Зошто штедливите светилки брзо изгоруваат? Зошто изгоруваат штедливите светилки? Дали вреди да се поправаат штедливи светилки?

Одамна помина времето кога за осветлување се користеа само светилки со вжарено, популарно наречени „Иличови светилки“. Денес, во кој било оддел за електрична стока, покрај „класиците“, можете да видите огромен број на заштеда на енергија, халогени и LED светилки, кои се разликуваат по моќност и големина, облик на колби и касети.

Ефикасноста и економичноста на овој производ се навистина пријатни, но работниот век сепак остава многу да се посакува. Затоа, прашањето зошто сијалицата изгорува останува релевантно.

Избор на светилки

Покрај надворешните фактори, како што се неисправни жици, пренапони на напон и слично, кои директно влијаат на работниот век на светилките, важна улога играат и технологиите што се користат за нивно производство. Факт е дека алгоритмот разни видовисветилките се различни, што го одредува нивниот работен век. При изборот на уреди за осветлување, пред сè мора да обрнете внимание на нивното спецификациида се разбере колку добро и колку долго ќе работи одреден извор на светлина.

Ламби со вжарено

Овие производи се произведуваат во форма на запечатени стаклени колби исполнети со вакуум или инертен гас. Колбата содржи волфрамска спирала, која кога се загрева под влијание на електрична струја, испушта светлина и топлина. Нивото на излезна светлина и работниот век на светилките зависат од температурата на загреаното влакно.

Како што се зголемува температурата, осветленоста се зголемува, но поради тоа, волфрамот побрзо испарува, формирајќи огледална обвивка на внатрешната површина на сијалицата. Поради ова, интензитетот на прозрачниот флукс е намален. Со текот на времето, волфрамската спирала станува потенка и во одреден момент се топи на најтенкото место. Затоа изгоре сијалица. Просечниот работен век на ламбите со вжарено е 1000 часа.

Халогени светилки

Принципот на работа на напојувањата од овој тип практично не се разликува од функционирањето на лампи. Единствената разлика е присуството на мали халогени адитиви (хлор, јод, бром, флуор) во гасот за полнење, кои го спречуваат заматувањето на колбата. Волфрамот, испарувајќи од спиралата, се движи до ѕидовите на колбата, каде што температурата е пониска отколку во близина на спиралата. Таму доаѓа во контакт со халоген и, во форма на соединение волфрам-халоген, се враќа назад во топлата намотка, каде што се распаѓа. Овој процес помага да се врати дел од волфрам, поради што таквите светилки можат да траат околу 4000 часа.

Единствената причина зошто светилките од овој тип често изгоруваат, особено новите, е непочитување на правилата за нивна инсталација. Факт е дека строго не се препорачува да ја допирате површината на колбата со прстите. Оставената ознака за маснотии, печена на стаклото, предизвикува формирање на пукнатини и предвремено откажување на светилката. Инсталирајте халогени светилкитреба да се направи со помош на филм за пакување или сува, чиста крпа. Ако останат отпечатоци од прсти, тие мора темелно да се избришат.

Заштеда на енергија (компактни флуоресцентни) светилки

Сијалицата на таквите светилки содржи волфрамски електроди обложени со мешавина од калциум, бариум и стронциум оксиди. Како полнење се користи инертен гас со мала количина на пареа на жива. Внатрешната површина на колбата е премачкана со фосфор. Оваа специјална супстанција го претвора ултравиолетовото зрачење создадено под влијание на напонот во обична светлина.

Ваквите светилки се карактеризираат со минимална потрошувачка на енергија, ефикасност, доверливост и долгорочноуслуга во износ од 8000 часа. Пред појавата на LED осветлувањето, тие беа многу популарни меѓу потрошувачите. Иако многу луѓе се прашуваа зошто светилките во стан брзо изгоруваат ако се дизајнирани за толку долг работен век. Ова се должи на фактот дека овие уреди не толерираат често вклучување/исклучување. Со други зборови, колку повеќе сопственикот се обидува да заштеди енергија и животниот век на светилката, толку побрзо не успева. Друга причина зошто штедливата сијалица изгорува се истите отпечатоци од прсти што ги остава корисникот кога ја навртува.

LED светилки

Овие уреди за осветлување користат LED диоди како извори на светлина. Овие светилки немаат ниту стаклени светилки ниту филаменти. Тие имаат голем број на непобитни предности што ги немаат горенаведените опции, имено:

• економична потрошувачка на енергија;
• компактни димензии;
• без ефект на греење за време на работата;
• огромен работен ресурс (25.000-100,000 часа);
• достапност на стандардни касети;
• еколошка пријатност (дизајнот не содржи штетни или опасни компоненти);
• отпорност на ниски температури;
• присуство на спектар на зрачење близок до природниот;
• Без треперење;
• Нема потреба од висок напон.

Огромниот работен век на таквите уреди за осветлување се должи на фактот дека во нив нема филаменти, затоа, нема што да изгори. Сепак, тие, за жал, не траат вечно. Ова се објаснува со фактот дека таквите производи се произведуваат со употреба на најпоедноставена технологија, која вклучува употреба на едноставен конвертор на баласт, додека долгорочното работење може да се обезбеди со полноправно електронски адаптер.

Во моментот кога светилката се запали, конверторот на баласт не може да се справи со моќниот наплив на струја, пренесувајќи го на LED диодите. Поради таквите фрлања брзо се уништуваат кристалите и фосфорот што ги покрива. Со оглед на тоа номинална струјаможе да ја надмине потребната бројка за 1,5 пати, не е тешко да се разбере зошто изгорела LED сијалицата.

Надворешни фактори кои влијаат на работниот век на уредите за осветлување

Се разбира, правилата за работа, квалитетот и работниот век на секој тип светилка се директно поврзани со нивниот работен век. Сепак, постојат многу причини од трети страни кои влијаат на „животот“ на уредите за осветлување. Најчестите негативни надворешни фактори вклучуваат, на пример, бранови на напон, итни жици, неисправни прекинувачи и приклучоци итн. Подолу ќе разгледаме зошто често изгоруваат светилките во лустерот и кои се методите за решавање на овој проблем.

Нестабилен напон

За жал, квалитетот на напонот во домашните електрични мрежи е многу далеку од идеален. Поради честите и силни промени не откажуваат само светилките, туку и апаратите за домаќинство. Високиот напон е најчеста причина зошто светилките на лустерот изгоруваат. Особено често страдаат од ова лампи со вжарено. Постојат два начини да се заштитите од ова зло: изберете ги вистинските светилки или стабилизирајте го напонот.

Најчесто во продавниците можете да најдете блескаво светилки дизајнирани за напон од 220-230 V. Ако има чести бранови, се препорачува да се бараат извори на светлина од 230-240 волти. Друго решение би било да се заменат лампи со флуоресцентни уреди, кои не се засегнати од зголемен напон. Идеалното решениее инсталацијата соодветен моделстабилизатор на напон. Овој уред може да ги заштити не само светилките, туку и апаратите за домаќинство од изгорување.

Касети со слаб квалитет

Ако се прашувате зошто сијалицата изгорува во истата светилка, проблемот најверојатно лежи во штекерот. Ако е керамика, само треба да ги исчистите контактите. Но, најчесто, касетите се направени од пластика, а не секогаш со висок квалитет. Таквите производи се дизајнирани за светилки чија моќност не надминува 40 W. Ако ја навртувате светилката повеќе моќ, пластичниот кертриџ брзо ќе почне да пука, а контактите ќе изгорат. Како резултат на тоа, светилката ќе стане потопла и на крајот ќе изгори.

Оштетениот пластичен кертриџ мора да се замени, по можност со керамички модел.

Скршен прекинувач

Изгорените контакти во прекинувачот исто така може да предизвикаат чести изгореници на светилката. Во овој случај, треба да го расклопите и извадите прекинувачот, да ги исчистите сите контакти и да обезбедите нивна сигурна врска. Ако прекинувачот има очигледни дефекти во форма на топење на контактните врски, подобро е да го замените. Наместо обичен прекинувач, можете да инсталирате придушувач, кој ќе ви овозможи да ја прилагодите осветленоста на осветлувањето додека ги заштитувате светилките од пренапони на струја.

Лоши контакти

Несигурно поврзување на жиците на лустерот, слаби контакти на панелот на станот или во дистрибутивната кутија - сето тоа ќе влијае на работниот век на не само светилките, туку и на целата електрична опрема во станот. Периодичен преглед на сите контакти ќе ви помогне да избегнете проблеми. Алуминиумските контакти бараат посебно внимание, бидејќи поради мекоста на овој метал тие спонтано се олабавуваат.

За разлика од конвенционалните блескаво светилки, светилките за заштеда на енергија имаат одредени предности: трошат неколку пати помалку електрична енергија, нивниот животен век е прилично долг, а светлината е многу светла. Во моментов, повеќето станови, канцелариски и индустриски простории се опремени со овие светилки. Овој избор е оправдан затоа што заштедата на енергија е многу значајна.

Сепак, прилично непријатна ситуација често се случува кога штедлива светилка не успее. Вообичаено неговиот животен век е 8 илјади часа работа, но можеби нема ни да го достигне целиот работен век. Штета е затоа што не е евтин. Сепак, не треба да очајувате, бидејќи штедливата светилка може да се поправи. Затоа Подобро е да не фрлате изгорени копии, бидејќи од неколку неисправни светилки можете да соберете една работна со свои раце. Па, како сами да ги поправите штедливите светилки?

Таквиот уред за осветлување се состои од следниве елементи:

• колба за испуштање гас;
• баласт;
• база

Колбата за испуштање гас може да биде спирална или во форма на буквата У. Внатре се премачкува со фосфор, а во неговите краеви се залемени две спирали. Ако има било каква штета на површината на сијалицата, на пример, пукнатини, затемнети области или чипс, тогаш таквата светилка повеќе не може да се поправа. Сите други видови на дефекти може да се поправат сами.

Причините за дефект на уредот за осветлување за заштеда на енергија може да бидат:

• дефект на електронски баласт;
• изгорување на една од филаментите.

Пред да започнете со поправки, неопходно е да ја расклопите светилката и да ја дознаете причината за проблемот. Ова се прави на следниов начин:

• Неопходно е да се исклучи колбата од основата.

Ова дејство мора да се изврши многу внимателно за да не се оштети основата. Елементите на светилката се поврзани едни со други со брави, како на пр мобилен телефонили далечински управувач далечински управувач. Најдобро е да користите шрафцигер кој има тенко и широко сечило. Една од бравите обично се наоѓа на местото каде што се означени параметрите на светилката. Шрафцигерот мора да се вметне во отворот и, внимателно вртејќи ги, турнете ги половините. Потоа шрафцигерот треба да се турка понатаму со кружни движења додека светилката не се подели на два дела, а потоа сијалицата и основата се исклучат. Жиците што доаѓаат од основата се многу кратки и од ненадејно движењеможе да се откинат.

• По ова, исклучете ги жиците што одат до филаментите.

Од сијалицата се протегаат 2 пара проводници - тоа се филаментите. За да се провери нивната функционалност, тие треба да се исклучат. Обично тие не се залемени, но рана на жичани иглички вонеколку вртења, така што ќе биде прилично лесно да ги исклучите.

• Проверете ја работата на филаментите.

Колбата обично содржи две спирали кои имаат електричен отпорна 10−15 оми. Нивните треба да се провери со мултиметар, утврдувајќи кој од нив изгорел. Ако двете нишки се недопрени, тогаш проблемот е најверојатно во баластот. Но, ако една од нишките е изгорена, тогаш електронскиот баласт е во ред.

Поправка на штедлива светилка ако електронскиот баласт не функционира

Ако причината за дефект на штедлива светилка лежи во електронскиот баласт, тогаш треба да најдете ги сите изгорени елементии разјаснете кои делови може дополнително да се користат. За да се дознае причината за дефектот, електронската табла се проверува од сите страни и визуелно се утврдува нејзината состојба: дали има механички оштетувања, пукнатини, чипови.

Исто така е неопходно внимавајте на изгледот на елементите, бидејќи можете да откриете изгорени полупроводници, траги од изгорени намотки на трансформаторот и отечени кондензатори. Ако надворешната проверка на таблата не открие никакви дефекти, тие почнуваат да ја проверуваат функционалноста на нејзините главни елементи.

1. Осигурувач (ограничувачки отпорник). Едниот крај на таков елемент е залепен на централниот контакт на основата, а другиот на таблата. Во основа, осигурувачот се наоѓа во цевка која се собира со топлина. Ако отпорот не успее, гори и кине сè електрично коло . Тие го нарекуваат со помош на мултиметар: ако елементот е фиксиран, тогаш отпорот е 10 Ом, ако е погрешен, тогаш бесконечност (пауза).
2. Диоден мост. Таков елемент на економична светилка обично има четири диоди, а неговата должност е да го исправи напонот на мрежата од 220 V. За да ги проверите диодите, не е неопходно да се одлемуваат, туку треба да ѕвонат директно на плочата. Ако тие се во ред, тогаш напредниот отпор на раскрсницата p-n ќе биде 750 Ом, а обратната ќе биде еднаква на бесконечност. Ако диодата е неисправна, нејзиниот отпор ќе биде отворен во двете насоки.
3. Кондензатор за филтер. Овој елемент го измазнува бранувањето на исправениот напон. Главно изгорува во штедливи светилки произведени во Кина. Пред да изгори, сијалицата почнува да работи со различни отстапувања: потпевнува, слабо се вклучува и понекогаш може да забележите мало трепкање при исклучување. Визуелно, неисправноста на овој елемент е прилично лесно да се забележи. Тоа може да бидат ленти, оток, затемнување.
4. Високонапонски кондензатор. Благодарение на овој елемент, се создава пулс кој обезбедува појава на исцедок во колбата. Неговиот дефект се смета за најчеста причина за дефект на штедливите светилки. Таков грешката може да се идентификува многу лесно: како резултат на ова, светилката престанува да свети, а во областа на електродите можете да забележите сјај што се формира поради загревањето на филаментите.

По ова, треба да ја проверите услужноста на преостанатите елементи на електронската табла: диоди, транзистори и отпорници. Пред проверка Транзисторите мора да бидат незалемени, бидејќи меѓу нивните p−n спојници има врски на отпорници, диоди итн., поради што отчитувањата на мултиметарот може да бидат неточни.

Треба да знаете дека ако е идентификуван еден дефект, тогаш често е можно да се открие друг, бидејќи во основа не изгорува еден елемент, туку целото коло. Затоа, за точен резултат, користете го следниов метод.

На работната табла потребно е да се измери отпорноста на конструктивните елементи и да се споредат со индикаторите на неработните елементи. Овој метод го избегнува трудоинтензивното одлемување.

Значи, ако едната светилка има оштетена спирала, но електронското коло е недопрено, а другото има оштетен индуктор, тогаш поправката направете сам ќе се состои од следново: поврзете ја работната баласт и работната сијалица. Таквите компоненти се вклопуваат заедно ако светилките се исти. Како резултат на тоа, по поправка, светилката продолжува да работи како порано.

Поправка на штедлива светилка со неисправна спирала

Друга честа причина за откажување на штедлива светилка се изгорените филаменти. Можете сами да видите дека серпентина изгорела. Ова се одредува со изгледколби - на ова место стаклото ќе се затемни. Но, сепак е препорачливо да се измери отпорноста на филаментите. Ако изгори еден од филаментите, сијалицата може да се фрли и електронскиот баласт може да се користи за поправка на други светилки. Но, овој проблем исто така може да се поправи.

Поправката се состои од краток спој на каблите на изгорената спирала. Се разбира, таквата светилка по поправка нема да трае толку долго, бидејќи само едно влакно ќе се истроши.

Сепак, таквата поправка на светилка DIY има право да постои. Прво, исклучете ги и проверете ги спиралите за функционалност со помош на мултиметар. Изгорената нишка треба да се шунтира со отпорник со иста вредност како и отпорноста на нормалната нишка. Шантирањето е неопходно, бидејќи колото е прекинато и светилката нема да започне без него. Отпорот на работниот филамент е обично 4-5 оми; за замена на изгорена влакно, најдобро одговара отпорник од 1 вати со номинална вредност од 5 оми.

Штедливите светилки станаа толку цврсто воспоставени во животот на современите луѓе што е тешко да се замисли стан или канцеларија без овие уреди за осветлување. Тие користат струја доста економично, но се прилично скапи. Ако не успеат, можете сами да ги поправите штедливите светилки. Ова ќе ви овозможи значително да заштедите пари.

Во секој дом има штедлива светилка. Дали има некаква штета, зошто штедливите светилки изгоруваат или мирисаат, што да направите ако сијалицата трепка, крцка или се скрши во овој напис.

Во оваа статија ќе ги разгледаме следниве прашања:

Светилките за заштеда на енергија вклучуваат светилки кои работат со ефекти на сјај поради луминисценцијата на фосфорот и емисивноста на LED диодите. Тие имаат традиционален дизајн: стаклена сијалица поставена во основа (кертриџ).

Дејството на светилките се заснова на започнување на процес на испуштање гас, предизвикувајќи сјај на фосфорот концентриран на ѕидовите на стаклената сијалица на светилката. Процесот на испуштање гас се нарекува висок напон, делувајќи на гасна средина која се состои од инертен гас и жива пареа. Овој процес се нарекува лавинска емисија на електрони од катодата кон друга електрода.

Современите штедливи светилки не бараат посебни извори на енергија, користат тип на штекер познат на светилките со вжарено, технолошки се напредни и ги исполнуваат барањата за електрична безбедност.

Зошто штедливата сијалица е штетна?

Поради фактот што гасната средина на флуоресцентна светилка содржи одредена количина на пареа на жива, како резултат на што постои опасност од труење. Долготрајниот човечки контакт со жива пареа и нејзините хемиски соединенија завршува со смрт, но треба да се сфати и дека дури и краткотрајниот контакт може да предизвика труење, па дури и невролошка болест - жива.

Ултравиолетовото зрачење излегува низ стаклената сијалица на флуоресцентна светилка, што може да биде опасно за луѓето со чувствителна кожа. Нејзината опасност лежи во нејзиното влијание врз очите, оштетување на мрежницата и рожницата.

Штетата од штедливите светилки лежи во опасноста од труење со жива пареа и изложеност на ултравиолетово зрачење на рожницата и мрежницата.

Штедливите сијалици на пазарот се позиционирани не само како економични, туку се и посигурни од светилките со вжарено. Вклучено во модата разни уреди, олеснувајќи им го животот на луѓето во метрополата. Ова се прекинувачи со позадинско осветлување. Ако осветлувањето е обезбедено од неонска сијалица, тогаш светилката е постојано под напон, што доведува до нејзино предвремено трошење и брзо откажување.

Друга причина поради која штедливите светилки брзо изгоруваат може да биде затворен абажур или друг затворен простор каде што вентилацијата е отежната. Одговори на прашањето: " Зошто изгоруваат штедливите светилки? " Анализата на неговото прекинувачко коло и напонските бранови исто така ќе овозможат. Како што велат, ништо не трае вечно.

Зошто штедливите светилки мирисаат или смрдат?

Странски мирис од штедлива светилка може да се должи на загревањето на нејзините пластични елементи. Полупроводничките елементи на напојувањето, лоцирани во основата на светилката, работат во клучен режим. Ова е најтешкиот енергетски начин на работа на преклопните елементи - транзистори. Транзисторите на плочата се наоѓаат без ладилници, дисипацијата на топлина е минимална, преку пластична кутија. Затоа, мирисот може да доаѓа од пластичните елементи што се користат во електричната светилка.

Ако се открие мирис, изворот треба темелно да се испита. Бидејќи мирисот може да биде предизвикан не само од ламбата, туку и од штекерот во кој е вметната и изолацијата на жиците за напојување. Елементот што создава мирис мора да се замени со нов, услужлив. Важно е да се знае дека штекерот во кој е вметната сијалицата исто така има ограничување на моќноста на вметнатиот товар. Овој товар никогаш не треба да се надмине.

Има и случаи каде изворот на мирисот бил лакот што се користел за покривање на плочката на напојувањето на светилката. Ова е доказ за нечесноста на производителот на светилката, кој решил да употреби несоодветен елемент во производот. За да се избегне ова, неопходно е да се следат стандардите на пакувањето на светилките со кои светилките мора да се усогласат. Колку повеќе стандарди исполнува светилка, толку подобро. Треба да се замени светилка што испушта непријатен мирис.

Мирисот од штедливите светилки треба да поттикне потрага по можен извор на пожар. Елементите што можат да се сервисираат функционираат практично без мирис.

Зошто трепкаат штедливите светилки што се исклучени?

Трепкањето на електричните светилки е јасно видливо ноќе или во темна просторија. Ова се забележливи блесоци на светлина со фреквенција од приближно еднаш во секунда. Тука проблемот може да биде скриен и во прекинувачот со позадинско осветлување. Проблемот не постои на прекинувачите кои немаат такво позадинско осветлување.

Причината е ова. Секоја светилка за заштеда на енергија има кондензатор што ја вклучува светилката. Кога прекинувачот е исклучен, неговото позадинско LED осветлување е вклучено. Ова значи дека мала електрична струја поминува низ неа (од мрежата и преку нашата ламба за заштеда на енергија).

Токму оваа мала струја што тече го наплаќа кондензаторот, кој во одреден момент на време ја започнува ламбата за заштеда на енергија. Потоа се појавува мал блиц и кондензаторот повторно се испушта и процесот се повторува. Ова е причината зошто штедливите светилки треперат.

Зошто пука сијалицата за заштеда на енергија?

Екстратен звучен ефект се јавува како резултат на дефект на елементите за напојување на самата ламба. Дозволете ни да ве потсетиме дека работи во режим на пулс; ако елементите за напојување се неисправни, може да се појави непријатен бучава.

Звукот исто така може да биде од контактна потекло поради лошиот контакт во кертриџот. Ако ефектот е од контактно потекло, тој лесно се елиминира со реставрација добар контакт. Како прво, треба да ја затегнете ламбата во штекерот.

Кога позитивен резултатне може да се постигне на овој начин, потребно е, со исклучен прекинувач и одвртена ламба, да се обиде да го извлече јазикот на светилката на кој се наоѓа во штекерот. Последниот експеримент е да ја замените ламбата со нова или да ја тестирате во различен штекер.

Кога пукна сијалицата за заштеда на енергија, треба да ја проверите самата ламба и штекерот во кој е вклучен.

Што да направите ако сијалицата се скрши

Кога се пробива ламбата за заштеда на енергија, потребно е внимателно да се соберат остатоците од ламбата, набудувајќи ги безбедносните мерки на претпазливост. Ова е да се вентилира просторијата, така што преостанатиот пареа на жива испарува. Изведете влажно чистење на просторијата со помош на раствор за вода со сапуница.

Кога чистите, треба да користите гумени ракавици; по чистењето, темелно измијте ги рацете со сапун, отстранувајќи ги сите можни остатоци од светилката од просторијата.

Како да рециклирате штедливи светилки?

Мора да се запомни дека флуоресцентни светилкине се фрлаат како редовно ѓубре, каде што се распаѓаат и сите дишат пареа на жива, но рециклирање на штедливи светилкисе јавува со предавање на соодветните точки за собирање.

Крајна линија

Има многу проблеми со флуоресцентните светилки за заштеда на енергија. Најчести се трепкањето, звучните ефекти и може да предизвикаат непријатни мириси. За да се спречат овие појави, неопходно е да се изберат светилки од временски тестирани производители кои исполнуваат голем број меѓународни стандарди (од пет), и да користат штедливи LED светилки.

Видео: Светилка за заштеда на енергија трепка. Причини и како да се елиминираат

Штедливите светилки, кои, патем, се многу скапи, дизајнирани да не спасат ОГРОМНО РЕЗИМЕ на струја, наеднаш изгоруваат. Без да се мачам премногу, го подигнав со креда до квалитет и само кога заменив неколку десетици ламби последователно, овој факт ме натера да размислам и подлабоко да го проучам прашањето. Што е проблемот?

Како што се испоставува, животниот век на светилка за заштеда на енергија помалку зависи од времетраењето на согорувањето, а повеќе од бројот на вклучувања и исклучувања. Значи, ако видите дека вашата светилка трепка откако е исклучена, ова се токму прекинувачите за „вклучување/исклучување“ што го намалуваат нејзиниот ресурс со огромна брзина токму кога не се ни сомневате. Еден месец или два подоцна - тресне - и светилката умре.

Па потоа морав да дознаам зошто. светилка ТРЕБНЕ, особено што во мојата незадржлива желба за штедење почнав да се префрлам на УШТЕ ПОСКАПИ светилки - LED. Трепкањето на ЛЕД светилките не доведува до намалување на нивниот животен век, но е многу позабележително и подосадно бидејќи трепкаат почесто и посилно, а речиси е невозможно да се спие во таква ситуација. И ова е она што го открив...

Што прави заштеда на енергија и LED светилки да треперат кога прекинувачот е исклучен?

Овој феномен не само што е досаден, туку и ја оштетува светилката, скратувајќи го нејзиниот животен век. Како што пишуваат електричарите, трепкањето (периодично трепкање) на штедливите светилки кога прекинувачот е исклучен се случува од следниве причини:

1. Осветлен прекинувач: Тие се опремени со LED или неонска ламба. Кога прекинувачот е исклучен, струја тече низ колото на сигналното светло, кое го полни електронскиот баласт кондензатор (во внатрешноста на штедливата светилка) - напонот го достигнува работниот праг и светилката трепка. Кондензаторот веднаш се испразнува, бидејќи струјата што тече низ светилката е недоволна за нормално функционирањештедлива светилка и се гаси. Процесот се повторува додека кондензаторот се полни и празне, бескрајно...

Некои производители го решија овој проблем со шантирање на светилката, некои со зголемување на времето на одложување на „палењето“ на светилките.

2. Дефект на жици. Според правилата, прекинувачот мора да се скрши фазна жица. Всушност, ова е само во 50% од случаите... Во старите добри времиња, при поставување на жици, електричарите користеа еднобојни жици кои беа произведени од нашата индустрија (APPV2x2.5). Бојата на жицата не влијае на перформансите, но го отежнува обележувањето при инсталирање на разводни кутии. Поради ова, во куќи со „стари“ жици, лустерите и прекинувачите се неправилно поврзани.

Како да се реши проблемот со треперење на заштеда на енергија и LED светилки?

- ако прекинувачот има индикатор, исклучете го (можеби не на сите модели на прекинувачи) или сменете го прекинувачот.
- ако прекинувачот е погрешно поврзан (не го прекинува фазното коло, туку нултата кола), тогаш потребно е повторно да се поврзат приклучоците во дистрибутивната кутија...

Можете да го решите проблемот без да го отстраните позадинското осветлување или да ги вратите електричните жици:

— со навртување на една обична ламба со вжарено во лустерот. Покрај тоа, мора да биде во една од касетите, која е исклучена со клуч со позадинско осветлување;
— заобиколување на лустерот со кондензатор од 0,05 μF*400V
- купување на штедливи светилки со таканаречен „мек старт“...

Светлата исто така трепкаат кога прекинувачот е вклучен.

Ако светилниците трепкаат кога свети светлото, тие трепкаат (целосно се гаснат, а потоа трепкаат), најверојатно ова е дефект на светилката - крајот на нејзиниот животен век. Кога ќе истече ресурсот, може да се забележи и намалување на осветленоста на сјајот.

Малите флуктуации на осветленоста може да ни кажат за дефект во напојувањето (лош контакт, флуктуации на напон...)

Постои и ефект на „треперење“ на обичните евтини блескаво светилки. Ова се случува поради следниве причини:
опција бр. 1 во еден лустер - најверојатно штекерот на лустерот е неисправен и бара замена. (ако не, тогаш ќе треба да го проверите целиот синџир - лустер - прекинувач)

опција бр. 2 во повеќе од еден лустер - (опциите бр. 1 се многу ретки, во неколку простории одеднаш) најверојатно има губење на контактите во дистрибутивната кутија - коло на електричен панел или во самата разводна табла. Ваквите дефекти, по правило, се нагласуваат кога на мрежата е поврзан моќен уред (пегла, котел...)

Овој процес е прилично подмолен. Тој лесно може да ве остави без светлина во најнеповолниот момент. Во најлошото сценарио има пожар...

Осветлени прекинувачи - тие се толку погодни! Особено кога треба да стигнете до тоалет навечер! Затоа, во мојот случај, го решив проблемот со инсталирање на една ламба со вжарено во лустерот. Се надевам дека сега ќе можам да заштедам пари!

Поправката на штедливите светилки ви овозможува целосно да ја вратите функционалноста на изворите на светлина. За успешно поправка на сијалицата, мора да се придржувате до одреден дијаграм, кој ги означува принципите на поврзување и работа на системот за осветлување.

Дали вреди да се поправаат штедливи светилки?

Одлуката дали да се поправи ламбата во голема мерка зависи од бројот на неисправни извори на светлина. Ако ние зборуваме заОколу една изгорена сијалица, не треба да се справите со процесот на поправка на трудоинтензивен. Кога има многу ламби, поправките имаат економска смисла. Од делови од неколку ламби, можно е да се соберат оној што ќе биде оперативен. Од пракса е познато дека за да соберете една сијалица, ќе ви требаат делови од 3-4 оштетени извори на светлина.

Треба да знаете! Секоја ламба е дизајнирана за одреден животен век и се карактеризира со ограничена резерва за префрлување. Lifeивотот на услугата најчесто се означува со часови (на пример, 10 или 20 илјади часа).

Кога одлучувате да поправите ламба, треба да размислите за претстојните трошоци. Ќе треба да потрошите пари за купување делови (ако не можат да се земат од изгорени светилки), на патување до продавница или на пазар. Покрај тоа, процесот на пребарување од причини е доста трудоинтензивен, така што треба да се земе предвид и времето.

Забелешка! Поправените ламби често имаат дефект: осветлувањето е поврзано со одредено одложување.

Принцип на работа и дијаграм

Светилките за заштеда на енергија вклучуваат неколку компоненти:

• колба со електроди;
• основа со навој или игла;
• електронски баласт.

Сијалиците за заштеда на енергија користат вграден баласт. Благодарение на ова, се постигнува малата големина на уредот.

Принципот на работа на „домаќинки“ е како што следува:

1. Како резултат на применетиот напон, електродите се загреваат. Како резултат на тоа, електроните се ослободуваат.
2. Во колба исполнета со гас (инертен гас или пареа на жива), се јавува интеракција на елементарни честички со атоми на жива. Се појавува плазма, која произведува ултравиолетово зрачење.
3. Сепак, ултравиолетовото зрачење е невидливо за човечкото око. Затоа, дизајнот на уредот содржи специјална супстанција (луминофор) која апсорбира ултравиолетово зрачење и наместо тоа испушта обична светлина.

Дијаграм за поврзување за штедлива сијалица од 11 W:

Причини за дефект на сијалицата

Пред да ја поправите ламбата, мора да се расклопи за да се утврди причината за дефектот.

Најдобар начин да се реши проблемот е да се преземе систематско дејствување. Затоа, ќе ја извршиме работата во јасна секвенца:

1. Ние подготвуваме сет на алатки.
2. Ние ја расклопуваме светилката.
3. Бараме и поправаме проблеми.
4. Повторно составете ја светилката во обратен редослед.

За да ја извршите поправката, ќе ви требаат следниве алатки:

• рамен шрафцигер;
• мултиметар;
• рачка за лемење од 25–30 W, како и комплет за лемење.

Демонтирањето го вршиме по овој редослед:

1. Прво ја откачуваме колбата од основата. Операцијата треба да се изврши со голема претпазливост за да се одржи интегритетот на основата. Деловите на сијалицата се поврзани едни со други со брави. За да го расклопите уредот, се препорачува да користите шрафцигер со тенок, но широк нож. Една од бравите обично се наоѓа таму каде што се наведени техничките податоци на сијалицата. Ние го насочуваме шрафцигерот во јазот и нежно ги раздвојуваме половините. Следно, го движиме шрафцигерот во круг додека светилката не се подели на два дела, а потоа ги одврзуваме основата и сијалицата.
2. Исклучете ги жиците што одат до филаментите. Два пара жици се прикачени на сијалицата (тие се филаменти), за да се тестира за услужливост, тие треба да се исклучат. Конците обично не се лемеат, туку се намотуваат на жичаните иглички во неколку кривини. Во овој поглед, одвојувањето на нишките обично не е тешко.
3. Ги проверуваме филаментите на светилката за функционалност. Колбата најчесто содржи пар спирали со отпорност од 10-15 оми. Проверуваме со помош на мултиметар. Ако конците не се оштетени, тогаш проблемот најверојатно лежи во баластот. И обратно: ако конците се оштетени, баластот работи.

Забелешка! Важно е да се дејствува внимателно за да не се скрши случајно жиците што доаѓаат од основата на сијалицата.

Решавање проблеми

Еден од можни причинидефект на уредот - краток спој и дефект. Прво, ја проверуваме таблата за видливи надворешни оштетувања. Треба да го прегледате дијаграмот од двете страни. Надворешното оштетување вклучува области кои се деформирани или поцрнети со горење.

Совети! Дури и со очигледно надворешно оштетување, се препорачува да се провери целото коло.

Осигурувач

Пронаоѓањето на осигурувачот е лесно. Оваа дизајнерска компонента ги комбинира основата и таблата. Осигурувачот се третира со изолатор на врвот и е поврзан со отпорник.

За да ја проверите функционалноста на осигурувачот, ќе ви треба мултиметар. Ние ставаме една од сондите за контакт во областа со осигурувачот и го поврзуваме другиот со таблата. Ние го мериме отпорот. Ако сè е во ред, овој индикатор ќе биде приближно 10 оми. Во случај на изгорена светилка, мултиметарот ќе одреди една.

Ако причината за дефектот е осигурувачот, тој мора да се отстрани.Треба да го „одгризете“ осигурувачот поблиску до куќиштето на отпорот. Овој пристап ќе овозможи лемење без проблеми на новиот елемент.

Колба

Пред да ја проверите таблата, треба да ја погледнете состојбата на електродите во сијалицата. Изгорената нишка треба да се замени. Ако истата нишка не е достапна, може да се користи отпорник со исто ниво на отпор. Ние го лемеме отпорникот паралелно со изгорената спирала. Ја проверуваме и функционалноста на сите полупроводници на таблата.

Транзистори и отпорници

За да ја проверите состојбата на транзисторите, прво отстранете ги од колото. Ова мора да се направи, бидејќи раскрсниците p-n се шунтираат во намотката на трансформаторот. Ако се открие дефект, транзисторот може да се замени со истиот со исти параметри.Покрај тоа, димензиите на куќиштето на транзистор може да бидат различни, но карактеристиките на изведбата мора да бидат идентични.

На ист начин го проверуваме отпорот на отпорниците - користејќи мултиметар. Индикаторите за номинален отпор обично се означени на телото на уредот. Ако има друга (работна) сијалица, ја споредуваме работата на сите елементи со ѕвонење еден по еден.

Кондензатори

Постапката за проверка на кондензаторот е иста како и во случајот со претходно споменатите компоненти. Ако има дефект, овој елемент мора да се замени.

Неисправниот кондензатор може лесно да се препознае по неговата деформација. Обично има оток и видливи ленти. Неуспехот на кондензаторот е најмногу вообичаена причинадефект на евтините светилки од кинеско производство.

Врз основа на преземените мерења, извлекуваме голем број заклучоци:

1. Ако филаментот се скрши, баластот најверојатно работи.
2. Ако конецот изгори, може да се врати.
3. Ако сè е во ред со сијалицата на светилката, зборуваме за дефект на баластот.

Поправка на баласт

Пред сè, баластот мора да се провери дали има изгорени компоненти. Проблемите се означени со отечени контејнери, деформирани куќишта на транзистор и траги од горење. Кога заменувањето на наведените елементи не ја враќа функционалноста на светилката, ќе треба да го проверите целото коло.

На сл. Слика 3 покажува типичен дијаграм на баласт. Се користи, со мали измени, во сите придушници.

Симболите на дијаграмот се дешифрирани на следната слика.

Калем L1 и капацитет C1 делуваат како филтер за бучава. Во кинески производи со низок квалитет, наместо калем е инсталиран скокач.

Намотката L2 е опремена со одреден број вртења - од 250 до 350. Тие се намотани со жица со дијаметар од 0,2 милиметри на феритно јадро. Делот е направен во форма на буквата W и изгледа како мал трансформатор.

Трансформаторот Т1 има од 3 до 9 вртења. Најчесто користената жица е со дијаметар од 0,3 mm. Феритниот прстен делува како магнетен проводник.

Осигурувачот FY1-0,5 A обично не е вклучен во кинеските производи. Во такви случаи, отпорот со низок отпор (R1) делува како осигурувач. Овој дел најчесто согорува. Со негова замена ретко се враќа функционалноста на светилката, бидејќи изгорениот осигурувач е последица, а не причина за проблемот.

Решавање проблеми со баласт

Редоследот на дејствата е како што следува:

1. Го менуваме отпорникот-осигурувач. Проблемите со баластот се скоро секогаш поврзани со изгорен отпорник.
2. Бараме грешки. Најчесто, контејнерите не успеваат, па ја започнуваме нашата потрага со нив. Со помош на рачка за лемење, залемете ги кондензаторите C3-C5. Следно, ги тестираме со мултиметар. Ако има мал сјај на сијалицата во пределот на филаментите, тогаш капацитивноста C5 речиси сигурно треба да се замени. Се однесува на осцилаторно коло кое е вклучено во создавање на високонапонски пулс што предизвикува празнење. Ако капацитетот е изгорен, светилката нема да може да влезе во режим на работа, иако ќе има напојување на спиралата, што ќе се манифестира како сјај.
3. Ако не се најдат проблеми со кондензаторите, ги проверуваме диодите во мостот. Ние вршиме тестирање без отстранување на диоди од таблата. Ако барем една од диодите е неисправна, постои голема веројатност да се пробие капацитетот C2. Откриен е отечен C2 - ова е речиси сигурно една или неколку мостови диоди што изгореле.
4. Да претпоставиме дека елементите опишани погоре остануваат оперативни, а потоа ги проверуваме транзисторите. Во овој случај, не можете да направите без одлемување, бидејќи цевководот нема да ви дозволи да добиете точни резултати при мерењата.
5. Кога ќе се најде изворот на проблемот, го проверуваме функционирањето на изворот на светлина со напојување на основата. Оваа операција ја извршуваме внимателно, бидејќи на таблата се испорачува напон опасен по живот.
6. Штом светилката работи, исклучете го напојувањето и започнете со процесот на склопување.

Поправка за изгорена нишка

Работата за поправка со конецот подразбира работа на баластот во режим на итен случај. Ова значи дека ако се случи сериозно преоптоварување, баластот ќе пропадне. Во отсуство на преоптоварувања, светилката обично продолжува да работи непречено 9-18 месеци. Животниот век зависи од деловите што се користат во колото, како и од нивниот квалитет.

Ако изгори само една нишка, ја шунтираме со отпор.Како да го направите ова е прикажано на сликата.

За да се создаде отпор на шант (Rsh), се препорачува да се инсталира отпорник чиј отпор е еднаков на втората (неоштетена) влакно. Сепак, овој пристап не е целосно сигурен, бидејќи го измеривме отпорот на „ладната“ нишка. Ако инсталирате еквивалентен отпорник, постои ризик тој наскоро да изгори. Затоа, подобро е да се инсталира отпорник со номинален отпор од 22 Ом и моќност од 1 W или повеќе.

Составување на светилка за заштеда на енергија

Пред да започнеме со процесот на склопување, ја проверуваме „домаќинката“ за да не испадне дека веќе собраната сијалица не функционира. Откако ќе ги поврзете жиците, зашрафете ја светилката во штекерот (однапред исклучете го напојувањето). Запалена и нетреперлива светилка ја покажува исправноста на претходните дејства.

Однапред одредуваме дали електронскиот баласт ќе се вклопи во неговата ниша во куќиштето. Доколку е потребно, свиткајте ги кондензаторите за отпор. Во исто време, ние се грижиме да нема краток спој. Следно, ја собираме светилката и ги лепиме искинатите елементи (ако ги има по невнимателно расклопување).

Превенција

Дефектите на штедливите светилки од 220 V се случуваат поради следниве причини:

1. Краток спој. Изворот на проблемот лежи или во производниот дефект или во недоволното отстранување на топлината. Прегревање на сијалица или баласт коло се случува кога изолациониот слој е оштетен, што доведува до краток спој. Сигурната вентилација и подобрениот пренос на топлина може да помогнат да се избегне ваквиот развој на настани.
2. Распаѓање на баластот. Проблемот обично е производствен дефект, кога производителот се труди да го произведе најевтиниот можен производ. Значајните промени во напонот во мрежата исто така доведуваат до дефекти. Ако проблемот се разликите, се препорачува да се инсталира стабилизатор на влезот во просторијата.
3. Изгорена влакно. Невозможно е да се спречи да изгори. Ако се појави таков проблем, не преостанува ништо друго освен да ја замените или поправите сијалицата.

Надградба на штедлива светилка

Ако сакате, можете да и дадете втор животен век на светилката со нејзино надградување. За да го направите ова, поставуваме термистор NTC помеѓу филаментите. Овој елемент ви овозможува да ја ограничите почетната струја. Како резултат на тоа, ризикот од изгорување на филаментот е намален.

Важна точка: термисторот не треба да се инсталира до баластот, бидејќи во овој случај ќе се прегрее и ќе пропадне.

Поправка на штедлива сијалица со свои раце е многу макотрпна работа, но сосема изводлива за секого. Поправката на оштетена сијалица е многу поевтина од купувањето нова, особено ако зборуваме за многу оштетени извори на светлина.