuristimella putkitelineeseen. N3L-antenni on määritetty.

Nostan jalustaa ja asenna sen pyörivään laitteeseen niin, että antenni on kiinnitetty telineeseen. Jos huomasit telineen "torvet", torvet ovat antennien tukia. Vakioteline on hyvin tehty, mutta mielestäni se ei ole tarpeeksi käytännöllinen. Selitän miksi. Poikittaiskiinnittimien välinen etäisyys on noin 20 cm - liian pieni; aktiivisen kilpailutyön aikana, kun antennia käännetään yhteen tai toiseen, koko kuorma putoaa puomin lyhyelle osalle. Vipu on edelleen suuri, ja rakenteen hitaus voi ensin taipua ja sitten rikkoa puomin. Siksi päätin kasvattaa tätä etäisyyttä metriin ja jätin suunnittelussani myös tilaa alareunaan (BOOM:in alle), jotta voisin työskennellä elementtien liittimien kanssa. BUM on myös kiinnitetty telineeseen molemmilta puolilta U-muotoisilla puristimilla. Tukien (antennien) välinen etäisyys korkeudessa on 2,5 m. Siinä se, antenni on paikallaan, silmä iloitsee majesteettisesta ulkonäöstä!

Siirryn AD-347:n kokoamiseen. Kokoaminen kestää kauemmin, koska traversissä on jo kolme antennia ja elementtien määrä on suurempi. En toista itseäni kuvauksessa, tekniikka on sama, ensin BOOM, sitten elementit. Kerään 20 metrin kantamaa. Onneksi tässä ei ole elementtejä pitäviä tukia, ne eivät häiritse tai sotkeudu nostettaessa. Ja valitettavasti ilman niitä tämän alueen elementtien päät painuvat 30-35 cm suhteessa keskiosaan, jos lunta tai kevyttä jäätä on kaikki 50 cm, ja tämä on jo paljon! Raapuin päätäni, mutta en tehnyt mitään, jätin sen ennalleen. Päätin: Tarkkailen ja sitten teen johtopäätökset.

Merkitsen jäljellä olevien passiivisten elementtien keskikohdat ja asenna elementit poikkisuuntaan. Työ etenee ja "auttajat" auttavat. Aktiivielementeillä en niitannut päätyputkia ennen säätöä. Putkien liikkumisen estämiseksi tein seuraavaa: laitoin päätyputken alkuperäiseen asentoon säätöä varten, työnsin reikään niitin ja kiinnitin sähköteipillä. Tällä tavalla voin pidentää tai lyhentää elementtiä sitä säätäessäni. Hän veti putken ulos ja siirsi niitin uuteen (seuraavaan) reikään, melko kätevästi ja turvallisesti. Välttääkseni 14 ja 21 MHz vibraattorien päät koskettamasta toisiaan niiden läheisyyden vuoksi asennat textoliittivälikkeet matositeillä.

Antenni on koottu, nostan sen 4-5 m korkeuteen alustavaa asennusta varten. Aloitan kantamalla 10 m. Täryttimen varsia piti pidentää 7,5 cm, koska resonanssi valmistajan elementtien vakiopituudella määritettiin paljon korkeammalla taajuudella. Elementin fragmentin valokuvassa on kolme reikää. SWR on suunnilleen sama koko alueella ja niin on myös vastus. Tämä tosiasia ilahdutti minua, jos sama kuva tapahtuu muissa bändeissä, siitä tulee upea antenni, saa nähdä...

20 metrin etäisyys osoitti erilaisia tuloksia. Tässä elementtien pituus lasketaan oikein. Muutan kelan kierrosten välistä etäisyyttä, säädän tuloa. vastus ja minimi SWR. Kelan kierrokset ovat lähes lähellä toisiaan, kiertoetäisyys on 2-3 mm. SWR:n ja vastuksen muutos koko alueella on jo merkittävä, katso itse. Toistan vielä kerran, olen kiinnostunut lennätinosista, joten teen asennuksen erityisesti niitä varten.

Ja viimeiset 15 metriä! Tässäkään meidän ei tarvinnut tehdä mitään elementtien pituuden kanssa. SWR on minimaalinen valmistajan vakiopituudella. Muutan 10 metrin vibraattorista 20 metrin vibraattoriin kulkevan linjan johtojen välistä etäisyyttä. Tässä on mitä tapahtui:

Parempia tuloksia ei ollut mahdollista saavuttaa, ehkä paikalliset olosuhteet - rakennukset, puut, mastosuunnittelu, johtolangat, kaikki tämä vaikutti antennin viritykseen, vaikka yritin irrottaa (poistaa) antennin mahdollisimman paljon köysiä tekijöistä. vaikuttaa siihen. Mutta se on mitä se on. Niittaan elementtien päätyputket ja nostan antennin työkorkeudelle samaa reittiä kuin edellinen. Siirrän BOOM:n vasemman siiven kaveriköysitason yli, sitten oikean, joten astun kaikkien kolmen tason yli. Kiinnitän traverssin molemmilta puolilta tukeen U-muotoisilla puristimilla. Ylhäällä toistan ohjausmittaukset, säädän linjajohtimien välistä etäisyyttä, minun piti venyttää se rajaan asti ja päinvastoin "puristaa" kelan välimatkaa - käännökset olivat lähellä toisiaan. SWR tällä korkeudella ensinnäkin pieneni hieman ja nousi hieman taajuudellaan.

Puomin kiinnittämiseksi pystysuoraan johtolangat eivät ole keskitetty antennin painopisteeseen (maahan koottaessa - jätin sen huomaamatta, älä toista virheitäni!), minun piti ruuvata se irti ketjulla. Kiinnitän kaapelin vetoketjuilla ja poistan vinssin, koska sitä ei enää tarvita.

Seuraava vaihe on testata pyörivää osaa, kytkeä virtajohto vaihteistoon ja kiertää antennisarjaa ohjauspaneelin avulla. Vaihteisto "kahisee", muotoilu käyttäytyy hyvin ja ennustettavasti, ei ole valittamista, sitä voidaan käyttää. Unohdin sanoa: vaihteisto on kalibroitava ennen mastoon asentamista. Prosessi kestää 10-15 minuuttia. En koskaan saavuttanut tarkkaa sijaintia; virhe kasaantuu pyörimiskulman kasvaessa. Ilmeisesti resistiivinen silta ei anna vaadittua tarkkuutta, vaan tarvitaan potentiometri jollain hankalalla epälineaarisella riippuvuudella. Alueen puolivälissä se makaa jo 20 astetta (!), vaikka passin mukaan virhe on 5. Päädyin kalibrointivaihtoehtoon 180:sta virheen pienentämiseksi minimiin molempiin suuntiin. Harmi, odotin parempaa, sillä sellaisella rahalla se oli mahdollista sähkökaavio tehdä sen inhimillisesti, japanilaiset sotkivat täällä (kaukosäätimessä: valmistettu Japanissa), mutta missä he sen kokosivat, on kysymys...
Jäljelle jää vain kiinnittää antennin virtakaapelit ottaen huomioon, että atsimuuttikierto suoritetaan 450 asteen kulmassa, sinun on sijoitettava niiden kiinnityspaikka optimaalisesti, määritettävä kaapelien pituus ja määrä. painuma, jotta se ei murtu pyörimisen aikana. Määritän maston kiinnityspisteeksi puolet katettavasta sektorista, joka on 225 astetta. Vasemmalle tai oikealle käännettäessä kaapelin pituus pysyy vakiona ja optimaalisesti lyhyenä. Selvemmin alla olevasta kaaviosta:

Puetin kaapelit panssariin vaipan suojaamiseksi, koska tuuli iskee silti mastoon ja pyöriessäkin, jotta ne eivät hankaa maston elementtejä vasten. Tämä on aallotettu kuori, jonka ulkohalkaisija on 25 mm (ostettu sähkökaupasta), jokaisella kaapelilla on oma, voit käyttää suurempaa halkaisijaa ja sijoittaa molemmat kaapelit yhteen, se on minulle kätevämpää tällä tavalla (katso kuva ). No, se näyttää olevan siinä, olen tehnyt pienet asiat AD-347- ja N3L-antennien kanssa. Kaapelit on kytketty, kierto tarkistetaan, SWR pitkillä kaapeleilla pysyy samana, resonanssi on samalla taajuudella kuin virityksen aikana, kaikki on kunnossa, voit työskennellä!

Jatkan antennikompleksin rakentamista. Artikkelin alussa mainitsin, että pystysuora toimii matalilla alueilla, joten aloitan sen kokoamisen. Antenni koostuu halkaisijaltaan eri putkista (60-10mm). Kokoaminen on myös yksinkertaista, kierrän teleskooppirakenteen osat pulttien päälle ja kiinnitän antennin kolmeen kohtaan levyt sormustimilla tyyppijohtoja varten. Kolme kerrosta johtolankoja, likimääräiset korkeusetäisyydet - 17 m, 13 m ja 7,5 m. Niittaan yläosan, koska putket ovat halkaisijaltaan paljon pienempiä. Ylemmän kerroksen kaksi johtolankaa on yhdistetty, osa niistä käytetään kapasitiivisena kuormana, polyeteenikaapeli, jonka halkaisija on 5 mm, on kiinnitetty bimetallilangaan eristeen kautta. Melko kestävä, dielektrinen, käytännössä ei veny, ei pelkää UV-säteitä eikä ime kosteutta. Pidin siitä todella ja suosittelen sitä kaikille. Käytin sitä tämän antennin venyttämiseen.

Antennin kokoaminen kesti noin 20 minuuttia ja antennin nosto ja asennus noin kaksi tuntia, suurin osa ajasta meni pystyasennon säätämiseen. Tein noston yksin seuraavasti: Kiinnitin keskitasovaijerit kolmelta sivulta ankkureihin. Arvioin venytysmerkkien pituuden suunnilleen. Antennijalka on asennettu saranaan. Seuraavaksi nostin antennin pieneen kulmaan ja asetin sen vuohen päälle. Vedän neljännen puolen ylemmän ja keskikerroksen paarit lohkorullan läpi; itse asiassa tämä on nousu. Lohkorulla tarvitaan noston alkuvaiheessa, koska kulma on pieni ja voimaa tarvitaan enemmän, tässä tapauksessa voit käyttää hihnapyörää, mutta siitä ei ollut minulle hyötyä. En käyttänyt putoavaa nuolta yksinkertaisesta syystä - antenni on kevyt, vain 25 kg. Kun kulma saavuttaa noin 30-40 astetta, en enää käytä rullaa, vedän jatkeista käsilläni, antennista tulee helposti pystysuora (tai melkein pystysuora). Työllisin vaihe on säätö. Yksin ankkureille juokseminen vie paljon aikaa... Parempi tehdä se kolmen ihmisen kanssa, yksi tarkkailee ja korjaa kahden apulaisen toimintaa, jotka seisovat ankkureissa, kaverin johtojen vastakkaisissa päissä ja säätelevät niitä. . Työskentelimme yhdessä koneessa, muutimme toiseen ja se on siinä! Nostokaavio näyttää tältä:

Kiinnitin tyyppijohdot sormusteisiin säädön jälkeen, mutta sitä ei voi tehdä heti, kun laitat antennin pystyasentoon, sinun täytyy sitoa ja irrottaa se useita kertoja, sormustimet pääsevät tässä tapauksessa vain sisään. tapa. Tavoitteen saavuttamisen jälkeen varmistan kaiken täysin. En leikannut tyyppijohtojen päitä irti (ne saattavat olla hyödyllisiä...), kiinnitin ne sähköteipillä solmujen perään, käännän loput ja sidoin samoihin johtolankoihin ankkureiden lähelle.

Siirryn viimeiseen vaiheeseen: sovitun laitteen sekä virta- ja ohjauskaapeleiden asentamiseen. Avaan muovilohkon kannen, asennus on tehty hyvin, kiinnitän ohjauskaapelin johtimet (kuvassa nuolilla), asentelen tiivistysnarua, suljen kannen, sovituslaite on valmis asennettavaksi antenniin . Antenniin kiinnitystä varten lohko on varustettu duralumiinilevyillä. Lohko kiinnitetään itse antenniin tekstioliittiholkin liitoskohdassa olevilla pulteilla (kuvassa punainen insertti). Yläosa on aktiivinen elementti, alaosa on maa, siihen kiinnitetään vastapainot.

RF-kaapelin liittämistä varten tuodaan esiin SO-239-liitin, liitän kaapelin siihen ja käytän tiivisteenä 3M sähköteippiä (tai Folsen). Olen jo todennut, että tämä sähköteippi on joustava, tarttuu hyvin, kopioi kohokuviota eikä tahraa kuin tiiviste, minkä vuoksi käytän sitä. Jos liitin avataan, tiiviste on kaavittava pois tai pestävä erikoisliuoksella, eristenauha on tässä mielessä yksinkertaisempi eikä jätä jälkiä. 80 metrin kaistan CW- ja SSB-osien koordinoimiseksi on kaksi erillistä kondensaattorin muuttujat, roottorin akselit osoittavat alaspäin.

Jännittävin hetki on nähdä, miten uudet antennit käyttäytyvät toiminnassa. Ilta, FT-950 lähetin-vastaanotin plus ulkoinen antenniviritin, 21 ja 28 MHz kaistat on suljettu. Aloitan 20 metrin kaistalla. Euroopan ja Aasian asemat saavat hyvän vastaanoton, Pohjois-Amerikassa 5-6 pistettä. Kun käännät antennia vastaanottajaa kohti, signaali kasvaa 1,5 - 2 pistettä; Asetan antennin sivulle ja taakse, signaali laskee vastaavasti. Kaavio on kapea, noin 60 astetta, ja sen tuntuu kasvavan, kun se suunnataan heikkoihin yhteyshenkilöihin. Työpaikkani:

40 metrin kaistalla tilanne on parempi, reagoivat hyvin. N3L:ssä on leveämpi keila (tuntuu kuin) kuin AD-347; käänsin antennia ja katselin kirjeenvaihtajien signaalia. Yritän tehdä QSO:ta. Taulukossa annetut kirjeenvaihtajat vastasivat (RST ja etäisyys heihin). Halusin jonkun kaukaa, mutta sisään Tämä hetki ei toiminut, tai pikemminkin en kuullut. Seuraavana päivänä: 15 ja 10 metrin kaistat avautuvat klo 10 paikallista aikaa. Yritän työskennellä (katso taulukko). 21 MHz:llä olin tyytyväinen DX-pileuppiin: E51NOU.

Huonolaatuinen televisio- tai Internet-signaali on melko yleinen ongelma maalaistaloille. Tämän ratkaisemiseksi sinun on asennettava korkea masto antennin asentamista varten.

Miksi antennimasstot pitää tehdä itse?

Markkinoillamme on useita valmiita malleja. Nämä mastot eivät kuitenkaan ole halpoja. Ja valinta niistä on rajallinen. Ne valmistavat pääasiassa joko matalakorkuisia kannakkeita satelliittiantennin asentamiseen julkisivulle tai katolle tai korkeita kolmiomaisia mastoja, jotka sopivat paremmin teolliseen käyttöön. Mutta monet maalaistalojen omistajat tarvitsevat korkeamman maston antennin vastaanottamiseksi, joka on suunniteltu ilmateitse televisiosignaalille. Lisäksi tällaiselle tuelle voit sijoittaa kaksi tai kolme "levyä" samanaikaisesti (esimerkiksi yksi televisiosignaalille, toinen Internetiin). Lisäksi mastoon asennetaan usein Wi-Fi-vastaanotin tai ulkoinen antenni, joka parantaa 3G-signaalin vastaanottoa (mobiili Internet).

Siksi masto kannattaa valmistaa itse tai tilata sen valmistus metallituotteita valmistavalta yritykseltä (oli sitten portaat, ikkunapalkit, aidat jne.) Putkien valmistukseen, kokoamiseen ja asennukseen on olemassa useita menetelmiä. Alla kuvatut menetelmät eivät ole ainoita mahdollisia. Tärkeintä on ymmärtää, että pelkkä kestävän putken seinäminen maahan tai sen kiinnittäminen rakennuksen julkisivuun ei riitä. Hyvän maston rakentamiseksi sinun on koottava se oikein ja suoritettava kaikki työvaiheet oikeassa järjestyksessä. Loppujen lopuksi on parempi suunnitella hyvin ja ottaa huomioon kaikki pienet yksityiskohdat etukäteen kuin tehdä rakennetta uudelleen tai rakentaa uudelleen tulevaisuudessa.

Materiaalin valinta

Laitteen vakaan toiminnan varmistamiseksi se on varmistettava laadukkaasti. Mutta jos maanpäällinen televisio mahdollistaa tietyn antennin liikkeen, niin millimetrin viritystarkkuus on tärkeä satelliittiantennille tai Wi-Fi-vastaanottimelle. Siksi tuen tulee olla vahvaa ja kestävää materiaalia. Samalla sen on mahdollistettava rakenteiden kokoaminen ja purkaminen.

Metalliputket täyttävät täysin yllä luetellut vaatimukset. Niitä on kätevä käyttää hyvän vääntöjäykkyyden ansiosta jopa pitkillä tuotepituuksilla (vaikka korkea masto on vielä vahvistettava harjalangoilla). Mutta kulmat maston pitkänomaisten osien tekemiseen eivät sovellu, koska tilanne jälkimmäisen ominaisuuden kanssa on heille huonompi. Tässä tapauksessa kulmien paino, joilla on samat geometriset parametrit, on suurempi kuin putkien paino. Ja hinta on korkeampi. Kulmista on parempi tehdä lyhyet tukielementit, erityisesti kannattimet rakennuksen julkisivuun kiinnittämistä varten.

Putkien valmistukseen käytetty metalli voi olla erilainen. Sopii täydellisesti teräsputket seinämän paksuus 3-4 mm. Toinen vaihtoehto - alumiini. Siitä tehdyn maston lujuus on pienempi (mutta melko riittävä), mutta paino on huomattavasti pienempi (mikä on hyödyllistä asennuksen ja asennuksen helppouden kannalta). Samaa voidaan sanoa duralumiiniputkista, jotka on valmistettu alumiinista, johon on seostettu mangaania, kuparia ja magnesiumia. Kaikissa tapauksissa tarvitaan putkien lisäsuojaus korroosiolta. Tätä varten niiden pinta kiillotetaan ja peitetään maali- tai emalikerroksella. Mutta puu, muovi ja lasikuitu ovat houkuttelevia asioita, mutta eivät sovi. Tällaisista materiaaleista valmistetut mastot painavat vähän, mutta maksavat paljon. Ja vastustuskyky mekaanisten ja tuulikuormien vaikutuksesta herättää kysymyksiä.

Geometriset parametrit

Sinun tulee laskea etukäteen, mikä maston korkeus vaaditaan. Tarvittava materiaalimäärä riippuu tästä. Tietysti mitä korkeampi masto, sitä parempi signaalin vastaanotto. Mutta järkevä lähestymistapa on tässä tärkeä. Jos talo sijaitsee vaikean maaston alueella ja paikallinen välitysasema on yli 15 km:n etäisyydellä, kannattaa antenni nostaa 10-12 m korkeuteen. Muissa tapauksissa riittää. säilyttää taso 5-10 m. Asenna kotikäyttöön masto, jonka pituus on 15-20 m, on turhaa. Signaalin laadun paraneminen on minimaalista, ja asennukseen ja yhdistämiseen liittyvät ongelmat ovat paljon suurempia.

ANTENNIN VALINTA

Joten tehtävä: minimitila, helppohoitoisuus, alhainen tuuletus, pyörimiskyky. Kaikkein tuskallisinta on päättää tietystä antennityypistä ja -tyypistä. Tehokkaat antennit korkealla hyötysuhteella ja kapealla säteilykuviolla, pääasiassa monielementtisiä ja täysikokoisia. Minulla on kokemusta antennien käytöstä ulkomailta, paitsi toteutuksen kauneus, en voi sanoa mitään positiivista, tuhlasin vain rahani!!! Harjasin heti tällaiset roskat syrjään ja päädyin QUADiin tai YAGIin taajuuksille 40 m ja sitä suuremmille taajuuksille, GP:lle 80 m ja 160 m. Nykyään korkealaatuisten antennien markkinoilla nostan esiin kaksi valmistajaamme: R-Quad ja ANTennae Depot. Loput eivät kiinnostaneet minua myöskään laadun, palvelun, toimituksen, hinnan... ja monien muiden pienten tekijöiden suhteen, jotka pilaavat valmistajan kasvot. Halusin todella RQ-54:n (57), mutta tämän antennin mitat ja paino eivät salli kokoamista (minun tapauksessani) rajoitettuun tilaan, lisäksi tarvitset RQ-54:n (57) asentamiseen kestävä UNZHA-tyyppinen masto ja tehokas pyörivä laite tyyppiä P-10 tai vastaava. Siksi päätin valita itselleni helpomman vaihtoehdon: YAGI ja GP. Vaikka neliöillä on suurempi voitto, ne ovat silti kooltaan pienempiä rakenteen, huollon ja käytön aikaisen ehkäisyn suhteen. Valitsin varsin laadukkaat antennit ANTennae Depotista, kuten: ensimmäinen - AD-347, kolmikaistainen (20m-15m-10m); toinen on N3L, yhdelle etäisyydelle (40m). Järjestän ne kahteen kerrokseen yhdelle jalustalle, jota vuorostaan pyöritetään Yaesu G2800DXA -pyörivällä laitteella. Matalalle alueelle - Pysty MBV-21.

MASTO

Olen päättänyt antennit, tietysti asenna pystysuoran erikseen, loput tarvitsen maston. Koska kaikki valmistetut hyvät mastot eivät ole halpoja, päätin olla ostamatta niitä ja päätin tehdä ne itse. Kulutustarvikkeet vaativat kaksi vesiputkea (seinä = 3,5 mm), jotka ovat vakiopituisia ja halkaisijaltaan 76 mm (tai 89 mm) - tämä on päämasto. Yksi 4,5 m pitkä putki halkaisijaltaan 60 mm (pyörivä jalusta antennien kiinnitykseen), kulma 25x25 mm (kiertoyksikön tekemiseen) ja terästanko (portaille). Myös takila: kaapeli kolmelle tasolle haarukkajohtimia, mutterieristimet johtojen katkaisemiseen, kaapelinkiristimet, soljet, ruuvikarabiinit ja sormustimet. Puhumme kaverilangoista myöhemmin, mutta nyt aletaan tehdä masto. Masto koostuu kahdesta putkesta (maston korkeus on hieman yli 20 m ja antenni 23-24 m); putkien yhdistämiseksi sinun on tehtävä halkaisijaltaan pienempi ja noin 1 m pitkä (50 cm kussakin osassa pystysuoran vakauden takaamiseksi). Sisäosan tulee sopia tiukasti pääputken sisään, sitten se on kiinnitettävä toiselta puolelta (polttasin sen). Toisella puolella korjaan sen maston yläosan paikalleen asettamisen jälkeen.

Nyt on aika valmistaa pyörivä yksikkö (mastopää). Pyörivä yksikkö on valmistettu 25 mm teräskulmasta ja koostuu 2 puolikkaasta. Yksikön korkeus on noin 3,4 m. Yläosaan on kiinnitetty tukilaakeri. Keskellä on 10 mm paksu teräspuolilevy, jonka alaosassa keskellä on hitsattu holkki mastoon kiinnitystä varten ja päälle pultattu G2800DXA vaihdelaatikko. Muotoilu on kompakti, sivujen leveys on noin 20 cm, vaihdelaatikko ei kulje kulmien välistä (tein yksikön tarkoituksella kapeaksi, jotta se ei kellu, ja esteettisestä näkökulmasta se näyttää kunnolliselta, mikä taas eliminoi ylimääräisen paino), joten malli on irrotettavissa. Koneen pohjassa olevaan levyyn hitsataan myös läpivientiholkki, joka kiinnitetään mastoon M12-pultilla. Solmu kootaan välittömästi ennen nostoa.

Kokoonpanon puoliskojen kokoamiseen käytetään yläosia, alaosaan, ulkopuolelle, kiinnityskulmat (pituus 45-50 cm) hitsataan päällekkäin, yläosaan kiinnitän ne M8-pulteilla, 2 kappaletta kulmaan ja aseta ne keskenään kohtisuoraan (katso alla, kuvassa merkitsin reiät punaisilla nuolilla, hitsaus sinisillä nuolilla). Joten kulmien kantavat pystysuorat osat lepäävät alemmissa "päässä" ja on pultattu sivuille.

Valmisteltuani pääelementit, kun ne on koottu, aloin tehdä nauhoja hitsaamalla. Miksi? Selitän: tässä asennossa laipat, levyt, kulmat ja muut kokoonpanon elementit ovat koaksiaalisia, olen varma, että taso ei liiku, vaaditut kulmat säilyvät tarvittavana pyörivän jäykkyyden ja oikean toiminnan kannalta. laite. Siinä roikkuu noin 100 kg, antennia käännettäessä on erittäin tärkeää, että vaihteiston ja tukilaakerin akselit osuvat kohdakkain, muuten vaihteistosi tuhoutuu ensimmäisessä testissä.

Kun kaikki nastat on tehty, poltan rakenteen, kun olen aiemmin poistanut vaihteiston ja tukilaakerin seisontaputkella. Valmistuttuani laitan sen takaisin yhteen ja tarkistan telineen pyörimisen käsin ja vaihdelaatikon avulla. Jos kokoonpanorakenne ei väänny pyörimisen aikana, voit onnitella itseäsi. Jos ei, sinun on löydettävä syy ja poistettava se. Unohdin sanoa, että laippaan, johon kannatinlaakeri on kiinnitetty, tein reiät ylemmän johtojen kiinnitystä varten ja vielä alempana, 50 cm, hitsasin kannakkeet johtolankojen kiinnitystä varten, en vielä tiedä, ehkä johtojen sijoittaminen liian lähelle antennia häiritsee, tässä tapauksessa voin laskea ne alemmas. Yksikkö on valmis, voit maalata kaikki elementit ja koota maston.

MASTO KAUPAT

Venytysarpien valmistelu on vaivalloinen tehtävä, kuten käytännössä kävi ilmi, se vie paljon aikaa ja maksimaalista kärsivällisyyttä. Koska tärkein kannustin on rakentaa itselleni, selviän tästä vaiheesta innostuneesti. En ole koskaan ollut mukana kaapelin sidonnassa, olen nähnyt sen vain ulkopuolelta ja tarinoista. Katsoin Internetistä, se on jotenkin niukka, purjehtijien ja extreme-urheilusivustojen omistajien ja autoilijoiden sivustoilla on köysisidonta. En haaskannut aikaani World Wide Webissä; en löytänyt takilallista hakuteosta; toimin intuitioni mukaan. Olen toistuvasti nähnyt valmiita tuotteita, erityisesti hyviä lentäjä- ja soturituotteita. Pääasia kaapeleita sitoessa on kaapelin säikeiden välinen suurin kitkakerroin. Poikkeuksellinen vaihtoehto on punoa kukin säike toisiaan kohti ja myös leikkausmenetelmällä. Kieltäydyin siitä, se oli liian työläs, valitsin keskikokoisen monimutkaisuuden, vahvan ja luotettavan, sen valmistaminen ei vie paljon aikaa. Kerron siitä sinulle hieman myöhemmin, mutta ensin tarkistan sen itse. Tein hihnan - kaapelin päissä oli kaksi silmukkaa, ja asensin kaksi puristinta punottuihin päihin. Katsotaan, mitä tapahtui...

Harjajohtojen rikkoutuminen tulisi aloittaa määrittämällä läpilyöntikappaleiden pituus. Mitä lyhyempi pituus, sen parempi, mutta lyhyillä on enemmän meteliä. Pitkät osat vaikuttavat antennin suorituskykyyn. Teoreettisesti on tarpeen valita osan pituus niin, että se ei resonoi perussäteilytaajuudella eikä harmonisilla, jotta se ei absorboi antennin säteilyn aktiivista komponenttia. kuormitus, antennin läheisyys siirtää antennin resonanssia alaspäin. Yritä vähentää näiden tekijöiden vaikutusta niin paljon kuin mahdollista.

Radioamatöörien keskuudessa käydään loputonta keskustelua siitä, katkaistaanko langat vai ei. Esimerkiksi A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Siljajev satyassa "Maston tukien vaikutus antennien suorituskykyyn" Vaikutusasteen antennin säteilykuvioon uskotaan olevan niin pieni, että se on mahdollista ilman johtojen asettamista. Sadat antennit eri puolilla maata, mukaan lukien sotilashenkilöstön antennit, ovat olleet toiminnassa useiden vuosien ajan. Fysiikkakurssilta jokainen koululainen tietää, että maisema, lähellä olevat talot ja puut, sähköjohdot ja vielä varsinkin antennin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kaverijohdot vaikuttavat antennin ominaisuuksiin, olisi naiivia jättää tämä huomiotta. Henkilökohtaisesti minulla on käytännön kokemusta, joka kumoaa artikkelin väitteen. Käytin 2el-QUAD-40 m lankaköydillä, ylemmän kerroksen murtamisen jälkeen suorituskyky parani hieman sitä ehdottaneiden kollegoideni ansiosta. Noin 25 % kirjeenvaihtajista arvioi signaalin voimakkuuden pisteen korkeammalle suorittaessaan QSO:ita (toistuvia). Joskus DX QSO:n suorittamiseen se pieni asia, josta kiistellään, ei riitä! Päätös on sinun!

En korjannut sitä millään, pidin sormillani hanskassa (ja ilmankin), onneksi kaapeli on pehmeä, ei osunut sormiin ruuvimeisseliä vedettäessä. Ensin korjaan tämän osan puristimella, sitten siirryn seuraavaan paikkaan, asenna puristimen silmukan lähelle ja ohjata(!) - keskellä. Huomaa, että ensimmäisen puristimen asennuksen jälkeen sinun on rypistettävä kaapeli (taivutettava sitä eri suuntiin) niin, että säikeet putoavat paikoilleen, sama on tehtävä muita kiinnikkeitä asennettaessa, vain tässä tapauksessa on korkea laatu puristus ja kiinnitys. Puristimia asentaessani käytin marjakuusta, tärkeintä ei ole puristaa kaapelia, säikeet eivät saa vääristyä.

Ankkurit johtolangoille

Guy-ankkureita voidaan valmistaa monella tapaa, tärkeintä on, että ankkuri ylittää suunnittelukuorman. En kuvaile näitä menetelmiä, kerron sinulle omastani. Aluksi ajatuksena oli asentaa raudoitus (terästanko), yläpää oli taivutettu (tai hitsattu) silmukka, alapää kiinnitettiin levyllä tai muun raudoituksen palasilla poikittaishitsauksella ja täytettiin betonilla.

MASTONOSTO

Kaikki valmistelut on tehty, on aika nostaa masto. Jaoin tämän vaiheen useisiin osiin, nimittäin:
1. Alaosan nosto, harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, ensimmäisen kerroksen merkintä.
2. Alaosan laskeminen, maston pidentäminen.
3. Maston nostaminen, harjalankojen lopullinen säätö pituuden mukaan, kiinnitys, keskitasojen merkintä.
4. Puomin nosto ja kiinnitys.
5. Päänauhan nostaminen (kääntöyksikkö), harjalankojen lopullinen säätö pituuteen, kiinnitys, johtolankojen ylimmän tason merkitseminen.

Odotan hyvää, tuuletonta päivää ja alan valmistautua nousuun. Asennan mastoosan kääntökokoonpanoon ja kannattimiin (puiset palkit putken tukemiseksi) nostosuunta huomioon ottaen. Seuraavaksi on tarpeen kiinnittää "putoava puomi" - sen kautta siirretään vinssin kaapelin jännitysvoima, mikä helpottaa suuresti maston nostamista. Puomin pituus on noin 4,5 m. Pieni vivahde: puomi on myös kiinnitettävä harjalankoilla pystyasentoon, tämä on tarpeen, jotta kaapelia vedettäessä masto ei liiku sivulle. Puomin tuet asennetaan suorassa kulmassa maston nostosuuntaan nähden. Varmista, että vartalon voima on suunnattu yksinomaan pystysuoraan, muuten voit "kallistaa" maston kyljelleen ja sen seurauksena taivuttaa sitä. Samoja tarkoituksia varten maston yläpäähän on sidottu halyardit (nylonkaapeli, kaivos halkaisijaltaan 8 mm), tarvittaessa (nostossa) avustajat säätävät pystysuoraa kiristämällä niitä. Näitä köysiä käytetään myöhemmin tilapäisinä köysinä. Kuvassa näytin yleisen nostokaavion, ei mitään uutta, klassinen vaihtoehto, jota tuhannet ihmiset käyttävät erilaisia rakenteita nostaessaan.

Saavutettuani noin 80 asteen kulman pysäytän nostimen ja kiinnitän ankkureihin siimat (väliaikaiset kannattimet). Sitten jatkan nostoa, koko masto on pystyasennossa ja siirryn säätöön. Säädin pylväiden kireydellä maston pystysuoraa (toistaiseksi ensimmäinen osa). Seuraavaksi kiinnitän ensimmäisen tason kaverilangat yläosaan karabiinien avulla. Tarkistan pituuden, punoksen päät, asennan soljet. Kiinnitän ankkureihin ketjut, joihin kaulanauha kiinnitetään. Ketjua tarvitaan, jotta pystytään säätämään kiinteiden kannattimien pituutta ja heikentyessä myös estämään roikkumista. Kaapelihan on uusi, mutta eristeiden punontapaikkoja ei ole vielä venytetty, kaulanauhassa on vähän lankoja, joten joutuu pidentää tai lyhentää venyvää lenkkiä ketjulenkki kerrallaan. Maston säätämisen jälkeen merkitsen maalilla ketjun lenkin, johon kaulanauha on kiinnitetty. Tästä on hyötyä myöhempien toimintojen aikana, jotta tiedetään, mihin pituuteen venytys korjata. Huomautus: Vasemmassa kuvassa maston jalustan vasemmalle puolelle on kiinnitetty "pudottava nuoli" kulmaan. Tämä on tavallinen putki, jonka päihin tehdään urat kaapelin kiinnittämiseksi mastoon, leikataan pituussuunnassa leikkuupyörällä ja porataan reiät M12-pultille.

ANTENNIN KOKOONPANO

Masto on valmis, nyt tulee erityisen nautinnollinen työ antennien kokoamiseen. Aloitan 40 metrin antennilla N3L. Avaan laatikon, otan sisällön esiin, laitan komponentit, laitteistot ja elementit vaaditussa järjestyksessä. Olin iloisesti yllättynyt, tavarat oli ryhmitelty ja merkitty, pienet tavarat pakattu ja ohjeet mukana.

Vaikka myyjä toimitti täydellisen sarjan itsekokoonpanoa varten, asiakirjoja voitaisiin parantaa. Ohjeiden ensimmäisen lukemisen jälkeen pienet asiat eivät ole selkeitä. Jännitän aivojani hieman, laitan logiikan päälle ja-ja-ja... kaikki menee kuin kello! Poikkirakenne koostuu kuudesta eri halkaisijaltaan olevasta osasta. Kiinnitys tehdään pulteilla. Paikat, joissa halkaisijaltaan samankokoisissa putkissa käytetään apuholkkeja. Poikkileikkauksen päissä ja keskiosassa kiinnikkeet on kiinnitetty, ja niihin kiinnitetään elementit eristeiden läpi puristimien avulla. Juuri näitä "syötin" välittömästi BUM:ia koottaessa, jotta en tuhlaa aikaa antennin lopulliseen kokoonpanoon.

Kokoan poikkileikkauksen, osat on merkitty ja asennussuunnat osoitettu, ja liikun tässä järjestyksessä. Poikittainen reiät (A,B,C,D,E,F) ja holkit (J1,J2,J3) sopivat "tiukasti", on mukava työskennellä, kun ei tarvitse säätää

mitä tahansa. Asetan pultit, kiristän mutterit ilman rasitusta, kaikki on nopeaa ja kätevää. Nyt asennuslevyt. Ne kootaan keskenään kohtisuoraan, U-muotoisten tappien avulla BOOM kiinnitetään vaakasuoraan levyyn ja putkijalusta kiinnitetään samalla tavalla pystylevyyn.

Sivuston hallinto kiittää Igor Uvatenkovia (RW9JD) toimitetusta materiaalista

Aluksi pieni johdantohuomautus, eräänlaisena yhteenvetona tehdystä työstä. Joten kannattaa aloittaa tällaisen hankkeen toteuttaminen, jos sinulla on taskussasi ylimääräistä 50 tuhatta, suuri halu laadukkaaseen radioviestintään, pääasiassa työskennellessäsi läpiviennissä, Et pelkää ympärilläsi olevien ihmisten sivullisia katseita tai olet tottunut niihin pitkään (hee hee) ja sinulla on paljon innostusta, jolle ei ole paikkaa.

Jos et ollut peloissasi ja lukenut tähän pisteeseen asti, voit todennäköisesti hoitaa tällaisen projektin. Kun aloitin tämän noin 3 kuukautta kestäneen eepoksen, minulla ei ollut aavistustakaan tällaisten antennien toiminnasta eikä antennimastorakenteiden asennusperiaatteista. Kuitenkin kärsivällisyys, työ, vanhempien tovereiden kokemus ja töksähdysmenetelmä tuottavat joskus merkittäviä tuloksia.

Antenni

Tällaisen antennin suunnittelu löytyi yhdestä lähteestä, valmistajan verkkosivustolta osavaltioissa http://macoantennas.net/, lukuun ottamatta samankaltaisten mallien mainitsemista RuNetissä, valitettavasti tällaisissa antenneissa ei ole materiaaleja. Ehkä en etsinyt hyvin. Muuten, valmistajan verkkosivuilta ohjeosiosta löytyy piirustuksia kaikilla mitoilla, kuitenkin vain jaloissa ja tuumissa (Amerikan), mutta harrastajalle tämä ei ole este.

Ennen antennin rakentamista se on mallinnettava, jotta saadaan käsitys siitä, mitä siltä odottaa tulevaisuudessa. Minkä tahansa tyyppisten antennien laskennassa suosittelen käyttämään MMANA-Gal-ohjelmaa. Ohjelma on hieman hankala oppia ja käyttää, mutta tulos antaa erinomaisen tuloksen, joka tosielämässä toistettaessa on hyvin lähellä teoriaa. En kuvaile ohjelman kanssa työskentelytekniikkaa, toveri I. Goncharenko on jo tehnyt tämän kirjassaan "Antennien tietokonemallinnus", kerron vain valmiista tuloksista.
Yleensä antennin luominen on luova prosessi. Et voi luottaa yhteen rakenteeseen ja työskennellä vain sen parissa. On olemassa monia muita mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joita voidaan saada muuttamalla rakennetta ja muuttamalla tiettyjen elementtien kokoa, mikä ei kuitenkaan tee tyhjäksi antennien toimintaperiaatteita.

Jotta en kuvaile heittämistäni yksityiskohtaisesti, sanon vain, että syystä tai toisesta, josta kirjoitan tarinan aikana, päädyin Yagan ja Kvadratin hybridin 2-elementtiseen suunnitteluun (esim. Antonin ehdotus - 165 Alma-Atasta).

Laskelmat.

Antenni koostuu värähtelijästä dipolin muodossa, jossa on gamma-sovitus, ja heijastimesta, joka on neliön muotoinen lanka, jonka halkaisija on tietyllä etäisyydellä täryttimestä. Alkuperäisessä mallissa on 2 vibraattoria pysty- ja vaakapolarisaatioiden nopeaan vaihtamiseen. Virta tulee kahden kaapelin kautta. Täryttimet on sijoitettu ristiin eivätkä vaikuta toisiinsa, ja heijastin on yleinen. Mallintajassa koko homma näyttää tältä. Täryttimien pituus on noin 5 metriä (itse asiassa säädettävissä paikan päällä), heijastimen ja täryttimien välinen etäisyys on noin 1,4 metriä. Heijastimen ympärysmitta on 11,8 metriä. Heijastimen ympärysmitta on erittäin tärkeä arvo, siitä riippuvat antennin käyttäytyminen, takakeilan vaimennus ja eteenpäinvahvistus.

Säteilykuviot ja SWR pystypolarisaatioille

Säteilykuviot ja SWR vaakapolarisaatioille

Paras vahvistin on antenni. Kuten laskelmista voidaan nähdä, sekä pysty- että vaakapolarisaatiossa antennin vahvistus on noin 11 idB, mikä vastaa käytännössä noin 12-kertaista lähettimen tehon lisäystä. Päättelemme, että antenni on toistamisen arvoinen.

Hienoa, olemme päättäneet mitat ja mitat, nyt meidän on mietittävä suunnittelua. Sen perusteella, että useimmat radioamatöörit eivät voi käyttää prosessointikonekantaa, antennisuunnittelua kehitettiin materiaalimarkkinoiden realiteetin ja keskivertoradioamatöörin kykyjen perusteella. Tulevaisuudessa sanon, että samanlaisilla materiaaleilla, joita on melko helppo saada nykyään, kuka tahansa voi kopioida tällaisen antennin ja minkä tahansa muun, kuten Yagin tai Kvadratin!

Mittojen perusteella alumiiniputket ostettiin OBI-kaupasta.

Alumiiniputket. Antenni pohja.
Halkaisija (mm), seinämän paksuus (mm), pituus (m), määrä (kpl).
40х1х2 – 2 (antennipuomi)
25x1x2 – 5 (täryttimien pohja ja heijastinristikko, jos löytyy 22-23mm, kannattaa ottaa)
20х1х2 – 4 (värähtelyelementit)
18x1x1 – 8 (värähtelyelementit)

Gamma-sovitus.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Kuvassa on myös 12x1x2 putket, ne eivät liity asiaan...

Listassa putkien lukumäärä on otettu varauksella, koska alun perin suunniteltiin tehdä kolmielementtiantenni, joten ylimääräinen voidaan heittää pois, myydä, tehdä toinen antenni ja myydä. Pohjimmiltaan materiaalia riittää kahdelle 2-elementtiselle antennille tai yhdelle suurelle 4- tai 3-elementtiselle antennille.
Valmistele seuraavaksi putket seuraavasti. Putket, joiden halkaisija on 20 mm, leikkaamme ne puoliksi ja saamme 1 metrin palasia. 20 mm putkille tehdään toiselle puolelle leikkaus päästä halkaisijaa pitkin noin 4 cm syvyyteen, 3 mm leveä, ja leikkauksen lopussa porataan reikä suoraan läpi. Se tehdään tavallisella metallisahalla, jossa on 4 leikkausta ja yksi poraus. Tein sen ilman porausta, mutta nyt ymmärrän, että siitä olisi paljon hyötyä. Seuraavaksi asetamme 18 mm putken 20 mm putken sisään ja kiinnitämme sen auton matopuristimella. Sinun on asetettava se vähintään 15 cm syvyyteen. Päätehtävänä on varmistaa, että toinen putki toisen sisällä ei pyöri tai roikkuu. On tärkeää olla kiristämättä tai rikkomatta puristinta. Sen pitäisi näyttää jotain tältä.

Tuloksena meillä pitäisi olla 4 koottua elementtiä 2-elementtiseen antenniin ja 8 kolmielementtiseen antenniin (kirjoitan noin 3 elementistä yllä olevan materiaalimäärän perusteella).

Teemme samoin 25 (22-23) mm putkilla, vain leikkaamme molempiin päihin ja poraamme myös läpi. Nämä ovat vibraattoreiden pohjat, joihin aiemmin tehdyt elementit asetetaan. Seuraavaksi kokoamme vibraattorin. Asetamme elementit molemmista päistä ja kiinnitämme ne leveällä tehopuristimella. Koska minulla on pohjaputkia, joiden halkaisija on 25 mm, en voinut kiristää niitä edes tehopuristimella, vaan piti tehdä vuoraukset 1 mm paksuisesta rakennusteräksestä rei'itetystä teipistä.

Seuraavaksi siirrymme gamma-sovituksen tuotantoon.
Se koostuu kahdesta putkesta, joiden halkaisija on 12 mm ja 8 mm, jotka on asetettu toisiinsa. 12mm putken pituus on noin 30cm, 8mm putken pituus 50cm. 8mm putki on varustettu silikoniletkulla valmistetulla eristeellä. Näin saadaan pasuunatyyppinen muuttuva kapasitanssi. 12 mm putken toinen pää kuumennetaan kaasulla tai muulla menetelmällä ja litistetään. Tuloksena olevaan tasoon porataan reikä, jonka halkaisija on 4 mm. Tämä on osa, joka on kiinnitetty syöttölaitteen keskiytimeen.

Seuraavaksi ostetaan rakennusmateriaaliliikkeestä sopivan kokoiset asennuslevyt sopivilla rei'illä, taivutettuina L-muotoon ja niihin kiinnitetään gamma-sovituselementit. Syöttöliitin on asennettu asennuslevyyn ja "O"-tyyppinen puristusliitin on juotettu keskijohtimeen. Tähän liittimeen ruuvataan 12 mm:n putki, jonka aiemmin litisimme ja porasimme. Kytkentä on tehtävä Grover-aluslevyllä, jotta mikään ei irtoa tärinästä ja tärinästä. "Gamman" kiinnittämiseksi vibraattoriin voit käyttää putkiliittimiä, jotka on suunniteltu putkien kiinnittämiseen seiniin ja kattoon, poistamalla niistä kumitiiviste. Sen pitäisi näyttää jotain siltä, mitä kuvissa näkyy.

Täryttimen, heijastimen ja neliömäisten välilevyjen poikkikappaleen kiinnityskohdat kiinnitetään puomiin seuraavasti. Tätä varten käytämme asennuslevyä kooltaan 185x40x2, Oka-äänenvaimentimen tikkaat (41,5mm) ja putkikiinnikkeet 21-25mm lämmitysputkien kiinnittämiseen, niissä on valmiiksi hitsattu mutteri ja eristävä kuminauha. Kokoamme sen näin (kuvissa levyt ovat ilman porausta puristinta varten). Poraa 2 reikää puristinta varten.

Seuraavaksi siirrymme heijastimen valmistukseen ja sen kiinnitykseen. 4 metriä pitkät kiinalaiset lasikuituvavat, joita myydään kalastusliikkeissä hintaan 300 ruplaa kappale, sopivat täydellisesti heijastimen poikkikappaleeseen. Otin Clasix Pro 300 onkivavat.Ostamme 4 onkivapaa ja poistamme yläosan ohuin polvi. Tätä varten irrota tangon pohjassa oleva tulppa, pure ylärengas ja ravista ohuin jalka. Loput ovat hyödyllisiä meille. Vavan alaosa, jossa on tulppa, joka estää onkivavan hajoamisen, leikataan pois Dremelillä. On parempi olla leikkaamatta rautasahalla, koska lasikuitu voi halkeilla ja onki voi heittää pois ja mennä kauppaan hakemaan uutta. Käärimme sahatun pään hyvällä sähköteipillä, jotta leikkaus ei ala halkeamaan.
Seuraavaksi leikataan 2 metriä pitkä 25 mm:n putki kahtia ja saadaan 2 metrin palasia. Sähköteipin avulla säädämme onkivavan koon putken sisähalkaisijan mukaan ja työnnämme vavat putkeen molemmista päistä. Ne voidaan kiinnittää sisäpuolelle liimalla tai lämpökutisteella. Päätin käyttää sähköteippiä ja kutistehuppua. Hieman käsityöläisestä suunnittelusta huolimatta se on erittäin luotettava eikä hajoa. Lisäksi siihen ei tule melkein mitään kuormaa.

Joten kaikkien toimintojen suorittamisen jälkeen meillä on melkein valmis sarja 2x - 3x - 4x elementtiantennin kokoamiseen, ja kokoonpano voi olla hyvin monipuolinen. Tämän elementtisarjan avulla voit koota antenneja, Yagi ja Q-Yagi, 2,3,4 elementtiä.

Toinen tärkeä yksityiskohta on puomin pidike ja kiinnitys mastoon tai kääntöpöytään. En kuvaile sitä yksityiskohtaisesti, kaikki on selvää valokuvista.

Kaikki on valmis kokoamaan haluttu antenni ja kokeilemaan. Ehkä koko rakenteeseen tai sen yksittäisiin komponentteihin voidaan tehdä joitain parannuksia, jotka eivät ole minulle ilmeisiä, mutta ovat hyödyllisiä rakenteen tehokkuuden tai luotettavuuden lisäämiseksi. Antennirakennus on luova prosessi.

Monilla kesäasukkailla on sellainen ongelma kuin televisio-ohjelmien laadukas vastaanotto maalaistalossaan. Heidän kaupungissaan näytöllä näkyvän hyvän kuvan pilaamana he menevät maalle (jossa televisio ei todennäköisesti ole uusin malli), he kärsivät vastaanotettujen tv-kanavien määrän ja kuvan laadun jyrkästä vähenemisestä. .

Radikaalina ratkaisuna ongelmaan voidaan tietysti pitää satelliittiantennin asentamista. Ja kanavien määrä on noin 200 (per vieras kieli), ja laatu on erinomainen. Mutta satelliittitelevisio ei silti korvaa tavallisia kanaviamme, ja harkitsemme tyypillistä vaihtoehtoa - maston asentamista televisioantennille. Tyypillisesti antennimasstot valmistetaan korkeasta, hoikasta laivan männystä. Niiden korkeus voi olla 10-15 metriä! Aluksi halusin myös kulkea vakioreittiä - käyttää mäntyä. Mutta neuvoteltuaan naapurin kanssa, jolla on juuri tällainen masto, hän hylkäsi tämän idean. Ensinnäkin tällaiseen mastoon ei voi asentaa vakavaa "aaltokanavan" antennia. Maston "murtokuorma" kasvaa jyrkästi. Toiseksi ohut mänty on erittäin joustava. Ja kovassa tuulessa, jos se ei hajoa, se alkaa heilua melko rajusti. Jotta nämä tärinät eivät häiritse vastaanottoa, sinun on asennettava laajasti suunnattu (ja siksi tehoton) antenni. Minkä puolesta he taistelivat? Ja kolmanneksi, kuten antenni-insinöörit itse suosittelevat, antennimaston on oltava metallia ja maadoitettu. Muuten hänelle tehokasta työtä On tarpeen järjestää keinotekoinen \"maa\". Ja samaan aikaan metallimasto toimii salamanvarsi.

Punnittuani kaikki edut ja haitat päätin tehdä metallimaston. Suunnittelusta ei tietenkään keskusteltu - tietysti teleskooppiperiaatteella. Valittavana on kahden tyyppisiä materiaaleja. Putki tai suorakaiteen muotoinen profiili. Masto profiilista poistettiin, koska profiili on pitkä, mutta sen vääntö on heikko. Lisäksi se on kalliimpaa ja raskaampaa.

Ostettiin 5 putkea, kukin noin 3-4 metriä pitkiä ja sellaisia, joiden sisähalkaisija osui yhteen ohuemman putken ulkohalkaisijan kanssa. Jotta ne voidaan laittaa toisiinsa. Hankittiin myös "aaltokanava"-televisioantenni, jonka antennissa oli vahvistin. (Muuten, aaltokanava-antennit ovat tehokkaimpia). Vahvistin tarvitaan kompensoimaan signaalin vaimenemista koaksiaalikaapelissa ja yleensä vahvistamaan signaalia. Laskeutumisen pitikin olla melko pitkä, noin 20 m. Ja televisiokeskukseen oli yleensä noin 100 km.

Paksuin putki (minun halkaisija on 55 mm) ostettiin 1,5 metrin "pyrstöllä". Siitä leikattiin noin 2 metriä pitkä pala (toiset 2,5 m jäi itse mastolle). Antennin asennuspaikalle kaivetaan reikä, joka on mahdollisimman kapea ja syvä. Putkenpala lasketaan kaivoon ja työnnetään vasaralla mahdollisimman syvälle maahan. Tässä tapauksessa noin 50 senttimetriä ulkonevaa putkea tulee jäädä maanpinnan yläpuolelle. Kuoppa täytetään betonilla, jonka annetaan kovettua useita päiviä.

Halkaisijaltaan pienemmästä putkesta leikataan noin 60-70 pituinen pala ja hitsataan ulkonevaan putkeen niin, että siitä työntyy ulos noin 30-40 senttimetrin pala putkea. Miksi tämä on välttämätöntä? Tosiasia on, että tehokkailla televisioantenneilla on hyvin kapea säteilykuvio - kirjaimellisesti muutama aste. Siksi aluksi on yksinkertaisesti mahdotonta suunnata niitä tiukasti lähettävään TV-torniin. Ja sinun täytyy pystyä pyörimään television masto vaakatasossa kohdistaaksesi antennin tiukasti TV-torniin tai toistimeen. Lisäksi, jos televisiokeskuksia on useita, tämä mahdollistaa antennin kääntämisen suuntaan tai toiseen.

On kaksi tapaa koota itse antenni. Ensin antenni hitsataan vaakasuoraan asentoon. Tässä tapauksessa ohuempi putki työnnetään 30 senttimetriä paksumman sisään ja hitsataan paksumman putken pään kehän ympärille. Kun antennimasto on valmis, itse television antenni kiinnitetään tukevasti sen päälle liitetyllä tarvittavan pituisella kaapelilla. Kaapeli kiinnitetään löysästi mastoon puristimilla. Kaapeli ei saa olla jännittynyt. On tarpeen jättää hieman löysää - lämpökompensaatiota talvikaudelle. Muuten talvella se voi räjähtää. Masto on korkea, eikä kaapelia ole suositeltavaa vetää putken sisällä. Et todennäköisesti pysty kiinnittämään sitä putken sisään (ellet yhdistä sitä kaapelin kanssa etukäteen). Kaapeli on melko painava ja jos ripustat sen ulos, se ennemmin tai myöhemmin katkeaa oman painonsa alla. Lisäksi pakoaukko on ylimääräinen jännitteen nousu. Jos putki joskus katkeaa, voit olla varma, että se on tässä paikassa. Siksi suosittelen olemaan ottamatta riskejä, vaan viemään kaapelin ulkoa pitkin ja kiinnittämällä se tukevasti erityisillä muovipuristimilla 50 cm välein. Ne maksavat penniä, eivät rikkoudu, eivät halkeile ja kestävät ikuisesti.

Tarvittavalla korkeudella mastoon kiinnitetään ohut metallikaapeli. Ja antennin vapautus (syöttölaite) on kiinnitetty tähän kaapeliin. Jotta kaapeli ei joutuisi murtumaan omasta painostaan.

Vaikein osa on maston nostaminen ja asentaminen. Itse asiassa hän itse ei ole painava, noin 60 kiloa (nostin häntä vapaasti). Mutta koska se on hyvin pitkä ja painopiste sijaitsee noin 4 metrin korkeudella, sitä ei voi nostaa yksin. Masto nostettiin seuraavasti. Pitkä köysi sidottiin 2 metriä painopisteen yläpuolelle. Köysi heitettiin talon harjan yli, joka toimi lohkona. Tämän jälkeen antenni nostettiin nopeasti pystyasentoon ja asetettiin pyörivälle laitteelle.

Toinen maston kokoamistapa eliminoi itse antennin nostamisen, mutta edellyttää sen kokoamista paikan päällä. Mutta tätä varten sinun täytyy pystyä työskentelemään 3-4 m korkeudella ja suorittaa hitsaustyöt siellä. Tällä menetelmällä kaikki putket leikataan ensin sopivaan kokoon ja työnnetään sitten toisiinsa, jolloin muodostuu eräänlainen teleskooppinen antenni. Sitten, kun antenni on kiinnitetty maston yläosaan, he vetivät ohuimman lenkin ulos ja hitsaavat sen toiseen. Kun se ulottuu, kaapeli kiinnitetään mastoon. Ja niin edelleen, kunnes masto on kokonaan koottu.

Antennin kytkemisen ja asettamisen (suunnan) jälkeen olin iloisesti yllättynyt työn tuloksista. Pokrovin alueella (Vladimirin alue, ~ 100 km Ostankinon tv-tornista) kaikki 15 lähetyskanavaa vastaanotetaan täydellisesti. Korkeus maanpinnasta osoittautui hieman yli 13 m. Lisäksi kiinnitin mastoon 2 metrin ”tapin” CB-radioasemalle (siviilitaajuus 28 MHz). Antennilla varustettu masto osoitti erinomaista aerodynamiikkaa. Asennuksen jälkeisenä päivänä oli kova tuuli, n. 15 m/s. Masto tuskin heilui.

Kyllä, itse masto maksoi alle 1000 ruplaa. Lisäksi kaikki putket (paksuinta lukuun ottamatta) on galvanoitu.

Suosittuja luokassa: