Үйдегі тонау тақталары. Баспа платаларын жасаудың қарапайым тәсілі (LUT емес). Қазір біз шыны талшықты дайындап жатырмыз

Лазерлік принтер қол жетімді болғанда, радиоәуесқойлар LUT деп аталатын баспа платасын жасау технологиясын пайдаланады. Дегенмен, мұндай құрылғы әр үйде бола бермейді, өйткені біздің уақытымызда ол өте қымбат. Фоторезистивті пленканы қолданатын өндіріс технологиясы да бар. Дегенмен, онымен жұмыс істеу үшін сізге принтер қажет, бірақ қазірдің өзінде сия бүріккіш. Бұл қазірдің өзінде оңай, бірақ фильмнің өзі өте қымбат, ал әуесқой радионың жаңадан бастағаны үшін қолда бар қаражатты жақсы дәнекерлеу станциясы мен басқа керек-жарақтарға жұмсаған дұрыс.
Үйде принтерсіз қолайлы сапалы баспа платасын жасауға болады ма? Иә. мүмкін. Оның үстіне, егер бәрі материалда сипатталғандай жасалса, бұл біршама ақша мен уақытты алады, ал сапа өте жоғары деңгейде болады. Бәрібір электр тоғыОсындай жолдармен үлкен қуанышпен «жүгір».

Қажетті құралдар мен шығыс материалдарының тізімі

Құралдарды, арматураларды және шығын материалдарын дайындаудан бастаған жөн, оларсыз сіз жай жасай алмайсыз. Үйде баспа платаларын өндірудің ең бюджеттік әдісін жүзеге асыру үшін сізге мыналар қажет:

1. Сурет салуды жобалауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.
2. Мөлдір полиэтилен пленкасы.
3. Тар таспа.
4. Маркер.
5. Фольга шыны талшық.
6. Тегістеу қағазы.
7. Алкоголь.
8. Пайдаланылмаған тіс щеткасы.
9. Диаметрі 0,7-ден 1,2 мм-ге дейінгі тесіктерді бұрғылауға арналған құрал.
10. Темір хлориді.
11. Пластикалық маринадталған контейнер.
12. Бояу щеткасы.
13. Дәнекерлеу үтік.
14. Дәнекер.
15. Сұйықтық ағыны.

Әр нүктені қысқаша қарастырайық, өйткені тәжірибе арқылы ғана жетуге болатын кейбір нюанстар бар.
Бүгінгі күні ПХД жобалау бағдарламаларының үлкен саны бар, бірақ жаңадан бастаған радиоәуесқойлар үшін Sprint Layout - ең оңай нұсқа. Интерфейсті меңгеру оңай, оны тегін пайдалануға болады, жалпы радио компоненттерін қамтитын үлкен кітапхана бар.
Монитордан суретті тасымалдау үшін полиэтилен қажет. Қиынырақ фильмді, мысалы, мектеп кітаптарының ескі мұқабаларынан алған дұрыс. Оны мониторға бекіту үшін кез келген жабысқақ таспа қолайлы. Тарын алу жақсы - оны алу оңайырақ болады (бұл процедура мониторға зиян тигізбейді).
Маркерлерге толығырақ тоқталған жөн, өйткені бұл ауыр тақырып. Үлгіні полиэтиленге беру үшін, негізінен, кез келген нұсқа қолайлы. Бірақ фольгамен қапталған шыны талшыққа сурет салу үшін сізге арнайы маркер қажет. Бірақ мұнда ақшаны үнемдеуге және баспа платаларын салу үшін өте қымбат «арнайы» маркерлерді сатып алмауға болатын кішкене трюк бар. Өйткені, бұл өнімдер өздерінің қасиеттері бойынша кез келген кеңсе тауарлары дүкенінде 5-6 есе арзан сатылатын қарапайым тұрақты маркерлерден мүлдем айырмашылығы жоқ. Бірақ маркерде міндетті түрде «Тұрақты» деген жазу болуы керек. Әйтпесе, ештеңе жұмыс істемейді.

Фольга шыны талшықты кез келген қабылдауға болады. Қалыңырақ болса жақсы. Жаңадан бастаушыларға мұндай материалмен жұмыс істеу әлдеқайда оңай. Оны тазарту үшін сізге шамамен 1000 бірлік құмырағы бар тегістеу қағазы, сондай-ақ алкоголь (кез келген дәріханада бар) қажет. Соңғы шығынды тырнақ бояуын азайтуға арналған сұйықтықпен ауыстыруға болады, ол әйел тұратын кез келген үйде болады. Дегенмен, бұл құралдың иісі жағымсыз және ұзақ уақыт бойы жоғалады.
Тақтаны бұрғылау үшін арнайы мини-бұрғы немесе гравер болған дұрыс. Дегенмен, арзанырақ жолға да баруға болады. Кішігірім бұрғылар үшін коллет немесе жұдырықшаны сатып алу және оны кәдімгі тұрмыстық бұрғылауға бейімдеу жеткілікті.
Темір хлоридін басқа химиялық заттармен, соның ішінде сіздің үйіңізде бар болуы мүмкін химиялық заттармен ауыстыруға болады. Мысалы, сутегі асқын тотығындағы лимон қышқылының ерітіндісі қолайлы. Тақтаны өңдеуге арналған темір хлоридінің балама композициялары қалай дайындалатыны туралы ақпаратты Интернеттен оңай табуға болады. Назар аударатын жалғыз нәрсе - мұндай химияға арналған контейнер - бұл пластик, акрил, шыны болуы керек, бірақ мүлдем металл емес.
Дәнекерлеу үтік, дәнекерлеу және сұйықтық ағыны туралы толығырақ айтудың қажеті жоқ. Радиоәуесқой өндіріс мәселесіне жеткен болса баспа схемасы, онда ол бұл нәрселермен бұрыннан таныс.

Тақта үлгісін әзірлеу және шаблонға көшіру

Жоғарыда аталған барлық құралдар, арматура және Шығыс материалдарыдайындалған болса, сіз тақтаны әзірлеуді өзіңізге ала аласыз. Егер өндірілетін құрылғы бірегей болмаса, оның жобасын Интернеттен жүктеп алу әлдеқайда оңай болады. Тіпті қарапайым JPEG кескіні де жұмыс істейді.

Егер сіз күрделірек жолмен жүргіңіз келсе - тақтаны өзіңіз сызыңыз. Бұл опция, мысалы, түпнұсқалық тақтаны құрастыру үшін қажет дәл сол радио бөлшектері болмаған жағдайларда, жиі сөзсіз. Тиісінше, компоненттерді аналогтармен ауыстыра отырып, олар үшін шыны талшықта орын бөлуге, тесіктер мен жолдарды реттеуге тура келеді. Егер жоба бірегей болса, онда тақтаны нөлден әзірлеу керек болады. Ол үшін жоғарыдағы бағдарламалық құрал қажет.
Тақтаның орналасуы дайын болғанда, оны мөлдір үлгіге көшіру ғана қалады. Полиэтилен тікелей мониторға жабысқақ таспамен бекітіледі. Әрі қарай, біз бар сызбаны жай ғана аударамыз - тректер, контакт патчтары және т.б. Осы мақсаттар үшін бірдей тұрақты маркерді қолданған дұрыс. Ол сүрілмейді, жағылмайды және анық көрінеді.

Фольга шыны талшықты дайындау

Келесі қадам - ​​шыны талшықты дайындау. Алдымен оны болашақ тақтаның өлшеміне дейін кесу керек. Мұны кішкене маржамен жасаған дұрыс. Фольганы шыны талшықты кесу үшін бірнеше әдістердің бірін қолдануға болады.
Біріншіден, материал арамен тамаша кесілген. Екіншіден, егер сізде кесілген дөңгелектері бар гравер болса, оны пайдалану ыңғайлы болады. Үшіншіден, шыны талшықты кеңсе пышақпен өлшеміне қарай кесуге болады. Кесу принципі шыны кескішпен жұмыс істегендегідей - кесу сызығы бірнеше өтуде қолданылады, содан кейін материал жай ғана үзіледі.

Енді шыны талшықты мыс қабатын қорғаныс жабынынан және оксидтен тазарту қажет. ең жақсы жолтегістеуден гөрі, бұл тапсырманың шешімі жоқ. Астық 1000-нан 1500 бірлікке дейін алынады. Мақсат - таза, жылтыр бетті алу. Мыс қабатын айнадай етіп жылтыратудың қажеті жоқ, өйткені зімпарадан жасалған кішкене сызаттар беттің адгезиясын арттырады, ол келесіде қажет болады.
Қорытындылай келе, фольганы шаңнан және саусақтардың ізінен тазарту ғана қалады. Ол үшін алкоголь немесе ацетон (тырнақ лак кетіргіш) қолданылады. Өңдеуден кейін біз қолымызбен мыс бетіне тимейміз. Кейінгі манипуляциялар үшін біз шыны талшықты шеттерінен ұстаймыз.

Үлгі мен шыны талшық комбинациясы

Енді біздің міндетіміз - полиэтиленде алынған үлгіні дайындалған шыны талшықпен біріктіру. Ол үшін пленка дұрыс жерге жағылып, орналасады. Қалғаны орап тұрады кері жағыжәне сол жабысқақ таспамен бекітілген.

Тесіктерді бұрғылау

Бұрғылау алдында шыны талшықты қандай да бір жолмен бетіне шаблонмен бекіту ұсынылады. Бұл үлкен дәлдікке қол жеткізуге, сондай-ақ бұрғылау арқылы өту кезінде материалдың кенеттен айналуын болдырмайды. Егер сізде мұндай жұмыс үшін бұрғылау машинасы болса, онда сипатталған мәселе мүлдем пайда болмайды.

Шыны талшықты кез келген жылдамдықпен бұрғылауға болады. Біреу төмен жылдамдықта, біреу жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Тәжірибе көрсеткендей, егер олар операция жасалса, жаттығулардың өзі әлдеқайда ұзағырақ болады төмен жылдамдықтар. Сондықтан оларды бұзу, бүгу және қайрауды бұзу қиынырақ.
Саңылаулар полиэтилен арқылы тікелей бұрғыланады. Үлгіде сызылған болашақ контакт патчтары нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Егер жоба талап етсе, онда біз бұрғыларды қажетті диаметрге дер кезінде ауыстырамыз.

Жолдарды салу

Әрі қарай, үлгі жойылады, бірақ лақтырылмайды. Біз әлі де қолымызбен мыс жабындысын ұстамауға тырысамыз. Жолдарды салу үшін біз әрқашан тұрақты маркерді қолданамыз. Ол қалдырған ізінен анық көрінеді. Бір өтуде сурет салған дұрыс, өйткені тұрақты маркердің бөлігі болып табылатын лак қатайғаннан кейін өңдеулер жасау өте қиын болады.

Нұсқаулық ретінде біз бірдей полиэтилен шаблонын қолданамыз. Сондай-ақ, таңбалар мен басқа да ескертпелер бар бастапқы орналасуға сілтеме жасай отырып, компьютердің алдында сурет салуға болады. Мүмкін болса, әртүрлі қалыңдықтағы ұштары бар бірнеше маркерлерді қолданған дұрыс. Бұл жіңішке жолдарды да, үлкен көпбұрыштарды да жақсырақ сапада салуға мүмкіндік береді.

Үлгіні қолданғаннан кейін лактың соңғы қатайтуы үшін қажет біраз уақытты күтуді ұмытпаңыз. Сіз тіпті шаш кептіргішпен кептіруге болады. Болашақ тректердің сапасы осыған байланысты болады.

Маркерден жолдарды ою және тазалау

Енді ең қызығы - тақтайшаның ою. Бірнеше нюанстар бар, олар аз адамдар айтады, бірақ олар нәтиженің сапасына айтарлықтай әсер етеді. Ең алдымен, біз қаптамадағы ұсыныстарға сәйкес темір хлоридінің ерітіндісін дайындаймыз. Әдетте ұнтақ 1: 3 қатынасында сумен сұйылтылады. Міне, бірінші кеңес. Ерітіндіні қанық етіңіз. Бұл процесті жылдамдатуға көмектеседі, ал сызылған жолдар қажет нәрсенің бәрі сызылғанға дейін құлап кетпейді.

Бірден екіншісіне кеңес беріңіз. Ерітінді ваннасын ыстық суға батыру ұсынылады. Оны металл ыдыста қыздыруға болады. Температураның жоғарылауы, біз мектеп бағдарламасынан білетініміздей, химиялық реакцияны айтарлықтай жылдамдатады, бұл біздің тақтаны ою. Процедураның уақытын қысқарту біздің пайдамызға. Маркер қолданатын жолдар айтарлықтай тұрақсыз және олар сұйықтықта неғұрлым аз қышқыл болса, соғұрлым жақсы. Бөлме температурасында темір хлоридіндегі тақта шамамен бір сағат бойы өңделсе, жылы суда бұл процесс 10 минутқа дейін қысқарады.
Соңында тағы бір кеңес. Офорттау процесінде, ол қазірдің өзінде қыздыру арқылы жеделдетілген болса да, тақтаны үнемі жылжыту, сондай-ақ реакция өнімдерін бояу щеткасымен тазарту ұсынылады. Жоғарыда сипатталған барлық манипуляцияларды біріктіре отырып, артық мысты небәрі 5-7 минутта өңдеуге болады, бұл осы технология үшін тамаша нәтиже.

Процедураның соңында тақтаны ағынды сумен мұқият шаю керек. Содан кейін кептіреміз. Маркердің іздерін жуу ғана қалады, әлі де біздің жолдарымыз бен патчтарды жабады. Бұл бірдей спиртпен немесе ацетонмен жасалады.

ПХД қалайылау

Қалайлау алдында біз тағы бір рет мыс қабатын тегістеуішпен өтуіміз керек. Бірақ қазір біз жолдарды бүлдірмеу үшін оны өте мұқият жасаймыз. Ең қарапайым және қолжетімді жолқалайылау - дәстүрлі, дәнекерлеу үтік, флюс және дәнекерлеуді қолдану. Раушан немесе ағаш қорытпаларын да қолдануға болады. Сондай-ақ нарықта тапсырманы айтарлықтай жеңілдететін сұйық қалайы деп аталатын бар.
Бірақ бұл жаңа технологиялардың барлығы қосымша шығындар мен біраз тәжірибені талап етеді, сондықтан классикалық қалайылау әдісі де бірінші рет қолайлы. Тазартылған жолдарға сұйық ағын қолданылады. Содан кейін дәнекерлеу дәнекерлеу үтіктің ұшына жиналады және оюдан кейін қалған мыстың үстіне таратылады. Мұнда жолдарды жылыту маңызды, әйтпесе дәнекерлеу «жабыспауы» мүмкін.

Егер сізде әлі де Роза немесе Ағаш қорытпалары болса, онда оларды технологиясыз пайдалануға болады. Олар дәнекерлеу үтікімен керемет ериді, жолдар бойымен оңай таралады, кесектерге түсіп кетпейді, бұл жаңадан бастаған радиоәуесқой үшін ғана плюс болады.

Қорытынды

Жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, үйде баспа платаларын өндіруге арналған бюджеттік технология шынымен қол жетімді және қымбат емес. Принтер, үтік, қымбат фоторезисттік пленка қажет емес. Жоғарыда келтірілген барлық кеңестерді пайдалана отырып, сіз оған көп ақша салмай-ақ қарапайым электронды жасай аласыз, бұл әуесқойлық радионың бастапқы кезеңдерінде өте маңызды.

Мен сіз туралы білмеймін, бірақ мен классикалық платаларды қатты жек көремін. Монтаж - бұл бөлшектерді салуға және дәнекерлеуге болатын саңылаулары бар, барлық қосылымдар сымдар арқылы жүзеге асырылатын осындай сұмдық. Бұл қарапайым болып көрінеді, бірақ ол соншалықты тәртіпсіздік болып табылады, ондағы кез келген нәрсені түсіну өте қиын. Сондықтан, қателер мен өртенген бөліктер, түсініксіз ақаулар. Жарайды оны сиқыршы. Тек нервтерді бұзу үшін. Маған ұнайтын схеманы сызу және оны бірден баспа тақшасы түрінде сызу оңайырақ. Қолдану лазермен үтіктеу әдісіБарлығы бір жарым сағаттық оңай жұмыстың арқасында шығады. Және, әрине, бұл әдіс соңғы құрылғыны жасау үшін тамаша, өйткені осы әдіспен алынған баспа платаларының сапасы өте жоғары. Ал содан бері бұл әдістәжірибесіз үшін өте қиын, содан кейін мен өзімнің дәлелденген технологияммен қуана бөлісемін, ол сізге бірінші рет және ешқандай штаммсыз, баспа платаларын алуға мүмкіндік береді. жолдар 0,3 мм және олардың арасындағы саңылау 0,2 мм-ге дейін. Мысал ретінде мен контроллер оқулығы үшін жөндеу тақтасын жасаймын. AVR. Сіз директорды жазбадан табасыз және

Тақтада демо-диаграмма бар, сонымен қатар көптеген мыс патчтары бар, оларды бұрғылауға және кәдімгі схема сияқты қажеттіліктеріңізге пайдалануға болады.

▌Үйде жоғары сапалы баспа платаларын жасау технологиясы.

Баспа платаларын жасау әдісінің мәні мынада: фольга текстолитіне қорғаныш өрнек қолданылады, ол мыстың қышқылдануына жол бермейді. Нәтижесінде оюдан кейін тақтада өткізгіштердің іздері қалады. Қорғаныс сызбаларын қолданудың көптеген жолдары бар. Бұрын олар шыны түтік арқылы нитро бояумен сызылған, содан кейін олар су өткізбейтін маркерлермен немесе тіпті жабысқақ таспадан кесіліп, тақтаға жабыстырыла бастады. Әуесқойлар үшін де қол жетімді фоторезист, ол тақтаға қолданылады, содан кейін жарықтандырылады. Жарықтанған жерлер сілтіде ериді және жуылады. Бірақ пайдаланудың қарапайымдылығы, төмен құны және өндіріс жылдамдығы тұрғысынан бұл әдістердің барлығы көп нәрсені жоғалтады. лазерлік үтіктеу әдісі(Әрі қарай LUT).

LUT әдісі тектолитке қыздыру арқылы берілетін тонер арқылы қорғаныш үлгісі түзілетініне негізделген.
Сондықтан бізге лазерлік принтер қажет, өйткені олар қазір сирек емес. Мен принтерді қолданамын Samsung ML1520түпнұсқа картриджімен. Қайта толтырылған картридждер өте нашар орналасады, өйткені оларда тонерді жеткізудің тығыздығы мен біркелкілігі жоқ. Басып шығару сипаттарында тонердің максималды тығыздығы мен контрастын орнату керек, барлық сақтау режимдерін өшіруді ұмытпаңыз - бұлай емес.

▌Құрал және материалдар
Фольга текстолитінен басқа бізге лазерлік принтер, үтік, фотоқағаз, ацетон, жұқа тегістеу қағазы, металл-пластикалық қадалы күдері щетка,

▌Процесс
Содан кейін біз өзімізге ыңғайлы кез келген бағдарламалық құралда тақтаның сызбасын саламыз және оны басып шығарамыз. Sprint орналасуы. Тақталарға арналған қарапайым сурет. Қалыпты басып шығару үшін қабаттардың түстерін сол жақта қара етіп орнату керек. Әйтпесе бұл ақымақтық болады.

Басып шығару, екі дана. Сіз ешқашан білмейсіз, кенеттен біз біреуін шатастырып аламыз.

Мұнда технологияның негізгі нәзіктігі жатыр LUTсондықтан көптеген адамдар жоғары сапалы тақталарды шығаруда қиындықтарға тап болды және олар бұл бизнесті тастады. Көптеген тәжірибелер арқылы ең жақсы нәтижеге жылтыр сия бүріккіш фотоқағазда басып шығару кезінде қол жеткізілетіні анықталды. Мен фото қағазды идеал деп атар едім LOMOND 120г/м2

Ол қымбат емес, барлық жерде сатылады, ең бастысы, ол тамаша және қайталанатын нәтиже береді және принтер пешіне жылтыр қабатымен күйіп кетпейді. Бұл өте маңызды, өйткені мен принтер пеші жылтыр қағазбен лас болған жағдайларды естідім.

Біз принтерге қағазды салып, батыл басып шығарамыз жылтыр жағында. Тасымалдаудан кейін сурет шынайы болу үшін айнадағы кескінде басып шығару керек. Қанша рет қателесіп, қате басып шығардым, санамаңыз :) Сондықтан бірінші рет тестілеу үшін қарапайым қағазға басып шығарған дұрыс және бәрі дұрыс екенін тексеріңіз. Сонымен бірге принтердің пешін қыздырыңыз.

Суретті басып шығарғаннан кейін, ешбір жағдайда қолмен ұстауға болмайды және шаңнан жақсырақ қорғайды. Тонер мен мыстың жанасуына ештеңе кедергі жасамауы үшін. Әрі қарай, тақта үлгісін дәл контур бойымен кесіңіз. Ешқандай қорсыз - қағаз қатты, сондықтан бәрі жақсы болады.

Енді текстолитпен айналысайық. Біз бірден қалаған өлшемдегі бөлікті рұқсатсыз және жеңілдіксіз кесіп аламыз. Қажет болғанша.

Оны жақсы тегістеу керек. Мұқият, барлық оксидті жыртып тастауға тырысыңыз, жақсырақ айналмалы қозғалыста. Кішкене кедір-бұдырлық зиян келтірмейді - тонер жақсы жабысады. Сіз теріні емес, абразивті жөкемен «эффектіні» ала аласыз. Тек майлы емес, жаңасын алу керек.

Сіз таба алатын ең кішкентай теріні алған дұрыс. Менде мынау бар.

Тегістеуден кейін оны дәл осылай мұқият майсыздандыру керек. Мен әдетте әйелімнен мақта жастықшасын сүртемін және оны ацетонмен жақсылап ылғалдандырып, бүкіл бетті мұқият жүремін. Қайтадан, майсыздандырудан кейін, ешбір жағдайда оны саусақтарыңызбен ұстамаңыз.

Біз суретімізді тақтаға табиғи түрде тонерді төмен түсіріп қоямыз. жылыту максимумға дейін үтіктеу, қағазды саусағыңызбен ұстап, жақсылап басып, жартысын үтіктеңіз. Тонер мысқа жабысып тұруы керек.

Әрі қарай, қағаздың қозғалуына жол бермей, біз бүкіл бетті үтіктейміз. Бар күшімізбен басамыз, тақтайшаны жылтыратып, үтіктейміз. Бетінің миллиметрін жіберіп алмауға тырысады. Бұл ең маңызды операция, бүкіл тақтаның сапасы оған байланысты. Мүмкіндігінше қатты басудан қорықпаңыз, тонер қалқып кетпейді немесе ластанбайды, өйткені фотоқағаз қалың және оны таралудан тамаша қорғайды.

Қағаз сарғайғанша үтіктейміз. Дегенмен, бұл үтіктің температурасына байланысты. Менің жаңа үтікімде ол сарғаймайды, бірақ ескісінде ол күйіп кете жаздады - нәтиже барлық жерде бірдей жақсы болды.

Осыдан кейін сіз тақтаны сәл салқындатуға болады. Содан кейін оны пинцетпен ұстап, біз оны судың астына қойдық. Ал суда біраз уақыт ұстаңыз, әдетте екі-үш минут.

Күдеріге арналған щетканы алып, судың күшті ағыны астында біз қағаздың сыртқы бетін ашулы түрде көтере бастаймыз. Судың қағазға терең енуі үшін оны бірнеше сызаттармен жабуымыз керек. Сіздің әрекеттеріңізді растау үшін қалың қағаз арқылы суреттің көрінісі болады.

Және бұл щеткамен біз үстіңгі қабатты алып тастағанша тақтаны құрғатамыз.

Бүкіл сызба ақ дақтарсыз анық көрінгенде, қағазды ортасынан шетіне қарай орап, мұқият бастай аласыз. Қағаз ломондбірден дерлік 100% тонер мен таза мыс қалдырып, керемет оралады.

Бүкіл үлгіні саусақтарыңызбен айналдырып, жылтыр қабаттың қалдықтары мен қағаз қалдықтарын тазалау үшін бүкіл тақтаны тіс щеткасымен мұқият сүртуге болады. Қорықпаңыз, тіс щеткасымен жақсы дәмделген тонерді кетіру іс жүзінде мүмкін емес.

Біз тақтаны сүртіп, оны құрғатамыз. Тонер құрғап, сұр түске боялған кезде, қағаздың қай жерде қалғаны және бәрі таза болғаны анық көрінеді. Жолдар арасындағы ақшыл қабықшаларды алып тастау керек. Оларды инемен жоюға немесе ағынды судың астында тіс щеткасымен жыртуға болады. Жалпы, жолдар бойымен щеткамен жүру пайдалы. Ақшыл жылтырды тар саңылаулардан электрлік таспа немесе бояу таспасы арқылы шығаруға болады. Ол әдеттегідей қатты жабыспайды және тонерді бұзбайды. Бірақ жылтырдың қалдықтары із-түзсіз және бірден жыртылады.

Жарқын шамның жарығы астында тонер қабаттарында үзіліс бар-жоғын мұқият тексеріңіз. Өйткені, салқындаған кезде ол жарылып кетуі мүмкін, содан кейін бұл жерде тар жарықтар қалады. Жарықтар шам жарығы астында жарқырайды. Бұл аймақтарды ықшам дискілерге арналған тұрақты маркермен түрту керек. Тек күдік болса да, сырласу жақсы. Сол маркермен, егер бар болса, сапасыз жолдарды да салуға болады. Мен маркерді ұсынамын Центропен 2846- бұл бояудың қалың қабатын береді және, шын мәнінде, олар ақымақтықпен жолдарды сала алады.

Тақта дайын болған кезде, сіз темір хлоридінің ерітіндісін бояй аласыз.

Техникалық ауытқу, егер қаласаңыз, оны өткізіп жіберуге болады
Жалпы, сіз көп нәрсені улай аласыз. Біреу көк витриолмен, біреу қышқыл ерітінділермен, ал мен темір хлоридімен уланады. Өйткені ол кез келген радио дүкенінде сатылады, тез және таза түрде уланады.
Бірақ темір хлоридінің қорқынышты кемшілігі бар - ол жай ғана хатшымен ластанады. Ол киімге немесе ағаш немесе қағаз сияқты кез келген кеуекті бетке түседі, бәрі де өмір бойына дақ қалдырады. Сондықтан Dolce Gabana футболкаларын немесе Gucci етіктерін сейфке салып, олардың айналасына үш орам таспаны ораңыз. Ал темір хлориді ең қатал түрде барлық металдарды дерлік бұзады. Әсіресе жылдам алюминий мен мыс. Сондықтан ою-өрнек ыдыстары шыны немесе пластик болуы керек.

лақтырамын Бір литр суға 250 грамм темір хлоридінің пакеті. Ал алынған ерітіндімен мен ондаған тақталарды улануды тоқтатқанша уландырамын.
Ұнтақ суға құйылуы керек. Және судың қызып кетпеуін қадағалаңыз, әйтпесе реакция көп мөлшерде жылудың бөлінуімен жүреді.

Ұнтақ толығымен еріген кезде және ерітінді біркелкі түске ие болған кезде, онда сіз тақтаны тастай аласыз. Тақтаның бетінде қалтқы болғаны жөн, мыс төмен. Содан кейін тұнба мыстың тереңірек қабаттарын оюға кедергі келтірмей, резервуардың түбіне түседі.
Тақтаның батып кетуіне жол бермеу үшін оған екі жақты таспаға көбік бөлігін жабыстыруға болады. Мен дәл осылай жасадым. Бұл өте ыңғайлы болып шықты. Ыңғайлы болу үшін бұранданы бұрап қойдым, оны тұтқа сияқты ұстаймын.

Тақтаны ерітіндіге бірнеше рет батырып, оны тегіс емес, мыс бетінде ауа көпіршіктері қалмайтындай етіп бұрышпен түсірген дұрыс, әйтпесе кептелулер болады. Мерзімді түрде шешімнен шығып, процесті бақылау қажет. Орташа алғанда, тақтаны ою он минуттан бір сағатқа дейін созылады. Мұның бәрі ерітіндінің температурасына, күші мен балғындығына байланысты.

Тақта астындағы аквариум компрессорынан шлангты түсіріп, көпіршіктерді үрлесеңіз, ою процесі өте күрт жылдамдайды. Көпіршіктер ерітіндіні араластырып, реакцияға түскен мысты тақтадан ақырын шығарып тастайды. Сондай-ақ тақтаны немесе контейнерді шайқауға болады, бастысы оны төгіп алмаңыз, әйтпесе оны кейінірек жууға болмайды.

Барлық мыс оюланған кезде, тақтаны мұқият алып тастаңыз және ағынды сумен шайыңыз. Содан кейін біз саңылауларға қараймыз, сонда еш жерде сүңгі және асты шөп қалмайды. Егер бөртпе болса, ерітіндіге тағы он минут саламыз. Егер жолдар сызылған немесе үзілістер болса, тонер қисық және бұл жерлерді мыс сыммен дәнекерлеу қажет болады.

Егер бәрі жақсы болса, тонерді жууға болады. Ол үшін бізге ацетон қажет - нашақордың шынайы досы. Қазір ацетонды сатып алу қиындап бара жатқанымен. Мемлекеттік есірткі бақылауындағы кейбір ақымақ ацетонды есірткі жасау үшін қолданылатын зат деп шешті, бұл оның еркін сатылуына тыйым салу керек дегенді білдіреді. Ацетонның орнына жақсы жұмыс істейді 646 еріткіш.

Біз таңғыштың бір бөлігін алып, оны ацетонмен жақсылап сулап, тонерді жууды бастаймыз. Қатты басу қажет емес, ең бастысы - еріткіш тонердің тесіктеріне сіңіп, оны ішінен коррозияға ұшыратуы үшін тым жылдам жүрмеу. Тонерді жууға екі-үш минут кетеді. Осы уақыт ішінде тіпті төбенің астындағы жасыл иттердің де пайда болуына уақыт болмайды, бірақ терезені ашу әлі де ауырмайды.

Жуылған тақтаны бұрғылауға болады. Осы мақсаттарда мен көптеген жылдар бойы магнитофоннан 12 вольттан қуат алатын моторды қолдандым. Құбыжық машинасы, оның ресурсы шамамен 2000 тесікке жеткілікті болса да, содан кейін щеткалар толығымен жанып кетеді. Сондай-ақ сымдарды тікелей щеткаларға дәнекерлеу арқылы тұрақтандыру тізбегін жыртып алу керек.

Бұрғылау кезінде бұрғылауды қатаң перпендикуляр ұстауға тырысыңыз. Әйтпесе, онда қарғыс атқыр чипті сол жерге қоясыз. Ал екі жақты тақталармен бұл принцип негізгіге айналады.

Екі жақты тақтаны өндіру де орын алады, тек мұнда диаметрі мүмкіндігінше кішкентай үш анықтамалық тесік жасалады. Ал бір жағын оюлап болғаннан кейін (екінші жағы осы уақытта сызып кетпес үшін жабысқақ таспамен тығыздалған), екінші жағы осы тесіктер арқылы біріктіріліп, домалақталады. Біріншісі жабысқақ таспамен тығыз жабылады, екіншісі уланады.

Алдыңғы жағында әдемілік пен орнатудың қарапайымдылығы үшін бірдей LUT әдісін қолданып, радио компоненттерін белгілеуді қолдануға болады. Дегенмен, мен олай мазаламаймын, бірақ жолдас Вудокат LJ қауымдастығынан ru_radio_electricәрқашан солай істейді, ол үшін үлкен құрмет!

Жақында мен де фоторезист туралы мақала жариялайтын шығармын. Әдіс әлдеқайда шатастырады, бірақ сонымен бірге оны жасау мен үшін қызықтырақ - мен реагенттермен алдауды ұнатамын. Мен әлі күнге дейін тақталардың 90% LUT арқылы жасаймын.

Айтпақшы, лазерлік үтіктеу әдісімен жасалған тақталардың дәлдігі мен сапасы туралы. Контроллер P89LPC936ғимаратта TSSOP28. Жол аралығы 0,3 мм, жол ені 0,3 мм.

Жоғарғы тақтадағы резисторлар 1206 . Бұл не?

Бұл мақалада мен өзім біраз уақыттан бері пайдаланып келе жатқан баспа платаларын өндіруге арналған лазерлік үтіктеу технологиясын (LUT) сипаттағым келеді. Бұл технологиякөптеген сайттарда сипатталған, бірақ сіз менің сайтымда болғандықтан, оны дәл осы жерден оқи аласыз.

Лазерлік үтіктеу технологиясы – іске асыру кезеңдері

№1 қадам.Компьютерде тақтаны саламыз. Тақтаны сәйкес автоматты түрде бағыттайтын арнайы бағдарламаларды пайдалануға болады электр схемасы, Мен бұл үшін бағдарламаны қолданамын. Бұған дейін шағын тізбектер үшін мен, айтпақшы, ыңғайлы бағдарламаны да қолданатынмын.

№2 қадам.Болашақ баспа платасының дайындамасы фольгадан жасалған шыны талшықтан кесілген. Әрі қарай, өткізгіштер болатын жағын кем дегенде бірдей нөлмен тазалау керек, бірақ соңғы уақытта мен мұны қарапайым өшіргішпен істеп жүрмін. Содан кейін фольга жағын ацетонмен майсыздандыру керек.

№3 қадам.Қосулы лазерлік принтерБіз ПХД тректерінің үлгісін жылтыр жұқа қағазға басып шығарамыз. Мен электронды компоненттер каталогындағы дәл осындай қағазды қолданамын, ол бір кездері маған бір сайттан тегін жіберілген, қазір есімде жоқ.

Үлгіні басып шығарар алдында барабанды жылыту үшін бір парақты іске қосқан жөн. Содан кейін принтер параметрлерінде басып шығару мүмкіндігінше қанық болуы үшін үнемді тонер режимін алып тастау керек.

№4 қадам.Кескін басып шығарылғаннан кейін, шамамен тақтаның ені мен биіктігіндей шеттерді қалдыруды ұмытпаңыз, контурды кесіңіз. Парақты жоғары қаратып қойыңыз. Біз ұзындығы шамамен сантиметрлік қағаз таспасының жолақтарын дайындаймыз. Әрі қарай, біз фольга жағы бар тақтаны контур бойымен дәл орналастырып, қағазға түсіреміз.

Содан кейін, тақтаны қағазға мықтап басып, қағаздың шеттерін мұқият ораңыз, оларды алдын ала дайындалған жабысқақ таспа жолақтарымен бекітіңіз.

Енді біз кәдімгі үтікті алып, максималды температурада қосып, суреттің бүйірінен қағазға оралған тақтаны мұқият үтіктейміз.

Тым қатты баспау маңызды, себебі тонер қан кету қаупі бар.

5-қадамСодан кейін біз жабысқақ қағазы бар тақтаны шамамен 50 градус ыстық суға салып, қағаз суланғанша күтеміз.

Қағаз ісінгеннен кейін оны тақтадан мұқият бөлу керек. Қағаздың қалған бөлігін саусағыңызбен су астында айналдырыңыз. Біз кептірілген тақтаны ықтимал ақаулардың бар-жоғын тексереміз, егер кейбір жерлерде тонер сонда да кетіп қалса, оны кәдімгі тұрақты маркермен толтыруға болады.

6-қадамТақтаны темір хлоридінде ою. Операция процесі жылдам жүруі үшін ерітіндіні 40-50 градусқа дейін қыздыру керек.

Темірді мезгіл-мезгіл жасау қажеттілігі көптеген техникалар арасында туындайды. Кейде тапсырма барлығын нан тақтасындағы сымдармен толтыруға мүмкіндік береді, ал кейде, өкінішке орай, сізге маңыздырақ нәрсе қажет. Сондықтан бір кездері мен баспа платаларын жасау қажеттілігінен асып кетті ... Үйде жасалған схемалық платаларды лазермен үтіктеу технологиясы алдымен өзінің кездейсоқтығымен (не басып шығару керек, қалай қыздыру керек, қандай күшпен басу керек, қалай жырту және т.б.), бірақ достар өз тәжірибелерімен бөлісті және бұл шынымен де қиын емес екені анықталды. LUT кез келген басқа нұсқаға қарағанда, сөзсіз арзанырақ және (кенеттен) екі қабатты тақталар үшін өте қолайлы.

Неғұрлым күрделі, қымбатырақ және дәлірек нәрсеге қызығушылық танытатындар үшін бұл мүмкін, бірақ біздің техникамыз (оның негізгі элементі арнайы қағаз) 0,3 / 0,3 мм шиналар арқылы тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік береді, сондықтан пікір бар. фоторезистілерді шығаратын біздің қоғамдастық қажет емес.

Тақталарды қолмен жасаудың мәнін көрмегендер тақталардың бүкіл партиясында жолдарды кесіп, сымдарды дәнекерлеуге тура келген бірнеше жағдайды еске түсіруі мүмкін. Ал үйде бір тақтай жасау арқылы сіз оны дәл баптай аласыз және зауыт тақталарына сенім арта аласыз.

Кесуде мен кептелу жағдайында әртүрлі резервтік схемалары бар LUT технологиясын қолдана отырып, екі қабатты баспа схемаларын өндірудің детерминирленген әдісімен бөлісемін. Идеядан іске асыруға дейін. Біз KiCad, Inkscape, тегістеу қағазы, үтік, аммоний персульфаты және граверамен жұмыс істейміз.

Кез келген құрылғы диаграммадан басталады. Тақта қателерінің көпшілігін жобалау кезеңінде түзетуге болады. Схема тақтаға сәйкес келетініне кепілдік беру үшін сізге жақсы EDA бағдарламалық құралы қажет. Мысалы, Kicad.

KiCad --> Төлем

Егер сіз әлі де жеке шектеулі шешімдермен жұмыс істеп жатсаңыз, мақаладан бастаңыз немесе осы бөлімді өткізіп жіберіңіз.

Біз жақында шыққан KiCad 5-ті қолданамыз, өйткені маған бұл бағдарлама, оның қауымдастығы (соның ішінде CERN) және жалпы көп платформалы FOSS идеясы қатты ұнайды.

Сонымен, алгоритм лайфхактармен:

Тақта -> SVG

Тақта дайын болғанда, одан әрі нақтылау үшін оны SVG-де басып озу керек. Шатаспау және оны дұрыс көрсету үшін тақтаны EDA-дан шағылыстырусыз түсірген дұрыс.

Және айна керек F.Cu тек алдыңғы қабат. Біз редакторда B.Cu артқы қабатын алдыңғы жағынан қарап жатқандықтан, ол қазірдің өзінде шағылыстырылған. Сенімділік үшін екі қабатқа кем дегенде мәтінді қойып, бұл мәтін оқылмайтынына көз жеткізген дұрыс))

( , ) арқылы KiCad-тан жүктеп салған дұрыс файл | Сюжет, өйткені барлық 0,35 мм тесіктерді бірден жасауға мүмкіндік бар. Қолмен LUT үшін майлы тесіктер қажет емес, мыс көбірек болғаны жақсы және ол бұрғымен тазартылады.

Іс жүзінде:

1. Inkscape ішінде екі қабатты да жүктеңіз.
2. Құжат бірліктерін миллиметрге, ал A4 парағының пішімін орнаттық.
3. Металдану аймақтарында ақ түспен одан да көп жазулар қосу. KiCad мұны істей алмайды, егер сіздің EDA мүмкіндігіңіз болса, түсініктемелерде жазыңыз.
4. Біз тек екі нысан болатындай етіп топтастырамыз.
5. Туралау (Ctrl + Shift + A), қабаттар арасындағы қашықтық (олардың жалпы саңылаулары) кемінде сантиметр болуы керек.
6. Жоғарғы құралдар тақтасындағы түйменің көмегімен алдыңғы қабатты айналаңыз.
7. SVG ретінде сақтаңыз.

Енді SVG-ді принтерге қарапайым қағазда жіберу керек. Осы қағазбен келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Оған құрамдас бөліктерді жағыңыз және іздерін тексеріңіз (ол кез келген жағдайда дүкеннен келген: егер сізде тақтада үш немесе бес компоненттен көп болса, бір кеште барлығын қадағалау қиын)
2. Тектолитке бекітіп, біз қосқан бұрыштардағы 4 жалпы тесікті тесіңіз
   • Балғамен өзек (немесе шеге) алыңыз және жоғалған бұрғыларды сіңіретін өте дәл таяз ойық жасаңыз. Соққы күші тақтаны деформацияламайтындай болуы керек.
3. Ең жіңішке қашаумен (0,6-0,8) 4 тесікті дәл 90 градусқа бұрғылаңыз. Бұл, мүмкін, ең қиын бөлігі, бірақ қателіктерге шартты түрде рұқсат етіледі; оларды кейіннен түзету әдісі ойлап табылды.
   • Егер сізде машина болса, сізде сәттілік бар.
   • Егер сізде CNC болса, сіз өте бақыттысыз, дәл қазір DRL файлына сәйкес барлық саңылауларды ешқандай өзектерсіз бұрғылаңыз * erns.

• Тесіктер алдыңғы қабаттың артқы жағына қатысты дәл бағдарлануы үшін қажет екенін болжау оңай. Жеңілдетуді қаласаңыз, саңылаусыз әдіс бар: шаблонмен қағаз парағын өте дәл бүктеп, ішіне текстолитті салыңыз. Жоғарыда айтылғандай, шамалы ауытқу өлімге әкелмейді (егер, әрине, тесіктер бұрғыланған болса)
• Басқа жиналмалы модификация:
  Біз жаңадан басылған парақтарды үстіңгі және астыңғы қабаттарымен бір-бірінің үстіне қойып, шам арқылы жарқырап, біріктіреміз. Біз шеттердің бойымен бірнеше жерде бекітеміз. Алынған конвертке текстолит саламыз.
• ортақ. Рақмет сізге!

Жарайды, бұл SVG туралы бөлім, және біз қазірдің өзінде машиналарға көштік ... Міне, SVG-ге соңғы жанасу және басқа компьютер қажет емес:

Барлығын қара түспен толтырыңызсондықтан тектолиттің тақтаға жатпайтын бөліктері оюланбайды және аммоний персульфатын мыспен қанықтырмайды. Иә, темір хлориді де мүмкін, бірақ аммоний көк.

SVG --> Текстолит

Сондай-ақ бізде қағаз сапасы туралы ақпарат бар Қара гауһар. Басқа брендтерде қажетті қасиеттер болуы немесе болмауы мүмкін. HP дәл сәйкес келмейді (үтіктің астында ериді), Ломонд шартты түрде сәйкес келеді, «бірақ қандай да бір орташа». Сіз әртүрлі тәжірибе жасай аласыз жылтыр фотоқағаз сия бүріккіш басып шығару . Түсініктемелерге басқа қағаздардағыдай етіп жазыңыз)

Алгоритм:

1. Үтікті ең жоғары температураға дейін қыздыру үшін орнатыңыз.
2. Біз текстолитті екі жағынан жұқа тегістеуішпен, санитарлық абразивті губкамен (, ), ыдысқа арналған губканемесе абразивті өшіргіш.
3. Принтер A4 форматынан басқа пішімдерді жей алатын болса, Кескінге сәйкес болу үшін біз A4 форматындағы жолақты кесіп тастаймыз.Қағаз артық бағаланған: егер сіз оны ала алсаңыз, үнемдеу керек.
4. Біз оны принтерге тар жағымен итереміз. Біз тақтаның екі қабатының кескіні ені бойынша кесілген жолақтың енінен және биіктігі 210-нан аспайтынын тексереміз.
5. Біз сия бүріккіш принтерлерге арналған осы жылтыр фото қағазға түпнұсқа тонер картриджімен лазерді басып шығарамыз.
6. Тонерді ұстамай, біз қабаттарды екі бөлек қағазға кесеміз және екі қабаттағы жалпы тесіктерге тесіктер жасаймыз.
7. Біз тік түйреуіштерді (мысалы, PLS / PLD тарағынан) 4 жалпы тесікке саламыз.
8. Біз алдыңғы қабатқа қойдық.
9. Біз қағаз сарғайғанша, қатты баспай, біркелкі үтіктейміз (немесе жоғарыдан көрінетін басқа белгілер, бұл әлі де LUT: сиқырдан толығымен құтылу мүмкін емес). Қағаз жабысып, қозғалу қабілетін жоғалтқанда түйреуіштерді шығаруға болады.
10. Тектолиттен қағазды жұлып алмай, соңғы үш нүктені артқы қабатпен қайталаймыз.
11. Тектолитті суытыңыз: қыздыру үшін шәйнекті қойып, аммоний персульфатын сұйылтуға болады.
12. Салқындатылған текстолиттен (сусыз, бұл өте маңызды), артық қағазды мұқият жыртып алыңыз. Тонер жоспарланғандай фотоқағаздың жылтыр қабатымен бірге кетуі керек.

Қателер болған жағдайда, қабаттардың бірін ацетонмен өшіріп, қарама-қарсы қабаттың әлдеқашан жыртылған қағаз парағын (тонер тақтадан түсіп кетпеуі және үтіктеп жатқан тақтаға өтпеуі үшін) салып, қайталаңыз.

Текстолит --> Тректері бар текстолит

Офорттау үшін бізге пластикалық ыдыс (немесе тақтайшаны жатып алатын кез келген металл емес контейнер) қажет. Сондай-ақ, тақтаны араластыруға арналған бір реттік қасық немесе варибаши (маринадтауға кедергі келтіретін көпіршіктерге қарсы).

Аммоний персульфатын 1: 2 жылы суда сұйылту ұсынылады. Бірақ бұл өте жоғары концентрация, 1:3 немесе тіпті 1:4 жеткілікті. Соңында, сіз әлі де кейінірек араластыра аласыз. Ұсынылатын еріту температурасы 40-50 градус.

Дегенмен, кез келген химиялық заттардың қызып кетуі өте қауіпті екенін есте сақтаңыз. Жоғары концентрация, жоғары температура және мыс тұздары қорқынышты нәтижеге әкелуі мүмкін.

Лазерлік үтіктеу әдісімен (ЛҮТ) баспа платаларын өндірудің мәні лазерлік принтерде басылған баспа платасын фольгалық текстолитке термиялық тасымалдау, содан кейін темір хлоридінде өрнектеу болып табылады.

Sprint-Layout ішіндегі ПХД дизайны v. 5.0

Екі жақты тақта жағдайында қағазға басып шығару алдында қабаттарды бөлу керек. Бұл тақтаны көшіру, оны тігінен/көлденең айналдыру және әр қабаттағы қажет емес жолдарды жою арқылы жасалады. Көшіру кезінде тақталар арасындағы қашықтық бір жарым сантиметр болуы керек. Нәтижесінде біз аламыз:

Sprint-Layout жүйесінде басып шығаруға екі жақты ПХД дайындау v. 5.0

Мен «Файл-Басып шығару» опциясын таңдаймын. Пайда болған терезеде келесі параметрлерді орындаңыз:

Мен жолдардың түстерін реттеймін (M1 және M2 қабаттары үшін мен «қара» орнаттым).

Мен қажет емес қабаттарды жасырамын (K1, K2).

Мен парақтағы көшірмелер санын реттеймін («Көшірмелер ...» түймесі).

Мен басып шығару түрін «Қалыпты» күйіне қойдым («Айна» емес).

Sprint-Layout жүйесінде тақтаны басып шығару v. 5.0

Принтерге қағаз. Мен жазып жатырмын.

Қағаз туралы бірнеше сөз. Мысалы, мен аламын бланк. Кейбіреулер басып шығару үшін фото қағазды пайдаланады сиялы принтерлер, басқалары - «жылтыр» журналдардың беттері. Мұнда сіз тәжірибе жасап, өзіңіз үшін дұрыс нұсқаны таңдауыңыз керек.

Егер басып шығару кезінде проблемалар туындаса, мысалы, кейбір принтерлер «Лащенканы» үзіліссіз қорытпайды немесе «жұқа» парақтарға басып шығарғанда, ол оларды сындырса, принтер параметрлерінде қағаз түрімен тәжірибе жасауға болады. Мысалы, мен «Фильм» қағаз түріне қалыпты басып шығаруды алдым.

Мен тақтаның бір данасын кесіп алдым.

ПХД кесіңіз

Мен «саңылауларды» «жарыққа» біріктіремін. Мен қағазды бүктеймін. Мен барлық саңылаулардың дұрыс орналасқанын тағы бір рет тексеремін («бүгілу» кезінде қабаттар ауысуы мүмкін).

Тақта қабатын туралау

Мен бос жиегін жабыстырамын.

Конверт жасау

Мен «конвертке» ұқсас нәрсе аламын.

Дайын конверт

Мен сондай-ақ осы технологияны («конверт» жасау) бір жақты тақталарды өндіруде ұсынамын - бұл текстолитті ішіне бекітуге мүмкіндік береді, ал екі жақты тақта үшін ол қабаттарды әрқайсысына қатысты дұрыс ұстайды. басқа.

Кітап беттерінің арасында «конверт» құрғағанша, мен текстолит дайындап жатырмын.

Текстолит өлшемі әр жағынан дайын тақтайша өлшеміне дейін +5...7 мм. Бұл сізге текстолиттің шеттерін тазалаумен (әдетте, тректерді аудару кезінде проблемалар туындайды), сондай-ақ конверттің ішіне тақтаны дәл орнатумен алаңдамауға мүмкіндік береді.

Мен текстолит мысты тотығу болмайынша және тән жылтыр алынғанша тазалаймын: текстолиттің күйіне байланысты алдымен үлкенірек тегістеуішпен, содан кейін нөлмен. Екі жақты тақтаны жасағанда, мен қазірдің өзінде тазартылған қарама-қарсы қабат үшін саусақтарымды азырақ тігуге тырысамын.

Келесі қадам баспа платасын майсыздандыру болып табылады. Неліктен мен екі фланель шүберек аламын (мен мақтадан бас тарттым, өйткені одан кейін талшықтар қалды) - біреуі еріткішке малынған, екіншісі құрғақ. Майсыздандыру еріткішке малынған шүберекпен жүзеге асырылады, бірте-бірте сүрту және бір шетінен екіншісіне жылжыту (және айналмалы қозғалыстармен емес) - бұл жақсырақ жууға және тақта бетіндегі мыс бөлшектерін аз жағуға мүмкіндік береді. Еріткіштен кейін дақтар қалмауы үшін, «дымқыл шүберекпен» сүрткеннен кейін мен тақтаның бетін құрғатып сүртемін.

Енді жолдарды қағаздан текстолитке көшіруге барлығы дайын. Мен жұмыс орнын дайындаймын (орындық, орындықта сантиметрлік газеттер үйіндісі бар), оған суық су құйып, үтікті қосып, жылынуын күтемін (3-4 минут, температура максималды деңгейде) , Мен температураны эмпирикалық түрде таңдадым).

Мен қаламақыны конвертке салдым. Жолдар тақтаның шетінен «ілінбеуі» үшін саңылауды қараңыз. Мен тақтаны газет дестесіне қойып, үтікті жеткілікті күшпен тақтаға 10 секундтай басып тұрамын.Бұл тонердің текстолитке бастапқыда жабысуына мүмкіндік береді. Содан кейін мен үтікті «шетіне» қойып, жиегімен баяу, күш салып, тақтаны тегістеймін. Бүкіл процедура 30-40 секундты алады. Егер тақта екі жақты болса, мен тақтаны аударып, қарама-қарсы жағын «шетімен» қайтадан тегістеймін. Тақтаны суытпай, мен оны суы бар ыдысқа лақтырамын (мен үшін тақта «табиғи» түрде суыса, жолдар қағазға жартылай жабысып қалған).

Тақта шамамен бір минутқа салбырап тұрады. Осы уақыт ішінде қағаз сіңіп, еш қиындықсыз жуылады. Мен не болғанын тексеремін. Қажет болса, көрінетін қысқа тұйықталуларды жіңішке тормен жоямын. Егер әсер шынымен нашар болса, мен тонерді еріткішпен жуып, «жұқа тегістеуішпен тазалау» кезеңіне өтемін.

Мен тақтаны темір хлоридімен уландырамын. Бұл ерітіндінің балғындығына және оның температурасына байланысты шамамен 20-60 минут. Агрессивті орта (тұз қышқылы + гидроперит) тонерді коррозияға ұшыратады. Әлсіз – мыс сульфатының және тұздың ерітіндісі – ұзақ уақыт бойы уланады.

Тақтаны оюдан кейін - кір сабынмен салқын суда кран астында жуу.

Мен тонерді әлі алып тастаған жоқпын. Мен тақтаны «жарыққа дейін» көрінетін қысқа тұйықталу үшін тексеремін. Мен олардың қатысуын оқпен жоямын.

Мен тақтаны өлшеміне қарай кесіп алдым. Мен тесіктерді бұрғылаймын. Мен тесіктің технологиялық мақсатына байланысты диаметрі 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 мм бұрғыларды қолданамын. Мен кішкентай қолмен ұсталатын 12 вольтты қолдан жасалған бұрғымен тесіктерді бұрғылаймын.

Тесіктерді бұрғылау

Кейбір бұрғылар ұзақ уақыт бойы қолданылғандықтан, бұрғылау кезінде саңылау шетінде мыстың «ағыны» пайда болады. Мен «нөлді» пайдаланып, барлық тесіктерді бұрғылаудан кейін оны жоямын, сонымен қатар онымен тонердің белгілі бір қабатын алып тастаймын. Мен тонердің қалған бөлігін еріткішпен жуамын. Соңғы жанасу - жылтырға дейін жұқа тегістеуішпен жолдарды жеңіл тазалау және тақтаны сұйық канифольмен жабу. Кептіру.

Аяқталған PCB

Мен жолдарды мүлде қаңылтырмаймын (тақта канифольмен жабылған және құрастыру және жөндеу сатысында құрылғының тотығуға уақыты жоқ) немесе мен оны элементтерді дәнекерлеу кезінде жасаймын.

Құрылғыны жинап, жөндеуден кейін мен қалған канифольді еріткішпен жуып, тақтаны мөлдір лакпен жабамын.