дома › Интернет › Прилагодливи стабилизатори на напон 0-30V. Радио за секого - ЛБП униполарно. Технички карактеристики на лабораториско напојување

Прилагодливи стабилизатори на напон 0-30V. Радио за секого - ЛБП униполарно. Технички карактеристики на лабораториско напојување

Секој радиоаматер, без разлика дали е почетник или дури и професионалец, треба да има напојување на работ на своето биро. На мојата маса во овој моментИма две напојувања. Едниот произведува максимум 15 волти и 1 ампер (црна стрелка), а другиот 30 волти, 5 ампери (десно):

Па, постои и самопроизведено напојување:

Мислам дека често сте ги виделе во моите експерименти, кои ги покажав во различни статии.

Купив фабрички напојувања одамна, па не ме чинеа многу. Но, во моментов, кога се пишува овој напис, доларот веќе ја пробива границата од 70 рубљи. Кризата, ебате матер, има се и сешто.

Добро, нешто тргна наопаку... Па за што зборувам? О да! Мислам дека џебовите на сите не пукаат со пари... Тогаш зошто со свои раце не составиме едноставно и сигурно коло за напојување, кое нема да биде полошо од купената единица? Всушност, тоа е она што го направи нашиот читател. Ископав шема и сам го составив напојувањето:

Многу добро испадна! Така, понатаму во негово име ...

Пред сè, ајде да откриеме во што е добро ова напојување:

– излезниот напон може да се прилагоди во опсег од 0 до 30 волти

– можете да поставите граница на струја до 3 ампери, по што единицата оди во заштита (многу удобна функција, знаат оние кои ја користеле).

– многу ниско ниво на бранување (директната струја на излезот од напојувањето не се разликува многу од директната струја на батериите и акумулаторите)

– заштита од преоптоварување и неправилно поврзување

– на напојувањето со краток спој на „крокодилите“ се поставува максималната дозволена струја. Оние. тековната граница, која ја поставивте со променлив отпорник користејќи амперметар. Затоа, преоптоварувањата не се опасни. Индикаторот (LED) што го покажува вишокот ќе работи. воспоставено нивоструја

Значи, сега прво прво. Дијаграмот веќе долго време циркулира на Интернет (кликнете на сликата, ќе се отвори во нов прозорец на цел екран):

Броевите во кругови се контакти на кои треба да залемете жици што ќе одат до радио елементи.

Означување на кругови на дијаграмот:
- 1 и 2 до трансформаторот.
- 3 (+) и 4 (-) DC излез.
- 5, 10 и 12 на П1.
- 6, 11 и 13 на П2.
- 7 (K), 8 (B), 9 (E) до транзистор Q4.

Влезовите 1 и 2 се напојуваат со наизменичен напон од 24 волти од мрежниот трансформатор. Трансформаторот мора да биде со пристојна големина за да може лесно да испорача до 3 ампери на товарот. Можете да го купите, или да го навивате).

Диодите D1...D4 се поврзани во диоден мост. Може да земете диоди 1N5401...1N5408 или некои други кои можат да издржат директна струја до 3 Ампери и повисока. Може да користите и готов диоден мост, кој исто така би издржал директна струја до 3 Ампери и повеќе. Користев таблет диоди KD213:

Микроциркулите U1, U2, U3 се оперативни засилувачи. Еве го нивниот пинаут (локација на иглички). Поглед одозгора:

Осмиот пин вели „NC“, што значи дека овој пин не треба да се поврзува никаде. Ниту минус, ниту плус од исхраната. Во колото, игличките 1 и 5 исто така не се поврзуваат никаде.

Транзистор Q1 марка BC547 или BC548. Подолу е нејзиниот пинут:

Транзистор Q2 е подобро да се земе советски, бренд KT961A

Не заборавајте да го ставите на радијаторот.

Транзистор Q3 марка BC557 или BC327

Транзистор Q4 мора да биде KT827!

Еве го нејзиниот пинут:

Јас не го прецртав колото, така што има елементи што можат да доведат до конфузија - ова се променливи отпорници. Бидејќи колото за напојување е бугарско, нивните променливи отпорници се означени на следниов начин:

Еве го имаме:

Дури посочив како да ги дознаам неговите заклучоци со ротирање на колоната (пресврт).

Па, всушност, списокот на елементи:

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K повеќекратен отпорник за тример
P1, P2 = 10KOhm линеарен потенциометар
C1 = 3300 uF/50V електролитски
C2, C3 = 47uF/50V електролитски
C4 = 100nF
C5 = 200nF
C6 = 100pF керамика
C7 = 10uF/50V електролитски
C8 = 330pF керамика
C9 = 100pF керамика
D1, D2, D3, D4 = 1N5401…1N5408
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = зенер диоди на 5,6V
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диода 1A
Q1 = BC548 или BC547
Q2 = KT961A
Q3 = BC557 или BC327
Q4 = KT 827A
U1, U2, U3 = TL081, оперативен засилувач
D12 = LED

Сега ќе ви кажам како го собрав. Трансформаторот веќе беше подготвен од засилувачот. Напонот на неговите излези беше околу 22 волти. Потоа почнав да го подготвувам случајот за мојот PSU (напојување)

гравирани

го изми тонерот

дупчат дупки:

Залемени кревети за оп-засилувачи (оперативни засилувачи) и сите други радио елементи освен два моќни транзистори(ќе легнат на радијаторот) и променливи отпорници:

А вака изгледа таблата кога е целосно склопена:

Подготвуваме место за шамија во нашата зграда:

Прицврстување на радијаторот на телото:

Не заборавајте за ладилникот што ќе ги лади нашите транзистори:

Па, по водоводната работа добив многу убаво напојување. Па што мислите?

Го зедов описот на работата, потписот и списокот со радио елементи на крајот од статијата.

Па, ако некој е премногу мрзлив да се мачи, тогаш секогаш можете да купите сличен комплет од ова коло за пени на Aliexpress на оваврска

Кога имав 14 години, јасВеќе се занимавав со електроника и првото нешто што сакав да направам е да направам универзално напојување за моите идни уреди. Беше едноставен со прилагодлив напон до 12V и произведуваше максимум 0,3А. Потоа, по некое време, оставив сè различни причини: факултет, недостаток на време, други интереси. Откако решив да го продолжам моето хоби, повторно се појави прашањето за универзално напојување за радио аматер. Овој пат сакав нешто помоќно, со подобри карактеристики, дигитални индикатори и подобри перформанси.

На интернет, како и обично, има милион одговори на секое прашање, а на секоја идеја има милион предлози како да се спроведе. Ова исто така влијаеше на лабораториското напојување (LBP). Но, откако ги сурфав безграничните граници на Интернет, наидов на еден многу добар дијаграм, што навистина ми се допадна.

Дијаграмот го најдов на една буржоаска веб-страница.За среќа, оваа шема се покажа како многу популарна и сите описи се достапни на нашите веб-страници во лесно разбирлив формат.нашиот јазик.

Список на локации каде што има описи на оваа шема:

И има многу повеќе, но мислам дека овие се доволни за да се научи за оваа шема LBP.

Веднаш се осмелувам да кажам дека плоча составена од делови што се сервисираат и со правилна инсталација работи веднаш, а целото поставување се состои од поставување НУЛА.

Печатено коло. Плочката е изработена од фолија ПХБ со димензии 140мм*95мм.

На таблата ги преправив само шините за постоечкиот кондензатор C1 и диодниот мост. Остатокот е непроменет.

Рамка. Бидејќи ова беше мојот прв проект, сакав да направам сè сам, вклучувајќи го и телото. Телото е направено од старо системска единица. Морав да го видам, да издупчам неколку дупки и долго време размислував како да составам сè за да биде погодно, ако има нешто, да го расклопам. Крајниот резултат беше прилично добар случај за мене. Исто така, случајот е доста голем, бидејќи во иднина планирам да направам втора ваква табла, како резултат на која би требало да испадне биполарна, според искуството на почитуванитеДРЕДД . Откако ги проценивте димензиите, втората табла треба да одговара. Куќиштето е метално и се плаши од краток спој, а доколку се појави при дебагирање или инсталација, ќе биде доста тешко да се открие неисправниот дел. СОВЕТ:користете готови пластични кутии што се продаваат во нашите продавници, освен ако веќе немате готова соодветна за вашите цели.

Детали. Сите делови се достапни на пазарот и не се скапи. Најскапите делови се покажаа: трансформатор, транзистор за напојување, кондензатор за измазнување C1, микроциркули и диоден мост. Целата листа на делови е во прилог.

Трансформаторот е направен по нарачка со потребните параметри. Тороиден трансформатор со излезен напон од 24V и максимална струја нешто над 3А. Друга секундарна намотка произведува 10V, 0,5A за напојување на индикацијата.

Наместо диоди користев диоден мостР.С. 607, дозволена струја 6А, и мислам дека ова е доволно. Во текот на целиот период на употреба, малку се загрева. Покрај тоа, не ми треба секогаш излезна струја од 3А, и ако ми треба, нема да биде долго. Тој може да се справи со такви товари.

Кондензаторот за измазнување C1 е дизајниран за напон од 50 V и капацитет од 10.000 μF. Според дијаграмот е означен на 3300 uF, но слободно поставете го повеќе, нема да зажалите.

TL чипови 081 според листот со податоци може да издржи напон од 36V, па затоа треба да бидете внимателни со ова. Ако трансформаторот произведува 24V наизменичен напон, тогаш по исправувачот и филтерот ќе има приближно 34V, има многу мала маржа. Ова е токму дефектот што се коригира со втората верзија на шемата. Добивам околу 33V, и еднаш успеав да ги запалам. ВНИМАВАЈ.

Моќен транзисторП 4 Го користев советскиот KT827A. Веднаш ќе кажам дека оној што се користи во оригиналната верзија не издржува и гори речиси при првиот краток спој. Инсталирај го KTeshka на радијаторот и се ќе биде во ред.

Транзистор Q 2 според препораките беше заменет соБД 139. Според тоа, ако има таков транзистор, тогаш треба да го смените отпорникот R 13 со номинална вредност од 33K.

Некои радио аматери кои користат KT827A тогашП 2 се целосно отстранети. Прочитајте за ова на форумите. Не го исчистив.

Инсталација. Кога плочката и сите делови беа достапни, почнав со инсталација. СОВЕТ: Проверете ги сите делови за сервисирање и правилна инсталација. Ова е клучот за успехот. Препорачливо е да се постават терминали на плочата за влезниот наизменичен напон, за напојувачкиот транзистор и излезниот напон. Тоа е многу удобно.

Кога ќе соберете сè во куќиштето, ќе мора да одлемите или замените некои жици. Само одвртете ги и ставате нови. Помислив на ова откако таблата со патеките беше веќе подготвена. Откако ќе ги инсталирате сите делови, проверете ја таблата за жлебови, кратки споеви и лемење на делови. СОВЕТ:Пред да го вклучите за прв пат, не вметнувајте микроциркули во приклучоците. Вклучете го уредот и проверете го напонот на пиновите 4 U 2 и U 3? Треба да има "-5,6V". Сè ми беше ок, ги вметнав микроциркулите и го вклучив уредот. Го измерив напонот во некои точки и изгледаше вака:

Исто така, неопходно е да се забележи дека ги заменив екстремните терминали на променливиот отпорник одговорен за струја. Прилагодувањето се случи обратно: во екстремната лева положба, блокот ја произведе максималната струја.

Исто така, отпорник за дотерувањеР.В 1 прилагоден 0. Променливиот отпорник одговорен за напонот, одвртен на крајната лева положба, го поврзал тестерот со излезните терминали и отпорникР.В 1 постави најточна можна 0.

Откако ја проверив и тестирав единицата, почнав да ја склопувам во куќиште. Прво, означив каде и кои елементи ќе бидат лоцирани. Го прицврстив терминалот за кабелот за напојување, потоа трансформаторот и плочата.

Потоа, почнав да го инсталирам Volt-Ammeter, што е прикажано на сликата подолу:

Купен е на Aliexpress за 4 долари. За овој индикатор, моравме да собереме посебно напојување од 12 V; на овој извор е поврзан и вентилатор, кој го лади транзисторот ако се загрее повеќе од 60 C степени. Контролата на вентилаторот се заснова на следното коло

Наместо отпорник од 10 K, можете да ставите променлив за да ја прилагодите температурата на која ќе се вклучи ладилникот.Тоа е многу едноставно и во текот на неколкумесечната работа на единицата, вентилаторот се вклучил само 2 пати. Не сакав да инсталирам принудно ладење: ова ќе биде дополнително оптоварување на трансформаторот и дополнителна бучава.

Денеска со свои раце ќе собереме лабораториско напојување. Ќе ја разбереме структурата на блокот, ќе ги избереме вистинските компоненти, ќе научиме како правилно да лемеме и да собираме елементи на печатените плочки.

Ова е висококвалитетно лабораториско (и не само) напојување со променлив прилагодлив напон од 0 до 30 волти. Колото исто така вклучува електронски ограничувач на излезната струја што ефикасно ја регулира излезната струја до 2 mA од максималната струја на колото од 3 А. Оваа карактеристикаго прави ова напојување незаменливо во лабораторија, бидејќи овозможува регулирање на напојувањето, ограничување на максималната струја што може да ја потроши поврзаниот уред, без страв од оштетување ако нешто тргне наопаку.
Исто така, постои визуелна индикација дека овој ограничувач е во сила (LED) за да можете да видите дали вашето коло ги надминува своите граници.

Шематскиот дијаграм на лабораториското напојување е претставен подолу:

Технички карактеристики на лабораториско напојување

Влезен напон: ………………. 24 V-AC;
Влезна струја: ………………. 3 А (макс);
Излезен напон: ……………. 0-30 V - прилагодлив;
Излезна струја: ……………. 2 mA -3 A - прилагодлив;
Бран на излезен напон: .... 0,01% максимум.

Особености

- Мала големина, лесна за изработка, едноставен дизајн.
— Излезниот напон е лесно прилагодлив.
— Ограничување на излезната струја со визуелна индикација.
— Заштита од преоптоварување и неправилно поврзување.

Принцип на работа

Да почнеме со фактот дека лабораториското напојување користи трансформатор со секундарна намотка од 24V/3A, која е поврзана преку влезните терминали 1 и 2 (квалитетот на излезниот сигнал е пропорционален на квалитетот на трансформаторот). AC напонот од секундарното намотување на трансформаторот се исправа со диоден мост формиран од диодите D1-D4. Брановите на исправениот DC напон на излезот од диодниот мост се измазнуваат со филтер формиран од отпорник R1 и кондензатор C1. Колото има некои карактеристики што го прават ова напојување различно од другите единици во својата класа.

Наместо да користите повратни информацииЗа контрола на излезниот напон, нашето коло користи оперативен засилувач за да го обезбеди потребниот напон за стабилна работа. Овој напон паѓа на излезот од U1. Колото работи благодарение на D8 - 5,6 V Zener диодата, која овде работи со нула температурен коефициент на струја. Напонот на излезот на U1 паѓа преку диодата D8 вклучувајки ја. Кога тоа ќе се случи, колото се стабилизира и напонот на диодата (5.6) паѓа преку отпорникот R5.

Струјата што тече низ операта. засилувачот малку се менува, што значи дека истата струја ќе тече низ отпорниците R5, R6, а бидејќи и двата отпорници имаат иста вредност на напонот, тогаш вкупен напонќе се сумираат како да се поврзани во серија. Така, напонот добиен на излезот од операта. засилувачот ќе биде еднаков на 11,2 волти. Ланец од опер. засилувачот U2 има постојано засилување од приближно 3, според формулата A = (R11 + R12) / R11 го зголемува напонот од 11,2 волти на приближно 33 волти. Тример RV1 и отпорник R10 се користат за поставување на излезниот напон за да не падне на 0 волти, без оглед на вредноста на другите компоненти во колото.

Друга многу важна карактеристика на колото е способноста да се добие максималната излезна струја што може да се добие од п.с.у. За да се овозможи ова, напонот паѓа преку отпорник (R7), кој е поврзан во серија со оптоварувањето. ИЦ одговорен за оваа функција на колото е U3. Превртен сигнал до влезот U3 еднаков на 0 волти се испорачува преку R21. Во исто време, без менување на сигналот на истиот IC, можете да поставите која било вредност на напонот преку P2. Да речеме дека за даден излез напонот е неколку волти, P2 е поставен така што на влезот на IC има сигнал од 1 волт. Ако оптоварувањето е засилено, излезниот напон ќе биде константен и присуството на R7 во серија со излезот ќе има мал ефект поради неговата мала големина и поради неговата положба надвор од повратната јамка на контролното коло. Сè додека оптоварувањето и излезниот напон се константни, колото работи стабилно. Ако оптоварувањето се зголеми така што напонот на R7 е поголем од 1 волт, U3 се вклучува и се стабилизира на неговите оригинални параметри. U3 работи без менување на сигналот на U2 преку D9. Така, напонот низ R7 е константен и не се зголемува над однапред одредената вредност (1 волт во нашиот пример), намалувајќи го излезниот напон на колото. Овој уред е способен да го одржува излезниот сигнал константен и прецизен, што овозможува да се добијат 2 mA на излезот.

Кондензаторот C8 го прави колото постабилно. Q3 е потребен за контрола на ЛЕР секогаш кога го користите индикаторот за ограничување. За да се овозможи ова за U2 (промена на излезниот напон до 0 волти) потребно е да се обезбеди негативна врска, што се прави преку колото C2 и C3. Истата негативна врска се користи за U3. Негативниот напон се снабдува и стабилизира со R3 и D7.

За да се избегнат неконтролирани ситуации, постои еден вид заштитно коло изградено околу Q1. ИЦ има внатрешна заштитаи не може да се оштети.

U1 е извор на референтен напон, U2 е регулатор на напон, U3 е струен стабилизатор.

Дизајн на напојување.

Пред сè, да ги погледнеме основите на градење електронски кола на печатени кола - основите на секое лабораториско напојување. Плочката е изработена од тенок изолационен материјал покриен со тенок спроводлив слој од бакар, кој е формиран така што елементите на колото можат да се поврзат со проводници како што е прикажано на Шематски дијаграм. Потребно е правилно да се дизајнира ПХБ за да се избегне дефект на уредот. За да ја заштитите плочата од оксидација во иднина и да ја одржувате во одлична состојба, мора да биде обложена со посебен лак кој штити од оксидација и го олеснува лемењето.
Елементи за лемење во плоча - единствениот начинСоставете ефикасно лабораториско напојување и успехот на вашата работа ќе зависи од тоа како ќе го направите тоа. Ова не е многу тешко ако следите неколку правила и тогаш нема да имате никакви проблеми. Моќноста на рачката за лемење што ја користите не треба да надминува 25 вати. Врвот треба да биде тенок и чист во текот на целата операција. За да го направите ова, има еден вид влажен сунѓер и одвреме-навреме можете да го исчистите врелиот врв за да ги отстраните сите остатоци што се акумулираат на него.

НЕ обидувајте се да исчистите валкан или истрошен врв со турпија или шкурка. Ако не може да се исчисти, заменете го. Постојат многу различни видови на рачки за лемење на пазарот, а исто така можете да купите добар флукс за да добиете добра врска при лемење.
НЕ користете флукс ако користите лемење што веќе го содржи. Голема количина на флукс е една од главните причини за дефект на колото. Ако, сепак, мора да користите дополнителен флукс како при калапење бакарни жици, мора да ја исчистите работната површина по завршувањето на работата.

За правилно лемење на елементот, мора да го направите следново:
— Исчистете ги приклучоците на елементите со шкурка (по можност со ситно зрно).
— Свиткајте ги водовите на компонентите на правилно растојание од излезот од куќиштето за практично поставување на таблата.
— Може да наидете на елементи чиишто кабли се подебели од дупките на таблата. Во овој случај, треба малку да ги проширите дупките, но не правете ги премногу големи - ова ќе го отежне лемењето.
— Елементот мора да биде вметнат така што неговите одводи малку да излегуваат од површината на таблата.
- Кога лемењето ќе се стопи, ќе се шири рамномерно низ целата површина околу дупката (ова може да се постигне со користење на правилна температура на рачката за лемење).
— Лемењето на еден елемент треба да трае не повеќе од 5 секунди. Отстранете го вишокот лемење и почекајте додека лемењето на таблата не се излади природно (без да дувате на него). Ако сè е направено правилно, површината треба да има светла метална нијанса, рабовите треба да бидат мазни. Ако лемењето изгледа досадно, напукнато или во облик на монистра, тоа се нарекува суво лемење. Мора да го избришете и да направите сè повторно. Но, внимавајте да не се прегреат трагите, во спротивно тие ќе заостанат зад таблата и лесно ќе се скршат.
— Кога лемете чувствителен елемент, треба да го држите со метална пинцета или клешта, кои ќе ја впијат вишокот топлина за да не изгорат елементот.
- Кога ќе ја завршите работата, отсечете го вишокот од одводите на елементот и можете да ја исчистите таблата со алкохол за да го отстраните преостанатиот флукс.

Пред да започнете со склопување на напојувањето, треба да ги пронајдете сите елементи и да ги поделите во групи. Прво, инсталирајте ги приклучоците за ИЦ и игличките за надворешни конекции и залемете ги на своето место. Потоа отпорници. Не заборавајте да го поставите R7 на одредено растојание од печатено колобидејќи станува многу жешко, особено кога тече висока струја, а тоа може да го оштети. Ова се препорачува и за R1. потоа ставете ги кондензаторите не заборавајќи го поларитетот на електролитот и на крај залемете ги диодите и транзисторите, но внимавајте да не се прегреат и залемете како што е прикажано на дијаграмот.
Инсталирајте го транзисторот за напојување во ладилникот. За да го направите ова, треба да го следите дијаграмот и не заборавајте да користите изолатор (мика) помеѓу телото на транзисторот и ладилникот и специјално влакно за чистење за да ги изолирате завртките од ладилникот.

Поврзете се изолирана жицадо секој терминал, внимавајте да направите квалитетна врска бидејќи овде тече многу струја, особено помеѓу емитерот и колекторот на транзисторот.
Исто така, при склопување на напојувањето, би било убаво да се процени каде ќе се наоѓа секој елемент, за да се пресмета должината на жиците што ќе бидат помеѓу ПХБ и потенциометрите, транзисторот за напојување и за влезно-излезните приклучоци. .
Поврзете ги потенциометрите, LED и транзисторот за напојување и поврзете два пара краеви за влезно-излезно поврзување. Уверете се од дијаграмот дека правите сè правилно, обидете се да не збуните ништо, бидејќи во колото има 15 надворешни конекции и ако згрешите, подоцна ќе биде тешко да го најдете. Исто така, би било добра идеја да користите жици со различни бои.

Печатено коло на лабораториско напојување, подолу ќе има линк за преземање на потписот во формат .lay:

Распоред на елементи на таблата за напојување:

Дијаграм за поврзување на променливи отпорници (потенциометри) за регулирање на излезната струја и напон, како и поврзување на контактите на транзисторот за напојување на напојувањето:

Означување на иглички на транзистор и оперативен засилувач:

Ознаки на терминалите на дијаграмот:
— 1 и 2 до трансформаторот.
— 3 (+) и 4 (-) DC ИЗЛЕЗ.
- 5, 10 и 12 на П1.
- 6, 11 и 13 на П2.
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) до транзистор Q4.
— LED мора да се инсталира на надворешната страна на плочата.

Кога ќе се направат сите надворешни врски, неопходно е да се провери таблата и да се исчисти за да се отстрани преостанатото лемење. Уверете се дека нема врска помеѓу соседните траки што може да доведат до краток спој и ако сè е во ред, поврзете го трансформаторот. И поврзете го волтметарот.
НЕ ДОПИРАЈТЕ НИКОЈ ДЕЛ ОД КОЛОТО ДОДЕКА Е ВО ЖИВО.
Волтметарот треба да покажува напон помеѓу 0 и 30 волти во зависност од положбата на P1. Вртењето на P2 спротивно од стрелките на часовникот треба да ја вклучи ЛЕР, што покажува дека нашиот ограничувач работи.

Список на елементи.

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = 100K тример
P1, P2 = 10KOhm линеарен потенциометар
C1 = 3300 uF/50V електролитски
C2, C3 = 47uF/50V електролитски
C4 = 100nF полиестер
C5 = 200nF полиестер
C6 = 100pF керамика
C7 = 10uF/50V електролитски
C8 = 330pF керамика
C9 = 100pF керамика
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диода 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Зенер
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 диода 1A
Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547
Q2 = 2N2219 NPN транзистор - (Заменете со KT961A- сè работи)
Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327
Q4 = 2N3055 NPN транзистор за напојување ( замени со KT 827A)
U1, U2, U3 = TL081, оп. засилувач
D12 = LED диода

Како резултат на тоа, сам составив лабораториско напојување, но во пракса наидов на нешто што сметав дека е неопходно да се поправи. Па, пред сè, ова е моќен транзистор Q4 = 2N3055итно треба да се прецрта и да се заборави. Не знам за други уреди, но не е погоден за ова регулирано напојување. Факт е дека овој типтранзисторите веднаш откажуваат кога има краток спој и струјата од 3 ампери воопшто не повлекува!!! Не знаев што не е во ред додека не го сменив во нашиот роден советски КТ 827 А. Откако го инсталирав на радијаторот, не знаев никаква тага и никогаш не се вратив на ова прашање.

Што се однесува до остатокот од кола и делови, нема никакви тешкотии. Со исклучок на трансформаторот, моравме да го навиваме. Па, ова е чисто од алчност, половина кофа од нив е во аголот - не го купувајте =))

Па, за да не ја скршам старата добра традиција, резултатот од мојата работа го објавувам на пошироката јавност 🙂 морав да си поигрувам со колумната, но во целина не испадна лошо:

Самиот преден панел - ги поместив потенциометрите на левата страна, на десната страна имаше амперметар и волтметар + црвена ЛЕД за означување на границата на струјата.

Следната фотографија го прикажува задниот поглед. Овде сакав да покажам како да инсталирам ладилник со радијатор од матична плоча. За овој радијатор со задната странаенергетскиот транзистор се смири.

Еве го, моќниот транзистор KT 827 A. Монтиран на задниот ѕид. Морав да дупчам дупки за нозете, да ги подмачкам сите контактни делови со паста што спроведува топлина и да ги зацврстам со навртки.

Еве ги ....внатре! Всушност, сè е на куп!

Малку поголем во внатрешноста на телото

Преден панел од другата страна

Ако погледнете подетално, можете да видите како се монтирани транзисторот за напојување и трансформаторот.

Табла за напојување на врвот; Овде измамив и спакував транзистори со мала моќност на дното на плочата. Тие не се видливи овде, затоа немојте да се изненадите ако не ги најдете.

Еве го трансформаторот. Го премотав на 25 волти од излезниот напон TVS-250. Грубо, кисело, не е естетски пријатно, но сè работи како часовник =) Вториот дел не го користев. Остави простор за креативност.

Некако вака. Малку креативност и трпение. Агрегатот работи одлично веќе 2 години. За да ја напишам оваа статија морав да ја расклопам и повторно да ја составам. Тоа е само ужасно! Но, сè е за вас, драги читатели!

Дизајни од нашите читатели!

Ви го претставуваме проектот за стабилизирано еднонасочно напојување со заштитна контрола од 0,002-3 А и излезен напон од 0-30 V. Максималната излезна моќност е речиси 100 вати - 30 V DC напон и струја од 3 А, што е идеален за вашата радиоаматерска лабораторија. Постои напон за кој било напон помеѓу 0 и 30 V. Колото ефективно ја контролира излезната струја од неколку mA (2 mA) до максимална вредност од три ампери. Оваа функцијадава можност за експериментирање со различни уреди, затоа што можете да ја ограничите струјата без никаков страв дека може да се оштети ако нешто тргне наопаку. Исто така, постои визуелна индикација дека се случило преоптоварување, така што веднаш можете да видите дали вашите поврзани кола ги надминуваат своите граници.

Шематски дијаграм на LBP 0-30V

За повеќе детали за рејтингот на радио елементите за ова коло, видете.

Цртеж на печатено коло

Спецификации за напојување

Влезен напон: ........................ 25 V AC
Влезна струја: ................ 3 A (макс.)
Излезен напон: ............... прилагодлив од 0 до 30 V
Излезна струја: ............... 2 mA - 3 A прилагодлива
Бран на излезен напон: .... не повеќе од 0,01%

Да почнеме со мрежен трансформатор со секундарна намотка 24V/3A, која е поврзана преку влезните пинови 1 и 2. Наизменичниот напон на секундарното намотување на трансформаторите се исправува со мост формиран од четири диоди D1-D4. DC напонот на излезот на мостот се измазнува со филтер кој се состои од кондензатор C1 и отпорник R1.

Следно, колото работи на следниов начин: диода D8 - зенер диода 5,6 V, тука работи со нула струја. Напонот на излезот на U1 постепено се зголемува додека не се вклучи. Кога тоа ќе се случи, колото се стабилизира и референтниот напон (5,6 V) поминува низ отпорникот R5. Струјата што тече низ инвертираниот влез на операциониот засилувач е занемарлива, така што истата струја тече низ R5 и R6, а бидејќи два отпорници имаат иста вредност на напон помеѓу два од нив во серија, ќе има точно двојно поголем напон на секој од нив. . Така, напонот на излезот на оп-засилувач (пин 6 U1) е 11,2 V, двапати повеќе од референтниот напон на зенер диодата. Оперативниот засилувач U2 има постојано засилување од приближно 3 според формулата A=(R11+R12)/R11 и го зголемува контролниот напон од 11,2 V на 33 V. Променливата RV1 и отпорникот R10 се користат за прилагодување на излезниот напон така што може да се намали на 0 волти.

Друга важна карактеристика на колото е способноста да се постави максимална излезна струја што може да се претвори од извор на постојан напон во DC. За да се овозможи ова, колото го следи падот на напонот на отпорникот R25, кој е поврзан во серија со оптоварувањето. Елементот одговорен за оваа функција е U3. Инвертирачкиот влез U3 добива стабилен напон.

Кондензаторот C4 ја зголемува стабилноста на колото. Транзистор Q3 се користи за да обезбеди визуелна индикација на тековниот ограничувач.

Сега да ги погледнеме основите на изградбата електронско колона печатеното коло. Изработен е од тенок изолационен материјал обложен со тенок слој проводен бакар на таков начин што ќе ги формира потребните спроводници помеѓу различните компоненти на колото. Користењето на правилно дизајнирана ПХБ е многу важно бидејќи ја забрзува инсталацијата и значително ја намалува веројатноста за грешки. За да се заштити од оксидација, пожелно е бакарот да се калај и да се премачка со посебен лак.

Во овој уред, подобро е да се користи дигитален метар за да се зголеми чувствителноста и точноста на следењето на излезниот напон, бидејќи индикаторите за бирање не можат јасно да забележат мала (десетици миливолти) промена на напонот.

Ако напојувањето не работи

Проверете го вашето лемење за можни лоши контакти, кратки споеви низ соседните траги или остатоци од флукс, кои обично предизвикуваат проблеми. Проверете ги двапати сите надворешни врски со колото за да видите дали сите жици се правилно поврзани со плочата. Проверете дали сите поларни компоненти се залемени во правилна насока. Проверете го уредот за неисправни или оштетени компоненти. Проектни датотеки.

Откако ги продолжив моите аматерски радио активности, често ми доаѓаше на ум мислата за квалитетот и универзалноста. Достапното и произведено напојување пред 20 години имаше само два излезни напони - 9 и 12 волти со струја од околу еден ампер. Останатите напони неопходни во пракса мораа да се „извртат“ со додавање на разни стабилизатори на напон, а за да се добијат напон над 12 волти, требаше да се користат трансформатор и разни конвертори.

Прилично се изморив од оваа ситуација и почнав да барам лабораториски дијаграм на Интернет за повторување. Како што се испостави, многу од нив се исто коло на оперативните засилувачи, но во различни варијации. Во исто време, на форумите, дискусиите за овие шеми за темата на нивната изведба и параметри наликуваа на темата на дисертациите. Не сакав да се повторувам и да трошам пари на сомнителни кола, а за време на моето следно патување во Aliexpress одеднаш наидов на комплет за дизајн на линеарно напојување со сосема пристојни параметри: прилагодлив напон од 0 до 30 волти и струја до 3 ампери. Цената од 7,5 долари го направи процесот на независно купување на компоненти, дизајнирање и гравирање на плочата едноставно бесмислен. Како резултат на тоа, го добив овој сет по пошта:

Без разлика на цената на комплетот, квалитетот на изработката на таблата можам да го наречам одличен. Комплетот вклучуваше дури и два дополнителни кондензатори од 0,1 uF. Бонус - тие ќе ни се најдат)). Сè што треба сами да направите е да го „вклучите режимот на внимание“, да ги поставите компонентите на нивните места и да ги залемете. Кинеските другари се погрижија да го измешаат она што може да го направи само оној кој прв дознал за батеријата и сијалицата - таблата беше прекриена со вредностите на компонентите. Конечниот резултат е ваква табла:

Спецификации за лабораториско напојување

влезен напон: 24 VAC;
излезен напон: 0 до 30 V (прилагодлив);
излезна струја: 2 mA - 3 A (прилагодлива);
Бран на излезен напон: помалку од 0,01%
големина на табла 84 x 85 mm;
заштита од краток спој;
заштита за надминување на поставената сегашна вредност.
Кога ќе се надмине поставената струја, LED сигнализира.

За да се добие комплетна единица, треба да се додадат само три компоненти - трансформатор со напон на секундарното намотување од 24 волти на 220 волти на влезот ( важна точка, за што подетално подолу) и струја од 3,5-4 А, радијатор за излезниот транзистор и ладилник од 24 волти за ладење на радијаторот при струја на големо оптоварување. Патем, најдов дијаграм на ова напојување на Интернет:

Главните компоненти на колото вклучуваат:

диоден мост и филтер кондензатор;
контролна единица на транзистори VT1 и VT2;
заштитниот јазол на транзистор VT3 го исклучува излезот додека напојувањето на оперативните засилувачи не биде нормално
стабилизатор за напојување на вентилаторот на чип 7824;
Единица за формирање на негативниот пол на напојувањето на операционите засилувачи е изградена на елементите R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5. Присуството на овој јазол го одредува напојувањето на целото коло со наизменична струја од трансформаторот;
излезен кондензатор C9 и заштитна диода VD9.

Одделно, треба да се задржите на некои компоненти што се користат во колото:

исправувачки диоди 1N5408, избрани од крај до крај - максимална исправена струја 3 ампери. И иако диодите во мостот работат наизменично, сепак не би било излишно да се заменат со помоќни, на пример, 5 Шотки диоди;
Стабилизаторот за напојување на вентилаторот на чипот 7824, според мое мислење, не беше многу добро избран - многу радио аматери веројатно ќе имаат при рака вентилатори од 12 волти од компјутери, но ладилниците од 24 волти се многу поретки. Не купив ниту еден, решив да го заменам 7824 со 7812, но за време на тестирањето БП ја напушти оваа идеја. Факт е дека со влезен наизменичен напон од 24 V, по диодниот мост и кондензаторот на филтерот добиваме 24 * 1,41 = 33,84 волти. Чипот 7824 ќе направи одлична работа да ги исфрли дополнителните 9,84 волти, но на 7812 му е тешко да потроши 21,84 волти во топлина.

Покрај тоа, влезниот напон за микроциркулите 7805-7818 производителот го регулира на 35 волти, за 7824 на 40 волти. Така, во случај на едноставно замена на 7824 со 7812, вториот ќе работи на работ. Еве линк до листот со податоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, го поврзав достапниот ладилник од 12 волти преку стабилизаторот 7812, напојувајќи го од излезот на стандардниот стабилизатор 7824. Така, колото за напојување на ладилникот се покажа како, иако двостепено, сигурно.

Оперативните засилувачи TL081, според листот со податоци, бараат биполарна моќност +/- 18 волти - вкупно 36 волти и ова е максималната вредност. Препорачано +/- 15.

И тука започнува забавата во врска со променливиот влезен напон од 24 волти! Ако земеме трансформатор кој на 220 V на влезот произведува 24 V на излезот, тогаш повторно по мостот и кондензаторот на филтерот добиваме 24 * 1,41 = 33,84 V.

Така, остануваат само 2,16 волти додека не се достигне критичната вредност. Ако напонот во мрежата се зголеми на 230 волти (и тоа се случува во нашата мрежа), ќе отстраниме 39,4 волти DC напон од кондензаторот на филтерот, што ќе доведе до смрт на оперативните засилувачи.

Има два излеза: или заменете ги оперативните засилувачи со други, со повисок дозволен напон на напојување или намалете го бројот на вртења во секундарното намотување на трансформаторот. Ја тргнав втората патека, избирајќи го бројот на вртења во секундарното намотување на ниво од 22-23 волти на 220 V на влезот. На излезот, напојувањето доби 27,7 волти, што доста ми одговараше.

Како ладилник за транзисторот D1047, најдов ладилник за процесор во кантите. Прикачив и стабилизатор на напон 7812. Дополнително поставив табла за контрола на брзината на вентилаторот. Донаторски компјутерски напојување го сподели со мене. Термисторот беше прицврстен помеѓу перките на радијаторот.

Кога струјата на оптоварување е до 2,5 А, вентилаторот се ротира со средна брзина; кога струјата се зголемува на 3 А долго време, вентилаторот се вклучува со целосна моќност и ја намалува температурата на радијаторот.

Дигитален индикатор за блокот

За да ги визуелизирам отчитувањата на напонот и струјата во оптоварувањето, користев волтаметар DSN-VC288, кој ги има следните карактеристики:

опсег на мерење: 0-100V 0-10A;
работна струја: 20 mA;
точност на мерење: 1%;
дисплеј: 0,28" (две бои: сина (напон), црвена (струја);
чекор за мерење на минимален напон: 0,1 V;
чекор на мерење на минималната струја: 0,01 А;
работна температура: од -15 до 70 °C;
големина: 47 x 28 x 16 mm;
работен напон потребен за работа на ампер-волтметарската електроника: 4,5 - 30 V.

Имајќи го предвид опсегот на работниот напон, постојат два начини на поврзување:

Ако измерениот извор на напон работи во опсег од 4,5 до 30 волти, тогаш дијаграмот за поврзување изгледа вака:

Ако измерениот извор на напон работи во опсег од 0-4,5 V или над 30 волти, тогаш до 4,5 волти ампер-волтметарот нема да започне, а при напон од повеќе од 30 волти едноставно ќе пропадне, за да го избегнете тоа треба да го користите следново коло:

Во случајот на ова напојување, има многу да се избере за напојување на ампер-волтметарот. Напојувањето има два стабилизатори - 7824 и 7812. Пред 7824, должината на жицата беше пократка, така што го напојував уредот од него, лемејќи ја жицата на излезот на микроспојот.

За жиците вклучени во комплетот

Жиците на трипинскиот конектор се тенки и изработени од жица 26AWG - овде не е потребна подебела. Обоената изолација е интуитивна - црвената е напојување за електрониката на модулот, црната е заземјена, жолтата е мерната жица;
Жиците на конекторот со два контакти се жици за мерење на струја и се направени од дебела жица 18AWG.

При поврзување и споредување на отчитувањата со читањата на мултиметарот, несовпаѓањата беа 0,2 волти. Производителот има обезбедено тримери на таблата за калибрирање на отчитувањата на напонот и струјата, што е голем плус. Во некои случаи, отчитувањата на амперметарот без нула се забележуваат без оптоварување. Се испостави дека проблемот може да се реши со ресетирање на отчитувањата на амперметарот, како што е прикажано подолу: