hjem › Problemer › DIY antennemast. Materialvalg og dimensjonering. Hvordan lage en høy mast for en HF-TV-antenne med egne hender

DIY antennemast. Materialvalg og dimensjonering. Hvordan lage en høy mast for en HF-TV-antenne med egne hender

Konstruksjon av antennemastenheter er en viktig og ansvarlig sak. Sikkerhetsspørsmål må komme først. Det er nødvendig å tenke gjennom hele handlingssekvensen når du forbereder strukturen, dens plassering på det tiltenkte territoriet, samt materialene den skal lages av. Elementer bør ikke forstyrre eier og naboer (hvis noen), spesielt når strukturen er reist på en sommerhytte eller i andre tette bygninger. Nøye planlegging av plasseringen på bakken, metoder for løfting og enkel installasjon, korteste avstander for å legge strømkabler, installasjon av en vinsj og andre småting må tas i betraktning på designstadiet; eliminering eller endring er alltid vanskeligere enn å bygge nytt. Ta deg tid, ingenting skal overskygge resultatet av arbeidet ditt, fordi du vil få en ekte spenning fra den første forbindelsen som er opprettet på en ny struktur.

Antennevalg

Så, oppgaven: minimal plass, enkelt vedlikehold, lav vindstyrke, evne til å rotere. Det mest smertefulle er å bestemme seg for det spesifikk type og antennetype. Effektive antenner, med høy effektivitet og et smalt strålingsmønster, primært multi-element og full-size. Jeg har erfaring med å bruke antenner fra utlandet, annet enn skjønnheten i utførelsen, jeg kan ikke si noe positivt, jeg kastet bare bort pengene mine!!! Jeg børstet umiddelbart slikt søppel og slo meg på QUAD eller YAGI for frekvenser fra 40 m og oppover, GP for 80 m og 160 m. I dag, på markedet for høykvalitetsantenner, vil jeg trekke ut to av våre produsenter: R- Quad og ANTennedepot. Resten tiltrakk meg heller ikke med tanke på kvalitet, service, levering, pris... og mange andre små faktorer som ødelegger ansiktet til produsenten. Jeg ønsket virkelig å ha en RQ-54 (57), men dimensjonene til denne antennen og dens vekt tillater ikke montering (i mitt tilfelle) på en begrenset plass, dessuten for å installere RQ-54 (57) trenger du en slitesterk UNZHA type mast og en kraftig roterende enhet type P-10 eller lignende. Derfor bestemte jeg meg for å velge et enklere alternativ for meg selv: YAGI og GP. Selv om ruter har en høyere gevinst, er de fortsatt underordnede i størrelse når det gjelder konstruksjon, vedlikehold og forebygging under drift. Jeg valgte antenner av ganske høy kvalitet fra ANTennae Depot, for eksempel: den første - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); den andre - N3L, for en rekkevidde (40m). Jeg vil ordne dem i to lag på ett stativ, som igjen vil bli rotert ved hjelp av en Yaesu G2800DXA roterende enhet. For lave områder - Vertikal MBV-21.

Mast
Jeg har bestemt meg for antennene, selvfølgelig skal jeg installere vertikalen separat, for resten trenger jeg en mast. Siden alle de gode mastene som produseres ikke er billige, bestemte jeg meg for å ikke kjøpe dem og bestemte meg for å lage dem selv. Fra Rekvisita du trenger to vannrør (vegg = 3,5 mm) med standard lengde og en diameter på 76 mm (eller 89 mm) - dette vil være hovedmasten. Ett rør 4,5 m langt med en diameter på 60 mm (roterende stativ for montering av antenner), et hjørne 25x25 mm (for å lage en rotasjonsenhet) og en stålstang (for trinn). Også rigging: kabel for tre lag med ledninger, mutterisolatorer for brudd på ledninger, kabelklemmer, spennspenner, skrukarabiner og fingerbøl. Vi skal snakke om wire wires senere, men la oss nå begynne å lage masten. Masten består av to rør (høyden på masten er litt mer enn 20 m, og antennen er 23-24 m); for å koble sammen rørene, må du lage en innsats med mindre diameter og ca. m lang (50 cm i hver seksjon for vertikal stabilitet). Innsatsen skal passe tett inne i hovedrøret, så må den festes på den ene siden (jeg skåldede den). På den andre siden skal jeg fikse den etter å ha satt inn den øvre delen av masten.

For å installere masten (løft), trenger du en base (ankerplattform) og en hengselenhet. Jeg gjorde det slik: Jeg forberedte et hull i bakken med en bor, omtrent to meter dyp og 25 cm i diameter, satte inn og støpte et rør med en diameter som er litt større enn masten. På våre breddegrader er dybden av jordfrysing omtrent 1,3-1,5 m, slik at fundamentet ikke spiller (ikke stiger om vinteren og ikke faller om sommeren), er det nødvendig å installere fundamentstrukturer under frostlaget. På toppen laget jeg det samme hengslet for å løfte masten fra kanaler med forskjellige bredder (se bilde). Neste trinn var å bøye stangen under trinnene og sveise dem til masten i avstanden til løftetrinnet, jeg gjorde det etter 40 cm, og sveiset også brakettene til wirewirene.

Nå er tiden inne for å produsere den roterende enheten (masthodet). Den består også av to deler, den nedre er festet til masten, platen for den roterende enheten er plassert på den, og G2800DXA-girkassen er festet til den. Den øverste er for å feste støttelageret. Siden enheten er kompakt, på siden mellom hjørnene, vil girkassen rett og slett ikke passe, jeg installerer den på toppen. Hvis du gjør sidene av monteringen bredere, vil du ende opp med en klumpete design - praktisk for installasjon, men ikke estetisk tiltalende, selv om alle står fritt til å velge sine egne metoder og typer. Etter å ha forberedt hovedelementene, når de er montert, begynner jeg å lage stifter ved hjelp av sveising. Hvorfor? Jeg forklarer: i denne posisjonen vil flensene, platene, vinklene og andre elementer i enheten være koaksiale, jeg er sikker på at flyet ikke vil bevege seg, og de nødvendige vinklene vil være de som er nødvendige for stivheten og riktig funksjon av den roterende enheten. Omtrent 100 kg vil henge på den, når du snur antennen er det veldig viktig at aksene til girkassen og støttelageret faller sammen, ellers vil girkassen din bli ødelagt under den første testen.

Når alle stiftene er laget, skålder jeg strukturen, etter å ha fjernet girkassen og støttelageret med stativrøret. Etter ferdigstillelse setter jeg den sammen igjen og kontrollerer rotasjonen av stativet for hånd og ved hjelp av girkassen. Hvis monteringsstrukturen ikke deformeres under rotasjon, kan du gratulere deg selv. Hvis ikke, må du finne årsaken og eliminere den. Jeg glemte å si at på flensen der støttelageret er festet, sørget jeg for hull for å feste det øvre sjiktet med kabeltråder. Enheten er klar, du kan male alle elementene og sette sammen masten.

Gutter for masten
Å forberede strekkmerker er en møysommelig oppgave, som det viste seg i praksis, tar det mye tid og maksimal tålmodighet. Siden hovedincentivet er å bygge for meg selv, overvinner jeg dette stadiet med entusiasme. Jeg har aldri vært involvert i kabelbinding, jeg har bare sett det fra utsiden og fra historier. Jeg så på Internett, det er på en eller annen måte gjerrig, det er taubinding på nettstedene til yachter, og eierne av nettsteder for ekstremsport og bilister. Jeg kastet ikke bort tid på World Wide Web; jeg kunne ikke finne en rigging-oppslagsbok; jeg handlet etter min intuisjon. Jeg har gjentatte ganger sett ferdige produkter, spesielt gode fra flygere og krigere. Det viktigste når du knytter kabler er den maksimale friksjonskoeffisienten mellom trådene på kabelen. Et eksepsjonelt alternativ er å flette hver tråd mot den andre, og også bruke den kryssende metoden. Jeg nektet det, det var for arbeidskrevende, jeg valgte en middels grad av kompleksitet, sterk og pålitelig, det tar ikke mye tid å forberede. Jeg skal fortelle deg om det litt senere, men først skal jeg sjekke det selv. Jeg laget en slynge - det var to løkker i endene av kabelen, og jeg installerte to klemmer på de flettede endene. La oss se hva som skjedde...

Tester på en strekktestmaskin viste at valget av strikkemetode var riktig, nå gjør jeg det selv med 100 % selvtillit og anbefaler denne metoden til andre. Slyngen laget av kabel tålte en belastning på 1,5 tonn og brøt med en kraft på 1,6 tonn.. Løkkene og pressene forble uskadd, dessuten strakk ikke kabelen i løkkene engang! Takk til venn og sjefstester Alexander Zaitsev!

Nå, i rekkefølge. For fyrledninger valgte jeg en galvanisert kabel med en diameter på 6 mm. Valnøtt porselensisolatorer IAO-2 med hull, selv om kabelen passer tett inn i disse hullene, er de etter min mening mer praktiske enn IAO-3, sistnevnte er mye større og nesten fem ganger tyngre, de henger på denne kabelen som vannmeloner på en tråd. Elektriske parametere Begge typene er omtrent like, de har ingen effekt på strekkmerker, og selv om de gjør det, er det helt umerkelig i praksis.
Nedbrytningen av ledninger bør begynne med å bestemme lengden på bruddstykkene. Jo kortere lengde, jo bedre, men med korte blir det mer oppstyr. Lange seksjoner vil påvirke antennens ytelse. Teoretisk sett er det nødvendig å velge en seksjonslengde slik at den ikke gir resonans verken ved grunnstrålingsfrekvensen eller ved harmoniske, slik at den ikke absorberer den aktive komponenten av antennestrålingen. Siden bardetrådene også representerer en induktiv-kapasitiv belastning, nærhet til antennen forskyver antenneresonansen nedover området. Prøv å redusere påvirkningen av disse faktorene så mye som mulig.

Det er en endeløs debatt blant radioamatører om hvorvidt de skal bryte snubletråder eller ikke. For eksempel mener A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev i artikkelen «The Influence of Mast Guys on the Performance of Antennas» at graden av påvirkning på antennestrålingsmønsteret er så liten at det er mulig å gjøre uten å bryte ledningene. Hundrevis av antenner over hele landet, inkludert de til militært personell, har vært i drift i mange år. Fra et fysikkkurs vet ethvert skolebarn at landskapet, nærliggende hus og trær, kraftledninger og enda mer ledninger plassert i umiddelbar nærhet av antennen påvirker antennens egenskaper; det ville være naivt å ignorere dette faktum. Personlig har jeg hatt praktisk erfaring som motbeviser artikkelens påstand. Jeg brukte 2el-QUAD-40 m med trådtau, etter å ha brutt opp det øvre sjiktet, ble ytelsen litt forbedret takket være kollegene mine som foreslo det. Omtrent 25 % av korrespondentene vurderte signalstyrken et poeng høyere når de gjennomførte QSOer (gjentatte). Noen ganger, for å gjennomføre en DX QSO, er ikke den lille tingen vi krangler om nok! Valget er ditt!

Jeg valgte en kabelkuttelengde på 1,7 m, med tanke på at en del av kabelen skal brukes til å bøye og strikke løkker. Jeg gjør skjæringen ved hjelp av et skjærehjul og et fantastisk verktøy, populært kalt en "kvern". Denne spesielle metoden er bra fordi enden av kabelen blir glatt, udeformert (som om den kuttes av med en meisel eller klyve), og når den er flettet, ligger den flatt.

La oss begynne å lage seksjoner av fyrlinjer, strikkeløkker (en løkke kalles en brann). Først river vi opp kabelen i tråder; hvis kabelen din består av et oddetall tråder, prøv å bryte den i to med en fordel med én tråd. Lengden på den uflettede delen er 25-30 cm.Vi trer den første halvdelen av kabelen inn i hullet i isolatoren og fester enden i tredje hånd - en barlind. Vi setter inn den andre halvdelen av kabelen fra motsatt side av isolatoren, som et resultat er endene av kabelen rettet mot hverandre. Vær oppmerksom på at ved avfletting av kabelen, er trådene formet på en slik måte at de er i en gruppe med avstand fra kabelens akse. Prøv å ikke ødelegge denne formaterte tilstanden, for når du vever, opptar den motsatte halvdelen av kabelen akkurat dette stedet, og den vevde delen blir jevn (se bilde). Jeg klipper tauet som går inne i kabelen på det punktet hvor det løsner. Selvfølgelig ville det vært fint å forlate den og flette den til en løkke, men for meg krøp den hele tiden ut av kabelen, løkken ble som et raggete pinnsvin. Det er derfor jeg kuttet det av.

Tetting av isolatorer

Når du har viklet gruppene av tråder rundt hverandre i en løkke, og har nådd poenget med å løsne, er det på tide å tenke på hvordan du skal flette endene inn i hovedkabelen. Hva er det å tenke på, det er enkelt! Vi tar en skrutrekker, setter den inn i løkken, og roter den deretter langs svingene på kabelplexusen, mens vi holder de gjenværende trådene fra løkken. Med denne installasjonen faller endene inn i sprekken under skrutrekkeren og ligger pent mellom tilstøtende tråder av kabelen. Etter at du har gått gjennom svingene på kabelen, er den siste delen å forhindre at endene løsner; de kan festes med tau, tynn stål eller kobbertråd, avhengig av hva som passer best for deg.

Jeg fikset den ikke med noe, jeg holdt den med fingrene i en hanske (og uten den), heldigvis er kabelen myk, den traff ikke fingrene mine når jeg dro ut skrutrekkeren. Først av alt fikser jeg denne delen ved hjelp av en presse, så flytter jeg til neste sted, installer pressen nær løkken og kontrollen (!) - i midten. Vær oppmerksom på at etter å ha installert den første benkpressen, må du krølle kabelen (bøy den inn ulike retninger) for at trådene skal falle på plass, må det samme gjøres når du installerer andre klemmer, bare i dette tilfellet vil det være høykvalitets krymping og fiksering. Da jeg installerte pressene, brukte jeg barlind, det viktigste er ikke å klemme kabelen, strengene skal ikke deformeres.

Noen få ord om klemmer. For det første: kabelen min har en diameter på 6 mm, diameteren på den flettede delen øker, så kjøp krympere for å krympe en kabel med større diameter. Jeg brukte presser under en 8 mm kabel, alt fungerte bra.

For det andre: det er mange typer presser på markedet, jeg anbefaler disse (se bilde til høyre), klemdelen av pressen skal være avrundet, på den flate delen spres kabeltrådene ut til sidene, kvaliteten er litt verre. Det er åtte-tallerpresser, de sier at hvis kabelen er lagt riktig, holder de også godt, personlig er jeg i tvil, og med fletteteknologien min er det vanskelig å bruke dem.

Valget er tatt, jeg fortsetter å metodisk gjenta alle trinnene for hver seksjon, og dermed øke lengden på hver strekning. Når lengden på de sammensatte seksjonene når den nødvendige lengden, fester jeg endene av fyrtrådene til støtter (for meg er dette trær) i en høyde på 1,5-2 meter, så trekker jeg dem ut med en vekt, henger ca 100 -150 kg i midten og la de henge i en time.to. Forstrekk er nødvendig for å sikre at gjengelengden på spennskruene er tilstrekkelig for strekk ved montering av masten. En ting til, jeg gjør ikke nedbrytningen av bardelinjene helt, det øverste laget er ca. 20 m, det midterste er 15 m, og det nederste er 10/12 m. Fyringslinjediagrammet er vist nedenfor, Jeg synes alt er tydelig i bildet.

Den siste delen er montering av fingerbøtter (en brakett inne i løkken for å beskytte kabelen mot slitasje). Fingerbølene i butikkene selger forskjellige veggtykkelser, velg tykkere, de holder lenger. Du må også være oppmerksom på formen på fingerbølene. For å sikre at fingerbølen "sitter" tett i løkken, velg en konfigurasjon som er så nær formen på løkken som mulig, da vil den ikke dingle i løkken og ikke falle ut når du installerer gutter på masten. Bildet viser ulike typer fingerbøl som eksempel. Den første til venstre er for rund og kort. I midten - laget av tynt stål. Jeg valgte den siste (helt til høyre), den tilfredsstiller akkurat mine betingelser beskrevet ovenfor (veggen er tykk og formen er helt riktig!).

Jeg monterer fingerbøl i begge ender av bardunene, siden de skal festes til masten ved hjelp av skruekarabiner, og til ankrene med skruekarabiner og lanyards. Dette gjør det mer praktisk å installere eller fjerne wire wires for reparasjoner, utskiftninger og annet vedlikehold.

Når du lagde fyrtau, var det noen tabber! Klemmene som jeg tok, noen viste seg å være defekte (skall på klemdelen), når de ble strammet delte de seg naturlig, og på tappene gikk jeg for langt - jeg rev av gjengene og delte isolatoren ved et uhell... Så jeg råder deg til å ta materialer med en liten reserve for å motvirke små force majeure-øyeblikk.

Forankringer for trådvaiere
Fyrankre kan lages på flere måter, det viktigste er at ankeret overstiger designbelastningen. Jeg vil ikke beskrive disse metodene, jeg vil fortelle deg om min. Først var ideen å installere armering (stålstang), den øvre enden var en bøyd (eller sveiset) løkke, den nedre enden ble festet med en plate eller biter av annen armering ved tverrgående sveising og fylt med betong.

Jeg bestemte meg for et enkelt og tilgjengelig alternativ for meg. Jeg bruker rørstykker som ankere. Ved hjelp av et bor forbereder jeg et hull for det fremtidige ankeret, og borer det i en vinkel slik at ankerets akse er vinkelrett (eller nær en rett vinkel, hvis mulig) til strekkaksen. Jeg installerer røret og fyller det med betong. I enden av røret er det sveiste braketter for feste av fyrtråder.

Noen få ord om verktøyet jeg graver hull med. Jeg fant ikke et passende verktøy i butikkene, selv om det var ett eksemplar, med en diameter på 100 mm, men det kostet like mye som et fly. Siden jeg har ferdigheter i alt, laget jeg to øvelser selv, en for å klargjøre hull (hull i bakken) for ankre av tunge konstruksjoner som for eksempel master. Den andre er for lette ankere, for eksempel vertikale stag. Det store boret er laget av et tommers rør, håndtaket er laget av et halvtommers rør, bøtten er laget av et rør med en diameter på ca 20 cm. Jeg sveiset den nedre delen (se bilde) i sektorer på 2 mm platejern, bøyd en kjegle og sveiset kraftigere materiale, skjerper skjærekanten tilsvarende. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at skjæredelen skal stikke ut fra siden av bøtta med 1-1,5 cm, slik at bøtta ikke setter seg fast i hullet, spesielt hvis jorda er våt, blir det vanskelig å fjerne jorda. Bøtta er nødvendig for å løfte jorden ut av hullet. Hvis du bare forlater skjæredelen, faller jorden ganske enkelt av vingene, og sideveggene til bøtta holder den, graving og boring er en fornøyelse, det viser seg veldig raskt, kompakt og pent! Her er hva som skjedde:

Den andre er et lite bor, laget av et halvtommers (20 mm) rør 1,3 m langt. I den ene enden festet jeg en flens med en diameter som er litt større enn diameteren på røret (min er 90 mm) laget av platejern , 3 mm tykk. Jeg saget den ned til midten med en kvern og bøyde den som en snekke. Avstanden mellom skjære- og utstøtningskanter er ca. 4-5 cm Denne åpningen er nødvendig for at små steiner, røtter og andre komponenter i bakken passerer sammen med jorda for å fjerne dem fra hullet. Jeg sveiset et stykke av en vanlig drill inn i midten av akselen (se bilde). Et stykke trekvart (25 mm) rør ble plassert på den øvre delen; det er nødvendig for å forlenge borehåndtaket og er festet med en bolt og mutter. Du kan bruke en vanlig isbor (spør fiskerne), men etter mindre modifikasjoner på skjæredelen er jorda fortsatt ikke is!

Heving av masten
Alle forberedelser er fullført, det er på tide å heve masten. Jeg delte dette stadiet inn i flere deler, nemlig:
1. Løfting av den nedre seksjonen, endelig justering av trådledningene til lengde, festing av dem, markering av første lag.
2. Senking av den nedre delen, forlengelse av masten.
3. Heving av masten, sluttjustering av wiretrådene langs lengden, festing, markering av de midterste lagene.
4. Løft og sikring av bommen.
5. Heving av hodebåndet (svivelenhet), sluttjustering av bardunene til lengde, festing, markering av toppsjiktet med kabeltråder.
Jeg venter på en fin, vindstille dag, og begynner å forberede meg på stigningen. Jeg installerer mastdelen på den roterende enheten og støtter (trebjelker for å støtte røret), med tanke på løfteretningen. Deretter er det nødvendig å sikre den "fallende bommen" - det er gjennom den at strekkkraften til vinsjkabelen overføres, noe som i stor grad letter løftingen av masten. Lengden på bommen er ca. 4,5 m. En liten nyanse: Bommen må også sikres med barduner i vertikal posisjon, dette er nødvendig slik at når kabelen trekkes, beveger ikke masten seg til siden. Bomstagene monteres i rett vinkel i forhold til retningen masten er hevet. Pass på at torsokraften utelukkende er rettet vertikalt, ellers kan du "vippe" masten på siden og som et resultat bøye den. For samme formål bindes fall (nylonkabel, mine med en diameter på 8 mm) i den øvre enden av masten; om nødvendig (under løfting) justerer assistentene vertikalen ved å stramme dem. Disse fallene skal senere brukes som midlertidige barduner. På bildet viste jeg det generelle løfteopplegget, ikke noe nytt, et klassisk alternativ som brukes av tusenvis av mennesker når de løfter ulike konstruksjoner.

En detalj til: Jeg lagde kabelen fra vinsjen til den "fallende bommen" og kabelen fra "den fallende bommen" til masten med separate slynger. Dette er nødvendig slik at kabelen under løftingen ikke ruller på enden av den fallende pilen, langt mindre bryte. Hvis designet er i ett stykke, er det nødvendig å gi ytterligere fiksering på slutten av den "fallende pilen". Jeg begynner å klatre, delen er lett (omtrent 60-70 kg totalt), så jeg klarer meg uten assistenter, jeg gjør alt arbeidet alene. For å hindre at masten faller mot vinsjen, festet jeg fallet til et anker på motsatt side av masten før jeg løftet.

Etter å ha nådd en vinkel på ca. 80 grader, stopper jeg heisen og fester fall (midlertidige avstivere) til ankrene. Så fortsetter jeg å løfte, hele masten er i vertikal posisjon, og går videre til justering. Ved å bruke strammingen til fallene justerer jeg loddet på masten (den første delen foreløpig). Deretter fester jeg den første tier-tråden til toppen med karabinkroker. Jeg sjekker lengden, fletter endene, installerer spennspenner. Jeg fester kjetting til ankrene som snoren skal festes til. Kjedet er nødvendig for å kunne justere lengden på de faste seler, og også, ved svekkelse, for å eliminere henging. Tross alt er kabelen ny, men de stedene hvor isolatorene er flettet er ennå ikke strukket, det er få tråder i snoren, så du må forlenge eller forkorte strekket ledd for kjettingledd. Etter justering av masten markerer jeg med maling kjettinglenken som snoren er festet til. Dette vil være nyttig under påfølgende operasjoner for å vite hvor lenge strekningen skal fikses. Merk: På det venstre bildet, på venstre side av mastebasen, er en "fallende pil" festet til kile. Dette er et vanlig rør, det er laget spor i endene for å feste kabelen til masten, kuttes på langs med et skjærehjul og det bores hull for en M12-bolt.

Jeg er ferdig med det første nivået, jeg går videre til neste trinn: nedstigning - alle handlinger i omvendt rekkefølge. Jeg bygger opp masten, fester den i krysset, klargjør fallene og inviterer naturligvis venner (4 personer, tre på fyrtau, en som hjelper). Siden masten er ganske lang, og rørene er relativt tynne i diameter, er det ingen vei uten hjelp!!! Jeg fester en løfteslynge i en avstand på litt mer enn to tredjedeler av mastens lengde (se diagram over) og begynner stigningen. Operasjonene er kjente, de gjentas, jeg utfører alt i henhold til det velprøvde opplegget. Når du løfter, begynner masten å svaie, så du må holde toppen av hodet godt, og gutta takler dette med hell. Deretter fester vi det første laget av gutter til de merkede stedene, strekker fallet og fester dem til ankrene. Assistentene kan frigjøres, møysommelig arbeid begynner med ledningene i det andre laget, jeg henger dem, måler dem, fletter dem, fester dem og merker dem.

Nå kommer turen til å installere "hodestøtten" (roterende enhet for antenner). For å installere den trenger du en person nederst som skal utføre senke- og løfteoperasjoner, og jeg øverst. Jeg starter med å løfte bommen, feste den til de forberedte brakettene til masten ved hjelp av bolter, og passe på å låse bolten med en andre mutter. Pilen skal brukes i lang tid, så festene må være pålitelige. Etter at bommen er installert, begynner jeg å løfte og installere hodet. Det begynner å bli mørkt, været blir dårligere, jeg vil virkelig gjøre det ferdig, så jeg fortsetter. Operasjonen er ikke komplisert, designet lar deg enkelt sette hodestøtten på toppen av masten, og sikre den med en lang bolt, fra å snu i bunnen av hodestøtten. Dette hullet klargjøres på bakken før masten heves. Jeg flytter også bommen høyere, fra masten til hodet, slik at den kan brukes til å løfte selve antennene. På toppen blir hendene raskt slitne, du må holde deg fast, og til og med utføre manipulasjoner... Puh, det ser ut til at det er det, jeg skal ned!

Alt som gjenstår er å stramme og feste det øvre laget av barduner, til slutt kontrollere justeringen av masten, og om nødvendig justere vertikalen ved hjelp av barduner. Vi kan stoppe her, jeg mener arbeidet med å montere masten.

Antennemontering
Masten er klar, nå kommer den spesielt hyggelige jobben med å sette sammen antennene. Jeg begynner med en 40m antenne - N3L. Jeg åpner esken, tar ut innholdet, legger ut komponentene, maskinvaren og elementene i ønsket rekkefølge. Jeg ble positivt overrasket, varene ble gruppert og merket, de små varene ble pakket, og instruksjoner ble inkludert.

Selv om selgeren leverte et komplett sett for selvmontering, kunne dokumentasjonen forbedres. Etter den første lesingen av instruksjonene er små ting ikke klare. Jeg belaster hjernen litt og slår på logikk og-og-og... alt går som smurt! Traversdesignet består av seks seksjoner med forskjellige diametre. Festing gjøres ved hjelp av bolter. Steder hvor rør med samme diameter bruker hjelpegjennomføringer. I endene og i den midtre delen av traversen er braketter festet, og elementer er festet til dem, gjennom isolatorer, ved hjelp av klemmer. Det er disse jeg vil "lokke" umiddelbart når jeg monterer BUM, for ikke å kaste bort tid under den endelige monteringen av antennen.

Jeg monterer traversen, seksjonene er merket og monteringsretningene er angitt, jeg beveger meg i denne sekvensen. Hullene på traverseksjonene (A,B,C,D,E,F) og bøssingene (J1,J2,J3) passer "tett", det er fint å jobbe når det ikke er behov for å fullføre noe. Jeg setter inn boltene, strammer mutterne uten å belaste, alt er raskt og praktisk. Nå monteringsplatene. De er satt sammen vinkelrett på hverandre, ved hjelp av U-formede pinner festes BOMMEN til den horisontale platen, og rørstativet festes på samme måte til den vertikale platen.

Det tar omtrent tjue minutter å sette sammen traversen. Jeg sjekker det igjen og legger halvfabrikatet til side. Neste er elementene. Det er vanskelig å gjøre en feil her, fra midten til endene er alt symmetrisk, jeg bygger opp den teleskopiske strukturen og nagler den. Jeg setter på isolatorer for påfølgende feste til BUM, jeg kobler ikke til halvdelene ennå, jeg vil gjøre dette under den endelige monteringen av antennen. Jeg går videre til den neste, og samler hver påfølgende raskere enn den forrige. En halvtime til og elementene er klare.

Jeg liker kvaliteten, når du setter inn rør ved hjelp av teleskopmetoden, er diameteren på rørene valgt perfekt, etterlater praktisk talt ikke noe spill i koblingene, avfasningene fjernes, det er ingen riper etter mekanisk kutting av endene, fantastisk materiale. Forvirring..., det var ekstra nagler igjen, først trodde jeg ikke alt arbeidet var gjort, jeg dobbeltsjekket alt, det viser seg at dette er nok en hyggelig overraskelse. Settet inkluderer ekstra nagler, tilsynelatende i tilfelle force majeure-situasjoner under montering. Hvis naglen er installert uten hell, kan den bores ut, men hvor kan du få en ny til å erstatte den? For ikke å løpe rundt og handle, forutså selgeren dette scenariet. Den samme situasjonen gjelder for små bolter og muttere - det er gode nyheter! Hvorfor jeg sier dette er av erfaring. Jeg hadde en situasjon da jeg satte sammen en borgerlig antenne, de brødrene er nøye, de vil ikke legge noe ekstra i settet. Så ormeklemmen min gikk i stykker; det fantes ingen passende i butikkene. Stemningen var ødelagt, jeg tapte tid til jeg fant en passende en fra bilistene. Moral: la antennesettet være noen rubler dyrere - det er bedre enn å hoppe rundt og lete etter små deler som får prosessen til å stoppe. Jeg ble litt distrahert, jeg fortsetter. Nå monterer jeg stativene (avstandsstykkene) for å feste de lineære lasttrådene og legger dem også til side.

Det gjenstår bare å endelig sette sammen antennen nær masten. Jeg tar det halvfabrikata på plass, legger ut komponentene og plasserer traversen på hjelpestøtter. Jeg kobler metodisk sammen halvdelene av elementene og fester dem med klemmer gjennom isolatorene til BUM.

Neste er en serie avstandsstykker, jeg installerer dem ved siden av festet for elementene. Jeg strekker elementene ved hjelp av en bimetalltråd på en slik måte at jeg eliminerer henging i vertikalplanet på begge sider av elementet, og jeg sørger selvfølgelig for at det ikke er noen forvrengning i horisontalplanet.

Ved hjelp av klemmer installerer jeg kortslutningshoppere på de lineære belastningselementene i avstanden fra avstandsstykkene spesifisert i instruksjonene. Dette er en foreløpig operasjon før tuning av antennen. Jeg vil flytte dem langs linjen, og dermed øke eller forkorte de aktive og passive elementene, og oppnå resonans ved ønsket frekvens og minimum SWR. Antennen er satt sammen og klar til å konfigureres. Jeg fester håndvinsjen til masten. Lastekapasiteten er 250 kg, den totale lengden på kabelen med en diameter på 4 mm er 48-50 m, kompakt, nesten som et leketøy!

Den eneste ulempen er at på grunn av de små dimensjonene, passer halvparten av kabelen (25 m) tett på trommelen, det er ingen reserve, kabeltrykkrullen begynner å sette seg fast. Nå, hvis trommelen var et par centimeter bredere, ville det vært en fantastisk, romslig vinsj! Og så, hvis masten med bommen er ca. 27-30 m høy, må du se etter en annen vinsj. For øyeblikket er alt klart til å heve seg.

Den neste fasen er veldig møysommelig, lang og veldig viktig. Det bestemmer hvordan antennen vil fungere. Ulempen er at du må gjøre justeringer i en høyde på 4,5-5 m. Det er ingen spesielle gangveier slik at du kan bevege deg fritt langs elementet og "leke" i høyden. Jeg vil ikke bygge dem, en trappestige er en tapt sak, det er bare ett valg igjen: jeg flyttet jumperen - hevet antennen, registrerte instrumentavlesningene, senket antennen, flyttet den igjen - hevet den - fikset den ... og så videre til det oppnåelige målet med hvert element. Det tok omtrent tre timer å sette opp de to elementene på denne måten. Først ble reflektoren målt ved en frekvens på 6950 kHz, for å oppnå minimum SWR, avstanden fra avstandsstykket til jumperen var 830 mm (initial = 450 mm). Deretter regissøren med en frekvens på 7250 kHz, avstand - 1070 mm (initial = 900 mm). Enheten jeg brukte var en antenneanalysator - AA330 (en gammel mann - fra de første versjonene av enheten). Dessverre er det ingen andre å sammenligne, men jeg er ikke fortvilet, alt ordnet seg med denne enheten, enheten fungerte bra (takk til utviklerne!). Det er synd at COM-porten på enheten ikke fungerer, jeg ville ha lagt ut grafene, manuelt "skuffe" rekkeviddeskanningen er for lat. Se avlesningene ved spesifikke frekvenser når du setter opp antenneelementene:

Etter å ha oppnådd minimum SWR på disse elementene, kortslutter jeg halvdelene med en spesiell jumper laget av duralumin; dessverre mistet jeg den andre et sted, så jeg måtte bruke en bimetalltråd. Jeg skal justere vibratoren på masten når jeg hever antennen.

Det er lett å heve antennen hvis masten ikke er forseglet, men i mitt tilfelle er dette et ekstra mas. Når du hever antennen, kan du fjerne wireledningene på den ene siden gradvis, lag for lag. Jeg gikk en annen vei. Først starter jeg elementene i den ene halvdelen av antennen i spenning, snur traversen horisontalt og med en lignende manøver starter jeg den andre halvdelen. I dette tilfellet må en person være på masten for å kunne rotere traversen til venstre, til høyre, og også rundt sin akse (vikle opp elementene). En annen på bakken for å utføre senk- og løfteoperasjoner. Dermed rister jeg traversen med «hoftene», beveger jeg venstre vinge, deretter høyre, og så går jeg over mastens barrierer, lag for lag. Fyrtrådene er plassert i et horisontalt plan i en vinkel på 120 grader, så det er ikke så vanskelig å tråkke over dem.Til tross for de store dimensjonene på antennen, gjør avstanden mellom fyrene og vinkelen at dette kan gjøres uten å koble fra fra masten. Bildet viser en antenne med fast rørstativ på et mellomtrinn - vibratorinnstillinger.

Jeg måtte tukle med vibratoren, arbeidet er i høyden, ikke som på bakken, det er synd at en person bare har to hender, her ville noen lange være nyttige! For å flytte hopperne brukte jeg en trestrimmel, laget et hakk på den ene siden (for å flytte klemmene i begge retninger), og derfra markerte jeg intervallet jeg trengte (650 mm - 1200 mm) med blyant og målebånd. Jeg løsnet klemmene som holder jumperen litt. Disse klemmene bør bevege seg med jumperen med lett spenning for å sikre god kontakt. Ved å bruke markeringene på skinnen observerer jeg avstanden; det er viktig at halvdelene av elementet er symmetriske i lengden.

Deretter kobler jeg spolen (fra settet) og kabelen med enheten til vibratorterminalene. Jeg begynner å stille inn fra en avstand på 650 mm, beveger meg mot forkorting, og finner til slutt minimum SWR ved en frekvens på 7050 KHz. Siden jeg var mer interessert i telegrafdelen, flyttet jeg resonansen ned i frekvens til 7020 KHz. Jeg fester jumperne ved hjelp av klemmer, og justerer inngangsmotstanden ved å øke avstanden mellom svingene på spolen. Spolen ble strukket til det ytterste, interturn-avstanden var ca. 25-30 mm (se bildet under), og avstanden fra avstandsstykket til hopperne var 1050 mm.

Dette fullfører vibratoroppsettet. Jeg begynner å lage en kabel for senking, faktisk blir den et stykke, litt lengre enn rørstativet. Siden det skal plasseres to antenner på rørstativet, vil det mellomliggende kabelkoblingspunktet være plassert ved den nedre antennen. Korte antennekabler trengs for rask avstengning fra de viktigste. Ved antennereparasjon eller annet vedlikehold vil de viktigste forbli på masten, og de korte sammen med antennene kan fjernes eller skiftes ut. Så jeg må feste denne kabelen sammen med en enhet for å undertrykke vanlige modusstrømmer som flyter langs utsiden av kabelflettingen (BALUN). Den indre diameteren til filteret er 10 mm, og den ytre diameteren på kabelen er 12 mm; kabelen min passer naturligvis ikke inn i BALUN. må tilpasse seg. Jeg bruker råd fra venner: Jeg fjerner den ytre polyetylenkappen til en lengde som er 12-15 cm større enn lengden på BALUN, belegg den ytre fletten av kabelen med MOMENT-lim, og isolerer den med 3M elektrisk tape (høy- kvalitetstape for profesjonell bruk, egnet for montering ved lave temperaturer), tynn , elastisk, fester seg godt.

Slik isolasjon er nødvendig for å forhindre oksidasjon av kabelflettingen. Tidligere erfaring har vist at kondens samler seg inne i BALUN og forsvinner ikke raskt. Den våte fletten begynner å korrodere, blir løs og kollapser. Derfor er et klebende vannavstøtende lag nødvendig, eller enda bedre - et hydrofobt smøremiddel, som kan finnes i spesialbutikker i byen. På toppen er det tynn PVC-isolasjonstape. For kabler med mindre diameter er denne prosedyren ikke nødvendig. Jeg skyver kabelen gjennom filteret, lodder terminalstripene til flettet og den sentrale kjernen. Jeg belegger loddeområdene med lakk og pakker den øvre delen av BALUN og kabelen med fugemasse, og fester den til antennen. BALUN ble festet med en snekkeklemme til rørstativet. N3L-antennen er konfigurert.

Jeg løfter stativet og installerer det på den roterende enheten, med antennen festet til holderen. Hvis du la merke til stativet med "hornene", er hornene støttene for antennene. Standardfestet er godt laget, men jeg fant det ikke praktisk nok. Jeg skal forklare hvorfor. Avstanden mellom traversmonteringsklemmene er omtrent 20 cm - for liten; under aktivt arbeid i konkurranser, når du vrir antennen i den ene eller den andre retningen, faller hele lasten på en kort del av bommen. Spaken er fortsatt stor, pluss at tregheten til strukturen først kan bøye seg og deretter bryte BOMEN. Derfor bestemte jeg meg for å øke denne avstanden til en meter, og la også en plass i designet mitt nederst (under BOMMEN) for å kunne jobbe med terminalene på elementene. BUM er også festet til vuggen på begge sider med par U-formede klemmer. Avstanden mellom støttene (antennene) i høyden er 2,5 m. Det er det, antennen er på plass, øyet gleder seg over sitt majestetiske utseende!

Jeg går videre til å sette sammen AD-347. Montering tar lengre tid, fordi det allerede er tre antenner på traversen og antallet elementer er større. Jeg skal ikke gjenta meg selv i beskrivelsen, teknologien er den samme, først BOOM, så elementene. Jeg samler inn 20-metersrekkevidden. Heldigvis er det ingen stag som holder elementene her; stiverne vil ikke forstyrre eller floke seg sammen når de løftes. Og dessverre, uten dem, synker endene av elementene i dette området med 30-35 cm i forhold til den sentrale delen, hvis snøen eller lett ising er hele 50 cm, og dette er allerede mye! Jeg klødde meg i hodet, men gjorde ingenting, jeg lot det være som det er. Jeg bestemte meg: Jeg skal observere og så trekke konklusjoner.

Jeg markerer sentrene til de gjenværende passive elementene og installerer elementene på traversen. Arbeidet går fremover og «hjelperne» hjelper til. På aktive elementer naglet jeg ikke enderørene før justering. For å forhindre at rørene beveger seg, gjorde jeg følgende: Jeg satte enderøret til den opprinnelige posisjonen for justering, setter inn en nagle i hullet og fester det med elektrisk tape. På denne måten kan jeg forlenge eller forkorte elementet etter hvert som jeg justerer det. Han dro ut røret og flyttet naglen til det nye (neste) hullet, ganske praktisk og sikkert. For å forhindre at endene på 14 og 21 MHz vibratorene berører hverandre, på grunn av deres nærhet, installerer jeg tekstolitt-avstandsstykker ved hjelp av ormebånd.

Antennen er satt sammen, jeg hever den til en høyde på 4-5 m for foreløpig oppsett. Jeg starter med en rekkevidde på 10 m. Armene til vibratoren måtte forlenges med 7,5 cm, siden resonansen, med standardlengden til produsentens elementer, ble bestemt med en mye høyere frekvens. På bildet av et fragment av elementet er det tre hull. SWR er omtrent den samme gjennom hele området, og det samme er motstanden. Dette faktum gjorde meg glad, hvis det samme bildet skjer på andre band, vil det være en fantastisk antenne, vi får se...

20 m rekkevidden viste forskjellige resultater. Her er lengden på elementene korrekt beregnet. Jeg endrer avstanden mellom svingene på spolen, justerer inngangen. motstand og minimum SWR. Spolevindingene er nesten tett inntil hverandre, mellomsvingningsavstanden er 2-3 mm. Endringen i SWR og motstand over hele området er allerede betydelig, se selv. Jeg gjentar nok en gang, jeg er interessert i telegrafseksjoner, så jeg utfører oppsettet spesielt for dem.

Og den siste 15-meteren! Heller ikke her trengte vi å gjøre noe med lengden på elementene. SWR er minimal ved produsentens standardlengde. Jeg endrer avstanden mellom ledningene til linjen som går fra 10-meters vibratoren til 20-meters vibratoren. Her er hva som skjedde:

Det var ikke mulig å oppnå bedre resultater, kanskje lokale forhold - bygninger, trær, mastdesign, fyrledninger, alt dette påvirket antenneinnstillingen, selv om jeg prøvde å fjerne (avbøye) antennen så mye som mulig ved hjelp av tau fra faktorene påvirke det. Men det er hva det er. Jeg nagler enderørene til elementene og hever antennen til arbeidshøyde langs samme rute som den forrige. Jeg flytter venstre vinge på BOMMEN over etasjen med barduner, deretter den høyre, så jeg går over alle tre lagene. Jeg fester traversen på begge sider til støtten med par U-formede klemmer. Øverst gjentar jeg kontrollmålingene, justerer avstanden mellom linjelederne, jeg måtte strekke den til grensen, og tvert imot "klemme" spolens interturnavstand - svingene lå tett sammen. SWR i denne høyden ble for det første litt mindre og beveget seg litt opp i frekvens.

For å fikse BOMMEN vertikalt, er ikke trådledningene sentrert på tyngdepunktet til antennen (ved montering på bakken - jeg overså det, ikke gjenta feilene mine!), jeg måtte skru den av ved hjelp av en kjede. Jeg fester kabelen med glidelås og fjerner vinsjen da den ikke lenger er nødvendig.

Neste trinn er å teste den roterende delen, koble strømkabelen til girkassen og bruke kontrollpanelet til å rotere antennesettet. Girkassen "rasler", designet oppfører seg godt og forutsigbart, det er ingen klager, den kan brukes. Jeg glemte å si: girkassen må kalibreres før montering på masten. Prosessen tar 10-15 minutter. Jeg oppnådde aldri den nøyaktige posisjonen; feilen akkumuleres med økende rotasjonsvinkel. Tilsynelatende gir ikke en resistiv bro den nødvendige nøyaktigheten; et potensiometer er nødvendig med en slags vanskelig ikke-lineær avhengighet. Midt i området ligger den allerede med 20 grader (!), selv om feilen ifølge passet er oppgitt til 5. Jeg slo meg på kalibreringsmuligheten fra 180 for å redusere feilen til et minimum i begge retninger. Det er synd, jeg forventet bedre, for den slags penger var det mulig elektrisk diagram for å gjøre det humant, skrudde japanerne opp her (på fjernkontrollen: made in Japan), men hvor de monterte det er spørsmålet...
Alt som gjenstår er å sikre antennestrømkablene, tatt i betraktning det faktum at asimutrotasjonen utføres i en vinkel på 450 grader, må du optimalt plassere festestedet, bestemme lengden på kablene og mengden av sag for ikke å brekke under rotasjon. Jeg definerer festepunktet på masten som halvparten av sektoren som dekkes, som er 225 grader. Ved svinging til venstre eller høyre forblir kabellengden konstant og optimalt kort. Mer tydelig i diagrammet nedenfor:

Jeg kledde kablene i rustning for å beskytte kappen, siden vinden fortsatt vil treffe masten, og selv når den roterer, slik at de ikke gnis mot elementene i masten. Dette er et korrugert skall med en ytre diameter på 25 mm (kjøpt i en elektrobutikk), hver kabel har sin egen, du kan bruke en større diameter og plassere begge kablene i en, det er mer praktisk for meg på denne måten (se bilde ). Vel, det ser ut til at det er det, jeg har fullført de små sakene med AD-347 og N3L-antennene. Kablene er koblet til, rotasjonen er kontrollert, SWR med lange kabler forblir den samme, resonansen er på samme frekvens som ved tuning, alt er i orden, du kan jobbe!

Jeg fortsetter byggingen av antennekomplekset. I begynnelsen av artikkelen nevnte jeg at vertikalen vil fungere på lave områder, så jeg begynner å montere den. Antennen består av rør med forskjellige diametre (60-10mm). Monteringen er også enkel, jeg vrir delene av den teleskopiske strukturen inn på boltene, og fester platene med fingerbøl for fyrledninger på tre steder av antennen. Tre lag med fyrtråder, omtrentlige høydeavstander - 17 m, 13 m og 7,5 m. Jeg nagler toppen, siden rørene har en mye mindre diameter. De to trådledningene til det øvre laget er kombinert, en del av dem brukes som en kapasitiv belastning; en polyetylenkabel med en diameter på 5 mm er festet til den bimetalliske ledningen gjennom en isolator. Ganske slitesterk, dielektrisk, strekker seg praktisk talt ikke, er ikke redd for UV-stråler og absorberer ikke fuktighet. Jeg likte det veldig godt og anbefaler det til alle. Jeg brukte den til å strekke denne antennen.

Montering av antennen tok ca. 20 minutter, og løfting og montering av antennen ca. to timer, mesteparten av tiden gikk med til å justere den vertikale posisjonen. Løftingen utførte jeg alene på følgende måte: Jeg festet de midterste wirene på tre sider til ankrene. Jeg estimerte lengden på strekkmerkene tilnærmet. Antennebasen er montert på et hengsel. Deretter hevet jeg antennen til en liten vinkel og plasserte den på bukken. Jeg trekker bårene til de øvre og midterste lagene på den fjerde siden gjennom en blokkrulle; faktisk er dette stigningen. En blokkvalse er nødvendig i det innledende stadiet av løfting, siden vinkelen er liten og det trengs mer kraft, i dette tilfellet kan du bruke en remskive, men det var ikke nyttig for meg. Jeg brukte ikke en fallende pil av en enkel grunn - antennen er lett, bare 25 kg. Når vinkelen når omtrent 30-40 grader, bruker jeg ikke lenger rullen, jeg trekker forlengelsene med hendene, antennen blir lett vertikal (eller nesten vertikal). Det mest kjedelige stadiet er justeringen. Det tar mye tid å løpe til ankrene alene... Det er bedre å gjøre det med tre personer, den ene ser på og korrigerer handlingene til to assistenter som står ved ankrene, i hver sin ende av kabelen, og justerer dem . Vi jobbet på ett fly, flyttet til et annet og det var det! Løftediagrammet ser slik ut:

Jeg festet wireledningene til fingerbølene etter justering, men du kan ikke gjøre dette med en gang; når du setter antennen i vertikal posisjon, må du knytte og løsne den flere ganger, fingerbølene i dette tilfellet kommer bare inn i vei. Etter å ha oppnådd målet sikrer jeg alt fullstendig. Jeg kuttet ikke av endene på wireledningene (de kan være nyttige ...), jeg festet dem med elektrisk tape etter knutene, viklet opp resten og bandt dem på de samme wire wirene nær ankrene.

Jeg går videre til sluttfasen: installasjon av den matchende enheten og strøm- og kontrollkabler. Jeg åpner dekselet til plastblokken, installasjonen er gjort bra, jeg fester styrekabellederne (vist med piler på bildet), legger ut tetningsledningen, lukker dekselet, den matchende enheten er klar for installasjon på antennen . For feste til antennen er blokken utstyrt med duralumin plater. Blokken er festet til selve antennen ved hjelp av bolter i krysset mellom tekstolitthylsen (rødt innlegg på bildet). Den øvre delen er det aktive elementet, den nedre delen er bakken, motvekter vil bli festet til den.

For å koble til RF-kabelen tas SO-239-kontakten ut, jeg kobler kabelen til den og bruker 3M elektrisk tape (eller Folsen) som tetningsmasse. Jeg har allerede lagt merke til at denne elektriske tapen er elastisk, fester seg godt, kopierer relieffet og ikke flekker som en tetningsmasse, og det er derfor jeg bruker den. Hvis koblingen åpnes, må tetningsmassen skrapes av eller vaskes med en spesiell løsning; isolasjonstape er enklere i denne forstand og etterlater ikke merker. For å koordinere CW- og SSB-seksjonene på 80 m-båndet, er det to separate kondensatorvariabler, er rotoraksene pekt nedover.

Det mest spennende øyeblikket er å se hvordan de nye antennene vil oppføre seg i drift. Kveld, FT-950 transceiver pluss ekstern antennetuner, 21 og 28 MHz-båndene er stengt. Jeg begynner med 20 meter båndet. Stasjoner i Europa og Asia får god mottakelse; Nord-Amerika får 5-6 poeng. Når du dreier antennen mot korrespondenten, øker signalet med 1,5 - 2 poeng; jeg plasserer antennen på siden og bak, signalet reduseres tilsvarende. Diagrammet er smalt, omtrent 60 grader, og oppleves å øke når det rettes mot svake korrespondenter. Min arbeidsplass:

På 40 meter båndet er situasjonen bedre, de svarer godt. N3L har en bredere lapp (føles som) enn AD-347; Jeg snudde antennen og så på korrespondentenes signal. Jeg prøver å lage en QSO. Korrespondentene gitt i tabellen svarte (RST og avstand til dem). Jeg ville ha noen langveisfra, men inn dette øyeblikket fungerte ikke, eller rettere sagt, jeg hørte ikke. Dagen etter: 15- og 10-metersbåndene åpner klokken 10 lokal tid. Jeg prøver å jobbe (se tabell). Ved 21 MHz var jeg fornøyd med DX-pileupen: E51NOU.

Et TV- eller Internett-signal av lav kvalitet er et ganske vanlig problem for landsteder. For å løse dette må du montere en høy mast for å installere antennen.

Hvorfor må man lage antennemaster selv?

Det finnes en rekke ferdige modeller tilgjengelig på vårt marked. Disse mastene er imidlertid ikke billige. Og valget blant dem er begrenset. De produserer hovedsakelig enten lavhøyde braketter for å installere en parabolantenne på en fasade eller tak, eller høye trekantede master, mer egnet for industriell bruk. Men mange eiere av landsteder trenger en høyere mast for å romme en antenne designet for et over-the-air TV-signal. På en slik støtte kan du også plassere to eller tre "plater" samtidig (for eksempel en for et TV-signal, den andre for Internett). I tillegg brukes masten ofte til å installere en Wi-Fi-mottaker eller en ekstern antenne som forbedrer mottaket av et 3G-signal (mobilt Internett).

Derfor bør du lage masten selv eller bestille produksjonen fra et selskap som driver med produksjon av metallprodukter (det være seg trapper, vindussperrer, gjerder, etc.) Det er flere metoder for å produsere, montere og installere rør. Metodene beskrevet nedenfor er ikke de eneste mulige. Det viktigste er å forstå at det ikke er nok å mure opp et stykke slitesterkt rør i bakken eller feste det til fasaden til en bygning. For å bygge en god mast, må du montere den riktig og fullføre alle stadier av arbeidet i riktig rekkefølge. Tross alt er det bedre å planlegge godt og ta hensyn til alle de små detaljene på forhånd enn å gjøre om eller gjenoppbygge strukturen i fremtiden.

Materialvalg

For stabil drift av utstyret er det nødvendig å sikre det på en måte av høy kvalitet. Men hvis terrestrisk fjernsyn tillater et visst spekter av antennebevegelse, da er millimeterinnstillingsnøyaktighet viktig for en parabol eller Wi-Fi-mottaker. Derfor må støtten være laget av sterkt og slitesterkt materiale. Samtidig må det tillate enkel montering og demontering av strukturer.

Metallrør oppfyller kravene som er oppført ovenfor. De er praktiske å bruke på grunn av deres gode vridningsstivhet, selv med lange produktlengder (selv om en høy mast fortsatt må forsterkes med wire wires). Men hjørnene for å lage langstrakte deler av masten er ikke egnet, siden situasjonen med sistnevnte karakteristikk er verre for dem. I dette tilfellet vil vekten av hjørnene med like geometriske parametere være større enn rørene. Og prisen er høyere. Det er bedre å lage korte støtteelementer fra hjørnene, spesielt braketter for festing til fasaden til bygningen.

Metallet som brukes til å lage rør kan være forskjellig. Passer perfekt stålrør med en veggtykkelse på 3-4 mm. Andre alternativ - aluminium. Styrken til en mast laget av den vil være lavere (men ganske tilstrekkelig), men vekten vil være merkbart mindre (noe som er nyttig med tanke på enkel montering og installasjon). Det samme kan sies om duralumin (duralumin) rør, som er laget av aluminium legert med mangan, kobber og magnesium. I alle tilfeller er det nødvendig med ytterligere beskyttelse av rør mot korrosjon. For å gjøre dette er overflaten deres polert og dekket med et lag maling eller emalje. Men tre, plast og glassfiber er fristende ting, men ikke egnet. Master laget av slike materialer vil veie lite, men koste mye. Og motstand under påvirkning av mekaniske og vindbelastninger reiser spørsmål.

Geometriske parametere

Du bør beregne på forhånd hvilken mastehøyde som kreves. Den nødvendige mengden materiale avhenger av dette. Selvfølgelig, jo høyere mast, jo bedre signalmottak. Men en fornuftig tilnærming er viktig her. Hvis huset ligger i et område med vanskelig terreng, og den lokale reléstasjonen er i en avstand på mer enn 15 km, er det verdt å heve antennen til en høyde på 10-12 m. I andre tilfeller vil det være nok å opprettholde et nivå på 5-10 m. Installere en mast for hjemmebruk med en lengde på 15-20 m er meningsløst. Gevinsten i signalkvaliteten vil være minimal, og problemene med installasjon og konsolidering vil være mye større.

ANTENNEVALG

Så, oppgaven: minimal plass, enkelt vedlikehold, lav vindstyrke, evne til å rotere. Det mest smertefulle er å bestemme seg for en bestemt type og type antenne. Effektive antenner med høy effektivitet og et smalt strålingsmønster, primært multi-element og full-size. Jeg har erfaring med å bruke antenner fra utlandet, annet enn skjønnheten i utførelsen, jeg kan ikke si noe positivt, jeg kastet bare bort pengene mine!!! Jeg børstet umiddelbart slikt søppel og slo meg på QUAD eller YAGI for frekvenser fra 40 m og oppover, GP for 80 m og 160 m. I dag, på markedet for høykvalitetsantenner, vil jeg trekke ut to av våre produsenter: R- Quad og ANTennedepot. Resten tiltrakk meg heller ikke med tanke på kvalitet, service, levering, pris... og mange andre små faktorer som ødelegger ansiktet til produsenten. Jeg ønsket virkelig å ha en RQ-54 (57), men dimensjonene til denne antennen og dens vekt tillater ikke montering (i mitt tilfelle) på en begrenset plass, dessuten for å installere RQ-54 (57) trenger du en slitesterk UNZHA type mast og en kraftig roterende enhet type P-10 eller lignende. Derfor bestemte jeg meg for å velge et enklere alternativ for meg selv: YAGI og GP. Selv om ruter har en høyere gevinst, er de fortsatt underordnede i størrelse når det gjelder konstruksjon, vedlikehold og forebygging under drift. Jeg valgte antenner av ganske høy kvalitet fra ANTennae Depot, for eksempel: den første - AD-347, tri-band (20m-15m-10m); den andre - N3L, for en rekkevidde (40m). Jeg vil ordne dem i to lag på ett stativ, som igjen vil bli rotert ved hjelp av en Yaesu G2800DXA roterende enhet. For lave områder - Vertikal MBV-21.

MAST

Jeg har bestemt meg for antennene, selvfølgelig skal jeg installere vertikalen separat, for resten trenger jeg en mast. Siden alle de gode mastene som produseres ikke er billige, bestemte jeg meg for å ikke kjøpe dem og bestemte meg for å lage dem selv. Forbruksvarer vil kreve to vannrør (vegg = 3,5 mm) med standard lengde og en diameter på 76 mm (eller 89 mm) - dette vil være hovedmasten. Ett rør 4,5 m langt med en diameter på 60 mm (roterende stativ for montering av antenner), et hjørne 25x25 mm (for å lage en rotasjonsenhet) og en stålstang (for trinn). Også rigging: kabel for tre lag med ledninger, mutterisolatorer for brudd på ledninger, kabelklemmer, spennspenner, skrukarabiner og fingerbøl. Vi skal snakke om wire wires senere, men la oss nå begynne å lage masten. Masten består av to rør (høyden på masten er litt mer enn 20 m, og antennen er 23-24 m); for å koble sammen rørene, må du lage en innsats med mindre diameter og ca. m lang (50 cm i hver seksjon for vertikal stabilitet). Innsatsen skal passe tett inne i hovedrøret, så må den festes på den ene siden (jeg skåldede den). På den andre siden skal jeg fikse den etter å ha satt inn den øvre delen av masten.

Nå er tiden inne for å produsere den roterende enheten (masthodet). Utformingen av den roterende enheten er laget av 25 mm stålvinkel og består av 2 halvdeler. Høyden på enheten er ca 3,4 m. Et støttelager er festet til den øvre delen. I midten er det en stålhalvplate 10 mm tykk, nederst i midten er det sveiset en bøssing for feste til masten, og en G2800DXA girkasse er boltet på toppen. Designet er kompakt, bredden på sidene er omtrent 20 cm, girkassen passerer ikke mellom hjørnene (jeg gjorde bevisst enheten smal for ikke å flyte, og fra et estetisk synspunkt ser den anstendig ut, og eliminerer igjen overflødig vekt), så designet er avtakbart. En bøssing med gjennomgående hull for feste til mast med M12 bolt er også sveiset til platen i bunnen av enheten. Knuten settes sammen rett før løfting.

For å sette sammen halvdelene av enheten brukes overliggende deler, til den nedre delen, på utsiden, er festehjørner (lengde 45-50 cm) sveiset på en overlappende måte, til den øvre delen fester jeg dem med M8 bolter, 2 stykker per hjørne, og plasser dem innbyrdes vinkelrett (se nedenfor, på bildet markerte jeg hullene med røde piler, sveising med blå piler). Så de bærende vertikale delene av hjørnene hviler på de nedre "på enden" og er boltet til sidene.

Etter å ha forberedt hovedelementene, når de er montert, begynner jeg å lage stifter ved hjelp av sveising. Hvorfor? Jeg forklarer: i denne posisjonen vil flensene, platene, vinklene og andre elementer i enheten være koaksiale, jeg er sikker på at planet ikke vil bevege seg, de nødvendige vinklene vil bli opprettholdt etter behov for stivheten og riktig funksjon av den roterende enhet. Omtrent 100 kg vil henge på den, når du snur antennen er det veldig viktig at aksene til girkassen og støttelageret faller sammen, ellers vil girkassen din bli ødelagt under den første testen.

Når alle stiftene er laget, skålder jeg strukturen, etter å ha fjernet girkassen og støttelageret med stativrøret. Etter ferdigstillelse setter jeg den sammen igjen og kontrollerer rotasjonen av stativet for hånd og ved hjelp av girkassen. Hvis monteringsstrukturen ikke deformeres under rotasjon, kan du gratulere deg selv. Hvis ikke, må du finne årsaken og eliminere den. Jeg glemte å si at på flensen der støttelageret er festet, ga jeg hull for å feste det øvre laget av wirer, og enda lavere, 50 cm, sveiset jeg braketter for å feste wire wires, jeg vet ikke ennå, kanskje Plassering av fyrledningene for nær antennen vil forstyrre, i dette tilfellet kan jeg senke dem lavere. Enheten er klar, du kan male alle elementene og sette sammen masten.

MASTGUTA

Å forberede strekkmerker er en møysommelig oppgave, som det viste seg i praksis, tar det mye tid og maksimal tålmodighet. Siden hovedincentivet er å bygge for meg selv, overvinner jeg dette stadiet med entusiasme. Jeg har aldri vært involvert i kabelbinding, jeg har bare sett det fra utsiden og fra historier. Jeg så på Internett, det er på en eller annen måte gjerrig, det er taubinding på nettstedene til yachter, og eierne av nettsteder for ekstremsport og bilister. Jeg kastet ikke bort tid på World Wide Web; jeg kunne ikke finne en rigging-oppslagsbok; jeg handlet etter min intuisjon. Jeg har gjentatte ganger sett ferdige produkter, spesielt gode fra flygere og krigere. Det viktigste når du knytter kabler er den maksimale friksjonskoeffisienten mellom trådene på kabelen. Et eksepsjonelt alternativ er å flette hver tråd mot den andre, og også bruke den kryssende metoden. Jeg nektet det, det var for arbeidskrevende, jeg valgte en middels grad av kompleksitet, sterk og pålitelig, det tar ikke mye tid å forberede. Jeg skal fortelle deg om det litt senere, men først skal jeg sjekke det selv. Jeg laget en slynge - det var to løkker i endene av kabelen, og jeg installerte to klemmer på de flettede endene. La oss se hva som skjedde...

Nedbrytningen av ledninger bør begynne med å bestemme lengden på bruddstykkene. Jo kortere lengde, jo bedre, men med korte blir det mer oppstyr. Lange seksjoner vil påvirke antennens ytelse. Teoretisk sett er det nødvendig å velge en seksjonslengde slik at den ikke gir resonans verken ved grunnstrålingsfrekvensen eller ved harmoniske, slik at den ikke absorberer den aktive komponenten av antennestrålingen. Siden bardetrådene også representerer en induktiv-kapasitiv belastning, nærhet til antennen forskyver antenneresonansen nedover området. Prøv å redusere påvirkningen av disse faktorene så mye som mulig.

Det er en endeløs debatt blant radioamatører om hvorvidt de skal bryte snubletråder eller ikke. For eksempel, A. Dubinin (RZ3GE) A. Kalashnikov (RW3AMC) V. Silyaev i satya "Maststags innflytelse på ytelsen til antenner" Det antas at graden av innflytelse på antennens strålingsmønster er så liten at det er mulig å gjøre uten å sette opp fyrledningene. Hundrevis av antenner over hele landet, inkludert de til militært personell, har vært i drift i mange år. Fra et fysikkkurs vet ethvert skolebarn at landskapet, nærliggende hus og trær, kraftledninger og enda mer ledninger plassert i umiddelbar nærhet av antennen påvirker antennens egenskaper; det ville være naivt å ignorere dette faktum. Personlig har jeg hatt praktisk erfaring som motbeviser artikkelens påstand. Jeg brukte 2el-QUAD-40 m med trådtau, etter å ha brutt opp det øvre sjiktet, ble ytelsen litt forbedret takket være kollegene mine som foreslo det. Omtrent 25 % av korrespondentene vurderte signalstyrken et poeng høyere når de gjennomførte QSOer (gjentatte). Noen ganger, for å gjennomføre en DX QSO, er ikke den lille tingen vi krangler om nok! Valget er ditt!

Jeg fikset den ikke med noe, jeg holdt den med fingrene i en hanske (og uten den), heldigvis er kabelen myk, den traff ikke fingrene mine når jeg dro ut skrutrekkeren. Først av alt fikser jeg denne delen med en presse, så flytter jeg til neste sted, installerer pressen nær løkken og kontroll(!) - i midten. Vær oppmerksom på at etter å ha installert den første klemmen, må du rynke kabelen (bøy den i forskjellige retninger) slik at trådene faller på plass, det samme må gjøres når du installerer andre klemmer, bare i dette tilfellet vil det være høy kvalitet krymping og fiksering. Da jeg installerte pressene, brukte jeg barlind, det viktigste er ikke å klemme kabelen, strengene skal ikke deformeres.

Forankringer for trådvaiere

Fyrankre kan lages på flere måter, det viktigste er at ankeret overstiger designbelastningen. Jeg vil ikke beskrive disse metodene, jeg vil fortelle deg om min. Først var ideen å installere armering (stålstang), den øvre enden var en bøyd (eller sveiset) løkke, den nedre enden ble festet med en plate eller biter av annen armering ved tverrgående sveising og fylt med betong.

MASTELIFT

Alle forberedelser er fullført, det er på tide å heve masten. Jeg delte dette stadiet inn i flere deler, nemlig:
1. Løfting av den nedre seksjonen, endelig justering av trådledningene til lengde, festing av dem, markering av første lag.
2. Senking av den nedre delen, forlengelse av masten.
3. Heving av masten, sluttjustering av wiretrådene langs lengden, festing, markering av de midterste lagene.
4. Løft og sikring av bommen.
5. Heving av hodebåndet (svivelenhet), sluttjustering av bardunene til lengde, festing, markering av toppsjiktet med kabeltråder.

Jeg venter på en fin, vindstille dag, og begynner å forberede meg på stigningen. Jeg installerer mastdelen på den roterende enheten og støtter (trebjelker for å støtte røret), med tanke på løfteretningen. Deretter er det nødvendig å sikre den "fallende bommen" - det er gjennom den at strekkkraften til vinsjkabelen overføres, noe som i stor grad letter løftingen av masten. Lengden på bommen er ca. 4,5 m. En liten nyanse: Bommen må også sikres med barduner i vertikal posisjon, dette er nødvendig slik at når kabelen trekkes, beveger ikke masten seg til siden. Bomstagene monteres i rett vinkel i forhold til retningen masten er hevet. Pass på at torsokraften utelukkende er rettet vertikalt, ellers kan du "vippe" masten på siden og som et resultat bøye den. For samme formål bindes fall (nylonkabel, mine med en diameter på 8 mm) i den øvre enden av masten; om nødvendig (under løfting) justerer assistentene vertikalen ved å stramme dem. Disse fallene skal senere brukes som midlertidige barduner. På bildet viste jeg det generelle løfteopplegget, ikke noe nytt, et klassisk alternativ som brukes av tusenvis av mennesker når de løfter ulike konstruksjoner.

Etter å ha nådd en vinkel på ca. 80 grader, stopper jeg heisen og fester fall (midlertidige avstivere) til ankrene. Så fortsetter jeg å løfte, hele masten er i vertikal posisjon, og går videre til justering. Ved å bruke strammingen til fallene justerer jeg loddet på masten (den første delen foreløpig). Deretter fester jeg den første tier-tråden til toppen med karabinkroker. Jeg sjekker lengden, fletter endene, installerer spennspenner. Jeg fester kjetting til ankrene som snoren skal festes til. Kjedet er nødvendig for å kunne justere lengden på de faste seler, og også, ved svekkelse, for å eliminere henging. Tross alt er kabelen ny, men de stedene hvor isolatorene er flettet er ennå ikke strukket, det er få tråder i snoren, så du må forlenge eller forkorte strekket ledd for kjettingledd. Etter justering av masten markerer jeg med maling kjettinglenken som snoren er festet til. Dette vil være nyttig under påfølgende operasjoner for å vite hvor lenge strekningen skal fikses. Merk: På det venstre bildet, på venstre side av mastebasen, er en "fallende pil" festet til kile. Dette er et vanlig rør, det er laget spor i endene for å feste kabelen til masten, kuttes på langs med et skjærehjul og det bores hull for en M12-bolt.

ANTENNEMONTERING

Masten er klar, nå kommer den spesielt hyggelige jobben med å sette sammen antennene. Jeg starter med en 40m antenne - N3L. Jeg åpner esken, tar ut innholdet, legger ut komponentene, maskinvaren og elementene i ønsket rekkefølge. Jeg ble positivt overrasket, varene ble gruppert og merket, de små varene ble pakket, og instruksjoner ble inkludert.

Selv om selgeren leverte et komplett sett for selvmontering, kunne dokumentasjonen forbedres. Etter den første lesingen av instruksjonene er små ting ikke klare. Jeg belaster hjernen litt, slår på logikken og-og-og... alt går som smurt! Traversdesignet består av seks seksjoner med forskjellige diametre. Festing gjøres ved hjelp av bolter. Steder hvor rør med samme diameter bruker hjelpegjennomføringer. I endene og i den midtre delen av traversen er braketter festet, og elementer er festet til dem, gjennom isolatorer, ved hjelp av klemmer. Det er disse jeg vil "lokke" umiddelbart når jeg monterer BUM, for ikke å kaste bort tid under den endelige monteringen av antennen.

Jeg monterer traversen, seksjonene er merket og monteringsretningene er angitt, jeg beveger meg i denne sekvensen. Hullene på traverseksjonene (A,B,C,D,E,F) og foringene (J1,J2,J3) passer "tett", det er fint å jobbe når det ikke er behov for å justere

hva som helst. Jeg setter inn boltene, strammer mutterne uten å belaste, alt er raskt og praktisk. Nå monteringsplatene. De er satt sammen vinkelrett på hverandre, ved hjelp av U-formede pinner festes BOMMEN til den horisontale platen, og rørstativet festes på samme måte til den vertikale platen.

Nettstedets administrasjon uttrykker takknemlighet til Igor Uvatenkov (RW9JD) for materialet som ble levert

Til å begynne med et lite innledende notat, som en slags oppsummering av arbeidet som er utført. Så, det er verdt å begynne å implementere et slikt prosjekt hvis du har 50 tusen ekstra i lommen, et stort ønske om å ha høykvalitets radiokommunikasjon, hovedsakelig når du arbeider i gjennomganger, Du er ikke redd for de sidelange blikkene til folk rundt deg eller du har vært vant til dem i lang tid (hee hee), og du har mye entusiasme som ikke har noe sted å gå.

Hvis du ikke var redd og lest opp til dette punktet, kan du mest sannsynlig håndtere et slikt prosjekt. Da jeg startet dette eposet, og det varte i omtrent 3 måneder, hadde jeg ingen anelse om driften av slike antenner, og heller ikke om prinsippene for installasjon av antennemaststrukturer. Imidlertid gir tålmodighet, arbeid, erfaringen til seniorkamerater og poke-metoden noen ganger bemerkelsesverdige resultater.

Antenne

Utformingen av en slik antenne ble funnet i en enkelt kilde, på produsentens nettsted i statene http://macoantennas.net/, bortsett fra omtalen av lignende design i RuNet, dessverre er det ingen materialer på slike antenner. Kanskje jeg ikke søkte godt. Forresten, på produsentens nettsted i instruksjonsdelen kan du finne tegninger med alle dimensjoner, men bare i fot og tommer (Amerikas), men for en entusiast er dette ikke en hindring.

Før du bygger en antenne, må den modelleres for å ha en ide om hva du kan forvente av den i fremtiden. For beregninger av alle typer antenner anbefaler jeg å bruke programmet MMANA-Gal. Programmet er noe upraktisk å lære og bruke, men resultatet gir et utmerket resultat, som, hvis det gjentas i det virkelige liv, vil være veldig nær teorien. Jeg vil ikke beskrive teknologien for å jobbe med programmet; Kamerat I. Goncharenko har allerede gjort dette i sin bok "Computer Modeling of Antennas"; Jeg vil bare fortelle deg om de ferdige resultatene.
Generelt er det å lage en antenne en kreativ prosess. Du kan ikke stole på én struktur og bare jobbe med den. Det er mange andre interessante alternativer som kan oppnås ved å endre designet og endre størrelsen på visse elementer, noe som imidlertid ikke opphever prinsippene for drift av antennene.

For ikke å beskrive kastingen min i detalj, vil jeg bare si at av en eller annen grunn som jeg vil skrive om i løpet av historien, kom jeg til 2-elementdesignet til hybriden av Yaga og Kvadrat (på forslag fra Anton - 165 fra Alma-Ata).

Beregninger.

Antennen består av en vibrator i form av en dipol med gammatilpasning og en reflektor i form av en firkant av tråd med en viss diameter i en viss avstand fra vibratoren. I det originale designet er det 2 vibratorer, for raskt å bytte vertikale og horisontale polarisasjoner. Strøm kommer gjennom to kabler. Vibratorene er ordnet på tvers og påvirker ikke hverandre, og reflektoren er en vanlig en. I modellbyggeren ser det hele slik ut. Lengden på vibratorene er ca. 5 meter (faktisk justerbar på stedet), avstanden mellom reflektoren og vibratorene er ca. 1,4 meter. Reflektoromkretsen er 11,8 meter. Omkretsen til reflektoren er en veldig viktig verdi; antennens oppførsel, undertrykkelse av bakloben og forsterkningen avhenger av den.

Strålingsmønstre og SWR for vertikale polarisasjoner

Strålingsmønstre og SWR for horisontale polarisasjoner

Den beste forsterkeren er en antenne. Som det fremgår av beregningene er antenneforsterkningen i både vertikal og horisontal polarisering ca. 11idB, som i praksis tilsvarer en økning i sendereffekt med ca. 12 ganger. Vi konkluderer med at antennen er verdt å gjenta.

Flott, vi har bestemt oss for dimensjonene og dimensjonene, nå må vi tenke på designet. Basert på det faktum at de fleste radioamatører ikke har tilgang til en flåte av prosesseringsmaskiner, ble antennedesignet utviklet basert på realitetene i materialmarkedet og egenskapene til den gjennomsnittlige radioamatøren. Når jeg ser fremover, vil jeg si at med lignende materialer, som er ganske enkle å få tak i i dag, kan hvem som helst kopiere en slik antenne og hvilken som helst annen som Yagi eller Kvadrat!

Basert på dimensjonene ble det kjøpt aluminiumsrør fra OBI-butikken.

Aluminiumsrør. Antenne base.
Diameter (mm), veggtykkelse (mm), lengde (m), mengde (stk).
40х1х2 – 2 (antennebom)
25x1x2 – 5 (basen til vibratorene og reflektor-tverrstykket, hvis du finner 22-23 mm, er det bedre å ta dem)
20х1х2 – 4 (vibratorelementer)
18x1x1 – 8 (vibratorelementer)

Gamma-tilpasning.
12x1x1 - 1
8x1x0,5 - 2
Det er også 12x1x2 rør på bildet, de er ikke relevante...

I listen er antall rør tatt med en reserve, siden det først var planlagt å lage en tre-elements antenne, slik at overskuddet kan kastes, selges, lage en annen antenne og selges. I hovedsak er det nok materiale for to 2-elements antenner eller en stor 4- eller 3-elements antenne.
Deretter forbereder du rørene som følger. Rør med en diameter på 20 mm, vi kutter dem i to og får stykker på 1 meter hver. For 20 mm rør lager vi på den ene siden et kutt fra enden langs diameteren til en dybde på ca 4 cm, 3 mm bred, og på slutten av kuttet borer vi et hull rett gjennom. Det gjøres med en vanlig baufil for metall med 4 kutt pluss en boring. Jeg gjorde det uten å bore, men nå forstår jeg at det ville være veldig nyttig. Deretter setter vi inn 18 mm røret inne i 20 mm røret og fester det med en bilormklemme. Du må sette den inn til en dybde på minst 15 cm. Hovedoppgaven er å sørge for at det ene røret inne i det andre ikke roterer eller dingler. Det er viktig å ikke overstramme eller bryte klemmen. Det skal se noe slikt ut.

Som et resultat bør vi ha 4 sammensatte elementer for en 2-elements antenne og 8 for en treelements antenne (jeg skriver om 3 elementer basert på mengden materiale ovenfor).

Vi gjør det samme med 25 (22-23) mm rør, bare vi skjærer i begge ender og borer også tvers gjennom. Disse vil være basene til vibratorene som elementene laget tidligere skal settes inn i. Deretter monterer vi vibratoren. Vi setter inn elementene i begge ender og fester dem med en bred kraftklemme. Siden jeg har basisrør med en diameter på 25 mm, kunne jeg ikke engang klemme dem med en kraftklemme; jeg måtte lage foringer av 1 mm tykk stanset konstruksjonsstål.

Deretter fortsetter vi til produksjonen av gamma-matching.
Den består av 2 rør med diametre på 12 mm og 8 mm satt inn i hverandre. Lengden på et 12 mm rør er omtrent 30 cm, et 8 mm rør er 50 cm. 8mm røret er utstyrt med en isolator laget av silikonslange. Dermed får vi en trombone-type variabel kapasitans. Den ene enden av et 12 mm rør varmes opp med gass eller annen metode og flates. Et hull med en diameter på 4 mm bores i det resulterende planet. Dette vil være delen festet til den sentrale kjernen av materen.

Deretter kjøpes monteringsplater av passende størrelse med passende hull i en byggevarebutikk, bøyd i en L-form, og gamma-matchende elementer festes til dem. Materkontakten er montert på monteringsplaten og en "O"-type krympeterminal er loddet til senterlederen. Et 12 mm rør, som vi tidligere har flatet og boret, er skrudd til denne terminalen. Tilkoblingen må gjøres med Grover-vaskeren, slik at ingenting løsner ved risting og vibrasjoner. For å feste "gamma" til vibratoren, kan du bruke rørleggerklemmer designet for å feste rør på vegger og tak, og fjerne gummitetningen fra dem. Det skal se omtrent ut som det som vises på bildene.

Festepunktene for vibratoren, reflektoren og tverrstykket til de firkantede avstandsstykkene vil festes til bommen som følger. Til dette bruker vi en monteringsplate som måler 185x40x2, en trinnstigeklemme fra Oka-lyddemperen (41,5mm), og rørklemmer 21-25mm for å feste varmerør, de har allerede en sveiset mutter og et isolerende gummibånd. Vi monterer det slik (på bildene er platene uten boring for klemmen). Bor 2 hull for klemmen.

Deretter fortsetter vi til produksjonen av reflektoren og dens festing. Kinesiske fiskestenger i glassfiber 4 meter lange, som selges i fiskebutikker for 300 rubler stykket, er perfekte for reflektor-tverrstykket. Jeg tok fiskestenger Clasix Pro 300. Vi kjøper 4 fiskestenger og tar av toppen, tynneste, kneet. For å gjøre dette, skru av pluggen nederst på stangen, bit av den øverste ringen og rist ut det tynneste benet. Resten vil være nyttig for oss. Den nedre delen av fiskestanga, hvor det er en plugg som hindrer fiskestanga i å falle fra hverandre, klippes av med en Dremel. Det er bedre å ikke kutte med en baufil, da det er en sjanse for å splitte glassfiberen, og du kan kaste fiskestangen og gå til butikken for en ny. Vi pakker den sagede enden med god elektrisk tape slik at kuttet ikke begynner å dele seg.
Deretter kutter vi et 25 mm rør 2 meter langt i to, og får 2 meter stykker. Ved hjelp av elektrisk tape tilpasser vi størrelsen på fiskestangen til rørets indre diameter og setter fiskestengene inn i røret fra begge ender. De kan festes innvendig med lim eller varmekrympe. Jeg valgte å bruke elektrisk tape og varmekrympe toppen. Til tross for den noe håndverksmessige designen, er den veldig pålitelig og vil ikke falle fra hverandre. I tillegg blir det nesten ingen belastning på den.

Så, etter å ha utført alle operasjonene, har vi et nesten ferdig sett for å sette sammen en 2x - 3x - 4x elementantenne, og konfigurasjonen kan være veldig mangfoldig. Dette settet med elementer lar deg sette sammen antenner, Yagi og Q-Yagi, 2,3,4 elementer.

En annen viktig detalj er bomholderen og feste til mast eller dreieskive. Jeg vil ikke beskrive det i detalj, alt er tydelig fra fotografiene.

Alt er klart for å sette sammen ønsket antenne og eksperimentere. Kanskje kan det gjøres noen forbedringer på hele strukturen eller dens individuelle komponenter, som ikke er åpenbare for meg, men som vil være nyttige for å øke effektiviteten eller påliteligheten til strukturen. Antennekonstruksjon er en kreativ prosess.

Mange sommerboere har et slikt problem som høykvalitets mottak av TV-programmer på landet deres. Bortskjemt med et godt bilde på skjermen i byen deres, når de drar til landet (hvor TV-en sannsynligvis ikke er den nyeste modellen), lider de av en kraftig reduksjon i antall mottatte TV-kanaler og av kvaliteten på bildet .

En radikal løsning på problemet kan selvfølgelig betraktes som installasjon av en parabolantenne. Og antall kanaler er omtrent 200 (pr fremmed språk), og kvaliteten er utmerket. Men satellitt-TV erstatter fortsatt ikke våre vanlige kanaler, og vi vil vurdere et typisk alternativ - å installere en mast for en TV-antenne. Vanligvis er antennemaster laget av høy, slank skipsfuru. Høyden deres kan nå 10-15 meter! Først ville jeg også gå standardruten – bruk furu. Men etter å ha rådført seg med en nabo som har nettopp en slik mast, forlot han denne ideen. For det første kan du ikke installere en seriøs "bølgekanal"-antenne på en slik mast. Den "brudd" belastningen på masten øker kraftig. For det andre er tynn furu veldig fleksibel. Og i sterk vind, hvis den ikke bryter, begynner den å svaie ganske voldsomt. For å forhindre at disse vibrasjonene forstyrrer mottaket, må du installere en bredt retningsbestemt (og derfor ineffektiv) antenne. Hva kjempet de for? Og for det tredje, som antenneingeniørene selv anbefaler, må antennemasten være metall og jordet. Ellers for henne effektivt arbeid Det vil være nødvendig å arrangere kunstig \"jord\". Og samtidig vil metallmasten tjene som en lynavleder.

Etter å ha veid alle fordeler og ulemper bestemte jeg meg for å lage en metallmast. Designet ble selvfølgelig ikke diskutert - selvfølgelig på teleskopprinsippet. Det er to typer materialer å velge mellom. Rør eller rektangulær profil. Masten fra profilen ble fjernet fordi profilen, som er lang, er svak i torsjon. I tillegg er den dyrere og tyngre.

Det ble kjøpt inn 5 rør, hver ca. 3-4 meter lange, og de hvis innvendige diameter falt sammen med utvendig diameter på det tynnere røret. Slik at de kan settes inn i hverandre. Det ble også kjøpt inn en "wave channel" TV-antenne med en forsterker i selve antennen. (Bølgekanalantenner er forresten blant de mest effektive). En forsterker er nødvendig for å kompensere for signaldempning i koaksialkabelen og generelt for å forsterke signalet. Tross alt skulle nedstigningen være ganske lang, ca 20 m. Og til fjernsynssenteret var det generelt ca 100 km.

Det tykkeste røret (mitt er 55 mm i diameter) ble kjøpt med en "hale" på 1,5 meter. Et ca. 2 meter langt stykke ble avskåret fra den (ytterligere 2,5 m var igjen til selve masten). Det graves et hull på antenneinstallasjonsstedet, så smalt og dypt som mulig. Et rørstykke senkes ned i gropen og kjøres så dypt ned i bakken som mulig ved hjelp av en slegge. I dette tilfellet bør ca. 50 centimeter med utstikkende rør forbli over bakken. Gropen er fylt med betong, som får stivne i flere dager.

Et stykke på ca. 60-70 lengde kuttes fra et rør med mindre diameter og sveises inn i det utstikkende røret slik at et rørstykke på ca. 30-40 centimeter stikker ut av det. Hvorfor er dette nødvendig? Faktum er at effektive TV-antenner har et veldig smalt strålingsmønster - bokstavelig talt noen få grader. Derfor er det i utgangspunktet ganske enkelt umulig å orientere dem strengt mot det sendende TV-tårnet. Og du må kunne rotere TV mast i et horisontalt plan for å rette antennen strengt mot TV-tårnet eller repeateren. I tillegg, hvis det er flere TV-sentre, gjør dette det mulig å rotere antennen i en eller annen retning.

Det er to måter å montere selve antennen på. Først sveises antennen i horisontal posisjon. I dette tilfellet settes et tynnere rør inn 30 centimeter inne i et tykkere og sveises rundt omkretsen av enden av det tykkere røret. Når antennemasten er klar, er selve fjernsynsantennen sikkert installert på toppen med en tilkoblet kabel av nødvendig lengde. Kabelen festes løst til masten ved hjelp av klemmer. Kabelen må ikke belastes. Det er nødvendig å forlate litt slakk - termisk kompensasjon for vinterperioden. Ellers kan det sprekke om vinteren. Masten er høy og det anbefales ikke å føre kabelen inne i røret. Du vil neppe være i stand til å feste den inne i røret (med mindre du parer den med en kabel på forhånd). Kabelen er ganske tung og hvis du henger den ut vil den før eller siden ryke under sin egen vekt. I tillegg er eksoshullet en ekstra spenningsstige. Hvis røret noen gang går i stykker, kan du være trygg på at det vil være på dette stedet. Derfor anbefaler jeg å ikke ta risiko, men å føre kabelen langs utsiden, og feste den sikkert med spesielle plastklemmer hver 50. cm. De koster kroner, går ikke i stykker, sprekker ikke og varer evig.

I ønsket høyde er en tynn metallkabel festet til masten. Og antenneutløseren (materen) er festet til denne kabelen. Slik at kabelen ikke opplever bruddspenning fra egen vekt.

Det vanskeligste er å løfte og installere masten. Egentlig er hun ikke tung selv, ca 60 kilo (jeg løftet henne fritt). Men på grunn av at den er veldig lang og tyngdepunktet er ca. 4 meter høy, er det ikke mulig å løfte den alene. Masten ble hevet som følger. Et langt tau ble bundet på et sted 2 meter over tyngdepunktet. Tauet ble kastet over mønet på huset, som fungerte som en blokk. Deretter ble antennen raskt brakt i vertikal posisjon og plassert på den roterende enheten.

Den andre metoden for å montere masten eliminerer prosedyren for å heve selve antennen, men involverer monteringen på stedet. Men for dette må du kunne jobbe i en høyde på 3-4 m. Og utføre sveisearbeid der. Med denne metoden blir alle rør først kuttet i størrelse og deretter satt inn i hverandre, og danner en slags teleskopantenne. Deretter, etter å ha festet antennen til toppen av masten, trekker de ut den tynneste lenken og sveiser den til den andre. Når den strekker seg festes kabelen til masten. Og så videre til masten er ferdig montert.

Etter å ha koblet til antennen og satt den opp (orientering), ble jeg positivt overrasket over resultatene av arbeidet. I Pokrov-området (Vladimir-regionen, ~ 100 km fra TV-tårnet Ostankino), mottas alle de 15 kringkastingskanalene perfekt. Høyden fra bakkenivå viste seg å være i overkant av 13 m. I tillegg festet jeg en 2-meters “pin” for CB-radiostasjonen (sivilt bånd 28 MHz) til masten. Masten med antennen viste utmerket aerodynamikk. Dagen etter montering var det sterk vind, ca. 15 m/sek. Masten svaiet nesten ikke.

Ja, selve masten koster mindre enn 1000 rubler. Dessuten er alle rør (unntatt de tykkeste) galvanisert.

Populært i kategorien: