تثبیت کننده های ولتاژ قابل تنظیم 0 30 ولت. رادیو برای همه - LBP تک قطبی. مشخصات منبع تغذیه آزمایشگاهی

هر رادیو آماتور، چه یک قوری یا حتی یک حرفه ای، باید یک منبع تغذیه آرام بخش و مهم در لبه میز داشته باشد. من روی میز دارم این لحظهدو منبع تغذیه وجود دارد یکی حداکثر 15 ولت و 1 آمپر (پیکان سیاه) و دیگری 30 ولت، 5 آمپر (راست):

خوب، منبع تغذیه خود ساخته نیز وجود دارد:

فکر می کنم شما اغلب آنها را در آزمایش های من که در مقالات مختلف نشان دادم، دیدید.

من منبع تغذیه کارخانه را مدتها پیش خریدم، بنابراین آنها برای من هزینه ارزانی داشتند. اما، در حال حاضر، زمانی که این مقاله نوشته می شود، دلار در حال حاضر از مرز 70 روبل عبور می کند. بحران، مادرش، همه و همه چیز را دارد.

باشه، مشکلی پیش اومد... پس من در مورد چی صحبت می کنم؟ آه بله! من فکر می کنم جیب همه از پول نمی ترکد ... پس چرا یک مدار منبع تغذیه ساده و قابل اعتماد را با دستان کوچک خود جمع نمی کنیم که بدتر از یک بلوک خریداری شده نخواهد بود؟ در واقع، خواننده ما همین کار را کرد. من یک شماتیک پیدا کردم و منبع تغذیه را خودم مونتاژ کردم:

معلوم شد خیلی حتی هیچی! بنابراین، از طرف او…

اول از همه، بیایید بفهمیم که این منبع تغذیه برای چه چیزی خوب است:

- ولتاژ خروجی را می توان در محدوده 0 تا 30 ولت تنظیم کرد

- می توانید مقداری حد جریان را تا 3 آمپر تنظیم کنید، پس از آن بلوک به حفاظت می رود (یک عملکرد بسیار راحت، هر کسی که از آن استفاده می کند می داند).

- سطح ریپل بسیار کم (خروجی DC منبع تغذیه تفاوت زیادی با باتری ها و باتری های DC ندارد)

- محافظت در برابر اضافه بار و اتصال نادرست

- در منبع تغذیه با استفاده از اتصال کوتاه (اتصال کوتاه) "کروکودیل ها" حداکثر جریان مجاز تنظیم می شود. آن ها حد فعلی که با یک مقاومت متغیر روی آمپرمتر تنظیم می کنید. بنابراین اضافه بارها وحشتناک نیستند. نشانگر (LED) برای نشان دادن مقدار اضافی کار می کند سطح تعیین شدهجاری.

بنابراین، در حال حاضر در مورد همه چیز به ترتیب. این طرح برای مدت طولانی در اینترنت در حال گردش است (روی تصویر کلیک کنید، در یک پنجره جدید به صورت تمام صفحه باز می شود):

اعداد در دایره ها مخاطبینی هستند که باید سیم هایی را که به عناصر رادیویی می روند به آنها لحیم کنید.

تعیین دایره ها در نمودار:
- 1 و 2 به ترانسفورماتور.
- خروجی 3 (+) و 4 (-) DC.
- 5، 10 و 12 در P1.
- 6، 11 و 13 در P2.
- 7 (K)، 8 (B)، 9 (E) به ترانزیستور Q4.

ورودی های 1 و 2 با ولتاژ متناوب 24 ولت از ترانسفورماتور اصلی تغذیه می شوند. ترانسفورماتور باید اندازه مناسبی داشته باشد تا بتواند حداکثر 3 آمپر را به بار به یک بار سبک برساند. می توانید آن را بخرید، یا می توانید آن را باد کنید).

دیودهای D1 ... D4 در یک پل دیودی متصل می شوند. می توانید دیودهای 1N5401 ... 1N5408 یا برخی دیگر را که می توانند جریان مستقیم تا 3 آمپر و بالاتر را تحمل کنند، بگیرید. همچنین می توانید از پل دیودی آماده استفاده کنید که جریان مستقیم تا 3 آمپر و بالاتر را نیز تحمل می کند. من از دیودهای تبلت KD213 استفاده کردم:

تراشه های U1، U2، U3 تقویت کننده های عملیاتی هستند. در اینجا pinout آنها (pinout) است. نمایی از بالا:

در خروجی هشتم "NC" نوشته شده است که نشان می دهد این خروجی نیازی به قلاب شدن در جایی ندارد. نه منهای و نه مثبت غذا. در مدار، نتایج 1 و 5 نیز به هیچ جا نمی چسبد.

ترانزیستور Q1 با نام تجاری BC547 یا BC548. در زیر پینوت آن است:

ترانزیستور Q2 بهتر از شوروی با نام تجاری KT961A

فراموش نکنید که آن را روی رادیاتور بگذارید.

ترانزیستور Q3 مارک BC557 یا BC327

ترانزیستور Q4 باید KT827 باشد!

این هم پینوشت او:

من مدار را دوباره ترسیم نکردم، بنابراین عناصری وجود دارند که می توانند گیج کننده باشند - اینها مقاومت های متغیر هستند. از آنجایی که مدار منبع تغذیه بلغاری است، مقاومت های متغیر آنها به شرح زیر تعیین می شود:

ما اینطوری داریم:

من حتی اشاره کردم که چگونه می توان با استفاده از چرخش ستون (پیچش) به نتیجه گیری آن پی برد.

خوب، در واقع، لیست عناصر:

R1 = 2.2 کیلو اهم 1 وات
R2 = 82 اهم 1/4 وات
R3 = 220 اهم 1/4 وات
R4 = 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 کیلو اهم 1/4 وات
R7 = 0.47 اهم 5 وات
R8، R11 = 27 کیلو اهم 1/4 وات
R9، R19 = 2.2 کیلو اهم 1/4 وات
R10 = 270 کیلو اهم 1/4 وات
R12، R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
R15، R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 اهم 1/4 وات
R22 = 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
RV1 = 100K ماشین اصلاح چند دور
P1، P2 = پتانسیومتر خطی 10KOhm
C1 = 3300uF/50V الکترولیتی
C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF سرامیک
C7 = 10uF/50V الکترولیتی
سرامیک C8 = 330pF
C9 = 100pF سرامیک
D1، D2، D3، D4 = 1N5401…1N5408
D5، D6 = 1N4148
دیودهای زنر D7، D8 = 5.6 ولت
D9، D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 دیود 1A
Q1 = BC548 یا BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 یا BC327
Q4 = KT 827A
U1، U2، U3 = TL081، تقویت کننده عملیاتی
D12 = LED

حالا به شما می گویم که چگونه آن را جمع آوری کردم. ترانسفورماتور قبلاً از آمپلی فایر آماده شده است. ولتاژ خروجی آن حدود 22 ولت بود. سپس او شروع به آماده کردن کیس برای PSU (منبع تغذیه) من کرد.

ترشی

تونر را شسته است

سوراخ های حفر شده:

تخت لحیم شده برای آپ امپ (تقویت کننده های عملیاتی) و سایر عناصر رادیویی، به جز دو مورد ترانزیستورهای قدرتمند(روی رادیاتور دراز خواهند کشید) و مقاومت های متغیر:

و این همان چیزی است که برد با نصب کامل به نظر می رسد:

ما در مورد خود جایی برای روسری آماده می کنیم:

ما یک رادیاتور را به کیس وصل می کنیم:

در مورد خنک کننده ای که ترانزیستورهای ما را خنک می کند فراموش نکنید:

خوب، بعد از کار کلیدسازی، یک منبع تغذیه بسیار زیبا گرفتم. خب چی فکر می کنی؟

شرح کار، امضا و فهرست عناصر رادیویی را در انتهای مقاله گرفتم.

خوب، اگر کسی خیلی تنبل است که مزاحم شود، همیشه می توانید یک کیت مشابه از این طرح را با یک پنی در Aliexpress در آدرس خریداری کنید. اینارتباط دادن

وقتی 14 ساله بودممن قبلاً در زمینه الکترونیک مشغول بودم و اولین کاری که می خواستم انجام دهم این بود که یک منبع تغذیه جهانی برای دستگاه های آینده خود بسازم. این یک نمونه ساده با ولتاژ تنظیم شده تا 12 ولت بود و حداکثر 0.3 آمپر را تولید می کرد. بعد از مدتی همه چیز را رها کردم. دلایل مختلف: موسسه، کمبود وقت، علایق دیگر. پس از اینکه تصمیم گرفتم سرگرمی را از سر بگیرم، دوباره این سوال در مورد منبع تغذیه جهانی برای یک آماتور رادیویی مطرح شد. این بار می خواستم قدرتمندتر و با ویژگی های بهتر و نشانگرهای دیجیتال و در بهترین عملکرد.

در شبکه، طبق معمول، برای هر سوال یک میلیون پاسخ وجود دارد، برای هر ایده یک میلیون پیشنهاد در مورد چگونگی تحقق آن وجود دارد. این همچنین بر منبع تغذیه آزمایشگاهی (LBP) تأثیر گذاشت. اما با شکستن محدودیت های بی حد و حصر اینترنت، خیلی وارد یکی شدم طرح خوبکه من خیلی دوستش داشتم

من یک نمودار در یک سایت بورژوایی پیدا کردم.خوشبختانه، این طرح بسیار محبوب شد و تمام توضیحات نیز در وب سایت ما به روشی قابل درک است.زبان ما

لیست سایت هایی که توضیحاتی در مورد این طرح وجود دارد:

و بسیاری دیگر وجود دارد، اما من فکر می کنم اینها برای یادگیری در مورد این طرح LBP کافی است.

من جرأت می کنم بلافاصله متوجه شوم که برد از قطعات قابل سرویس مونتاژ شده و با نصب صحیح بلافاصله کار می کند و کل تنظیمات در تنظیم صفر است.

تخته مدار چاپی. این تخته از فویل تکستولیت با ابعاد 140mm*95mm ساخته شده است.

روی برد، من فقط مسیرهای خازن موجود C1 و پل دیود را دوباره تغییر دادم. بقیه بدون تغییر است.

قاب. از آنجایی که این اولین پروژه من بود، می خواستم همه کارها را خودم انجام دهم، از جمله بدنه. بدنه از قدیم ساخته شده بود بلوک سیستم. مجبور شدم آن را برش دهم، چند سوراخ سوراخ کنم و برای مدت طولانی فکر کردم که چگونه همه چیز را کنار هم بگذارم، تا در صورت لزوم، راحت باشد که آن را جدا کنم. در نهایت، برای من یک مورد بسیار خوب بود. همچنین پرونده بسیار بزرگ است ، زیرا در آینده قصد دارم یک تابلوی دوم از این قبیل بسازم که در نتیجه باید طبق تجربه یک محترم تابلوی دوقطبی تهیه کنم. DREDD . با تخمین ابعاد، تخته دوم باید مناسب باشد. قاب فلزی است و از اتصال کوتاه می ترسد و اگر در حین رفع اشکال یا نصب اتفاق بیفتد، تشخیص قطعه معیوب بسیار مشکل خواهد بود. مشاوره:از جعبه های پلاستیکی آماده استفاده کنید که در فروشگاه های ما به فروش می رسد، مگر اینکه قبلاً یک نمونه آماده و مناسب برای اهداف خود داشته باشید.

جزئیات. تمام قطعات در بازار موجود است و گران نیستند. گران ترین قطعات مشخص شد: یک ترانسفورماتور، یک ترانزیستور قدرت، یک خازن صاف کننده C1، ریز مدارها و یک پل دیود. لیست کامل جزئیات در برنامه.

ترانسفورماتور به سفارش با پارامترهای مورد نیاز ساخته شده است. ترانسفورماتور حلقوی با ولتاژ خروجی 24 ولت و حداکثر جریان کمی بیش از 3 آمپر. سیم پیچ ثانویه دیگر 10 ولت، 0.5 آمپر برای تغذیه نشانگر تولید می کند.

به جای دیود از پل دیودی استفاده کردم RS 607 جریان مجاز 6A و فکر کنم کافیه. در تمام مدت استفاده، کمی گرم می شود. علاوه بر این، من همیشه به جریان خروجی 3 آمپر نیاز ندارم، و اگر به آن نیاز داشته باشم، مدت زیادی طول نخواهد کشید. او با چنین بارهایی کنار می آید.

خازن صاف کننده C1 برای ولتاژ 50 ولت و ظرفیت 10000 میکروفاراد طراحی شده است. طبق نمودار، 3300 میکروفاراد نشان داده شده است، اما در صورت تمایل بیشتر بگذارید، پشیمان نخواهید شد.

آی سی های TL 081 با توجه به دیتاشیت می تواند ولتاژ 36 ولت را تحمل کند، بنابراین باید مراقب این موضوع باشید. اگر ترانسفورماتور ولتاژ AC 24 ولت تولید کند، پس از یکسو کننده و فیلتر تقریباً 34 ولت وجود خواهد داشت، حاشیه بسیار کمی وجود دارد. فقط این نقص توسط نسخه دوم طرح اصلاح شده است. من حدود 33 ولت می گیرم و یک بار توانستم آنها را بسوزانم. مراقب باش.

ترانزیستور قدرتس 4 من از KT827A شوروی استفاده کردم. فوراً باید بگویم که مورد استفاده شده در نسخه اصلی مقاومت نمی کند و تقریباً در اولین اتصال کوتاه می سوزد. KTeshku رو روی رادیاتور نصب کن همه چی درست میشه.

ترانزیستور Q 2 به عنوان توصیه شده با جایگزین شد BD 139. بر این اساس، اگر چنین ترانزیستوری وجود دارد، پس باید مقاومت را تغییر دهید R 13 برای ارزش اسمی 33K.

برخی از آماتورهای رادیویی که KT827A قرار دادند، پسس 2 به طور کامل حذف شده است. در مورد آن در انجمن ها بخوانید. تمیز نکردم

نصب و راه اندازی. وقتی برد و تمام قطعات موجود بود، کار نصب را ادامه دادم. نکته: حتماً تمام قطعات را از نظر قابلیت سرویس و نصب صحیح بررسی کنید. این رمز موفقیت است. توصیه می شود برای ولتاژ AC ورودی، ترانزیستور قدرت و ولتاژ خروجی، ترمینال هایی را روی برد قرار دهید. خیلی راحت است.

وقتی همه چیز را در یک کیس جمع می کنید، باید چند سیم را لحیم کنید یا آنها را عوض کنید. شما فقط آنها را باز کنید و موارد جدید را وارد کنید. من بعد از آماده شدن تخته با آهنگ به این موضوع فکر کردم. پس از نصب تمام قطعات، برد را از نظر وجود شکاف، اتصال کوتاه، قطعات لحیم کاری بررسی کنید. مشاوره:قبل از اولین روشن کردن، ریز مدارها را در پریزها قرار ندهید. دستگاه را روشن کنید و ولتاژ را در پایانه های 4 بررسی کنید U 2 و U 3 باید "-5.6V" وجود داشته باشد. همه چیز با من خوب بود، ریز مدارها را وارد کردم و دستگاه را روشن کردم. من ولتاژ را در برخی از نقاط اندازه گرفتم، اینطور شد:

همچنین لازم به ذکر است که من ترمینال های انتهایی مقاومت متغیر مسئول جریان را تعویض کردم. تنظیم برعکس بود: در موقعیت سمت چپ، بلوک حداکثر جریان را می داد.

همچنین یک مقاومت تنظیم R.V. 1 تنظیم شده 0. مقاومت متغیر مسئول ولتاژ، پیچ را در سمت چپ باز کرد، تستر را به پایانه های خروجی و مقاومت متصل کرد. R.V. 1 دقیق ترین 0 ممکن را تنظیم کنید.

پس از بررسی و تست دستگاه، اقدام به مونتاژ آن در کیس کردم. ابتدا مشخص کردم که کجا و چه عناصری قرار خواهند گرفت. ترمینال سیم برق و سپس ترانسفورماتور و برد را تعمیر کردم.

سپس به نصب ولت - آمپرمتر که در شکل زیر می باشد اقدام کردم:

در Aliexpress به قیمت 4 دلار خریداری شد. برای این نشانگر مجبور شدم یک منبع تغذیه 12 ولت جداگانه جمع کنم و یک فن نیز به این منبع متصل است که اگر ترانزیستور بیش از 60 درجه سانتیگراد گرم شود خنک می شود. کنترل فن بر اساس طرح زیر است

به جای یک مقاومت 10K، می توانید یک متغیر برای تنظیم دمای روشن شدن کولر قرار دهید.بسیار ساده است و برای چندین ماه کارکرد واحد، فن فقط 2 بار روشن شده است. من نمی خواستم خنک کننده اجباری نصب کنم: این یک بار اضافی روی ترانسفورماتور و سر و صدای اضافی است.

امروز ما یک منبع تغذیه آزمایشگاهی را با دستان خود مونتاژ خواهیم کرد. ما دستگاه بلوک را درک خواهیم کرد، اجزای صحیح را انتخاب می کنیم، یاد می گیریم که چگونه به درستی لحیم کاری کنیم، عناصر را روی تخته های مدار چاپی مونتاژ کنیم.

این یک منبع تغذیه آزمایشگاهی (و نه تنها) با کیفیت بالا با ولتاژ متغیر قابل تنظیم از 0 تا 30 ولت است. این مدار همچنین شامل یک محدود کننده جریان خروجی الکترونیکی است که به طور موثر جریان خروجی 2 میلی آمپر را از حداکثر جریان مدار (3A) تنظیم می کند. این ویژگیاین منبع تغذیه را در آزمایشگاه ضروری می کند، زیرا به شما امکان می دهد برق را تنظیم کنید، حداکثر جریانی که دستگاه متصل می تواند مصرف کند را محدود کنید، بدون ترس از آسیب به آن در صورت بروز مشکل.
همچنین یک نشانه بصری وجود دارد که این محدود کننده فعال است (LED) بنابراین می توانید ببینید که آیا مدار شما از حد خود فراتر رفته است یا خیر.

نمودار مدار منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر نشان داده شده است:

مشخصات منبع تغذیه آزمایشگاهی

ولتاژ ورودی: ……………. 24 V-AC;
جریان ورودی: ……………. 3 A (حداکثر)؛
ولتاژ خروجی: …………. 0-30 ولت - قابل تنظیم؛
جریان خروجی: …………. 2 میلی آمپر -3 A - قابل تنظیم؛
ریپل ولتاژ خروجی: …. حداکثر 0.01٪

ویژگی های خاص

- اندازه کوچک، آسان برای ساخت، ساختار ساده.
- ولتاژ خروجی به راحتی قابل تنظیم است.
- محدودیت جریان خروجی با نشانه بصری.
- محافظت در برابر اضافه بار و اتصال نادرست.

اصل عملیات

برای شروع، منبع تغذیه آزمایشگاهی از یک ترانسفورماتور با سیم پیچ ثانویه 24 ولت / 3 آمپر استفاده می کند که از طریق ترمینال های ورودی 1 و 2 متصل می شود (کیفیت سیگنال خروجی متناسب با کیفیت ترانسفورماتور است). ولتاژ AC از سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور توسط یک پل دیودی که توسط دیودهای D1-D4 تشکیل شده است اصلاح می شود. ریپل ولتاژ DC یکسو شده در خروجی پل دیودی توسط فیلتری که توسط مقاومت R1 و خازن C1 تشکیل شده است صاف می شود. مدار دارای ویژگی هایی است که این منبع تغذیه را از سایر بلوک های این کلاس متمایز می کند.

بجای استفاده از بازخوردبرای کنترل ولتاژ خروجی، مدار ما از یک op-amp استفاده می کند تا ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد پایدار را فراهم کند. این ولتاژ در خروجی U1 کاهش می یابد. مدار به لطف دیود زنر D8 - 5.6 ولت کار می کند که در اینجا با ضریب دمای جریان صفر کار می کند. ولتاژ خروجی U1 در سرتاسر دیود D8 کاهش می یابد و آن را روشن می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، مدار تثبیت می شود و ولتاژ دیود (5.6) در مقاومت R5 کاهش می یابد.

جریانی که از اپرا می گذرد. تقویت کننده کمی تغییر می کند، به این معنی که جریان یکسانی از مقاومت های R5، R6 عبور می کند، و از آنجایی که هر دو مقاومت دارای مقدار ولتاژ یکسانی هستند، پس استرس کلیطوری خلاصه می شوند که گویی به صورت سری به هم متصل شده اند. بنابراین، ولتاژ به دست آمده در خروجی اپرا. آمپلی فایر برابر با 11.2 ولت خواهد بود. زنجیره ای با اپرا. تقویت کننده U2 دارای بهره ثابت تقریباً 3 است، طبق فرمول A = (R11 + R12) / R11 ولتاژ 11.2 ولت را به تقریباً 33 ولت افزایش می دهد. از تریمر RV1 و مقاومت R10 برای تنظیم ولتاژ خروجی استفاده می شود تا بدون توجه به بزرگی سایر اجزای مدار، ولتاژ خروجی به 0 ولت کاهش پیدا نکند.

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مهم مدار، توانایی به دست آوردن حداکثر جریان خروجی است که می توان از p.s.u به دست آورد. برای ایجاد این امکان، ولتاژ روی یک مقاومت (R7) که به صورت سری با بار متصل است، کاهش می یابد. آی سی مسئول این عملکرد مدار U3 است. یک سیگنال معکوس به ورودی U3 برابر با 0 ولت از طریق R21 تغذیه می شود. در عین حال، بدون تغییر سیگنال همان آی سی، هر مقدار ولتاژ را می توان با استفاده از P2 تنظیم کرد. فرض کنید ولتاژ یک خروجی معین چند ولت است، P2 طوری تنظیم شده است که آی سی سیگنال 1 ولتی در ورودی داشته باشد. اگر بار تقویت شود ولتاژ خروجی ثابت خواهد بود و اتصال سری R7 به خروجی به دلیل قدر کم و به دلیل موقعیت خارج از حلقه بازخورد حلقه کنترل تاثیر کمی خواهد داشت. تا زمانی که بار و ولتاژ خروجی ثابت باشد، مدار به طور پایدار کار می کند. اگر بار افزایش یابد به طوری که ولتاژ R7 بیشتر از 1 ولت باشد، U3 روشن می شود و در تنظیمات اولیه خود تثبیت می شود. U3 بدون تغییر سیگنال به U2 از طریق D9 کار می کند. بنابراین، ولتاژ در سراسر R7 ثابت است و بالاتر از یک مقدار معین (در مثال ما 1 ولت) افزایش نمی یابد و ولتاژ خروجی مدار را کاهش می دهد. ثابت نگه داشتن سیگنال خروجی و دقیق نگه داشتن سیگنال خروجی در توان دستگاه است که به دست آوردن 2 میلی آمپر در خروجی را ممکن می سازد.

خازن C8 مدار را پایدارتر می کند. هر زمان که از نشانگر محدود کننده استفاده می کنید، Q3 برای راه اندازی LED مورد نیاز است. برای ایجاد این امکان برای U2 (تغییر ولتاژ خروجی به 0 ولت) باید یک اتصال منفی ایجاد کرد که از طریق مدار C2 و C3 انجام می شود. همین رابطه منفی برای U3 استفاده می شود. ولتاژ منفی با تثبیت از طریق R3 و D7 تامین می شود.

برای جلوگیری از موقعیت های کنترل نشده، نوعی مدار حفاظتی در اطراف Q1 ساخته شده است. آی سی دارد حفاظت داخلیو قابل آسیب نیست.

U1 - منبع ولتاژ مرجع، U2 - تنظیم کننده ولتاژ، U3 - تنظیم کننده جریان.

طراحی منبع تغذیه

اول از همه، بیایید به اصول اولیه در ساخت مدارهای الکترونیکی بر روی بردهای مدار چاپی - اساس هر منبع تغذیه آزمایشگاهی نگاه کنیم. تخته از مواد عایق نازک ساخته شده است که با یک لایه نازک رسانا از مس پوشانده شده است، که به گونه ای تشکیل شده است که عناصر مدار را می توان با هادی هایی که در شکل نشان داده شده است وصل کرد. مدار. برای جلوگیری از عملکرد نادرست دستگاه، باید برد مدار چاپی را به درستی طراحی کرد. برای محافظت از برد در برابر اکسیداسیون در آینده و حفظ آن در شرایط عالی، باید با لاک مخصوصی پوشانده شود که از اکسیداسیون محافظت کند و لحیم کاری را تسهیل کند.
لحیم کاری عناصر به یک تخته - تنها راهیک منبع تغذیه آزمایشگاهی با کیفیت بالا مونتاژ کنید و موفقیت کار شما به نحوه انجام آن بستگی دارد. این یکی خیلی سخت نیست اگر چند قانون را رعایت کنید و بعد مشکلی نخواهید داشت. قدرت لحیم کاری مورد استفاده شما نباید از 25 وات بیشتر باشد. نیش باید در تمام طول کار نازک و تمیز باشد. یک اسفنج مرطوب برای این کار وجود دارد و می توانید هر چند وقت یکبار نوک آن را تمیز کنید تا باقیمانده هایی که روی آن جمع می شود پاک کنید.

• سعی نکنید نوک کثیف یا فرسوده را سوهان بزنید یا سمباده بزنید. اگر تمیز نمی شود، آن را تعویض کنید. لحیم کاری های مختلف زیادی در بازار وجود دارد و همچنین می توانید یک فلاکس خوب بخرید تا هنگام لحیم کاری اتصال خوبی داشته باشید.
• اگر از لحیم کاری استفاده می کنید که از قبل حاوی فلاکس است، از فلاکس استفاده نکنید. مقدار زیاد شار یکی از دلایل اصلی خرابی زنجیره است. با این حال، اگر باید از شار اضافی استفاده کنید، مانند زمانی که سیم‌های مسی را قلع می‌زنید، پس از اتمام کار باید سطح کار را تمیز کنید.

برای لحیم کاری صحیح المنت، باید موارد زیر را انجام دهید:
- سرب المان ها را با سمباده (ترجیحا با دانه ریز) تمیز کنید.
- برای قرار دادن آسان روی برد، سرنخ های اجزا را در فاصله صحیح از خروجی بسته خم کنید.
- می توانید عناصری را پیدا کنید که سرب آنها ضخیم تر از سوراخ های تخته هستند. در این مورد، شما باید سوراخ ها را کمی گسترش دهید، اما آنها را خیلی بزرگ نکنید - این کار لحیم کاری را دشوار می کند.
- لازم است المنت را طوری وارد کنید که سرب های آن کمی از سطح تخته بیرون بزند.
- هنگامی که لحیم ذوب می شود، به طور یکنواخت در کل ناحیه اطراف سوراخ پخش می شود (این را می توان با دمای صحیح آهن لحیم کاری به دست آورد).
- لحیم کاری یک عنصر نباید بیش از 5 ثانیه باشد. لحیم اضافی را بردارید و صبر کنید تا لحیم کاری روی برد به طور طبیعی (بدون دمیدن روی آن) خنک شود. اگر همه چیز به درستی انجام شود، سطح باید دارای رنگ فلزی روشن باشد، لبه ها باید صاف باشند. اگر لحیم کاری کسل کننده، ترک خورده یا مانند قطره به نظر برسد، به آن لحیم کاری خشک می گویند. شما باید آن را حذف کنید و همه چیز را دوباره انجام دهید. اما مراقب باشید که مسیرها بیش از حد گرم نشوند وگرنه از تخته عقب می مانند و به راحتی می شکنند.
- هنگام لحیم کاری عنصر حساس، لازم است آن را با موچین یا انبر فلزی نگه دارید که حرارت اضافی را جذب کند تا المنت نسوزد.
- وقتی کارتان تمام شد، اضافی را از سرنخ های المنت جدا کنید و می توانید تخته را با الکل تمیز کنید تا بقایای شار از بین برود.

قبل از شروع مونتاژ منبع تغذیه، لازم است تمام عناصر را پیدا کنید و آنها را به گروه ها تقسیم کنید. ابتدا سوکت های آی سی ها و پین های اتصالات خارجی را نصب کرده و در جای خود لحیم کنید. سپس مقاومت ها. به یاد داشته باشید که R7 را در فاصله معینی قرار دهید تخته مدار چاپیاز آنجایی که بسیار گرم می شود، به خصوص هنگامی که جریان زیادی جریان می یابد، و این می تواند به آن آسیب برساند. این نیز برای R1 توصیه می شود. سپس خازن ها را با توجه به پلاریته الکترولیت قرار دهید و در نهایت دیودها و ترانزیستورها را لحیم کنید، اما مراقب باشید که آنها را بیش از حد داغ نکنید و آنها را مطابق شکل لحیم کنید.
ترانزیستور قدرت را در هیت سینک نصب کنید. برای انجام این کار، نمودار را دنبال کنید و به یاد داشته باشید که از یک عایق (میکا) بین بدنه ترانزیستور و هیت سینک و یک فیبر تمیز کننده مخصوص برای جدا کردن پیچ ها از هیت سینک استفاده کنید.

اتصال سیم عایق شدهبه هر پین، مراقب باشید که یک اتصال با کیفیت خوب برقرار کنید، زیرا جریان زیادی در اینجا جریان دارد، به خصوص بین امیتر و کلکتور ترانزیستور.
همچنین، هنگام مونتاژ منبع تغذیه، برای محاسبه طول سیم‌هایی که بین PCB و پتانسیومترها، ترانزیستور قدرت و اتصالات ورودی و خروجی قرار می‌گیرند، خوب است بفهمیم کدام عنصر کجاست. .
پتانسیومترها، ال ای دی و ترانزیستور برق را وصل کنید و دو جفت سر را برای اتصالات ورودی و خروجی وصل کنید. از نمودار اطمینان حاصل کنید که همه چیز را به درستی انجام می دهید، سعی کنید چیزی را اشتباه نگیرید، زیرا 15 اتصال خارجی در زنجیره وجود دارد و اگر اشتباه کنید، بعداً پیدا کردن آن دشوار خواهد بود. همچنین بهتر است از سیم هایی با رنگ های مختلف استفاده کنید.

برد مدار چاپی منبع تغذیه آزمایشگاهی در زیر لینک دانلود امضا با فرمت lay.

چیدمان عناصر روی برد منبع تغذیه:

نمودار اتصال مقاومت های متغیر (پتانسیومتر) برای تنظیم جریان و ولتاژ خروجی و همچنین اتصال کنتاکت های ترانزیستور برق منبع تغذیه:

تعیین خروجی ترانزیستورها و تقویت کننده عملیاتی:

تعیین ترمینال در نمودار:
- 1 و 2 به ترانسفورماتور.
- 3 (+) و 4 (-) DC OUT.
- 5، 10 و 12 در P1.
- 6، 11 و 13 در P2.
- 7 (E)، 8 (B)، 9 (E) به ترانزیستور Q4.
- LED باید در قسمت بیرونی برد نصب شود.

هنگامی که تمام اتصالات خارجی انجام شد، لازم است برد را بررسی کرده و آن را تمیز کنید تا بقایای لحیم کاری حذف شود. اطمینان حاصل کنید که هیچ ارتباطی بین مسیرهای مجاور وجود ندارد که می تواند باعث اتصال کوتاه شود، و اگر همه چیز خوب است، ترانسفورماتور را وصل کنید. و یک ولت متر وصل کنید.
تا زمانی که مدار فعال است، به هیچ بخشی از مدار دست نزنید.
ولت متر باید ولتاژی بین 0 تا 30 ولت نشان دهد، بسته به این که P1 در کدام موقعیت قرار دارد. چرخاندن P2 در خلاف جهت عقربه های ساعت باید LED را روشن کند، که نشان می دهد محدود کننده ما کار می کند.

فهرست عناصر

R1 = 2.2 کیلو اهم 1 وات
R2 = 82 اهم 1/4 وات
R3 = 220 اهم 1/4 وات
R4 = 4.7 کیلو اهم 1/4 وات
R5، R6، R13، R20، R21 = 10 کیلو اهم 1/4 وات
R7 = 0.47 اهم 5 وات
R8، R11 = 27 کیلو اهم 1/4 وات
R9، R19 = 2.2 کیلو اهم 1/4 وات
R10 = 270 کیلو اهم 1/4 وات
R12، R18 = 56kΩ 1/4W
R14 = 1.5 کیلو اهم 1/4 وات
R15، R16 = 1 kΩ 1/4W
R17 = 33 اهم 1/4 وات
R22 = 3.9 کیلو اهم 1/4 وات
ماشین اصلاح RV1 = 100K
P1، P2 = پتانسیومتر خطی 10KOhm
C1 = 3300uF/50V الکترولیتی
C2، C3 = 47uF/50V الکترولیتی
C4 = پلی استر 100nF
C5 = پلی استر 200nF
C6 = 100pF سرامیک
C7 = 10uF/50V الکترولیتی
سرامیک C8 = 330pF
C9 = 100pF سرامیک
D1، D2، D3، D4 = 1N5402،3،4 دیود 2A - RAX GI837U
D5، D6 = 1N4148
D7، D8 = زنر 5.6 ولت
D9، D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 دیود 1A
Q1 = BC548، ترانزیستور NPN یا BC547
Q2 = ترانزیستور 2N2219 NPN - (با KT961A- همه چیز کار می کند)
Q3 = BC557، ترانزیستور PNP یا BC327
Q4 = ترانزیستور قدرت 2N3055 NPN ( با KT 827A جایگزین کنید)
U1، U2، U3 = TL081، op. تقویت کننده
D12 = دیود LED

در نتیجه، من به طور مستقل یک منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کردم، اما در عمل با آنچه که اصلاح آن را ضروری می دانم مواجه شدم. خوب، اول از همه، این یک ترانزیستور قدرت است. Q4=2N3055باید فوراً حذف و فراموش شود. من در مورد دستگاه های دیگر نمی دانم، اما در این منبع تغذیه قابل تنظیم جا نمی شود. حقیقت این هست که نوع داده شدهترانزیستورها در صورت اتصال کوتاه فوراً از کار می افتند و جریان 3 آمپر اصلاً قطع نمی شود !!! من نمی دانستم قضیه چیست تا اینکه آن را به شوروی بومی خود تغییر دادم KT 827 A. بعد از نصب آن روی رادیاتور، غم را نمی دانستم و دیگر به این موضوع برنگشتم.

در مورد بقیه مدارها و جزئیات، هیچ مشکلی وجود ندارد. به استثنای ترانسفورماتور - مجبور شدم آن را باد کنم. خب این صرفا به خاطر طمع است، نصف سطل آنها در گوشه ای است - آن را نخرید =))

خوب، برای اینکه سنت خوب قدیمی را بشکنم، نتیجه کارم را برای دادگاه عمومی پست می کنم 🙂 مجبور شدم با ستون شمن کنم، اما در کل بد نبود:

خود پنل جلویی - پتانسیومترها را به سمت چپ منتقل کردم؛ در سمت راست، یک آمپرمتر و یک ولت متر + یک LED قرمز برای نشان دادن حد جریان قرار داده شد.

عکس بعدی نمای عقب است. در اینجا می خواستم نحوه نصب کولر با رادیاتور را نشان دهم مادربرد. برای این رادیاتور سمت معکوسترانزیستور قدرت نشسته

در اینجا ترانزیستور قدرت KT 827 A. بر روی دیوار پشتی نصب شده است. من مجبور شدم سوراخ هایی را برای پاها سوراخ کنم، تمام قسمت های تماس را با خمیر رسانای گرما روغن کاری کنم و آنها را به مهره ها ببندم.

اینجا آنها هستند .... باطن! در واقع همه چیز در یک توده است!

در داخل کمی بزرگتر است

پنل جلو در طرف دیگر

از نزدیک، در اینجا می توانید نحوه نصب ترانزیستور قدرت و ترانسفورماتور را مشاهده کنید.

برد منبع تغذیه در بالا؛ در اینجا من فریب خوردم و ترانزیستورهای کم مصرف را از پایین برد بسته بندی کردم. شما نمی توانید آنها را در اینجا ببینید، بنابراین اگر آنها را پیدا نکردید تعجب نکنید.

اینجا ترانسفورماتور است. من آن را به 25 ولت ولتاژ خروجی TVS-250 برگرداندم، خشن، ترش، از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست، اما همه چیز مانند ساعت کار می کند =) از قسمت دوم استفاده نکردم. جایی برای خلاقیت بگذارید.

یه جورایی اینجوری کمی خلاقیت و صبر. این بلوک 2 سال است که عالی کار می کند. برای نوشتن این مقاله، مجبور شدم آن را جدا کنم و دوباره سرهم کنم. این فقط افتضاح است! اما همه چیز برای شما، خوانندگان عزیز!

طرح هایی از خوانندگان ما!

معرفی پروژه منبع تغذیه DC تثبیت شده با کنترل حفاظتی 0.002-3 A و ولتاژ خروجی 0-30 ولت محدودیت توان خروجی تقریباً 100 وات - ولتاژ 30 ولت DC و جریان 3 A است که برای آزمایشگاه رادیویی آماتور شما ایده آل است. . برای هر ولتاژی بین 0 تا 30 ولت ولتاژ وجود دارد. مدار به طور موثر جریان خروجی را از چند میلی آمپر (2 میلی آمپر) تا حداکثر مقدار سه آمپر کنترل می کند. این تابعفرصتی برای آزمایش فراهم می کند دستگاه های مختلف، زیرا می توانید جریان را بدون هیچ ترسی محدود کنید که اگر مشکلی پیش بیاید ممکن است آسیب ببیند. همچنین یک نشانه بصری وجود دارد که اضافه بار رخ داده است، بنابراین می توانید در یک نگاه ببینید مدارهای متصل شما بیش از حد مجاز هستند یا خیر.

نمودار شماتیک LBP 0-30V

برای اطلاعات بیشتر در مورد رتبه بندی عناصر رادیویی برای این مدار، نگاه کنید به.

نقشه کشی PCB PSU

مشخصات منبع تغذیه

• ولتاژ ورودی: ................ AC 25 ولت
• جریان ورودی: ................ 3 A (حداکثر)
• ولتاژ خروجی: ............. 0 تا 30 ولت قابل تنظیم
• جریان خروجی: ............. 2 میلی آمپر - 3 آمپر قابل تنظیم
• ریپل ولتاژ خروجی: .... بیش از 0.01٪

بیایید با یک ترانسفورماتور اصلی با سیم پیچ ثانویه 24V/3A شروع کنیم، که از طریق پایه های ورودی 1 و 2 متصل می شود. ولتاژ متناوب سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتورها توسط پلی که توسط چهار دیود D1-D4 تشکیل شده است اصلاح می شود. ولتاژ DC در خروجی پل توسط فیلتری متشکل از خازن C1 و مقاومت R1 صاف می شود.

علاوه بر این، مدار به شرح زیر عمل می کند: دیود D8 یک دیود زنر 5.6 ولت است، در اینجا با جریان صفر کار می کند. ولتاژ در خروجی U1 به ​​تدریج افزایش می یابد تا زمانی که روشن شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، مدار تثبیت می شود و ولتاژ مرجع (5.6 ولت) از مقاومت R5 عبور می کند. جریانی که از ورودی معکوس آپمپ عبور می‌کند ناچیز است، بنابراین همان جریان از R5 و R6 عبور می‌کند، و از آنجایی که دو مقاومت مقدار ولتاژ یکسانی بین دو مقاومت سری دارند، ولتاژ دو برابر هر یک از آنها دقیقاً دو برابر خواهد بود. بنابراین، ولتاژ در خروجی آپ امپ (پایه 6 U1) 11.2 ولت است که دو برابر ولتاژ مرجع دیود زنر است. آپ امپ U2 طبق فرمول A=(R11+R12)/R11 بهره ثابتی در حدود 3 دارد و ولتاژ کنترل 11.2 ولت را تا 33 ولت افزایش می دهد. برای تنظیم ولتاژ خروجی از متغیر RV1 و مقاومت R10 استفاده می شود. می توان آن را به 0 ولت کاهش داد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم مدار، قابلیت تنظیم حداکثر جریان خروجی است که می تواند از یک منبع ولتاژ ثابت به دی سی. برای ایجاد این امکان، مدار افت ولتاژ در مقاومت R25 را که به صورت سری به بار متصل می شود، نظارت می کند. عنصر U3 مسئول این عملکرد است. ورودی معکوس U3 یک ولتاژ پایدار دریافت می کند.

خازن C4 پایداری مدار را افزایش می دهد. ترانزیستور Q3 برای ارائه یک نشانه بصری از محدود کننده جریان استفاده می شود.

حال بیایید به اصول ساخت و ساز نگاه کنیم مدار الکترونیکیروی برد مدار چاپی از یک ماده عایق نازک پوشیده شده با یک لایه نازک مس رسانا به گونه ای ساخته شده است که هادی های لازم را بین اجزای مختلف مدار تشکیل دهد. استفاده از یک برد مدار چاپی با طراحی مناسب بسیار مهم است زیرا سرعت نصب را افزایش می دهد و احتمال اشتباه را تا حد زیادی کاهش می دهد. برای محافظت در برابر اکسیداسیون، مطلوب است که مس را قلع کنید و روی آن را با لاک مخصوص بپوشانید.

در این دستگاه بهتر است از یک متر دیجیتال برای افزایش حساسیت و دقت کنترل ولتاژ خروجی استفاده شود، زیرا گیج های شماره گیری نمی توانند تغییر ولتاژ کوچک (ده ها میلی ولت) را به وضوح ثبت کنند.

اگر منبع تغذیه کار نمی کند

لحیم کاری خود را از نظر تماس های بد احتمالی، اتصال کوتاه از طریق مسیرهای مجاور، یا باقی مانده شار که معمولاً باعث ایجاد مشکل می شود، بررسی کنید. دوباره تمام اتصالات خارجی را با شماتیک بررسی کنید تا ببینید آیا همه سیم ها به درستی به برد وصل شده اند یا خیر. مطمئن شوید که تمام اجزای پلاریزه در جهت صحیح لحیم شده اند. دستگاه را از نظر قطعات معیوب یا آسیب دیده بررسی کنید. فایل های پروژه

از زمانی که فعالیت رادیویی آماتور خود را از سر گرفتم، ایده کیفیت و جهانی بودن اغلب به من سر می زد. منبع تغذیه ای که 20 سال پیش در دسترس بود و تولید می شد فقط دو ولتاژ خروجی داشت - 9 و 12 ولت با جریانی برابر با یک آمپر. ولتاژهای باقیمانده لازم در عمل باید با افزودن تثبیت کننده های ولتاژ مختلف "باز" ​​می شدند و برای به دست آوردن ولتاژهای بالاتر از 12 ولت از یک ترانسفورماتور و مبدل های مختلف استفاده می شد.

از این وضعیت خسته شدم و شروع کردم به بررسی طرح آزمایشگاهی در اینترنت برای تکرار. همانطور که معلوم شد، بسیاری از آنها مدار مشابهی در تقویت کننده های عملیاتی دارند، اما در تغییرات مختلف. در همان زمان، در انجمن ها، بحث های این طرح ها در مورد موضوع عملکرد و پارامترهای آنها شبیه به موضوع پایان نامه ها بود. من نمی خواستم برای طرح های مشکوک تکرار کنم و پول خرج کنم و در سفر بعدی به Aliexpress ناگهان با مجموعه ای از سازنده منبع تغذیه خطی با پارامترهای کاملا مناسب روبرو شدم: ولتاژ قابل تنظیم از 0 تا 30 ولت و جریان تا 3 آمپر . قیمت 7.5 دلار فرآیند خرید قطعات، طراحی و اچ کردن برد را به تنهایی بی معنی کرد. در نتیجه، من این مجموعه را از طریق نامه دریافت کردم:

بدون توجه به قیمت کیت میتونم بگم که کارکرد برد عالیه. این کیت حتی دو خازن اضافی 0.1 میکروفاراد بود. پاداش - مفید است)). تنها کاری که باید خودتان انجام دهید این است که "حالت توجه را روشن کنید"، قطعات را در جای خود قرار دهید و لحیم کنید. رفقای چینی مراقب بودند که هر کاری را که فقط فردی که برای اولین بار در مورد باتری و لامپ یاد گرفته بود می تواند انجام دهد اشتباه بگیرد - برد با مقادیر اجزاء دارای صفحه نمایش ابریشم است. در پایان، این نتیجه است:

ویژگی های منبع تغذیه آزمایشگاهی

• ولتاژ ورودی: 24 VAC;
• ولتاژ خروجی: 0 تا 30 ولت (قابل تنظیم)؛
• جریان خروجی: 2 میلی آمپر - 3 آمپر (قابل تنظیم)؛
• ریپل ولتاژ خروجی: کمتر از 0.01%
• اندازه تخته 84 x 85 میلی متر;
• حفاظت از اتصال کوتاه؛
• حفاظت برای تجاوز از مقدار فعلی تنظیم شده
• یک LED نشان می دهد که جریان تنظیم شده بیشتر شده است.

برای به دست آوردن یک واحد کامل، فقط سه جزء باید اضافه شود - یک ترانسفورماتور با ولتاژ روی سیم پیچ ثانویه 24 ولت در 220 ولت در ورودی ( نکته مهم، که در ادامه با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است) و جریان 3.5-4 A، رادیاتور برای ترانزیستور خروجی و خنک کننده 24 ولت برای خنک کردن رادیاتور در جریان بار بالا. به هر حال، در اینترنت نموداری از این منبع تغذیه نیز وجود داشت:

از گره های اصلی طرح می توان متمایز کرد:

• پل دیود و خازن فیلتر؛
• واحد کنترل ترانزیستورهای VT1 و VT2؛
• گره حفاظتی ترانزیستور VT3 خروجی را خاموش می کند تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود.
• تثبیت کننده قدرت فن روی تراشه 7824؛
• روی عناصر R16، R19، C6، C7، VD3، VD4، VD5، یک گره برای تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی ساخته شده است. وجود این گره منبع تغذیه کل مدار با جریان متناوب از ترانسفورماتور را تعیین می کند.
• خازن خروجی C9 و دیود محافظ VD9.

به طور جداگانه، باید روی برخی از اجزای مورد استفاده در مدار تمرکز کنید:

• دیودهای یکسو کننده 1N5408، انتخاب شده سرتاسر - حداکثر جریان اصلاح شده 3 آمپر. و اگرچه دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند ، اما جایگزین کردن آنها با دیودهای قوی تر ، به عنوان مثال ، 5 دیود A Schottky هنوز اضافی نخواهد بود.
• به نظر من، تنظیم کننده برق فن در تراشه 7824 خیلی خوب انتخاب نشده است - بسیاری از آماتورهای رادیویی احتمالاً فن های 12 ولتی از رایانه در دسترس خواهند داشت، اما خنک کننده های 24 ولت بسیار کمتر رایج هستند. من یکی را نخریدم، تصمیم گرفتم 7824 را با 7812 جایگزین کنم، اما در طول فرآیند آزمایش، PSU این ایده را رها کرد. واقعیت این است که با ولتاژ AC ورودی 24 ولت، پس از پل دیود و خازن فیلتر، 24 * 1.41 = 33.84 ولت دریافت می کنیم. تراشه 7824 کار بسیار خوبی برای دفع 9.84 ولت اضافی انجام می دهد، اما 7812 برای دفع 21.84 ولت در گرما مشکل دارد.

علاوه بر این، ولتاژ ورودی برای میکرو مدارهای 7805-7818 توسط سازنده در 35 ولت، برای 7824 در 40 ولت تنظیم می شود. بنابراین، در صورت جایگزینی ساده 7824 با 7812، دومی در آستانه کار خواهد کرد. این یک لینک به دیتاشیت است.

با توجه به موارد فوق، من کولر 12 ولتی موجود را از طریق استابلایزر 7812 وصل کردم و آن را از خروجی استابلایزر استاندارد 7824 تغذیه کردم، بنابراین مدار منبع تغذیه کولر دو مرحله ای اما قابل اعتماد بود.

تقویت‌کننده‌های عملیاتی TL081، طبق داده‌ها، نیاز به منبع دوقطبی +/- 18 ولت دارند - در مجموع 36 ولت و این حداکثر مقدار است. توصیه شده +/- 15.

و در اینجا جالب ترین در مورد ولتاژ ورودی متغیر 24 ولت شروع می شود! اگر یک ترانسفورماتور بگیریم که در 220 ولت در ورودی، 24 ولت در خروجی تولید می کند، دوباره بعد از پل و خازن فیلتر، 24 * 1.41 = 33.84 ولت را می گیریم.

بنابراین، قبل از رسیدن به مقدار بحرانی، تنها 2.16 ولت باقی می ماند. با افزایش ولتاژ در شبکه به 230 ولت (و این اتفاق در شبکه ما رخ می دهد)، ما 39.4 ولت ولتاژ ثابت را از خازن فیلتر حذف می کنیم که منجر به مرگ تقویت کننده های عملیاتی می شود.

دو راه وجود دارد: یا تقویت کننده های عملیاتی را با سایر تقویت کننده ها با ولتاژ تغذیه مجاز بالاتر جایگزین کنید یا تعداد چرخش ها را در سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور کاهش دهید. من به راه دوم رفتم و تعداد چرخش سیم پیچ ثانویه را در سطح 22-23 ولت در 220 ولت در ورودی انتخاب کردم. در خروجی، PSU 27.7 ولت دریافت کرد که برای من کاملاً مناسب بود.

به عنوان هیت سینک برای ترانزیستور D1047، من یک هیت سینک پردازنده را در سطل ها پیدا کردم. رگولاتور ولتاژ 7812 رو هم درست کردم و برد کنترل سرعت فن هم نصب کردم. توسط منبع تغذیه PC اهداکننده با من به اشتراک گذاشته شد. ترمیستور بین پره های رادیاتور ثابت می شود.

هنگامی که جریان در بار تا 2.5 آمپر است، فن با سرعت متوسط ​​می چرخد، زمانی که جریان برای مدت طولانی به 3 آمپر می رسد، فن با قدرت کامل روشن می شود و دمای رادیاتور را کاهش می دهد.

بلوک نشانگر دیجیتال

برای تجسم قرائت ولتاژ و جریان در بار، از یک ولتامتر DSN-VC288 استفاده کردم که دارای مشخصات زیر است:

• محدوده اندازه گیری: 0-100V 0-10A;
• جریان عملیاتی: 20 میلی آمپر؛
• دقت اندازه گیری: 1%;
• صفحه نمایش: 0.28 اینچ (دو رنگ: آبی (ولتاژ)، قرمز (جریان)؛
• حداقل مرحله اندازه گیری ولتاژ: 0.1 ولت؛
• حداقل مرحله اندازه گیری جریان: 0.01 A;
• دمای کار: از -15 تا 70 درجه سانتیگراد.
• اندازه: 47 x 28 x 16 میلی متر;
• ولتاژ عملیاتی مورد نیاز برای عملکرد الکترونیک آمپرولتمتر: 4.5 - 30 ولت.

با توجه به محدوده ولتاژ کاری، دو راه برای اتصال وجود دارد:

• اگر منبع ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده 4.5 تا 30 ولت کار کند، سپس نمودار اتصال به صورت زیر است:

• اگر منبع ولتاژ اندازه گیری شده در محدوده 0-4.5 ولت یا بالاتر از 30 ولت کار کند.، سپس تا 4.5 ولت آمپرمتر شروع نمی شود و در ولتاژ بیش از 30 ولت به سادگی از کار می افتد ، برای جلوگیری از این امر باید از طرح زیر استفاده شود:

در مورد این منبع تغذیه، گزینه های زیادی برای تغذیه آمپر متر وجود دارد. دو تثبیت کننده در منبع تغذیه وجود دارد - 7824 و 7812. قبل از 7824، طول سیم کوتاه تر بود، بنابراین دستگاه با لحیم کردن سیم به خروجی ریز مدار، از آن تغذیه می شد.

در مورد سیم های داخل کیت

• سیم های کانکتور سه پین ​​نازک هستند و با سیم 26AWG ساخته شده اند - در اینجا نیازی به ضخیم تر نیست. عایق رنگ بصری است - قرمز منبع تغذیه ماژول الکترونیکی است، سیاه و سفید زمین است، زرد سیم اندازه گیری است.
• سیم های کانکتور دو قرارداده سیم های اندازه گیری جریان هستند و با سیم ضخیم 18AWG ساخته شده اند.

هنگام اتصال و مقایسه قرائت ها با قرائت های مولتی متر، اختلافات 0.2 ولت بود. سازنده برای کالیبره کردن قرائت ولتاژ و جریان، مقاومت های برش بر روی برد ارائه کرده است که یک مزیت بزرگ است. در برخی موارد، قرائت غیر صفر آمپرمتر بدون بار مشاهده می شود. مشخص شد که مشکل را می توان با تنظیم مجدد آمپرمتر حل کرد، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

عکس مربوط به اینترنت است، بنابراین بابت اشتباهات گرامری در نوشته ها عذرخواهی می کنم. به طور کلی، ما با مدار تمام کردیم -