mājas › Problēmas › DIY antenas masts. Materiālu izvēle un izmēri. Kā ar savām rokām izgatavot augstu mastu HF televīzijas antenai

DIY antenas masts. Materiālu izvēle un izmēri. Kā ar savām rokām izgatavot augstu mastu HF televīzijas antenai

Antenas masta ierīču uzbūve ir svarīgs un atbildīgs jautājums. Drošības jautājumiem jābūt pirmajā vietā. Ir jāpārdomā visa darbību secība, gatavojot konstrukciju, tās novietošanu paredzētajā teritorijā, kā arī materiālus, no kuriem tā tiks izgatavota. Elementiem nevajadzētu traucēt īpašniekam un kaimiņiem (ja tādi ir), it īpaši, ja konstrukcija ir uzcelta uz vasarnīcas vai citās blīvās ēkās. Projektēšanas stadijā ir jāņem vērā rūpīga atrašanās vietas plānošana uz zemes, pacelšanas metodes un uzstādīšanas vienkāršība, īsākie attālumi strāvas kabeļu ievilkšanai, vinčas uzstādīšana un citi sīkumi; likvidēt vai mainīt vienmēr ir grūtāk nekā būvēt no jauna. Nesteidzieties, nekas nedrīkst aizēnot jūsu darba rezultātu, jo jūs iegūsit patiesu saviļņojumu no pirmā savienojuma ar jaunu struktūru.

Antenas izvēle

Tātad, uzdevums: minimālā telpa, viegla apkope, zems vējš, spēja griezties. Sāpīgākais ir pieņemt lēmumu konkrēts veids un antenas tips. Efektīvas antenas, ar augstu efektivitāti un šauru starojuma modeli, galvenokārt daudzelementu un pilna izmēra. Man ir pieredze, izmantojot antenas no ārzemēm, izņemot izpildījuma skaistumu, es nevaru teikt neko pozitīvu, es vienkārši iztērēju savu naudu!!! Es nekavējoties notīrīju šādus atkritumus un izvēlējos QUAD vai YAGI frekvencēm no 40 m un vairāk, GP 80 m un 160 m. Šodien augstas kvalitātes antenu tirgū es izceltu divus no mūsu ražotājiem: R- Quad un ANTennae Depot. Pārējais mani nepiesaistīja arī kvalitātes, servisa, piegādes, cenas ziņā... un daudz citu sīku faktoru, kas sabojā ražotāja seju. Es ļoti gribēju RQ-54 (57), bet šīs antenas izmēri un svars neļauj salikt (manā gadījumā) ierobežotā telpā, turklāt, lai uzstādītu RQ-54 (57) ir nepieciešams izturīgs UNZHA tipa masts un jaudīga rotējoša ierīce P-10 vai līdzīga tipa. Tāpēc es nolēmu izvēlēties sev vieglāku variantu: YAGI un GP. Lai gan laukumiem ir lielāks ieguvums, tie joprojām ir zemāki izmēra ziņā konstrukcijas, apkopes un profilakses ziņā ekspluatācijas laikā. Izvēlējos diezgan kvalitatīvas antenas no ANTennae Depot, tādas kā: pirmā - AD-347, trīsjoslu (20m-15m-10m); otrais - N3L, vienam diapazonam (40m). Sakārtošu tos divos līmeņos uz viena statīva, kas savukārt tiks pagriezts, izmantojot Yaesu G2800DXA rotējošo ierīci. Zemiem diapazoniem - Vertikāls MBV-21.

Mast
Esmu izlēmis par antenām, vertikāli, protams, uzstādīšu atsevišķi, pārējām man vajag mastu. Tā kā visi labie ražotie masti nav lēti, nolēmu tos nepirkt un nolēmu uztaisīt pats. No Izejmateriāli jums būs nepieciešamas divas ūdens caurules (siena = 3,5 mm) ar standarta garumu un diametru 76 mm (vai 89 mm) - tas būs galvenais masts. Viena caurule 4,5 m gara ar diametru 60 mm (rotējošs statīvs antenu montāžai), stūris 25x25 mm (rotācijas mezgla izgatavošanai) un tērauda stienis (pakāpēm). Arī takelāžas: kabelis trīs līmeņu vadu vadiem, uzgriežņu izolatori vadu pārraušanai, kabeļu skavas, sprādzes, skrūvju karabīnes un uzpirksteņi. Par puišu vadiem parunāsim vēlāk, bet tagad sāksim taisīt mastu. Masts sastāv no divām caurulēm (masta augstums ir nedaudz vairāk par 20 m, un antena ir 23-24 m); lai savienotu caurules, ir jāizveido mazāka diametra ieliktnis un apmēram 1 m garš (50 cm katrā sekcijā vertikālai stabilitātei). Ieliktnim ir cieši jāiekļaujas maģistrālās caurules iekšpusē, tad tas ir jānostiprina vienā pusē (es to applaucēju). Otrā pusē salabošu pēc masta augšdaļas ievietošanas.

Lai uzstādītu mastu (pacēlāju), nepieciešama pamatne (enkura platforma) un eņģes vienība. Izgatavoju tā: ar urbi sagatavoju zemē bedri, apmēram divus metrus dziļu un 25 cm diametrā, ievietoju un iebetonēju cauruli, kuras diametrs ir nedaudz lielāks par masta diametru. Mūsu platuma grādos augsnes sasalšanas dziļums ir aptuveni 1,3-1,5 m, lai pamats nespēlētos (ziemā neceltos un vasarā nekristu), ir nepieciešams ierīkot pamatu konstrukcijas zem sala slāņa. Uz augšu uztaisīju tādu pašu viru masta pacelšanai no dažāda platuma kanāliem (skat. foto). Nākošais bija stieņa saliekšana zem pakāpieniem un piemetināšana pie masta celšanas pakāpiena attālumā, es to izdarīju pēc 40 cm, kā arī sametināja kronšteinus puiša vadiem.

Tagad ir pienācis laiks izgatavot rotējošu vienību (masta galvu). Tas arī sastāv no divām daļām, apakšējā ir stiprinājums pie masta, uz tās atrodas rotācijas ierīces plāksne, un tai ir pievienota G2800DXA pārnesumkārba. Augšējais ir paredzēts atbalsta gultņa piestiprināšanai. Tā kā agregāts ir kompakts, sānos starp stūriem, ātrumkārba vienkārši nederēs, uzstādu virsū. Ja montāžas malas padarīsit platākas, jūs iegūsit apjomīgu dizainu – ērtu uzstādīšanu, bet ne estētiski pievilcīgu, lai gan katrs var brīvi izvēlēties savas metodes un veidus. Sagatavojis galvenos elementus, samontējot, es sāku izgatavot spraudņus, izmantojot metināšanu. Kāpēc? Paskaidroju: šajā pozīcijā atloki, plāksnes, leņķi un citi mezgla elementi būs koaksiāli, esmu pārliecināts, ka plakne nekustēsies, un nepieciešamie leņķi būs tādi, kas nepieciešami stingrībai un pareizai darbībai. rotējošā ierīce. Uz tā karāsies apmēram 100 kg, griežot antenu ir ļoti svarīgi, lai ātrumkārbas un atbalsta gultņa asis sakristu, pretējā gadījumā jūsu ātrumkārba tiks iznīcināta pirmajā pārbaudē.

Kad visas tapas uztaisītas, konstrukciju applaucēju, iepriekš noņemot pārnesumkārbu un atbalsta gultni ar statīva cauruli. Pēc pabeigšanas es to saliku atpakaļ un ar roku un ar pārnesumkārbas palīdzību pārbaudu bagāžnieka rotāciju. Ja montāžas konstrukcija rotācijas laikā nedeformējas, varat apsveikt sevi. Ja nē, jums ir jāatrod cēlonis un jānovērš tas. Es aizmirsu pateikt, ka atlokā, kur ir piestiprināts atbalsta gultnis, es nodrošināju caurumus, lai piestiprinātu vadu vadu augšējo līmeni. Iekārta ir gatava, jūs varat krāsot visus elementus un salikt mastu.

Puiši par mastu
Striju sagatavošana ir rūpīgs uzdevums, kā izrādījās praksē, tas prasa daudz laika un maksimālu pacietību. Tā kā galvenais stimuls ir būvēt pašam, tad šo posmu pārvaru ar entuziasmu. Es nekad neesmu nodarbojies ar kabeļu siešanu, esmu to redzējis tikai no ārpuses un no stāstiem. Paskatījos internetā, tas ir kaut kā skops, jahtu un ekstrēmo sporta veidu vietņu īpašnieku un autobraucēju vietnēs ir virvju siešana. Es netērēju laiku globālajā tīmeklī; es nevarēju atrast takelāžas uzziņu grāmatu; es rīkojos pēc savas intuīcijas. Esmu vairākkārt redzējis gatavos produktus, īpaši labus no aviatoriem un karotājiem. Sasienot kabeļus, galvenais ir maksimālais berzes koeficients starp kabeļa pavedieniem. Izņēmuma iespēja ir pīt katru šķipsnu pret otru, kā arī izmantojot krustošanas metodi. Es no tā atteicos, tas bija pārāk darbietilpīgs, es izvēlējos vidējo sarežģītības pakāpi, stipru un uzticamu, tas neaizņem daudz laika. Es jums par to pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet vispirms es to pārbaudīšu pats. Uztaisīju slingu - kabeļa galos bija divas cilpas, uz pītajiem galiem uzstādīju divas skavas. Paskatīsimies, kas notika...

Pārbaudes uz stiepes pārbaudes mašīnas parādīja, ka adīšanas metodes izvēle bija pareiza, tagad es to daru pats ar 100% pārliecību un iesaku šo metodi citiem. Strope no troses izturēja 1,5 tonnu slodzi un salūza ar 1,6 tonnu spēku.Cilpas un presītes palika neskartas, turklāt cilpās esošais kabelis pat neizstiepās! Paldies draugam un galvenajam testētājam Aleksandram Zaicevam!

Tagad kārtībā. Puišu vadiem es izvēlējos cinkotu kabeli ar diametru 6 mm. Valriekstu porcelāna izolatori IAO-2 ar caurumiem, lai gan kabelis cieši iekļaujas šajos caurumos, manuprāt, tie ir praktiskāki par IAO-3, pēdējie ir daudz lielāki un gandrīz piecas reizes smagāki, tie karājas uz šī kabeļa kā arbūzi uz pavediens. Elektriskie parametri Abi veidi ir aptuveni vienādi, tiem nav nekādas ietekmes uz strijām, un pat tad, ja tā ir, praksē tas ir absolūti nepamanāms.
Puišu vadu sadalīšana jāsāk, nosakot sadalījuma gabalu garumu. Jo īsāks garums, jo labāk, bet ar īsiem ir lielāka satraukums. Garas daļas ietekmēs antenas veiktspēju. Teorētiski nepieciešams izvēlēties tādu sekcijas garumu, lai tas nerezonētu ne pie pamata starojuma frekvences, ne harmonikas, lai tas neuzņemtu antenas starojuma aktīvo komponentu.Tā kā vadi ir arī induktīvi-kapacitatīvi. slodze, antenas tuvums novirza antenas rezonansi uz leju diapazonā. Centieties pēc iespējas samazināt šo faktoru ietekmi.

Radioamatieru starpā notiek nebeidzamas debates par to, vai pārraut vadus vai nē. Piemēram, A. Dubinins (RZ3GE) A. Kalašņikovs (RW3AMC) V. Siljajevs rakstā “Mastu puišu ietekme uz antenu veiktspēju” uzskata, ka ietekmes pakāpe uz antenas starojuma modeli ir tik maza, ka tā ir iespējams iztikt, nepārraujot puiša vadus. Simtiem antenu visā valstī, tostarp militārpersonu antenas, darbojas jau daudzus gadus. No fizikas kursa ikviens skolēns zina, ka ainava, tuvējās mājas un koki, elektropārvades līnijas un vēl jo vairāk antenas tiešā tuvumā esošie vadi ietekmē antenas īpašības; būtu naivi ignorēt šo faktu. Man personīgi ir bijusi praktiska pieredze, kas atspēko raksta apgalvojumu. Es izmantoju 2el-QUAD-40 m ar vadu virvēm, pēc augšējā līmeņa nojaukšanas veiktspēja nedaudz uzlabojās, pateicoties maniem kolēģiem, kuri to ieteica. Aptuveni 25% korespondentu, veicot QSO (atkārtotos), signāla stiprumu novērtēja par punktu augstāk. Dažreiz, lai veiktu DX QSO, nepietiek ar to pašu sīkumu, par ko mēs strīdamies! Izvēle ir tava!

Kabeļa griešanas garumu izvēlējos 1,7 m, ņemot vērā to, ka daļa kabeļa tiks izmantota locīšanas un cilpu adīšanai. Es veicu griešanu, izmantojot griešanas riteni un brīnišķīgu instrumentu, ko tautā sauc par "dzirnaviņām". Šī konkrētā metode ir laba, jo kabeļa gals izrādās gluds, nedeformēts (it kā nogriezts ar kaltu vai nazi), un, pīts, tas ir līdzens.

Sāksim veidot puišu līniju sadaļas, adīt cilpas (cilpu sauc par uguni). Pirmkārt, mēs atšķetinām kabeli dzīslās; ja jūsu kabelis sastāv no nepāra skaita dzīslu, mēģiniet to pārraut uz pusēm, izmantojot vienu pavedienu. Nepītās daļas garums ir 25-30 cm.Kabeļa pirmo pusi ieduram izolatora atverē un galu nostiprinām trešajā rokā - īvē. Mēs ievietojam kabeļa otro pusi no izolatora pretējās puses, kā rezultātā kabeļa gali ir vērsti viens pret otru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atpinot kabeli, dzīslas tiek veidotas tā, lai tās atrastos grupā, kas atrodas attālumā no kabeļa ass. Centieties neiznīcināt šo formatēto stāvokli, jo aušanas laikā kabeļa pretējā puse aizņem tieši šo vietu, un austā daļa kļūst vienmērīga (skatiet fotoattēlu). Es nogriezu virvi, kas iet kabeļa iekšpusē vietā, kur tā atšķetinās. Protams, būtu jauki to atstāt un pīt cilpā, bet man tas pastāvīgi rāpās ārā no kabeļa, cilpa sanāca kā pinkains ezis. Tāpēc es to nogriezu.

Izolatoru blīvējums

Kad šķipsnu grupas ir aptītas viena ap otru cilpā un sasniegušas atvīšanas punktu, ir laiks padomāt, kā pīt galus galvenajā kabelī. Ko tur domāt, tas ir vienkārši! Mēs ņemam skrūvgriezi, ievietojam to cilpas iekšpusē, pēc tam pagriežam pa kabeļa pinuma pagriezieniem, vienlaikus turot atlikušos pavedienus no cilpas. Izmantojot šo uzstādīšanu, gali iekrīt spraugā zem skrūvgrieža un kārtīgi atrodas starp blakus esošajām kabeļa pavedieniem. Pēc tam, kad esat izgājis cauri kabeļa pagriezieniem, pēdējā daļa ir novērst to galu atšķetināšanu, tos var nostiprināt ar virvi, plānu tērauda vai vara stiepli, kā jums ērtāk.

Ne ar ko nelaboju, turēju ar pirkstiem cimdā (un bez), par laimi vads ir mīksts, netrāpīja pa pirkstiem, izvelkot skrūvgriezi. Vispirms ar preses palīdzību salaboju šo detaļu, tad pāreju uz nākamo vietu, uzstādu presi pie cilpas un vadību (!) - pa vidu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pirmās stenda preses uzstādīšanas kabelis ir jāsaburzīt (saliekt dažādos virzienos) lai dzīslas nostātos savās vietās, tas pats ir jādara, uzstādot citas skavas, tikai šajā gadījumā būs kvalitatīva gofrēšana un fiksācija. Uzstādot presītes izmantoju īvi, galvenais nesaspiest kabeli, dzīslas nedrīkst deformēties.

Daži vārdi par skavām. Pirmkārt: mana kabeļa diametrs ir 6 mm, pītās daļas diametrs palielinās, tāpēc iegādājieties gofrētājus lielāka diametra kabeļa saspiešanai. Es izmantoju presītes zem 8 mm kabeļa, viss izdevās labi.

Otrkārt: tirgū ir daudz veidu preses, es iesaku šīs (skat. fotoattēlu pa labi), preses fiksējošajai daļai jābūt noapaļotai, plakanajā daļā kabeļu dzīslas izplešas uz sāniem, kvalitāte ir nedaudz sliktāk. Ir astotnieka prese, viņi saka, ka, ja kabelis ir pareizi novietots, tie arī labi turas, man personīgi ir šaubas, un ar manu pīšanas tehnoloģiju ir grūti tos izmantot.

Izvēle ir izdarīta, turpinu metodiski atkārtot visas darbības katrai sadaļai, tādējādi palielinot katra posma garumu. Kad salikto sekciju garums sasniedz vajadzīgo garumu, puišu vadu galus piestiprinu pie balstiem (man tie ir koki) 1,5-2 metru augstumā, tad izvelku ar atsvaru, pakarinu ap 100 -150 kg pa vidu un ļaujiet viņiem pakarināt stundu.divas. Iepriekšēja izstiepšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka pagriežamo sprādžu vītnes garums ir pietiekams nospriegošanai, uzstādot mastu. Vēl viena lieta, es neveicu puišu līniju sadalījumu pilnībā, augšējais līmenis ir aptuveni 20 m, vidējais ir 15 m un apakšējais ir 10/12 m. Puišu līniju diagramma ir parādīta zemāk, Domāju, ka bildē viss ir skaidrs.

Pēdējā daļa ir uzpirksteņu uzstādīšana (kronšteins cilpas iekšpusē, lai aizsargātu kabeli no nodiluma). Uzpirksteņi veikalos pārdod dažādu sieniņu biezumu, izvēlieties biezākus, tie kalpos ilgāk. Tāpat jāpievērš uzmanība uzpirksteņu formai. Lai nodrošinātu, ka uzpirkstenis cieši “iesēžas” cilpā, izvēlieties konfigurāciju, kas ir pēc iespējas tuvāka cilpas formai, tad tas nekarināsies cilpā un neizkritīs, uzstādot puišus uz masta. Fotoattēlā kā piemērs ir parādīti dažāda veida uzpirksteņi. Pirmais kreisajā pusē ir pārāk apaļš un īss. Vidū – no plāna tērauda. Es izvēlējos pēdējo (galēji pa labi), tas vienkārši atbilst maniem iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem (siena ir bieza un forma ir tieši piemērota!).

Es uzstādu uzpirksteņus abos vītņu auklu galos, jo tie tiks piestiprināti pie masta ar skrūvējamām karabīnēm un pie enkuriem, izmantojot skrūvējamās karabīnes un štropes. Tādējādi ir ērtāk uzstādīt vai noņemt vadu vadus remontam, nomaiņai un citai apkopei.

Taisot puišu virves, bija dažas kļūdiņas! Skavas, kuras paņēmu, dažas izrādījās bojātas (čaulas uz stiprinājuma daļas), nospriegojot tās dabiski sadalījās, un uz kniedēm aizgāju par tālu - norāvu vītnes un nejauši sadalīju izolatoru... Tā nu es ieteiktu materiālus ņemt ar nelielu rezervi, lai novērstu nelielos nepārvaramas varas momentus.

Enkuri puišu vadiem
Puišu enkurus var izgatavot vairākos veidos, galvenais, lai enkurs pārsniedz projektēto slodzi. Es neaprakstīšu šīs metodes, es jums pastāstīšu par savām. Sākumā bija doma uzstādīt stiegrojumu (tērauda stieni), augšējais gals bija liekta (vai metināta) cilpa, apakšējais tika nostiprināts ar plāksni vai cita stiegrojuma gabaliem ar šķērsmetināšanu un piepildīts ar betonu.

Es izvēlējos vienkāršu un man pieejamu iespēju. Kā enkurus izmantoju cauruļu gabalus. Izmantojot urbi, es sagatavoju caurumu topošajam enkuram un urbju to tādā leņķī, lai enkura ass būtu perpendikulāra (vai, ja iespējams, tuvu taisnam leņķim) pret spriegojuma asi. Es uzstādu cauruli un piepildu to ar betonu. Caurules galā ir metināti kronšteini vītņu vadu piestiprināšanai.

Daži vārdi par instrumentu, ar kuru es raktu caurumus. Veikalos neatradu piemērotu rīku, lai gan bija viens eksemplārs ar diametru 100 mm, taču tas maksāja tikpat, cik lidmašīna. Tā kā man ir iemaņas it visā, tad pats izgatavoju divus urbjus, vienu urbumu (bedrīšu zemē) sagatavošanai smagu konstrukciju, piemēram, mastu enkuriem. Otrs ir paredzēts viegliem enkuriem, piemēram, vertikālajiem balstiem. Lielais urbis ir no collu caurules, rokturis no puscollas caurules, kauss no caurules ar diametru ap 20 cm.Apakšējo daļu (skat. foto) metinu 2 mm sektoros lokšņu dzelzs, saliekts konuss un metināts izturīgāks materiāls, attiecīgi asina griešanas malu. Vēršu uzmanību, lai griešanas daļai no kausa sāniem ir jābūt izvirzītiem par 1-1,5 cm, lai kauss neiespiestu bedrē, it īpaši, ja augsne ir mitra, tā būs grūti noņemt augsni. Spainis ir nepieciešams, lai izceltu zemi no bedres. Ja atstāj tikai griešanas daļu, zeme vienkārši nokrīt no spārniem, un kausa sānu sienas to notur, rakt un urbt ir prieks, tas izrādās ļoti ātri, kompakti un glīti! Lūk, kas notika:

Otrais ir mazs urbis, kas izgatavots no puscollas (20 mm) caurules, kura garums ir 1,3 m. Vienā galā es pievienoju atloku, kura diametrs ir nedaudz lielāks par caurules diametru (manējais ir 90 mm), kas izgatavots no lokšņu dzelzs. , 3 mm biezs. Ar slīpmašīnu nozāģēju līdz vidum un saliecu kā svārpstu. Attālums starp griešanas un izmešanas malām ir aptuveni 4-5 cm. Šī atvere ir nepieciešama, lai mazie akmeņi, saknes un citas sastāvdaļas zemē izietu kopā ar augsni, lai tās izņemtu no bedres. Es iemetināju parastā urbja gabalu ass centrā (skat. fotoattēlu). Augšējā daļā tika uzlikts trīs ceturtdaļu (25 mm) caurules gabals, kas nepieciešams urbja roktura pagarinājumam un tiek fiksēts ar skrūvi un uzgriezni. Var izmantot parasto ledus urbi (jautājiet makšķerniekiem), taču pēc nelielām griešanas daļas modifikācijām augsne joprojām nav ledus!

Paceļot masta
Visi sagatavošanās darbi ir pabeigti, ir pienācis laiks pacelt mastu. Es sadalīju šo posmu vairākās daļās, proti:
1. Apakšējās sekcijas pacelšana, vītņu vadu galīgā pielāgošana garumā, to nostiprināšana, pirmā līmeņa marķēšana.
2. Apakšējās daļas nolaišana, masta pagarināšana.
3. Masta pacelšana, gala vadu regulēšana garumā, stiprināšana, vidējo līmeņu marķēšana.
4. Izlices pacelšana un nostiprināšana.
5. Galvas lentes pacelšana (grozāmais bloks), gala vadu pielāgošana garumam, stiprināšana, vadu augšējās kārtas iezīmēšana.
Gaidu jauku, bezvēja dienu un sāku gatavoties kāpienam. Masta daļu uzstādu uz šarnīra mezgla un balstiem (koka sijas caurules atbalstam), ņemot vērā celšanas virzienu. Tālāk ir jānostiprina “krītošā izlice” - caur to tiek pārsūtīts vinčas troses spriegošanas spēks, kas ievērojami atvieglo masta pacelšanu. Izlices garums ap 4,5 m.Neliela nianse: izlice jānostiprina arī ar vītņu vadiem vertikālā stāvoklī, tas nepieciešams, lai velkot trosi, masts nepārvietotos uz sāniem. Izlices balsti ir uzstādīti taisnā leņķī pret masta pacelšanas virzienu. Pārliecinieties, ka rumpja spēks ir vērsts tikai vertikāli, pretējā gadījumā mastu varat “noliekt” uz sāniem un rezultātā to saliekt. Tiem pašiem mērķiem masta augšējā galā ir piesieti nūjas (neilona trosis, raktuves ar diametru 8 mm), ja nepieciešams (pacelšanas laikā), palīgi noregulē vertikāli, tos nospriegojot. Šīs haardas vēlāk tiks izmantotas kā pagaidu virves. Bildē parādīju vispārējo celšanas shēmu, nekas jauns, klasisks variants, ko izmanto tūkstošiem cilvēku, ceļot dažādas konstrukcijas.

Vēl viena detaļa: kabeli no vinčas līdz “krītošajai strēlei” un trosi no “krītošās strēles” līdz mastam uztaisīju ar atsevišķām stropēm. Tas ir nepieciešams, lai pacelšanas laikā trosīte neuzripotu uz krītošās bultiņas gala, vēl jo mazāk pārtrūktu. Ja dizains ir viengabalains, tad "krītošās bultiņas" galā ir jānodrošina papildu fiksācija. Sāku kāpt, posms viegls (kopā ap 60-70 kg), tāpēc iztieku bez palīgiem, visus darbus daru viena. Lai masts nenokristu pret vinču, pirms pacelšanas es piestiprināju stieni pie enkura masta pretējā pusē.

Kad ir sasniegts aptuveni 80 grādu leņķis, es apstādinu pacēlāju un piestiprinu enkurus (pagaidu breketes). Tad es turpinu celšanu, viss masts atrodas vertikālā stāvoklī un pāriet uz regulēšanu. Izmantojot spārnu spriegojumu, noregulēju masta svērteni vertikāli (pagaidām pirmā sadaļa). Tālāk, izmantojot karabīnes, es nostiprinu pirmā līmeņa puišu vadus augšpusē. Pārbaudu garumu, pinu galus, uzstādu sprādzes. Enkuriem pievienoju ķēdes, pie kurām tiks piestiprināta štrope. Ķēde ir nepieciešama, lai varētu regulēt fiksēto breketu garumu, kā arī, vājinot, novērst nokarāšanos. Galu galā, vads ir jauns, bet vietas, kur tiek pīti izolatori, vēl nav nostieptas, štropē ir maz diegu, tāpēc jums ir jāpagarina vai jāsaīsina stiepes posms pa ķēdes posmiem. Pēc masta noregulēšanas ar krāsu atzīmēju ķēdes posmu, pie kura piestiprināta štrope. Tas noderēs turpmāko operāciju laikā, lai zinātu, kādā garumā jānofiksē stiepšanās. Piezīme: Kreisajā fotoattēlā, masta pamatnes kreisajā pusē, uz ieliktņa ir piestiprināta “krītošā bultiņa”. Šī ir parasta caurule, galos ir izveidotas rievas kabeļa piestiprināšanai pie masta, tiek izgrieztas gareniski, izmantojot griešanas riteni, un tiek izurbti caurumi M12 skrūvei.

Esmu pabeidzis ar pirmo līmeni, es pāreju uz nākamo posmu: nolaišanās - visas darbības apgrieztā secībā. Es uzbūvēju mastu, piestiprinu to krustojumā, sagatavoju nūjas un, protams, uzaicinu draugus (4 cilvēki, trīs uz virvēm, viens kā palīgs). Tā kā masts ir diezgan garš, un caurules salīdzinoši plānas diametrā, tad bez palīdzības neiztikt!!! Es pievienoju pacelšanas stropi attālumā, kas ir nedaudz vairāk par divām trešdaļām no masta garuma (skat. diagrammu iepriekš) un sāku kāpšanu. Operācijas pazīstamas, atkārtojas, visu veicu pēc pārbaudītas shēmas. Paceļot masts sāk šūpoties, tāpēc labi jātur galvas augšdaļa, un puiši ar to tiek veiksmīgi galā. Tālāk mēs piestiprinām pirmo puišu kārtu atzīmētajām vietām, izstiepjam nūjas un piestiprinām pie enkuriem. Asistentus var atbrīvot, cītīgs darbs sākas ar otrās kārtas puišu vadiem, es tos pakarinu, mēru, pītu, piesprādzēju, atzīmēju.

Tagad pienāk kārta uzstādīt “galvas balstu” (rotējošo ierīci antenām). Lai to uzstādītu, apakšā ir nepieciešams viens cilvēks, kurš veiks nolaišanas un pacelšanas darbības, un es augšā. Es sāku ar izlices pacelšanu, ar skrūvēm piestiprinot to pie sagatavotajiem kronšteiniem pie masta, pārliecinoties, ka skrūve ir nofiksēta ar otru uzgriezni. Bultiņu paredzēts izmantot ilgu laiku, tāpēc stiprinājumiem jābūt uzticamiem. Pēc izlices uzstādīšanas es sāku pacelt un uzstādīt galvu. Kļūst tumšs, laiks kļūst sliktāks, es ļoti gribu to pabeigt, tāpēc es turpinu. Darbība nav sarežģīta, dizains ļauj vienkārši novietot galvas balstu masta augšpusē un nostiprināt to ar garu skrūvi, no pagriešanas galvas balsta apakšā. Šis caurums ir sagatavots uz zemes pirms masta pacelšanas. Izlici arī paceļu augstāk, no masta uz galvu, lai ar to var pacelt pašas antenas. Augšā rokas ātri nogurst, vajag noturēties, un pat veikt manipulācijas... Fu, šķiet, ka viss, eju lejā!

Atliek tikai pievilkt un nostiprināt virvju augšējo kārtu, beidzot pārbaudīt masta izlīdzināšanu un, ja nepieciešams, noregulēt vertikāli, izmantojot stieņu vadus. Šeit mēs varam apstāties, es domāju darbu pie masta uzstādīšanas.

Antenas montāža
Masts gatavs, tagad seko īpaši patīkams antenu montāžas darbs. Es sāku ar 40m antenu - N3L. Atveru kastīti, izņemu saturu, izkārtoju sastāvdaļas, aparatūru un elementus vajadzīgajā secībā. Es biju patīkami pārsteigts, preces tika sagrupētas un marķētas, mazie priekšmeti bija iepakoti un pievienotas instrukcijas.

Lai gan pārdevējs piegādāja pilnu komplektu pašmontāžai, dokumentāciju varēja uzlabot. Pēc pirmās instrukcijas izlasīšanas sīkumi nav skaidri. Nedaudz sasprindzinu smadzenes un ieslēdzos loģika un-un-un... viss notiek kā pulkstenis! Traversa konstrukcija sastāv no sešām dažāda diametra sekcijām. Stiprināšana tiek veikta, izmantojot skrūves. Vietās, kur vienāda diametra caurulēm tiek izmantotas papildu bukses. Traversa galos un vidusdaļā ir nostiprināti kronšteini, un caur izolatoriem, izmantojot skavas, tiek piestiprināti elementi. Tieši tos es uzreiz “ēsšu”, montējot BUM, lai netērētu laiku antenas galīgajā montāžā.

Es salieku traversu, tiek iezīmētas sekcijas un norādīti montāžas virzieni, un es pārvietojos šādā secībā. Caurumi uz traversa sekcijām (A,B,C,D,E,F) un buksēm (J1,J2,J3) sakrīt “cieši”, ir patīkami strādāt, kad nekas nav jāpabeidz. Ielieku skrūves, pievelku uzgriežņus bez sasprindzinājuma, viss ātri un ērti. Tagad montāžas plāksnes. Tie ir salikti savstarpēji perpendikulāri, ar U-veida tapu palīdzību BOOM tiek piestiprināts pie horizontālās plāksnes, un caurules statīvs ir līdzīgi piestiprināts pie vertikālās plāksnes.

Traversa salikšana aizņem apmēram divdesmit minūtes. Pārbaudu vēlreiz un nolieku pusfabrikātu malā. Tālāk ir elementi. Šeit ir grūti kļūdīties, no vidus līdz galiem, viss ir simetriski, es izveidoju teleskopisko struktūru un kniedēju. Es uzliku izolatorus turpmākai piestiprināšanai pie BUM, es vēl nepievienoju puses, es to darīšu antenas galīgās montāžas laikā. Es pāreju uz nākamo, katru nākamo savācot ātrāk nekā iepriekšējo. Vēl pusstunda un elementi gatavi.

Patīk kvalitāte, ieliekot caurules ar teleskopa metodi, cauruļu diametrs ir izvēlēts perfekti, savienojumos praktiski neatstāj brīvību, nošķautnes ir noņemtas, nav skrāpējumi pēc mehāniskās galu griešanas, brīnišķīgs materiāls. Apjukums..., palika liekas kniedes, sākumā domāju, ka nav visi darbi padarīti, visu vēlreiz pārbaudīju, izrādās šis ir vēl viens patīkams pārsteigums. Komplektā ietilpst papildu kniedes, acīmredzot nepārvaramas varas situācijās montāžas laikā. Ja kniede ir uzstādīta neveiksmīgi, to var izurbt, bet kur dabūt jaunu, lai to nomainītu? Lai neskraidītu pa iepirkšanos, pārdevēja paredzēja šādu scenāriju. Tāda pati situācija attiecas uz mazām skrūvēm un uzgriežņiem – tās ir labas ziņas! Kāpēc es to saku, tas ir no pieredzes. Man bija situācija buržuāziskās antenas montāžā, tie brāļi ir sīkumaini, neko lieku komplektā neliks. Tātad man salūza tārpu skava; veikalos nebija piemērotas. Garastāvoklis bija sabojāts, pazaudēju laiku, līdz atradu piemērotu no autobraucējiem. Morāle: ļaujiet antenas komplektam būt par dažiem rubļiem dārgākam - tas ir labāk, nekā lēkāt apkārt, meklējot sīkas detaļas, kuru dēļ process apstājas. Es mazliet apjucis, es turpināšu. Tagad es salieku statīvus (starplikas) lineāro slodzes vadu piestiprināšanai un arī novietoju tos malā.

Atliek beidzot salikt antenu pie masta. Noņemu pusfabrikātu vietā, izkārtoju sastāvdaļas un novietoju traversu uz palīgbalstiem. Metodiski savienoju elementu puses un nostiprinu ar skavām caur izolatoriem pie BUM.

Tālāk ir vairākas starplikas, es tās uzstādu blakus elementu stiprinājumam. Es izstiepju elementus, izmantojot bimetāla stiepli tā, lai novērstu nokarāšanos elementa abu pušu vertikālajā plaknē, un, protams, pārliecinos, ka horizontālajā plaknē nav deformāciju.

Izmantojot skavas, es uzstādu īsslēguma džemperus uz lineārās slodzes elementiem attālumā no instrukcijā norādītajām starplikām. Šī ir iepriekšēja darbība pirms antenas noregulēšanas. Es tos pārvietošu pa līniju, tādējādi palielinot vai saīsinot aktīvos un pasīvos elementus, panākot rezonansi ar vēlamo frekvenci un minimālo SWR. Antena ir samontēta un gatava konfigurēšanai. Piestiprinu rokas vinču pie masta. Kravnesība ir 250 kg, kopējais kabeļa garums ar diametru 4 mm ir 48-50 m, kompakts, gandrīz kā rotaļlieta!

Vienīgais trūkums ir tas, ka mazo izmēru dēļ puse no kabeļa (25 m) cieši pieguļ pie cilindra, nav rezerves, kabeļa spiediena veltnis sāk iesprūst. Tagad, ja bungas būtu pāris centimetrus platākas, būtu brīnišķīga, ietilpīga vinča! Un tātad, ja masts ar izlici ir aptuveni 27-30 m augsts, vajadzēs meklēt citu vinču. Šobrīd viss ir gatavs celties.

Nākamais posms ir ļoti rūpīgs, garš un ļoti svarīgs. Tas nosaka, kā antena darbosies. Neērtības ir tādas, ka jāveic regulēšana 4,5-5 m augstumā.. Nav īpašu celiņu, lai varētu brīvi pārvietoties pa elementu un “spēlēties” augstumā. Negribu tās būvēt, kāpnes ir zudis lieta, atliek tikai viena izvēle: pabīdīju džemperi - pacēlu antenu, pierakstīju instrumenta rādījumus, nolaidu antenu, pārvietoju vēlreiz - pacēlu - salaboju. ... un tā tālāk līdz sasniedzamajam mērķim ar katru elementu. Abu elementu iestatīšana šādā veidā aizņēma apmēram trīs stundas. Pirmkārt, reflektors tika izmērīts ar frekvenci 6950 kHz, sasniedzot minimālo SWR, attālums no starplikas līdz džemperim bija 830 mm (sākotnējais = 450 mm). Tad režisors ar frekvenci 7250 kHz, attālums - 1070 mm (sākotnējais = 900 mm). Ierīce, ko izmantoju, bija antenas analizators - AA330 (vecais vīrs - no pirmajām ierīces versijām). Diemžēl citu nav ko salīdzināt, bet neesmu izmisumā, ar šo ierīci viss izdevās, ierīce darbojās labi (paldies izstrādātājiem!). Žēl, ka ierīces COM ports nedarbojas, es būtu ievietojis grafikus, manuāli "šķūrēt" diapazona skenēšanu ir pārāk slinks. Uzstādot antenas elementus, skatiet rādījumus noteiktās frekvencēs:

Pēc minimālā SWR sasniegšanas uz šiem elementiem īssavienoju pusītes ar speciālu duralumīnija džemperi, diemžēl otro kaut kur pazaudēju, tāpēc nācās izmantot bimetāla stiepli. Es pieregulēšu vibratoru masta, kad pacelšu antenu.

Antenu ir viegli pacelt, ja masts nav uzvilkts, bet manā gadījumā tas ir papildu apgrūtinājums. Paceļot antenu, varat pakāpeniski, pakāpeniski noņemt vadus vienā pusē. Es gāju citu ceļu. Vispirms iedarbinu vienas antenas puses elementus saspriegošanā, pagriežu traversu horizontāli un ar līdzīgu manevru iedarbinu otro pusi. Šajā gadījumā uz masta ir jāatrodas vienam cilvēkam, lai varētu pagriezt traversu pa kreisi, pa labi un arī ap savu asi (elementus uztīt). Vēl viens uz zemes, lai veiktu nolaišanas un pacelšanas darbības. Tādējādi, kratot traversu ar “gurniem”, es pārvietoju kreiso spārnu, tad labo, un tā es pakāpeniski pārkāpju pāri masta līnijām. Puišu vadi atrodas horizontālā plaknē 120 grādu leņķī, tāpēc pāri tiem nav nemaz tik grūti parkāpt.Neskatoties uz antenas lielajiem izmēriem, attālums starp puišiem un leņķis ļauj to izdarīt, neatslēdzoties no masts. Fotoattēlā ir redzama antena ar fiksētu cauruļu statīvu starpposmā - vibratora iestatījumi.

Nācās pamocīt ar vibratoru, darbs ir augstumā, nevis kā uz zemes, žēl, ka cilvēkam ir tikai divas rokas, te dažas garas noderētu! Džemperu pārvietošanai izmantoju koka sloksni, vienā pusē izveidoju iegriezumu (lai pārvietotu skavas abos virzienos), un no turienes ar zīmuli un mērlenti atzīmēju sev nepieciešamo intervālu (650 mm - 1200 mm). Es nedaudz atbrīvoju skavas, kas tur džemperi. Šīm skavām ir jāpārvietojas kopā ar džemperi ar nelielu sasprindzinājumu, lai nodrošinātu labs kontakts. Izmantojot marķējumus uz sliedes, es ievēroju attālumu, ir svarīgi, lai elementa puses būtu simetriskas garumā.

Tālāk es savienoju spoli (no komplekta) un kabeli ar ierīci ar vibratora spailēm. Sāku skaņošanu no 650 mm attāluma, virzos uz saīsināšanu un galu galā atrodu minimālo SWR pie frekvences 7050 KHz. Tā kā mani vairāk interesēja telegrāfa sadaļa, es novirzīju rezonansi frekvencē uz 7020 KHz. Es nostiprinu džemperus, izmantojot skavas, un regulēju ieejas pretestību, palielinot attālumu starp spoles pagriezieniem. Spole bija izstiepta līdz robežai, starpposma attālums bija aptuveni 25-30 mm (skatiet fotoattēlu zemāk), un attālums no starplikas līdz džemperiem bija 1050 mm.

Tas pabeidz vibratora iestatīšanu. Sāku taisīt kabeli nolaišanai, patiesībā tas būs gabals, nedaudz garāks par caurules statīvu. Tā kā uz cauruļu statīva tiks novietotas divas antenas, kabeļa starpsavienojuma punkts atradīsies pie apakšējās antenas. Ir nepieciešami īsi antenas kabeļi ātra izslēgšana no galvenajiem. Antenas remonta vai citas apkopes gadījumā galvenās paliks uz masta, un īsās kopā ar antenām var noņemt vai nomainīt. Tātad, man ir jānostiprina šis kabelis kopā ar ierīci, kas slāpē kopējā režīma strāvas, kas plūst gar kabeļa pinuma ārējo pusi (BALUN). Filtra iekšējais diametrs ir 10 mm, bet kabeļa ārējais diametrs ir 12 mm, protams, mans kabelis neietilpst BALUN iekšpusē. jāpielāgojas. Es izmantoju draugu padomu: noņemu ārējo polietilēna apvalku garumā, kas ir par 12-15 cm lielāks par BALUN garumu, kabeļa ārējo pinumu pārklāju ar MOMENT līmi, pēc tam izolēju ar 3M elektrisko lenti (augsts- kvalitatīva lente profesionālai lietošanai, piemērota uzstādīšanai zemā temperatūrā), plāna, elastīga, labi pielīp.

Šāda izolācija ir nepieciešama, lai novērstu kabeļu pinuma oksidēšanu. Iepriekšējā pieredze liecina, ka BALUN iekšpusē uzkrājas kondensāts un tas ātri nepazūd. Mitrā bize sāk rūsēt, kļūst vaļīga un sabrūk. Tāpēc ir nepieciešams lipīgs ūdeni atgrūdošs slānis vai vēl labāk - hidrofobs smērviela, ko var atrast specializētajos veikalos pilsētā. Uz augšu ir plāna PVC izolācijas lente. Kabeļiem ar mazāku diametru šī procedūra nav nepieciešama. Izspiežu kabeli caur filtru, pielodēju spaiļu sloksnes pie pinuma un centrālās serdes. Lodēšanas vietas pārklāju ar laku un BALUN augšējo daļu un kabeli iepakoju ar hermētiķi un piestiprinu pie antenas. BALUN tika nostiprināts ar tārpu skavu pie cauruļu statīva. N3L antena ir konfigurēta.

Es paceļu statīvu un uzstādu to uz rotējošās ierīces ar antenu, kas piestiprināta pie šūpuļa. Ja pamanījāt statīvu ar “radziņiem”, ragi ir antenu balsti. Standarta stiprinājums ir labi izgatavots, taču es atklāju, ka tas nav pietiekami praktisks. Es paskaidrošu, kāpēc. Attālums starp traversa stiprinājuma skavām ir aptuveni 20 cm - pārāk mazs, aktīva darba laikā sacensībās, pagriežot antenu vienā vai otrā virzienā, visa slodze krīt uz īsu strēles posmu. Svira joprojām ir liela, turklāt konstrukcijas inerce vispirms var saliekties un pēc tam salauzt BOOM. Tāpēc es nolēmu palielināt šo attālumu līdz metram, kā arī atstāju atstarpi savā dizainā apakšā (zem BOOM), lai varētu strādāt ar elementu spailēm. BUM arī ir piestiprināts pie šūpuļa abās pusēs ar U veida skavu pāriem. Attālums starp balstiem (antenām) augstumā ir 2,5 m. Tieši tā, antena ir vietā, acs priecājas par tās majestātisko izskatu!

Es pārietu uz AD-347 montāžu. Montāža aizņem ilgāku laiku, jo traversā jau ir trīs antenas un elementu skaits ir lielāks. Aprakstā neatkārtošos, tehnoloģija ir tā pati, vispirms BOOM, tad elementi. Es apkopoju 20 metru diapazonu. Par laimi, šeit nav statņu, kas notur elementus, celšanas laikā statņi netraucēs un nesapinīsies. Un diemžēl bez tiem šī diapazona elementu gali nolaižas par 30-35 cm attiecībā pret centrālo daļu, ja sniegs vai viegls apledojums ir visi 50 cm, un tas jau ir daudz! Es saskrāpēju galvu, bet neko nedarīju, atstāju to kā ir. Es nolēmu: novērošu un tad izdarīšu secinājumus.

Es atzīmēju atlikušo pasīvo elementu centrus un uzstādu elementus uz traversa. Darbs rit uz priekšu, un “palīgie” palīdz. Aktīvo elementu gala caurules pirms regulēšanas neesmu kniedējis. Lai caurules nekustētos, rīkojos šādi: noregulēju gala cauruli sākotnējā pozīcijā, urbumā ievietoju kniedi un nostiprināju ar elektrisko lenti. Tādā veidā es varu pagarināt vai saīsināt elementu, to pielāgojot. Viņš izvilka cauruli un diezgan ērti un droši pārvietoja kniedi uz jauno (nākamo) caurumu. Lai 14 un 21 MHz vibratoru gali nesaskartos viens otram, to tuvuma dēļ es uzstādu tekstolīta starplikas, izmantojot tārpu saites.

Antena ir samontēta, es to paceļu līdz 4-5 m augstumam iepriekšējai iestatīšanai. Sāku ar diapazonu 10 m. Vibratora sviras bija jāpagarina par 7,5 cm, jo rezonanse ar ražotāja elementu standarta garumu tika noteikta daudz lielākā frekvencē. Elementa fragmenta fotoattēlā ir trīs caurumi. SWR visā diapazonā ir aptuveni vienāds, tāpat arī pretestība. Šis fakts mani iepriecināja, ja tāda pati bilde notiks arī citās joslās, tā būs brīnišķīga antena, redzēsim...

20 m diapazons uzrādīja dažādus rezultātus. Šeit elementu garums tiek aprēķināts pareizi. Mainu attālumu starp spoles pagriezieniem, noregulēju ieeju. pretestība un minimālais SWR. Spoles pagriezieni ir gandrīz tuvu viens otram, starpapgriezienu attālums ir 2-3 mm. Izmaiņas SWR un pretestībā visā diapazonā jau ir ievērojamas, skatieties paši. Es atkārtoju vēlreiz, mani interesē telegrāfa sekcijas, tāpēc es veicu iestatīšanu tieši tām.

Un pēdējie 15 metri! Arī šeit mums nekas nebija jādara ar elementu garumu. SWR ir minimāls ražotāja standarta garumā. Es mainu attālumu starp līnijas vadiem, kas iet no 10 metru vibratora uz 20 metru vibratoru. Lūk, kas notika:

Nevarēja sasniegt labākus rezultātus, iespējams, vietējie apstākļi - ēkas, koki, masta dizains, puišu vadi, tas viss ietekmēja antenas skaņošanu, lai gan es centos pēc iespējas vairāk noņemt (novirzīt) antenu, izmantojot troses no faktoriem. ietekmējot to. Bet tas ir tas, kas tas ir. Es kniedēju elementu gala caurules un paceļu antenu darba augstumā pa to pašu maršrutu kā iepriekšējā. Es pārvietoju BOOM kreiso spārnu pāri virvju kārtai, pēc tam labo, tāpēc es kāpju pāri visiem trim līmeņiem. Es nostiprinu traversu no abām pusēm pie atbalsta ar U veida skavu pāriem. Augšpusē atkārtoju kontrolmērījumus, noregulēju attālumu starp līnijas vadītājiem, man tas bija jāizstiepj līdz robežai, un, gluži pretēji, “saspiež” spoles starpposma attālumu - pagriezieni atrodas cieši kopā. SWR šajā augstumā, pirmkārt, kļuva nedaudz mazāks un nedaudz palielinājās frekvencē.

Lai vertikāli fiksētu BOOM, puiša vadi nav centrēti uz antenas smaguma centru (montējot uz zemes - es to neievēroju, neatkārtojiet manas kļūdas!), Man tas bija jāatskrūvē, izmantojot ķēdi. Nostiprinu kabeli ar rāvējslēdzējiem un noņemu vinču, jo tā vairs nav vajadzīga.

Nākamais solis ir pārbaudīt rotējošo daļu, pievienot strāvas kabeli pārnesumkārbai un izmantot vadības paneli, lai pagrieztu antenu. Ātrumkārba “čaukst”, dizains uzvedas labi un paredzami, nekādu pretenziju nav, var izmantot. Aizmirsu pateikt: pārnesumkārba ir jākalibrē pirms uzstādīšanas uz masta. Process ilgst 10-15 minūtes. Es nekad nesasniedzu precīzu pozīciju; kļūda uzkrājas, palielinoties griešanās leņķim. Acīmredzot pretestības tilts nenodrošina vajadzīgo precizitāti, ir vajadzīgs potenciometrs ar kaut kādu viltīgu nelineāru atkarību. Diapazona vidū jau guļ par 20 grādiem (!), lai gan kļūda pēc pases norādīta 5. Nokārtojos uz kalibrēšanas iespēju no 180, lai kļūdu samazinātu līdz minimumam abos virzienos. Žēl, es gaidīju labāku, par tādu naudu tas bija iespējams elektriskā shēma lai to izdarītu cilvēcīgi, japāņi te uzskrūvēja (uz pults: ražots Japānā), bet kur samontēja, tas ir jautājums...
Atliek tikai nostiprināt antenas barošanas kabeļus, ņemot vērā to, ka azimuta rotācija tiek veikta 450 grādu leņķī, ir optimāli jānovieto to stiprinājuma vieta, jānosaka kabeļu garums un daudzums. lai nesaplīstu rotācijas laikā. Es definēju stiprinājuma punktu uz masta kā pusi no aptveramā sektora, kas ir 225 grādi. Pagriežot pa kreisi vai pa labi, kabeļa garums paliek nemainīgs un optimāli īss. Skaidrāk redzamajā diagrammā:

Es ietērpju kabeļus bruņās, lai aizsargātu apvalku, jo vējš joprojām sitīs pret mastu un pat griežoties, lai tie neberzētos pret masta elementiem. Šis ir gofrētais apvalks ar ārējo diametru 25 mm (pirkts elektropreču veikalā), katram kabelim savs, var izmantot lielāku diametru un abus kabeļus likt vienā, man tā ir ērtāk (skat. foto ). Šķiet, ka viss, sīkās lietas ar AD-347 un N3L antenām esmu pabeidzis. Kabeļi ir pieslēgti, rotācija pārbaudīta, SWR ar gariem kabeļiem paliek tas pats, rezonanse ir tādā pašā frekvencē kā tūningā viss kārtībā, var strādāt!

Turpinu antenu kompleksa būvniecību. Raksta sākumā minēju, ka vertikāle darbosies zemos diapazonos, tāpēc sāku to montēt. Antena sastāv no dažāda diametra caurulēm (60-10mm). Salikšana arī vienkārša, uz bultskrūvēm sagriežu teleskopiskās konstrukcijas sekcijas, bet trīs antenas vietās piestiprinu plāksnes ar uzpirksteņiem vītņu vadiem. Trīs stieņu vadu līmeņi, aptuvenie augstuma attālumi - 17 m, 13 m un 7,5 m. Virspusi kniedēju, jo caurules ir daudz mazāka diametra. Divi augšējā līmeņa vadi ir apvienoti, daļa no tiem tiek izmantota kā kapacitatīvā slodze, pie bimetāla stieples caur izolatoru ir piestiprināts polietilēna kabelis ar diametru 5 mm. Diezgan izturīgs, dielektrisks, praktiski nestiepjas, nebaidās no UV stariem un neuzsūc mitrumu. Man ļoti patika un iesaku visiem. Es to izmantoju šīs antenas izstiepšanai.

Antenas salikšana aizņēma aptuveni 20 minūtes, un antenas pacelšana un uzstādīšana aptuveni divas stundas, lielākā daļa laika tika pavadīta vertikālās pozīcijas regulēšanai. Pacelšanu veicu vienatnē šādi: vidējā līmeņa vadus no trim pusēm piestiprināju pie enkuriem. Striju garumu novērtēju aptuveni. Antenas pamatne ir uzstādīta uz eņģes. Tālāk es pacēlu antenu nelielā leņķī un novietoju uz kazas. Es izvelku ceturtās puses augšējā un vidējā līmeņa nestuves caur bloku veltni; patiesībā tas ir kāpums. Sākotnējā celšanas posmā ir nepieciešams bloku veltnis, jo leņķis ir mazs un ir nepieciešams lielāks spēks, šajā gadījumā jūs varat izmantot skriemeli, bet man tas nebija noderīgi. Es neizmantoju krītošu bultu vienkārša iemesla dēļ - antena ir viegla, tikai 25 kg. Kad leņķis sasniedz aptuveni 30-40 grādus, rullīti vairs neizmantoju, pagarinājumus velku ar rokām, antena viegli kļūst vertikāla (vai gandrīz vertikāla). Visnogurdinošākais posms ir pielāgošanās. Lai vienatnē skrietu uz enkuriem, ir nepieciešams daudz laika... Labāk to darīt ar trim cilvēkiem, viens skatās un koriģē divu palīgu darbības, kas stāv pie enkuriem, puiša vadu pretējos galos un regulē tos. . Mēs strādājām vienā lidmašīnā, pārcēlāmies uz citu un viss! Pacelšanas diagramma izskatās šādi:

Puiša vadus pieliku pie uzpirksteņiem pēc regulēšanas, taču to nevar izdarīt uzreiz, noliekot antenu vertikālā stāvoklī, ir vairākas reizes jāsasien un jāattaisa, uzpirksteņi šajā gadījumā iekļūst tikai veidā. Pēc mērķa sasniegšanas visu nodrošinu pilnībā. Es nenogriezu puiša vadu galus (tie varētu noderēt...), es tos nostiprināju ar elektrisko lenti pēc mezgliem, pārējos uztinu un piesēju uz tiem pašiem vadiem pie enkuriem.

Es pārietu uz pēdējo posmu: atbilstošās ierīces un strāvas un vadības kabeļu uzstādīšana. Atveru plastmasas bloka vāku, montāža veikta labi, nostiprinu vadības kabeļa vadus (attēlā redzams ar bultiņām), izlieku blīvējuma vadu, aizveru vāku, saskaņošanas ierīce ir gatava uzstādīšanai uz antenas . Piestiprināšanai pie antenas bloks ir aprīkots ar duralumīnija plāksnēm. Bloks ir piestiprināts pie pašas antenas, izmantojot bultskrūves tekstolīta uzmavas krustojumā (attēlā sarkans ieliktnis). Augšējā daļa ir aktīvais elements, apakšējā daļa ir zeme, tai tiks piestiprināti pretsvari.

Lai pievienotu RF kabeli, tiek izvilkts savienotājs SO-239, es pievienoju tam kabeli un izmantoju 3M elektrisko lenti (vai Folsen) kā hermētiķi. Jau atzīmēju, ka šī elektriskā lente ir elastīga, labi pielīp, kopē reljefu un neizsmērējas kā hermētiķis, tāpēc arī izmantoju. Ja savienotājs ir atvērts, hermētiķis ir jānokasa vai jānomazgā ar īpašu šķīdumu, izolācijas lente šajā ziņā ir vienkāršāka un neatstāj pēdas. Lai koordinētu 80 m joslas CW un SSB posmus, ir divi atsevišķi kondensatora mainīgie, rotora asis ir vērstas uz leju.

Aizraujošākais brīdis ir redzēt, kā jaunās antenas uzvedīsies darbībā. Vakars, FT-950 raiduztvērējs plus ārējās antenas uztvērējs, 21 un 28 MHz joslas ir slēgtas. Es sāku ar 20 metru joslu. Stacijas Eiropā un Āzijā saņem labu uztveršanu, Ziemeļamerika iegūst 5-6 punktus. Pagriežot antenu pret korespondentu, signāls palielinās par 1,5 - 2 punktiem; es novietoju antenu sānos un aizmugurē, signāls attiecīgi samazinās. Diagramma ir šaura, apmēram 60 grādi, un ir jūtama, ka tā palielinās, ja tā ir vērsta uz vājiem korespondentiem. Mana darba vieta:

40 metru joslā situācija ir labāka, viņi labi reaģē. N3L ir platāka daiva (tāda sajūta) nekā AD-347; es pagriezu antenu un vēroju korespondentu signālu. Es mēģinu izveidot QSO. Tabulā norādītie korespondenti atbildēja (RST un attālums līdz viņiem). Es gribēju kādu no tālienes, bet iekšā Šis brīdis nestrādāja, pareizāk sakot, es nedzirdēju. Nākamajā dienā: 15 un 10 metru joslas tiek atvērtas 10:00 pēc vietējā laika. Es cenšos strādāt (skat. tabulu). Pie 21 MHz es biju apmierināts ar DX pileup: E51NOU.

Zemas kvalitātes televīzijas vai interneta signāls ir diezgan izplatīta problēma lauku mājās. Lai to atrisinātu, antenas uzstādīšanai ir jāuzstāda augsts masts.

Kāpēc antenu masti jātaisa pašam?

Mūsu tirgū ir pieejami vairāki gatavi modeļi. Tomēr šie masti nav lēti. Un izvēle starp tiem ir ierobežota. Tie galvenokārt ražo vai nu zema augstuma kronšteinus satelītantena uzstādīšanai uz fasādes vai jumta, vai augstus trīsstūrveida mastus, kas vairāk piemēroti rūpnieciskai lietošanai. Bet daudziem lauku māju īpašniekiem ir nepieciešams augstāks masts, lai novietotu antenu, kas paredzēta ētera televīzijas signālam. Arī uz šāda balsta varat vienlaikus novietot divas vai trīs “plāksnes” (piemēram, vienu televīzijas signālam, otru internetam). Turklāt mastu bieži izmanto, lai uzstādītu Wi-Fi uztvērēju vai ārējo antenu, kas uzlabo 3G signāla (mobilā interneta) uztveršanu.

Tāpēc mastu vajadzētu izgatavot pašam vai pasūtīt tā izgatavošanu uzņēmumā, kas nodarbojas ar metālizstrādājumu ražošanu (vai tās būtu kāpnes, logu stieņi, žogi u.c.) Cauruļu izgatavošanai, montāžai un uzstādīšanai ir vairākas metodes. Tālāk aprakstītās metodes nav vienīgās iespējamās. Galvenais ir saprast, ka ar vien izturīgas caurules gabala iemūrēšanu zemē vai piestiprināšanu pie ēkas fasādes vien nepietiek. Lai izveidotu labu mastu, jums tas ir pareizi jāsamontē un jāpabeidz visi darba posmi pareizajā secībā. Galu galā labāk ir iepriekš labi plānot un ņemt vērā visas mazās detaļas, nekā nākotnē pārtaisīt vai pārbūvēt struktūru.

Materiālu izvēle

Iekārtas stabilai darbībai ir nepieciešams to kvalitatīvi nostiprināt. Bet ja virszemes televīzija pieļauj noteiktu antenas kustības diapazonu, tad satelītantenai vai Wi-Fi uztvērējam svarīga ir milimetru regulēšanas precizitāte. Tāpēc balstam jābūt izgatavotam no stipra un izturīga materiāla. Tajā pašā laikā tai ir jānodrošina viegla konstrukciju montāža un demontāža.

Metāla caurules pilnībā atbilst iepriekš uzskaitītajām prasībām. Tos ir ērti lietot, pateicoties labajai vērpes stingrībai, pat ar lieliem izstrādājumu garumiem (lai gan augsts masts joprojām ir jāpastiprina ar stieņu stieplēm). Bet stūri iegarenu masta daļu veidošanai nav piemēroti, jo situācija ar pēdējo raksturlielumu tiem ir sliktāka. Šajā gadījumā stūru svars ar vienādiem ģeometriskiem parametriem būs lielāks nekā cauruļu svars. Un cena ir augstāka. No stūriem labāk ir izgatavot īsus atbalsta elementus, jo īpaši kronšteinus stiprināšanai pie ēkas fasādes.

Cauruļu izgatavošanai izmantotais metāls var būt atšķirīgs. Ideāli piemērots tērauda caurules ar sienu biezumu 3-4 mm. Otrais variants - alumīnija. No tā izgatavota masta izturība būs mazāka (bet diezgan pietiekama), bet svars būs manāmi mazāks (kas noder no montāžas un uzstādīšanas vienkāršības viedokļa). To pašu var teikt par duralumīnija (duralumīnija) caurulēm, kas izgatavotas no alumīnija, kas sakausēts ar mangānu, varu un magniju. Visos gadījumos nepieciešama papildu cauruļu aizsardzība pret koroziju. Lai to izdarītu, to virsma ir pulēta un pārklāta ar krāsas vai emaljas slāni. Bet koks, plastmasa un stikla šķiedra ir kārdinošas lietas, bet nav piemērotas. No šādiem materiāliem izgatavoti masti svērs maz, bet maksās daudz. Un pretestība mehānisko un vēja slodžu ietekmē rada jautājumus.

Ģeometriskie parametri

Jums vajadzētu iepriekš aprēķināt, kāds masta augstums ir nepieciešams. No tā atkarīgs nepieciešamais materiāla daudzums. Protams, jo augstāks masts, jo labāka signāla uztveršana. Bet šeit svarīga ir saprātīga pieeja. Ja māja atrodas apgabalā ar sarežģītu reljefu un vietējā releja stacija atrodas vairāk nekā 15 km attālumā, ir vērts pacelt antenu 10-12 m augstumā. Citos gadījumos ar to pietiks lai saglabātu līmeni 5-10 m Uzstādīt mastu mājas lietošanai ar garumu 15-20 m ir bezjēdzīgi. Signāla kvalitātes pieaugums būs minimāls, un problēmas ar uzstādīšanu un konsolidāciju būs daudz lielākas.

ANTENAS IZVĒLE

Tātad, uzdevums: minimālā telpa, viegla apkope, zems vējš, spēja griezties. Vissāpīgākais ir izlemt par konkrētu antenas veidu un veidu. Efektīvas antenas ar augstu efektivitāti un šauru starojuma modeli, galvenokārt vairāku elementu un pilna izmēra antenas. Man ir pieredze, izmantojot antenas no ārzemēm, izņemot izpildījuma skaistumu, es nevaru teikt neko pozitīvu, es vienkārši iztērēju savu naudu!!! Es nekavējoties notīrīju šādus atkritumus un izvēlējos QUAD vai YAGI frekvencēm no 40 m un vairāk, GP 80 m un 160 m. Šodien augstas kvalitātes antenu tirgū es izceltu divus no mūsu ražotājiem: R- Quad un ANTennae Depot. Pārējais mani nepiesaistīja arī kvalitātes, servisa, piegādes, cenas ziņā... un daudz citu sīku faktoru, kas sabojā ražotāja seju. Es ļoti gribēju RQ-54 (57), bet šīs antenas izmēri un svars neļauj salikt (manā gadījumā) ierobežotā telpā, turklāt, lai uzstādītu RQ-54 (57) ir nepieciešams izturīgs UNZHA tipa masts un jaudīga rotējoša ierīce P-10 vai līdzīga tipa. Tāpēc es nolēmu izvēlēties sev vieglāku variantu: YAGI un GP. Lai gan laukumiem ir lielāks ieguvums, tie joprojām ir zemāki izmēra ziņā konstrukcijas, apkopes un profilakses ziņā ekspluatācijas laikā. Izvēlējos diezgan kvalitatīvas antenas no ANTennae Depot, tādas kā: pirmā - AD-347, trīsjoslu (20m-15m-10m); otrais - N3L, vienam diapazonam (40m). Sakārtošu tos divos līmeņos uz viena statīva, kas savukārt tiks pagriezts, izmantojot Yaesu G2800DXA rotējošo ierīci. Zemiem diapazoniem - Vertikāls MBV-21.

MAST

Esmu izlēmis par antenām, vertikāli, protams, uzstādīšu atsevišķi, pārējām man vajag mastu. Tā kā visi labie ražotie masti nav lēti, nolēmu tos nepirkt un nolēmu uztaisīt pats. Palīgmateriāliem būs nepieciešamas divas ūdens caurules (siena = 3,5 mm) ar standarta garumu un 76 mm (vai 89 mm) diametru - tas būs galvenais masts. Viena caurule 4,5 m gara ar diametru 60 mm (rotējošs statīvs antenu montāžai), stūris 25x25 mm (rotācijas mezgla izgatavošanai) un tērauda stienis (pakāpēm). Arī takelāžas: kabelis trīs līmeņu vadu vadiem, uzgriežņu izolatori vadu pārraušanai, kabeļu skavas, sprādzes, skrūvju karabīnes un uzpirksteņi. Par puišu vadiem parunāsim vēlāk, bet tagad sāksim taisīt mastu. Masts sastāv no divām caurulēm (masta augstums ir nedaudz vairāk par 20 m, un antena ir 23-24 m); lai savienotu caurules, ir jāizveido mazāka diametra ieliktnis un apmēram 1 m garš (50 cm katrā sekcijā vertikālai stabilitātei). Ieliktnim ir cieši jāiekļaujas maģistrālās caurules iekšpusē, tad tas ir jānostiprina vienā pusē (es to applaucēju). Otrā pusē salabošu pēc masta augšdaļas ievietošanas.

Tagad ir pienācis laiks izgatavot rotējošu vienību (masta galvu). Rotācijas bloka dizains ir izgatavots no 25 mm tērauda leņķa un sastāv no 2 pusēm. Iekārtas augstums ir aptuveni 3,4 m Augšējai daļai ir piestiprināts atbalsta gultnis. Vidū ir 10 mm bieza tērauda pusplāksne, tās apakšā centrā ir metināta bukse stiprinājumam pie masta, bet augšpusē pieskrūvēta pārnesumkārba G2800DXA. Dizains ir kompakts, sānu platums ir aptuveni 20 cm, pārnesumkārba neiziet starp stūriem (es apzināti padarīju agregātu šauru, lai nepeldētu, un no estētiskā viedokļa tas izskatās pieklājīgi, atkal novēršot lieko svars), tāpēc dizains ir noņemams. Iekārtas apakšā ir piemetināta arī bukse ar caurumu stiprināšanai pie masta ar M12 skrūvi. Mezgls tiek samontēts tieši pirms pacelšanas.

Montāžas pušu salikšanai tiek izmantotas augšējās daļas, apakšējai sekcijai ārpusē piemetināti stiprinājuma stūri (garums 45-50 cm) pārklājošā veidā, augšējai daļai tos piestiprina ar M8 skrūvēm, 2 gabalus katrā stūrī un novietojiet tos savstarpēji perpendikulāri (skatiet zemāk, fotoattēlā es atzīmēju caurumus ar sarkanām bultiņām, metinot ar zilām bultiņām). Tātad stūru nesošās vertikālās daļas “galā” balstās uz apakšējām un ir pieskrūvētas pie sāniem.

Sagatavojis galvenos elementus, samontējot, es sāku izgatavot spraudņus, izmantojot metināšanu. Kāpēc? Paskaidroju: šajā pozīcijā atloki, plāksnes, leņķi un citi mezgla elementi būs koaksiāli, esmu pārliecināts, ka plakne nekustēsies, tiks saglabāti nepieciešamie leņķi, kas nepieciešami rotējošās stingrības un pareizas darbības nodrošināšanai. ierīci. Uz tā karāsies apmēram 100 kg, griežot antenu ir ļoti svarīgi, lai ātrumkārbas un atbalsta gultņa asis sakristu, pretējā gadījumā jūsu ātrumkārba tiks iznīcināta pirmajā pārbaudē.

Kad visas tapas uztaisītas, konstrukciju applaucēju, iepriekš noņemot pārnesumkārbu un atbalsta gultni ar statīva cauruli. Pēc pabeigšanas es to saliku atpakaļ un ar roku un ar pārnesumkārbas palīdzību pārbaudu bagāžnieka rotāciju. Ja montāžas konstrukcija rotācijas laikā nedeformējas, varat apsveikt sevi. Ja nē, jums ir jāatrod cēlonis un jānovērš tas. Aizmirsu pateikt, uz atloka, kur ir piestiprināts atbalsta gultnis, es paredzēju caurumus augšējo vadu stieņu piestiprināšanai, un vēl zemāk, 50 cm, es metinu kronšteinus puišu vadu piestiprināšanai, es vēl nezinu, varbūt novietojot puiša vadus pārāk tuvu antenai, tas traucēs, šajā gadījumā varu tos nolaist zemāk. Iekārta ir gatava, jūs varat krāsot visus elementus un salikt mastu.

MASTA PUIŠI

Striju sagatavošana ir rūpīgs uzdevums, kā izrādījās praksē, tas prasa daudz laika un maksimālu pacietību. Tā kā galvenais stimuls ir būvēt pašam, tad šo posmu pārvaru ar entuziasmu. Es nekad neesmu nodarbojies ar kabeļu siešanu, esmu to redzējis tikai no ārpuses un no stāstiem. Paskatījos internetā, tas ir kaut kā skops, jahtu un ekstrēmo sporta veidu vietņu īpašnieku un autobraucēju vietnēs ir virvju siešana. Es netērēju laiku globālajā tīmeklī; es nevarēju atrast takelāžas uzziņu grāmatu; es rīkojos pēc savas intuīcijas. Esmu vairākkārt redzējis gatavos produktus, īpaši labus no aviatoriem un karotājiem. Sasienot kabeļus, galvenais ir maksimālais berzes koeficients starp kabeļa pavedieniem. Izņēmuma iespēja ir pīt katru šķipsnu pret otru, kā arī izmantojot krustošanas metodi. Es no tā atteicos, tas bija pārāk darbietilpīgs, es izvēlējos vidējo sarežģītības pakāpi, stipru un uzticamu, tas neaizņem daudz laika. Es jums par to pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet vispirms es to pārbaudīšu pats. Uztaisīju slingu - kabeļa galos bija divas cilpas, uz pītajiem galiem uzstādīju divas skavas. Paskatīsimies, kas notika...

Puišu vadu sadalīšana jāsāk, nosakot sadalījuma gabalu garumu. Jo īsāks garums, jo labāk, bet ar īsiem ir lielāka satraukums. Garas daļas ietekmēs antenas veiktspēju. Teorētiski nepieciešams izvēlēties tādu sekcijas garumu, lai tas nerezonētu ne pie pamata starojuma frekvences, ne harmonikas, lai tas neuzņemtu antenas starojuma aktīvo komponentu.Tā kā vadi ir arī induktīvi-kapacitatīvi. slodze, antenas tuvums novirza antenas rezonansi uz leju diapazonā. Centieties pēc iespējas samazināt šo faktoru ietekmi.

Radioamatieru starpā notiek nebeidzamas debates par to, vai pārraut vadus vai nē. Piemēram, A. Dubinins (RZ3GE) A. Kalašņikovs (RW3AMC) V. Siljajevs satjā "Mastu stiprinājumu ietekme uz antenu veiktspēju" Tiek uzskatīts, ka ietekmes pakāpe uz antenas starojuma modeli ir tik maza, ka to var iztikt bez puiša vadu uzstādīšanas. Simtiem antenu visā valstī, tostarp militārpersonu antenas, darbojas jau daudzus gadus. No fizikas kursa ikviens skolēns zina, ka ainava, tuvējās mājas un koki, elektropārvades līnijas un vēl jo vairāk antenas tiešā tuvumā esošie vadi ietekmē antenas īpašības; būtu naivi ignorēt šo faktu. Man personīgi ir bijusi praktiska pieredze, kas atspēko raksta apgalvojumu. Es izmantoju 2el-QUAD-40 m ar vadu virvēm, pēc augšējā līmeņa nojaukšanas veiktspēja nedaudz uzlabojās, pateicoties maniem kolēģiem, kuri to ieteica. Aptuveni 25% korespondentu, veicot QSO (atkārtotos), signāla stiprumu novērtēja par punktu augstāk. Dažreiz, lai veiktu DX QSO, nepietiek ar to pašu sīkumu, par ko mēs strīdamies! Izvēle ir tava!

Ne ar ko nelaboju, turēju ar pirkstiem cimdā (un bez), par laimi vads ir mīksts, netrāpīja pa pirkstiem, izvelkot skrūvgriezi. Vispirms es salaboju šo daļu ar presi, tad pāreju uz nākamo vietu, uzstādu presi pie cilpas un kontrole(!) - vidū. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pirmās skavas uzstādīšanas ir nepieciešams saburzīt kabeli (saliekt to dažādos virzienos), lai dzīslas nokristu vietā, tas pats jādara, uzstādot citas skavas, tikai šajā gadījumā būs augstas kvalitātes gofrēšana un fiksācija. Uzstādot presītes izmantoju īvi, galvenais nesaspiest kabeli, dzīslas nedrīkst deformēties.

Enkuri puišu vadiem

Puišu enkurus var izgatavot vairākos veidos, galvenais, lai enkurs pārsniedz projektēto slodzi. Es neaprakstīšu šīs metodes, es jums pastāstīšu par savām. Sākumā bija doma uzstādīt stiegrojumu (tērauda stieni), augšējais gals bija liekta (vai metināta) cilpa, apakšējais tika nostiprināts ar plāksni vai cita stiegrojuma gabaliem ar šķērsmetināšanu un piepildīts ar betonu.

MASTA PACĒLĒJS

Visi sagatavošanās darbi ir pabeigti, ir pienācis laiks pacelt mastu. Es sadalīju šo posmu vairākās daļās, proti:
1. Apakšējās sekcijas pacelšana, vītņu vadu galīgā pielāgošana garumā, to nostiprināšana, pirmā līmeņa marķēšana.
2. Apakšējās daļas nolaišana, masta pagarināšana.
3. Masta pacelšana, gala vadu regulēšana garumā, stiprināšana, vidējo līmeņu marķēšana.
4. Izlices pacelšana un nostiprināšana.
5. Galvas lentes pacelšana (grozāmais bloks), gala vadu pielāgošana garumam, stiprināšana, vadu augšējās kārtas iezīmēšana.

Gaidu jauku, bezvēja dienu un sāku gatavoties kāpienam. Masta daļu uzstādu uz šarnīra mezgla un balstiem (koka sijas caurules atbalstam), ņemot vērā celšanas virzienu. Tālāk ir jānostiprina “krītošā izlice” - caur to tiek pārsūtīts vinčas troses spriegošanas spēks, kas ievērojami atvieglo masta pacelšanu. Izlices garums ap 4,5 m.Neliela nianse: izlice jānostiprina arī ar vītņu vadiem vertikālā stāvoklī, tas nepieciešams, lai velkot trosi, masts nepārvietotos uz sāniem. Izlices balsti ir uzstādīti taisnā leņķī pret masta pacelšanas virzienu. Pārliecinieties, ka rumpja spēks ir vērsts tikai vertikāli, pretējā gadījumā mastu varat “noliekt” uz sāniem un rezultātā to saliekt. Tiem pašiem mērķiem masta augšējā galā ir piesieti nūjas (neilona trosis, raktuves ar diametru 8 mm), ja nepieciešams (pacelšanas laikā), palīgi noregulē vertikāli, tos nospriegojot. Šīs haardas vēlāk tiks izmantotas kā pagaidu virves. Bildē parādīju vispārējo celšanas shēmu, nekas jauns, klasisks variants, ko izmanto tūkstošiem cilvēku, ceļot dažādas konstrukcijas.

Kad ir sasniegts aptuveni 80 grādu leņķis, es apstādinu pacēlāju un piestiprinu enkurus (pagaidu breketes). Tad es turpinu celšanu, viss masts atrodas vertikālā stāvoklī un pāriet uz regulēšanu. Izmantojot spārnu spriegojumu, noregulēju masta svērteni vertikāli (pagaidām pirmā sadaļa). Tālāk, izmantojot karabīnes, es nostiprinu pirmā līmeņa puišu vadus augšpusē. Pārbaudu garumu, pinu galus, uzstādu sprādzes. Enkuriem pievienoju ķēdes, pie kurām tiks piestiprināta štrope. Ķēde ir nepieciešama, lai varētu regulēt fiksēto breketu garumu, kā arī, vājinot, novērst nokarāšanos. Galu galā, vads ir jauns, bet vietas, kur tiek pīti izolatori, vēl nav nostieptas, štropē ir maz diegu, tāpēc jums ir jāpagarina vai jāsaīsina stiepes posms pa ķēdes posmiem. Pēc masta noregulēšanas ar krāsu atzīmēju ķēdes posmu, pie kura piestiprināta štrope. Tas noderēs turpmāko operāciju laikā, lai zinātu, kādā garumā jānofiksē stiepšanās. Piezīme: Kreisajā fotoattēlā masta pamatnes kreisajā pusē pie ieliktņa ir piestiprināta “krītošā bultiņa”. Šī ir parasta caurule, galos ir izveidotas rievas kabeļa piestiprināšanai pie masta, tiek izgrieztas gareniski, izmantojot griešanas riteni, un tiek izurbti caurumi M12 skrūvei.

ANTENAS MONTĀŽA

Masts gatavs, tagad seko īpaši patīkams antenu montāžas darbs. Es sāku ar 40m antenu - N3L. Atveru kastīti, izņemu saturu, izkārtoju sastāvdaļas, aparatūru un elementus vajadzīgajā secībā. Es biju patīkami pārsteigts, preces tika sagrupētas un marķētas, mazie priekšmeti bija iepakoti un pievienotas instrukcijas.

Lai gan pārdevējs piegādāja pilnu komplektu pašmontāžai, dokumentāciju varēja uzlabot. Pēc pirmās instrukcijas izlasīšanas sīkumi nav skaidri. Nedaudz sasprindzinu smadzenes, ieslēdzu loģiku un-un-un... viss iet kā pa pulksteni! Traversa konstrukcija sastāv no sešām dažāda diametra sekcijām. Stiprināšana tiek veikta, izmantojot skrūves. Vietās, kur vienāda diametra caurulēm tiek izmantotas papildu bukses. Traversa galos un vidusdaļā ir nostiprināti kronšteini, un caur izolatoriem, izmantojot skavas, tiek piestiprināti elementi. Tieši tos es uzreiz “ēsšu”, montējot BUM, lai netērētu laiku antenas galīgajā montāžā.

jebko. Ielieku skrūves, pievelku uzgriežņus bez sasprindzinājuma, viss ātri un ērti. Tagad montāžas plāksnes. Tie ir salikti savstarpēji perpendikulāri, ar U-veida tapu palīdzību BOOM tiek piestiprināts pie horizontālās plāksnes, un caurules statīvs ir līdzīgi piestiprināts pie vertikālās plāksnes.

Vietnes administrācija izsaka pateicību Igoram Uvatenkovam (RW9JD) par sniegto materiālu

Iesākumam neliela ievada piezīme, kā sava veida kopsavilkums par paveikto. Tātad, ir vērts sākt īstenot šādu projektu, ja kabatā ir papildu 50 tūkstoši, liela vēlme pēc kvalitatīviem radio sakariem, galvenokārt strādājot caurlaidēs, Jūs nebaidāties no apkārtējo cilvēku sāniskiem skatieniem vai arī jūs esat pie tiem pieradis jau ilgu laiku (hee hee), un jums ir liels entuziasms, kam nav kur iet.

Ja neesat nobijies un izlasījāt līdz šim brīdim, visticamāk, jūs varat tikt galā ar šādu projektu. Kad sāku šo epopeju, un tā ilga kādus 3 mēnešus, man nebija ne jausmas ne par šādu antenu darbību, ne par antenu masta konstrukciju uzstādīšanas principiem. Tomēr pacietība, darbs, vecāko biedru pieredze un poke metode dažkārt dod ievērojamus rezultātus.

Antena

Šādas antenas dizains tika atrasts vienā avotā, ražotāja vietnē štatos http://macoantennas.net/, izņemot līdzīgu dizainu pieminēšanu RuNet, diemžēl par šādām antenām nav materiālu. Varbūt es slikti meklēju. Starp citu, ražotāja mājaslapas instrukciju sadaļā var atrast rasējumus ar visiem izmēriem, tomēr tikai pēdās un collās (Amerikas), bet entuziastam tas nav šķērslis.

Pirms antenas uzbūvēšanas tā ir jāmodelē, lai būtu priekšstats par to, ko no tās sagaidīt nākotnē. Jebkura veida antenu aprēķiniem iesaku izmantot programmu MMANA-Gal. Programmu ir nedaudz neērti apgūt un lietot, bet izvade dod izcilu rezultātu, kas, atkārtojot dzīvē, būs ļoti tuvs teorijai. Es neaprakstīšu darba ar programmu tehnoloģiju, biedrs I. Gončarenko to jau ir izdarījis savā grāmatā “Antenu datormodelēšana”, pastāstīšu tikai par gatavajiem rezultātiem.
Kopumā antenas izveide ir radošs process. Jūs nevarat paļauties uz vienu struktūru un strādāt tikai pie tās. Ir daudz citu interesantu iespēju, ko var iegūt, mainot dizainu un mainot atsevišķu elementu izmērus, kas tomēr nenoliedz antenu darbības principus.

Lai neaprakstītu savu metienu sīkāk, teikšu tikai to, ka viena vai otra iemesla dēļ, par ko rakstīšu stāsta gaitā, es nonācu pie Yaga un Kvadrat hibrīda 2 elementu dizaina (pie Antona ierosinājums - 165 no Alma-Ata).

Aprēķini.

Antena sastāv no vibratora dipola formā ar gamma saskaņošanu un atstarotāja noteikta diametra stieples kvadrāta formā noteiktā attālumā no vibratora. Oriģinālajā dizainā ir 2 vibratori, lai ātri pārslēgtu vertikālo un horizontālo polarizāciju. Barošana nāk caur diviem kabeļiem. Vibratori ir izvietoti šķērsām un viens otru neietekmē, un atstarotājs ir kopīgs. Modelētājā viss izskatās šādi. Vibratoru garums ir aptuveni 5 metri (faktiski regulējami uz vietas), attālums starp atstarotāju un vibratoriem ir aptuveni 1,4 metri. Atstarotāja perimetrs ir 11,8 metri. Atstarotāja perimetrs ir ļoti svarīga vērtība, no tā ir atkarīga antenas darbība, aizmugurējās daivas slāpēšana un pastiprinājums uz priekšu.

Radiācijas modeļi un SWR vertikālajām polarizācijām

Radiācijas modeļi un SWR horizontālām polarizācijām

Labākais pastiprinātājs ir antena. Kā redzams no aprēķiniem, gan vertikālajā, gan horizontālajā polarizācijā antenas pastiprinājums ir aptuveni 11 idB, kas praksē ir līdzvērtīgs raidītāja jaudas pieaugumam aptuveni 12 reizes. Mēs secinām, ka antenu ir vērts atkārtot.

Lieliski, mēs esam izlēmuši par izmēriem un izmēriem, tagad mums ir jādomā par dizainu. Pamatojoties uz faktu, ka lielākajai daļai radioamatieru nav pieejams apstrādes iekārtu parks, antenas dizains tika izstrādāts, pamatojoties uz materiālu tirgus realitāti un vidējā radioamatiera iespējām. Raugoties uz priekšu, teikšu, ka ar līdzīgiem materiāliem, kurus mūsdienās ir diezgan viegli iegūt, ikviens var pavairot šādu antenu un jebkuru citu, piemēram, Yagi vai Kvadrat!

Pamatojoties uz izmēriem, alumīnija caurules tika iegādātas veikalā OBI.

Alumīnija caurules. Antenas pamatne.
Diametrs (mm), sienas biezums (mm), garums (m), daudzums (gab.).
40х1х2 – 2 (antenas izlice)
25x1x2 – 5 (vibratoru pamatne un atstarotāja šķērssis, ja var atrast 22-23mm, labāk ņemt)
20х1х2 – 4 (vibratora elementi)
18x1x1 – 8 (vibratora elementi)

Gamma saskaņošana.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Fotoattēlā ir arī 12x1x2 caurules, tās nav aktuālas...

Sarakstā cauruļu skaits ņemts ar rezervi, jo sākotnēji bija plānots izgatavot trīs elementu antenu, tāpēc lieko var izmest, pārdot, izgatavot citu antenu un pārdot. Būtībā materiāla pietiek divām 2 elementu antenām vai vienai lielai 4 vai 3 elementu antenai.
Pēc tam sagatavojiet caurules šādi. Caurules ar diametru 20mm, pārgriežam uz pusēm un iegūstam 1 metra gabalus. 20 mm caurulēm vienā pusē veicam griezumu no gala gar diametru līdz apmēram 4 cm dziļumam, 3 mm platumā, un griezuma beigās izurbjam caurumu. To veic ar parastu metāla zāģi ar 4 griezumiem plus vienu urbumu. Es to darīju bez urbšanas, bet tagad saprotu, ka tas ļoti noderētu. Tālāk mēs ievietojam 18 mm cauruli 20 mm caurules iekšpusē un nofiksējam ar automašīnas tārpu skavu. Jums tas jāievieto vismaz 15 cm dziļumā. Galvenais uzdevums ir pārliecināties, ka viena caurule otrā iekšpusē negriežas un nekarājas. Ir svarīgi nepārvilkt un nesalauzt skavu. Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi.

Rezultātā mums vajadzētu būt 4 samontētiem elementiem 2 elementu antenai un 8 trīs elementu antenai (es rakstu par 3 elementiem, pamatojoties uz iepriekš minēto materiālu daudzumu).

To pašu darām ar 25 (22-23) mm caurulēm, tikai izgriežam abos galos un arī urbjam cauri. Tās būs vibratoru pamatnes, kurās tiks ievietoti agrāk izgatavotie elementi. Tālāk mēs saliekam vibratoru. Mēs ievietojam elementus abos galos un nostiprinām ar plašu jaudas skavu. Tā kā man ir pamatcaurules ar diametru 25 mm, es pat nevarēju tās saspraust ar spēka skavu, man bija jāizgatavo uzlikas no 1 mm biezas celtniecības tērauda perforētās lentes.

Tālāk mēs pārejam pie gamma saskaņošanas izveides.
Tas sastāv no 2 caurulēm ar diametru 12 mm un 8 mm, kas ievietotas viena otrā. 12 mm caurules garums ir aptuveni 30 cm, 8 mm caurules garums ir 50 cm. 8mm caurule ir aprīkota ar izolatoru, kas izgatavots no silikona šļūtenes. Tādējādi iegūstam trombona tipa mainīgo kapacitāti. 12 mm caurules vienu galu karsē ar gāzi vai kādu citu metodi un saplacina. Iegūtajā plaknē tiek urbts caurums ar diametru 4 mm. Šī būs daļa, kas pievienota padevēja centrālajai serdei.

Tālāk būvmateriālu veikalā tiek iegādātas piemērota izmēra montāžas plāksnes ar piemērotiem caurumiem, izliektas L formā un tām piestiprināti gamma saskaņošanas elementi. Padeves savienotājs ir uzstādīts uz montāžas plāksnes, un pie centrālā vadītāja ir pielodēts “O” tipa presēšanas spaile. Šim spailei ir pieskrūvēta 12 mm caurule, kuru mēs iepriekš saplacinājām un izurbjām. Savienojums ir jāizveido ar Grover paplāksni, lai nekas neatbrīvotos no kratīšanas un vibrācijas. Lai vibratoram piestiprinātu “gamma”, varat izmantot santehnikas skavas, kas paredzētas cauruļu nostiprināšanai pie sienām un griestiem, noņemot no tiem gumijas blīvi. Tam vajadzētu izskatīties apmēram tā, kā parādīts fotogrāfijās.

Vibratora, atstarotāja un kvadrātveida starpliku šķērsgriezuma stiprinājuma punkti tiks piestiprināti pie izlices šādi. Šim nolūkam izmantojam montāžas plāksni ar izmēriem 185x40x2, kāpņu skavu no Oka izpūtēja (41,5mm), un cauruļu skavas 21-25mm apkures cauruļu stiprināšanai, tām jau ir metināts uzgrieznis un izolācijas gumijas lente. Mēs to saliekam šādi (fotogrāfijās plāksnes ir bez urbšanas skavas). Izurbiet 2 caurumus skavai.

Tālāk mēs pārejam pie atstarotāja un tā stiprinājuma izgatavošanas. Atstarotāja šķērsenim lieliski der Ķīnas stikla šķiedras makšķeres 4 metru garumā, kuras makšķerēšanas veikalos tiek pārdotas par 300 rubļiem gabalā. Paņēmu makšķeres Clasix Pro 300. Nopērkam 4 makšķeres un noņemam augšējo, tievāko, ceļgalu. Lai to izdarītu, atskrūvējiet spraudni stieņa apakšā, nokož augšējo gredzenu un izkratiet tievāko kāju. Pārējais mums noderēs. Makšķeres apakšējo daļu, kur ir spraudnis, kas neļauj makšķerei izjukt, nogriež ar Dremel. Labāk negriezt ar metāla zāģi, jo pastāv iespēja, ka stiklšķiedra tiks sadalīta, un jūs varat izmest makšķeri un doties uz veikalu pēc jaunas. Nozāģēto galu aptinam ar labu elektrisko lenti, lai griezums nesāk šķelt.
Tālāk mēs pārgriežam uz pusēm 25 mm cauruli 2 metru garumā un iegūstam 2 metrus garus gabalus. Izmantojot elektrisko lenti, mēs pielāgojam makšķeres izmēru atbilstoši caurules iekšējam diametram un ievietojam makšķeres caurulē no abiem galiem. Tos var nostiprināt iekšā ar līmi vai termosarukt. Es izvēlējos izmantot elektrisko lenti un termiski sarauties augšpusē. Neskatoties uz nedaudz amatniecisko dizainu, tas ir ļoti uzticams un nesadalīsies. Turklāt tam gandrīz nebūs slodzes.

Tātad, pēc visu darbību veikšanas, mums ir gandrīz gatavs komplekts 2x - 3x - 4x elementu antenas montāžai, un konfigurācija var būt ļoti dažāda. Šis elementu komplekts ļauj salikt antenas, Yagi un Q-Yagi, 2,3,4 elementus.

Vēl viena svarīga detaļa ir izlices turētājs un stiprinājums pie masta vai pagrieziena galda. Sīki neaprakstīšu, no fotogrāfijām viss ir skaidrs.

Viss ir gatavs, lai saliktu vēlamo antenu un eksperimentētu. Varbūt var veikt dažus uzlabojumus visā konstrukcijā vai atsevišķās tās komponentēs, kas man nav acīmredzami, bet noderēs, lai palielinātu konstrukcijas efektivitāti vai uzticamību. Antenas uzbūve ir radošs process.

Daudziem vasaras iedzīvotājiem ir tāda problēma kā kvalitatīva televīzijas programmu uztveršana savā lauku mājā. Sabojāti ar labu attēlu ekrānā savā pilsētā, kad viņi dodas uz laukiem (kur televizors, iespējams, nav jaunākais modelis), viņi cieš no strauja uztveramo TV kanālu skaita un attēla kvalitātes samazināšanās. .

Par radikālu problēmas risinājumu, protams, var uzskatīt satelītantena uzstādīšanu. Un kanālu skaits ir aptuveni 200 (par svešvaloda), un kvalitāte ir lieliska. Bet satelīta televīzija joprojām neaizstāj mūsu parastos kanālus, un mēs apsvērsim tipisku iespēju - televīzijas antenas masta uzstādīšanu. Parasti antenas masti ir izgatavoti no augstas, slaidas kuģa priedes. Viņu augstums var sasniegt 10-15 metrus! Sākumā arī gribēju iet standarta maršrutu – izmantot priedi. Taču pēc konsultēšanās ar kaimiņu, kuram ir tieši šāds masts, viņš no šīs idejas atteicās. Pirmkārt, uz šāda masta nevar uzstādīt nopietnu “viļņu kanāla” antenu. Strauji palielinās masta “lūšanas” slodze. Otrkārt, plānā priede ir ļoti elastīga. Un stiprā vējā, ja neplīst, sāk diezgan spēcīgi šūpoties. Lai šīs vibrācijas netraucētu uztveršanai, jums būs jāuzstāda plaši virzīta (un tāpēc neefektīva) antena. Par ko viņi cīnījās? Un treškārt, kā iesaka paši antenas inženieri, antenas mastam jābūt metālam un iezemētam. Citādi viņai efektīvs darbs Būs jāsakārto mākslīgā \"zeme\". Un tajā pašā laikā metāla masts kalpos kā zibensnovedējs.

Izvērtējot visus plusus un mīnusus, nolēmu izgatavot metāla mastu. Dizains, protams, netika apspriests – protams, pēc teleskopiskā principa. Ir divu veidu materiāli, no kuriem izvēlēties. Caurules vai taisnstūra profils. Masts no profila tika noņemts, jo profilam, būdams garš, ir vāja vērpe. Turklāt tas ir dārgāks un smagāks.

Tika iegādātas 5 caurules, katra apmēram 3-4 metrus garas, un tādas, kuru iekšējais diametrs sakrita ar plānākas caurules ārējo diametru. Lai tos varētu ievietot vienu otrā. Tika iegādāta arī “viļņu kanāla” televīzijas antena ar pastiprinātāju pašā antenā. (Starp citu, viļņu kanālu antenas ir vienas no efektīvākajām). Pastiprinātājs ir nepieciešams, lai kompensētu signāla vājināšanos koaksiālajā kabelī un vispār, lai pastiprinātu signālu. Galu galā, nobraucienam vajadzēja būt diezgan garam, apmēram 20 m. Un līdz televīzijas centram kopumā bija apmēram 100 km.

Biezākā caurule (manējā ir 55 mm diametrā) tika iegādāta ar 1,5 metru “asti”. No tā tika nogriezts apmēram 2 metrus garš gabals (vēl 2,5 m tika atstāti pašam mastam). Antenas uzstādīšanas vietā tiek izrakts pēc iespējas šaurāks un dziļāks caurums. Caurules gabals tiek nolaists bedrē un ar veseri tiek iedzīts pēc iespējas dziļi zemē. Šajā gadījumā virs zemes jāpaliek apmēram 50 centimetru izvirzītai caurulei. Bedre ir piepildīta ar betonu, kam ļauj sacietēt vairākas dienas.

No mazāka diametra caurules izgriež apmēram 60-70 garu gabalu un iemetina izvirzītajā caurulē tā, lai no tās izlīstu apmēram 30-40 centimetrus garš caurules gabals. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Fakts ir tāds, ka efektīvām televīzijas antenām ir ļoti šaurs starojuma modelis - burtiski daži grādi. Tāpēc sākotnēji vienkārši nav iespējams tos stingri orientēt uz raidošo TV torni. Un jāprot pagriezties televīzijas masts horizontālā plaknē, lai antena būtu stingri vērsta uz televīzijas torni vai atkārtotāju. Turklāt, ja ir vairāki televīzijas centri, tas ļauj pagriezt antenu vienā vai otrā virzienā.

Ir divi veidi, kā salikt pašu antenu. Pirmkārt, antena tiek metināta horizontālā stāvoklī. Šajā gadījumā biezākas caurules iekšpusē 30 centimetrus ievieto plānāku cauruli un metina pa resnākās caurules gala perimetru. Kad antenas masts ir gatavs, pati televīzijas antena ir droši uzstādīta tās augšpusē ar pievienotu vajadzīgā garuma kabeli. Kabelis ir brīvi piestiprināts pie masta, izmantojot skavas. Kabelis nedrīkst būt nospriegots. Jāatstāj nedaudz atslābums - siltuma kompensācija ziemas periodam. Pretējā gadījumā ziemā tas var pārsprāgt. Masts ir augsts, un nav ieteicams vadīt kabeli caurules iekšpusē. Maz ticams, ka jūs to varēsit nostiprināt caurules iekšpusē (ja vien iepriekš nesavienojat pārī ar kabeli). Kabelis ir diezgan smags un, ja to izčakarēsi, agri vai vēlu tas no sava svara salūzīs. Turklāt izplūdes atvere ir papildu sprieguma stāvvads. Ja caurule kādreiz saplīst, esiet drošs, ka tā būs šajā vietā. Tāpēc iesaku neriskēt, bet vadu izvilkt pa ārpusi, ik pēc 50cm droši nostiprinot ar speciālām plastmasas skavām. Tie maksā santīmus, neplīst, neplaisā un kalpo mūžīgi.

Nepieciešamajā augstumā pie masta ir piestiprināts plāns metāla kabelis. Un antenas atbrīvošana (padevējs) ir pievienots šim kabelim. Lai kabelis neizjustu pārrāvuma stresu no sava svara.

Grūtākais ir masta pacelšana un uzstādīšana. Patiesībā viņa pati nav smaga, ap 60 kilogramiem (brīvi cēlu). Bet, tā kā tas ir ļoti garš un smaguma centrs atrodas aptuveni 4 metru augstumā, to nav iespējams pacelt vienam. Masts tika pacelts šādi. Vietā 2 metrus virs smaguma centra tika piesieta gara virve. Virve tika pārmesta pāri mājas korei, kas darbojās kā bloks. Pēc tam antena tika ātri novietota vertikālā stāvoklī un novietota uz rotējošās ierīces.

Otrā masta montāžas metode novērš pašas antenas pacelšanas procedūru, bet ietver tās montāžu uz vietas. Bet šim jums ir jāspēj strādāt 3-4 m augstumā Un tur veikt metināšanas darbus. Izmantojot šo metodi, visas caurules vispirms tiek sagrieztas pēc izmēra un pēc tam ievietotas viena citā, veidojot sava veida teleskopisku antenu. Pēc tam, piestiprinot antenu pašā masta augšpusē, viņi izvelk plānāko saiti un piemetina to pie otrās. Kad tas stiepjas, kabelis ir piestiprināts pie masta. Un tā tālāk, līdz masts ir pilnībā samontēts.

Pēc antenas pievienošanas un iestatīšanas (orientēšanās) biju patīkami pārsteigts par darba rezultātiem. Pokrovas apgabalā (Vladimira apgabals, ~ 100 km no Ostankino televīzijas torņa) lieliski tiek uztverti visi 15 apraides kanāli. Augstums no zemes līmeņa izrādījās nedaudz vairāk par 13 m. Papildus mastam piestiprināju 2 metrus garu CB radiostacijai (civilā josla 28 MHz) paredzēto “tapu”. Masts ar antenu uzrādīja izcilu aerodinamiku. Dienu pēc uzstādīšanas bija stiprs vējš, apm. 15 m/sek. Masts gandrīz nelīgojās.

Jā, pats masts maksāja mazāk par 1000 rubļiem. Turklāt visas caurules (izņemot biezākās) ir cinkotas.

Populārs kategorijā: