Генераторите можат да работат во режим на самовозбудување или во режим на подготвеност, кога периодот на повторување на импулсите на напонот на пилата се одредува со активирање на импулси.

Напон на рампата е името дадено на електричните осцилации (пулсирања) кои се генерираат со конвертирање на изворната енергија еднонасочна струјаво енергијата на електричните вибрации.

Напон на пила е напон кој се зголемува или намалува пропорционално со времето (линеарно) во одреден временски период и потоа се враќа на првобитното ниво (сл. 1).

Ориз. 1. PN параметри

Напонот на пилата може линеарно да се зголемува или линеарно да се намалува и се карактеризира со следните основни параметри:

Времетраење на директно (работно) и обратно

Амплитуда на излезен напон

Период на повторување Т

Почетно ниво U 0

Коефициент на нелинеарност Е, кој го карактеризира степенот на отстапување на реалниот напон на пилата од напонот што варира според линеарен закон.

V max = при t=0 и V min = при t= t pr – стапката на промена на напонот на пилата, соодветно, на почетокот и на крајот на напредниот удар.

Без оглед на практичната имплементација, сите типови на пумпи за гас може да се претстават во форма на едно еквивалентно коло (сл. 2)

Вклучува извор на енергија E, отпорник за полнење R, кој може да се смета како внатрешен отпор на изворот на енергија, кондензатор C - уред за складирање енергија, електронски прекинувач K и отпорник за празнење r со отпор еднаков на внатрешниот отпорност на затворениот прекинувач.

Ориз. 2. Еквивалентно коло на пумпната станица за гас

Клучот во оригинална состојба ДО се затвора и на кондензаторот е воспоставено почетното напонско ниво

Кога клучот е отворен, кондензаторот почнува да се испушта преку отпорникот за празнење р а напонот на него експоненцијално се менува

,

Каде
- временска константа на колото за полнење на кондензаторот.

Во моментов, GPN со низок коефициент на нелинеарност и неговата незначителна зависност од отпорот на оптоварување се создаваат врз основа на интегрирани засилувачи.

Генератор базиран на оп-засилувач обично се гради според интеграторско коло (за ниски коефициенти на нелинеарност и оптоварување со низок отпор).

Предложената шема и дијаграмите на неговото функционирање изгледаат како Сл. 2:

Во ова коло, излезниот напон е напонот засилен со оп-засилувач преку кондензаторот C. Оп-засилувачот е покриен и со (R1, R2, извор Е 0) и (R3, R4, извор Е 3). Работата на пумпата за гас се контролира со помош на транзистор VT1

Работата на пумпната станица за гас се контролира со помош на клучен уред (KU) на транзистор VT 1.

Клучниот уред може да се имплементира на биполарен транзистор, контролиран со импулси со позитивен поларитет.

Транзисторот (KU) е заситен (отворен) при позитивни полуциклуси Uin, а при негативни полуциклуси е во режим на исклучување (затворен), додека предниот дел на напонот на пилата ќе се формира во моментот на дејство на негативен пулс на влезот (KU). За време на паузите помеѓу влезните импулси, транзисторот е затворен и кондензаторот се полни со струја од извор Е. и отпорник R3.

Напон , формиран на кондензаторот, се доставува до неинвертирачкиот влез на операцискиот засилувач, кој работи во линеарен режим со засилување на неинвертирачкиот влез

Како резултат на тоа, на излезот на засилувачот се создава напон
, и преку отпорник R4 – напон еднаков на

,

што создава струја , тече низ кондензаторот во иста насока како и струјата .

Следствено, струјата на полнење на кондензаторот во паузи помеѓу влезните импулси е еднаква на

.

Како што се полни кондензаторот, струјата се намалува, а напонот преку кондензаторот и на влезот на операциониот засилувач се зголемува. Ако засилувањето на инвертираниот влез е поголемо од единството, тогаш напонот преку отпорникот R4 и струјата што тече низ него исто така се зголемуваат. Со избирање на засилување, може да се обезбеди висока линеарност на напонот на пилата.

Работата на GPN.

Ајде да ја разгледаме работата на пумпата за гас користејќи го примерот на нашето коло за да го формираме потребното времетраење на обратниот удар, ќе го дополниме колото на емитер на транзистор VT 1 со отпор R6. Отпорот R5 ја ограничува основната струја на транзисторот во режим на сатурација. Да ги разгледаме процесите што се случуваат во ова коло. Нека делува пулсот со времетраење на влезот , што доведува до отклучување на транзисторот. Под услов да има мал пад на напонот на отворените спојки на транзисторот, напонот преку кондензаторот во почетниот момент е приближно еднаков на падот на отпорот R6

. (1)

Поради повратни информации, струјата на колекторот на транзистор е еднаква на

. (2)

За возврат, струите низ соодветните отпори се одредуваат со изразите

,
. (3)

Контрола на амплитудата на пулсот мора да биде поголема од вредноста

. (4)

Во овој случај, на излезот од колото постои константно ниво на напон еднакво на

. (5)

Во еден момент во времето транзисторот се исклучува и кондензаторот почнува да се полни. Процесите што се случуваат во колото се опишани со следните равенки

,

,

. (6)

Од (6) добиваме

Да ја воведеме ознаката
,
,
, тогаш добиената равенка може да се препише во форма

. (7)

Ова е нехомогена диференцијална равенка од прв ред чие решение ја има формата

. (8)

Константата на интеграција ја наоѓаме од почетните услови (1). Бидејќи во почетниот момент
, Тоа
, затоа, (8) може да се напише како

.

Тогаш излезниот напон ќе се промени според законот

(9)

Еве
го има истото значење како порано.

Бидејќи напонот на излезот на системот по времето на работен удар мора да биде еднаков на вредноста
, Каде
е амплитудата на напонот на пилата, тогаш, решавајќи го (9) во однос на времето, добиваме

. (10)

Слично за колото за празнење, земајќи го предвид тоа
И
.

2. Пресметка на шемата.



За колото да работи правилно, засилувањето на инвертираниот влез мора да биде поголемо од единството. Нека
, изберете отпорник R2 со номинална вредност од 20 kOhm, потоа R1 = 10 kOhm.

Да ја пресметаме добивката за неинвертирачкиот влез.

Потребно е да се обезбеди коефициент на нелинеарност од 0,3%, тогаш временската константа за полнење на кондензаторот не смее да биде помала од

3. 

   Тогаш излезниот напон ќе се промени според законот:

4. ,

   Па ако прашате
   Б, тогаш
   = 1067

   тогаш K = = = 0,014, под услов напонот за напојување во колото на транзисторот да биде 15 V.

   Земајќи ја предвид претходно добиената нотација, го пресметуваме односот на отпорот на отпорите R3 и R4

   .

   Да го поставиме отпорот во колекторското коло на транзисторот R3 = 10 kOhm, тогаш добиваме дека R4 = 20 kOhm.

   За возврат, c, според тоа, капацитетот на кондензаторот ќе биде околу 224 pF, изберете 220 pF.

   Ајде да продолжиме со пресметување на колото за празнење. За колото за празнење тоа е точно

   . (13)

   Да ги замениме формулите од (11) во (13), да ги решиме во однос на R6 и да добиеме

   .

   Оттука, кога се заменуваат нумерички вредности, следи дека R6 = 2 mOhm.

   Добиваме израз за времето на враќање

   , (11)

   Каде
   ,
   ,
   .

   Ако изразот (9) се диференцира со време и се множи со C1, тогаш коефициентот на нелинеарност на напонот ќе се определи со формулата

   t p / , Каде =RC

   Врз основа на спроведеното истражување, да преминеме на пресметување на параметрите и избор на елементи на колото.

   Ќе ја процениме струјата што тече во моментот кога транзисторот се отвора низ отпорот R6 врз основа на следново размислување. Во моментот на префрлување, целиот напон на кондензаторот се применува на отпорот, така што струјата ќе тече низ него
   μA.

   Како клуч, можете да користите транзистор со соодветни параметри како KT342B. Отпорникот R5, кој ја ограничува основната струја, ќе биде околу 1 kOhm. Бидејќи максималната колекторска струја е 50 mA, а тековната добивка е 200, основната струја на заситување ќе биде еднаква на 250 μA, затоа напонот преку отпорникот ќе биде 0,25 V. Да го земеме напонот на заситување на базниот емитер - 1 V Падот на напонот на отпорот R6, при максималната струја што тече низ R3 и R4 додадени на R6 ќе биде 6,08 V. Така, за сигурно отклучување на транзисторот и одржување на отворен, потребен е пулс со амплитуда од 8 V.

Продолжувајќи ја темата за електронски конструктори, овој пат сакам да зборувам за еден од уредите за надополнување на арсеналот на мерни инструменти за почетник радио аматер.
Навистина, овој уред не може да се нарече уред за мерење, но фактот дека помага при мерењата е недвосмислен.

Доста често, радиоаматерите, а не само другите, треба да се соочат со потребата да проверат разни електронски уреди. Ова се случува и во фазата на дебагирање и во фазата на поправка.
За да се провери, можеби е неопходно да се следи преминувањето на сигналот низ различни кола на уредот, но самиот уред не секогаш дозволува тоа да се направи без надворешни изворисигнал.
На пример, кога поставувате/проверувате повеќестепен нискофреквентен засилувач.

Прво, вреди да се објасни малку за што ќе разговарамево овој преглед.
Сакам да ви кажам за конструктор кој ви овозможува да соберете генератор на сигнал.

Има различни генератори, на пример подолу има и генератори :)

Но, ние ќе собереме генератор на сигнал. Јас користам стар аналоген генератор многу години. Во однос на генерирање синусоидни сигнали, тоа е многу добро, опсегот на фреквенции е 10-100000 Hz, но е голем по големина и не може да генерира сигнали од други форми.
Во овој случај, ќе собереме генератор на DDS сигнал.
Ова е DDS или на руски - директна дигитална синтеза коло.
Овој уред може да генерира сигнали со произволна форма и фреквенција користејќи внатрешен осцилатор со една фреквенција како главен.
Предности од овој типгенератори е тоа што можете да имате голем опсег на подесување со многу фини чекори и, доколку е потребно, да можете да генерирате сигнали со сложени форми.

Како и секогаш, прво, малку за пакувањето.
Покрај стандардното пакување, дизајнерот бил спакуван и во бел дебел плик.
Сите компоненти беа во антистатичка кеса со брава (прилично корисна работа за радио аматер :))

Внатре во пакувањето, компонентите беа само лабави, а кога беа отпакувани изгледаа вака.

Дисплејот беше завиткан во меур полиетилен. Пред околу една година веќе направив таков дисплеј користејќи го, па нема да се задржувам на него, само ќе кажам дека пристигна без инциденти.
Комплетот вклучуваше и два BNC конектори, но со поедноставен дизајн отколку во прегледот на осцилоскопот.

Одделно, на мало парче полиетиленска пена имаше микроциркути и приклучоци за нив.
Уредот користи микроконтролер ATmega16 од Atmel.
Понекогаш луѓето ги мешаат имињата нарекувајќи го микроконтролерот процесор. Всушност, тоа се различни работи.
Процесорот во суштина е само компјутер, додека микроконтролерот содржи, покрај процесорот, RAM и ROM меморија, а може да содржи и различни периферни уреди, DAC, ADC, PWM контролер, компаратори итн.

Вториот чип е двоен оперативен засилувач LM358. Најчестиот, широко распространет, оперативен засилувач.

Прво, да го поставиме целиот сет и да видиме што ни дадоа.
Печатено коло
Приказ 1602
Два BNC конектори
Два променливи отпорници и еден тример
Кварцен резонатор
Отпорници и кондензатори
Микроциркули
Шест копчиња
Различни конектори и сврзувачки елементи

Печатено коло со двострано печатење, на горната страна има ознаки на елементи.
Бидејќи дијаграмот на колото не е вклучен во комплетот, таблата не ги содржи позиционите ознаки на елементите, туку нивните вредности. Оние. Сè може да се состави без дијаграм.

Метализацијата беше направена висококвалитетно, немав коментар, облогата на контактните влошки беше одлична, а лемењето беше лесно.

Премините помеѓу страните на отпечатокот се прават двојно.
Не знам зошто тоа беше направено на овој начин, а не како и обично, но само додава сигурност.

Прво од печатено колоПочнав да цртам дијаграм на кола. Но, веќе во процесот на работа, мислев дека веројатно се користела некоја веќе позната шема при креирањето на овој дизајнер.
И така испадна, пребарувањето на Интернет ме донесе до овој уред.
На врската можете да најдете дијаграм, печатено коло и извори со фирмвер.
Но, сепак решив да го пополнам дијаграмот токму таков каков што е и можам да кажам дека е 100% конзистентен со оригиналната верзија. Дизајнерите на дизајнерот едноставно развија своја верзија на печатеното коло. Ова значи дека ако има алтернативен фирмвер за овој уред, тие ќе работат и овде.
Има забелешка за дизајнот на колото, излезот HS се зема директно од излезот на процесорот, нема заштити, така што постои можност случајно да се запали овој излез :(

Бидејќи ние ќе го кажеме тоа, вреди да се опише функционални единицина овој дијаграм и опишете некои од нив подетално.
Направив верзија во боја Шематски дијаграм, на кој главните јазли беа истакнати во боја.
Тешко ми е да смислам имиња за боите, но потоа ќе ги опишам најдобро што можам :)
Виолетовата лево е јазолот за првично ресетирање и принудно ресетирање со помош на копче.
Кога ќе се примени напојувањето, кондензаторот C1 се испразнува, поради што пинот за ресетирање на процесорот ќе биде низок; бидејќи кондензаторот се полни преку отпорникот R14, напонот на влезот за Ресетирање ќе се зголеми и процесорот ќе почне да работи.
Зелено - Копчиња за префрлување на режимите на работа
Светло виолетова? - Екран 1602, отпорник за ограничување на струјата на позадинско осветлување и отпорник за намалување на контрастот.
Црвено - засилувач на сигнал и единица за прилагодување на поместување во однос на нула (поблиску до крајот на прегледот е прикажано што прави)
Сина - DAC. Дигитален кон аналоген конвертор. DAC е склопен според колото, ова е една од наједноставните DAC опции. Во овој случај, се користи 8-битен DAC, бидејќи се користат сите пинови на една порта за микроконтролер. Со менување на кодот на игличките на процесорот, можете да добиете 256 нивоа на напон (8 бита). Овој DAC се состои од збир на отпорници со две вредности, кои се разликуваат едни од други со фактор 2, од каде доаѓа името, составени од два дела R и 2R.
Предностите на ова решение се голема брзина по евтина цена, подобро е да се користат прецизни отпорници. Јас и мојот пријател го користевме овој принцип, но за ADC изборот на точни отпорници беше мал, затоа користевме малку поинаков принцип, ги инсталиравме сите отпорници со иста вредност, но таму каде што беше потребно 2R користевме 2 поврзани отпорници во серија.
Овој принцип на конверзија од дигитално во аналогно беше еден од првите " звучни картички" -. Имаше и R2R матрица поврзана со портата LPT.
Како што напишав погоре, кај овој дизајнер DAC има резолуција од 8 бита, или 256 нивоа на сигнал, што е повеќе од доволно за едноставен уред.

На страницата на авторот, покрај дијаграмот, фирмверот итн. Откриен е блок дијаграм на овој уред.
Тоа го прави поврзувањето на јазлите појасно.

Завршивме со главниот дел од описот, проширениот дел ќе биде понатаму во текстот, а ќе преминеме директно на собранието.
Како и во претходните примери, решив да започнам со отпорници.
Во овој дизајнер има многу отпорници, но само неколку вредности.
Поголемиот дел од отпорниците имаат само две вредности, 20k и 10k, а речиси сите се користат во матрицата R2R.
За да го олеснам склопувањето, ќе кажам дека дури и не мора да го одредите нивниот отпор, само 20k отпорници се 9 парчиња, а 10k отпорници се 8, соодветно :)

Овој пат користев малку поинаква технологија за инсталација. Ми се допаѓа помалку од претходните, но има и право на живот. Во некои случаи, оваа технологија ја забрзува инсталацијата, особено на голем број идентични елементи.
Во овој случај, терминалите на отпорниците се формираат на ист начин како и претходно, по што прво се инсталираат сите отпорници со една вредност на плочата, а потоа втората, така што се добиваат две такви линии на компоненти.

На задната страна, каблите се свиткани малку, но не многу, главната работа е елементите да не испаѓаат, а таблата се поставува на масата со каблите нагоре.

Следно, земете го лемењето во едната рака, рачката за лемење во другата и залемете ги сите наполнети контактни влошки.
Не треба да бидете премногу ревносни со бројот на компоненти, бидејќи ако ја наполните целата табла одеднаш, тогаш можете да се изгубите во оваа „шума“ :)

На крајот, ги одгризуваме испакнатите кабли на компонентите блиску до лемењето. Страничните секачи можат да зграпчат неколку кабли одеднаш (4-5-6 парчиња одеднаш).
Лично, јас навистина не го поздравувам овој метод на инсталација и го покажав едноставно за да покажам различни опции за склопување.
Недостатоци на овој метод:
Сечењето резултира со остри, испакнати краеви.
Ако компонентите не се по ред, тогаш лесно е да се дојде до неред од заклучоци, каде што сè почнува да се меша и тоа само ја успорува работата.

Меѓу предностите:
Голема брзина на инсталација на слични компоненти инсталирани во еден или два реда
Бидејќи каблите не се свиткани премногу, демонтирањето на компонентата е полесно.

Овој метод на инсталација често може да се најде во евтини компјутерски напојувања, иако каблите не се каснати, туку се отсечени со нешто како диск за сечење.

По инсталирањето на главниот број на отпорници, ќе ни останат неколку парчиња со различни вредности.
Парот е јасен, ова се два отпорници од 100 илјади.
Последните три отпорници се -
кафеава - црвена - црна - црвена - кафена - 12к
црвено - црвено - црно - црно - кафеаво - 220 Ом.
кафеава - црна - црна - црна - кафеава - 100 Ом.

Ги лемеме последните отпорници, таблата треба да изгледа вака после тоа.

Отпорниците со кодирани бои се добра работа, но понекогаш има забуна околу тоа каде да се брои почетокот на ознаката.
И ако со отпорници каде означувањето се состои од четири ленти, проблемите обично не се појавуваат, бидејќи последната лента често е или сребрена или златна, тогаш со отпорници каде означувањето се состои од пет ленти, може да се појават проблеми.
Факт е дека последната лента може да има иста боја како и лентите со деноминација.

За полесно да се препознае означувањето, последната лента треба да биде оддалечена од останатите, но ова е идеално. Во реалниот живот, сè се случува сосема поинаку од она што беше замислено и ригите се во низа на исто растојание една од друга.
За жал, во овој случај, или мултиметар или едноставно логика (во случај на склопување уред од комплет) може да помогне, кога сите познати деноминации се едноставно отстранети, а од останатите можете да разберете каква деноминација има пред од нас.
На пример, неколку фотографии од опциите за обележување на отпорниците во овој сет.
1. Имаше ознаки „огледало“ на два соседни отпорници, каде што не е важно од каде ја читаш вредноста :)
2. Отпорниците се 100к, се гледа дека последната лента е малку подалеку од главните (на двете фотографии вредноста се чита од лево кон десно).

Добро, завршивме со отпорниците и нивните тешкотии со обележувањето, ајде да преминеме на поедноставни работи.
Во овој сет има само четири кондензатори и тие се спарени, т.е. Има само две деноминации, по две од секоја.
Во комплетот беше вклучен и кварцен резонатор од 16 MHz.

За кондензаторите и кварцен резонаторЗборував за тоа во последниот преглед, па само ќе ви покажам каде треба да се инсталираат.
Очигледно, првично сите кондензатори беа замислени од ист тип, но кондензаторите од 22 pF беа заменети со кондензатори на мали дискови. Факт е дека просторот на таблата е дизајниран за растојание помеѓу пиновите од 5 мм, а малите дискови имаат само 2,5 мм, така што ќе треба малку да ги свиткаат игличките. Ќе треба да го свиткате во близина на куќиштето (за среќа игличките се меки), бидејќи поради фактот што има процесор над нив, неопходно е да се добие минимална висина над плочата.

Со микроциркулите беа вклучени неколку приклучоци и неколку конектори.
Во следната фаза ќе ни требаат, а покрај нив ќе земеме долг конектор (женски) и четирипински машки конектор (не е вклучен на фотографијата).

Приклучоците за инсталирање на микроциркути беа најобични, иако во споредба со приклучоците од времето на СССР, тие беа шик.
Всушност, како што покажува практиката, таквите панели во вистински животтраат подолго од самиот уред.
Има клуч на панелите, мал исечок на една од кратките страни. Всушност, на самиот штекер не му е грижа како ќе го инсталирате, туку едноставно е полесно да се движите со помош на исечокот при инсталирање на микроциркули.

Кога ги поставуваме приклучоците, ги инсталираме на ист начин како и ознаката на плочата за печатено коло.

По инсталирањето на панелите, таблата почнува да добива некоја форма.

Уредот се контролира со помош на шест копчиња и два променливи отпорници.
Оригиналниот уред користел пет копчиња, дизајнерот додал шесто; ја извршува функцијата за ресетирање. Да бидам искрен, сè уште не го разбирам неговото значење во вистинска употреба, бидејќи за време на сите тестови никогаш не ми требаше.

Погоре напишав дека комплетот вклучува два променливи отпорници, а комплетот вклучува и отпорник за отсекување. Ќе ви кажам малку за овие компоненти.
Променливите отпорници се дизајнирани за брзо менување на отпорот, покрај номиналната вредност, тие се означени и со функционална карактеристика.
Функционална карактеристика е како ќе се промени отпорот на отпорот кога ќе го завртите копчето.
Постојат три главни карактеристики:
А (во увезената верзија Б) - линеарна, промената на отпорот линеарно зависи од аголот на ротација. Таквите отпорници, на пример, се погодни за употреба во единиците за регулирање на напонот за напојување.
Б (во увезената верзија C) - логаритамски, отпорот нагло се менува на почетокот, и понепречено поблиску до средината.
Б (во увезената верзија А) - инверзна логаритамска, отпорот на почетокот непречено се менува, поостро поблиску до средината. Таквите отпорници обично се користат во контролите на јачината на звукот.
Дополнителен тип - W, произведен само во увезена верзија. Карактеристика за прилагодување во форма на S, хибрид на логаритамска и инверзна логаритамска. Да бидам искрен, не знам каде се користат овие.
Заинтересираните можат да прочитаат повеќе.
Патем, наидов на увезени променливи отпорници во кои буквата на карактеристиката за прилагодување се совпадна со нашата. На пример, модерен увезен променлив отпорник со линеарна карактеристика и буквата А во ознаката. Ако се сомневате, подобро е да погледнете Дополнителни информацииОнлајн.
Комплетот вклучуваше два променливи отпорници, а само еден беше означен :(

Вклучен беше и еден трим отпор. во суштина, таа е иста како променлива, само што не е дизајнирана за оперативно прилагодување, туку поставете ја и заборавете ја.
Таквите отпорници обично имаат слот за шрафцигер, а не рачка и само линеарна карактеристика на промена на отпорот (барем јас не наидов на други).

Ги лемеме отпорниците и копчињата и преминуваме на BNC конекторите.
Ако планирате да го користите уредот во куќиште, тогаш можеби вреди да купите копчиња со подолго стебло, за да не ги зголемите оние што се предвидени во комплетот, ќе биде поудобно.
Но, јас би ги ставил променливите отпорници на жици, бидејќи растојанието меѓу нив е многу мало и би било незгодно да се користат во оваа форма.

Иако BNC конекторите се поедноставни од оние во прегледот на осцилоскопот, ми се допаднаа повеќе.
Клучната работа е што полесно се лемат, што е важно за почетник.
Но, имаше и забелешка: дизајнерите ги поставија конекторите на таблата толку блиску што во основа е невозможно да се затегнат две навртки; едната секогаш ќе биде на врвот на другата.
Во принцип, во реалниот живот ретко се случува двата конектори да бидат потребни одеднаш, но доколку дизајнерите ги оддалечеа барем за неколку милиметри, ќе беше многу подобро.

Вистинското лемење на главната плоча е завршено, сега можете да ги инсталирате оперативниот засилувач и микроконтролерот на место.

Пред инсталацијата, обично ги свиткам игличките малку за да бидат поблиску до центарот на чипот. Ова е направено многу едноставно: земете го микроколото со двете раце за кратките страни и притиснете го вертикално со страната со кабли до рамна основа, на пример, на маса. Не треба многу да ги свиткувате каблите, тоа е повеќе прашање на навика, но тогаш инсталирањето на микроциркутот во штекерот е многу поудобно.
При монтажата, проверете дали каблите не случајно се свиткуваат навнатре, под микроспојот, бидејќи може да се откинат кога ќе се наведнат назад.

Ги инсталираме микроциркулите во согласност со клучот на штекерот, кој пак се поставува во согласност со ознаките на таблата.

Откако завршивме со таблата, преминуваме на екранот.
Комплетот вклучуваше игла дел од конекторот што треба да се залеме.
По инсталирањето на конекторот, прво залемам една надворешна игла, не е важно дали е убаво залемено или не, главната работа е да се осигураме дека конекторот стои цврсто и нормално на рамнината на таблата. Доколку е потребно, го загреваме местото за лемење и го скратуваме конекторот.
По порамнувањето на конекторот, залемете ги преостанатите контакти.

Тоа е тоа, можете да ја измиете даската. Овој пат решив да го направам тоа пред тестирање, иако обично советувам да го направите плакнењето по првото вклучување, бидејќи понекогаш треба да залемите нешто друго.
Но, како што покажа практиката, кај конструкторите сè е многу поедноставно и ретко треба да лемете по склопувањето.

Може да се мие различни начинии значи, некои користат алкохол, некои користат мешавина алкохол-бензин, јас ги мијам даските со ацетон, барем засега можам да купам.
Кога ја измив, се сетив на советот од претходната рецензија за четката, бидејќи користам памучна вата. Нема проблем, следниот пат ќе треба да го презакажеме експериментот.

Во мојата работа имам развиено навика, по миењето на даската, да ја покривам со заштитен лак, најчесто од дното, бидејќи лакирањето на конекторите е недозволиво.
Во мојата работа користам лак Plastic 70.
Овој лак е многу „лесен“, т.е. По потреба се мие со ацетон и се леме со рачка за лемење. Има и добар Уретански лак, но со него се е забележливо покомплицирано, појак е и многу потешко се леме со рачка за лемење. ОВОЈ лак се користи за тешки работни услови и кога постои доверба дека повеќе нема да ја лемеме плочата, барем некое време.

По лакирањето, таблата станува посјајна и попријатна на допир, а има и одредено чувство на завршување на процесот :)
Штета е што фотографијата не ја пренесува целокупната слика.
Понекогаш се забавував со зборовите на луѓето како - овој магнетофон/ТВ/ресивер е поправен, се гледаат траги од лемење :)
Со добро и правилно лемење нема знаци на поправка. Само специјалист ќе може да разбере дали уредот е поправен или не.

Сега е време да го инсталирате дисплејот. За да го направите ова, комплетот вклучуваше четири завртки M3 и две столбови за монтирање.
Екранот е прикачен само на страната спротивна на конекторот, бидејќи на страната на конекторот го држи самиот конектор.

Ние ги поставуваме решетките на главната плоча, потоа го поставуваме дисплејот и на крајот ја поправаме целата структура со помош на двете преостанати завртки.
Ми се допадна тоа што дури и дупките се совпаѓаа со завидна точност, и без прилагодување, само ги вметнав и ги навртував завртките :).

Па, тоа е тоа, можете да се обидете.
Нанесувам 5 волти на соодветните контакти на конекторот и...
И ништо не се случува, само позадинското осветлување се вклучува.
Не плашете се и веднаш побарајте решение на форумите, се е во ред, така треба да биде.
Се сеќаваме дека има отпорник за подесување на таблата и тој е таму со добра причина :)
Овој отпорник за отсекување треба да се користи за прилагодување на контрастот на дисплејот, а бидејќи првично беше во средната положба, сосема е природно што не видовме ништо.
Земаме шрафцигер и го ротираме овој отпор за да постигнеме нормална слика на екранот.
Ако го извртувате премногу, ќе има прекумерен контраст, ќе ги видиме сите познати места одеднаш, а активните сегменти едвај ќе се видат, во овој случај едноставно го извртуваме отпорникот во спротивна насока додека неактивните елементи не исчезнат речиси до ништо.
Можете да го прилагодите така што неактивните елементи воопшто не се видливи, но обично ги оставам едвај забележливи.

Тогаш ќе преминев на тестирање, но тоа не беше случај.
Кога ја добив плочката прво што забележав е дека освен 5 Волти и требаа +12 и -12 т.е. само три напони. Само што се сетив на RK86, каде што требаше да има +5, +12 и -5 волти, и тие требаше да се снабдуваат во одредена секвенца.

Ако немаше проблеми со 5 волти, а и со +12 волти, тогаш -12 волти станаа мал проблем. Морав да направам мало привремено напојување.
Па, процесот беше класичен, барајќи низ дното на бурето од што може да се состави, рутирајќи и правејќи табла.

Бидејќи имав трансформатор со само едно намотување и не сакав да го оградам импулсниот генератор, решив да го соберам напојувањето според коло со удвојување на напонот.
Да бидам искрен, ова е далеку од најдобрата опција, бидејќи таквото коло има прилично високо ниво на бранување, а имав многу мала резерва на напон, така што стабилизаторите можат целосно да го филтрираат.
Горе е дијаграмот според кој е поправилно да се направи, подолу е оној според кој јас го направив тоа.
Разликата меѓу нив е дополнителното намотување на трансформаторот и две диоди.

Исто така, речиси и да немам резерва. Но, во исто време тоа е доволно при нормален мрежен напон.
Јас би препорачал да користите трансформатор од најмалку 2 VA, а по можност 3-4 VA и да имате две намотки од по 15 волти.
Патем, потрошувачката на плочата е мала, на 5 волти заедно со позадинското осветлување струјата е само 35-38 mA, на 12 волти струјата е уште помала, но зависи од оптоварувањето.

Како резултат на тоа, дојдов до мала марама, малку поголема по големина од кутија за кибрит, главно во висина.

Распоредот на таблата на прв поглед може да изгледа малку чудно, бидејќи беше можно да се ротира трансформаторот за 180 степени и да се добие попрецизен распоред, што го направив на почетокот.
Но, во оваа верзија, се покажа дека патеките со мрежен напон беа опасно блиску до главната плоча на уредот и решив малку да ги сменам жиците. Нема да кажам дека е одлично, но барем е барем малку побезбедно.
Можете да го отстраните просторот за осигурувачот, бидејќи со користен трансформатор нема посебна потреба за тоа, тогаш ќе биде уште подобро.

Вака изгледа комплетниот сет на уредот. За да го поврзам напојувањето со плочката на уредот, залемив мал тврд конектор со 4x4 пински.

Плочката за напојување е поврзана со помош на конектор на главната плоча и сега можете да продолжите со опис на работата на уредот и тестирање. Монтажата е завршена во оваа фаза.
Се разбира, беше можно да се стави сето ова во случајот, но за мене таков уред е повеќе помошен, бидејќи веќе барам посложени DDS генератори, но нивната цена не е секогаш погодна за почетник. па решив да го оставам како што е.

Пред да започне тестирањето, ќе ги опишам контролите и можностите на уредот.
Плочката има 5 контролни копчиња и копче за ресетирање.
Но, во врска со копчето за ресетирање, мислам дека се е јасно, а остатокот ќе го опишам подетално.
Вреди да се забележи мало „отскокнување“ при префрлување на десното/левото копче, можеби софтверот „анти-отскокнување“ има премногу кратко време, тој се манифестира главно само во режимот на избор на излезна фреквенција во режимот HS и чекор за подесување на фреквенцијата, во други режими не беа забележани проблеми.
Копчињата нагоре и надолу ги менуваат режимите на работа на уредот.
1. Синусоидален
2. Правоаголни
3. Заб пила
4. Обратна пила

1. Триаголен
2. Излез со висока фреквенција (посебен HS конектор, други форми се дадени за DDS излез)
3. Сличен на шум (генериран со случаен избор на комбинации на излезот DAC)
4. Емулација на кардиограмски сигнал (како пример за фактот дека може да се генерира каква било форма на сигнал)

1-2. Можете да ја промените фреквенцијата на излезот DDS во опсегот 1-65535Hz во чекори од 1Hz
3-4. Одделно, постои ставка што ви овозможува да го изберете чекорот за подесување; стандардно, чекорот е 100 Hz.
Можете да ги менувате фреквенцијата и режимите на работа само во режимот кога генерирањето е исклучено. Промената се случува со помош на копчињата лево/десно.
Генерирањето се вклучува со копчето СТАРТ.

На таблата има и два променливи отпорници.
Еден од нив ја регулира амплитудата на сигналот, вториот - поместувањето.
Се обидов на осцилограми да покажам како изгледа.
Двете горни се за менување на нивото на излезниот сигнал, долните две се за прилагодување на поместувањето.

Ќе следат резултатите од тестот.
Сите сигнали (освен бучавата и HF) беа тестирани на четири фреквенции:
1. 1000 Hz
2. 5000 Hz
3. 10000Hz
4. 20000 Hz.
На повисоките фреквенции имаше голем пад, така што нема многу смисла да се прикажат овие осцилограми.
За почеток, синусоидален сигнал.

Заб пила

Обратна пила

Триаголен

Правоаголна со DDS излез

Кардиограм

Правоаголен со RF излез
Овде има само избор од четири фреквенции, ги проверив
1. 1MHz
2. 2 MHz
3. 4 MHz
4. 8 MHz

Налик на бучава во два режима на скенирање на осцилоскопот, така што е појасно што е тоа.

Тестирањето покажа дека сигналите имаат прилично искривена форма почнувајќи од околу 10 kHz. На почетокот бев виновен за поедноставениот DAC и самата едноставност на имплементацијата на синтезата, но сакав да го проверам повнимателно.
За да проверам, поврзав осцилоскоп директно на излезот на DAC и ја поставив максималната можна фреквенција на синтисајзерот, 65535 Hz.
Овде сликата е подобра, особено ако се земе предвид дека генераторот работеше на максимална фреквенција. Се сомневам дека е вина едноставно колодобивка, бидејќи сигналот пред оп-засилувачот е забележливо „убав“.

Па, групна фотографија од мала „штанд“ на почетник радио аматер :)

Резиме.
добрите
Висококвалитетно производство на плочи.
Сите компоненти беа на залиха
Немаше потешкотии за време на склопувањето.
Одлична функционалност

Минуси
BNC конекторите се премногу блиску еден до друг
Нема заштита за излезот HS.

Мое мислење. Можете, се разбира, да кажете дека карактеристиките на уредот се многу лоши, но вреди да се земе предвид дека ова е самиот DDS генератор влезно нивои не би било сосема коректно да се очекува нешто повеќе од него. Бев задоволен од квалитетот на таблата, ми беше задоволство да се состави, немаше ниту едно место што требаше да се „заврши“. Со оглед на фактот дека уредот е склопен според прилично добро позната шема, постои надеж за алтернативен фирмвер кој може да ја зголеми функционалноста. Имајќи ги предвид сите добрите и лошите страни, можам целосно да го препорачам овој сет како стартен комплет за почетници радио аматери.

Пуф, изгледа дека е тоа, ако сум збркал некаде, пиши, ќе поправам/додадам :)

Производот беше обезбеден за пишување преглед од продавницата. Прегледот беше објавен во согласност со клаузулата 18 од Правилата на страницата.