Repülőmodell előtetőjének fóliafonása. Repülőgépek és helikopterek szélvédői megrendelésre. Repülőgépek és helikopterek szélvédői: harci repülőgépek üvegezése

Sziasztok kedves és kezdő modellezők.

A cikkek olvasása közben azt vettem észre, hogy sok modellezőnek problémái vannak a pilótafülke elkészítésével a modelljeihez. A képen látható kabinok gyakran hiányoznak, vagy üvegből vannak kivágva, és nem túl esztétikus megjelenésűek. A modellezők nem akarnak öntőformát készíteni ennek a kabinnak a gyártásához, mivel ezt a munkát munkaigényesnek tekintik, és nem szükséges egy modell gyártásához. Szeretnélek meggyőzni az ellenkezőjéről - minden nagyon egyszerű. És egyáltalán nem drága.

Szükségünk lesz: hajszárítóra, fenyőtömbre, fémfűrészre, repülőre és egy üres műanyag palackra.
Kezdjük azzal, hogy sablonokat készítünk a jövőbeli űrlaphoz. Először elkészítjük a felső rész sablonját.

.
Következő egy oldalnézeti sablon.
.

.
No és persze egy sablon a jövőbeli formánk elejére és hátuljára. Ezeket a sablonokat az oldalnézetnek megfelelően szögben helyezzük el.
.

.

.
Elkészültünk a sablonokkal, kezdjük el elkészíteni a formát.
Fogunk egy blokkot, esetleg egy csavarral vagy ragasztóval összekötött deszkacsomagot, és rávisszük oldalnézetünket. Vágja le a felesleget.
.

.
Az elülső és a hátsó nézetet átvisszük a megfelelő síkra.
.


.

.
A munka megkönnyítése érdekében egy blokkot rögzítünk a forma aljára. Egy satuba szorítjuk, és egy sík segítségével eltávolítjuk az összes felesleget.
.

.

.

.
A formánk már majdnem készen van, már csak csiszolópapírral kell feldolgozni. Két órát töltöttünk mindennel.
.
Minden az üvegről szól. Azt tanácsolom, hogy használjon kéket vagy színeset - az átlátszóak rosszabbul néznek ki. A formánkat üvegbe töltjük, és hajszárítóval felmelegítjük. Szükség esetén csavarokkal rögzítse a palackot a formához.
.

Vágd ki és próbáld fel.

.
Minden passzol. A kabint alumínium szalaggal rögzítjük. Vékony cső segítségével szegecseket utánozunk.
.


.

.
Mint mondtam, egyszerű.
Sok sikert mindenkinek az épületekben és a járatokban.

Egy gyönyörű átlátszó előtető egy modellrepülőgéphez „vákuum” nélkül? - Könnyen!

Miért készítsen saját üvegezést egy repülőgépmodellhez?

A repülőgépmodell pilótafülkéjének és egyéb átlátszó részeinek jó minőségű üvegezése létfontosságú szerepet játszik a kész modell vizuális észlelésében - elvégre a vadászrepülőgép előtetője vagy a repülőgép pilótafülkéjének üvege a leggyakrabban az első, amin a néző tekintete megáll (ahogyan az emberrel való kommunikáció során, a beszélgetőpartner tekintete az ő szeme az első). Ezért a rossz minőségű üvegezés azonnal alacsonyabb szintű értékelést adhat a modellnek, amit nehéz korrigálni egy elegánsan kivitelezett alvázzal vagy sok apró részlettel az utastérben - amit ráadásul a felhős tetőn keresztül is nehéz lesz látni. .

A vezető kiadók által gyártott kartonmodellek mellé, opcionális kiegészítésként, egyre gyakrabban kínálnak kész lámpákat és egyéb üvegezési alkatrészeket, amelyeket saját készítésű gond nélkül meg lehet vásárolni. Egyrészt azonban nem minden eladásra kínált modellhez kínálnak kész üvegezési alkatrészeket, másrészt sok modellt kínálnak összeszerelésre „elektronikus” változatban önnyomtatás céljából - ebben az esetben számítson a kész vásárlás lehetőségére. -üvegezési alkatrészek a modellhez Egyáltalán nem szükséges.

A kartonmodell általában üvegezési mintákat tartalmaz. Ezek a minták lehetővé teszik, hogy átlátszó fóliadarabokból pilótafülke ernyőt vagy annak részeit készítsen. Általában ilyen módon lehet csiszolt ernyőt készíteni, amely síküvegből vagy egygörbületű üvegből áll (például a német Bf.109 vadászgépé), és nem néz ki rosszabbul, mint az igazi:

Ha azonban az ernyőt vagy annak részeit kettős görbületű felületek alkotják (például az amerikai P-51D vadászgép domború tetője), akkor már nem lehet lapos fóliából hihető tetőt készíteni: észrevehető vágások és illesztések. a fólia lapos részei rontják a megjelenését, és vonzóvá és nem megfelelő fazettássá teszik:

Ha nincs lehetőség vagy kívánság kész lámpát vásárolni a modellhez, és ha a modellhez mellékelt üvegezési minták lapos átlátszó fóliából történő kivágáshoz nem teszik lehetővé, hogy gyönyörű lámpást kapjon, csak elkészíteni kell te magad – ezt szoktam csinálni.

Forró ölelés módszer

Az egyetlen elfogadható és elérhető otthoni módszer az átlátszó lámpás polimer fóliából történő előállítására az, hogy a fóliát lágy állapotba melegítjük, amelyben a fólia könnyen alakját változtatja, de továbbra is film marad (azaz nem olvad meg), majd adjuk. a kívánt formát. A film kívánt alakjának megadásához egy előre elkészített lyukasztót - „üres” - használnak, amelynek pontosan egy lámpás alakja van. Ugyanakkor vannak kétféleképpen adhatja meg a filmnek a kívánt formát:

• használat vákuumkamra(lásd pl. az egyik ismert vákuumberendezés-gyártó honlapját és a rajta lévő illusztrációkat);
• az „üres” (lyukasztó) egyszerűen lefedése felmelegített fóliával, az ún "forró feszes".

Az első módszer univerzális, de vákuumkamrát igényel, amelynek kialakítása viszonylag egyszerű, de ügyes kezelést igényel. A „vákuum” módszer sokoldalúsága abban rejlik, hogy lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen alakú lyukasztót lefedjen fűtött fóliával (kivéve talán a zárt), beleértve a homorúakat is, amelyeken a fűtött fólia fog feküdni. „beszívja” a kamerához csatlakoztatott film által létrehozott vákuum.

A második módszer nem annyira univerzális - nem teszi lehetővé a fűtött fólia homorú formázását, mivel nem alkalmaz levegőritkítást (vákuumot), és nincs mód arra, hogy a fűtött fóliát a lyukasztó homorúságába „nyomják”. Dióhéjban az eljárás abból áll, hogy a szükséges átlátszó rész alakját meghatározó lyukasztót felmelegített átlátszó fóliával fedjük le úgy, hogy a fólia teljes felületén szorosan illeszkedjen a lyukasztóhoz. A lehűtött fólia megtartja a lyukasztó alakját. Ebben az esetben nincs szükség vákuumkamrára vagy bármilyen más eszközre, amely a fóliát a lyukasztóhoz nyomja a hűtési folyamat során - a fólia kizárólag saját feszültsége miatt illeszkedik a lyukasztó köré. A módszer csak domború formákra, és ennek megfelelően konvex lyukasztásra alkalmas - pontosabban nem feltétlenül konvex, de feltétlenül nem konkáv -, egyidejűleg kétirányú negatív görbületű szakaszok nélkül.

Gyakran gyakorolom ezt a módszert, és ebben a cikkben bemutatom a lámpás „forró-illesztés” módszerrel történő elkészítésének folyamatát, ahogy én csinálom.

Szóval, modellt építek, és egy domború tető kell hozzá. Általában ez egy 1:32 vagy 1:33 méretarányú modell, a lombkorona meglehetősen „kézzelfogható” méretekkel rendelkezik - minden dimenzióban 1 cm-től (a „legkisebb” a háborús évek szovjet jakok és MiG-einek előtetői , de ezek a skálák nem kisebbek, mint 1 cm, a „sínektől” számítva). A tetteim sorrendje a következő:

• ütni ("üres"),
• válasszon megfelelő átlátszó fóliát,
• készítse elő a lyukasztót és a fóliát a meghúzáshoz,
• melegítse fel a fóliát lágy állapotra, és fedje le vele a lyukasztót,
• Hagyja kihűlni a fóliát anélkül, hogy eltávolítaná a lyukasztóból, majd válassza le a kialakított fóliát a lyukasztóról és tisztítsa meg.

Ezután kivágom az így elkészített ernyőt, megjelölöm a kötés ragasztási helyeit és felragasztom a kötést, elvégzem a végső kikészítést és a tetőt a makettre szerelem.

Lyukasztókészítés

Először is kiszedem az anyagokat, amiből a lyukasztót elkészítem:

• jó kemény karton kb 1 mm vastag keret készítéséhez, PVA ragasztó ragasztáshoz és alapozáshoz és puha drót 0,5...1 mm vastagságban a keret megerősítéséhez,
• gipsz (alabástrom) a keret kezdeti kitöltéséhez,
• latex vagy akril vízbázisú gitt a gipszlyukasztó „kidolgozásához”,
• akril spray a lyukasztó végső befejezéséhez.

A készlet legdrágább terméke a spray akril; Az alábbiakban azt írom, hogy helyettesíthető ugyanazzal a PVA-val vagy bármilyen elérhető átlátszó lakkal - akril kell ahhoz, hogy a lyukasztó simára csiszolt kemény felületét kapjuk, így bármilyen megfelelő csere lehetséges. Árban a következő a PVA - használhatsz olyan minőséget, amely nem olyan jó, mint az ábrán, de nem szabad irodaszerekben vásárolni - ott nagyon rossz; Jobb, ha egy tégelyt vásárol egy vaskereskedésben. A gitt és a gipsz egy üveg jó sör árába került.

A lyukasztókeret mintáit a rendelkezésre álló prototípus rajzok felhasználásával készítem el, figyelembe véve a kész lámpás modellen való beépítési helyét és a kapcsolódó részeket is (kötés). Példaként így néznek ki a mintáim a P-51-hez (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) és a Yak-3-hoz (GremirModels, 1:32):

A vázszerkezet elve egyszerű: középső hosszformázó, hosszanti kontúrt képezve; keresztirányú formák a lombkorona szélei mentén; közbenső harántformázók jellemző metszetek mentén. A keretminták figyelembe veszik a fólia vastagságát (általában 0,1 mm vastag fóliát használok) - vagyis a kontúrok a fólia vastagsága szerint „belül” bemélyedéssel készülnek, hogy a jövőben a kapott lámpás legyen pontosan a szükséges külső felületre.

Ezek példák olyan mintákra, amelyeket magamnak kellett elkészítenem. Egyes kartonmodellek azonban tartalmaznak keretmintákat egy ilyen lyukasztáshoz – például a GPM Fw.190D modellje:

Ezekből a mintákból nem nehéz elkészíteni a lyukasztókeretet - bár ebben az esetben a lombkorona szélei mentén a fent említett keresztformázók közül néhányat hozzáadnék.

A kartonból kivágott keretet felragasztom, és erősítésként átvezetek rajta egy darab drótot (utólag megakadályozza a vakolat kiesését). A keret széleit lecsiszolom és színes jelölővel lefestem - erre azért van szükség, hogy később a felesleges vakolat lecsiszolásakor időben megálljak. Végül a keret teljesen le van alapozva (bevonva) PVA-val - hogy némi vízállóságot biztosítson.

Ha kész a keret, leterítem a vakolatot és feltöltöm a keretet - némi felesleggel:

Nem szabad sajnálni a vakolatot - gyorsan megköt, ezért jobb, ha azonnal többet kenünk, és úgy, hogy az egész keret tele legyen. A felesleget nem kell eltávolítani – az összes felesleg később élesíthető. A vakolattal töltött keretet langyos helyen hagyjuk, amíg teljesen meg nem szárad – ez vizuálisan is észrevehető lesz, ahogy a kezdetben nedves és sötét vakolat kivilágosodik és „száraz” megjelenést kölcsönöz. Szobahőmérsékleten a közepes méretű puncsok jellemzően néhány óra alatt kiszáradnak.

A megszáradt munkadarabot egy meglehetősen durva reszelővel csiszolom, amíg a keret végei meg nem jelennek. Aztán egy kisebb reszelővel élesítem:

Amikor a munkadarab elfogadta a szükséges űrlapot, vékony gittréteggel bevonom, újra megszárítom és közepes szemcseméretű csiszolópapírral csiszolom, amíg el nem kapom a végleges formát. Ezután a munkadarabot több réteg aeroszolos akrillal bevonom, és a legfinomabb csiszolópapírral ("nulla") csiszolom. A lyukasztó kész:

Az aeroszolos akril helyett bármilyen más átlátszó lakkot használhatunk, a munkadarabot pedig ecsettel takarhatjuk be. A munkadarabot lakk helyett PVA ragasztóval is bevonhatja. Minden esetben több réteget kell végezni közbenső és végső csiszolással. Ez fontos: a hátramaradt egyenetlenségek minden bizonnyal csúnyán „nyomódnak” a kész lámpásra a legláthatóbb helyen.

Fólia kiválasztása

A lámpás elkészítéséhez poliészter fóliát használok, amiből manapság sok mindent készítenek - műanyag palackokat, különféle csomagolásokat stb. Más típusú átlátszó fólia (polietilén, lavsan) nem alkalmas erre a célra. A lámpa gyártásához kiválasztott filmnek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

• teljesen átlátszó, egyenetlenségektől és karcolásoktól mentes,
• a hőmérséklet emelkedésével a lehető legfokozatosabb átmenet a kemény állapotból a lágy állapotba olvadás nélkül;
• vastagsága körülbelül 0,1 mm.

Az első követelmény nyilvánvaló; a második követelmény azért fontos, mert a fóliát gázégő felett melegítem, ahol a fólia lágyulása csak vizuálisan szabályozható. Ha a film lágy állapotból gyorsan olvadt állapotba megy át, akkor nehéz vele dolgozni.

Az első és leginkább elérhető fóliák néhány csomagolásból. Az ilyen fóliák mindig megfelelnek a második feltételnek - a hőmérséklet emelkedésével fokozatosan meglágyulnak, és nem áll fenn a veszély, hogy a fóliát „túlmelegítjük” addig, amíg meg nem olvad (ez annak a ténynek köszönhető, hogy a csomagolófóliák nem tartalmaznak olyan adalékanyagokat, amelyek növelik a szilárdságukat vagy a hőállóságukat. stabilitás).

Az első feltétel rosszabb: elég nehéz megtalálni a tiszta és nem karcos csomagolást. Én azonban a Korkunov cukorkák csomagolásából származó fóliát használok - az ezekkel a cukorkákkal ellátott dobozokat, amelyek fedelére fóliával ragasztott „ablak” van, emellett celofánba csomagolják, így ezekből a dobozokból a fólia védve van a szennyeződésektől és a karcolásoktól, általában tökéletesen tiszta és átlátszó:

Ennek a fóliának is a megfelelő vastagsága van – valamivel több, mint 0,1 mm.

Nyilvánvalóan vannak más dolgok is így csomagolva, amelyek jó tiszta filmet biztosítanak. Tekintettel azonban arra, hogy a családom gyakrabban vesz édességet, mint én modellt építek, évekig kiváló fóliával vagyok ellátva.

Ha talál egy megfelelő csomagot, amely nem lapos, akkor gázégő felett finom melegítéssel „kioldhatja”:

A felmelegített csomagolás gyorsan lapos vagy majdnem lapos formát ölt, mert valamilyen gyárban sík poliészter lapból készült - csak a fent említett vákuumformázási módszerrel. A poliészter fólia e figyelemre méltó tulajdonsága - hogy felveszi azt a formát, amelybe öntötték (leggyakrabban, mint ebben az esetben, egy lapos lap alakja) - a lámpás többszöri „húzásának” képessége kapcsán is meg kell jegyezni. azonos szegmensű filmekből).

Azonban értékelnie kell a „kiszabaduló” fólia tisztaságát és a karcolások hiányát - a „kibocsátási” folyamat során ezek nyilvánvalóvá válhatnak.

Második lehetőség - könyvkötéshez használt filmek:

Ezek a fóliák általában tiszták és meglehetősen rugalmasak, és alkalmasnak tűnnek a használatra (bár nem kellett használnom őket). Ráadásul az interneten keresgélve nem találtam ajánlatot ilyen 0,2 mm-nél vékonyabb fóliára - és ez egy kicsit sok. Szerintem a 0,2 mm-nél vékonyabb filmek egyszerűen ritkák – azon egyszerű oknál fogva, hogy ez túl kicsi az erős kötéshez ("kéreg"). Bár talán valahol van egy vékonyabb kötőfólia.

Harmadik lehetőség - átlátszó anyagok nyomtatásához használt fóliák:

Bár ezek a fóliák jó minőségűek és tiszták, két hátrányuk van.

Először is van rajtuk egy réteg, amely a tintát vagy a festéket megtartja nyomtatás közben. Ez a réteg az ilyen filmeket nem teljesen átlátszóvá teszi; el kell távolítani. Átlátszó fóliából készült tintasugaras nyomtatás, ezt a tintabefogadó réteget meleg vízzel lemossuk, de ennek a rétegnek a maradványait acetonnal kell eltávolítani - ami nem túl kedvező a filmnek.

Másodszor, ezeket a filmeket kivetítőkben való használatra gyártják, ezért olyan adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek növelik a hőstabilitást. Emiatt egy ilyen film nem lágyul meg azonnal, amikor a hőmérséklet emelkedik, hanem könnyen átmegy lágy állapotból olvadt állapotba - ezt meglehetősen nehéz nyomon követni. Ahogy felmelegszik, előfordul, hogy a film felmelegszik, felmelegszik, felmelegszik... majd abban a pillanatban, amikor puhának tűnik és hullámozni kezd, hirtelen megolvad a közepén. Valahogy úgy néz ki, hogy egy régi filmvetítőben egy elakadt és leállt filmet egy fénysugár azonnal megolvaszt a közepén.

Az első kísérletek után nem használok ilyen fóliákat - bár ideális vastagságuk 0,1 mm.

A lyukasztó és a szorosan illeszkedő fólia előkészítése

A film előkészítése magában foglalja a törmeléktől és a portól való megtisztítását; Mosószerrel (más szóval szappannal) is érdemes kimosni. Érdemes olyan fóliát is választani, hogy mindkét kezével meg tudja fogni a széleit, és legyen elegendő hely a kezei között (az alábbi példáknál kb. 10 x 10 cm), vagyis az ideális hossz 20 x 10 cm, ill. valamivel kevesebb.

A lyukasztó előkészítése abból áll, hogy valamilyen anyaggal lefedjük, ami megakadályozza, hogy a felhevített fólia kölcsönhatásba lépjen a lyukasztó felületével (azaz így a felforrósodott fólia ne tapadjon rá a lyukasztóra a forró meghúzás során, és könnyen leválik róla hűtés). Erre a célra paraffint használok - egy közönséges gyertyát. Fogok egy gyertyát, és a végével megdörzsölöm a puncsot, hogy teljesen paraffinfoltos legyen. Ezután az ujjaimmal dörzsölöm a paraffint, hogy egy sima, viaszos paraffinréteg jöjjön ki tapintásra, majd kenem és lerázom a felesleges paraffint - minimális réteget kell hagyni, csomók nélkül. A legjobb, ha az ujjainkkal dörzsöljük, mert az ujj hőmérséklete lágyítja a paraffint, és könnyen elkenődik (a felesleg pedig elkenődik). A lyukasztót alacsony gázüzemű gázégő fölé tarthatja - úgy, hogy a keze forró legyen, de nem több.

A paraffin kenőanyagként működik a lyukasztó és a fólia között – ez biztosítja, hogy a hűtőfólia ne tapadjon a lyukasztó felületére. Ráadásul alacsony hővezető képessége miatt a paraffin nem engedi gyorsan lehűlni a felhevített fóliát a lyukasztóra felhordva - ha gyorsan hűl, nem lesz ideje felvenni a lyukasztó formáját.

Egy másik kiegyenlítő réteg szerepét is betölti, de ez nem annyira fontos, ha a lyukasztó felülete már sima és tiszta.

A film felmelegítése és a lyukasztó köré tekerjük

A fólia melegítéséhez régi, meleg bőrkesztyűt, gáztűzhely elválasztót és fahasábot készítek elő. A gáztűzhely égőjére teszem az elválasztót és közepes gázt kapcsolok, hagyom, hogy az elválasztó felmelegedjen.

Ekkor a lyukasztót egy függőleges fahasábra helyezem - hogy a kezemmel teljesen be tudjam tekerni a lyukasztót egy puha fóliával. A helyes beszerelést úgy lehet ellenőrizni, hogy a kiválasztott fólialappal azonos méretű polietilén darab széleit két kézzel megfogva a lyukasztóra húzva. Ha van még szabad hely a forró fólia nyújtásához, minden rendben van; ha nem, akkor érdemes magasabb lécet választani.

Kesztyűs kézzel megfogom a fólialapot a széleinél, és elkezdem melegíteni az égő fölött. Abban a pillanatban, amikor a fólia meglágyul a melegítési folyamat során, jól látható lesz - a fólia rugalmasan nyúlni kezd a kezében, felülete pedig vetemedni és hullámosodni kezd. A hőmérséklet növeléséhez lejjebb engedem a lapot az égőhöz, leengedéshez emelem. A fólia kellő felpuhulása pillanatában gyorsan átteszem a fóliát a tömbön álló lyukasztóra, ráteszem a forró fóliát a lyukasztóra, a fólia széleit balról jobbra leengedem a lyukasztó alá, és addig húzom lefelé, amíg a fólia teljesen a lyukasztó felületén fekszik - vagyis a forró fóliát a lyukasztófólia köré tekerem. Amint ezt elérem, lefagyok és elkezdem fújni a fóliát, hogy gyorsabban kihűljön. Ehhez elég egy-két perc.

Lehet, hogy ez a technika első alkalommal nem működik. Nem probléma - eltávolítom a kihűlt fóliát a lyukasztóról, a fóliát a gáz fölött "visszaengedem" lapos állapotba (lásd fent, amely bemutatja, hogyan történik ez a nem lapos csomag "kioldásához"), és megcsinálom a meghúzást. újra. Ezt annyiszor lehet megtenni, ahányszor szükséges - amíg egy tökéletesen fedő ütést nem kapunk, és ugyanazt a fóliadarabot többször is használhatjuk - addig, amíg paraffinnal el nem kopik és elfogadhatatlan állapotba nem torzul. Ebben az esetben figyelnie kell a paraffinos kenőanyag elegendőségét a lyukasztón - felületének viaszosnak kell lennie. Szükség esetén paraffin is hozzáadható.

A film lehűtése, eltávolítása a lyukasztóból és tisztítás

A fóliát egy-két percig a lyukasztón kell tartani, hogy teljesen kihűljön. Ezután leveszem a kihűlt üveget a lyukasztóról (általában nem kell nagy erő, ha jól van kenve). Ezt követően puha ronggyal (karcolás nélkül!) vagy vattával áttörlöm az üveget, majd mosószerrel (szappannal) átmosom, hogy eltávolítsam a paraffin és egyéb szennyeződések nyomait.

A lámpa készen áll - most kivághatja, felragaszthatja a szükséges részeket, tökéletesítheti és a helyére ragaszthatja.

Kiegészítés: Andrew Inwald „forró ölelés” módszere

Andrew Inwald ingyenesen elérhető Spitfire Mk.Va modellkészlete nemrég jelent meg a KARTONBAU.DE és a PAPERMODELERS.COM fórumokon:

A készlet teljesen csodálatos része a lámpás filmből való eredeti rajzolásának módja, és maga a készlet tartalmazza az összes (vagy szinte az összes - a gitt kivételével) ehhez szükséges alkatrészt (pontosabban ezeknek az alkatrészeknek a mintáit) .

A szerző mintákat kínál a készletben található lyukasztóhoz - nem csak a keretet, hanem a lyukasztó burkolatát is:

Ezen elképzelés szerint gipszre egyáltalán nincs szükség, ugyanakkor a modell geometriájának megfelelő váz miatt az így kapott lyukasztó szinte pontosan olyan formát kap, amilyenre szükség van. A lyukasztó, majd a lámpa elkészítésének folyamatát a következő oldalakon található utasítások illusztrálják (lekicsinyítettem, és a magyarázatokat oroszul rajzoltam):

Egyetértek, minden egyszerű és logikus. Elég a ragasztott lyukasztót enyhén kipakolni és csiszolni - és addig kell csiszolni, amíg meg nem jelenik a burkolat (ez azért fontos, mert a lyukasztóburkolat illesztései határozzák meg az üveg kívánt formáját, és egy plusz gittréteg torzítja azt ). Ezután a lyukasztóból (a lapokon "összeállításnak" neveztem) egy egyszerű, de eredeti eszköz készül, amely lehetővé teszi egyrészt, hogy ne égesse meg a kezét melegítéskor és meghúzáskor, másrészt rögzítse a kihűlt üveget a lyukasztón. - nem csak az üveg formázásához szükséges, hanem ahhoz is, hogy kötőcsíkokat ragasszon a szélei mentén.

Igaz, azt kell mondanom, hogy az első (és egyetlen) próbálkozásom ennek a módszernek a használatára sikertelen volt - a fólia felhúzása nem túl kényelmes, és kesztyűre mindenképpen szükség lesz. Ennek ellenére a módszer figyelmet érdemel.

Kapcsolatban áll

Bábukról, mátrixokról és lámpásokról
vagy Gipszlámpások utcája

Ezt a cikket eredetileg a legsikeresebb projektemnek, a Kamikace Compactnak szenteltem. Ekkor már elsajátítottam a lámpás készítését (a Phoenix Bird projekten), de sajnos nem tudtam fényképeken megörökíteni a folyamatot (minden spontán volt, próbálgatással), ezért a próbabábu és a lámpás készítésekor , illetve Kamiknál ​​részletesen megörökítettem a folyamatot.

Kizárólag PET palackból készítek lámpást. Sörházak vagy kvast árusító üzletek. Legalább 2-3 liter és lehetőleg barna. Extrém esetben lehet átlátszót is csinálni, de akkor be kell festeni a belsejét egy dobozból autófestékkel (kicsit, hogy párásodjon a fényben), mert a repülőgépen egy teljesen átlátszó ernyő pornográfia és nem az. egyáltalán látható az égen.

hungarocell próbabábu

A lámpa a gipsztermékek technológiája szerint habtömbbel kezdődik.

Nem golyót vagy hasonló szemcsét használnak, hanem piros Penoplexet vagy kék habot, amelyet elektromos repülőgépekben használnak. A Penoplex lehetőleg a rendelkezésre álló legsűrűbb. 30 mm-es lemezekkel elkészítjük a próbabábu prototípusát. A magassága a rajzok szerint 70mm, így 2 darabot összeragasztunk és a 10mm vastag csonkok tetejére ragasztjuk a zacskót. Ragaszthatod vastag Henkel PVA-ra vagy Titanra. Titán a zacskó három órán át szárad, PVA-n egy éjszakán át.

Azt tanácsolom, hogy legyen egy vágómadzag a habműanyaghoz - az sokat segít! Késsel azonban vághat egy 10 mm-es (lehetőleg margós) lemezt.

Az elsődleges blokk készítéséhez használt eszközök egy építő penge kés, durva csiszolópapír, vékonyabb csiszolópapír és egy nagyon hasznos dolog - mindkét típusú csiszolópapír a rétegelt lemez 2 oldalára ragasztva. Nagyon kényelmes fájlnak bizonyul. Főleg a tömbfej csiszolására használom.

Azonnal azt tanácsolom, hogy az üres üres legyen hosszabb, mint a pilótafülke fennsíkja. 10-20 mm-rel hosszabb. Erre azért van szükség, hogy azután megfelelően levágjuk a kifeszített palack széleit, és levágjuk a lehetséges redőket (erről alább beszélek).

Először levágjuk a törmeléket a tömbfejről, így a jövőbeni megjelenését közelebb hozzuk a kívánt formához. Azonnal elmondom, hogy szemből készítek lámpást. Nem csinálok semmit pontosan az oldalprofil mentén. A legjobb, ha egy rajz van a szeme előtt, és megközelítőleg reprodukálja annak alakját. Így könnyebb lesz, és kevesebb lesz a hiba és a hiba.

Hülyén levágjuk a habrétegeket, és ezt kapjuk:

A munka nagy része rétegelt lemez „reszelővel” és durva csiszolópapírral történik. A mozgások körkörösek és a lámpa mentén. Igyekszünk nem felemelni a habot. Ha többé-kevésbé kialakul egy forma, akkor finomabb csiszolópapírral a „reszelő” másik oldalával fejezzük be.

Ha nem tud hozzáférni egy „reszelővel”, akkor vegyen egy darab csiszolópapírt („rugalmas”) a kezébe, és az ujjával megnyomva óvatosan dolgozza fel a kívánt területet. Nekem volt egy ilyenem a lombkorona homlokának átmeneténél a kabinfedél formáját megismétlő szegélybe.

Folyamatosan próbáljuk a biztosítékhoz rögzíteni a buborékfejet, hogy a lehető legközelebb álljon az elülső részhez és különösen a gargrothoz.

Minden csiszolópapíros munka végén a teljes felületet „vékony hajlékony” csiszolópapírral körbejárjuk, hogy a felületet a lehető legjobban kisimítsuk. Ennek eredményeként valami ilyesmit kapunk:

Ezeket a kiegészítőket mindig hulladékból készítem:

A kiegészítőket lassú ciakrin cseppecskékkel ragasztom fel aktivátorral.

Felkészülés öntésre

Nos, itt jön a lámpáskészítés legnehezebb és egyben legpiszkosabb része.

A vasboltban vettem egy festővödröt fogantyúval és mosdóval valami gyerekesre.

Egy 6 vagy 8 literes vödör (nem emlékszem) a mátrix tartályaként fog szolgálni. A vödör téglalap alakú, enyhén kúpos. Nagyon jó vétel 95 rubelért!

Így néz ki az öntöde 100%-ban készen:

A tömbfejet Titan ragasztóval felragasztjuk egy kartonlapra, amely akkora, mint a vödör aljának lapos része. Először egy 50 literes szemeteszsákot teszünk egy vödörbe, és belerakunk egy kartonlapot (a fotón látható). A karton kiegyenesíti a tömbfej körüli kerületi alsó teret, és megakadályozza, hogy az oldatban lebegjen (ez megtörtént).

Egy medencében hígítjuk az alabástromot. Fontos jegyzet!!! Meg kell értenie, hogy a mátrixot nem lehet egyszerre kitölteni; általában nem számítja ki az oldat térfogatát, és valószínűleg vastag lesz. Ezért általában 2-3 adagban töltöm.

Ebben az esetben az oldatnak folyékonynak kell lennie. Konzisztenciája megközelítőleg megegyezik a folyékony tejföl vagy joghurt konzisztenciájával:

Öntési technológia

Először egy medencébe vizet öntünk és alabástromot öntünk bele (én üvegből készült poharat használok), folyamatosan kevergetve egy pálcikával.A szakácsok nagyjából elképzelik a folyamatot. Amikor megkapja a kívánt állagot (nem víz vagy sűrűség, hanem folyékony tejföl), anélkül, hogy bármit is várnánk, elkezdjük önteni a vödörbe. Először magára a tömbre öntjük, majd kialakítjuk a mátrix falait. Ez nagyon fontos. Első lépésben valamilyen héjat készítünk a tömbfej köré, a másodikban pedig a falakat alakítjuk át nagy vastagságra (amit a vödör és maga a tömbfej mérete határoz meg). Általában a második menet tenyésztése során az első már megszilárdult. Ne feledje - az alabástrom nagyon gyorsan megkeményedik!

A töltősapka magassága a tömbfej koronája felett legalább 2 cm, ez lesz a mátrix aljának vastagsága.

Így néz ki a kitöltés közvetlenül a második lépés után:

Hagyja száradni körülbelül egy órát, húzza ki a mátrixot a vödörből a zacskónál fogva, és vegye ki a zacskót és a kartont. A bolondunk lelepleződik:

Jóval később jött az ötlet - a mátrix öntésekor bizonyos elemeket - feszültségkoncentrátorokat - helyezzenek a blokk és a vödör falai közötti térbe. A kartoncsíkokat függőlegesen helyezzük el, laposan és átlósan középre. Akkor könnyebb lesz feltörni őket, mert sértik a mátrixtömeg integritását.

A tömbfejet épségben nem lehet kihúzni, ezért ki kell maratni. Nem kell teljesen kimaratni a habot – csak segíteni kell, hogy magától kijöjjön. Vegyünk acetont, és öntsük a tömbfej szélei mentén, hogy maratsuk a felületét. Csavarhúzóval vagy valami hasonlóval megpróbáljuk kihúzni a tömbfejet. Általános szabály, hogy valahol ott pihen, ezért a szélein acetont adunk hozzá, és kisimítjuk a szükséges helyeket. A végén egy csettintéssel kimászik, olvadt víz tócsáját hagyva hátra. Ezt a kakát óvatosan kihúzzuk, ha valami a mátrix falán marad, semmi esetre se vegyük ki! Hagyjuk egy kicsit megszáradni. Az aceton elpárolog, a megolvadt hab megkeményedik. Ezután óvatosan távolítsa el kéreg formájában.

Sajnos nem fotóztam le a tömbfej kitöltésének szakaszát, szóval leírom. Az elválasztó réteg többféleképpen használható. A Phoenix Bird lámpáshoz ugyanazt a szemeteszsákot használtam, de akkor elkerülhetetlen ráncok lesznek. Ezért szappankeveréket készítünk, és ecsettel kenjük be a benne lévő mátrixot. Szárítás után filmet kapunk. 2 réteg zabkását teszünk, mivel az első felszívja a vakolatot.

Ezúttal egy másik szeparátort - növényi olajat - használtam. Összességében nem is rossz, de sokkal rosszabb, mint a szappan.

A tömbfej oldatát egy kicsit vékonyabbra kell készíteni. Ez rendkívül fontos! Ha az oldatot egy medencében hagyja, akkor a blokk minősége nem lesz megfelelő, és gittezni kell. Pontosan ez volt ezúttal is. :-(

Az oldat kiöntése után várjon három órát, és nagyon óvatosan törje meg a mátrixot. Vésővel és kalapáccsal először megpróbáljuk levágni a végfalakat, majd nagyon óvatosan egy sekély hornyot készítünk a mátrix alján (ahol a tömbfej koronája található). Így a mátrix e feszültségvonal mentén szétesik. Ezután egy kalapáccsal és vésővel finoman megütjük a mátrix falait, és megpróbáljuk kettévágni a mátrixot (lehetőleg úgy, hogy darabokat vágunk le a falakról). Ennek eredményeként egy magot kapunk:

A lazaság miatt ezt a tömbfejet nagyon folyékony alabástromoldattal kellett gittelni, majd aktívan csiszolni. Ideális esetben egy viszonylag sima tömböt kap, amely ezután minimális csiszolást igényel.

Csomagolási folyamat

A becsomagolás folyamatát sem filmeztem le (nem voltak szabad kezeim), szóval is leírom. Az előre kiválasztott palack alját a tövénél körbevágjuk. A palack lehetőleg hengeres legyen, középen szűkítés vagy dombornyomott minták nélkül. Általában az üvegnek a lehető legsimábbnak kell lennie. Találtam egy menő üveg kvast (még nyáron, amikor sok volt ebből a cuccból).

A tömbfejet úgy helyezzük a palackba, hogy a palack nyaka hozzáérjen a tömbfej elülső végéhez és kissé alá (a palackban lévő tömbfej kissé ferde lesz). A palack fala és a blokk alja közötti térbe fadarabokat szúrunk, hogy csökkentsük a meghúzás térfogatát (a palack nem húzódik a végtelenségig!).

Építési hajszárítóval először „lezárjuk” a palackot, vagyis felmelegítjük a kapott szerkezet „szoknyáját”, hogy a palack szélei a blokk háta köré tekerjenek (ez azért van, hogy a blokk ne nyomja ki a palackból a felület fő részének meghúzásakor). És megpróbáljuk felmelegíteni a tömbfejet először felülről, majd alulról. Ez azért van, hogy megakadályozzuk a ráncok kialakulását (nekem a legtetején derült ki).

Ezután felmelegítjük a fő részt, és a palack teljes terét a blokkra húzzuk. A hajszárító hőmérséklete nem a maximumon van (a hajszárítóm két hőmérséklettel melegszik - 300 és 600 ° C), hanem közepesen (300-ra fűtöttem). A palack olvadni kezdhet, ha a maximumra melegítjük.

Általánosságban elmondható, hogy miután a palackot a lehető legjobban a blokkon simítottuk, levágjuk a palack végeit, levágjuk a hátsó végén a fordulatot és elöl a nyakat, valamint az üveget alulról is. Levesszük a lámpást a blokkfejről, és itt a köztes eredmény!

Végső fotók az eredményről:

Alekszandr Nyiskorodnov (NailMan)

A modellezők gyakran nagyon kellemetlen pillanattal szembesülnek. Újat kell csinálnikabin üvegezése (zseblámpa).

Mivel a készletben lévő vagy elveszett, törött vagy megrepedt, vagy rossz alakú, ill Rossz minőség. Gyártáslámpa, és valójában a modell átlátszó elemei, egy meglehetősen fontos momentum. Mivel az átlátszó részeket nem lehet glettelni vagy felépíteni, ha nem gyártják pontosan. Az alkatrészt azonnal és a lehető legpontosabban kell elvégezni. A lámpák készítésének többféle módja van. A klasszikusra szeretnék koncentrálni, többször is bevált. Húznikabin üvegezése plexiből készült lyukasztó és mátrix segítségével. Először egy mátrixot készítünk, pontosan a kabin kontúrja mentén. Kis, 0,1-0,2 mm-es margót készíthet a későbbi beállításhoz, tisztításhoz és polírozáshoz. Ehhez használok getinax, üvegszál vagy valami hasonló darabokat.

Utána egy fafajtából, például bükkből, hogy ne legyen szál és elég kemény legyen, lyukasztót készítünk. Ezenkívül az összes lyukasztó méretet a vastagsággal csökkenteni kell kabin üvegezése. De jobb egy kicsit növelni a magasságot, hogy a lámpa alsó széle a mátrix síkja felett legyen, amikor a lyukasztót behelyezik. Az is jobb, ha a lyukasztón például ceruzával megjelöli a lámpa alsó szélét plusz egy kis margót a vágáshoz.

Nagy méretekhez az 1 mm vastag plexi megfelelő lehet, de valami 1:72-hez valami sokkal vékonyabbat kell keresni, vagy saját kezűleg csökkenteni kell a vastagságot.

Mellesleg a vastagság az egyik oka annak, hogy egyes vállalatok, különösen, ha LND technológiát alkalmazó modelleket gyártanak, a gyártáshoz. kabin üvegezése filmeket használnak. Manapság rengeteg csomag közül választhat a kívánt vastagságú nyersdarabot. Személy szerint több okból nem szeretem ezeket a filmeket, és plexiből készítek lámpást. De térjünk vissza a gyártási folyamatunkhoz. A vastagság csökkentésére csiszolópapíron a munkadarab egyik oldalát lecsiszolom a kívánt vastagságra. Általában az új plexi mindkét oldalát fóliával védik. Ezért az egyik oldalát eltávolítjuk, a másik oldalát pedig egyelőre békén hagyjuk, nehogy megkarcolódjon az őrlés során.

A szükséges 0,5-0,6 mm vastagság elérése után távolítsa el a fóliát. Ha szükséges, ha nyitottá akarjuk tenni a lámpást, vékonyabbra is lehet állítani. Az az oldal, amelyre a fóliát helyezték, a belső oldal lesz, mivel sima és karcmentes. Most a hőforrás közelében, ahol felmelegítjük a munkadarabot, a munka megkönnyítése érdekében készíthet valami hasonlót, mint egy sikló.

Ezután áttérünk magára a húzási folyamatra. kabin üvegezése. Ehhez csipesszel vagy valami hasonlóval fogja meg a plexi blankot, és melegítse addig, amíg könnyen meg nem hajlik saját súlya alatt. Jobb villanytűzhelyen vagy gáztűzhelyen fűteni, hogy a plexi ne a lángba essen, hanem felette melegedjen. Melegítés után nagyon gyorsan fel kell helyezni a munkadarabot a csiszolt oldalával a mátrixra, és a sima oldalt lyukasztóval meg kell nyomni.

Lehet, hogy elsőre nem sikerül. Ezért a plexi másik előnye, hogy újra melegíthető, és felveszi eredeti formáját. Ezután újra próbálkozhat. Természetesen ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. A kívánt eredmény elérése után tartsa a lyukasztót néhány másodpercig, amíg a plexi teljesen le nem hűl. Ezután eltávolítjuk a munkadarabot a mátrixból, és óvatosan elkezdjük kivágni a lámpát.

Ha korábban megjelölte a lyukasztást, akkor a jelölővonalak mentén egy fájl segítségével, például egy pengéből vagy egy speciálisból kivágjuk a kívánt részt.

Ezután a helyére állítjuk a lámpást. Mivel a külső oldal csiszolás után nem lett megmunkálva, most már enyhén igazíthatja a lámpát az alakjához. Ha szükséges, élesítse meg a széleket, mert a rajzolás során az éles élek összeesnek. Ezután különböző szemcséjű vízálló csiszolópapírral megtisztítjuk a lámpást. Utána GOI pasztával fényesítjük. mindjárt megmondom ez a folyamat nem egyszerű, de edzés után kiváló minőségű alkatrészekhez lehet jutni.

Ez a cikk bemutatja a gyártási folyamatot kabin üvegezése plexiből készült a Roden által gyártott LaGG-3 repülőgéphez 1:72 méretarányban. A lámpás végül így nézett ki. És ez így néz ki a modellen.

A házi készítésű repülőgépmodellek vékonyfalú alkatrészeinek túlnyomó többsége üvegszálból öntéssel, vagy hőre lágyuló műanyag lemezből történő húzással készül. Az utóbbi időben jelentősen megváltozott és bővült a motorháztetők, kerékburkolatok és hasonló alkatrészek megmunkálásához rendelkezésre álló anyagok köre. A polisztirol és az ABC műanyag megjelenésével egyidejűleg a korábban népszerű technológiák közül sok háttérbe szorult. Így a kompozit anyagok felhasználási köre csak a nagy terhelésű alkatrészekre korlátozódott (tereprepülőgépek és nagyméretű repülőgép-modellek törzsei, helikoptertestek). A sorozatgyártású készletekben minden öntött lap „apróság” műanyag lett.

A modern, elterjedt hőre lágyuló műanyagok közül a legtartósabb az ABC műanyag, amely ma már könnyen megvásárolható egyes modellboltokban. Egy fontos előnye van - nem oldódik acetonban. De ennek a műanyagnak a megvásárlása még Moszkvában sem könnyű feladat. Könnyebb 1-1,5 mm vastag polisztirol lemezeket beszerezni. Bár nem olyan erős, mint az ABC műanyag, a legtöbb esetben a modellezők minden követelményét kielégíti.

Rögtön megjegyezzük, hogy a kereskedelemben kapható polisztirol lemezek viszkozitása és törékenysége sokkal nagyobb a hagyományos háztartási polisztirolokhoz képest, valamint azt is, hogy kiválóan ragaszthatóak kiakrinnal.

Általában fehér polisztirolt használnak. A másolatokhoz jobb, ha ezüstöt keres. Az ilyen színű festett műanyag részek nagyon valósághű megjelenést kölcsönöznek a bevonat elhasználódása során. Átlátszó alkatrészek gyártásához továbbra is az 1-1,5 mm vastag plexi a legalkalmasabb. De itt gondolhatunk átlátszó polisztirolra is, bár annak fényáteresztő képessége valamivel rosszabb.

A gyárakban és többé-kevésbé felszerelt műhelyekben a műanyagok húzására leggyakrabban a vákuum módszert alkalmazzák. A modern időkben minden privatizálható vákuumszivattyút már privatizáltak, ami megvehető, az drága. Ezért tekintsük a leginkább „otthoni” technológiát.

Eszközként mindenekelőtt üres (lyukasztó) kell. Hársfából, balsából vagy sűrű habból készül. A balsa blankot alapozni kell, hogy a felület megszilárduljon. A nitrolakkhoz talkumot (vagy babaport, amelyet a gyógyszertárban vásárol) adunk hozzá megfelelő alapozó készítményt. A talkumtartalom növelésével gitt keletkezik, mellyel a felületi hibákat könnyű korrigálni. Ha sűrű habosított műanyagot használnak, akkor az üres felületet acetonnal hígított parkettalakkkal vagy epoxigyantával kell lefedni.

A nyersdarab munkafelületeit sztearinnal (gyertyával) vagy polírozással kell dörzsölni, várni körülbelül egy órát, és gyapjúronggyal enyhén dörzsölni kell. Ebben az esetben a bélyegzett műanyag könnyebben csúszik végig a lyukasztó felületén, és ezzel egyidejűleg csökken az anyag lokális elvékonyodása.

Számos extrakciós módszer létezik, amelyek mindegyikéhez saját kiegészítő felszerelés szükséges.

Első út. Kisebb részek sekély rajzolására használják. (A továbbiakban azt feltételezzük, hogy a termékek a teljes felületen csak pozitív görbülettel rendelkeznek). A hőre lágyuló lapot két ellentétes élről csavarokkal préseljük 4-10 mm vastag rétegelt lemez csíkokkal. Két fogóval a lapot egy villanytűzhely fölé tartják, műanyag állapotra melegítik, majd kézzel befedik vele a teljes lapot vagy annak egy részét. A fogó helyett használhat bilincseket, vagy készíthet speciális fogantyúkat rétegelt lemez keretbe, amely lehetővé teszi nagyobb erő kifejtését.

Javasoljuk, hogy működés közben a helyiség levegő hőmérséklete ne legyen 20°C-nál alacsonyabb, alacsonyabb hőmérsékleten a műanyag gyorsan lehűl és elveszti plaszticitását. Ha a nyersdarabbal való érintkezés után az anyag még a húzási folyamat vége előtt megszilárdul, a lyukasztót a sütőben 50-60 °C-ra melegíthetjük (ez nem vonatkozik a habosított műanyag nyersdarabokra).

A módszer hátrányai közé tartozik, hogy melegítéskor a lap középen beszűkül, szélei felfelé fordulnak. Ez arra kényszeríti, hogy nagy ráhagyással vágja ki a munkadarabot.

Második út. A keret 4-10 mm vastag rétegelt lemezből készül úgy, hogy egy lyukasztó halad át rajta, az oldalán a műanyag vastagságának 1,2-1,5-szeresének megfelelő réssel. A keret munkaéleit le kell kerekíteni és gondosan csiszolni kell. A rudak a kerethez vannak szegezve, amely alapjául szolgál. A műanyag munkadarab szélességét a mátrixban lévő lyuk méretének háromszorosának vesszük. A műanyagot addig melegítjük, amíg teljesen megpuhul (egyidejűleg erősen zsugorodik), ráhelyezzük a keretre, és kézzel vagy bilinccsel a mátrix lyukába nyomjuk a lyukasztót. A lyukasztó elengedése nélkül hagyjuk a műanyagot lehűlni, majd a kész részt eltávolítjuk a nyersdarabból. Általános méltóság ez a módszer- az anyag minimális elvékonyodása.

Néha gyűrődések képződnek a terméken. Ez az alkatrész alakjától függ, de okozhatja a matrica és a lyukasztó közötti túlzott hézag, vagy a műanyag elégtelen melegítése is.

Harmadik út. Ebben az esetben két egyforma mátrix keret készül. A bélyegzett anyagot közéjük kell szorítani, mint az első módszernél. Ha a műanyag mátrixokat sütőben melegítjük, akkor a keretek teljesen azonosak lehetnek. A hőmérsékletet kísérletileg kell kiválasztani, 70°C-tól kezdve.

Néha, különösen kis méreteknél, kényelmesebb a műanyagot elektromos tűzhely felett melegíteni. Ez lehetővé teszi az anyag állapotának változásainak megfigyelését. Ebben az esetben az egyik (kalibráló) keretnek az anyag vastagságának 1,2-1,5-szeresének megfelelő résnek kell lennie a nyersdarab kontúrja mentén, a másodiknak pedig körülbelül 7 mm-nek (a mátrixot a csempe felett kell tartani keret lefelé néz, nagy rés). Amikor a műanyag elkezd megereszkedni, készen áll a rajzolásra. Az anyag felületről történő erős párolgása a túlmelegedés jele. Amikor a lyukasztót az asztalra szereli, győződjön meg arról, hogy ütközőket használ, hogy megakadályozza a túlzott húzási mélységet (különben az alkatrész túl vékonynak bizonyulhat). A műanyag elvékonyodásának csökkentése érdekében a kereteket összetartó csavarok meghúzása csökkenthető, így az anyag kinyomható a kipufogó zónába.

Negyedik út. Akkor használják, ha a termék kiálló elemekkel vagy bemélyedésekkel rendelkezik (például bordázat a motorháztetőn). Ismét mátrixot kell készíteni. Belső méretei nagyobbnak kell lenniük, mint a lyukasztó méretei az anyag vastagságával. Ezt a sablonfeldolgozással nem könnyű elérni, ezért folyamodhat egy kis trükkhöz. A nyersdarabot elválasztó réteggel (padlómasztix, polírozás, sztearin) kell lefedni, majd fényesre dörzsölni. Ecsettel vagy permetezővel vigyen fel több réteg hígított epoxi ragasztót. A rétegek számát bármilyen anyag prototípusán előre meg kell határozni, hogy teljes vastagságuk megegyezzen a húzás utáni műanyag vastagságával (az eredeti érték körülbelül fele). A ragasztó kikeményedése után a felületet újabb elválasztó réteggel vonják be, és először vékony, majd vastag üvegszálas borítással, kemény kérget képezve. Ezután a kapott mátrixot eltávolítják, és az „egyenlő távolságú” epoxigyanta bevonatot elválasztják a nyersdarabtól.