Πίνακες λάφυρας στο σπίτι. Ένας απλός τρόπος για να φτιάξετε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (όχι LUT). Τώρα ετοιμάζουμε το fiberglass

Όταν υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής λέιζερ, οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν μια τεχνολογία κατασκευής πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος που ονομάζεται LUT. Ωστόσο, μια τέτοια συσκευή δεν είναι διαθέσιμη σε κάθε σπίτι, αφού ακόμη και στην εποχή μας είναι αρκετά ακριβή. Υπάρχει επίσης μια τεχνολογία κατασκευής που χρησιμοποιεί φωτοανθεκτικό φιλμ. Ωστόσο, για να δουλέψεις μαζί του χρειάζεσαι και έναν εκτυπωτή, αλλά έναν inkjet. Είναι ήδη πιο απλό, αλλά η ίδια η ταινία είναι αρκετά ακριβή και στην αρχή είναι καλύτερο για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη να ξοδέψει τα διαθέσιμα κεφάλαια σε έναν καλό σταθμό συγκόλλησης και άλλα αξεσουάρ.
Είναι δυνατόν να φτιάξετε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος αποδεκτής ποιότητας στο σπίτι χωρίς εκτυπωτή; Ναί. Μπορώ. Επιπλέον, εάν όλα γίνουν όπως περιγράφονται στο υλικό, θα χρειαστείτε πολύ λίγα χρήματα και χρόνο και η ποιότητα θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. ΤΕΛΟΣ παντων ηλεκτρική ενέργεια«θα τρέξει» σε τέτοια μονοπάτια με μεγάλη χαρά.

Λίστα με τα απαραίτητα εργαλεία και αναλώσιμα

Θα πρέπει να ξεκινήσετε προετοιμάζοντας τα εργαλεία, τις συσκευές και τα αναλώσιμα που απλά δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς. Για να εφαρμόσετε την πιο φιλική προς τον προϋπολογισμό μέθοδο για την κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων στο σπίτι, θα χρειαστείτε τα εξής:

1. Λογισμικό για σχέδιο σχεδίασης.
2. Διαφανές φιλμ πολυαιθυλενίου.
3. Στενή ταινία.
4. Σημάδι.
5. Foil fiberglass.
6. Γυαλόχαρτο.
7. Αλκοόλ.
8. Περιττή οδοντόβουρτσα.
9. Εργαλείο για διάνοιξη οπών με διάμετρο 0,7 έως 1,2 mm.
10. Χλωριούχος σίδηρος.
11. Πλαστικό δοχείο για χάραξη.
12. Πινέλο για βάψιμο με χρώματα.
13. Κολλητήρι.
14. Κόλλα μετάλλων.
15. Ροή υγρού.

Ας εξετάσουμε κάθε σημείο εν συντομία, καθώς υπάρχουν ορισμένες αποχρώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της εμπειρίας.
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός προγραμμάτων για την ανάπτυξη πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων σήμερα, αλλά για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη, η απλούστερη επιλογή θα ήταν η διάταξη Sprint. Η διεπαφή είναι εύκολη στην κυριαρχία, είναι δωρεάν στη χρήση και υπάρχει μια τεράστια βιβλιοθήκη κοινών στοιχείων ραδιοφώνου.
Απαιτείται πολυαιθυλένιο για τη μεταφορά του σχεδίου από την οθόνη. Είναι καλύτερα να πάρετε μια πιο σκληρή ταινία, για παράδειγμα, από παλιά εξώφυλλα για σχολικά βιβλία. Οποιαδήποτε ταινία θα είναι κατάλληλη για την προσάρτησή της στην οθόνη. Είναι καλύτερα να πάρετε ένα στενό - θα είναι ευκολότερο να ξεκολλήσει (αυτή η διαδικασία δεν βλάπτει την οθόνη).
Αξίζει να δείτε τους δείκτες με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αυτό είναι ένα επώδυνο θέμα. Κατ 'αρχήν, οποιαδήποτε επιλογή είναι κατάλληλη για τη μεταφορά ενός σχεδίου σε πολυαιθυλένιο. Αλλά για να σχεδιάσετε σε αλουμινόχαρτο fiberglass, χρειάζεστε έναν ειδικό μαρκαδόρο. Αλλά υπάρχει ένα μικρό τέχνασμα για να εξοικονομήσετε χρήματα και να μην αγοράσετε αρκετά ακριβούς «ειδικούς» μαρκαδόρους για τη σχεδίαση τυπωμένων κυκλωμάτων. Το γεγονός είναι ότι αυτά τα προϊόντα δεν διαφέρουν απολύτως στις ιδιότητές τους από τους συνηθισμένους μόνιμους μαρκαδόρους, οι οποίοι πωλούνται 5-6 φορές φθηνότερα σε οποιοδήποτε κατάστημα ειδών γραφείου. Αλλά ο δείκτης πρέπει να έχει την επιγραφή "Μόνιμη". Διαφορετικά τίποτα δεν θα λειτουργήσει.

Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε φύλλο φίμπεργκλας. Είναι καλύτερα αν είναι πιο χοντρό. Για αρχάριους, η εργασία με τέτοιο υλικό είναι πολύ πιο εύκολη. Για να το καθαρίσετε, θα χρειαστείτε γυαλόχαρτο μεγέθους 1000 περίπου μονάδων, καθώς και αλκοόλ (διατίθεται σε οποιοδήποτε φαρμακείο). Το τελευταίο αναλώσιμο μπορεί να αντικατασταθεί με υγρό ανάμειξης βερνικιών νυχιών, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε σπίτι όπου μένει μια γυναίκα. Ωστόσο, αυτό το προϊόν μυρίζει αρκετά άσχημα και χρειάζεται πολύς χρόνος για να διαλυθεί.
Για να τρυπήσετε την σανίδα, είναι προτιμότερο να έχετε ένα ειδικό μίνι τρυπάνι ή χαράκτη. Ωστόσο, μπορείτε να ακολουθήσετε μια φθηνότερη διαδρομή. Αρκεί να αγοράσετε ένα τσοκ ή ένα τσοκ γνάθου για μικρά τρυπάνια και να το προσαρμόσετε σε ένα κανονικό οικιακό τρυπάνι.
Το χλωριούχο σίδηρο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλες χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που πιθανώς έχετε ήδη στο σπίτι σας. Για παράδειγμα, ένα διάλυμα κιτρικού οξέος σε υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι κατάλληλο. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρασκευής εναλλακτικών συνθέσεων αντί του χλωριούχου σιδήρου για σανίδες χάραξης μπορούν να βρεθούν εύκολα στο Διαδίκτυο. Το μόνο πράγμα που αξίζει να προσέξετε είναι το δοχείο για τέτοιες χημικές ουσίες - θα πρέπει να είναι πλαστικό, ακρυλικό, γυαλί, αλλά όχι μέταλλο.
Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκολλητικό σίδερο, τη συγκόλληση και τη ροή υγρών. Αν έρθει ένας ραδιοερασιτέχνης στο θέμα της κατασκευής πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, τότε μάλλον είναι ήδη εξοικειωμένος με αυτά τα πράγματα.

Ανάπτυξη και μεταφορά σχεδίου πίνακα σε πρότυπο

Όταν όλα τα παραπάνω εργαλεία, συσκευές και Αναλώσιμαπροετοιμασμένοι, μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάπτυξη του πίνακα. Εάν η συσκευή που κατασκευάζεται δεν είναι μοναδική, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάσετε το σχέδιο της από το Διαδίκτυο. Ακόμη και ένα κανονικό σχέδιο σε μορφή JPEG θα κάνει.

Εάν θέλετε να ακολουθήσετε μια πιο περίπλοκη διαδρομή, σχεδιάστε μόνοι σας τον πίνακα. Αυτή η επιλογή είναι συχνά αναπόφευκτη, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου δεν έχετε ακριβώς τα ίδια εξαρτήματα ραδιοφώνου που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση της αρχικής πλακέτας. Κατά συνέπεια, κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων με ανάλογα, πρέπει να διαθέσετε χώρο για αυτά σε υαλοβάμβακα, να ρυθμίσετε τις τρύπες και τις ράγες. Εάν το έργο είναι μοναδικό, τότε ο πίνακας θα πρέπει να αναπτυχθεί από την αρχή. Αυτό είναι που χρειάζεται το προαναφερθέν λογισμικό.
Όταν η διάταξη του πίνακα είναι έτοιμη, το μόνο που μένει είναι να τη μεταφέρετε σε ένα διαφανές πρότυπο. Το πολυαιθυλένιο στερεώνεται απευθείας στην οθόνη χρησιμοποιώντας ταινία. Στη συνέχεια, μεταφράζουμε απλώς το υπάρχον μοτίβο - κομμάτια, ενημερώσεις κώδικα επαφών και ούτω καθεξής. Για τους σκοπούς αυτούς, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο μόνιμο δείκτη. Δεν φθείρεται, δεν λερώνει και φαίνεται καθαρά.

Προετοιμασία αλουμινόχαρτου laminate από fiberglass

Το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία του laminate από fiberglass. Πρώτα πρέπει να το κόψετε στο μέγεθος της μελλοντικής σανίδας. Είναι καλύτερα να το κάνετε αυτό με ένα μικρό περιθώριο. Για να κόψετε αλουμινόχαρτο από υαλοβάμβακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις διάφορες μεθόδους.
Πρώτον, το υλικό μπορεί να κοπεί τέλεια χρησιμοποιώντας ένα σιδηροπρίονο. Δεύτερον, αν έχετε χαράκτη με τροχούς κοπής, θα είναι βολικό να το χρησιμοποιήσετε. Τρίτον, το fiberglass μπορεί να κοπεί σε μέγεθος χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό μαχαίρι. Η αρχή της κοπής είναι η ίδια όπως όταν εργάζεστε με έναν κόφτη γυαλιού - μια γραμμή κοπής εφαρμόζεται σε πολλά περάσματα, τότε το υλικό απλά κόβεται.

Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να καθαρίσετε το στρώμα χαλκού του υαλοβάμβακα από την προστατευτική επίστρωση και το οξείδιο. Ο καλύτερος τρόποςΔεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να λύσετε αυτό το πρόβλημα από τη χρήση γυαλόχαρτου. Το μέγεθος κόκκου λαμβάνεται από 1000 έως 1500 μονάδες. Ο στόχος είναι να αποκτήσετε μια καθαρή, γυαλιστερή επιφάνεια. Δεν αξίζει να τρίψετε το στρώμα χαλκού σε μια λάμψη καθρέφτη, καθώς μικρές γρατσουνιές από γυαλόχαρτο αυξάνουν την πρόσφυση της επιφάνειας, η οποία θα χρειαστεί αργότερα.
Τέλος, το μόνο που μένει είναι να καθαρίσουμε το αλουμινόχαρτο από σκόνη και δακτυλικά αποτυπώματα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε αλκοόλ ή ασετόν (αφαίρεση βερνικιού νυχιών). Μετά την επεξεργασία δεν ακουμπάμε τη χάλκινη επιφάνεια με τα χέρια μας. Για τους επόμενους χειρισμούς, πιάνουμε το fiberglass από τις άκρες.

Συνδυασμός προτύπου και fiberglass

Τώρα το καθήκον μας είναι να συνδυάσουμε το σχέδιο που λαμβάνεται σε πολυαιθυλένιο με το προετοιμασμένο πολυστρωματικό υλικό από υαλοβάμβακα. Για να γίνει αυτό, η μεμβράνη εφαρμόζεται στην επιθυμητή θέση και τοποθετείται. Τα υπολείμματα τυλίγονται αντιθετη πλευρακαι συνδέονται με την ίδια ταινία.

Διάνοιξη οπών

Πριν από τη διάτρηση, συνιστάται να στερεώσετε το φύλλο υαλοβάμβακα με το πρότυπο στην επιφάνεια με κάποιο τρόπο. Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη ακρίβεια και επίσης θα αποτρέψει την ξαφνική περιστροφή του υλικού καθώς περνά το τρυπάνι. Εάν έχετε μια μηχανή γεώτρησης για τέτοιες εργασίες, τότε το πρόβλημα που περιγράφεται δεν θα προκύψει καθόλου.

Μπορείτε να ανοίξετε τρύπες στο fiberglass με οποιαδήποτε ταχύτητα. Μερικοί λειτουργούν σε χαμηλές ταχύτητες, άλλοι σε υψηλές ταχύτητες. Η εμπειρία δείχνει ότι τα ίδια τα τρυπάνια διαρκούν πολύ περισσότερο εάν χρησιμοποιούνται σε χαμηλές ταχύτητες. Αυτό τους κάνει πιο δύσκολο να σπάσουν, να λυγίσουν και να καταστρέψουν το ακόνισμα.
Οι τρύπες ανοίγονται απευθείας μέσω του πολυαιθυλενίου. Οι μελλοντικές ενημερώσεις κώδικα επαφών που σχεδιάζονται στο πρότυπο θα χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς. Εάν το απαιτεί το έργο, αλλάζουμε αμέσως τα τρυπάνια στην απαιτούμενη διάμετρο.

Ίχνη σχεδίασης

Στη συνέχεια, το πρότυπο αφαιρείται, αλλά δεν πετιέται. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να μην αγγίζουμε την επίστρωση χαλκού με τα χέρια μας. Για να σχεδιάσουμε μονοπάτια χρησιμοποιούμε μαρκαδόρο, πάντα μόνιμο. Φαίνεται καθαρά από το ίχνος που αφήνει. Είναι καλύτερο να σχεδιάσετε με ένα πέρασμα, αφού αφού σκληρύνει το βερνίκι, που περιλαμβάνεται στον μόνιμο μαρκαδόρο, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνετε επεξεργασίες.

Χρησιμοποιούμε το ίδιο πρότυπο πολυαιθυλενίου ως οδηγό. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε μπροστά από τον υπολογιστή, ελέγχοντας την αρχική διάταξη, όπου υπάρχουν σημάνσεις και άλλες σημειώσεις. Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αρκετούς μαρκαδόρους με άκρες διαφορετικού πάχους. Αυτό θα σας επιτρέψει να σχεδιάσετε τόσο λεπτές διαδρομές όσο και εκτεταμένα πολύγωνα πιο αποτελεσματικά.

Αφού εφαρμόσετε το σχέδιο, φροντίστε να περιμένετε λίγο χρόνο απαραίτητο για την τελική σκλήρυνση του βερνικιού. Μπορείτε να το στεγνώσετε ακόμη και με στεγνωτήρα μαλλιών. Η ποιότητα των μελλοντικών κομματιών θα εξαρτηθεί από αυτό.

Χαλκογραφία και καθαρισμός κομματιών σήμανσης

Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό μέρος - η χάραξη του πίνακα. Υπάρχουν αρκετές αποχρώσεις εδώ που λίγοι αναφέρουν, αλλά επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του αποτελέσματος. Πρώτα απ 'όλα, προετοιμάστε το διάλυμα χλωριούχου σιδήρου σύμφωνα με τις συστάσεις στη συσκευασία. Συνήθως η σκόνη αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:3. Και εδώ είναι η πρώτη συμβουλή. Κάντε το διάλυμα πιο κορεσμένο. Αυτό θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας και τα μονοπάτια που σχεδιάστηκαν δεν θα πέσουν πριν χαραχθούν όλα τα απαραίτητα.

Αμέσως η δεύτερη συμβουλή. Συνιστάται η βύθιση του λουτρού με το διάλυμα σε ζεστό νερό. Μπορείτε να το ζεστάνετε σε μεταλλικό μπολ. Η αύξηση της θερμοκρασίας, όπως είναι γνωστό από το σχολείο, επιταχύνει σημαντικά τη χημική αντίδραση, που είναι η χάραξη της σανίδας μας. Η μείωση του χρόνου της διαδικασίας είναι προς όφελός μας. Τα κομμάτια που γίνονται με μαρκαδόρο είναι αρκετά ασταθή και όσο λιγότερο ξινίζουν στο υγρό, τόσο το καλύτερο. Εάν σε θερμοκρασία δωματίου η σανίδα είναι χαραγμένη σε χλωριούχο σίδηρο για περίπου μία ώρα, τότε σε ζεστό νερό αυτή η διαδικασία μειώνεται σε 10 λεπτά.
Εν κατακλείδι, μια ακόμη συμβουλή. Κατά τη διαδικασία χάραξης, αν και έχει ήδη επιταχυνθεί λόγω θέρμανσης, συνιστάται η συνεχής μετακίνηση της σανίδας, καθώς και ο καθαρισμός των προϊόντων αντίδρασης με μια βούρτσα σχεδίασης. Συνδυάζοντας όλους τους χειρισμούς που περιγράφονται παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να χαραχθεί η περίσσεια χαλκού σε μόλις 5-7 λεπτά, κάτι που είναι απλώς ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για αυτήν την τεχνολογία.

Στο τέλος της διαδικασίας, η σανίδα πρέπει να ξεπλυθεί καλά κάτω από τρεχούμενο νερό. Μετά το στεγνώνουμε. Το μόνο που μένει είναι να ξεπλύνουμε τα ίχνη του μαρκαδόρου που καλύπτουν ακόμα τα μονοπάτια και τα μπαλώματα μας. Αυτό γίνεται με την ίδια αλκοόλη ή ακετόνη.

Επικασσιτέρωση πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων

Πριν από την επικασσιτέρευση, φροντίστε να περάσετε ξανά τη στρώση χαλκού με γυαλόχαρτο. Τώρα όμως το κάνουμε εξαιρετικά προσεκτικά για να μην καταστρέψουμε τις πίστες. Το πιο απλό και προσιτό τρόποεπικασσιτέρωση - παραδοσιακή, χρησιμοποιώντας συγκολλητικό σίδερο, ροή και συγκόλληση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κράματα τριαντάφυλλου ή ξύλου. Υπάρχει επίσης ο λεγόμενος υγρός κασσίτερος στην αγορά, ο οποίος μπορεί να απλοποιήσει πολύ την εργασία.
Όμως όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες απαιτούν επιπλέον κόστος και κάποια εμπειρία, επομένως η κλασική μέθοδος επικασσιτέρωσης είναι κατάλληλη και για πρώτη φορά. Η ροή υγρού εφαρμόζεται στις καθαρισμένες ράγες. Στη συνέχεια, η συγκόλληση συλλέγεται στο άκρο του συγκολλητικού σιδήρου και διανέμεται στον χαλκό που απομένει μετά τη χάραξη. Είναι σημαντικό να ζεστάνετε τα ίχνη εδώ, διαφορετικά η συγκόλληση μπορεί να μην "κολλήσει".

Εάν εξακολουθείτε να έχετε κράματα τριαντάφυλλου ή ξύλου, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός τεχνολογίας. Λιώνουν μια χαρά με ένα κολλητήρι, διανέμονται εύκολα στις ράγες και δεν σχηματίζουν σβώλους, κάτι που θα είναι μόνο ένα πλεονέκτημα για έναν αρχάριο ραδιοερασιτέχνη.

συμπέρασμα

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η οικονομική τεχνολογία για την κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων στο σπίτι είναι πραγματικά προσβάσιμη και φθηνή. Δεν χρειάζεστε εκτυπωτή, σίδερο ή ακριβό φιλμ φωτοαντίστασης. Χρησιμοποιώντας όλες τις συμβουλές που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε εύκολα να φτιάξετε τα πιο απλά ηλεκτρονικά ραδιόφωνα χωρίς να επενδύσετε πολλά χρήματα σε αυτά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα στάδια του ερασιτεχνικού ραδιοφώνου.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τρέφω έντονο μίσος για τις κλασικές πλακέτες κυκλωμάτων. Η εγκατάσταση είναι τόσο χάλια με τρύπες όπου μπορείτε να εισάγετε εξαρτήματα και να τα συγκολλήσετε, όπου όλες οι συνδέσεις γίνονται μέσω καλωδίωσης. Φαίνεται απλό, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι τόσο χάλια που η κατανόηση οτιδήποτε σε αυτό είναι πολύ προβληματική. Επομένως, υπάρχουν σφάλματα και καμένα μέρη, ακατανόητες δυσλειτουργίες. Λοιπόν, βιδώστε την. Απλά χαλάσε τα νεύρα σου. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να σχεδιάσω ένα κύκλωμα στο αγαπημένο μου και να το χαράξω αμέσως με τη μορφή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Χρησιμοποιώντας μέθοδος σιδήρου λέιζερόλα βγαίνουν σε περίπου μιάμιση ώρα εύκολης δουλειάς. Και, φυσικά, αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετική για την κατασκευή της τελικής συσκευής, καθώς η ποιότητα των πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων που λαμβάνονται με αυτήν τη μέθοδο είναι πολύ υψηλή. Και από τότε αυτή τη μέθοδοείναι αρκετά δύσκολο για τους άπειρους, τότε θα χαρώ να μοιραστώ την αποδεδειγμένη τεχνολογία μου, η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων την πρώτη φορά και χωρίς κανένα άγχος με κομμάτια 0,3mm και απόσταση μεταξύ τους έως 0,2mm. Για παράδειγμα, θα φτιάξω έναν πίνακα ανάπτυξης για το σεμινάριο του ελεγκτή μου AVR. Θα βρείτε την αρχή στο λήμμα, και

Υπάρχει ένα κύκλωμα επίδειξης στην πλακέτα, καθώς και ένα σωρό χάλκινα μπαλώματα, τα οποία μπορούν επίσης να τρυπηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες σας, όπως μια κανονική πλακέτα κυκλώματος.

▌Τεχνολογία για την κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων υψηλής ποιότητας στο σπίτι.

Η ουσία της μεθόδου για την κατασκευή πλακών τυπωμένου κυκλώματος είναι ότι εφαρμόζεται ένα προστατευτικό σχέδιο στο επικαλυμμένο με φύλλο φύλλου PCB, το οποίο εμποδίζει τη χάραξη του χαλκού. Ως αποτέλεσμα, μετά τη χάραξη, παραμένουν ίχνη αγωγών στον πίνακα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογής προστατευτικών μοτίβων. Προηγουμένως, βάφτηκαν με νιτρομπογιά χρησιμοποιώντας γυάλινο σωλήνα, στη συνέχεια άρχισαν να εφαρμόζονται με αδιάβροχους μαρκαδόρους ή ακόμη και να κόβονται από ταινία και να επικολλώνται στον πίνακα. Διατίθεται και για ερασιτεχνική χρήση φωτοανθεκτικό, το οποίο εφαρμόζεται στην πλακέτα και στη συνέχεια φωτίζεται. Οι εκτεθειμένες περιοχές γίνονται διαλυτές σε αλκάλια και ξεπλένονται. Αλλά από την άποψη της ευκολίας χρήσης, της φθηνότητας και της ταχύτητας παραγωγής, όλες αυτές οι μέθοδοι είναι πολύ κατώτερες μέθοδος σιδήρου λέιζερ(Περαιτέρω LUT).

Η μέθοδος LUT βασίζεται στο γεγονός ότι ένα προστατευτικό σχέδιο σχηματίζεται από τον γραφίτη, το οποίο μεταφέρεται στο PCB με θέρμανση.
Θα χρειαστούμε λοιπόν έναν εκτυπωτή λέιζερ, αφού δεν είναι σπάνιοι πλέον. Χρησιμοποιώ εκτυπωτή Samsung ML1520με γνήσιο φυσίγγιο. Τα ξαναγεμισμένα δοχεία ταιριάζουν πολύ άσχημα, καθώς δεν έχουν πυκνότητα και ομοιομορφία στη διανομή τόνερ. Στις ιδιότητες εκτύπωσης, πρέπει να ρυθμίσετε τη μέγιστη πυκνότητα γραφίτη και αντίθεση και φροντίστε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αποθήκευσης - αυτό δεν συμβαίνει.

▌Εργαλεία και υλικά
Εκτός από το φύλλο PCB, χρειαζόμαστε επίσης έναν εκτυπωτή λέιζερ, ένα σίδερο, φωτογραφικό χαρτί, ασετόν, λεπτό γυαλόχαρτο, μια βούρτσα σουέτ με μεταλλικές πλαστικές τρίχες,

▌Διαδικασία
Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε ένα σχέδιο του πίνακα σε οποιοδήποτε λογισμικό που μας βολεύει και το εκτυπώνουμε. Διάταξη Sprint. Ένα απλό εργαλείο σχεδίασης για πλακέτες κυκλωμάτων. Για να εκτυπώσετε κανονικά, πρέπει να ορίσετε τα χρώματα του επιπέδου στα αριστερά σε μαύρο. Διαφορετικά θα αποδειχθεί σκουπίδι.

Εκτύπωση, δύο αντίτυπα. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως το χαλάσουμε.

Εδώ βρίσκεται η κύρια λεπτότητα της τεχνολογίας LUTεξαιτίας των οποίων πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κυκλοφορία σανίδων υψηλής ποιότητας και εγκαταλείπουν αυτήν την επιχείρηση. Μέσα από πολλά πειράματα, διαπιστώθηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται κατά την εκτύπωση σε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί για εκτυπωτές inkjet. Το φωτογραφικό χαρτί θα το έλεγα ιδανικό LOMOND 120g/m2

Είναι φθηνό, πωλείται παντού και το πιο σημαντικό, δίνει εξαιρετικό και επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα και το γυαλιστερό στρώμα του δεν κολλάει στη σόμπα του εκτυπωτή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω ακούσει για περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε γυαλιστερό χαρτί για να λερώσει τον φούρνο του εκτυπωτή.

Τοποθετούμε το χαρτί στον εκτυπωτή και εκτυπώνουμε με σιγουριά στη γυαλιστερή πλευρά. Πρέπει να εκτυπώσετε σε μια κατοπτρική εικόνα έτσι ώστε μετά τη μεταφορά η εικόνα να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έκανα λάθη και έκανα λανθασμένες εκτυπώσεις :) Επομένως, για πρώτη φορά, είναι καλύτερο να εκτυπώσετε σε απλό χαρτί για δοκιμή και να ελέγξετε ότι όλα είναι σωστά. Ταυτόχρονα, θα προθερμάνετε τον φούρνο του εκτυπωτή.

Μετά την εκτύπωση της εικόνας, σε καμία περίπτωση Μην το πιάνετε με τα χέρια σας και κατά προτίμηση κρατήστε το μακριά από τη σκόνη. Έτσι ώστε τίποτα να μην παρεμβαίνει στην επαφή του γραφίτη και του χαλκού. Στη συνέχεια, κόψαμε το σχέδιο του πίνακα ακριβώς κατά μήκος του περιγράμματος. Χωρίς αποθέματα - το χαρτί είναι σκληρό, οπότε όλα θα πάνε καλά.

Ας ασχοληθούμε τώρα με τον textolite. Θα κόψουμε αμέσως ένα κομμάτι του απαιτούμενου μεγέθους, χωρίς ανοχές ή επιδόματα. Όσες ανάγκες.

Πρέπει να τριφτεί καλά. Προσεκτικά, προσπαθώντας να αφαιρέσετε όλο το οξείδιο, κατά προτίμηση με κυκλική κίνηση. Λίγη τραχύτητα δεν θα βλάψει - το τόνερ θα κολλήσει καλύτερα. Μπορείτε να πάρετε όχι γυαλόχαρτο, αλλά ένα λειαντικό σφουγγάρι "εφέ". Απλά πρέπει να πάρετε ένα καινούργιο, όχι λιπαρό.

Είναι καλύτερα να πάρετε το μικρότερο δέρμα που μπορείτε να βρείτε. Έχω αυτό.

Μετά το τρίψιμο, πρέπει να απολιπανθεί καλά. Συνήθως χρησιμοποιώ το βαμβάκι της γυναίκας μου και, αφού το βρέξω καλά με ασετόν, περνάω καλά όλη την επιφάνεια. Και πάλι, μετά την απολίπανση, δεν πρέπει ποτέ να το πιάσετε με τα δάχτυλά σας.

Βάζουμε το σχέδιό μας στον πίνακα, φυσικά με το τόνερ κάτω. Ζέσταμα σίδερο στο μέγιστο, κρατώντας το χαρτί με το δάχτυλό σας, πιέστε σταθερά και σιδερώστε το ένα μισό. Το τόνερ πρέπει να κολλήσει στον χαλκό.

Στη συνέχεια, χωρίς να αφήσετε το χαρτί να μετακινηθεί, σιδερώστε ολόκληρη την επιφάνεια. Πατάμε με όλη μας τη δύναμη, γυαλίζουμε και σιδερώνουμε τη σανίδα. Προσπαθώντας να μην χάσετε ούτε χιλιοστό από την επιφάνεια. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία, η ποιότητα ολόκληρης της πλακέτας εξαρτάται από αυτήν. Μην φοβάστε να πιέσετε όσο πιο δυνατά μπορείτε· το τόνερ δεν θα επιπλέει ούτε θα μουτζώσει, καθώς το φωτογραφικό χαρτί είναι παχύ και το προστατεύει τέλεια από το άπλωμα.

Σιδερώστε μέχρι να γίνει κίτρινο το χαρτί. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σιδήρου. Το νέο μου σίδερο μετά βίας κιτρινίζει, αλλά το παλιό μου σχεδόν απανθρακώθηκε - το αποτέλεσμα ήταν εξίσου καλό παντού.

Στη συνέχεια μπορείτε να αφήσετε τον πίνακα να κρυώσει λίγο. Και μετά, πιάνοντάς το με τσιμπιδάκια, το βάζουμε κάτω από το νερό. Και το κρατάμε στο νερό για αρκετή ώρα, συνήθως περίπου δύο με τρία λεπτά.

Παίρνοντας ένα πινέλο σουέτ, κάτω από ένα δυνατό ρεύμα νερού, αρχίζουμε να σηκώνουμε βίαια την εξωτερική επιφάνεια του χαρτιού. Πρέπει να το καλύψουμε με πολλές γρατσουνιές ώστε το νερό να εισχωρήσει βαθιά στο χαρτί. Σε επιβεβαίωση των ενεργειών σας, το σχέδιο θα εμφανιστεί μέσα από χοντρό χαρτί.

Και με αυτό το πινέλο βουρτσίζουμε την σανίδα μέχρι να αφαιρέσουμε το πάνω στρώμα.

Όταν ολόκληρο το σχέδιο είναι καθαρά ορατό, χωρίς λευκές κηλίδες, μπορείτε να αρχίσετε να τυλίγετε προσεκτικά το χαρτί από το κέντρο προς τις άκρες. Χαρτί LomondΑπλώνεται όμορφα, αφήνοντας 100% τόνερ και καθαρό χαλκό σχεδόν αμέσως.

Αφού απλώσετε ολόκληρο το σχέδιο με τα δάχτυλά σας, μπορείτε να τρίψετε καλά ολόκληρη την σανίδα με μια οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε το υπόλοιπο γυαλιστερό στρώμα και τα κομμάτια χαρτιού. Μην φοβάστε, είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρέσετε το καλά μαγειρεμένο τόνερ με μια οδοντόβουρτσα.

Σκουπίζουμε την σανίδα και την αφήνουμε να στεγνώσει. Όταν το τόνερ στεγνώσει και γίνει γκρι, θα είναι καθαρά ορατό πού παραμένει το χαρτί και πού είναι όλα καθαρά. Οι λευκές μεμβράνες μεταξύ των κομματιών πρέπει να αφαιρεθούν. Μπορείτε να τα καταστρέψετε με μια βελόνα ή μπορείτε να τα τρίψετε με μια οδοντόβουρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό. Γενικά, είναι χρήσιμο να περπατάτε κατά μήκος των μονοπατιών με μια βούρτσα. Η υπόλευκη γυαλάδα μπορεί να τραβηχτεί από στενές ρωγμές χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ταινία ή ταινία κάλυψης. Δεν κολλάει τόσο βίαια όπως συνήθως και δεν αφαιρεί το τόνερ. Όμως η γυαλάδα που απομένει ξεκολλάει χωρίς ίχνος και αμέσως.

Κάτω από το φως μιας φωτεινής λάμπας, εξετάστε προσεκτικά τις στρώσεις γραφίτη για σκισίματα. Το γεγονός είναι ότι όταν κρυώσει, μπορεί να σπάσει, τότε μια στενή ρωγμή θα παραμείνει σε αυτό το μέρος. Κάτω από το φως της λάμπας, οι ρωγμές αστράφτουν. Αυτές οι περιοχές πρέπει να φέρουν μόνιμο μαρκαδόρο για CD. Ακόμα κι αν υπάρχει μόνο μια υποψία, είναι καλύτερα να ζωγραφίσετε πάνω του. Ο ίδιος δείκτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση διαδρομών κακής ποιότητας, εάν υπάρχουν. Προτείνω έναν μαρκαδόρο Centropen 2846- δίνει ένα παχύ στρώμα χρώματος και, μάλιστα, μπορείς να ζωγραφίσεις βλακωδώς μονοπάτια με αυτό.

Όταν η σανίδα είναι έτοιμη, μπορείτε να ποτίσετε το διάλυμα χλωριούχου σιδήρου.

Τεχνική παρέκκλιση, μπορείτε να την παραλείψετε αν θέλετε.
Γενικά, μπορείς να δηλητηριάσεις πολλά πράγματα. Κάποια δηλητήρια σε θειικό χαλκό, άλλα σε όξινα διαλύματα και εγώ σε χλωριούχο σίδηρο. Επειδή Πωλείται σε οποιοδήποτε κατάστημα ραδιοφώνου, εκπέμπει γρήγορα και καθαρά.
Αλλά το χλωριούχο σίδηρο έχει ένα τρομερό μειονέκτημα - απλώς λερώνεται. Αν πέσει σε ρούχα ή σε οποιαδήποτε πορώδη επιφάνεια όπως ξύλο ή χαρτί, θα είναι λεκές για τη ζωή. Βάλτε λοιπόν τα φούτερ Dolce Habana ή τις μπότες από τσόχα Gucci στο χρηματοκιβώτιο και τυλίξτε τα με τρία ρολά ταινία. Το χλωριούχο σίδηρο καταστρέφει επίσης σχεδόν όλα τα μέταλλα με τον πιο σκληρό τρόπο. Το αλουμίνιο και ο χαλκός είναι ιδιαίτερα γρήγοροι. Άρα τα σκεύη για τη χάραξη πρέπει να είναι γυάλινα ή πλαστικά.

ρίχνω Πακέτο 250 γραμμαρίων χλωριούχου σιδήρου ανά λίτρο νερού. Και με το διάλυμα που προκύπτει χαράζω δεκάδες σανίδες μέχρι να σταματήσει η χαρακτική.
Η σκόνη πρέπει να χύνεται σε νερό. Και βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερθερμαίνεται, διαφορετικά η αντίδραση θα απελευθερώσει μεγάλη ποσότητα θερμότητας.

Όταν διαλυθεί όλη η σκόνη και το διάλυμα αποκτήσει ομοιόμορφο χρώμα, μπορείτε να ρίξετε τη σανίδα εκεί μέσα. Είναι επιθυμητό η σανίδα να επιπλέει στην επιφάνεια, με την πλευρά του χαλκού προς τα κάτω. Στη συνέχεια, το ίζημα θα πέσει στον πυθμένα του δοχείου χωρίς να παρεμβαίνει στη χάραξη των βαθύτερων στρωμάτων χαλκού.
Για να αποτρέψετε τη βύθιση της σανίδας, μπορείτε να κολλήσετε πάνω της ένα κομμάτι αφρώδους πλαστικού με ταινία διπλής όψης. Αυτό ακριβώς έκανα. Αποδείχθηκε πολύ βολικό. Βίδωσα τη βίδα για ευκολία, για να την κρατάω σαν χερούλι.

Είναι καλύτερα να βυθίσετε τη σανίδα στο διάλυμα αρκετές φορές και να την χαμηλώσετε όχι επίπεδη, αλλά υπό γωνία, έτσι ώστε να μην παραμείνουν φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια του χαλκού, διαφορετικά θα υπάρξουν εμπλοκές. Περιοδικά πρέπει να το αφαιρείτε από το διάλυμα και να παρακολουθείτε τη διαδικασία. Κατά μέσο όρο, η χάραξη ενός πίνακα διαρκεί από δέκα λεπτά έως μία ώρα. Όλα εξαρτώνται από τη θερμοκρασία, τη δύναμη και τη φρεσκάδα του διαλύματος.

Η διαδικασία χάραξης επιταχύνεται πολύ απότομα εάν κατεβάσετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον συμπιεστή του ενυδρείου κάτω από την σανίδα και απελευθερώσετε φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες αναμειγνύουν το διάλυμα και απομακρύνουν απαλά τον χαλκό που αντέδρασε από τον πίνακα. Μπορείτε επίσης να ανακινήσετε τη σανίδα ή το δοχείο, το κύριο πράγμα είναι να μην χυθεί, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να το ξεπλύνετε αργότερα.

Όταν αφαιρεθεί όλος ο χαλκός, αφαιρέστε προσεκτικά τη σανίδα και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό. Μετά κοιτάμε το ξέφωτο για να μην υπάρχει πουθενά μύξα ή χαλαρό γρασίδι. Εάν υπάρχει μύξα, τότε ρίξτε το στο διάλυμα για άλλα δέκα λεπτά. Εάν τα κομμάτια είναι χαραγμένα ή προκύψουν σπασίματα, σημαίνει ότι ο γραφίτης είναι στραβά και αυτά τα σημεία θα πρέπει να συγκολληθούν με χάλκινο σύρμα.

Εάν όλα είναι καλά, τότε μπορείτε να ξεπλύνετε το τόνερ. Για αυτό χρειαζόμαστε ασετόν - τον αληθινό φίλο ενός χρήστη ουσιών. Αν και τώρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη η αγορά ασετόν, γιατί... Κάποιος ηλίθιος από την κρατική υπηρεσία ελέγχου ναρκωτικών αποφάσισε ότι η ακετόνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ναρκωτικών, και ως εκ τούτου η ελεύθερη πώλησή της πρέπει να απαγορευτεί. Λειτουργεί μια χαρά αντί για ασετόν 646 διαλύτης.

Πάρτε ένα κομμάτι επίδεσμο και βρέξτε το καλά με ασετόν και αρχίστε να ξεπλένετε το τόνερ. Δεν χρειάζεται να πιέσετε δυνατά, το κύριο πράγμα είναι να μην ανακατεύετε πολύ γρήγορα, έτσι ώστε ο διαλύτης να έχει χρόνο να απορροφηθεί στους πόρους του τόνερ, διαβρώνοντάς το από μέσα. Χρειάζονται περίπου δύο με τρία λεπτά για να ξεπλυθεί το τόνερ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμη και τα πράσινα σκυλιά κάτω από την οροφή δεν θα έχουν χρόνο να εμφανιστούν, αλλά και πάλι δεν θα βλάψει να ανοίξει το παράθυρο.

Η καθαρισμένη σανίδα μπορεί να τρυπηθεί. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια έναν κινητήρα από μαγνητόφωνο, που τροφοδοτείται από 12 βολτ. Είναι μια μηχανή τέρας, αν και η διάρκεια ζωής της διαρκεί περίπου 2000 τρύπες, μετά τις οποίες οι βούρτσες καίγονται εντελώς. Πρέπει επίσης να αφαιρέσετε το κύκλωμα σταθεροποίησης από αυτό συγκολλώντας τα καλώδια απευθείας στις βούρτσες.

Κατά τη διάτρηση, θα πρέπει να προσπαθήσετε να κρατήσετε το τρυπάνι αυστηρά κάθετο. Διαφορετικά, τότε θα βάλετε ένα μικροκύκλωμα εκεί. Και με τις σανίδες διπλής όψης, αυτή η αρχή γίνεται βασική.

Η κατασκευή μιας σανίδας διπλής όψης γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μόνο που εδώ γίνονται τρεις οπές αναφοράς, με τη μικρότερη δυνατή διάμετρο. Και μετά τη χάραξη της μίας πλευράς (αυτή τη στιγμή η άλλη σφραγίζεται με ταινία έτσι ώστε να μην χαράζεται), η δεύτερη πλευρά ευθυγραμμίζεται κατά μήκος αυτών των οπών και τυλίγεται. Το πρώτο σφραγίζεται καλά με ταινία και το δεύτερο είναι χαραγμένο.

Στην μπροστινή πλευρά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο LUT για να εφαρμόσετε την ονομασία εξαρτημάτων ραδιοφώνου για ομορφιά και ευκολία εγκατάστασης. Ωστόσο, δεν ενοχλώ τόσο πολύ, αλλά σύντροφε Woodocatαπό την κοινότητα LJ ru_radio_electrΑυτό το κάνει πάντα, για το οποίο τρέφω μεγάλο σεβασμό!

Σύντομα μάλλον θα δημοσιεύσω και ένα άρθρο για το photoresist. Η μέθοδος είναι πιο περίπλοκη, αλλά ταυτόχρονα μου δίνει περισσότερη διασκέδαση - μου αρέσει να παίζω κόλπα με αντιδραστήρια. Αν και εξακολουθώ να φτιάχνω το 90% των σανίδων χρησιμοποιώντας LUT.

Παρεμπιπτόντως, σχετικά με την ακρίβεια και την ποιότητα των σανίδων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο σιδερώματος με λέιζερ. Ελεγκτής P89LPC936στην περίπτωση ΤΣΣΟΠ28. Η απόσταση μεταξύ των κομματιών είναι 0,3 mm, το πλάτος των κομματιών είναι 0,3 mm.

Αντιστάσεις στην πλακέτα κορυφαίου μεγέθους 1206 . Με τι μοιάζει?

Σε αυτό το άρθρο θέλω να περιγράψω την τεχνολογία σιδήρου λέιζερ (LUT) για την παραγωγή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων, την οποία χρησιμοποιώ ο ίδιος εδώ και πολύ καιρό. Αυτή η τεχνολογίαπεριγράφεται σε πολλούς ιστότοπους, αλλά επειδή είστε ήδη στον ιστότοπό μου, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Τεχνολογία σιδερώματος λέιζερ - στάδια υλοποίησης

Βήμα 1.Σχεδιάζουμε τον πίνακα στον υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένα προγράμματα που καλωδιώνουν αυτόματα την πλακέτα σύμφωνα με σχηματικό διάγραμμα, χρησιμοποιώ το πρόγραμμα για αυτό. Πριν από αυτό, για μικρά κυκλώματα, το χρησιμοποιούσα, το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι επίσης ένα βολικό πρόγραμμα.

Βήμα 2.Ένα κενό για τη μελλοντική πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος κόβεται από φύλλο υαλοβάμβακα. Στη συνέχεια, η πλευρά στην οποία θα βρίσκονται οι αγωγοί πρέπει να καθαριστεί, τουλάχιστον με το ίδιο μηδέν, αλλά τελευταία το κάνω με μια κανονική γόμα. Στη συνέχεια, η πλευρά του φύλλου πρέπει να απολιπανθεί με ασετόν.

Βήμα #3.Επί εκτυπωτής με λέιζερΕκτυπώνουμε το σχέδιο των ιχνών της πλακέτας κυκλώματος σε γυαλιστερό λεπτό χαρτί. Χρησιμοποιώ αυτό το είδος χαρτιού από έναν κατάλογο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, το οποίο κάποτε μου στάλθηκε δωρεάν από κάποιον ιστότοπο, δεν θυμάμαι τώρα.

Πριν εκτυπώσετε ένα σχέδιο, συνιστάται να τρέξετε ένα φύλλο χαρτιού για να ζεσταθεί το τύμπανο. Στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία οικονομίας γραφίτη, ώστε η εκτύπωση να είναι όσο το δυνατόν κορεσμένη.

Βήμα #4.Αφού εκτυπωθεί η εικόνα, κόβουμε το περίγραμμα, χωρίς να ξεχνάμε να αφήνουμε ένα περιθώριο περίπου ίσο με το πλάτος και το ύψος του πίνακα. Τοποθετήστε το φύλλο με την όψη προς τα πάνω. Ετοιμάστε λωρίδες χαρτοταινίας μήκους περίπου ενός εκατοστού. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τον πίνακα με την πλευρά του φύλλου πάνω στο χαρτί, τοποθετώντας τον με ακρίβεια κατά μήκος του περιγράμματος.

Στη συνέχεια, πιέζοντας σφιχτά τον πίνακα στο χαρτί, τυλίξτε προσεκτικά τις άκρες του χαρτιού, στερεώνοντάς τες με προπαρασκευασμένες λωρίδες ταινίας.

Τώρα παίρνουμε ένα συνηθισμένο σίδερο, ενεργοποιημένο στη μέγιστη θερμοκρασία και σιδερώνουμε προσεκτικά την σανίδα τυλιγμένη σε χαρτί από την πλευρά του σχεδίου.

Είναι σημαντικό να μην πιέζετε πολύ, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πιτσιλίσει το τόνερ.

Βήμα 5.Στη συνέχεια τοποθετούμε την σανίδα με το κολλημένο χαρτί σε ζεστό νερό στους 50 βαθμούς περίπου και περιμένουμε μέχρι να βραχεί το χαρτί.

Αφού φουσκώσει το χαρτί, πρέπει να διαχωριστεί προσεκτικά από τον πίνακα. Τυλίξτε το υπόλοιπο χαρτί με το δάχτυλό σας κάτω από το νερό. Ελέγχουμε την αποξηραμένη πλακέτα για πιθανά ελαττώματα· εάν το τόνερ εξακολουθήσει να ξεκολλάει σε ορισμένα σημεία, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σχεδίασή του με έναν κανονικό μόνιμο μαρκαδόρο.

Βήμα 6.Χαράζουμε την σανίδα μας σε χλωριούχο σίδηρο. Για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία χάραξης, το διάλυμα πρέπει να θερμανθεί στους 40-50 βαθμούς.

Η ανάγκη δημιουργίας υλικού περιοδικά προκύπτει μεταξύ πολλών τεχνικών. Μερικές φορές η εργασία σάς επιτρέπει να βιδώσετε τα πάντα με καλώδια στο breadboard και μερικές φορές, δυστυχώς, χρειάζεστε κάτι πιο σοβαρό. Έτσι μια μέρα με κυρίευσε η ανάγκη να φτιάξω πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων... Η τεχνολογία σιδερώματος με λέιζερ για χειροτεχνία κατασκευή πλακών κυκλωμάτων είναι στην αρχή πολύ αποκρουστική λόγω της τυχαιότητάς της (σε τι να εκτυπώσω, πώς να το θερμάνετε, με ποια δύναμη να πατήσετε, πώς να το σκίσετε, κ.λπ.), αλλά φίλοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους και αποδείχθηκε ότι δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο. Το LUT είναι αναμφισβήτητα φθηνότερο από οποιαδήποτε άλλη επιλογή και (παραδόξως) αρκετά κατάλληλο για σανίδες δύο στρώσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται για κάτι πιο περίπλοκο, πιο ακριβό και πιο ακριβές μπορούν να το κάνουν, αλλά η τεχνική μας (το κύριο στοιχείο της οποίας είναι το ειδικό χαρτί) μας επιτρέπει να εργαζόμαστε με συνέπεια σε ζυγούς 0,3/0,3 mm, έτσι στην κοινότητά μας υπάρχει γνώμη ότι δεν χρειάζονται φωτοανθεκτικά.

Όποιος δεν βλέπει το νόημα στη χειροτεχνική παραγωγή σανίδων θα μπορεί πιθανότατα να θυμηθεί μερικές περιπτώσεις που έπρεπε να κόψουν κομμάτια και να κολλήσουν καλωδιώσεις σε μια ολόκληρη παρτίδα σανίδων. Και έχοντας φτιάξει μια πλακέτα στο σπίτι, μπορείτε να την διορθώσετε διεξοδικά και να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στις εργοστασιακές πλακέτες.

Κάτω από την τομή, θα μοιραστώ μια ντετερμινιστική μέθοδο για την κατασκευή πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων δύο στρώσεων με χρήση τεχνολογίας LUT με διάφορα εφεδρικά κυκλώματα σε περίπτωση εμπλοκών. Από την ιδέα στην ένταξη. Θα δουλέψουμε με KiCad, Inkscape, γυαλόχαρτο, σίδερο, υπερθειικό αμμώνιο και χαράκτη.

Οποιαδήποτε συσκευή ξεκινά με ένα κύκλωμα. Τα περισσότερα σφάλματα του πίνακα μπορούν να εξαλειφθούν στο στάδιο του σχεδιασμού. Και για να είναι εγγυημένο ότι το κύκλωμα ταιριάζει με την πλακέτα, χρειάζεστε καλό λογισμικό EDA. Για παράδειγμα, KiCad.

KiCad --> Πίνακας

Εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε με ιδιόκτητες περιορισμένες λύσεις, ξεκινήστε με το άρθρο ή παραλείψτε αυτήν την ενότητα.

Χρησιμοποιούμε το KiCad 5 που κυκλοφόρησε πρόσφατα, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το πρόγραμμα, η κοινότητά του (συμπεριλαμβανομένου του CERN) και η ιδέα του FOSS πολλαπλών πλατφορμών γενικά.

Ο αλγόριθμος λοιπόν με life hacks:

Board --> SVG

Όταν η πλακέτα είναι έτοιμη, πρέπει να τη μετατρέψετε σε SVG για περαιτέρω βελτίωση. Είναι καλύτερα να ξεφορτώσετε την πλακέτα από το EDA χωρίς κατοπτρισμό, για να μην μπερδευτείτε και να την αντικατοπτρίσετε σωστά.

Και πρέπει να το καθρεφτίσουμε μόνο μπροστινό στρώμα F.Cu. Εφόσον κοιτάμε το πίσω στρώμα του B.Cu στο πρόγραμμα επεξεργασίας από μπροστά, έχει ήδη αντικατοπτριστεί. Για αξιοπιστία, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τουλάχιστον λίγο κείμενο και στα δύο επίπεδα και να βεβαιωθείτε ότι αυτό το κείμενο δεν είναι αναγνώσιμο))

( , ) Είναι καλύτερα να ανεβάσετε από το KiCad μέσω Αρχείο | Οικόπεδο, αφού είναι δυνατό να γίνουν όλες οι τρύπες 0,35 mm ταυτόχρονα. Για χειροκίνητο LUT, δεν χρειάζονται λιπαρές τρύπες, είναι καλύτερα να έχετε περισσότερο χαλκό και να τον καθαρίσετε με ένα τρυπάνι.

Πράγματι:

1. Φορτώστε και τα δύο επίπεδα στο Inkscape.
2. Ρυθμίσαμε τις μονάδες μέτρησης του εγγράφου σε χιλιοστά και τη μορφή φύλλου Α4.
3. Προσθέτοντας ακόμη περισσότερα λευκά γράμματα στις περιοχές επιμετάλλωσης. Το KiCad δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γράψτε στα σχόλια εάν το EDA σας μπορεί.
4. Ας ομαδοποιήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν μόνο δύο αντικείμενα.
5. Ευθυγραμμίστε (Ctrl+Shift+A), η απόσταση μεταξύ των στρωμάτων (οι συνολικές τρύπες τους) πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εκατοστό.
6. Αντικατοπτρίζουμε το μπροστινό στρώμα χρησιμοποιώντας το κουμπί στην επάνω γραμμή εργαλείων.
7. Αποθήκευση ως SVG.

Τώρα πρέπει να στείλουμε το SVG στον εκτυπωτή σε απλό χαρτί. Και κάντε τα εξής με αυτό το χαρτί:

1. Συνδέστε εξαρτήματα σε αυτό και ελέγξτε τα αποτυπώματα (τα οποία, σε κάθε περίπτωση, έχουν ήδη έρθει από το κατάστημα: εάν έχετε περισσότερα από τρία έως πέντε εξαρτήματα στον πίνακα, είναι δύσκολο να εντοπίσετε τα πάντα σε ένα βράδυ)
2. Στερεώστε στο PCB και ανοίξτε τρύπες 4 διαστάσεων στις γωνίες που προσθέσαμε
   • Πάρτε έναν πυρήνα (ή καρφί) με ένα σφυρί και κάντε ένα εξαιρετικά ακριβές, ρηχό βαθούλωμα που θα απορροφήσει τα αδέσποτα τρυπάνια. Η δύναμη κρούσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραμορφώνεται η σανίδα.
3. Ανοίξτε 4 τρύπες με το πιο λεπτό τρυπάνι (0,6-0,8) ακριβώς στις 90 μοίρες. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά τα λάθη είναι αποδεκτά. έχει εφευρεθεί μια μέθοδος για τη μετέπειτα διόρθωσή τους.
   • Αν έχεις μηχανή είσαι τυχερός.
   • Εάν έχετε CNC, είστε πολύ τυχεροί· υπολογίστε όλες τις τρύπες σύμφωνα με το αρχείο DRL αυτή τη στιγμή χωρίς πυρήνες.

• Είναι εύκολο να μαντέψει κανείς ότι οι τρύπες χρειάζονται για τον ακριβή προσανατολισμό του μπροστινού στρώματος σε σχέση με το πίσω. Αν θέλετε κάτι πιο απλό, υπάρχει τρόπος χωρίς τρύπες: διπλώστε με μεγάλη ακρίβεια το κομμάτι χαρτί με το πρότυπο και τοποθετήστε το PCB μέσα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μια μικρή απόκλιση δεν θα είναι θανατηφόρα (εκτός, φυσικά, εάν οι τρύπες δεν έχουν ακόμη ανοίξει)
• Μια άλλη αναδιπλούμενη τροποποίηση:
  Τοποθετούμε φρεσκοτυπωμένα φύλλα με το επάνω και το κάτω στρώμα το ένα πάνω στο άλλο, γυαλίζοντας τα με μια λάμπα και ευθυγραμμίζοντας τα. Στερεώνουμε σε πολλά σημεία κατά μήκος των άκρων. Βάζουμε textolite στον φάκελο που προκύπτει.
• κοινόχρηστα. Ευχαριστώ!

Εντάξει, αυτή είναι η ενότητα για το SVG και έχουμε ήδη προχωρήσει στα μηχανήματα... Αυτό είναι, η τελευταία πινελιά στο SVG και δεν θα χρειαστείτε πια υπολογιστή:

Γεμίστε τα πάντα με μαύροώστε τα μέρη του PCB που δεν ανήκουν στην πλακέτα να μην είναι χαραγμένα και να μην κορεστεί το υπερθειικό αμμώνιο με χαλκό. Ναι, το χλωριούχο σίδηρο είναι επίσης δυνατό, αλλά το αμμώνιο είναι μπλε.

SVG --> Textolite

Επίσης, έχουμε πληροφορίες για την καταλληλότητα του χαρτιού Μαύρο διαμάντι. Άλλες μάρκες μπορεί να έχουν ή να μην έχουν τις απαιτούμενες ιδιότητες. Το HP δεν ταιριάζει ακριβώς (λιώνει κάτω από το σίδερο), το Lomond ταιριάζει υπό όρους, "αλλά κατά κάποιο τρόπο μέτριο". Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικά γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί για εκτύπωση inkjet . Γράψτε στα σχόλια πώς είναι με άλλα χαρτιά)

Αλγόριθμος:

1. Ρυθμίστε το σίδερο να ζεσταθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.
2. Τρίβουμε τον textolite και από τις δύο πλευρές με λεπτό γυαλόχαρτο και λειαντικό σφουγγάρι υδραυλικών (,), σφουγγάρι πιάτωνή μια λειαντική γόμα.
3. Εάν ο εκτυπωτής σας μπορεί να δεχτεί μορφές διαφορετικές από το A4, Κόψτε μια λωρίδα από Α4 στο μέγεθος της εικόνας.Το χαρτί είναι εξαιρετικά πολύτιμο: αν καταφέρατε να το αποκτήσετε, πρέπει να το αποθηκεύσετε.
4. Το σπρώχνουμε στον εκτυπωτή με τη στενή πλευρά. Ελέγχουμε ότι η εικόνα των δύο στρώσεων της σανίδας δεν ξεπερνά το πλάτος της κομμένης λωρίδας σε πλάτος και 210 σε ύψος.
5. Εκτυπώνουμε λέιζερ με αυθεντικό γραφίτη σε κασέτα σε αυτό το γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί για εκτυπωτές inkjet.
6. Χωρίς να αγγίξετε το τόνερ, κόψτε τις στρώσεις σε δύο ξεχωριστά κομμάτια χαρτιού και κάντε μεγάλες τρύπες και στις δύο στρώσεις.
7. Εισάγουμε ίσιες καρφίτσες (για παράδειγμα, από χτένα PLS/PLD) στις 4 διαστάσεις τρύπες.
8. Τοποθετήστε το μπροστινό στρώμα.
9. Το σιδερώνουμε ομοιόμορφα, χωρίς να το πιέζουμε πολύ, μέχρι να γίνει κίτρινο το χαρτί (ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από πάνω, αυτό εξακολουθεί να είναι LUT: είναι μάλλον αδύνατο να απαλλαγούμε εντελώς από τη μαγεία). Οι καρφίτσες μπορούν να τραβηχτούν όταν το χαρτί αρχίσει να κολλάει και χάσει την ικανότητά του να κινείται.
10. Χωρίς να σκίσουμε το χαρτί από το PCB, επαναλαμβάνουμε τα τρία τελευταία βήματα με το πίσω στρώμα.
11. Αφήστε τον textolite να κρυώσει: μπορείτε να βάλετε τον βραστήρα για να ζεσταθεί και να αρχίσετε να διαλύετε το υπερθειικό αμμώνιο.
12. Ξεκολλήστε προσεκτικά το περίσσιο χαρτί από το ψυχρό PCB (χωρίς νερό, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό). Το τόνερ πρέπει να ξεκολλήσει μαζί με το γυαλιστερό στρώμα φωτογραφικού χαρτιού, έτσι προοριζόταν.

Σε περίπτωση λάθους, μπορείτε να σβήσετε μια από τις στρώσεις με ασετόν, να τοποθετήσετε το ήδη σκισμένο χαρτί στην αντίθετη στρώση (για να μην ξεκολλήσει το τόνερ από την σανίδα και να μεταφερθεί στην σανίδα που σιδερώνετε) και επαναλάβετε .

Textolite --> Textolite με κομμάτια

Για τη χάραξη χρειαζόμαστε ένα πλαστικό δοχείο (ή οποιοδήποτε μη μεταλλικό δοχείο στο οποίο θα χωράει η σανίδα ξαπλωμένη). Και επίσης, ένα κουτάλι μιας χρήσης ή βαριμπάσι για το ανακάτεμα της σανίδας (κατά των φυσαλίδων που παρεμβαίνουν στο χάραξη).

Συνιστάται η αραίωση του υπερθειικού αμμωνίου σε ζεστό νερό 1:2. Αλλά αυτή είναι μια αρκετά υψηλή συγκέντρωση, 1:3 ή ακόμα και 1:4 είναι αρκετό. Μετά από όλα, μπορείτε να το ανακατέψετε λίγο αργότερα. Η προτεινόμενη θερμοκρασία για ξετύλιγμα είναι 40-50 βαθμοί.

Ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι η υπερθέρμανση όλων των ειδών χημικών είναι αρκετά επικίνδυνη. Η υψηλή συγκέντρωση, η υψηλή θερμοκρασία και τα άλατα χαλκού μπορούν να οδηγήσουν σε ανατριχιαστικά αποτελέσματα.

Η ουσία της κατασκευής πλακών τυπωμένων κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σιδερώματος λέιζερ (IUT) είναι η θερμική μεταφορά μιας πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος τυπωμένου σε εκτυπωτή λέιζερ σε φύλλο PCB ακολουθούμενη από χάραξη σε χλωριούχο σίδηρο.

Ανάπτυξη πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος στο πρόγραμμα Sprint-Layout v. 5.0

Όταν φτιάχνετε μια σανίδα διπλής όψης, τα στρώματα πρέπει να διαχωρίζονται πριν την εκτύπωση σε χαρτί. Αυτό γίνεται αντιγράφοντας την πλακέτα, γυρίζοντας την κάθετα/οριζόντια και αφαιρώντας τα περιττά κομμάτια σε κάθε στρώμα. Κατά την αντιγραφή, η απόσταση μεταξύ των σανίδων πρέπει να είναι ενάμισι εκατοστό. Ως αποτέλεσμα παίρνουμε:

Προετοιμασία πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος διπλής όψης για εκτύπωση στο πρόγραμμα Sprint-Layout v. 5.0

Επιλέγω «Αρχείο-Εκτύπωση». Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάνω τις εξής ρυθμίσεις:

Προσαρμόζω τα χρώματα των κομματιών (για τα επίπεδα Μ1 και Μ2 τα βάζω σε "μαύρα").

Κρύβω περιττά στρώματα (Κ1, Κ2).

Ορίζω τον αριθμό των αντιγράφων στο φύλλο (το κουμπί «Αντίγραφα…»).

Ρύθμισα τον τύπο εκτύπωσης σε "Normal" (όχι "Mirror").

Εκτύπωση πίνακα στο πρόγραμμα Sprint-Layout v. 5.0

Χαρτί - στον εκτυπωτή. πληκτρολογώ.

Λίγα λόγια για το χαρτί. Για παράδειγμα, παίρνω επιστολόχαρτα. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν φωτογραφικό χαρτί για εκτύπωση εκτυπωτές inkjet, άλλα είναι σελίδες από γυαλιστερά περιοδικά. Εδώ θα πρέπει να πειραματιστείτε και να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή για τον εαυτό σας.

Εάν προκύψουν προβλήματα κατά την εκτύπωση, για παράδειγμα, ορισμένοι εκτυπωτές κατηγορηματικά δεν χωνεύουν το "γλυκέ μου" ή όταν εκτυπώνουν σε "λεπτά" φύλλα σκίζονται, τότε μπορείτε να πειραματιστείτε με τον τύπο χαρτιού στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, είχα κανονική εκτύπωση σε χαρτί τύπου "Film".

Έκοψα ένα αντίγραφο του πίνακα.

Αποκοπή πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος

Συνδυάζω τις «τρύπες» «για φως». Διπλώνω το χαρτί. Ελέγχω ξανά ότι όλες οι τρύπες έχουν τοποθετηθεί σωστά (τη στιγμή της "κάμψης" τα στρώματα μπορεί να μετακινηθούν).

Ευθυγράμμιση στρωμάτων σανίδων

Κολλάω την ελεύθερη άκρη.

Φτιάχνοντας ένα φάκελο

Παίρνω κάτι παρόμοιο με "φάκελο".

Έτοιμος φάκελος

Συνιστώ επίσης αυτήν την τεχνολογία (κατασκευή "φάκελου") όταν φτιάχνετε σανίδες μονής όψης - αυτό θα σας επιτρέψει να στερεώσετε το PCB στο εσωτερικό και για μια πλακέτα διπλής όψης, θα σας επιτρέψει επίσης να κρατάτε σωστά τα στρώματα σε σχέση με το καθένα άλλα.

Ενώ ο «φάκελος» στεγνώνει ανάμεσα στις σελίδες κάποιου βιβλίου, ετοιμάζω τον textolite.

Μέγεθος PCB +5...7 mm σε κάθε πλευρά στο μέγεθος της τελικής πλακέτας. Αυτό θα σας επιτρέψει να μην ασχοληθείτε με τον καθαρισμό των άκρων της πλακέτας (κατά κανόνα, εδώ προκύπτουν προβλήματα κατά τη μετάφραση των κομματιών), καθώς και με την ακριβή εγκατάσταση της πλακέτας μέσα στο φάκελο.

Καθαρίζω τον χαλκό της πλακέτας μέχρι να μην υπάρξει οξείδωση και να αποκτήσω μια χαρακτηριστική γυαλάδα: ανάλογα με την κατάσταση της πλακέτας, πρώτα με πιο χοντρό γυαλόχαρτο και μετά με λεπτό γυαλόχαρτο. Όταν φτιάχνω μια σανίδα διπλής όψης, προσπαθώ να πατήσω λιγότερο με τα δάχτυλά μου στο ήδη καθαρισμένο απέναντι στρώμα.

Το επόμενο στάδιο είναι η απολίπανση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Γιατί παίρνω δύο κομμάτια πανί φανέλας (αρνήθηκα να χρησιμοποιήσω βαμβάκι γιατί αφήνει χνούδι πίσω) - το ένα είναι εμποτισμένο με διαλύτη, το άλλο είναι στεγνό. Απολιπαίνω με ένα πανί εμποτισμένο σε διαλύτη, σκουπίζοντας σταδιακά και μετακινώντας από τη μια άκρη στην άλλη (και όχι με κυκλική κίνηση) - αυτό επιτρέπει καλύτερο ξέπλυμα και λιγότερη επάλειψη σωματιδίων χαλκού στην επιφάνεια της σανίδας. Για να διασφαλίσω ότι δεν θα μείνουν λεκέδες μετά το διαλύτη, αμέσως μετά το σκούπισμα με ένα «υγρό πανί» σκουπίζω την επιφάνεια της σανίδας στεγνή.

Τώρα όλα είναι έτοιμα για τη μεταφορά των κομματιών από χαρτί σε PCB. Ετοιμάζω ένα χώρο εργασίας (έχω μια καρέκλα, υπάρχει μια στοίβα εφημερίδων μήκους ενός εκατοστού στην καρέκλα), γεμίζω ένα δοχείο με κρύο νερό, ανοίγω το σίδερο και περιμένω να ζεσταθεί (3-4 λεπτά, η θερμοκρασία είναι στο μέγιστο, επέλεξα τη θερμοκρασία πειραματικά).

Εισάγω την πληρωμή στο φάκελο. Κοιτάξτε το διάκενο έτσι ώστε οι ράγες να μην «κρέμονται» πάνω από την άκρη της σανίδας. Τοποθετώ την πλακέτα σε μια στοίβα εφημερίδων και πιέζω το σίδερο πάνω στην πλακέτα με αρκετή δύναμη για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό επιτρέπει στον γραφίτη να κολλήσει αρχικά στο PCB. Μετά βάζω το σίδερο στην “άκρη” και με την άκρη, σιγά σιγά και με κόπο, σιδερώνω τη σανίδα. Η όλη διαδικασία διαρκεί 30-40 δευτερόλεπτα. Εάν η σανίδα είναι διπλής όψης, γυρίζω την σανίδα ξανά και λειαίνω ξανά την αντίθετη πλευρά «κατά την άκρη». Χωρίς να αφήσω την σανίδα να κρυώσει, την ρίχνω σε ένα δοχείο με νερό (για μένα, αν η σανίδα ψύχθηκε "φυσικά", συνέβη τα κομμάτια να κολλήσουν μερικώς πίσω στο χαρτί).

Η σανίδα κρυώνει για περίπου ένα λεπτό. Σε αυτό το διάστημα, το χαρτί βρέχεται και ξεπλένεται χωρίς δυσκολία. Ελέγχω τι έγινε. Εάν χρειαστεί, εξαλείφω τα ορατά βραχυκυκλώματα με ένα λεπτό σουβλί. Εάν η εκτύπωση αποδειχθεί πολύ κακή, ξεπλένω το τόνερ με διαλύτη και προχωράω στο στάδιο «καθάρισμα με λεπτό γυαλόχαρτο».

Χαράζω την σανίδα σε χλωριούχο σίδηρο. Αυτό είναι περίπου 20-60 λεπτά ανάλογα με τη φρεσκάδα του διαλύματος και τη θερμοκρασία του. Ένα πιο επιθετικό περιβάλλον (υδροχλωρικό οξύ + υδροπερίτης) διαβρώνει το τόνερ. Το πιο αδύναμο - ένα διάλυμα θειικού χαλκού και αλατιού - δηλητηριάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αφού χαράξετε τη σανίδα, ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση με κρύο νερό με σαπούνι πλυντηρίου.

Δεν έχω αφαιρέσει ακόμα το τόνερ. Ελέγχω την πλακέτα στο φως για ορατά βραχυκυκλώματα. Εξαλείφω την παρουσία τους χρησιμοποιώντας ένα σουβλί.

Έκοψα τη σανίδα στο μέγεθος. Ανοίγω τρύπες. Χρησιμοποιώ τρυπάνια με διάμετρο 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 2,5, 3,0 mm, ανάλογα με τον τεχνολογικό σκοπό της τρύπας. Ανοίγω τρύπες με ένα μικρό χειροποίητο σπιτικό τρυπάνι 12 βολτ.

Διάνοιξη οπών

Λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα τρυπάνια έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη διάτρηση, εμφανίζεται μια "εισροή" χαλκού κατά μήκος της άκρης της οπής. Το εξαλείφω αφού ανοίξω όλες τις τρύπες χρησιμοποιώντας ένα "null" και το χρησιμοποιώ για να αφαιρέσω ένα συγκεκριμένο στρώμα γραφίτη. Ξεπλένω το υπόλοιπο τόνερ με ένα διαλύτη. Η τελευταία πινελιά είναι να καθαρίσετε ελαφρά τα κομμάτια με λεπτό γυαλόχαρτο μέχρι να γυαλίσουν και να καλύψετε την σανίδα με υγρό κολοφώνιο. Ξήρανση.

Τελειωμένο PCB

Είτε δεν επικασσιτερώνω καθόλου τις ράγες (η σανίδα είναι καλυμμένη με κολοφώνιο και δεν έχει χρόνο να οξειδωθεί στο στάδιο της συναρμολόγησης και αποσφαλμάτωσης της συσκευής), είτε το κάνω τη στιγμή της συγκόλλησης των στοιχείων.

Αφού συναρμολογηθεί και διορθωθεί η συσκευή, ξεπλένω το υπόλοιπο κολοφώνιο με διαλύτη και καλύπτω την σανίδα με διαφανές βερνίκι.