Albero dell'antenna fai-da-te. Scelta e dimensionamento dei materiali. Come realizzare un albero alto per un'antenna televisiva HF con le tue mani
La costruzione di dispositivi per antenne è una questione importante e responsabile. Le questioni relative alla sicurezza devono avere la priorità. È necessario riflettere sull'intera sequenza di azioni durante la preparazione della struttura, la sua collocazione sul territorio previsto, nonché i materiali con cui sarà realizzata. Gli elementi non dovrebbero interferire con il proprietario e i vicini (se presenti), soprattutto quando la struttura viene eretta in un cottage estivo o in altri edifici densi. In fase di progettazione bisogna tenere conto di un'attenta pianificazione della posizione a terra, delle modalità di sollevamento e della facilità di installazione, delle distanze più brevi per la posa dei cavi di alimentazione, dell'installazione di un argano e di altre piccole cose; eliminare o modificare è sempre più difficile che costruire di nuovo. Prenditi il tuo tempo, nulla dovrebbe oscurare il risultato del tuo lavoro, perché proverai una vera emozione dal primo collegamento effettuato su una nuova struttura.
Selezione dell'antenna
Quindi, il compito: spazio minimo, facilità di manutenzione, bassa deriva, capacità di rotazione. La cosa più dolorosa è decidere di farlo tipo specifico e tipo di antenna. Antenne efficienti, con alta efficienza e un diagramma di radiazione stretto, principalmente multielemento e full-size. Ho esperienza nell'utilizzo di antenne d'oltreoceano, a parte la bellezza dell'esecuzione non posso dire nulla di positivo, ho solo buttato i soldi!!! Ho immediatamente messo da parte questa spazzatura e ho optato per QUAD o YAGI per frequenze da 40 me superiori, GP per 80 me 160 m Oggi, sul mercato delle antenne di alta qualità, individuerei due dei nostri produttori: R- Deposito Quad e ANTENNE. Anche il resto non mi ha attirato in termini di qualità, servizio, consegna, prezzo... e tanti altri piccoli fattori che rovinano il volto del produttore. Volevo davvero avere una RQ-54 (57), ma le dimensioni di questa antenna ed il suo peso non consentono il montaggio (nel mio caso) in uno spazio limitato, inoltre per installare la RQ-54 (57) è necessario un durevole albero di tipo UNZHA e un potente dispositivo rotante tipo P-10 o simile. Pertanto, ho deciso di scegliere un'opzione più semplice per me: YAGI e GP. Sebbene i piazzali abbiano un guadagno maggiore, sono comunque di dimensioni inferiori in termini di costruzione, manutenzione e prevenzione durante il funzionamento. Ho scelto antenne di qualità piuttosto elevata da ANTennae Depot, come: la prima - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); il secondo è N3L, per una portata (40m). Li sistemerò su due livelli su un supporto, che a sua volta verrà ruotato utilizzando un dispositivo rotante Yaesu G2800DXA. Per gamme basse: verticale MBV-21.
Albero
Ho deciso per le antenne, naturalmente installerò la verticale a parte, per il resto mi serve un palo. Poiché tutti i buoni alberi prodotti non sono economici, ho deciso di non acquistarli e ho deciso di realizzarli da solo. Da Forniture avrai bisogno di due tubi dell'acqua (parete = 3,5 mm) di lunghezza standard e un diametro di 76 mm (o 89 mm) - questo sarà l'albero maestro. Un tubo lungo 4,5 m con un diametro di 60 mm (un supporto rotante per il montaggio delle antenne), un angolo 25x25 mm (per realizzare un'unità di rotazione) e un'asta d'acciaio (per gradini). Inoltre attrezzature: cavo per tre livelli di tiranti, dadi isolanti per la rottura dei tiranti, fascette per cavi, tenditori, moschettoni a vite e redance. Parleremo più tardi dei tiranti, ma ora cominciamo a realizzare l'albero. Il palo è formato da due tubi (l'altezza del palo è poco più di 20 m, e l'antenna è di 23-24 m); per collegare i tubi è necessario realizzare un inserto di diametro inferiore e di circa 1 m di lunghezza (50 cm in ogni sezione per stabilità verticale). L'inserto dovrebbe adattarsi perfettamente all'interno del tubo principale, quindi deve essere fissato su un lato (l'ho scottato). Dall'altro lato lo sistemerò dopo aver inserito la parte superiore dell'albero.
Per installare il montante (sollevatore), sono necessari una base (piattaforma di ancoraggio) e un'unità cerniera. L'ho fatto così: ho preparato un buco nel terreno con un trapano, profondo circa due metri e 25 cm di diametro, ho inserito e cementato un tubo con un diametro leggermente più grande di quello dell'albero. Alle nostre latitudini, la profondità del congelamento del suolo è di circa 1,3-1,5 m, in modo che la fondazione non giochi (non si alzi in inverno e non cada in estate), è necessario installare strutture di fondazione sotto lo strato di gelo. Dall'alto ho realizzato la stessa cerniera per sollevare l'albero da canali di diversa larghezza (vedi foto). Il passo successivo è stato piegare l'asta sotto i gradini e saldarli all'albero alla distanza del gradino di sollevamento, l'ho fatto dopo 40 cm, e ho saldato anche le staffe per i tiranti.
Ora è giunto il momento di produrre l'unità rotante (testa d'albero). Anch'esso è composto da due parti, quella inferiore è il supporto per l'albero, su di essa si trova la piastra per il dispositivo rotante e su di essa è fissato il cambio G2800DXA. Quello superiore serve per fissare il cuscinetto di supporto. Poiché l'unità è compatta, sul lato tra gli angoli il cambio semplicemente non si adatta, lo installo sopra. Se allarghi i lati dell'assieme, ti ritroverai con un design ingombrante: comodo per l'installazione, ma non esteticamente gradevole, sebbene ognuno sia libero di scegliere i propri metodi e tipi. Dopo aver preparato gli elementi principali, una volta assemblati, inizio a realizzare le puntine mediante saldatura. Perché? Spiego: in questa posizione le flange, le piastre, gli angoli e gli altri elementi dell'insieme saranno coassiali, sono sicuro che il piano non si muoverà e gli angoli richiesti saranno quelli necessari per la rigidità e il buon funzionamento del il dispositivo rotante. Appenderanno circa 100 kg, quando si gira l'antenna è molto importante che gli assi del cambio e del cuscinetto di supporto coincidano, altrimenti il cambio verrà distrutto durante il primo test.
Una volta effettuate tutte le puntine, scotto la struttura, avendo precedentemente rimosso il cambio e supportando il cuscinetto con il tubo verticale. Al termine, lo rimonto e controllo la rotazione della cremagliera manualmente e utilizzando il cambio. Se la struttura dell'assieme non si deforma durante la rotazione, puoi congratularti con te stesso. In caso contrario, è necessario trovare la causa ed eliminarla. Ho dimenticato di dire che sulla flangia su cui è fissato il cuscinetto di supporto ho previsto dei fori per il fissaggio del livello superiore di tiranti. L'unità è pronta, puoi dipingere tutti gli elementi e assemblare l'albero.
Ragazzi per l'albero
Preparare le smagliature è un compito scrupoloso, come si è scoperto in pratica, richiede molto tempo e massima pazienza. Poiché lo stimolo principale è costruire per me stesso, supero questa fase con entusiasmo. Non mi sono mai occupato di legature di cavi, l'ho visto solo dall'esterno e dalle storie. Ho guardato su Internet, è in qualche modo avaro, ci sono corde legate sui siti dei velisti e sui proprietari di siti per sport estremi e automobilisti. Non ho perso tempo sul World Wide Web; non sono riuscito a trovare un libro di riferimento sul rigging; ho agito secondo il mio intuito. Ho visto più volte prodotti finiti, soprattutto quelli buoni di aviatori e guerrieri. La cosa principale quando si legano i cavi è il massimo coefficiente di attrito tra i trefoli del cavo. Un'opzione eccezionale è intrecciare ogni filo verso l'altro, utilizzando anche il metodo dell'intersezione. L'ho rifiutato, era troppo laborioso, ho scelto un grado medio di complessità, forte e affidabile, non ci vuole molto tempo per prepararsi. Te ne parlerò un po 'più tardi, ma prima lo controllerò io stesso. Ho realizzato un'imbracatura: c'erano due anelli alle estremità del cavo e ho installato due morsetti sulle estremità intrecciate. Vediamo cosa è successo...
I test su una macchina per prove di trazione hanno dimostrato che la scelta del metodo di lavorazione a maglia era corretta; ora lo faccio io stesso con il 100% di sicurezza e consiglio questo metodo ad altri. L'imbracatura di cavo ha resistito a un carico di 1,5 tonnellate e si è rotta con una forza di 1,6 tonnellate, gli anelli e le presse sono rimasti illesi, inoltre il cavo negli anelli non si è nemmeno allungato! Grazie all'amico e capo tester Alexander Zaitsev!
Ora, in ordine. Per i tiranti ho scelto un cavo zincato del diametro di 6 mm. Isolatori in porcellana di noce IAO-2 con fori, anche se il cavo si adatta perfettamente a questi fori, secondo me sono più pratici di IAO-3, questi ultimi sono molto più grandi e quasi cinque volte più pesanti, si appendono a questo cavo come angurie un filo. Parametri elettrici Entrambi i tipi sono più o meno gli stessi: non hanno alcun effetto sulle smagliature e, anche se lo facessero, nella pratica è assolutamente impercettibile.
La rottura dei tiranti dovrebbe iniziare determinando la lunghezza dei pezzi di rottura. Più corta è la lunghezza, meglio è, ma con quelli corti c'è più confusione. Tratti lunghi influenzeranno le prestazioni dell'antenna. Teoricamente è necessario scegliere una lunghezza del tratto tale che non risuoni né alla frequenza di radiazione fondamentale né alle armoniche, in modo che non assorba la componente attiva della radiazione dell'antenna.Poiché i tiranti rappresentano anche un elemento induttivo-capacitivo carico, la vicinanza all'antenna sposta la risonanza dell'antenna verso il basso nella gamma. Cercare di ridurre il più possibile l’influenza di questi fattori.
C'è un dibattito infinito tra i radioamatori sull'opportunità di rompere i fili o meno. Ad esempio, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev nell'articolo "L'influenza dei tiranti sulle prestazioni delle antenne" ritiene che il grado di influenza sul diagramma di radiazione dell'antenna sia così piccolo che è possibile farlo senza rompere i tiranti. Centinaia di antenne in tutto il Paese, comprese quelle del personale militare, sono operative da molti anni. Da un corso di fisica, qualsiasi scolaretto sa che il paesaggio, le case e gli alberi vicini, le linee elettriche e ancor più i tiranti situati nelle immediate vicinanze dell'antenna influenzano le caratteristiche dell'antenna; ignorare questo fatto sarebbe ingenuo. Personalmente, ho avuto un'esperienza pratica che smentisce l'affermazione dell'articolo. Ho utilizzato 2el-QUAD-40 m con tiranti metallici, dopo aver spezzato il livello superiore, le prestazioni sono leggermente migliorate grazie al suggerimento dei miei colleghi. Circa il 25% dei corrispondenti, durante la conduzione di QSO (ripetuti), ha valutato la potenza del segnale un punto più alta. A volte, per condurre un QSO DX, anche quel poco su cui discutiamo non basta! La scelta è tua!
Ho scelto una lunghezza di taglio del cavo di 1,7 m, tenendo conto del fatto che parte del cavo verrà utilizzata per piegare e lavorare a maglia gli anelli. Eseguo il taglio utilizzando una mola da taglio e uno strumento meraviglioso, popolarmente chiamato "smerigliatrice". Questo particolare metodo è buono perché l'estremità del cavo risulta liscia, indeformata (come se fosse stata tagliata con uno scalpello o una mannaia) e una volta intrecciata risulta piatta.
Iniziamo a creare sezioni di tiranti, lavorando a maglia gli anelli (un anello è chiamato fuoco). Per prima cosa svolgiamo il cavo in trefoli; se il tuo cavo è composto da un numero dispari di trefoli, prova a spezzarlo a metà con il vantaggio di un trefolo. La lunghezza della parte non intrecciata è di 25-30 cm, infiliamo la prima metà del cavo nel foro dell'isolante e fissiamo l'estremità con la terza mano: un tasso. Inseriamo la seconda metà del cavo dal lato opposto dell'isolante, di conseguenza le estremità del cavo sono dirette l'una verso l'altra. Si tenga presente che quando si scioglie il cavo, i trefoli vengono formati in modo tale da formare un gruppo distanziato dall'asse del cavo. Cerca di non distruggere questo stato formattato, perché durante la tessitura, la metà opposta del cavo occupa esattamente questo posto e la parte tessuta diventa uniforme (vedi foto). Ho tagliato la corda che corre all'interno del cavo nel punto in cui si dipana. Certo, sarebbe bello lasciarlo e intrecciarlo in un anello, ma per me strisciava costantemente fuori dal cavo, l'anello si è rivelato come un riccio irsuto. Ecco perché l'ho tagliato.
Sigillatura degli isolanti
Una volta che hai avvolto i gruppi di fili uno attorno all'altro in un cappio e hai raggiunto il punto di sciogliere l'intreccio, è tempo di pensare a come intrecciare le estremità nel cavo principale. A cosa c’è da pensare, è semplice! Prendiamo un cacciavite, lo inseriamo all'interno del cappio, quindi lo ruotiamo lungo le spire del plesso del cavo, trattenendo i fili rimanenti dal cappio. Con questa installazione, le estremità cadono nella fessura sotto il cacciavite e si trovano ordinatamente tra i trefoli adiacenti del cavo. Dopo aver fatto le spire del cavo, l'ultima cosa da fare è evitare che le estremità si srotolino; possono essere fissate con una corda, un filo sottile di acciaio o di rame, a seconda di quale sia più conveniente per te.
Non l'ho riparato con niente, l'ho tenuto con le dita nel guanto (e senza), fortunatamente il cavo è morbido, non mi ha colpito le dita quando ho estratto il cacciavite. Prima di tutto, aggiusto questa parte con l'aiuto di una pressa, poi passo al punto successivo, installo la pressa vicino al loop e il controllo (!) - al centro. Tieni presente che dopo aver installato la prima panca, devi arricciare il cavo (piegarlo). direzioni diverse) affinché i trefoli vadano in posizione, lo stesso deve essere fatto quando si installano altri morsetti, solo in questo caso ci sarà una crimpatura e un fissaggio di alta qualità. Durante l'installazione delle presse, ho usato un tasso, l'importante è non pizzicare il cavo, i fili non devono essere deformati.
Qualche parola sui morsetti. Primo: il mio cavo ha un diametro di 6 mm, il diametro della parte intrecciata aumenta, quindi acquista delle pinze per crimpare un cavo di diametro maggiore. Ho usato presse con cavo da 8 mm, tutto ha funzionato bene.
Secondo: ci sono tanti tipi di presse in commercio, io consiglio queste (vedi foto a destra), la parte di serraggio della pressa dovrebbe essere arrotondata, sulla parte piatta i trefoli del cavo si allargano ai lati, la qualità è leggermente peggio. Ci sono presse a otto, dicono che se il cavo è posato correttamente tengono anche bene, personalmente ho dei dubbi e con la mia tecnologia di intrecciatura è difficile usarle.
La scelta è fatta, continuo a ripetere metodicamente tutti i passaggi per ogni sezione, aumentando così la lunghezza di ogni tratto. Quando la lunghezza delle sezioni assemblate raggiunge la lunghezza richiesta, attacco le estremità dei tiranti ai supporti (per me questi sono alberi) ad un'altezza di 1,5-2 metri, quindi li tiro fuori con un peso, li appendo a circa 100 -150 kg al centro e lasciarli appesi per un'ora e due. Il pretensionamento è necessario per garantire che la lunghezza del filo dei tenditori sia sufficiente per la tensione durante l'installazione dell'albero. Ancora una cosa, non faccio la suddivisione completa dei tiranti, il livello superiore è di circa 20 m, quello centrale è di 15 m e quello inferiore è di 10/12 m. Il diagramma dei tiranti è mostrato sotto, Penso che nella foto sia tutto chiaro.
La parte finale è l'installazione delle redance (una staffa all'interno del circuito per proteggere il cavo dall'abrasione). I ditali nei negozi vendono diversi spessori di parete, scegliete quelli più spessi, dureranno più a lungo. È inoltre necessario prestare attenzione alla forma dei ditali. Per garantire che il ditale “si adatti” saldamente al cappio, seleziona una configurazione che sia il più vicino possibile alla forma del cappio, quindi non penzolerà nel cappio e non cadrà durante l'installazione dei tiranti sull'albero. La foto mostra come esempio diversi tipi di ditali. Il primo a sinistra è troppo rotondo e corto. Al centro: in acciaio sottile. Ho scelto l'ultimo (all'estrema destra), soddisfa semplicemente le mie condizioni sopra descritte (il muro è spesso e la forma è perfetta!).
Installo delle redance su entrambe le estremità dei tiranti, poiché saranno fissati all'albero utilizzando moschettoni a vite e agli ancoraggi utilizzando moschettoni a vite e cordini. Ciò rende più conveniente installare o rimuovere i tiranti per riparazioni, sostituzioni e altri interventi di manutenzione.
Durante la realizzazione dei tiranti si sono verificati alcuni errori! I morsetti che ho preso, alcuni si sono rivelati difettosi (gusci sulla parte di serraggio), una volta tesi si sono rotti naturalmente, e sui perni ho esagerato: ho strappato i fili e ho accidentalmente rotto l'isolante... Quindi ho consigliamo di prendere i materiali con una piccola riserva in modo da contrastare piccoli momenti di forza maggiore.
Ancoraggi per tiranti
Gli ancoraggi tiranti possono essere realizzati in diversi modi, l'importante è che l'ancoraggio superi il carico di progetto. Non descriverò questi metodi, vi parlerò dei miei. Inizialmente l'idea era di installare un rinforzo (tondino d'acciaio), l'estremità superiore era un anello piegato (o saldato), l'estremità inferiore era fissata con una piastra o pezzi di altro rinforzo mediante saldatura trasversale e riempita di cemento.
Ho optato per un'opzione semplice e accessibile per me. Utilizzo pezzi di tubo come ancoraggi. Usando un trapano, preparo un foro per il futuro ancoraggio e lo foro ad angolo in modo che l'asse dell'ancora sia perpendicolare (o vicino ad un angolo retto, se possibile) all'asse di tensione. Installo il tubo e lo riempio di cemento. All'estremità del tubo sono presenti staffe saldate per il fissaggio dei tiranti.
Qualche parola sullo strumento con cui scavo buche. Non ho trovato uno strumento adatto nei negozi, anche se ce n'era una copia, con un diametro di 100 mm, ma costava quanto un aeroplano. Dato che sono esperto in tutto, ho realizzato io stesso due trapani, uno per preparare i buchi (buchi nel terreno) per gli ancoraggi di strutture pesanti come gli alberi. L'altro è per ancoraggi leggeri, come i tiranti verticali. Il trapano grande è fatto con un tubo da pollici, il manico è fatto con un tubo da mezzo pollice, il secchio è fatto con un tubo del diametro di circa 20 cm, ho saldato la parte inferiore (vedi foto) a settori di 2 mm la lamiera di ferro, piegata a cono e saldata con materiale più resistente, affila di conseguenza il tagliente. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la parte tagliente dovrebbe sporgere dal lato del secchio di 1-1,5 cm, in modo che il secchio non rimanga incastrato nel foro, soprattutto se il terreno è bagnato, lo sarà difficile rimuovere il terreno. Il secchio serve per sollevare la terra dal buco. Se lasci solo la parte tagliente, la terra cade semplicemente dalle ali e le pareti laterali del secchio la trattengono, scavare e perforare è un piacere, risulta molto rapido, compatto e ordinato! Ecco cosa è successo:
Il secondo è un piccolo trapano, ricavato da un tubo da mezzo pollice (20 mm) lungo 1,3 m. Ad un'estremità ho attaccato una flangia di diametro leggermente maggiore del diametro del tubo (il mio è 90 mm) in lamiera di ferro , 3 mm di spessore. L'ho segato fino al centro con una smerigliatrice e l'ho piegato come una trivella. La distanza tra il bordo di taglio e quello di espulsione è di circa 4-5 cm, questa apertura è necessaria affinché piccoli sassi, radici e altri componenti del terreno passino insieme al terreno per rimuoverli dalla buca. Ho saldato un pezzo di un normale trapano al centro dell'asse (vedi foto). Sulla parte superiore è stato posizionato un pezzo di tubo da tre quarti (25 mm), necessario in caso di estensione del manico del trapano e fissato con bullone e dado. Puoi usare una normale trivella da ghiaccio (chiedi ai pescatori), ma dopo piccole modifiche alla parte tagliente, il terreno non è ancora ghiacciato!
Alzare l'albero maestro
Tutti i preparativi sono completati, è tempo di alzare l'albero maestro. Ho diviso questa fase in più parti e precisamente:
1. Sollevamento della parte inferiore, regolazione finale dei tiranti in lunghezza, loro fissaggio, marcatura del primo livello.
2. Abbassamento della sezione inferiore, estensione del montante.
3. Sollevamento dell'albero, regolazione finale dei tiranti lungo la lunghezza, fissaggio, marcatura dei livelli intermedi.
4. Sollevamento e fissaggio del braccio.
5. Sollevamento della fascia (unità girevole), regolazione finale dei tiranti in lunghezza, fissaggio, marcatura del livello superiore dei tiranti.
Aspetto una bella giornata senza vento e inizio a prepararmi per la salita. Installo la sezione del montante sul gruppo girevole e sui supporti (travi di legno per sostenere il tubo), tenendo conto della direzione di sollevamento. Successivamente, è necessario proteggere il "braccio che cade": è attraverso di esso che viene trasmessa la forza di tensione del cavo dell'argano, il che facilita notevolmente il sollevamento dell'albero. La lunghezza del boma è di circa 4,5 m Una piccola sfumatura: anche il boma deve essere fissato con tiranti in posizione verticale, questo è necessario affinché quando si tira il cavo l'albero non si sposti lateralmente. Gli stralli del boma sono installati ad angolo retto rispetto alla direzione in cui viene sollevato l'albero. Assicurati che la forza del busto sia diretta esclusivamente verticalmente, altrimenti potresti “inclinare” l'albero su un lato e, di conseguenza, piegarlo. Per gli stessi scopi, all'estremità superiore dell'albero vengono legate delle drizze (cavo di nylon, la mia del diametro di 8 mm), se necessario (durante il sollevamento), gli assistenti regolano la verticale mettendole in tensione. Queste drizze verranno successivamente utilizzate come tiranti temporanei. Nella foto ho mostrato lo schema generale di sollevamento, niente di nuovo, un'opzione classica che viene utilizzata da migliaia di persone durante il sollevamento di varie strutture.
Ancora un dettaglio: ho realizzato il cavo dal verricello al “boma di caduta” e il cavo dal “boma di caduta” all'albero con imbracature separate. Ciò è necessario affinché durante il sollevamento il cavo non rotoli sull'estremità della freccia in caduta e tanto meno si rompa. Se la struttura è in un unico pezzo, è necessario fornire un ulteriore fissaggio all'estremità della "freccia che cade". Inizio a salire, il tratto è facile (circa 60-70 kg in totale), quindi faccio a meno di assistenti, faccio tutto il lavoro da solo. Per evitare che l'albero cada verso il verricello, ho fissato la drizza ad un'ancora sul lato opposto dell'albero prima del sollevamento.
Dopo aver raggiunto un angolo di circa 80 gradi, fermo il sollevamento e attacco le drizze (rinforzi temporanei) alle ancore. Quindi continuo a sollevare, l'intero albero è in posizione verticale e procedo alla regolazione. Usando la tensione delle drizze, regolo la verticale a piombo dell'albero (la prima sezione per ora). Successivamente, assicuro i cavi del primo livello verso l'alto utilizzando i moschettoni. Controllo la lunghezza, treccio le estremità, installo i tenditori. Attacco le catene agli ancoraggi a cui verrà attaccato il cordino. La catena è necessaria per poter regolare la lunghezza delle parentesi graffe fisse e anche, in caso di indebolimento, per eliminare il cedimento. Dopotutto, il cavo è nuovo, ma i punti in cui sono intrecciati gli isolanti non sono ancora stati allungati, ci sono pochi fili nel cordino, quindi devi allungare o accorciare la maglia elastica con la maglia della catena. Dopo aver regolato l'albero, contrassegno con la vernice la maglia della catena a cui è attaccato il cordino. Questo sarà utile durante le operazioni successive per sapere a quale lunghezza fissare il tratto. Nota: nella foto a sinistra, sul lato sinistro della base dell'albero, una "freccia che cade" è attaccata al tassello. Questo è un tubo normale, alle estremità vengono realizzate delle scanalature per fissare il cavo all'albero, tagliate longitudinalmente utilizzando una ruota da taglio e vengono praticati dei fori per un bullone M12.
Ho finito con il primo livello, passo alla fase successiva: discesa - tutte le azioni in ordine inverso. Costruisco l'albero, lo fisso alla giunzione, preparo le drizze e naturalmente invito gli amici (4 persone, tre su tiranti, uno come aiutante). Poiché l'albero è piuttosto lungo e i tubi hanno un diametro relativamente sottile, non si può fare a meno dell'aiuto!!! Attacco un'imbracatura di sollevamento a una distanza di poco più di due terzi della lunghezza dell'albero (vedi diagramma sopra) e inizio la salita. Le operazioni mi sono familiari, si ripetono, eseguo tutto secondo lo schema collaudato. Durante il sollevamento, l'albero inizia a oscillare, quindi è necessario tenere bene la parte superiore della testa e i ragazzi lo affrontano con successo. Successivamente, fissiamo il primo livello di tiranti nei punti contrassegnati, allunghiamo le drizze e le fissiamo alle ancore. Gli assistenti possono essere rilasciati, inizia il lavoro certosino con i tiranti del secondo livello, li appendo, li misuro, li intrecciamo, li allaccio e li contrassegno.
Ora arriva il momento di installare il “poggiatesta” (dispositivo rotante per antenne). Per installarlo serve una persona in basso che effettuerà le operazioni di abbassamento e sollevamento, ed io in alto. Inizio sollevando il boma, fissandolo alle staffe predisposte dell'albero tramite bulloni, assicurandomi di bloccare il bullone con un secondo dado. Si suppone che la freccia venga utilizzata per un lungo periodo, quindi gli elementi di fissaggio devono essere affidabili. Dopo aver installato il braccio, inizio a sollevare e installare la testa. Si sta facendo buio, il tempo sta peggiorando, ho tanta voglia di finirlo, quindi continuo. L'operazione non è complicata, il design permette di posizionare semplicemente il poggiatesta sulla parte superiore dell'albero, e fissarlo con un lungo bullone, da ruotare nella parte inferiore del poggiatesta. Questo foro viene preparato sul terreno prima che l'albero venga sollevato. Sposto anche il boma più in alto, dall'albero alla testa, in modo che possa essere utilizzato per sollevare le antenne stesse. In cima, le mani si stancano velocemente, devi resistere e persino eseguire manipolazioni... Uff, sembra che sia tutto, vado giù!
Non resta che tendere e fissare lo strato superiore dei tiranti, infine controllare l'allineamento dell'albero e, se necessario, regolare la verticale utilizzando i tiranti. Possiamo fermarci qui, intendo il lavoro sull'installazione dell'albero.
Assemblaggio dell'antenna
L'albero è pronto, ora arriva il lavoro particolarmente divertente di montare le antenne. Sto iniziando con un'antenna da 40 metri - N3L. Apro la scatola, estraggo il contenuto, dispongo i componenti, l'hardware e gli elementi nella sequenza richiesta. Sono rimasto piacevolmente sorpreso: gli articoli erano raggruppati ed etichettati, i piccoli oggetti erano confezionati e le istruzioni erano incluse.
Sebbene il venditore abbia fornito un kit completo per l'autoassemblaggio, la documentazione potrebbe essere migliorata. Dopo la prima lettura delle istruzioni, le piccole cose non sono chiare. Sforzo un po' il cervello e mi accendo logica e-e-e... tutto sta andando come un orologio! Il design della traversa è costituito da sei sezioni di diversi diametri. Il fissaggio avviene tramite bulloni. Luoghi in cui tubi dello stesso diametro utilizzano boccole ausiliarie. Alle estremità e nella parte centrale della traversa sono fissate le staffe e ad esse sono fissati gli elementi, tramite isolanti, mediante morsetti. Sono questi che “esca” subito in fase di montaggio del BUM, per non perdere tempo durante il montaggio finale dell'antenna.
Montgo la traversa, si segnano le sezioni e si indicano i sensi di montaggio, mi muovo in questa sequenza. I fori sulle sezioni della traversa (A,B,C,D,E,F) e sulle boccole (J1,J2,J3) combaciano “strettamente”, è bello lavorare quando non è necessario rifinire nulla. Inserisco i bulloni, stringo i dadi senza sforzare, tutto è comodo e veloce. Ora le piastre di montaggio. Sono assemblati l'uno perpendicolare all'altro, con l'aiuto di perni a forma di U il BOOM è fissato alla piastra orizzontale e il supporto del tubo è analogamente fissato alla piastra verticale.
Ci vogliono circa venti minuti per montare la traversa. Ricontrollo e metto da parte il semilavorato. Poi ci sono gli elementi. È difficile sbagliare qui, dal centro alle estremità, tutto è simmetrico, costruisco la struttura telescopica e la rivetto. Metto gli isolanti per il successivo fissaggio al BUM, non collego ancora le metà, lo farò durante l'assemblaggio finale dell'antenna. Passo a quello successivo, raccogliendo ciascuno successivo più velocemente del precedente. Ancora mezz'ora e gli elementi sono pronti.
Mi piace la qualità, quando si inseriscono i tubi con il metodo telescopico, il diametro dei tubi è scelto perfettamente, non lascia praticamente alcun gioco nei collegamenti, gli smussi vengono rimossi, non ci sono graffi dopo il taglio meccanico delle estremità, materiale meraviglioso. Confusione..., erano rimasti dei rivetti in più, all'inizio pensavo che non tutto il lavoro fosse stato fatto, ho ricontrollato tutto, ho scoperto che questa è un'altra piacevole sorpresa. Il kit include rivetti aggiuntivi, apparentemente in caso di situazioni di forza maggiore durante il montaggio. Se il rivetto viene installato senza successo, è possibile rimuoverlo con un trapano, ma dove è possibile trovarne uno nuovo per sostituirlo? Per non correre a fare shopping, il venditore ha previsto questo scenario. La stessa situazione vale per i piccoli bulloni e dadi: questa è una buona notizia! Il motivo per cui lo dico è per esperienza. Ho avuto una situazione durante l'assemblaggio di un'antenna borghese, quei fratelli sono meticolosi, non metteranno nulla in più nel kit. Quindi il mio morsetto per vermi si è rotto; nei negozi non ce n'era uno adatto. L'umore era rovinato, ho perso tempo finché non ne ho trovato uno adatto agli automobilisti. Morale: lascia che il kit dell'antenna costi qualche rublo in più: è meglio che saltare in giro alla ricerca di piccole parti che interrompono il processo. Mi sono distratto un po’, continuo. Ora assemblo le cremagliere (distanziali) per fissare i cavi del carico lineare e le metto da parte.
Non resta che montare finalmente l'antenna vicino all'albero. Metto in posizione il semilavorato, dispongo i componenti e posiziono la traversa su supporti ausiliari. Collego metodicamente le metà degli elementi e li fisso con morsetti attraverso gli isolanti al BUM.
Poi c'è una serie di distanziatori, li installo accanto al supporto per gli elementi. Allungo gli elementi utilizzando un filo bimetallico in modo tale da eliminare cedimenti nel piano verticale di entrambi i lati dell'elemento, e ovviamente mi assicuro che non ci siano distorsioni nel piano orizzontale.
Utilizzando i morsetti, installo i ponticelli di cortocircuito sugli elementi di carico lineari alla distanza dai distanziatori specificati nelle istruzioni. Questa è un'operazione preliminare prima di sintonizzare l'antenna. Li sposterò lungo la linea, aumentando o accorciando così gli elementi attivi e passivi, ottenendo la risonanza alla frequenza desiderata e al minimo SWR. L'antenna è assemblata e pronta per essere configurata. Attacco l'argano a mano all'albero. La capacità di carico è di 250 kg, la lunghezza totale del cavo con un diametro di 4 mm è di 48-50 m, compatto, quasi come un giocattolo!
L'unico inconveniente è che, a causa delle dimensioni ridotte, metà del cavo (25 m) si adatta perfettamente al tamburo, non c'è riserva, il rullo pressore del cavo inizia a incepparsi. Ora, se il tamburo fosse più largo di un paio di centimetri, avremmo un verricello meraviglioso e spazioso! E quindi, se l'albero con il boma è alto circa 27-30 m, dovrai cercare un altro argano. Al momento tutto è pronto per risorgere.
La fase successiva è molto scrupolosa, lunga e molto importante. Determina come funzionerà l'antenna. L'inconveniente è che è necessario effettuare degli aggiustamenti ad un'altezza di 4,5-5 m, non sono presenti apposite passerelle per potersi muovere liberamente lungo l'elemento e “giocare” in quota. Non voglio costruirli, una scala a pioli è una causa persa, resta solo una scelta: ho spostato il ponticello - ho alzato l'antenna, ho registrato le letture dello strumento, ho abbassato l'antenna, l'ho spostata di nuovo - l'ho alzata - l'ho riparata ...e così via fino all'obiettivo raggiungibile con ogni elemento. Ci sono volute circa tre ore per impostare i due elementi in questo modo. Innanzitutto, il riflettore è stato misurato ad una frequenza di 6950 kHz, ottenendo l'SWR minimo, la distanza dal distanziatore al ponticello era 830 mm (iniziale = 450 mm). Quindi il regista ad una frequenza di 7250 kHz, distanza - 1070 mm (iniziale = 900 mm). Il dispositivo che ho utilizzato era un analizzatore d'antenna - AA330 (un vecchio - delle prime versioni del dispositivo). Sfortunatamente non ce ne sono altri da confrontare, ma non sono disperato, con questo dispositivo ha funzionato tutto, il dispositivo ha funzionato bene (grazie agli sviluppatori!). È un peccato che la porta COM del dispositivo non funzioni, avrei pubblicato i grafici, "spalare" manualmente la scansione della portata è troppo pigro. Vedere le letture a frequenze specifiche durante l'installazione degli elementi dell'antenna:
Dopo aver raggiunto il minimo SWR su questi elementi, ho cortocircuitato le metà con uno speciale ponticello in duralluminio; purtroppo il secondo ho perso da qualche parte, quindi ho dovuto usare un filo bimetallico. Regolerò il vibratore sull'albero quando alzerò l'antenna.
È facile alzare l'antenna se l'albero non è strallato, ma nel mio caso questa è una seccatura aggiuntiva. Quando si solleva l'antenna, è possibile rimuovere gradualmente i tiranti su un lato, livello per livello. Ho seguito una strada diversa. Per prima cosa metto in tensione gli elementi di una metà dell'antenna, giro la traversa in orizzontale e con una manovra simile inizio la seconda metà. In questo caso è necessario che una persona si trovi sull'albero per poter ruotare la traversa a sinistra, a destra e anche attorno al suo asse (caricare gli elementi). Un altro a terra per effettuare le operazioni di abbassamento e sollevamento. Così, scuotendo la traversa con i “fianchi”, sposto l'ala sinistra, poi la destra, e così scavalco i tiranti dell'albero, livello per livello. I tiranti si trovano su un piano orizzontale con un angolo di 120 gradi, quindi non è difficile scavalcarli. Nonostante le grandi dimensioni dell'antenna, la distanza tra i tiranti e l'angolo consente di farlo senza disconnettersi dall'antenna. l'albero. La foto mostra un'antenna con un supporto per tubo fisso in una fase intermedia: impostazioni del vibratore.
Ho dovuto armeggiare con il vibratore, il lavoro è in quota, non come a terra, peccato che una persona abbia solo due mani, qui qualche mano lunga servirebbe! Per spostare i ponticelli ho utilizzato un listello di legno, ho fatto una tacca su un lato (per spostare i morsetti in entrambe le direzioni), e da lì ho segnato l'intervallo che mi serviva (650 mm - 1200 mm) utilizzando una matita e un metro a nastro. Ho allentato leggermente i morsetti che tengono fermo il maglione. Questi morsetti dovrebbero muoversi con il ponticello con una leggera tensione per garantire buon contatto. Usando i segni sul binario, osservo la distanza; è importante che le metà dell'elemento siano simmetriche in lunghezza.
Successivamente, collego la bobina (dal kit) e il cavo con il dispositivo ai terminali del vibratore. Inizio l'accordatura da una distanza di 650 mm, vado verso l'accorciamento, ed alla fine trovo il ROS minimo alla frequenza di 7050 KHz. Poiché ero più interessato alla sezione telegrafica, ho spostato la frequenza di risonanza a 7020 KHz. Fisso i ponticelli utilizzando dei morsetti e regolo la resistenza di ingresso aumentando la distanza tra le spire della bobina. La bobina era tesa al limite, la distanza tra le spire era di circa 25-30 mm (vedi foto sotto) e la distanza dal distanziale ai ponticelli era di 1050 mm.
Questo completa la configurazione del vibratore. Sto iniziando a realizzare un cavo per l'abbassamento, in realtà sarà un pezzo, leggermente più lungo del supporto del tubo. Poiché sul supporto del tubo verranno posizionate due antenne, il punto di collegamento intermedio del cavo sarà situato sull'antenna inferiore. Sono necessari cavi d'antenna corti spegnimento rapido da quelli principali. In caso di riparazione dell'antenna o altra manutenzione, quelle principali rimarranno sull'albero e quelle corte insieme alle antenne potranno essere rimosse o sostituite. Quindi, devo fissare questo cavo insieme a un dispositivo per sopprimere le correnti di modo comune che fluiscono lungo il lato esterno della treccia del cavo (BALUN). Il diametro interno del filtro è di 10 mm, mentre il diametro esterno del cavo è di 12 mm; naturalmente il mio cavo non entra nel BALUN. bisogna adattarsi. Utilizzo il consiglio degli amici: tolgo la guaina esterna in polietilene per una lunghezza superiore alla lunghezza del BALUN di 12-15 cm, rivesto la treccia esterna del cavo con colla MOMENT, quindi lo isolo con nastro isolante 3M (ad alta nastro di qualità per uso professionale, adatto alla posa a basse temperature), sottile, elastico, aderisce bene.
Tale isolamento è necessario per prevenire l'ossidazione della treccia del cavo. L'esperienza precedente ha dimostrato che la condensa si accumula all'interno del BALUN e non scompare rapidamente. La treccia bagnata inizia a corrodersi, si allenta e crolla. Pertanto è necessario uno strato adesivo idrorepellente o, meglio ancora, un lubrificante idrofobico, che può essere trovato nei negozi specializzati della città. Sulla parte superiore è presente un sottile nastro isolante in PVC. Per cavi di diametro inferiore questa procedura non è necessaria. Spingo il cavo attraverso il filtro, saldo le strisce terminali alla treccia e al nucleo centrale. Rivestisco le aree di saldatura con vernice, imballo la parte superiore del BALUN e il cavo con sigillante e lo collego all'antenna. Il BALUN è stato fissato al supporto del tubo con una fascetta a vite senza fine. L'antenna N3L è configurata.
Sollevo il supporto e lo installo sul dispositivo rotante, con l'antenna fissata alla base. Se avete notato il supporto con le “corna”, le corna sono i supporti per le antenne. L'attacco standard è ben realizzato, ma l'ho trovato non abbastanza pratico. Spiegherò perché. La distanza tra i morsetti di montaggio della traversa è di circa 20 cm - troppo piccola; durante il lavoro attivo nelle competizioni, quando si ruota l'antenna in una direzione o nell'altra, l'intero carico cade su una breve sezione del braccio. La leva è comunque di grandi dimensioni, inoltre l'inerzia della struttura può prima piegare e poi rompere il BOOM. Pertanto ho deciso di aumentare questa distanza fino a un metro, e ho anche lasciato uno spazio nel mio disegno in basso (sotto il BOOM) per poter lavorare con i terminali sugli elementi. Il BUM è inoltre fissato alla culla su entrambi i lati con coppie di morsetti a forma di U. La distanza tra i supporti (antenne) in altezza è di 2,5 m, tutto qui, l'antenna è a posto, l'occhio si rallegra del suo aspetto maestoso!
Passo all'assemblaggio dell'AD-347. Il montaggio richiede più tempo, perché sulla traversa ci sono già tre antenne e il numero di elementi è maggiore. Non mi ripeto nella descrizione, la tecnologia è la stessa, prima BOOM, poi gli elementi. Sto raccogliendo la portata di 20 metri. Fortunatamente, qui non ci sono montanti che trattengono gli elementi; i montanti non interferiranno o si aggrovigliano durante il sollevamento. E sfortunatamente, senza di loro, le estremità degli elementi di questa gamma si abbassano di 30-35 cm rispetto alla parte centrale, se la neve o la glassa leggera è tutta di 50 cm, e questo è già molto! Mi sono grattato la testa, ma non ho fatto niente, ho lasciato tutto così com'è. Ho deciso: osserverò e poi trarrò le conclusioni.
Contrassegno i centri dei restanti elementi passivi e installo gli elementi sulla traversa. Il lavoro procede e gli “aiutanti” danno una mano. Sugli elementi attivi non ho rivettato i tubi terminali prima della regolazione. Per evitare che i tubi si muovessero, ho fatto quanto segue: ho impostato l'estremità del tubo nella posizione originale per la regolazione, ho inserito un rivetto nel foro e l'ho fissato con nastro isolante. In questo modo posso allungare o accorciare l'elemento mentre lo regolo. Ha tirato fuori il tubo e ha spostato il rivetto nel nuovo (successivo) foro, in modo abbastanza comodo e sicuro. Per evitare che le estremità dei vibratori da 14 e 21 MHz si tocchino, a causa della loro vicinanza, installo distanziatori in textolite utilizzando fascette a vite senza fine.
L'antenna è assemblata, la sollevo ad un'altezza di 4-5 m per la configurazione preliminare. Parto con una portata di 10 metri, i bracci del vibratore dovevano essere allungati di 7,5 cm, poiché la risonanza, con la lunghezza standard degli elementi del produttore, veniva determinata ad una frequenza molto più alta. Nella foto di un frammento dell'elemento ci sono tre fori. L'SWR è approssimativamente lo stesso su tutta la gamma, così come la resistenza. Questo fatto mi ha fatto piacere, se dovesse succedere la stessa immagine su altre bande sarà un'antenna meravigliosa, vedremo...
La portata di 20 m ha mostrato risultati diversi. Qui la lunghezza degli elementi viene calcolata correttamente. Cambio la distanza tra le spire della bobina, regolo l'ingresso. resistenza e SWR minimo. Le spire della bobina sono quasi vicine tra loro, la distanza tra le spire è di 2-3 mm. Il cambiamento nell'SWR e nella resistenza su tutta la gamma è già significativo, guarda tu stesso. Ripeto ancora una volta, mi interessano le sezioni telegrafiche, quindi eseguo l'installazione appositamente per loro.
E gli ultimi 15 metri! Anche qui non abbiamo dovuto fare nulla con la lunghezza degli elementi. L'SWR è minimo alla lunghezza standard del produttore. Cambio la distanza tra i fili della linea che va dal vibratore da 10 metri al vibratore da 20 metri. Ecco cosa è successo:
Non è stato possibile ottenere risultati migliori, forse le condizioni locali - edifici, alberi, struttura dei tralicci, tiranti, tutto ciò ha influenzato la messa a punto dell'antenna, anche se ho cercato di rimuovere (deviare) l'antenna il più possibile utilizzando corde dai fattori influenzandolo. Ma è quello che è. Ribado i tubi terminali degli elementi e sollevo l'antenna all'altezza di lavoro lungo lo stesso percorso del precedente. Sposto l'ala sinistra del BOOM sul livello dei tiranti, poi quella destra, quindi scavalco tutti e tre i livelli. Fisso la traversa su entrambi i lati al supporto con coppie di morsetti a U. In alto ripeto le misurazioni di controllo, regolo la distanza tra i conduttori di linea, ho dovuto allungarla al limite e, al contrario, “comprimere” la distanza tra le spire della bobina: le spire erano vicine tra loro. L'SWR a questa altitudine, in primo luogo, è diventato un po' più piccolo e si è spostato leggermente in frequenza.
Per fissare verticalmente il BOOM, i tiranti non sono centrati sul baricentro dell'antenna (durante il montaggio a terra - l'ho trascurato, non ripetere i miei errori!), ho dovuto svitarlo utilizzando una catena. Fisso il cavo con delle fascette e rimuovo il verricello perché non è più necessario.
Il passo successivo è testare la parte rotante, collegare il cavo di alimentazione al cambio e utilizzare il pannello di controllo per ruotare il set di antenne. Il cambio “fruscia”, il design si comporta bene e in modo prevedibile, non ci sono lamentele, può essere utilizzato. Ho dimenticato di dire: il riduttore deve essere calibrato prima dell'installazione sull'albero. Il processo richiede 10-15 minuti. Non ho mai raggiunto la posizione esatta; l'errore si accumula con l'aumentare dell'angolo di rotazione. A quanto pare, un ponte resistivo non fornisce la precisione richiesta; è necessario un potenziometro con una sorta di complicata dipendenza non lineare. Al centro dell'intervallo si trova già di 20 gradi (!), anche se l'errore secondo il passaporto è pari a 5. Ho optato per l'opzione di calibrazione da 180 per ridurre al minimo l'errore in entrambe le direzioni. È un peccato, mi aspettavo di meglio, per quella cifra era possibile schema elettrico per farlo umanamente, i giapponesi hanno fatto un pasticcio qui (sul telecomando: made in Japan), ma dove l'hanno montato è il problema...
Resta solo da fissare i cavi di alimentazione dell'antenna, tenendo conto del fatto che la rotazione dell'azimut viene effettuata con un angolo di 450 gradi, è necessario posizionare in modo ottimale il punto di fissaggio, determinare la lunghezza dei cavi e la quantità di abbassamento per non rompersi durante la rotazione. Definisco il punto di attacco sull'albero come metà del settore coperto, ovvero 225 gradi. Quando si gira a sinistra o a destra, la lunghezza del cavo rimane costante e ottimamente corta. Più chiaramente nello schema seguente:
Ho rivestito i cavi con un'armatura per proteggere la guaina, poiché il vento colpirà comunque l'albero, anche durante la rotazione, in modo che non sfreghino contro gli elementi dell'albero. Questo è un guscio ondulato con un diametro esterno di 25 mm (comprato in un negozio di articoli elettrici), ogni cavo ha il suo, puoi usare un diametro maggiore e posizionare entrambi i cavi in uno, per me è più conveniente così (vedi foto ). Bene, sembra che sia tutto, ho finito le piccole cose con le antenne AD-347 e N3L. Si collegano i cavi, si controlla la rotazione, l'SWR con cavi lunghi rimane lo stesso, la risonanza è alla stessa frequenza dell'accordatura, va tutto bene, si può lavorare!
Continuo la costruzione del complesso dell'antenna. All’inizio dell’articolo ho detto che la verticale funzionerà alle basse distanze, quindi sto iniziando a montarla. L'antenna è composta da tubi di diverso diametro (60-10 mm). Anche il montaggio è semplice, giro le sezioni della struttura telescopica sui bulloni e attacco le piastre con ditali per tiranti in tre punti dell'antenna. Tre livelli di tiranti, distanze di altezza approssimative: 17 m, 13 me 7,5 m Ribattiamo la parte superiore, poiché i tubi hanno un diametro molto più piccolo. I due tiranti del piano superiore sono uniti, una parte di essi viene utilizzata come carico capacitivo; un cavo in polietilene del diametro di 5 mm è collegato al filo bimetallico tramite un isolante. Abbastanza resistente, dielettrico, praticamente non si allunga, non teme i raggi UV e non assorbe l'umidità. Mi è davvero piaciuto e lo consiglio a tutti. L'ho usato per allungare questa antenna.
L'assemblaggio dell'antenna ha richiesto circa 20 minuti e il sollevamento e l'installazione dell'antenna circa due ore, la maggior parte del tempo è stata spesa per regolare la posizione verticale. Ho effettuato il sollevamento da solo, come segue: ho fissato i tiranti del livello intermedio su tre lati agli ancoraggi. Ho stimato approssimativamente la lunghezza delle smagliature. La base dell'antenna è montata su una cerniera. Successivamente, ho sollevato l'antenna leggermente angolata e l'ho posizionata sulla capra. Tiro le barelle dei livelli superiore e medio del quarto lato attraverso un rullo di blocco, infatti questa è la risalita. Nella fase iniziale del sollevamento è necessario un rullo di blocco, poiché l'angolo è piccolo e serve più forza, in questo caso è possibile utilizzare una puleggia, ma non mi è stata utile. Non ho usato una freccia che cade per un semplice motivo: l'antenna è leggera, solo 25 kg. Quando l'angolo arriva a circa 30-40 gradi, non uso più il roller, tiro le prolunghe con le mani, l'antenna diventa facilmente verticale (o quasi verticale). La fase più noiosa è l'aggiustamento. Ci vuole molto tempo per raggiungere gli ancoraggi da soli... È meglio farlo con tre persone, una delle quali osserva e corregge le azioni di due assistenti che stanno agli ancoraggi, alle estremità opposte dei tiranti, e li regolano . Abbiamo lavorato su un aereo, ci siamo spostati su un altro e basta! Lo schema di sollevamento è simile al seguente:
Io ho attaccato i tiranti alle redance dopo la regolazione, ma non si può fare subito; quando metti l'antenna in posizione verticale devi legarla e slegarla più volte, le redance in questo caso entrano solo nella modo. Dopo aver raggiunto l'obiettivo, assicuro tutto completamente. Non ho tagliato le estremità dei tiranti (potrebbero tornare utili...), li ho fissati con del nastro isolante dopo i nodi, ho avvolto il resto e li ho legati sugli stessi tiranti vicino agli ancoraggi.
Sto passando alla fase finale: installazione del dispositivo corrispondente e dei cavi di alimentazione e controllo. Apro il coperchio del blocco di plastica, l'installazione è fatta bene, fisso i conduttori del cavo di controllo (mostrati con le frecce nella foto), stendo il cordone di tenuta, chiudo il coperchio, il dispositivo di abbinamento è pronto per l'installazione sull'antenna . Per il fissaggio all'antenna, il blocco è dotato di piastre in duralluminio. Il blocco è fissato all'antenna stessa mediante bulloni alla giunzione del manicotto in textolite (inserto rosso nella foto). La parte superiore è l'elemento attivo, la parte inferiore è il terreno, ad esso verranno fissati i contrappesi.
Per collegare il cavo RF, viene estratto il connettore SO-239, collego il cavo ad esso e utilizzo il nastro isolante 3M (o Folsen) come sigillante. Ho già notato che questo nastro isolante è elastico, aderisce bene, copia il rilievo e non sbava come un sigillante, motivo per cui lo utilizzo. Se il connettore viene aperto, il sigillante deve essere raschiato o lavato con apposita soluzione; il nastro isolante è in questo senso più semplice e non lascia aloni. Per coordinare le sezioni CW e SSB della banda degli 80 m, ce ne sono due separate variabili del condensatore, gli assi del rotore sono rivolti verso il basso.
Il momento più emozionante sarà vedere come si comporteranno in esercizio le nuove antenne. Sera, ricetrasmettitore FT-950 più sintonizzatore d'antenna esterno, le bande 21 e 28 MHz sono chiuse. Comincio con la banda dei 20 metri. Le stazioni in Europa e Asia stanno ottenendo una buona ricezione, il Nord America sta guadagnando 5-6 punti. Girando l'antenna verso il corrispondente il segnale aumenta di 1,5 - 2 punti; posiziono l'antenna lateralmente e posteriormente il segnale diminuisce di conseguenza. Il diagramma è stretto, circa 60 gradi, e si ritiene che aumenti quando è diretto verso i corrispondenti deboli. Il mio posto di lavoro:
Sulla banda dei 40 metri la situazione è migliore, rispondono bene. L’N3L ha un lobo (sembra) più largo dell’AD-347; ho girato l’antenna e ho guardato il segnale dei corrispondenti. Sto cercando di fare un QSO. Hanno risposto i corrispondenti indicati nella tabella (RST e distanza da essi). Volevo qualcuno da lontano, ma dentro questo momento non ha funzionato, o meglio, non ho sentito. Il giorno successivo: le bande dei 15 e 10 metri aprono alle 10 ora locale. Sto cercando di lavorare (vedi tabella). A 21 MHz sono rimasto soddisfatto del pile-up DX: E51NOU.
Un segnale televisivo o Internet di bassa qualità è un problema abbastanza comune per le case di campagna. Per risolvere questo problema, è necessario montare un palo alto per installare l'antenna.
Perché devi realizzare tu stesso i pali dell'antenna?
Sul nostro mercato sono disponibili numerosi modelli già pronti. Tuttavia, questi alberi non sono economici. E la scelta tra loro è limitata. Producono principalmente supporti di altezza ridotta per l'installazione di un'antenna parabolica su una facciata o sul tetto, oppure pali triangolari alti, più adatti all'uso industriale. Ma molti proprietari di case di campagna necessitano di un albero più alto per ospitare un'antenna progettata per un segnale televisivo via etere. Inoltre, su tale supporto è possibile posizionare due o tre “piastre” contemporaneamente (ad esempio, una per il segnale televisivo, la seconda per Internet). Inoltre, l'albero viene spesso utilizzato per installare un ricevitore Wi-Fi o un'antenna esterna che migliora la ricezione del segnale 3G (Internet mobile).
Pertanto, dovresti realizzare tu stesso l'albero o ordinarne la produzione da un'azienda impegnata nella produzione di prodotti in metallo (che si tratti di scale, inferriate, recinzioni, ecc.). Esistono diversi metodi per produrre, assemblare e installare tubi. I metodi descritti di seguito non sono gli unici possibili. La cosa principale è capire che semplicemente murare un pezzo di tubo durevole nel terreno o fissarlo alla facciata di un edificio non è sufficiente. Per costruire un buon albero, è necessario assemblarlo correttamente e completare tutte le fasi del lavoro nella giusta sequenza. Dopotutto, è meglio pianificare bene e tenere conto di tutti i piccoli dettagli in anticipo piuttosto che rifare o ricostruire la struttura in futuro.
Selezione dei materiali
Per un funzionamento stabile dell'apparecchiatura, è necessario proteggerla in modo di alta qualità. Ma se televisione terrestre consente un certo intervallo di movimento dell'antenna, quindi la precisione millimetrica della sintonizzazione è importante per un'antenna parabolica o un ricevitore Wi-Fi. Pertanto, il supporto deve essere realizzato in materiale resistente e durevole. Allo stesso tempo, deve consentire la facilità di montaggio e smontaggio delle strutture.
I tubi metallici soddisfano pienamente i requisiti sopra elencati. Sono comodi da usare grazie alla loro buona rigidità torsionale, anche con prodotti di lunga lunghezza (sebbene un palo alto debba comunque essere rinforzato con tiranti). Ma gli angoli per realizzare sezioni allungate dell'albero non sono adatti, poiché la situazione con quest'ultima caratteristica è peggiore per loro. In questo caso il peso degli angoli a parità di parametri geometrici sarà maggiore di quello dei tubi. E il prezzo è più alto. Dagli angoli è preferibile realizzare elementi di supporto corti, in particolare staffe per il fissaggio alla facciata dell'edificio.
Il metallo utilizzato per realizzare i tubi può essere diverso. Vestibilità perfetta tubi di acciaio con uno spessore della parete di 3-4 mm. Seconda opzione - alluminio. La resistenza dell'albero realizzato con esso sarà inferiore (ma abbastanza sufficiente), ma il peso sarà notevolmente inferiore (il che è utile in termini di facilità di montaggio e installazione). Lo stesso si può dire dei tubi in duralluminio (duralluminio), realizzati in alluminio legato con manganese, rame e magnesio. In tutti i casi è necessaria una protezione aggiuntiva dei tubi dalla corrosione. Per fare ciò, la loro superficie viene lucidata e ricoperta da uno strato di vernice o smalto. Ma il legno, la plastica e la fibra di vetro sono cose allettanti, ma non adatte. Gli alberi realizzati con tali materiali peseranno poco, ma costeranno molto. E la resistenza sotto l'influenza di carichi meccanici e del vento solleva interrogativi.
Parametri geometrici
Dovresti calcolare in anticipo quale altezza dell'albero è richiesta. La quantità di materiale richiesta dipende da questo. Naturalmente, più alto è l'albero, migliore è la ricezione del segnale. Ma qui è importante un approccio ragionevole. Se la casa si trova in una zona con terreno difficile e la stazione di rilancio locale si trova a una distanza superiore a 15 km, vale la pena alzare l'antenna ad un'altezza di 10-12 m, negli altri casi sarà sufficiente mantenere un livello di 5-10 m Installare un albero per uso domestico con una lunghezza di 15-20 m è inutile. Il guadagno in termini di qualità del segnale sarà minimo e i problemi di installazione e consolidamento saranno molto maggiori.
La costruzione di dispositivi per antenne è una questione importante e responsabile. Le questioni relative alla sicurezza devono avere la priorità. È necessario riflettere sull'intera sequenza di azioni durante la preparazione della struttura, la sua collocazione sul territorio previsto, nonché i materiali con cui sarà realizzata. Gli elementi non dovrebbero interferire con il proprietario e i vicini (se presenti), soprattutto quando la struttura viene eretta in un cottage estivo o in altri edifici densi. In fase di progettazione bisogna tenere conto di un'attenta pianificazione della posizione a terra, delle modalità di sollevamento e della facilità di installazione, delle distanze più brevi per la posa dei cavi di alimentazione, dell'installazione di un argano e di altre piccole cose; eliminare o modificare è sempre più difficile che costruire di nuovo. Prenditi il tuo tempo, nulla dovrebbe oscurare il risultato del tuo lavoro, perché proverai una vera emozione dal primo collegamento effettuato su una nuova struttura.
SELEZIONE DELL'ANTENNA
Quindi, il compito: spazio minimo, facilità di manutenzione, bassa deriva, capacità di rotazione. La cosa più dolorosa è decidere un tipo e un tipo specifici di antenna. Antenne efficienti con alta efficienza e un diagramma di radiazione stretto, principalmente multielemento e full-size. Ho esperienza nell'utilizzo di antenne d'oltreoceano, a parte la bellezza dell'esecuzione non posso dire nulla di positivo, ho solo buttato i soldi!!! Ho immediatamente messo da parte questa spazzatura e ho optato per QUAD o YAGI per frequenze da 40 me superiori, GP per 80 me 160 m Oggi, sul mercato delle antenne di alta qualità, individuerei due dei nostri produttori: R- Deposito Quad e ANTENNE. Anche il resto non mi ha attirato in termini di qualità, servizio, consegna, prezzo... e tanti altri piccoli fattori che rovinano il volto del produttore. Volevo davvero avere una RQ-54 (57), ma le dimensioni di questa antenna ed il suo peso non consentono il montaggio (nel mio caso) in uno spazio limitato, inoltre per installare la RQ-54 (57) è necessario un durevole albero di tipo UNZHA e un potente dispositivo rotante tipo P-10 o simile. Pertanto, ho deciso di scegliere un'opzione più semplice per me: YAGI e GP. Sebbene i piazzali abbiano un guadagno maggiore, sono comunque di dimensioni inferiori in termini di costruzione, manutenzione e prevenzione durante il funzionamento. Ho scelto antenne di qualità piuttosto elevata da ANTennae Depot, come: la prima - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); il secondo è N3L, per una portata (40m). Li sistemerò su due livelli su un supporto, che a sua volta verrà ruotato utilizzando un dispositivo rotante Yaesu G2800DXA. Per gamme basse: verticale MBV-21.
ALBERO
Ho deciso per le antenne, naturalmente installerò la verticale a parte, per il resto mi serve un palo. Poiché tutti i buoni alberi prodotti non sono economici, ho deciso di non acquistarli e ho deciso di realizzarli da solo. I materiali di consumo richiederanno due tubi dell'acqua (parete = 3,5 mm) di lunghezza standard e un diametro di 76 mm (o 89 mm): questo sarà l'albero principale. Un tubo lungo 4,5 m con un diametro di 60 mm (un supporto rotante per il montaggio delle antenne), un angolo 25x25 mm (per realizzare un'unità di rotazione) e un'asta d'acciaio (per gradini). Inoltre attrezzature: cavo per tre livelli di tiranti, dadi isolanti per la rottura dei tiranti, fascette per cavi, tenditori, moschettoni a vite e redance. Parleremo più tardi dei tiranti, ma ora cominciamo a realizzare l'albero. Il palo è formato da due tubi (l'altezza del palo è poco più di 20 m, e l'antenna è di 23-24 m); per collegare i tubi è necessario realizzare un inserto di diametro inferiore e di circa 1 m di lunghezza (50 cm in ogni sezione per stabilità verticale). L'inserto dovrebbe adattarsi perfettamente all'interno del tubo principale, quindi deve essere fissato su un lato (l'ho scottato). Dall'altro lato lo sistemerò dopo aver inserito la parte superiore dell'albero. 
Per installare il montante (sollevatore), sono necessari una base (piattaforma di ancoraggio) e un'unità cerniera. L'ho fatto così: ho preparato un buco nel terreno con un trapano, profondo circa due metri e 25 cm di diametro, ho inserito e cementato un tubo con un diametro leggermente più grande di quello dell'albero. Alle nostre latitudini, la profondità del congelamento del suolo è di circa 1,3-1,5 m, in modo che la fondazione non giochi (non si alzi in inverno e non cada in estate), è necessario installare strutture di fondazione sotto lo strato di gelo. Dall'alto ho realizzato la stessa cerniera per sollevare l'albero da canali di diversa larghezza (vedi foto). Il passo successivo è stato piegare l'asta sotto i gradini e saldarli all'albero alla distanza del gradino di sollevamento, l'ho fatto dopo 40 cm, e ho saldato anche le staffe per i tiranti.
Ora è giunto il momento di produrre l'unità rotante (testa d'albero). La struttura dell'unità rotante è realizzata con un angolo in acciaio da 25 mm ed è composta da 2 metà. L'altezza dell'unità è di circa 3,4 m Sulla parte superiore è fissato un cuscinetto di supporto. Al centro c'è una mezza piastra in acciaio di 10 mm di spessore, in basso al centro è saldata una boccola per il fissaggio all'albero e sulla parte superiore è imbullonato un cambio G2800DXA. Il design è compatto, la larghezza dei lati è di circa 20 cm, il cambio non passa tra gli angoli (ho volutamente stretto l'unità per non galleggiare, e dal punto di vista estetico appare decente, eliminando anche in questo caso gli eccessi peso), quindi il design è staccabile. Sulla piastra inferiore dell'unità è inoltre saldata una boccola con foro passante per il fissaggio al palo con bullone M12. Il nodo viene assemblato immediatamente prima del sollevamento.
Per assemblare le metà del gruppo vengono utilizzate parti sopraelevate, alla parte inferiore, all'esterno, gli angoli di fissaggio (lunghezza 45-50 cm) sono saldati in modo sovrapposto, alla parte superiore li fisso con bulloni M8, 2 pezzi per angolo, e posizionateli tra loro perpendicolari (vedi sotto, nella foto ho segnato i fori con frecce rosse, le saldature con frecce blu). Quindi le parti verticali portanti degli angoli appoggiano su quelle inferiori “all'estremità” e sono imbullonate ai lati.
Dopo aver preparato gli elementi principali, una volta assemblati, inizio a realizzare le puntine mediante saldatura. Perché? Spiego: in questa posizione le flange, le piastre, gli angolari e gli altri elementi dell'insieme saranno coassiali, sono sicuro che il piano non si muoverà, gli angoli richiesti verranno mantenuti quanto necessario per la rigidità e il buon funzionamento dell'organo rotante dispositivo. Appenderanno circa 100 kg, quando si gira l'antenna è molto importante che gli assi del cambio e del cuscinetto di supporto coincidano, altrimenti il cambio verrà distrutto durante il primo test.
Una volta effettuate tutte le puntine, scotto la struttura, avendo precedentemente rimosso il cambio e supportando il cuscinetto con il tubo verticale. Al termine, lo rimonto e controllo la rotazione della cremagliera manualmente e utilizzando il cambio. Se la struttura dell'assieme non si deforma durante la rotazione, puoi congratularti con te stesso. In caso contrario, è necessario trovare la causa ed eliminarla. Ho dimenticato di dire, sulla flangia su cui è fissato il cuscinetto di supporto, ho previsto dei fori per il fissaggio del livello superiore dei tiranti, e anche più in basso, 50 cm, ho saldato delle staffe per il fissaggio dei tiranti, non lo so ancora, forse posizionare i tiranti troppo vicini all'antenna interferirà, in questo caso posso abbassarli più in basso. L'unità è pronta, puoi dipingere tutti gli elementi e assemblare l'albero.
RAGAZZI DELL'ALBERO
Preparare le smagliature è un compito scrupoloso, come si è scoperto in pratica, richiede molto tempo e massima pazienza. Poiché lo stimolo principale è costruire per me stesso, supero questa fase con entusiasmo. Non mi sono mai occupato di legature di cavi, l'ho visto solo dall'esterno e dalle storie. Ho guardato su Internet, è in qualche modo avaro, ci sono corde legate sui siti dei velisti e sui proprietari di siti per sport estremi e automobilisti. Non ho perso tempo sul World Wide Web; non sono riuscito a trovare un libro di riferimento sul rigging; ho agito secondo il mio intuito. Ho visto più volte prodotti finiti, soprattutto quelli buoni di aviatori e guerrieri. La cosa principale quando si legano i cavi è il massimo coefficiente di attrito tra i trefoli del cavo. Un'opzione eccezionale è intrecciare ogni filo verso l'altro, utilizzando anche il metodo dell'intersezione. L'ho rifiutato, era troppo laborioso, ho scelto un grado medio di complessità, forte e affidabile, non ci vuole molto tempo per prepararsi. Te ne parlerò un po 'più tardi, ma prima lo controllerò io stesso. Ho realizzato un'imbracatura: c'erano due anelli alle estremità del cavo e ho installato due morsetti sulle estremità intrecciate. Vediamo cosa è successo...
I test su una macchina per prove di trazione hanno dimostrato che la scelta del metodo di lavorazione a maglia era corretta; ora lo faccio io stesso con il 100% di sicurezza e consiglio questo metodo ad altri. L'imbracatura di cavo ha resistito a un carico di 1,5 tonnellate e si è rotta con una forza di 1,6 tonnellate, gli anelli e le presse sono rimasti illesi, inoltre il cavo negli anelli non si è nemmeno allungato! Grazie all'amico e capo tester Alexander Zaitsev!
Ora, in ordine. Per i tiranti ho scelto un cavo zincato del diametro di 6 mm. Isolatori in porcellana di noce IAO-2 con fori, anche se il cavo si adatta perfettamente a questi fori, secondo me sono più pratici di IAO-3, questi ultimi sono molto più grandi e quasi cinque volte più pesanti, si appendono a questo cavo come angurie un filo. I parametri elettrici di entrambi i tipi sono più o meno gli stessi, non hanno alcun effetto sulle smagliature e, anche se lo facessero, nella pratica è assolutamente impercettibile.
La rottura dei tiranti dovrebbe iniziare determinando la lunghezza dei pezzi di rottura. Più corta è la lunghezza, meglio è, ma con quelli corti c'è più confusione. Tratti lunghi influenzeranno le prestazioni dell'antenna. Teoricamente è necessario scegliere una lunghezza del tratto tale che non risuoni né alla frequenza di radiazione fondamentale né alle armoniche, in modo che non assorba la componente attiva della radiazione dell'antenna.Poiché i tiranti rappresentano anche un elemento induttivo-capacitivo carico, la vicinanza all'antenna sposta la risonanza dell'antenna verso il basso nella gamma. Cercare di ridurre il più possibile l’influenza di questi fattori.
C'è un dibattito infinito tra i radioamatori sull'opportunità di rompere i fili o meno. Ad esempio, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev in satya “L’influenza dei controventi sulle prestazioni delle antenne” Si ritiene che il grado di influenza sul diagramma di radiazione dell'antenna sia così piccolo che è possibile fare a meno della predisposizione dei tiranti. Centinaia di antenne in tutto il Paese, comprese quelle del personale militare, sono operative da molti anni. Da un corso di fisica, qualsiasi scolaretto sa che il paesaggio, le case e gli alberi vicini, le linee elettriche e ancor più i tiranti situati nelle immediate vicinanze dell'antenna influenzano le caratteristiche dell'antenna; ignorare questo fatto sarebbe ingenuo. Personalmente, ho avuto un'esperienza pratica che smentisce l'affermazione dell'articolo. Ho utilizzato 2el-QUAD-40 m con tiranti metallici, dopo aver spezzato il livello superiore, le prestazioni sono leggermente migliorate grazie al suggerimento dei miei colleghi. Circa il 25% dei corrispondenti, durante la conduzione di QSO (ripetuti), ha valutato la potenza del segnale un punto più alta. A volte, per condurre un QSO DX, anche quel poco su cui discutiamo non basta! La scelta è tua!
Ho scelto una lunghezza di taglio del cavo di 1,7 m, tenendo conto del fatto che parte del cavo verrà utilizzata per piegare e lavorare a maglia gli anelli. Eseguo il taglio utilizzando una mola da taglio e uno strumento meraviglioso, popolarmente chiamato "smerigliatrice". Questo particolare metodo è buono perché l'estremità del cavo risulta liscia, indeformata (come se fosse stata tagliata con uno scalpello o una mannaia) e una volta intrecciata risulta piatta.
Iniziamo a creare sezioni di tiranti, lavorando a maglia gli anelli (un anello è chiamato fuoco). Per prima cosa svolgiamo il cavo in trefoli; se il tuo cavo è composto da un numero dispari di trefoli, prova a spezzarlo a metà con il vantaggio di un trefolo. La lunghezza della parte non intrecciata è di 25-30 cm, infiliamo la prima metà del cavo nel foro dell'isolante e fissiamo l'estremità con la terza mano: un tasso. Inseriamo la seconda metà del cavo dal lato opposto dell'isolante, di conseguenza le estremità del cavo sono dirette l'una verso l'altra. Si tenga presente che quando si scioglie il cavo, i trefoli vengono formati in modo tale da formare un gruppo distanziato dall'asse del cavo. Cerca di non distruggere questo stato formattato, perché durante la tessitura, la metà opposta del cavo occupa esattamente questo posto e la parte tessuta diventa uniforme (vedi foto). Ho tagliato la corda che corre all'interno del cavo nel punto in cui si dipana. Certo, sarebbe bello lasciarlo e intrecciarlo in un anello, ma per me strisciava costantemente fuori dal cavo, l'anello si è rivelato come un riccio irsuto. Ecco perché l'ho tagliato.
Una volta che hai avvolto i gruppi di fili uno attorno all'altro in un cappio e hai raggiunto il punto di sciogliere l'intreccio, è tempo di pensare a come intrecciare le estremità nel cavo principale. A cosa c’è da pensare, è semplice! Prendiamo un cacciavite, lo inseriamo all'interno del cappio, quindi lo ruotiamo lungo le spire del plesso del cavo, trattenendo i fili rimanenti dal cappio. Con questa installazione, le estremità cadono nella fessura sotto il cacciavite e si trovano ordinatamente tra i trefoli adiacenti del cavo. Dopo aver fatto le spire del cavo, l'ultima cosa da fare è evitare che le estremità si srotolino; possono essere fissate con una corda, un filo sottile di acciaio o di rame, a seconda di quale sia più conveniente per te.
Non l'ho riparato con niente, l'ho tenuto con le dita nel guanto (e senza), fortunatamente il cavo è morbido, non mi ha colpito le dita quando ho estratto il cacciavite. Prima di tutto, aggiusto questa parte con una pressa, poi passo al punto successivo, installo la pressa vicino al cappio e controllo(!) - nel mezzo. Si prega di notare che dopo aver installato il primo morsetto, è necessario raggrinzire il cavo (piegarlo in direzioni diverse) in modo che i trefoli cadano in posizione, lo stesso deve essere fatto quando si installano altri morsetti, solo in questo caso ci sarà un'alta qualità crimpatura e fissaggio. Durante l'installazione delle presse, ho usato un tasso, l'importante è non pizzicare il cavo, i fili non devono essere deformati.
Qualche parola sui morsetti. Primo: il mio cavo ha un diametro di 6 mm, il diametro della parte intrecciata aumenta, quindi acquista delle pinze per crimpare un cavo di diametro maggiore. Ho usato presse con cavo da 8 mm, tutto ha funzionato bene.
Secondo: ci sono tanti tipi di presse in commercio, io consiglio queste (vedi foto a destra), la parte di serraggio della pressa dovrebbe essere arrotondata, sulla parte piatta i trefoli del cavo si allargano ai lati, la qualità è leggermente peggio. Ci sono presse a otto, dicono che se il cavo è posato correttamente tengono anche bene, personalmente ho dei dubbi e con la mia tecnologia di intrecciatura è difficile usarle.
La scelta è fatta, continuo a ripetere metodicamente tutti i passaggi per ogni sezione, aumentando così la lunghezza di ogni tratto. Quando la lunghezza delle sezioni assemblate raggiunge la lunghezza richiesta, attacco le estremità dei tiranti ai supporti (per me questi sono alberi) ad un'altezza di 1,5-2 metri, quindi li tiro fuori con un peso, li appendo a circa 100 -150 kg al centro e lasciarli appesi per un'ora e due. Il pretensionamento è necessario per garantire che la lunghezza del filo dei tenditori sia sufficiente per la tensione durante l'installazione dell'albero. Ancora una cosa, non faccio la suddivisione completa dei tiranti, il livello superiore è di circa 20 m, quello centrale è di 15 m e quello inferiore è di 10/12 m. Il diagramma dei tiranti è mostrato sotto, Penso che nella foto sia tutto chiaro.
La parte finale è l'installazione delle redance (una staffa all'interno del circuito per proteggere il cavo dall'abrasione). I ditali nei negozi vendono diversi spessori di parete, scegliete quelli più spessi, dureranno più a lungo. È inoltre necessario prestare attenzione alla forma dei ditali. Per garantire che il ditale “si adatti” saldamente al cappio, seleziona una configurazione che sia il più vicino possibile alla forma del cappio, quindi non penzolerà nel cappio e non cadrà durante l'installazione dei tiranti sull'albero. La foto mostra come esempio diversi tipi di ditali. Il primo a sinistra è troppo rotondo e corto. Al centro: in acciaio sottile. Ho scelto l'ultimo (all'estrema destra), soddisfa semplicemente le mie condizioni sopra descritte (il muro è spesso e la forma è perfetta!).
Installo delle redance su entrambe le estremità dei tiranti, poiché saranno fissati all'albero utilizzando moschettoni a vite e agli ancoraggi utilizzando moschettoni a vite e cordini. Ciò rende più conveniente installare o rimuovere i tiranti per riparazioni, sostituzioni e altri interventi di manutenzione.
Durante la realizzazione dei tiranti si sono verificati alcuni errori! I morsetti che ho preso, alcuni si sono rivelati difettosi (gusci sulla parte di serraggio), una volta tesi si sono rotti naturalmente, e sui perni ho esagerato: ho strappato i fili e ho accidentalmente rotto l'isolante... Quindi ho consigliamo di prendere i materiali con una piccola riserva in modo da contrastare piccoli momenti di forza maggiore.
Ancoraggi per tiranti
Gli ancoraggi tiranti possono essere realizzati in diversi modi, l'importante è che l'ancoraggio superi il carico di progetto. Non descriverò questi metodi, vi parlerò dei miei. Inizialmente l'idea era di installare un rinforzo (tondino d'acciaio), l'estremità superiore era un anello piegato (o saldato), l'estremità inferiore era fissata con una piastra o pezzi di altro rinforzo mediante saldatura trasversale e riempita di cemento.
Ho optato per un'opzione semplice e accessibile per me. Utilizzo pezzi di tubo come ancoraggi. Usando un trapano, preparo un foro per il futuro ancoraggio e lo foro ad angolo in modo che l'asse dell'ancora sia perpendicolare (o vicino ad un angolo retto, se possibile) all'asse di tensione. Installo il tubo e lo riempio di cemento. All'estremità del tubo sono presenti staffe saldate per il fissaggio dei tiranti.
Qualche parola sullo strumento con cui scavo buche. Non ho trovato uno strumento adatto nei negozi, anche se ce n'era una copia, con un diametro di 100 mm, ma costava quanto un aeroplano. Dato che sono esperto in tutto, ho realizzato io stesso due trapani, uno per preparare i buchi (buchi nel terreno) per gli ancoraggi di strutture pesanti come gli alberi. L'altro è per ancoraggi leggeri, come i tiranti verticali. Il trapano grande è fatto con un tubo da pollici, il manico è fatto con un tubo da mezzo pollice, il secchio è fatto con un tubo del diametro di circa 20 cm, ho saldato la parte inferiore (vedi foto) a settori di 2 mm la lamiera di ferro, piegata a cono e saldata con materiale più resistente, affila di conseguenza il tagliente. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la parte tagliente dovrebbe sporgere dal lato del secchio di 1-1,5 cm, in modo che il secchio non rimanga incastrato nel foro, soprattutto se il terreno è bagnato, lo sarà difficile rimuovere il terreno. Il secchio serve per sollevare la terra dal buco. Se lasci solo la parte tagliente, la terra cade semplicemente dalle ali e le pareti laterali del secchio la trattengono, scavare e perforare è un piacere, risulta molto rapido, compatto e ordinato! Ecco cosa è successo:
Il secondo è un piccolo trapano, ricavato da un tubo da mezzo pollice (20 mm) lungo 1,3 m. Ad un'estremità ho attaccato una flangia di diametro leggermente maggiore del diametro del tubo (il mio è 90 mm) in lamiera di ferro , 3 mm di spessore. L'ho segato fino al centro con una smerigliatrice e l'ho piegato come una trivella. La distanza tra il bordo di taglio e quello di espulsione è di circa 4-5 cm, questa apertura è necessaria affinché piccoli sassi, radici e altri componenti del terreno passino insieme al terreno per rimuoverli dalla buca. Ho saldato un pezzo di un normale trapano al centro dell'asse (vedi foto). Sulla parte superiore è stato posizionato un pezzo di tubo da tre quarti (25 mm), necessario in caso di estensione del manico del trapano e fissato con bullone e dado. Puoi usare una normale trivella da ghiaccio (chiedi ai pescatori), ma dopo piccole modifiche alla parte tagliente, il terreno non è ancora ghiacciato!
SOLLEVATORE A PONTE
Tutti i preparativi sono completati, è tempo di alzare l'albero maestro. Ho diviso questa fase in più parti e precisamente:
1. Sollevamento della parte inferiore, regolazione finale dei tiranti in lunghezza, loro fissaggio, marcatura del primo livello.
2. Abbassamento della sezione inferiore, estensione del montante.
3. Sollevamento dell'albero, regolazione finale dei tiranti lungo la lunghezza, fissaggio, marcatura dei livelli intermedi.
4. Sollevamento e fissaggio del braccio.
5. Sollevamento della fascia (unità girevole), regolazione finale dei tiranti in lunghezza, fissaggio, marcatura del livello superiore dei tiranti.
Aspetto una bella giornata senza vento e inizio a prepararmi per la salita. Installo la sezione del montante sul gruppo girevole e sui supporti (travi di legno per sostenere il tubo), tenendo conto della direzione di sollevamento. Successivamente, è necessario proteggere il "braccio che cade": è attraverso di esso che viene trasmessa la forza di tensione del cavo dell'argano, il che facilita notevolmente il sollevamento dell'albero. La lunghezza del boma è di circa 4,5 m Una piccola sfumatura: anche il boma deve essere fissato con tiranti in posizione verticale, questo è necessario affinché quando si tira il cavo l'albero non si sposti lateralmente. Gli stralli del boma sono installati ad angolo retto rispetto alla direzione in cui viene sollevato l'albero. Assicurati che la forza del busto sia diretta esclusivamente verticalmente, altrimenti potresti “inclinare” l'albero su un lato e, di conseguenza, piegarlo. Per gli stessi scopi, all'estremità superiore dell'albero vengono legate delle drizze (cavo di nylon, la mia del diametro di 8 mm), se necessario (durante il sollevamento), gli assistenti regolano la verticale mettendole in tensione. Queste drizze verranno successivamente utilizzate come tiranti temporanei. Nella foto ho mostrato lo schema generale di sollevamento, niente di nuovo, un'opzione classica che viene utilizzata da migliaia di persone durante il sollevamento di varie strutture.
Ancora un dettaglio: ho realizzato il cavo dal verricello al “boma di caduta” e il cavo dal “boma di caduta” all'albero con imbracature separate. Ciò è necessario affinché durante il sollevamento il cavo non rotoli sull'estremità della freccia in caduta e tanto meno si rompa. Se la struttura è in un unico pezzo, è necessario fornire un ulteriore fissaggio all'estremità della "freccia che cade". Inizio a salire, il tratto è facile (circa 60-70 kg in totale), quindi faccio a meno di assistenti, faccio tutto il lavoro da solo. Per evitare che l'albero cada verso il verricello, ho fissato la drizza ad un'ancora sul lato opposto dell'albero prima del sollevamento.
Dopo aver raggiunto un angolo di circa 80 gradi, fermo il sollevamento e attacco le drizze (rinforzi temporanei) alle ancore. Quindi continuo a sollevare, l'intero albero è in posizione verticale e procedo alla regolazione. Usando la tensione delle drizze, regolo la verticale a piombo dell'albero (la prima sezione per ora). Successivamente, assicuro i cavi del primo livello verso l'alto utilizzando i moschettoni. Controllo la lunghezza, treccio le estremità, installo i tenditori. Attacco le catene agli ancoraggi a cui verrà attaccato il cordino. La catena è necessaria per poter regolare la lunghezza delle parentesi graffe fisse e anche, in caso di indebolimento, per eliminare il cedimento. Dopotutto, il cavo è nuovo, ma i punti in cui sono intrecciati gli isolanti non sono ancora stati allungati, ci sono pochi fili nel cordino, quindi devi allungare o accorciare la maglia elastica con la maglia della catena. Dopo aver regolato l'albero, contrassegno con la vernice la maglia della catena a cui è attaccato il cordino. Questo sarà utile durante le operazioni successive per sapere a quale lunghezza fissare il tratto. Nota: Nella foto a sinistra, sul lato sinistro della base dell'albero, una "freccia che cade" è attaccata al tassello. Questo è un tubo normale, alle estremità vengono realizzate delle scanalature per fissare il cavo all'albero, tagliate longitudinalmente utilizzando una ruota da taglio e vengono praticati dei fori per un bullone M12.
Ho finito con il primo livello, passo alla fase successiva: discesa - tutte le azioni in ordine inverso. Costruisco l'albero, lo fisso alla giunzione, preparo le drizze e naturalmente invito gli amici (4 persone, tre su tiranti, uno come aiutante). Poiché l'albero è piuttosto lungo e i tubi hanno un diametro relativamente sottile, non si può fare a meno dell'aiuto!!! Attacco un'imbracatura di sollevamento a una distanza di poco più di due terzi della lunghezza dell'albero (vedi diagramma sopra) e inizio la salita. Le operazioni mi sono familiari, si ripetono, eseguo tutto secondo lo schema collaudato. Durante il sollevamento, l'albero inizia a oscillare, quindi è necessario tenere bene la parte superiore della testa e i ragazzi lo affrontano con successo. Successivamente, fissiamo il primo livello di tiranti nei punti contrassegnati, allunghiamo le drizze e le fissiamo alle ancore. Gli assistenti possono essere rilasciati, inizia il lavoro certosino con i tiranti del secondo livello, li appendo, li misuro, li intrecciamo, li allaccio e li contrassegno.
Ora arriva il momento di installare il “poggiatesta” (dispositivo rotante per antenne). Per installarlo serve una persona in basso che effettuerà le operazioni di abbassamento e sollevamento, ed io in alto. Inizio sollevando il boma, fissandolo alle staffe predisposte dell'albero tramite bulloni, assicurandomi di bloccare il bullone con un secondo dado. Si suppone che la freccia venga utilizzata per un lungo periodo, quindi gli elementi di fissaggio devono essere affidabili. Dopo aver installato il braccio, inizio a sollevare e installare la testa. Si sta facendo buio, il tempo sta peggiorando, ho tanta voglia di finirlo, quindi continuo. L'operazione non è complicata, il design permette di posizionare semplicemente il poggiatesta sulla parte superiore dell'albero, e fissarlo con un lungo bullone, da ruotare nella parte inferiore del poggiatesta. Questo foro viene preparato sul terreno prima che l'albero venga sollevato. Sposto anche il boma più in alto, dall'albero alla testa, in modo che possa essere utilizzato per sollevare le antenne stesse. In cima, le mani si stancano velocemente, devi resistere e persino eseguire manipolazioni... Uff, sembra che sia tutto, vado giù!
Non resta che tendere e fissare lo strato superiore dei tiranti, infine controllare l'allineamento dell'albero e, se necessario, regolare la verticale utilizzando i tiranti. Possiamo fermarci qui, intendo il lavoro sull'installazione dell'albero.
MONTAGGIO ANTENNA
L'albero è pronto, ora arriva il lavoro particolarmente divertente di montare le antenne. Inizio con un'antenna da 40 metri - N3L. Apro la scatola, estraggo il contenuto, dispongo i componenti, l'hardware e gli elementi nella sequenza richiesta. Sono rimasto piacevolmente sorpreso: gli articoli erano raggruppati ed etichettati, i piccoli oggetti erano confezionati e le istruzioni erano incluse.
Sebbene il venditore abbia fornito un kit completo per l'autoassemblaggio, la documentazione potrebbe essere migliorata. Dopo la prima lettura delle istruzioni, le piccole cose non sono chiare. Sforzo un po' il cervello, accendo la logica e-e-e... tutto va come un orologio! Il design della traversa è costituito da sei sezioni di diversi diametri. Il fissaggio avviene tramite bulloni. Luoghi in cui tubi dello stesso diametro utilizzano boccole ausiliarie. Alle estremità e nella parte centrale della traversa sono fissate le staffe e ad esse sono fissati gli elementi, tramite isolanti, mediante morsetti. Sono questi che “esca” subito in fase di montaggio del BUM, per non perdere tempo durante il montaggio finale dell'antenna.
Montgo la traversa, si segnano le sezioni e si indicano i sensi di montaggio, mi muovo in questa sequenza. I fori sulle sezioni della traversa (A,B,C,D,E,F) e sulle boccole (J1,J2,J3) combaciano “strettamente”, è bello lavorare quando non è necessario regolare
nulla. Inserisco i bulloni, stringo i dadi senza sforzare, tutto è comodo e veloce. Ora le piastre di montaggio. Sono assemblati l'uno perpendicolare all'altro, con l'aiuto di perni a forma di U il BOOM è fissato alla piastra orizzontale e il supporto del tubo è analogamente fissato alla piastra verticale.
Ci vogliono circa venti minuti per montare la traversa. Ricontrollo e metto da parte il semilavorato. Poi ci sono gli elementi. È difficile sbagliare qui, dal centro alle estremità, tutto è simmetrico, costruisco la struttura telescopica e la rivetto. Metto gli isolanti per il successivo fissaggio al BUM, non collego ancora le metà, lo farò durante l'assemblaggio finale dell'antenna. Passo a quello successivo, raccogliendo ciascuno successivo più velocemente del precedente. Ancora mezz'ora e gli elementi sono pronti.
L'amministrazione del sito esprime gratitudine a Igor Uvatenkov (RW9JD) per il materiale fornito
Per cominciare, una piccola nota introduttiva, come una sorta di riassunto del lavoro svolto. Quindi, vale la pena iniziare a realizzare un progetto del genere se hai 50mila extra in tasca, un grande desiderio di avere comunicazioni radio di alta qualità, soprattutto quando si lavora nelle procedure dettagliate, Non hai paura degli sguardi di traverso delle persone intorno a te oppure ci sei abituato da molto tempo (ih ih), e hai un sacco di entusiasmo che non sa dove andare.
Se non eri spaventato e hai letto fino a questo punto, molto probabilmente sarai in grado di gestire un progetto del genere. Quando ho iniziato questa epopea, ed è durata circa 3 mesi, non avevo idea del funzionamento di tali antenne, né dei principi di installazione delle strutture dei pali delle antenne. Tuttavia, la pazienza, il lavoro, l’esperienza dei compagni più anziani e il metodo del poke talvolta producono risultati notevoli.
Antenna
Il progetto di tale antenna è stato trovato in un'unica fonte, sul sito web del produttore negli Stati Uniti http://macoantennas.net/, ad eccezione della menzione di progetti simili in RuNet, ahimè, non ci sono materiali su tali antenne. Forse non ho cercato bene. A proposito, sul sito del produttore nella sezione istruzioni puoi trovare disegni con tutte le dimensioni, però solo in piedi e pollici (americani), ma per un appassionato questo non è un ostacolo.
Prima di costruire qualsiasi antenna, è necessario modellarla per avere un'idea di cosa aspettarsi da essa in futuro. Per i calcoli di qualsiasi tipo di antenna, consiglio di utilizzare il programma MMANA-Gal. Il programma è un po' scomodo da imparare e da usare, ma il risultato dà un risultato eccellente che, se ripetuto nella vita reale, sarà molto vicino alla teoria. Non descriverò la tecnologia di lavoro con il programma, il compagno I. Goncharenko lo ha già fatto nel suo libro "Modellazione computerizzata di antenne", vi parlerò solo dei risultati finali.
In generale, creare un'antenna è un processo creativo. Non puoi fare affidamento su una struttura e lavorare solo su di essa. Ci sono molte altre opzioni interessanti che si possono ottenere modificando il design e modificando le dimensioni di alcuni elementi, il che, tuttavia, non annulla i principi di funzionamento delle antenne.
Per non descrivere nei dettagli il mio lancio, mi limiterò a dire che, per un motivo o per un altro di cui scriverò nel corso del racconto, sono arrivato al design a 2 elementi dell'ibrido di Yaga e Kvadrat (all'inizio suggerimento di Anton - 165 da Alma-Ata).
Calcoli.
L'antenna è costituita da un vibratore a forma di dipolo con adattamento gamma e da un riflettore a forma di quadrato di filo di un certo diametro ad una certa distanza dal vibratore. Nel design originale sono presenti 2 vibratori, per commutare rapidamente la polarizzazione verticale e orizzontale. L'alimentazione arriva attraverso due cavi. I vibratori sono disposti trasversalmente e non si influenzano a vicenda, il riflettore è comune. Nel modellatore l'intera cosa appare così. La lunghezza dei vibratori è di circa 5 metri (regolabile effettivamente in cantiere), la distanza tra riflettore e vibratori è di circa 1,4 metri. Il perimetro del riflettore è di 11,8 metri. Il perimetro del riflettore è un valore molto importante; da esso dipendono il comportamento dell'antenna, la soppressione del lobo posteriore e il guadagno anteriore.
Schemi di radiazione e SWR per polarizzazioni verticali
Schemi di radiazione e SWR per polarizzazioni orizzontali
Il miglior amplificatore è un'antenna. Come si può vedere dai calcoli, sia nella polarizzazione verticale che in quella orizzontale il guadagno dell'antenna è di circa 11idB, che in pratica equivale ad un aumento della potenza del trasmettitore di circa 12 volte. Concludiamo che vale la pena ripetere l'antenna.
Ottimo, abbiamo deciso le dimensioni e le dimensioni, ora dobbiamo pensare al design. Considerando che la maggior parte dei radioamatori non ha accesso a una flotta di macchine di elaborazione, il progetto dell'antenna è stato sviluppato in base alla realtà del mercato dei materiali e alle capacità del radioamatore medio. Guardando al futuro, dirò che con materiali simili, che sono abbastanza facili da ottenere al giorno d'oggi, chiunque può replicare un'antenna del genere e qualsiasi altra come la Yagi o la Kvadrat!
In base alle dimensioni i tubi in alluminio sono stati acquistati presso il negozio OBI.
Tubi in alluminio. Base dell'antenna.
Diametro (mm), spessore della parete (mm), lunghezza (m), quantità (pezzi).
40х1х2 – 2 (braccio dell'antenna)
25x1x2 – 5 (la base dei vibratori e la traversa del riflettore, se trovate 22-23mm è meglio prenderli)
20х1х2 – 4 (elementi vibranti)
18x1x1 – 8 (elementi vibratori)
Corrispondenza gamma.
12x1x1-1
8x1x0,5 - 2
Nella foto ci sono anche tubi 12x1x2, non sono rilevanti...
Nell'elenco, il numero di tubi viene preso con una riserva, poiché inizialmente si prevedeva di realizzare un'antenna a tre elementi, quindi l'eccesso può essere buttato via, venduto, realizzata un'altra antenna e venduta. Fondamentalmente c'è abbastanza materiale per due antenne da 2 elementi o una grande antenna da 4 o 3 elementi.
Quindi, preparare i tubi come segue. Tubi con un diametro di 20 mm, li tagliamo a metà e otteniamo pezzi di 1 metro ciascuno. Per i tubi da 20 mm, su un lato eseguiamo un taglio dall'estremità lungo il diametro fino a una profondità di circa 4 cm, largo 3 mm, e alla fine del taglio pratichiamo un foro passante. Si esegue con un normale seghetto per metallo con 4 tagli più un foro. L'ho fatto senza forare, ma ora capisco che sarebbe molto utile. Successivamente inseriamo il tubo da 18 mm all'interno del tubo da 20 mm e lo fissiamo con una fascetta per auto. È necessario inserirlo ad una profondità di almeno 15 cm. Il compito principale è assicurarsi che un tubo dentro l'altro non ruoti o penzoli. È importante non stringere eccessivamente o rompere il morsetto. Dovrebbe assomigliare a qualcosa di simile a questo.
Di conseguenza, dovremmo avere 4 elementi assemblati per un'antenna a 2 elementi e 8 per un'antenna a tre elementi (sto scrivendo circa 3 elementi in base alla quantità di materiale sopra).
Facciamo lo stesso con tubi da 25 (22-23) mm, solo che eseguiamo tagli su entrambe le estremità e foriamo anche attraverso. Queste saranno le basi dei vibratori nelle quali verranno inseriti gli elementi realizzati in precedenza. Successivamente, assembliamo il vibratore. Inseriamo gli elementi su entrambe le estremità e li fissiamo con un ampio morsetto di alimentazione. Dato che ho tubi di base con un diametro di 25 mm, non potevo nemmeno fissarli con una pinza elettrica, ho dovuto realizzare rivestimenti con nastro perforato in acciaio da costruzione di 1 mm di spessore.
Successivamente, procediamo alla produzione della corrispondenza gamma.
È composto da 2 tubi con diametro di 12 mm e 8 mm inseriti l'uno nell'altro. La lunghezza di un tubo da 12 mm è di circa 30 cm, un tubo da 8 mm è di 50 cm. Il tubo da 8 mm è dotato di un isolante in tubo di silicone. Si ottiene così una capacità variabile di tipo trombone. Un'estremità di un tubo da 12 mm viene riscaldata utilizzando gas o altro metodo e appiattita. Nel piano risultante viene praticato un foro con un diametro di 4 mm. Questa sarà la parte attaccata al nucleo centrale dell'alimentatore.
Successivamente, presso un negozio di materiali da costruzione vengono acquistate piastre di montaggio di dimensioni adeguate con fori adeguati, piegate a forma di L e ad esse vengono fissati elementi di adattamento gamma. Il connettore di alimentazione è montato sulla piastra di montaggio e un terminale a crimpare di tipo "O" è saldato al conduttore centrale. A questo terminale viene avvitato un tubo da 12mm, che abbiamo precedentemente appiattito e forato. Il collegamento deve essere effettuato con la rondella Grover, in modo che nulla si allenti a causa di scosse e vibrazioni. Per fissare la “gamma” al vibratore è possibile utilizzare fascette idrauliche progettate per fissare tubi su pareti e soffitti, rimuovendo da essi la guarnizione in gomma. Dovrebbe assomigliare a quello mostrato nelle fotografie.
I punti di attacco del vibratore, del riflettore e della traversa dei distanziatori quadrati verranno fissati alla barra come segue. Per questo utilizziamo una piastra di montaggio di 185x40x2, una fascetta per scaletta della marmitta Oka (41,5 mm) e fascette per tubi da 21-25 mm per il fissaggio dei tubi di riscaldamento, hanno già un dado saldato e un elastico isolante. Lo assembliamo così (nelle fotografie le piastre sono senza foratura per la pinza). Praticare 2 fori per il morsetto.
Successivamente, procediamo alla fabbricazione del riflettore e al suo fissaggio. Per la traversa del riflettore, le canne da pesca cinesi in fibra di vetro lunghe 4 metri, vendute nei negozi di pesca per 300 rubli ciascuna, sono perfette. Ho preso le canne da pesca Clasix Pro 300. Compriamo 4 canne da pesca e rimuoviamo il ginocchio superiore, più sottile. Per fare ciò, svitare il tappo nella parte inferiore dell'asta, mordere l'anello superiore e scuotere la gamba più sottile. Il resto ci sarà utile. La parte inferiore della canna da pesca, dove è presente un tappo che impedisce alla canna da pesca di cadere a pezzi, viene tagliata con un Dremel. È meglio non tagliare con un seghetto, poiché c'è il rischio di spaccare la fibra di vetro e puoi buttare via la canna da pesca e andare al negozio per comprarne una nuova. Avvolgiamo l'estremità segata con un buon nastro isolante in modo che il taglio non inizi a dividersi.
Successivamente, tagliamo a metà un tubo da 25 mm lungo 2 metri e otteniamo pezzi da 2 metri. Usando il nastro isolante, adattiamo le dimensioni della canna da pesca al diametro interno del tubo e inseriamo le canne da pesca nel tubo da entrambe le estremità. Possono essere fissati all'interno con colla o termoretraibile. Ho scelto di utilizzare del nastro isolante e termorestringere la parte superiore. Nonostante il design un po' artigianale, è molto affidabile e non si sfalda. Inoltre, non ci sarà quasi alcun carico su di esso.
Quindi, dopo aver eseguito tutte le operazioni, abbiamo un kit quasi pronto per l'assemblaggio di un'antenna a 2x - 3x - 4x elementi e la configurazione può essere molto varia. Questo insieme di elementi permette di assemblare antenne, Yagi e Q-Yagi, 2,3,4 elementi.
Un altro dettaglio importante è il supporto del braccio e l'attacco all'albero o alla piattaforma girevole. Non lo descriverò nei dettagli, dalle fotografie è tutto chiaro.
Tutto è pronto per assemblare l'antenna desiderata e sperimentare. Forse si possono apportare delle migliorie all'intera struttura o ai suoi singoli componenti, che per me non sono evidenti, ma saranno utili al fine di aumentare l'efficienza o l'affidabilità della struttura. La costruzione dell'antenna è un processo creativo.
Molti residenti estivi hanno il problema della ricezione di alta qualità dei programmi televisivi nella loro casa di campagna. Viziati da una buona immagine sullo schermo della loro città, quando vanno in campagna (dove la TV probabilmente non è l'ultimo modello), soffrono di una forte riduzione del numero di canali TV ricevuti e della qualità dell'immagine .
Una soluzione radicale al problema, ovviamente, può essere considerata l'installazione di un'antenna parabolica. E il numero di canali è di circa 200 (per lingua straniera) e la qualità è eccellente. Ma la televisione satellitare non sostituisce ancora i nostri canali regolari e considereremo un'opzione tipica: installare un palo per un'antenna televisiva. In genere, gli alberi dell'antenna sono realizzati in pino di nave alto e snello. La loro altezza può raggiungere i 10-15 metri! All'inizio volevo anche seguire il percorso standard: usare il pino. Ma dopo essersi consultato con un vicino che aveva proprio un albero del genere, ha abbandonato questa idea. In primo luogo, su un albero del genere non è possibile installare un'antenna seria "canale d'onda". Il carico di "rottura" sull'albero aumenta notevolmente. In secondo luogo, il pino sottile è molto flessibile. E con un forte vento, se non si rompe, inizia a oscillare in modo piuttosto violento. Per evitare che queste vibrazioni interferiscano con la ricezione, sarà necessario installare un'antenna largamente direzionale (e quindi inefficace). Per cosa stavano combattendo? E in terzo luogo, come raccomandano gli stessi ingegneri dell'antenna, l'albero dell'antenna dovrebbe essere in metallo e collegato a terra. Altrimenti per lei lavoro efficiente Sarà necessario sistemare il \"terreno\" artificiale. E allo stesso tempo, l'albero di metallo fungerà da parafulmine.
Dopo aver valutato tutti i pro e i contro, ho deciso di realizzare un albero in metallo. Il design, ovviamente, non è stato discusso, ovviamente secondo il principio telescopico. Ci sono due tipi di materiale tra cui scegliere. Tubo o profilo rettangolare. L'albero dal profilo è stato rimosso perché il profilo, essendo lungo, è debole in torsione. Inoltre, è più costoso e più pesante.
Sono stati acquistati 5 tubi, ciascuno lungo circa 3-4 metri, e quelli il cui diametro interno coincideva con il diametro esterno del tubo più sottile. In modo che possano essere inseriti l'uno nell'altro. È stata inoltre acquistata un'antenna televisiva “wave channel” con un amplificatore nell'antenna stessa. (A proposito, le antenne a canale d'onda sono tra le più efficaci). È necessario un amplificatore per compensare l'attenuazione del segnale nel cavo coassiale e, in generale, per amplificare il segnale. Dopotutto, la discesa avrebbe dovuto essere piuttosto lunga, circa 20 metri, e fino al centro televisivo erano generalmente circa 100 km.
Il tubo più spesso (il mio ha un diametro di 55 mm) è stato acquistato con una “coda” di 1,5 metri. Ne è stato tagliato un pezzo lungo circa 2 metri (altri 2,5 m sono stati lasciati per l'albero stesso). Nel luogo di installazione dell'antenna viene scavato un buco il più stretto e profondo possibile. Un pezzo di tubo viene calato nella fossa e conficcato il più profondamente possibile nel terreno utilizzando una mazza. In questo caso, circa 50 centimetri di tubo sporgente dovrebbero rimanere fuori terra. La fossa viene riempita di cemento, che viene lasciato riposare per diversi giorni.
Un pezzo lungo circa 60-70 viene tagliato da un tubo di diametro inferiore e saldato nel tubo sporgente in modo che ne sporga un pezzo di tubo di circa 30-40 centimetri. Perché è necessario? Il fatto è che le antenne televisive efficaci hanno un diagramma di radiazione molto stretto, letteralmente pochi gradi. Pertanto, inizialmente è semplicemente impossibile orientarli rigorosamente verso la torre televisiva trasmittente. E devi essere in grado di ruotare palo della televisione su un piano orizzontale per puntare l'antenna rigorosamente verso la torre televisiva o il ripetitore. Inoltre, se sono presenti più centri televisivi, ciò consente di ruotare l'antenna in una direzione o nell'altra.
Esistono due modi per assemblare l'antenna stessa. Innanzitutto, l'antenna è saldata in posizione orizzontale. In questo caso, un tubo più sottile viene inserito per 30 centimetri all'interno di uno più spesso e saldato attorno al perimetro dell'estremità del tubo più spesso. Quando l'albero dell'antenna è pronto, l'antenna televisiva stessa viene installata saldamente sulla sua parte superiore con un cavo collegato della lunghezza richiesta. Il cavo è fissato in modo lasco all'albero mediante morsetti. Il cavo non deve essere teso. È necessario lasciare un po' di gioco: compensazione termica per il periodo invernale. Altrimenti in inverno potrebbe scoppiare. Il palo è alto e non è consigliabile far passare il cavo all'interno del tubo. È improbabile che tu riesca a fissarlo all'interno del tubo (a meno che non lo accoppi prima con un cavo). Il cavo è piuttosto pesante e se lo appendi, prima o poi si romperà sotto il suo stesso peso. Inoltre, il foro di scarico è un montante di tensione aggiuntivo. Se mai il tubo si rompesse, stai certo che sarà in questo posto. Consiglio quindi di non correre rischi, ma di far passare il cavo lungo la parte esterna, fissandolo saldamente con apposite fascette in plastica ogni 50 cm. Costano pochi centesimi, non si rompono, non si crepano e durano per sempre.
All'altezza richiesta, un sottile cavo metallico è fissato all'albero. E il rilascio dell'antenna (alimentatore) è collegato a questo cavo. In modo che il cavo non subisca sollecitazioni di rottura dovute al proprio peso.
La parte più difficile è sollevare e installare l'albero. In realtà lei stessa non pesa, circa 60 chilogrammi (l'ho sollevata liberamente). Ma poiché è molto lungo e il baricentro si trova a circa 4 metri di altezza, non è possibile sollevarlo da solo. L'albero è stato alzato come segue. Una lunga corda era legata a 2 metri sopra il baricentro. La corda veniva lanciata oltre il colmo della casa, che fungeva da blocco. Successivamente l'antenna è stata portata rapidamente in posizione verticale e posizionata sul dispositivo rotante.
Il secondo metodo di assemblaggio del palo elimina la procedura di sollevamento dell'antenna stessa, ma prevede il suo assemblaggio in loco. Ma per questo è necessario essere in grado di lavorare ad un'altezza di 3-4 m ed eseguire lì lavori di saldatura. Con questo metodo tutti i tubi vengono prima tagliati a misura e poi inseriti uno nell'altro, formando una sorta di antenna telescopica. Quindi, dopo aver attaccato l'antenna alla sommità dell'albero, estraggono il collegamento più sottile e lo saldano al secondo. Mentre si estende, il cavo è fissato all'albero. E così via fino al completo assemblaggio dell'albero.
Dopo aver collegato l'antenna e averla impostata (orientamento), sono rimasto piacevolmente sorpreso dai risultati del lavoro. Nella zona di Pokrov (regione di Vladimir, a circa 100 km dalla torre della televisione di Ostankino), tutti i 15 canali di trasmissione vengono ricevuti perfettamente. L'altezza da terra si è rivelata poco superiore a 13 metri, inoltre ho attaccato all'albero un “perno” di 2 metri per la stazione radio CB (banda civile 28 MHz). L'albero con l'antenna ha mostrato un'eccellente aerodinamica. Il giorno dopo l'installazione c'era un forte vento, ca. 15 m/sec. L'albero non oscillava quasi.
Sì, l'albero stesso costa meno di 1000 rubli. Inoltre tutti i tubi (tranne quelli più spessi) sono zincati.
